Как правилно да навиете трансформатор за захранване. Изработване на тороидален трансформатор със собствените си ръце. Посока на завоите на различни бобини

Направата на домашен трансформатор е полезно начинание, за да не губите пари за закупуване на трансформатори.

Избор на материали

Да вземем руска жица, нейната изолация е по-здрава. Проводникът от стари намотки се използва, ако няма повреда на изолацията. За изолация е подходяща хартия или FUM филм. За изолация между намотките е по-добре да използвате лакирана тъкан и няколко слоя изолация. За повърхностни външна изолацияподходящ кабел хартия, лак плат. Можете също така да навиете трансформатора с PVC електрическа лента.

Рамката е изработена от фибростъкло или подобен материал.

Изчисляване на параметрите на домашен трансформатор

На обикновен трансформатор първичната намотка има 440 оборота за 220 волта. Получава се 1 волт за всеки две завъртания. Формула за преброяване на оборотите по напрежение:

N = 40-60 / S, където S е площта на напречното сечение на сърцевината в cm 2.

Константата 40-60 зависи от качеството на сърцевината.

Нека направим изчисление за инсталиране на намотките на магнитната верига. В нашия случай трансформаторът има прозорец с височина 53 мм и ширина 19 мм. Рамката ще е текстолитна. Две бузи отдолу и отгоре 53 - 1,5 х 2 = 50 мм, рамка 19 - 1,5 = 17,5 мм, размер на прозореца 50 х 17,5 мм.

Изчисляваме необходимия диаметър на проводниците. Мощността на ядрото на трансформатора със собствените си ръце е с размер 170 вата. На мрежовата намотка токът е 170 / 220 = 0,78 ампера. Плътността на тока е 2 ампера на mm 2, стандартният диаметър на проводника според таблицата е 0,72 mm. Фабричната намотка е направена от 0,5 тел, фабриката спести пари за това.

• Намотката на обикновен високоволтов трансформатор е 2,18 x 450 = 981 оборота.
• Ниско напрежение за нажежаема жичка 2,18 x 5 = 11 оборота.
• Нажежаема жичка за ниско напрежение 2,18 x 6,3 = 14 навивки.

Брой навивки на първичната намотка:

вземаме тел от 0,35 mm, 50 / 0,39 x 0,9 = 115 оборота на слой. Брой слоеве 981 / 115 = 8,5. Не се препоръчва да се правят заключения от средата на слоя, за да се гарантира надеждност.

Нека изчислим височината на рамката с намотки. Първична от осем слоя с 0,74 mm проводник, 0,1 mm изолация: 8 x (0,74 + 0,1) = 6,7 mm. По-добре е намотката за високо напрежение да се екранира от други намотки, за да се предотвратят високочестотни смущения. За да навием трансформатора, правим екранна намотка от един слой 0,28 mm тел с два слоя изолация от всяка страна: 0,1 x 2 + 0,28 = 0,1 x 2 = 0,32 mm.

Първичната намотка ще заеме място: 0,1 x 2 + 6,7 + 0,32 = 7,22 mm.

Увеличаваща намотка от 17 слоя, дебелина 0,39, изолация 0,1 mm: 17 x (0,39 + 0,1) = 6,8 mm. Отгоре на намотката правим слоеве изолация 0,1 мм.

Оказва се: 6,8 + 2 х 0,1 = 7 mm. Височина на намотките заедно: 7,22 + 7 = 14,22 мм. Остават 3 mm за намотките на нишките.

Можете да направите изчисление вътрешно съпротивлениенамотки За да направите това, се изчислява дължината на завоя, взема се дължината на жицата в намотката, определя се съпротивлението, като се знае съпротивлениеспоред таблицата за мед.

При изчисляване на съпротивлението на секцията на първичната намотка се получава разлика от около 6 ома. Това съпротивление ще доведе до спад на напрежението от 0,84 волта при номинален ток от 140 милиампера. За да компенсираме този спад на напрежението, добавяме две навивки. Сега по време на натоварване секциите са еднакви по напрежение.

Изработка на рамка на трансформаторна бобина със собствените си ръце

Ъглите на частите и точността на размерите са важни, което ще повлияе на сглобяването на обикновен трансформатор.

На бузите разпределяме места за закрепване на изходните контакти на намотките и пробиваме дупки според изчисленията. Когато рамката е сглобена, сега закръгляме острите ръбове, които ще докосне намотаващият проводник. За тази цел използваме иглена пила. Проводниците не трябва да се огъват рязко, тъй като изолационният емайл ще се напука. Сега нека проверим дали табелата е поставена в прозореца на рамката. Не трябва да виси или да приляга плътно. Поставяме рамката на специална машина или се подготвяме да навием трансформатора ръчно. Дебелите жици винаги се мятат на ръка.

Навиване на трансформатор със собствените си ръце

Полагаме първия слой изолация. Поставете края на проводника в отвора на изходния терминал. Започваме да навиваме жицата, без да забравяме за нейното напрежение. Можете да проверите по този начин: навитата намотка няма да се огъне под пръста ви. Жицата не може да се опъне, тъй като изолацията ще се повреди. Препоръчително е да накиснете готовата намотка с парафин, за да не повредите жицата. Ако намотката бръмчи, докато трансформаторът работи, изолацията на проводника се износва, проводникът се огъва и счупва. Поради тази причина напрежението на телта по време на навиване е от голямо значение.

По време на навиване приближаваме намотките една до друга и ги уплътняваме. Първият слой е най-важен.

Не е необходимо да оставяте празно място върху слоя. Най-високото напрежение на последните завъртания е за първичния 60 + 60 / 2, 18 + 55 V. Лаковата изолация ще издържи на напрежението, ако жицата попадне в празнотата на слоя, изолацията може да се повреди. Насищаме първия слой, след това втория и така нататък. Изолацията между намотките трябва да се третира съвестно. Трябва да издържа до 1000 волта. В горната част на изолацията се препоръчва да напишете броя на завъртанията и размера на проводника, това ще бъде полезно по време на ремонт.

Слоевете на домашен трансформатор трябва да имат правилна форма. Докато навивате бобината, тя ще се огъне по краищата. За да направите това, слоевете трябва да бъдат изравнени по време на навиване, без да се повреди изолацията.

По-добре е да направите принудителни жични съединения на ръба на рамката зад сърцевината. Свържете проводника чрез усукване със запояване, наслагване със запояване. Дължината на контакта при свързване е направена повече от 12 диаметъра на проводника. Съединението трябва да бъде изолирано с хартия или лакирана кърпа. Запояването трябва да е без остри ъгли.

Клемните краища на намотките са направени по различни начини. Основното е да има надеждност и качество.

Завършване на производството на трансформатора със собствените си ръце

Запояваме оловните краища на намотките, изолираме повърхността на обикновен трансформатор, подписваме тези характеристики върху него и сглобяваме сърцевината. След това трябва да проверите този прост трансформатор със собствените си ръце.

Измерваме тока на празен ход на домашния трансформатор, той трябва да бъде минимален. Нека да разгледаме отоплението. Ако ядрото се нагрее, тогава ютията е избрана неправилно. Ако намотките се нагорещят, това означава, че има късо съединение. Ако е нормално, тогава свързваме вторичната намотка на късо, не трябва да има пукане или силно бръмчене.

Пример за това как да направите домашен трансформатор

Нека да преминем към производството на самия трансформатор. Въз основа на готовата сърцевина ще изчислим мощността на трансформатора, завоите и проводника, ще навием първичната и вторичната намотка и ще сглобим трансформатора напълно.

За да навием трансформатор с напрежение от 220 до 12 волта, трябва да изберем магнитна сърцевина. Избираме W-образна магнитна сърцевина и рамка от стар трансформатор. За определяне на доставената мощност прост трансформатор, е необходимо да се направи предварителна калкулация.

Изчисляване на трансформатора

Изчисляваме диаметъра на проводника на първичната намотка. Мощност на трансформатора P 1 = 108 W:

P 1 = U 1 x I 1

където: I 1 – ток в първичната намотка;

тогава токът в първичната намотка е:

I 1 = P 1 / U 1 = 108 W / 220 V = 0,49 A.

Да вземем I 1 = 0,5 ампера.

От таблицата с диаметър на проводника в зависимост от тока изберете допустимия ток 0,56 A, диаметър 0,6 mm.

Можете да навиете домашен трансформатор със собствените си ръце без машина. Това ще отнеме два до три часа, не повече. Нека подготвим ленти хартия, които да поставим между слоевете тел. Изрязваме лента с ширина, равна на разстоянието между бузите на трансформаторната намотка плюс няколко милиметра, така че хартията да лежи плътно и завоите да не се припокриват по ръбовете.

Правим дължината на лентата с резерв от два сантиметра за залепване. Срежете леко с ножица по краищата на лентата, за да не се скъса хартията при огъване.

