Клонинг PI-Wи сега се стигна до направата на моно търсеща бобина. И тъй като в момента изпитвам някои финансови затруднения, се сблъсках с не е лесна задача- направете сами макарата от възможно най-евтините материали.

Гледайки напред, веднага ще кажа, че се справих със задачата. В резултат на това получих този сензор:

Между другото, получената пръстеновидна бобина е перфектна не само за Clone, но и за почти всеки друг генератор на импулси (Koschei, Tracker, Pirate).

Ще ви разкажа много подробно, тъй като дяволът често е в детайлите. Освен това, кратки историиправенето на намотки е стотинка дузина в интернет (като, вземаме това, след това го отрязваме, увиваме го, залепваме заедно и сте готови!) Но започвате да го правите сами и се оказва, че най-важното нещо бе споменато мимоходом, а съвсем друго беше забравено да се каже... И се оказва, че всичко е по-сложно, отколкото изглеждаше в самото начало.

Това няма да се случи тук. Готов? Отивам!

Идея

Най-лесният за ръчно правеноМислех, че този дизайн: вземете диск от листов материалдебелина ~4-6 мм. Диаметърът на този диск се определя от диаметъра на бъдещата намотка (в моя случай трябва да бъде 21 см).

След това залепваме два диска с малко по-голям диаметър към тази палачинка от двете страни, за да направим калерче за навиване на тел. Тези. такава намотка значително се увеличава в диаметър, но се сплесква на височина.

За по-голяма яснота ще се опитам да изобразя това на чертеж:

Надявам се основната идея да е ясна. Само три диска, залепени заедно по цялата площ.

Избор на материал

Планирах да използвам плексиглас като материал. Отлично е обработен и слепен с дихлоретан. Но, за съжаление, не можах да го намеря безплатно.

Всякакви колхозни материали като шперплат, картон, капаци за кофи и др. Веднага ги изхвърлих като неподходящи. Исках нещо здраво, издръжливо и за предпочитане водоустойчиво.

И тогава погледът ми се обърна към фибростъкло...

Не е тайна, че от фибростъкло (или стъкломат, фибростъкло) може да се направи каквото ти душа пожелае. Дори моторни лодки и автомобилни брони. Материята е импрегнирана епоксидна смола, дай и необходимата формаи оставете до пълното втвърдяване. Резултатът е издръжлив, водоустойчив и лесен за обработка материал. И точно това ни трябва.

И така, трябва да направим три палачинки и уши за закрепване на щангата.

Изработка на отделни части

Палачинки №1 и №2

Изчисленията показват, че за да получите лист с дебелина 5,5 мм, трябва да вземете 18 слоя фибростъкло. За да намалите консумацията на епоксидна смола, по-добре е предварително да изрежете фибростъклото в кръгове с необходимия диаметър.

За диск с диаметър 21 см бяха достатъчни 100 мл епоксидна смола.

Всеки слой трябва да бъде добре покрит и след това целият стек трябва да бъде поставен под пресата. Колкото по-голямо е налягането, толкова по-добре - излишната смола ще бъде изцедена, масата на крайния продукт ще стане малко по-малка и силата ще бъде малко по-голяма. Натоварих отгоре стотина килограма и го оставих до сутринта. На следващия ден завърших с тази палачинка:

Това е най-масивната част от бъдещата бобина. Той тежи - бъдете здрави!

След това ще ви кажа как с помощта на тази резервна част ще бъде възможно значително да се намали теглото на готовия сензор.

По абсолютно същия начин е направен диск с диаметър 23 см и дебелина 1,5 мм. Теглото му е 89 гр.

Палачинка №3

Нямаше нужда да лепя третия диск. Имах лист фибростъкло на мое разположение. подходящ размери дебелина. Беше печатна електронна платкаот някакво древно устройство:

За съжаление таксата беше с метализирани отвори, така че трябваше да прекарам известно време в пробиването им.

Реших, че това ще е горният диск, затова направих дупка в него за кабелния вход.

Уши за щанга

Имаше достатъчно остатъчен текстолит за ушите, за да прикрепите корпуса на сензора към пръта. Изрязах две части за всяко ухо (за да е издръжливо!)

Трябва незабавно да пробиете дупки в ушите си за пластмасовия болт, тъй като ще бъде много неудобно да направите това по-късно.

Между другото, това е монтажен болт за тоалетната седалка.

И така, всички компоненти на нашата бобина са готови. Остава само да ги слепите в един голям сандвич. И не забравяйте да прекарате кабела вътре.

Сглобяване в едно цяло

Първо, горният диск, изработен от фибростъкло с дупки, беше залепен към средната палачинка, направена от 18 слоя фибростъкло. Това отне буквално няколко милилитра епоксидна смола - това беше достатъчно, за да покрие и двете повърхности, които трябва да бъдат залепени по цялата площ.

Монтаж на ухо

Изрязах жлебовете с прободен трион. Естествено, на едно място малко прекалих:

За да прилягат добре ушите, направих малък скос по краищата на разрезите:

Сега трябваше да решим кой вариант е по-добър? Ушите могат да бъдат поставени по различни начини...

Макари промишлено производствоНай-често се правят според дясната версия, но лявата ми харесва повече. По принцип често вземам леви решения...

На теория правилният метод е по-добре балансиран, т.к Монтажът на пръта е по-близо до центъра на тежестта. Но далеч не е факт, че след олекотяване на намотката, нейният център на тежестта няма да се измести в една или друга посока.

Левият метод на монтаж изглежда по-приятен визуално (IMHO) и в този случай обща дължинаСгънатият металотърсач ще бъде с няколко сантиметра по-малък. За някой, който планира да носи устройството в раница, това може да е важно.

Общо взето направих своя избор и започнах да лепя. Той щедро го намазва с боксит, здраво го фиксира в желаната позиция и го оставя да се втвърди:

След втвърдяване изшлайфах всичко, което стърчи от задната страна с шкурка:

Вход за кабел

След това, използвайки кръгла пила, подготвих жлебове за проводниците, вкарах свързващия кабел през отвора и го залепих плътно:

За да се предотвратят силни прегъвания, кабелът на входната точка трябваше да бъде подсилен по някакъв начин. За тези цели използвах това малко гумено нещо, което взех Бог знае откъде:

Накратко, изрязах малко фибростъкло:

и го смесва старателно с боксит с добавяне на паста за химикал. Резултатът беше вискозно вещество, подобно на мокра коса. С този състав можете да покриете всякакви пукнатини без проблеми:

Части от фибростъкло придават на замазката необходимия вискозитет, а след втвърдяване осигуряват повишена силалепило шев.

Така че сместа е правилно уплътнена и смолата насища завоите на жицата, увивам всичко с електрическа лента плътно:

Електрическата лента трябва да е зелена или в най-лошия случай синя.

След като всичко замръзна напълно, се чудех колко здрава се оказа структурата. Оказа се, че макарата спокойно издържа теглото ми (около 80 кг).

Всъщност нямаме нужда от толкова тежка макара, много по-важно е нейното тегло. Твърде голямата маса на сензора определено ще причини болка в рамото, особено ако планирате да извършите дълго търсене.

Улесняване

За да се намали теглото на намотката, беше решено да се изрежат някои части от конструкцията:

Тази манипулация ми позволи да сваля 168 грама наднормено тегло. В същото време силата на сензора практически не е намаляла, както може да се види в това видео:

Сега, погледнато назад, разбирам как намотката е могла да бъде малко по-лека. За да направите това, беше необходимо предварително да направите големи дупки в средната палачинка (преди да залепите всичко заедно). Нещо като това:

Празнините вътре в конструкцията почти няма да повлияят на здравината, но ще намалят общата маса с още 20-30 грама. Сега, разбира се, е твърде късно да бързам, но ще го имам предвид за в бъдеще.

Друг начин за опростяване на дизайна на сензора е да се намали ширината на външния пръстен (където са положени навивките на проводника) с 6-7 милиметра. Разбира се, това може да стане и сега, но все още няма такава нужда.

Завършете боядисването

Намерени отлична бояза ламинат от фибростъкло и продукти от фибростъкло - епоксидна смола с добавяне на багрило с желания цвят. Тъй като цялата структура на моя сензор е направена на базата на боксит, боята на основата на смола ще има отлична адхезия и ще пасне като оригинал.

Използвах алкиден емайллак PF-115 като черна боя, добавяйки го до получаване на необходимата покривност.

Както показва практиката, слой от такава боя се държи много здраво и изглежда така, сякаш продуктът е потопен в течна пластмаса:

В този случай цветът може да бъде всеки в зависимост от използвания емайл.

Крайно тегло търсеща бобиназаедно с кабела след боядисване - 407гр

Кабелът отделно тежи ~80 грама.

Преглед

След нашите домашна макарабеше напълно готов за металотърсача, беше необходимо да го проверите за липса на вътрешно счупване. Най-лесният начин да проверите е да използвате тестер за измерване на съпротивлението на намотката, което обикновено трябва да е много ниско (максимум 2,5 ома).

В моя случай съпротивлението на бобината заедно с два метра свързващ кабел се оказа около 0,9 ома.

За съжаление това по прост начинНяма да е възможно да откриете късо съединение между завъртания, така че трябва да разчитате на точността си при навиване. Късо съединение, ако има такова, веднага ще се прояви след стартиране на веригата - металдетекторът ще консумира повишен ток и ще има изключително ниска чувствителност.