След това залепваме лента хартия върху рамката, като я изглаждаме плътно.

Навиване на първичната намотка

Сега вземаме жицата от стара бобина, която има жица с добра, ненапукана изолация. Вмъкваме края на проводника в гъвкава изолационна тръба от стар използван проводник с подходящ подходящ диаметър. Вмъкваме края на намотката в отвора в рамката на намотката (те вече присъстват в старата рамка).

Бобината се навива плътно, завой до завой. След като сте навили 3-4 завоя, трябва да натиснете завоите един срещу друг, така че навиването на завоите да е стегнато. За да навиете трансформатора след навиване на първия слой, е необходимо да преброите броя на завоите в реда. Имаме 73 завъртания. Правим уплътнение с лента хартия. Навиваме втория слой. По време на навиване трябва да държите жицата опъната през цялото време, така че намотката да е стегната. След втория слой правим и хартиено уплътнение. Ако дължината на проводника не е достатъчна, тогава свързваме друг проводник към него чрез запояване. Калайдисваме лакираната тел, като нагряваме края й с поялник върху таблетка аспирин. В същото време лакът се отстранява лесно.

Когато намотката на първичната намотка приключи, ние изолираме края на жицата в тръба и я извеждаме от външната страна на намотката. Правим изолация на намотки между първичната и вторичната намотка. Можете да навиете трансформатора допълнително.

Вторична намотка

Нека изчислим диаметъра на проводника на вторичната намотка на домашен трансформатор. Нека вземем мощността на вторичната намотка:

P 2 = 100 вата

P 2 = U 2 x I 2

U 2 = 18 волта;

Допустимият ток във вторичната намотка ще бъде равен на:

I 2 = P 2 / U 2 = 100 W / 18 V = 5,55 A.

От таблицата, диаметър в зависимост от тока: диаметър за ток от 5,55 A - най-близката стойност в таблицата е 6,28 ампера. За такъв ток е необходим диаметър на проводника 2 mm.

Взимаме жицата, която получихме при навиването на стария трансформатор. Навиваме проводника на вторичната намотка по същия принцип като първична намотка. Жицата на вторичната намотка е много по-твърда, следователно, за да лежи равномерно при навиване, тя трябва периодично да се разстройва с удари с чук през дървен блок, за да не се повреди изолацията. Имаме 3 слоя вторична намотка. Резултатът е завършена навита рамка от обикновен трансформатор.

Направи си сам монтаж на трансформатор

За да ускорим монтажа, вземаме две W-образни плочи. Вмъкваме ги вътре в рамката последователно от двете страни, две части наведнъж.

Все още не монтираме покривните плочи. Те ще бъдат инсталирани по-късно. Ако поставите всички плочи наведнъж като цял пакет, тогава се появяват празнини между плочите и индуктивността на цялото ядро ​​пада. След като сглобим W-образните плочи на домашния трансформатор, вмъкваме припокриващите се плочи, също по две части.

След като сглобите сърцевината, внимателно почукайте равнините й с чук, за да подравните плочите. С помощта на стелажи и щифтове ще затегнем сърцевината. Според правилата върху шпилките се поставят хартиени гилзи за намаляване на загубите в сърцевината.

Почистваме и калайдисваме краищата на намотките. След това запояваме оловните ленти, които могат да бъдат прикрепени към рамката на трансформатора. Резултатът е готов трансформатор със собствените си ръце.

Напишете коментари, допълнения към статията, може би съм пропуснал нещо. Разгледайте, ще се радвам ако намерите още нещо полезно при мен.

Ако имате нужда от захранване с нестандартно напрежение, но не сте намерили необходимото, тогава не се притеснявайте - можете да го направите сами! Ако това не е импулсно захранване, тогава един от важните елементи на захранването ще бъде висококачествен трансформатор. Можете да направите трансформатор за необходимите напрежения със собствените си ръце; често, ако се спазват всички правила за навиване, домашният трансформатор ще бъде много по-добър от фабрично направения.

За навиване на трансформатор има опростени методи за изчисление, които са се доказали доста добре в радиолюбителските дейности. Ще обсъдим как да навием трансформатор от нулата, като използваме един от тези методи в следващите статии, но в тази ще се докоснем само до стъпка по стъпка назадтрансформатор със съществуваща първична намотка. Така че преди да прочетете дълга статия, сварете няколко чаши кафе/чай и бъдете търпеливи :)

Няколко важни точки, които трябва да знаете, преди да започнете да пренавивате трансформатора:

1) Преди да измерите напреженията на вторичните намотки, не би било излишно да измерите напрежението в мрежата 220V (запишете в тетрадка при какво напрежение са направени измерванията). Промяната на стойността на захранващата мрежа води до промяна на напрежението на вторичните намотки на трансформатора.

Промените в мрежовото напрежение възникват главно поради натоварването му от консуматорите във вашия дом, в зависимост от времето на деня. Подобна ситуация се наблюдава при смяна на абонатни станции. Например, напрежението на мрежата 220V във вашия дом, вила или работа може да е различно. Също така спадът на напрежението на вторичните намотки може да се дължи на показателите за качество на трансформатора.

Това обстоятелство беше споменато поради причината, че при проектирането на анодно-топлинния трансформатор трябваше да взема предвид този факт и да направя допълнителни кранове на вторичната намотка (възможно е на първичната намотка, за определено мрежово напрежение). Трансформаторът беше предназначен за тестер за радиолампи и беше важно да се осигури на устройството определени захранващи напрежения. Ако необходимото напрежение не съвпадаше, захранващите проводници бяха свързани към други кранове на вторичните намотки на трансформатора.

2) Всички действия с трансформатор, свързан към мрежа 220V, трябва да се извършват с крушка с нажежаема жичка 60-80W, свързана към прекъсването на един проводник, между щепсела и трансформатора. Електрическата крушка действа като предпазител. Ако внезапно сте свързали намотките неправилно и в намотките възникне късо съединение, лампата ще светне и ще предотврати последствията от грешката; ако всичко е наред, светлината няма да свети. След като се уверите, че всичко е наред, крушката може да бъде извадена.

3) Още един нюанс по отношение на фабричните трансформатори. Често, за да се намалят производствените разходи, за да се спести медна жица, първичната намотка не се навива фабрично, в резултат на което трансформаторите работят с повишена индукция. В тези случаи магнитната верига на трансформатора ще бъде на ръба на насищане: ще бръмчи, ще се нагрява много и ще има голям ток на празен ход. Освен това изходното напрежение ще падне значително при натоварване. В крайна сметка текущата стойност XX е един от важните показатели за висококачествен трансформатор. Колкото по-нисък е токът, толкова по-добре.

За измерване на тока на празен ход към веригата на първичната намотка е свързан микроамперметър. Микроамперметърът е свързан последователно към един проводник между захранващия щепсел и самия трансформатор, докато натоварването на вторичните намотки трябва да бъде изключено. В зависимост от общата мощност на трансформатора се определя подходящият ток XX за този трансформатор.

4) При сглобяване на трансформатора е задължително да изолирате опъващите щифтове с диелектрик (камбрик, хартиена тръба) от пластините на магнитната верига. Сглобете пакета от плочи с магнитна верига плътно без празнини.

Лошо сглобеният трансформатор може да отмени правилния дизайн на намотките на трансформатора, като по този начин увеличи вихровите токове (токове на Фуко) и те ще доведат до голям ток на празен ход с всичките му „прелести“.

5) Когато пренавивате трансформатор, трябва да вземете предвид запълването на прозореца на магнитната верига с медна жица. Може да възникне ситуация, когато неправилно избрана магнитна верига с малък прозорец не позволява навиване необходимо количествонавивки на тел с изчисления диаметър. Почти всички съветски брошури или ръководства за радиолюбители по навиване предоставят формули за изчисляване на заетостта на прозореца на магнитната верига.

6) Броят на намотките на проводника в намотката може да бъде приблизително определен без разглобяване на трансформатора. За тороидалните трансформатори всичко е много по-просто по отношение на броенето на обороти на волт. Достатъчно е да навиете няколко оборота върху „поничката“ върху всички намотки изолиран проводник, свържете трансформатора към мрежата и измерете напрежението.

При W-образните почти всичко е същото, но при условие, че има празнина между магнитната сърцевина и намотката. Ако е възможно да навиете жица и да я увиете около намотката на трансформатора, тогава в този случай можете внимателно да вкарате гъвкав, изолиран дълъг проводник в пролуката и да направите няколко завоя (стига телта да е достатъчна). Полагането на жицата върху намотката трябва да се извършва плътно, с равномерни завои един към друг. Изправете краищата на намотката, която току-що направихте, така че да не дадат на късо. Остава само да поставите щепсела в контакта и да измерите напрежението с мултицет.