Заключение

И така, смятам, че задачата беше изпълнена успешно: успях да направя много издръжлива, водоустойчива и не много тежка макара от най-много отпадъчни материали. Списък на разходите:

• Фибростъкло лист 27 х 25 см - безплатно;
• Лист фибростъкло 2 х 0,7 м - безплатно;
• Епоксидна смола, 200 g - 120 рубли;
• Емайл PF-115, черен, 0,4 кг - 72 рубли;
• Тел за навиване PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 rub;
• Свързващ кабел PVS 2x1.5 (2 метра) - 46 рубли;
• Кабелният вход е безплатен.

Сега съм изправен пред задачата да направя точно същата измамна щанга. Но това вече е всичко.

Предприятието „Точност“ произвежда високопрецизни бобини, както и други продукти за намотаване с диаметър на телта 0,01-0,5 mm и външен диаметър на намотката до 450 mm. Такива елементи се използват в радиотехническата и електронната промишленост.

Техническото оборудване на производството ви позволява да поддържате определен брой обороти с точност до оборота и бързо да произвеждате продукти в големи и малки партиди.

Навиването на бобини по поръчка е възможно, ако е налична проектната документация: електрическа схема, монтажен чертеж или скица на продукта.

Навиващи машини "Метеор"

За работа с продукти за навиване се използват високотехнологични машини Swiss Meteor: те отговарят на всички необходими изисквания за оборудване от този тип.

Машината за навиване METEOR има следните характеристики:

• Той е способен да навива персонализирани намотки с точност до +1 оборот;
• Подходящ за обикновени, секционни и други видове намотки;
• Общият брой на завоите достига 15 000;
• Ширината на навиване варира от 0,2 до 70 милиметра;
• Диаметърът на телта е 0,01-0,5 mm;
• Външен диаметърнамотки се колебае в рамките на 50 мм.

Вграденото задвижване ви позволява да регулирате режима на навиване в зависимост от вида на продукта и лесно да го препрограмирате до необходимите параметри. Дизайнът на машината е проектиран да осигури максимална точност на навиване и стабилност при работа. Високата производителност гарантира бързо изпълнение на поръчката, независимо от размера на партидата, както и намалена цена на крайния продукт.

Всичко това позволява на клиентите на Tochnost LLC да получат всички предимства на гъвкавата ценова политика на компанията.

LLC "Точност" е модерно производстворадиотехнически бобини и навиващи продукти за часовници, електроника и комплекс индустриално оборудване. Нашият висок професионализъм и дългогодишен опит са гаранция, че ще харесате резултата от нашето сътрудничество!

Можете да получите съвет от специалист или да оставите заявка по телефона

Сергей Комаров, UA3ALW

За извършване на универсално навиване се нуждаете от емайлиран намотаващ проводник в изолация от коприна или лавсан от типа PELSHO, PESHO, LESHO, PELO, LELO. Допълнителната влакнеста изолация изпълнява две функции: предотвратява плъзгането на проводника от рамката и един от друг с наклонени завъртания и позволява последващо импрегниране с полистиролов лак, парафин или церезин за твърдо фиксиране на разположението на навивките на многослойната намотка, което гарантира висока стабилност на неговата индуктивност.

С известно умение навиването може лесно да се направи на ръка. За да направите това, трябва да маркирате самата рамка, както е показано на фигура 1, или да я увиете в кабелна хартия с нанесени върху нея маркировки. На мястото на навиване се изчертават две кръгови линии, разстоянието между които ще определи ширината на намотката. След това начертайте две диаметрално противоположни линии AB и CD. Разстоянието между тях трябва да бъде точно равно на половин оборот. Ако планирате да навиете няколко секции или индуктивно свързани намотки върху рамката, тогава се правят маркировки за всички намотки наведнъж. Маркировките трябва да бъдат направени с непроводими електричествобагрило (обикновен молив не е подходящ, тъй като олово е направено от графит).

След това, използвайки лента извън маркировките, закрепваме жицата в началото на навиването, така че да минава през точка А, и с леко напрежение я поставяме диагонално по половин кръг от точка А до точка D. В точка D ние огънете жицата под тъп ъгъл и, като я държите под ъгъл на ноктите палец(за момичета и млади съпруги това е особено добро), с по-малко напрежение полагаме жицата наклонено в обратна посока към точка А. След като пристигнахме в точка А, пресичаме жицата на началото, натискайки я с нов завой, и веднага го огънете под тъп ъгъл, но вече в обратна посока и започнете да полагате втория завой близо до първия, вдясно от него. В същото време отново използвайте нокътя си, за да задържите ъгъла на огъване на жицата от плъзгане към центъра на намотката. След като придобиете умението, можете да направите това с телта на следващия ход, като първо я огънете малко навън(за затягане на ъгъла на предишния завой) и едва след това, като го натиснете с нокът, под тъп ъгъл, навътре и го поставите успоредно на предишния завой.