Напрежението ще съответства на броя на завоите, направени от жицата. Тогава простите закони на математиката влизат в действие за изчисляване на броя навивки на волт. Преброявате колко навивки са навити и измервате напрежението, след което изчислявате колко навивки са необходими за един волт. След това умножавате получения брой навивки (на волт) по необходимото напрежение в намотката - просто е!

Как да определим първичната намотка?

Ако не знаете как да свържете трансформатор, тогава първото нещо, което трябва да направите, е да намерите първичната намотка. Първичната намотка в понижаващ трансформатор може да се определи с помощта на мултицет в режим на измерване на съпротивлението. В повечето случаи мрежовата намотка има най-голямо съпротивление, тъй като е навита на голям брой завои.

Моля, имайте предвид, че първичната намотка в трансформаторите с ниска мощност е навита тънка тел за навиванеи се намира (като правило, но има изключения) най-близо до магнитното ядро. Помислете за контактните венчелистчета на рамката на бобината на трансформатора; краищата на намотките излизат и са запечатани върху контактните венчелистчета. По този начин можете визуално да оцените дебелината на проводника и до кои клеми на намотката са най-близо вътрерамка на намотка.

Анодната намотка с високо напрежение в повишаващ анодно-топлинен трансформатор също може да има високо съпротивление, но във всеки случай е необходимо да се провери чрез електрическа крушка и да се измери напрежението на други намотки. Например, приложете напрежение от 6,3 V към намотката с нажежаема жичка и измерете напрежението на другите намотки. Мрежовата (първична) намотка е навита на 220-230V, трябва да има приблизително същото напрежение.

Можете да определите намотките с помощта на мултицет в режим "непрекъснатост" (също измерване на съпротивлението). На контактната площадка на трансформаторната намотка поставете сондата върху едното венчелистче и последователно докосвайте другите венчелистчета с втората сонда. Когато намерите втория край на намотката, мултицетът ви уведомява за това със звуков сигнал (показания за съпротивление на екрана). По този начин вие „прозвънявате“ намотките. За да избегнете объркване, първо трябва да начертаете местоположението на контактите на намотките и да ги маркирате по време на процеса на определяне на намотките за късо съединение. Ако намотката има няколко клеми, тогава началото и краят могат да бъдат разпознати по най-високото съпротивление за дадена намотка (средната точка ще има средната стойност на съпротивлението).

Следвайки прости стъпки за идентифициране на намотките, можете независимо да свържете непознат за вас трансформатор. Това е много по-лесно, ако бобините на трансформатора имат фабрична маркировка. В този случай, като използвате информация от справочника, можете да определите параметрите и номерирането на клемите на намотките на трансформатора.

Пренавиване на трансформатор със собствените си ръце. Казус

Сега, след като разбрахме някои точки, които трябва да знаете, нека започнем да пренавиваме трансформатора. След това ще бъде описан пример за пренавиване във „формат на история на живо“, ако записвах хронологичен редвсичките ми действия са за теб :). И така, бутонът „Запис“ е включен, касетният филм с характерно шумолене навива филма от една макара на друга. Вечер, масата е осветена настолна лампа, а във въздуха мирише на колофон... :)

Един приятел ме помоли да събера биполярно захранване за захранване на синтезатора Yunost-21. Беше необходимо да се получат стабилни +/- 10 волта на изхода. Не намерих конкретен трансформатор в моите радиолюбителски запаси. Беше решено да го произведем сами до необходимите параметри. Основата за модификацията беше брониран трансформатор с Ш-образна магнитна сърцевина, който преди това работеше в захранването на едноканален усилвател. По предварителни оценки общо натоварванена трансформатор в усилвателя беше 3А, което съответстваше на запаса за натоварване на проектираното захранване.

Като взех предвид общата мощност на трансформатора и дебелината на проводника на вторичната намотка, реших, че първичната намотка трябва да бъде навита с тел с подходящ диаметър (измерванията с микрометър след навиване на вторичната намотка потвърдиха това). Измерването на тока на празен ход също потвърди годността на избрания трансформатор (нямаше нужда от пренавиване на първичната). Оставаше само да се справим с вторичната намотка.

За двуполярно захранване е необходимо да има две симетрични намотки, предназначени за 1 ампер натоварване (трансформаторът за преобразуване вече ги има). Свързваме трансформатора към 220V мрежа и измерваме напрежението на крановете на намотките. Записваме получените стойности на чернова за последващи изчисления. След това разглобяваме трансформатора, за да го пренавием.

Развийте шпилките и отстранете скобите на трансформатора. Пред нас е W-образна магнитна верига от тип броня. Състои се от W-образни плочи и I-образни плочи, които се редуват една с друга и се пренареждат по определен начин.

За да улесните процеса на разглобяване, внимателно отстранете лака/боята. Премахване бояджийско покритие(ако е необходимо) се извършва изключително внимателно, за да не се повреди повърхността на плочите и да не се остави натъртване, което може да доведе до късо съединение в плочите на магнитната верига. Ако е възможно, правим без тези манипулации.

Първо трябва да се отстранят I-образните пластини. Внимателно го повдигнете с нож или плоска тънка отвертка, повдигнете го и ги издърпайте всички. След това премахваме една по една W-образните пластини от рамката на трансформаторната бобина.

След като намотката на трансформатора е отделена от магнитната верига, пристъпваме към по-нататъшни действия. Сега сме изправени пред задачата да преброим броя на завоите във вторичните намотки. Не докосваме първичната намотка.

Въз основа на резултатите от измерването, двете вторични намотки имат еднакви напрежения и са симетрични една спрямо друга (те отразяват броя на навивките). Ако разберем броя на намотките на едната намотка, ще разберем колко са в другата. След преброяването няма да се налага да навивате напълно всички навивки; ние просто ще изчислим колко жица трябва да бъде навита, за да получите желаното напрежение.

Това преброяване на навивките ще ни помогне да проверим правилността на предишните измервания, когато навиваме жица върху намотка, за да преброим колко навивки има на волт.

След като седнахме на масата в спокойна атмосфера, поставяме пред себе си лист хартия, химикал (молив) и трансформаторна намотка. Започваме да развиваме жицата и да броим завоите, които се навиват. След всеки десет навивки маркираме лист хартия с маркировка, например вертикална линия, която ще съответства на 10 оборота. Ще направим същото, когато навиваме тел върху макара. Това е необходимо, за да не се объркате и да загубите броя. Можете също да използвате прост калкулатор, като добавите стойностите на завоите.

Някои съвети:

Преди работа се уверете, че около вас няма остри повърхности на мебели, върху които намотаващият проводник може да се трие или да се закачи (не повреждайте емайловата изолация на намотаващите проводници!);

Навийте жицата отделна бобина. Така тя ще бъде положена равномерно без повреди, което ще позволи повторното й използване;

Също така е важно внимателно да навиете телта, за да избегнете примки и гънки, образувани в процеса - по този начин ще поддържаме телта относително права и няма да я повредим емайлово покритиемедна жица, когато е огъната.

Метод за пренавиване на вторичните намотки на трансформатор

Имаме първата вторична намотка, измерена при 2,02 волта. Навиваме жицата и броим завоите. 2,02 волта съответства на 12 оборота. Разделяме 12 оборота на 2,02 волта и получаваме 5,94 оборота на волт. Освен това, когато изчисляваме, ще умножим напрежението, което трябва да получим, с 5,94 оборота. Получената стойност ще бъде равна на колко оборота ще трябва да навием, за да получим необходимото напрежение.

Нека продължим да навиваме втората вторична намотка. Според измерванията той съответства на напрежение от 19,08 волта. Нека проверим предишните изчисления на практика. Втората вторична намотка се оказа 112 оборота. Разделяме 112 на 5,94 и получаваме 18,85 волта.

Предполагам, че се е появило малко несъответствие поради факта, че не са взети предвид стойностите на втория знак след десетичната запетая и дължината на проводника за потупване на втория край на вторичната намотка. Парче тел за потупване на вторичната намотка вървеше под прав ъгъл от долната буза на рамката на намотката до върха. В този сегмент също се предизвиква ЕМП (приблизително ¼ от оборота), което се отразява в несъответствието. Може би съм сгрешил с един ход и не съм го броил. Тази грешка също трябва да се вземе предвид при проектирането на трансформатор.

Навиваме третата вторична намотка. Струва си да се отбележи, че по време на измерванията третата намотка, според показанията на волтметъра, имаше същата стойност на напрежението като втората вторична намотка. Това означава, че нашата четвърта вторична намотка съответства на напрежението на първата намотка и има същия брой навивки.

Изходът на проектираното биполярно захранване изисква напрежение плюс/минус 10 волта постоянно напрежение. За да може изходът на захранването да бъде 10 волта, трябва да вземете предвид някои моменти, а именно спада на напрежението в елементите на захранването и „източвания“ в захранващата мрежа 220V. Според груби оценки трансформаторът за захранване на захранващата верига трябва да произвежда 13-14 волта променливо напрежение. Въз основа на това навиваме две вторични намотки на 14 волта.

Все още не сме докоснали третата вторична намотка. Третата и четвъртата намотка ни дават общо 21,1 волта, което е 124 намотки за две намотки. Умножаваме 14 волта по 5,94 оборота и получаваме стойността 83,16 - това е необходимият брой обороти на намотката, за да постигнем 14 волта. От 124 навивки (21.1V) изваждаме 83.16 навивки (14V) и получаваме 40.84 - това е стойността на броя навивки, които трябва да се навият, за да се получи намотка, чийто изход ще бъде 14 волта. Развиваме и получаваме първата необходима вторична намотка.

За да се увеличи надеждността на трансформатора и да се предотврати електрическо разрушаване на лаковата изолация на проводника, е необходимо плътно да се увие изолаторът около намотката върху първата вторична намотка. Като изолатор можете да вземете хартията, която се използва за обвиване на намотките на фабричен трансформатор като TS-180 или други; ако нямате такава, можете да потърсите хартия за печене в кухнята си. Изрязваме лента от хартия с ширината на трансформаторната намотка с малък запас и правим разрези във формата на акордеон по ръбовете с размер 3-4 милиметра. Полагаме хартията и я увиваме около макарата на няколко слоя (не повече от 2-3).

Навиваме 83,16 оборота върху хартиената изолация за втората вторична намотка от 14 волта. Навиваме го точно завой до завой, опитвайки се да повторим фабричното полагане на макарата. В края на навиването увиваме намотката с изолационна хартия, подобно на това, как направихме междинната изолация между намотките.

Сега сглобяваме трансформатора в обратен ред, както го разглобихме. Не забравяйте да изолирате щифтовете за опъване от плочите на магнитната верига (след сглобяването можете да ги позвъните с тестер). Когато затягате пакет от плочи, основното е да поддържате баланс, да не пренатягате (конецът може да се повреди или шпилката да се спука) и да не затягате правилно гайките по резбите. Недостатъчното затягане на плочите на магнитната верига може да доведе до бръмчене на трансформатора и повишен ток на празен ход.

Сега свързваме трансформатора към мрежата чрез електрическа крушка и измерваме напрежението в краищата на намотките. Може да се наложи да повторите процедурата по сглобяване и разглобяване на трансформатора няколко пъти, за да постигнете желания резултат.

Благодарим ви, че прочетохте тази дълга статия! В интернет има много примери за пренавиване на трансформатори; тази статия описва собствения ми опит в пренавиването на трансформатор със собствените ми ръце; вие също не трябва да приемате статията като научна работа.

Също така ви съветвам да намерите брошури в електронна форма от съветския период, където всичко е разумно и компетентно представено по тази тема.

В следващите статии ще се опитам да опиша подробно изчисляването и навиването на трансформатор от нулата, ще ви кажа. Късмет!

За автора:

Поздрави, скъпи читатели! Казвам се Макс. Убеден съм, че почти всичко може да се направи у дома със собствените си ръце, сигурен съм, че всеки може да го направи! В свободното си време обичам да майсторя и да създавам нещо ново за себе си и близките си. Ще научите за това и много повече в моите статии!

Пренавиването на трансформатори е сложен и трудоемък вид технологична операция при ремонт на този вид електрическо оборудване. Всички видове трансформатори, произведени от индустрията, са с висока надеждност. Тези статични електромагнитни устройства нямат движещи се части и са предназначени за продължителна работа. Повечето често срещани причиниповредите могат да бъдат по-специално:

• фабрични дефекти (компоненти, монтаж)
• критично отклонение на режимите на работа
• нарушение на предписаните правила за работа
• инсталационни грешки
• естествено стареене на изолационни материали.

Като правило, в такива случаи има прекъсване на намотката на трансформатора с неговата пълен отказ. Друга проява на повреда е късо съединение на корпуса, по време на което мощността пада и се получава значително нагряване на намотките. В тези случаи трансформаторът изисква основен ремонт с пълно (частично) разглобяване на активната част.

Когато трансформаторът се повреди, в повечето случаи той се ремонтира, а не се заменя. Това се дължи на икономически причини. По този начин възстановяването на функционалността чрез пренавиване на намотката на трансформатора струва около 30% по-малко от закупуването на ново устройство. От техническа страна ремонтът на силов трансформатор има положителен аспектима възможност за модернизиране на трансформатора с промяна (подобряване) на неговите потребителски свойства, технически параметри. Възстановеният трансформатор все още може да служи дълго време.

Услугата за пренавиване на трансформатори в Москва, предоставена от нашата компания, може да се използва за ремонт, модернизиране или промяна на техническите параметри на различни видове това електрическо оборудване. Пренавиването означава следните видове работа: разглобяване на трансформатора, отстраняване на неизправности, действително пренавиване на трансформаторните намотки, нанасяне на изолация (импрегниране с лак), общо събрание, стендови тестове.

Технология за пренавиване импулсен трансформаторразлични от другите видове. За да се намалят смущенията и загубите, неговият дизайн използва сложна секционна намотка. Пренавиването само на първичната или вторичната намотка на импулсен трансформатор е невъзможно; и двете трябва да се пренавият наведнъж. При пренавиване на такива устройства трябва стриктно да се спазва последователността от операции, най-малките отклонения могат значително да променят характеристиките му и дори да доведат до повреда.

В случай, че има нужда от производство на устройство с нестандартни параметри на напрежение и ток, се прави внимателно изчисление и пренавиване на трансформатор от подходящ (унифициран) тип. В този случай съществуващите структурни елементи (рамка за намотка, сърцевина) се вземат като основа и старата намотка се заменя с нова. Например, по този начин можете да пренавиете трансформатора TS 180 (вторична намотка), което е еквивалентно на производството на нов с дадените характеристики.

В процеса на пренавиване на трансформатор става възможно да се подобрят неговите технически и експлоатационни параметри. Използването на метода за разделяне на намотките на секции вместо допълнителна изолация подобрява отвеждането на топлината и следователно спомага за увеличаване на номиналната мощност на трансформатора. Въздушното охлаждане на намотката ще бъде по-ефективно, колкото повече отделни секции има. Приложение ефективни начининамотката може, чрез намаляване на напречното сечение на проводниците, да намали размера на намотките (намотките), тяхното тегло и общата цена на устройството.

Цени за пренавиващи трансформатори

Трансформаторът се превежда от латински като „конвертор“, „конвертор“. Това е електромагнитно устройство от статичен тип, предназначено да преобразува променливо напрежение или електрически ток. Основата на всеки трансформатор е затворена магнитна верига, която понякога се нарича сърцевина. Намотките се навиват върху сърцевината, от които може да има 2-3 или повече, в зависимост от вида на трансформатора. Когато на първичната намотка възниква AC напрежение, вътре в ядрото е развълнуван магнитен ток. То от своя страна предизвиква напрежение на променлив ток с абсолютно същата честота върху останалите намотки.

Намотките се различават една от друга по броя на завоите, което определя коефициента на промяна на напрежението. С други думи, ако вторичната намотка има наполовина по-малко завъртания, тогава върху нея се появява променливо напрежение, два пъти по-малко от това на първичната намотка. Но сегашната мощност не се променя. Това го прави възможна работас големи токове при относително ниско напрежение.

В зависимост от формата на магнитната верига Има три вида трансформатори:

Материали за плочи

Ядрата на трансформатора са направени от метал или ферит. Феритът или феромагнитът е желязо със специална структура кристална решетка. Използването на ферит повишава ефективността на трансформатора. Ето защо най-често ядрото на трансформатора е направено от ферит. Има няколко начина да направите ядро:

• Изработен от подредени метални плочи.
• Изработен от навита метална лента.
• Под формата на монолит, излят от метал.

Всеки трансформатор може да работи както в режим на повишаване, така и в режим на понижаване. Следователно всички трансформатори са условно разделени на две големи групи. Boost: Изходното напрежение е по-голямо от входното. Например, беше 12 V, стана 220 V. Стъпка надолу: изходното напрежение е по-ниско от входното. Беше 220, а стана 12 волта. Но в зависимост от това към коя намотка се подава първичното напрежение, то може да се превърне в усилващо напрежение, което ще превърне 10 A в 100 A.

Направи си сам тороидален трансформатор

Тороидалният трансформатор или просто торът най-често се прави у дома като основна част за дома машина за заваряванеи не само. Всъщност това е най-често срещаният тип трансформатор, произведен за първи път от Фарадей през 1831 г.

Предимства и недостатъци на тора

Thor има несъмнени предимства в сравнение с други видове:

Най-простият торус се състои от две намотки на пръстеновидното си ядро. Първичната намотка е свързана към източника на електрически ток, вторичната намотка отива към потребителя на електроенергия. С помощта на магнитна верига намотките се комбинират и тяхната индукция се засилва. Когато захранването е включено, в първичната намотка се появява променлив магнитен поток. Свързвайки се към вторичната намотка, този поток генерира електромагнитна сила в нея. Големината на тази сила зависи от броя на завоите на раната. Чрез промяна на броя на завъртанията можете да преобразувате всяко напрежение.

Изчисляване на мощността на тороидален трансформатор

Изработването на заваръчен тороидален трансформатор у дома започва с изчисляване на неговата мощност. Основният параметър на бъдещия торус е токът, който ще се подава към заваръчните електроди. Най-често за битови нужди са достатъчни електроди с диаметър 2–5 mm. Съответно, за такива електроди текущата мощност трябва да бъде в диапазона 110–140 A.

Мощността на бъдещия трансформатор се изчислява по следната формула:

U - напрежение на отворена верига

I - сила на тока

cos f - фактор на мощността, равен на 0,8

n - ефективност, равна на 0,7

След това изчислената стойност на мощността се сравнява с площта на напречното сечение на сърцевината, като се използва подходящата таблица. За дома заваръчни трансформаторитази стойност обикновено е 20−70 кв. см в зависимост от конкретния модел.

След това, използвайки следната таблица, броят на завъртанията на проводника се избира по отношение на площта на напречното сечение на сърцевината. Моделът е прост: колкото по-голяма е площта на напречното сечение на магнитната верига, толкова по-малко завъртания се навиват на намотката. Прекият брой завои се изчислява по следната формула:

U е текущото напрежение на първичната намотка.

I - ток на вторична намотка или ток на заваряване.

S е площта на напречното сечение на магнитната верига.

Броят на завъртанията на вторичната намотка се изчислява по следната формула:

Тороидално ядро

Тороидалните трансформатори имат доста сложна сърцевина. Най-добре е да се направи от специална трансформаторна стомана (сплав от желязо и силиций) под формата на стоманена лента. Лентата е предварително навита в размерна ролка. Такава ролка всъщност вече има формата на тор.

От къде мога да взема готово ядро? Добро тороидално ядро ​​може да се намери на стар лабораторен автотрансформатор. В този случай ще е необходимо да развиете старите намотки и да навиете нови върху готово ядро. Пренавиването на трансформатор със собствените си ръце не се различава от навиването на нов трансформатор.

Характеристики на торовата намотка

Първичната намотка е направена от меден проводник в стъклена тъкан или памучна изолация. При никакви обстоятелства не трябва да се използват проводници с гумена изолация. За ток на първичната намотка от 25 A намотаният проводник трябва да има напречно сечение 5-7 mm. На вторичната е необходимо да се използва проводник с много по-голямо напречно сечение - 30-40 mm. Това е необходимо поради факта, че по вторичната намотка ще тече значителен ток по-голяма сила- 120−150 A. И в двата случая изолацията на проводника трябва да е топлоустойчива.

За да пренавиете правилно и сглобите домашен трансформатор, трябва да разберете някои подробности от процеса на неговата работа. Необходимо е правилно да навиете проводниците. Първичната намотка е направена с помощта на тел с по-малко напречно сечение, а броят на самите намотки е много по-голям, което води до факта, че първичната намотка изпитва много големи натоварвания и в резултат на това може да се нагрее много по време на работа . Следователно инсталирането на първичната намотка трябва да се извърши особено внимателно.

По време на процеса на навиване всеки навит слой трябва да бъде изолиран. За да направите това, използвайте или специална лакирана кърпа, или строителна лента. Предварително изолационният материал се нарязва на ленти с ширина 1-2 см. Изолацията се полага така, че вътрешна частНамотките са покрити с двоен слой, а външната намотка, съответно, с един слой. След това целият изолационен слой се намазва с дебел слой PVA лепило. Лепилото в този случай има двойна функция. Укрепва изолацията, превръщайки я в един монолит, а също така значително намалява бръмчащия звук на трансформатора по време на работа.

Навиващи устройства

Навиване на тора - труден процес, което отнема много време. За да го облекчат по някакъв начин, те използват специални устройстваза навиване.

• Така наречената вилица совалка. Необходимото количество тел първо се навива върху него и след това с помощта на совалкови движения жицата се навива последователно върху ядрото на трансформатора. Този метод е подходящ само ако телта, която се навива, е достатъчно тънка и гъвкава вътрешен диаметърТорът е толкова голям, че позволява на совалката да бъде издърпана свободно. В същото време навиването става доста бавно, така че ако трябва да навиете голям брой завои, ще трябва да отделите много време за това.
• Вторият метод е по-напреднал и изисква специално оборудване за неговото прилагане. Но с негова помощ можете да навиете трансформатор от почти всякакъв размер и с много висока скорост. В този случай качеството на навиване ще бъде много високо. Устройството се нарича "чупеща се джанта". Същността на процеса е следната: навиващият ръб на устройството се вкарва в отвора на тора. След това навиващият се ръб се затваря в единичен пръстен. След това върху него се навива необходимото количество намотка. И накрая, намотаващият проводник се навива от ръба на устройството върху торичната намотка. Такава машина може да се направи у дома. Неговите рисунки са свободно достъпни в интернет.

При изграждането на приемник, усилвател или друго радиооборудване, радиолюбителят трябва да се справи с работата по преправянето на стар или направата на нов трансформатор. Радиолюбителите, които започват такава работа за първи път, често нямат ясна представа как да навият, какъв материал да изберат и как да тестват произведения трансформатор. Информацията по тези въпроси, събрана от статии в списания и книги, обикновено е недостатъчна и радиолюбителят трябва да повечето върши работа, разчитайки на собствената си изобретателност или прибягвайки до помощта и съветите на по-опитен другар. Тази страница ще предостави препоръки за създаване на ваш собствен мрежов трансформатор.

НАВИВАЩИ УСТРОЙСТВА

Във фабрики с масово серийно или непрекъснато производство трансформаторите обикновено се навиват на специални, често автоматизирани машини. Разбира се, за радиолюбителите е трудно да разчитат на специална машина за навиване и следователно навиването на трансформатори обикновено се извършва или директно на ръка, или с помощта на прости устройства за навиване.
Нека да разгледаме как можете да го направите от скрап материали и с помощта на обикновени инструменти. прости устройстваза навиване.
Най-простото такова устройство е показано на фиг. 1. Състои се от две стелажи / (или метална скоба), монтирани на дъска 2, и ос 3, изработена от дебел (8-10 мм в диаметър) метален прът, резбован през отворите на стелажите и огънат на една край под формата на дръжка.
За да навиете жицата върху готовата рамка 4, се прави дървен блок 5, малко по-малък по размер от прозореца на рамката. В блока се пробива дупка, за да се монтира върху оста. Рамката се поставя върху блока, който след това се поставя върху оста и се закрепва там с щифт 5. За да се предотврати увисването и изместването на рамката от блока, между тях трябва да се постави уплътнителен клин 7 от твърд картон или картон . тънък шперплат. За да се избегне аксиална игра при навиване, което е много важно за равномерното полагане на завоите, върху свободните участъци на оста между блока и стелажите е необходимо да поставите парчета тръби 8, които могат да бъдат направени от метални листове, увивайки ги около ос 3.
За да премахнете навитата рамка, трябва да премахнете щифта 5 и да издърпате оста 3.
По-удобно и надеждно устройство за навиване е направено от ръчна бормашина/ (фиг. 2), който трябва да бъде захванат в менгеме 2 или закрепен към масата, така че нищо да не пречи на свободното въртене на дръжката на свредлото. Метален прът 3 е захванат в патронника на бормашината, върху който е монтиран блок с рамка. Най-добре е да изрежете прът с диаметър 4-6 mm и след това блокът с рамката може да бъде захванат между две гайки 4. В този случай можете да направите без блока, като затегнете рамката с две бузи, направени от шперплат или PCB с дупки в центъра.
Като устройство за навиване също е удобно да се използва готова машина за текстилни бобини, устройство за навиване на фолио, телефонен индуктор и др. Навиващото устройство (след малка модификация) е особено удобно, тъй като е направено здраво и има меко движение без игра. Промяната му се състои в замяна на късата ролка с ключалка за филмови ролки с дълга ос с резби и крила за закрепване на различни рамки.

Не по-малко важно за работата по навиване от самата машина за навиване е устройството за развиване, върху което се поставя намотка от тел или рамка от стар трансформатор, телта от който се използва за ново навиване. За да се предотврати влошаване на изолацията на развиващия се проводник, както и за да се избегнат удари (което е важно при полагане на завои подред), проводникът трябва да се движи напълно равномерно.

Най-простото устройство за развиване на тел е показано на фиг. 3. Това е обикновен метален прът / резбован в отворите на дървени стълбове 2, монтирани на дъска 3. В този случай не е необходимо да се прави дървен блок за рамката на развиващата се намотка 4. За да не се удря или скача при развиване, можете да навиете тръба 5 с необходимия диаметър от дебел картон или хартия, да прекарате пръчка през нея и да я поставите достатъчно плътно в прозореца на рамката.
По-добре е обаче да се направи специално устройство за развиване, показано на фиг. 4. Скоба / е извита от лента от мека стомана или друг подходящ материал, която се закрепва към дъска 2 (или маса). IN вертикални стелажиСкобите правят дупки (5-6 mm в диаметър) с резби (резба M-5 или M-6), в които се завинтват болтове 3, заточени от краищата към конус, щифт 4, нарязан по цялата дължина , се изработва от метална пръчка с диаметър 5-6 mm, в краищата се пробиват плитки отвори (3-4 mm). Конусите и щифтът са оборудвани със съответните гайки (за предпочитане крила) 5 и челюсти 6 за затягане на бобината или рамката с телта.

Много важно в процеса на навиване е способността за точно преброяване на броя на завоите. Просто, но взискателно специално вниманиеМетодът е устно броене на всеки оборот (или всеки друг оборот) на дръжката на машината. Ако намотката трябва да съдържа голям брой завъртания, тогава е по-удобно, след преброяване на сто завъртания, да направите маркировка на хартия (под формата на пръчка), след което да обобщите всички марки. При машина с редукторно задвижване се взема предвид предавателното отношение, което винаги трябва да се помни.
Много по-добро приложениемеханичен измервателен уред, който може да се използва като велосипеден скоростомер или отчитащ механизъм от електромер, водомер и др.
Измервателят може да бъде свързан към машината с помощта на гъвкава ролка (парче дебелостенна гумена тръба), свързваща оста на измервателния уред с оста на машината (фиг. 5а). В този случай всеки път, когато монтирате нова рамка, трябва да разкачите шарнира на оста, като премахнете гъвкавата ролка и след като инсталирате новата рамка, я поставете отново. По-удобно, но и повече трудният начинартикулацията е, че броячът е свързан към машината чрез двойка еднакви зъбни колела (фиг. 5,b). При този метод броячът е свързан към машината през цялото време.

КАДЪР

Трансформаторната рамка (или индуктор) е необходима за изолиране на намотките от сърцевината и за поддържане на намотките, изолационните уплътнения и клемите в ред. Следователно, тя трябва да бъде направена от достатъчно издръжлива изолационен материал. В същото време трябва да се извършва от достатъчно тънък материал, за да не заема много място в основния прозорец. Обикновено материалът за рамката е дебел картон(presspan), влакна, текстолит, гетинакс и др. В зависимост от размера на трансформатора или индуктора, дебелината на листовия материал за рамката се взема от 0,5 до 2,0 mm.
За да залепите картонената рамка, можете да използвате офис универсално лепило или обикновено лепило за дърво. Най-доброто лепилотрябва да се счита, че нитролепилото (емайл, валцувани овесени ядки) има добра устойчивост на влага. Рамките от гетинакс или текстолит обикновено не се залепват заедно, а се сглобяват „в ключалка“.

Размерът на ядрото определя формата и размери на рамката, след което частите му се изчертават и след това се изрязват. Ако се използват трансформаторни плочи със среден разрез на сърцевината, тогава височината на рамката се прави няколко милиметра по-малка от височината на прозореца, така че сърцевините да могат да се поставят без затруднения. За да се избегнат грешки, трябва внимателно да се измерят размерите на сърцевините (ако са неизвестни) и да се начертае скица на хартия с размерите на отделните части на рамката. Особено важно е да координирате отделните части на рамката, когато я сглобявате „в замък“. Съотношения на размерите на рамката и сърцевината за различни видовеплочите са дадени на фиг. 6.
Редовна рамка за трансформатор може да бъде направена така. Първо се изрязват бузите на рамката и се изрязва ръкав с маншети на крайните страни съгласно фиг. 7. След като са направени разрези на гънките, шаблонът се навива в кутия, със страна / залепена към страната 5. След това двете бузи се поставят върху ръкава. След това трябва да огънете клапите на ръкава и, разпръсквайки бузите до краищата на ръкава, залепете клапите към външните равнини на бузите. В ъглите на навънбузи, можете да залепите парчета от същия картон, от който е направена втулката на рамката. Ако лепилото е достатъчно силно и надеждно, тогава ръкавът може да бъде направен без капаци, залепвайки бузите директно към ръбовете на ръкава.

Сглобяемата рамка е по-трудна за производство, но има голяма здравина и не изисква залепване. Подробности за сглобяемата рамка са показани на фиг. 8. Произвеждат се по следния начин. Размерите от скицата се прехвърлят чрез маркиране върху лист материал (текстолит, гетинакс, фибран). Ако материалът не е твърде дебел, тогава частите се изрязват с ножица. След това жлебовете се изрязват в тях с помощта на файл. В бузите / след пробиване на няколко дупки в тях се изрязват прозорци. След това, като разположат частите на масата, те регулират страни 2 и 3 на втулката, така че при сглобяването на рамката всички разфасовки и издатини на „ключалката“ да се съберат. При маркиране и производство на части 2, една от тях може да има "ключова" част, която е много по-голяма по размер (контурите са показани като пунктирани линии на фиг. 8), за да побере контакти или венчелистчета за запояване на намотъчни проводници. За да избегнете объркване на частите, те трябва да бъдат номерирани преди сглобяването. Редът за сглобяване на рамката е ясен от фиг. 9.

Веднага след направата на бузите е по-добре предварително да пробиете дупки за изводите в тях „като резерв“. При сглобяване на рамката или залепване на бузите е необходимо да се вземе предвид от коя страна на трансформатора (или от двете) и от коя страна на бузите ще се правят изводите, за да се позиционират правилно страните на бузите, които имат отвори за водите. Необходимо е да се обърне внимание на факта, че страните на бузите с дупки в случай на квадратна сърцевина не са покрити от сърцевините.
Готовата залепена или сглобена рамка трябва да бъде подготвена за навиване, за което трябва да закръглите ъглите на ръкава и бузите с файл и също така да премахнете неравностите. Полезно е (но не е необходимо) да покриете или импрегнирате рамката с шеллак, бакелит и др.

ИЗОЛАЦИОННИ УПЛЪТНЕНИЯ

В някои случаи се генерира голямо напрежение между съседни редове намотки на трансформатора и тогава изолационната якост на самия проводник е недостатъчна. В такива случаи между редовете завои е необходимо да се поставят изолационни подложки от тънка плътна хартия, паус, кабел, кондензатор или тишу. Хартията трябва да е гладка и, когато се гледа срещу светлина, не трябва да има видими пори или пробиви.
Изолацията между намотките в трансформатора трябва да е дори по-добра, отколкото* между редовете навивки и колкото по-високо е напрежението, толкова по-добре. Най-добрата изолация е лакираната тъкан, но в допълнение към нея се нуждаете и от плътен кабел или опаковане, които също се полагат за изравняване на повърхността за удобство на навиване на следващата намотка отгоре. Един слой лакирана кърпа винаги е желателен, но могат да се заменят два или три слоя паус или кабелна хартия.
След като измерите разстоянието между бузите на готовата рамка, можете да започнете да подготвяте изолационните ленти от хартия. За да се гарантира, че външните навивки на намотката не попадат между ръбовете на лентите и бузите, хартията се нарязва на малко по-широки ленти от разстоянието между бузите на рамката, а ръбовете се нарязват на 1,5-2 mm с ножица или просто сгънати. При навиване назъбени или сгънати ленти покриват най-външните навивки на намотката. Дължината на лентите трябва да гарантира, че периметърът на навиване се припокрива, като краищата се припокриват с 2-4 cm.

За изолиране на проводници, точки за запояване и кранове за навиване се използват парчета камбрик или винилхлоридни тръби и парчета лакирана тъкан.
За затягане и закрепване на началото и края на дебели намотки (нажежаема и изходна) се приготвят парчета (10-15 см) кепър лента или ленти, изрязани от лакирана тъкан и прегънати три или четири пъти за здравина.
Ако външният ред на намотката е близо до сърцевината, тогава от тънък лист печатна платка или картон се изрязват правоъгълни плочи, които се вкарват между намотката и сърцевината след сглобяването на трансформатора.

ПРОВОДНИЦИ ЗА НАВИВАНЕ И ИЗХОД

Намотките на трансформаторите, с които радиолюбителите трябва да се справят, най-често са изработени от проводник с емайлирана изолация PE или PEL.
В силови трансформатори се използва изключително PE проводник за мрежови и повишаващи намотки, а за нажежаеми намотки на лампи, същия проводник или с голям диаметър (1,5-2,5 mm) проводник с двойна хартиена изолация на Марка PBD.
Клемите на краищата и крановете от намотки, направени с тънък проводник, са направени с проводник с малко по-голямо напречно сечение от проводника на намотката. За тях е по-добре да вземете гъвкав многожилен проводникс еластична изолация (например винилхлорид или гума). Ако е възможно, препоръчително е да вземете проводници с различни цветове, за да можете лесно да разпознаете всеки изход от тях. Изводите от надшиване, направени с дебела тел, могат да бъдат направени със същата тел. Парчета от тънкостенни изолационни тръби трябва да се поставят върху краищата или крановете на тези намотки. Проводниците трябва да са с такава дължина, че да могат свободно да се свързват към елементите на веригата или към съединителната лента (гребен).

НАВИВАНЕ

Макара с тел, предназначена за следващо навиване, се затяга между подвижните бузи на резбования щифт на устройството за развиване. В конусите на това устройство е монтиран щифт с намотка (фиг. 4). В зависимост от диаметъра на телта се регулира налягането на конусите и степента на спиране на развиващата се намотка.
Бобината трябва да бъде затегната, така че да не се счупи при развиване, тъй като от това зависи успехът и лекотата на полагане на жицата на завой. Устройството за развиване е разположено пред машината за навиване не по-близо от 1 m (по-нататък е по-добре).
Подготвената рамка на трансформатора се затяга между две бузи, свободно монтирани на щифт. След това щифтът се вкарва в патронник за бормашина или се затяга към вала на машина за навиване. Рамката, както и намотката с телта трябва да са добре центрирани, за да се върти равномерно при навиване и да не се удря. Затягащите четки трябва да бъдат разположени по такъв начин, че да не покриват отворите за кабелите в рамката.
Монтирайте намотката от тел върху устройството за развиване и машината за навиване на масата, както е показано на фиг. 10. Жицата трябва да върви от горната част на намотката до горната част на рамката на трансформатора. Машината или бормашината е разположена над масата на такава височина, че между оста на машината и равнината на масата има разстояние от 15-20 см; тогава при навиване лявата ръка може свободно да се постави на масата без да пречи на въртенето на машината с рамката.
Преди да започнете да навивате, трябва да подготвите изолационни подложки, проводници, изолационна тръба за кабелите, лист хартия и молив за отбелязване при броене на навивки, ако нямате брояч, ножица за подрязване на подложките , парче фина шкурка за отстраняване на изолацията и нагрят поялник за запояване на проводници. Вие самият трябва да седнете свободно срещу масата (работната маса) и да практикувате взаимодействие с ръцете. С дясната си ръка трябва да завъртите машината за навиване, така че жицата да лежи върху рамката отгоре, а с лявата си ръка трябва да държите и издърпате жицата, насочвайки движението й така, че да лежи равномерно завъртане до завъртане (да направите това, поставете лявата си ръка на масата под оста на машината или устройството, като я издърпате напред, доколкото е възможно). Колкото по-далеч е насочена телта от рамката, толкова по-точно и лесно се полага телта.

Рамката, проверена и закрепена към машина или бормашина, се увива в тънка хартиена лента. Лишавам от собственост
държи, може леко да се залепи.
Водещият проводник или краят на самия намотаващ проводник може да бъде закрепен по два начина. Ако жицата е тънка, тогава заключението се прави по различен начин, гъвкав проводник. Такъв повод трябва да е достатъчно дълъг, така че след преминаването му през отвора на рамката да е възможно да се увие (с едно завъртане) около втулката на рамката. Запояйте оголения край на навития проводник към върха на изходния проводник, който предварително е оголен и калайдисан с 2-3 mm, и след като изолирате мястото на запояване с парче хартия или лакирана кърпа, сгъната наполовина, навиването започва (фиг. 11а). Изолационната подложка се натиска при навиване с последващи завъртания (фиг. 11.6). Оловото, резбовано в отвора на рамката, трябва да се увие няколко пъти около оста (щифта) на машината за навиване или да се завърже към нея, така че по време на по-нататъшното навиване да не се издърпа от рамката. За по-голяма надеждност изводите могат да се завържат към втулката с няколко навивки здрав конец. Друг метод е, че водещият проводник, след преминаването му през отворите в бузата на рамката, се захваща от лента освобождаваща хартия, чийто ръб се подгъва под проводника (фиг. 11в). След това лента, която трябва да е с ширината на рамката, се увива около ръкава и притиска оловния проводник. В този случай под лентата (в края на изходния проводник) трябва да поставите изолираща подложка, която след това ще покрие кръстовището на изходния и навития проводник.
Към калайдисания край на изходния проводник, стърчащ изпод уплътнението, разположен на другата буза на рамката, запоете оголения връх на навития проводник и го навийте. В този случай изолационната подложка ще бъде притисната от първите завъртания на намотката, а изходният край ще бъде притиснат от завоите на първия й ред (фиг. 11, d).

Навиването трябва да става бавно в началото, като регулирате ръката така, че телта да върви и да лежи оборот до оборот с известно напрежение. По време на процеса на навиване тази серияЛявата ръка трябва да се движи равномерно зад полагането на завоите, опитвайки се да поддържа ъгъла на напрежение. Така следващите завъртания на първия ред притискат предишните. Всеки ред не трябва да се навива до бузата на рамката с 2-3 мм, за да се предотврати падането на витките по бузата. Това е особено важно при навиване на високоволтови намотки (например повишаващи намотки в мощността или анодни намотки в изходни трансформатори).
Преди да започнете навиването (когато първата клема е поставена и запоена), броячът на оборотите трябва да бъде настроен на нула или показанията му трябва да бъдат записани. При липса на брояч оборотите се броят тихо или на глас, като всеки сто оборота се отбелязва на хартия с клечка.
След навиване на всеки ред жицата трябва да се остави опъната, така че при поставяне на хартиеното уплътнение навитата част на намотката да не се развие. За да направите това, можете да притиснете жицата към бузата на рамката с щипка за дрехи. Уплътнението трябва да покрива целия ред намотки. Залепва се заедно или временно (докато се държи на рулони следващия ред) се притиска към намотката с гумен пръстен, който може да бъде направен от тънка еластична корда.
Последният изход на намотката може да се извърши по същия начин като първия. Преди да навиете последния пълен или непълен ред, този изходен проводник, заедно с хартиено уплътнение (фиг. 11.0), трябва да се постави върху рамката и, като обвиете рамката с лента от уплътнение, натиснете проводника с гумен пръстен. След навиването на последния ред, намотаната жица се нарязва и след оголване се запоява към калайдисания връх на изходния проводник (фиг. 11д). Ако изходният край трябва да излезе от бузата, близо до която завършва последният ред на намотката, тогава заготовката на изходния край се прави под формата на контур (фиг. 11, д), който се поставя върху рамката в по същия начин като обикновен изходен проводник.
Разклоненията от част от навивките на намотката, навити с не много тънък проводник (от 0,3 mm или повече), могат да бъдат направени под формата на контур със същия проводник (без да го режете), както е показано на фиг. 12, а. В този случай примката се прекарва през отвора на сгъната хартиена лента, която се затяга след притискане към намотката с последващи завъртания (фиг. 12.6). Можете да се справите без хартиена лента, ако поставите изолационна тръба върху изхода с форма на бримка. Отводите от намотка, направена с тънък проводник (по-малко от 0,3 mm), обикновено се правят с гъвкав оловен проводник, който е запоен към проводника, както е показано на фиг. 12, c.

Началото и краят на намотките на дебелия проводник се извеждат директно (без отделни проводници) през отвори в бузите на рамката. Трябва само да поставите гъвкави изолационни тръби в краищата, излизащи от рамката. Краищата на намотката се закрепват с тясна памучна лента. Лентата се сгъва наполовина, образувайки примка, в която се прокарва първият изходен край на жицата. След това, като държите лентата с ръката си и увивате 6-8 оборота плътно около нея, затегнете примката (фиг. 13a). Вторият изходен край на намотката също е закрепен. В този случай, без да завършвате последните 6-8 оборота, върху рамката се поставя лента, сгъната в цикъл, последните обороти се навиват, които притискат тази лента към рамката и, преминавайки края на намотката в цикъла , примката се затяга (фиг. 13.6). Ако намотката на дебела жица съдържа малък брой навивки (не повече от 10), тогава краищата на проводника могат да бъдат закрепени с лента чрез затягане от двете страни, както е показано на фиг. 13, c.
При многослойни намотки от дебела тел се препоръчва да се правят хартиени дистанционери след всеки ред. Ако рамката не е особено здрава, тогава всеки следващ ред трябва да се направи с един или два оборота по-малко и след това да се запълнят празнините между намотката и бузите на рамката с канап или конец. Това е важно в случай, че все още има други намотки отгоре.
Ако проводникът се скъса по време на навиване или когато намотката е направена от отделни парчета тел, краищата на проводниците се свързват по следния начин. За проводници с малък диаметър (до 0,3 mm) краищата се почистват с 10-15 mm с шкурка, внимателно се усукват и запояват. След това кръстовището на проводниците се изолира с парче освобождаваща хартия или лакирана кърпа. Краищата на по-дебели проводници обикновено се запояват без усукване. Тънките проводници (0,1 mm или по-малко) могат да бъдат заварени чрез усукване на краищата с 10-15 mm (без да се премахва изолацията) и след това да се поставят в пламъка на спиртна лампа, газ или няколко кибрита. Свързването на проводниците в този случай се счита за надеждно, ако в края на усукването се образува малка топка.
Намотките от тънък проводник с брой навивки от няколко хиляди могат да се навиват не завой по завой, а „насипно“. Завоите обаче трябва да се поставят равномерно, така че намотката да няма удари или спадове. Приблизително на всеки милиметър от дебелината на такава намотка трябва да се направят хартиени уплътнения.
За симетрия на две намотки или половини намотки често се използват рамки, разделени в средата с буза. Първо се навива половината от намотката, след което рамката се завърта на 180° и се навива другата половина. Тъй като завоите на всяка половина на намотката ще бъдат навити в различни посоки, когато свързвате половините последователно, трябва да свържете техните начала или краища. В този случай е по-удобно да се правят заключения от намотките от противоположните страни на рамката.
Намотките на трансформатор или индуктор могат да бъдат направени без рамка. Навиването се извършва основно по същия начин, както при рамката, но дистанционните елементи между намотките (или редовете) са направени много широки (три пъти по-широки от намотката).
След навиване на всяка секция, стърчащите ръбове на уплътнението се изрязват в ъглите с ножица или острие безопасна самобръсначкаи, като ги огънете, затворете участъка на раната (фиг. 14). Крайни страни на намотките
след това трябва да го напълните с катран (от сухи елементи и батерии).

Отвън, ако горният ред намотки на последната намотка е навит с дебела жица и е направен доста спретнато, намотката не трябва да се увива в нищо. Ако горната намотка е направена от тънка жица и не е навита от завъртане до завъртане, тогава намотката трябва да бъде увита в хартия или изкуствена кожа.
За лесно разбиране на проводниците и крановете при инсталиране на трансформатора е препоръчително да използвате многоцветни проводници. Например, направете клемите на мрежовата намотка на трансформатора жълти, началото и края на повишаващата намотка - червени, крана от средата на повишаващата намотка и проводника от екрана - черен и т.н. , разбира се, използвайте едноцветни проводници, но тогава трябва да поставите жица върху всеки щифт картонен етикет със съответното обозначение.

СЪГЛОБЯВАНЕ НА ЯДРОТО И ИНСТАЛИРАНЕ НА КЛЕМА

След като завършат навиването на трансформатора, те започват да сглобяват сърцевината му. Ако изводите за навиване са направени от едната страна на бузата на рамката, тогава тя се поставя на масата с изводите надолу. Ако заключенията са направени от двете страни на бузите, тогава рамката трябва да бъде разположена така, че най-големият брой заключения и най-дебелият от тях да са отдолу; горните клеми трябва да се сгънат няколко пъти и да се завържат временно към намотката, така че да не пречат на сглобяването на сърцевината (фиг. 15, i). Това е особено важно, когато плочите на сърцевината са оформени с вдлъбнатини върху средната сърцевина.
Плочите на сърцевината на силовия трансформатор се монтират без празнина в тавана (последователно отляво и отдясно), както е показано на фиг. 15.6. Ядрата на изходните трансформатори или филтърните дросели често се сглобяват с въздушна междина, като се поставят плочи само от едната страна (фиг. 15e). За да се гарантира, че тази празнина остава непроменена, лента от хартия или картон се вкарва във връзката между плочите и подложките на сърцевината. При плочи с прорез на средната сърцевина дебелината на междината се определя от дебелината на прореза.
Ако рамката не е много здрава, тогава трябва да я напълните с плочи (особено в края на сглобяването) много внимателно, тъй като в противен случай можете да отрежете втулката с острия ръб на средната сърцевина и да повредите намотката. За да предотвратите това, препоръчително е да поставите и огънете защитна лента от мека стомана в прозореца на рамката (фиг. 15.6).

Когато сглобявате сърцевина от плочи с перфорация на средната сърцевина, трябва да използвате спомагателна направляваща плоча (фиг. 15d), като я изрежете, например, от една сърцевина.
Прозорецът на рамката се запълва с възможно най-много плочи. Ако трансформаторът е бил разглобен и пренавит, тогава, когато го сглобявате отново, трябва да използвате всички предварително отстранени плочи. По време на процеса на сглобяване ядрото трябва да се натисне няколко пъти, като се постави линийка или прът в прозореца на рамката. Последните плочи, ако прилягат плътно, могат да бъдат забити с чук, като леко ги удряте през дървена облицовка. След това, завъртайки трансформатора в различни посоки и поставяйки го върху равна повърхност, е необходимо да изправите сърцевината с леки удари на чук през дървена облицовка.
Ядрото, след сглобяването му, трябва да бъде добре затегнато. Ако има дупки в плочите, тогава се затяга с болтове през надземни ленти или ъгли (фиг. 16, а и б). В същото време можете да инсталирате щифт с венчелистчета за запояване на изходните краища на намотките.
Ядро малък размер, сглобени от плочи без отвори, могат да бъдат затегнати с една обща скоба, изрязана от тънка мека стомана (фиг. 16, c).

Много е удобно да използвате шасито, върху което трябва да се монтира трансформаторът, за да закрепите трансформатора и да затегнете сърцевината му. В шасито се изрязва прозорец за преминаване на долната част на бобината с изводите, монтира се трансформатор и сърцевината се затяга с болтове през обща надземна рамка (фиг. 16d). Изходните краища са свързани към съответните секции на веригата директно или чрез екран с контактни венчелистчета, монтирани на шасито.

ПРОСТИ ТЕСТОВЕ

Трансформаторът, след неговото навиване и монтаж, трябва да бъде тестван.
Силови трансформаторисе изпитват чрез свързване на първичната (мрежовата) намотка към електрическата мрежа.
За проверка на липсата къси съединенияв трансформаторните намотки може да се препоръча следният прост метод. Мрежата е свързана последователно с първичната намотка на изпитвания трансформатор електрическа лампа L (фиг. 17), предназначен за съответното мрежово напрежение. За трансформатори с мощност 50-100 W вземете лампа от 15-25 W, а за трансформатори от 200-300 W - лампа от 50-75 W. Ако трансформаторът работи правилно, лампата трябва да гори с приблизително "четвърт нажежаемост". Ако свържете накъсо някоя от намотките на трансформатора, лампата ще изгори почти напълно с нажежаема жичка. По този начин се проверява целостта на намотките, правилността на заключенията и липсата на късо съединение в трансформатора.

След това, като се уверите, че клемите на намотката нямат късо съединение, първичната намотка на трансформатора трябва да бъде свързана директно към мрежата за един до два часа (чрез затваряне на лампата L с превключвателя Vk). По това време можете да използвате волтметър, за да измерите напрежението на всички намотки на трансформатора и да се уверите, че техните стойности съответстват на изчислените.
Освен това е необходимо да се тества надеждността на изолацията между отделните намотки на трансформатора. За да направите това, един от изходните краища на повишаващата намотка // трябва да докосва всеки от изходите на мрежовата намотка / на свой ред. В този случай напрежението на повишаващата намотка, заедно с напрежението на мрежовата намотка, ще действа върху изолацията между тези намотки. По същия начин, докосвайки изходния край на повишаващата намотка // до изходните краища на други намотки, се тества изолацията на тези намотки. Липсата на искра или слабо искрене (поради капацитета между намотките) показва адекватността на изолацията между намотките на трансформатора.
Тестът на трансформатора трябва да се извърши внимателно, като се внимава да не падне високо напрежениеповишаваща намотка.
Други видове трансформатори (изходни трансформатори и др.) С намотки с достатъчно голям брой навивки се изпитват по същия начин. Чрез измерване на напрежението върху намотките на трансформатора може да се определи коефициентът на трансформация.
След като в резултат на теста се потвърди, че произведеният трансформатор е в добро работно състояние, последният може да се счита за готов за монтаж и монтаж.

Програма за изчисляване на трансформатор може да бъде