По време на процеса на навиване, с всяко огъване на жицата, е необходимо да затегнете ъгъла на огъване към линията за маркиране на пръстена. Тъй като завоите на намотката са подредени наклонено и когато жицата е опъната, намотката има тенденция да се стеснява, навиването се извършва с леко напрежение. За да получите равномерен участък от намотката, е необходимо да поставите всички ъгли на огъване на жицата точно върху линията на маркировката на пръстена и да направите огъването рязко, като държите жицата с нокътя на палеца на лявата си ръка.

Преди да започнете да навивате универсални бобини с тънък намотаващ проводник, трябва да се упражнявате да извършвате такова кръстосано навиване, например върху монтажния проводник MGShV-0.2, навивайки го на всеки кръгъл прът или тръба с диаметър 15...20 mm и маркиране на ширината на намотката 12…15 mm. За да направите това, трябва да вземете тел с дължина 3,5...4 метра и да навиете тесен, висок и равномерен участък от намотката точно според маркировките - нещо като „палачинка“, като поставите цялата дължина на жицата в намотката (фиг. 2).

След няколко опита навиването ще започне да става гладко и необходимите умения ще се появят, както се казва, „на една ръка разстояние“. Сега можете да опитате да навиете 150 навивки в участък с ширина 5 mm с тел PELSHO-0,25...0,3 върху рамка с диаметър 8...10 mm. За по-тънките проводници ширината на намотката трябва да бъде пропорционално по-малка. Но не се увличайте веднага тънки жиции тесни секции, все още без добре установени умения. Това навиване изисква търпение, точност, внимание, фина координация на движенията на пръстите и ако бързате, можете да завършите с разочарование вместо умения. Ако секцията се окаже гладка, чиста и точно според маркировките, можете да приемете, че сте се научили как да навивате макари с „универсално“ навиване.

При честоти от обхвата на дългите вълни, където броят на навивките в намотката за постигане на необходимата индуктивност е в стотици, има смисъл намотката да се навие с двоен модел по ширината на намотката (на кръст) и да се навие два пъти като широк. (фиг. 3).

Маркировката на рамката е почти същата като в първия случай, но в средата на намотката рисуваме друга пръстеновидна линия. Навиването се извършва така. Закрепваме жицата с лента в началото на навиването, така че да минава през точка А, и с напрежение полагаме жицата наклонено по половин кръг от точка А до средата на CD линията. След това продължаваме да навиваме, така че пълен оборот на телта да завърши в точка B. Огъваме телта под тъп ъгъл и, като държим ъгъла с нокътя на палеца, продължаваме да навиваме до средата на CD линията, където пресичаме телта на предишния завой и продължете да навивате по-нататък. Завършваме втория оборот в точка А, където пресичаме жицата от началото на навиването, веднага го огъваме под тъп ъгъл и полагаме третия оборот близо и успоредно на първия, вдясно от него. След това продължаваме да навиваме, като полагаме жицата на новия завой успоредно и вдясно на предишния, а в точките А и Б пресичаме предишния. В средата на CD линията навивките ще се пресичат без огъване и с увеличаването на броя на навивките точката на всяко ново пресичане ще се измества към навивката. Когато изместването достигне пълен оборот около рамката, по-нататъшното навиване ще продължи с втори слой върху вече навитите намотки на първия слой. Тук, както в първия случай, е необходимо постоянно да затягате ъглите на огъване на жицата към страничните линии на пръстеновидните маркировки и да придобиете умението да поддържате необходимата сила на опън на жицата, така че намотката да е стегната и така, че не се стеснява от завой на завой и от слой на слой.

За закрепване на външния изход на намотката, 10...15 оборота преди края на навиването, напречно на оборотите се поставя памучен лист, сгънат на две. конец за шиене, дебелина № 20, както е показано на фигурата, и отгоре продължава навиването.

Местоположението на конеца върху кръга на навиване трябва да бъде избрано така, че краят на последния оборот на намотката да е точно на мястото и на ръба, където се намира контурът на конеца. Краят на жицата се нарязва с марж необходима дължинаи го прокарайте през конец. След това, като издърпате клемата, затегнете примката от задната страна на намотката и завържете двата края на конеца заедно на два възела. Дебелината на двойния възел няма да позволи на конеца да изскочи от другата страна на намотката между завоите, които го притискат. Фиксирането на външния терминал е лесно и издръжливо.

След навиване е препоръчително да импрегнирате намотките на бобината с избрани от вас: течен полистиренов лак (разтвор на полистирол в ацетон или дихлороетан), парафин (разтопете в тенекияразмери повече макарачаст от свещ за битово осветление, нагряване на буркана върху поялник и потапяне на навита спирала в течен парафин) или церезин (технологията е същата). Намотката не трябва да се импрегнира с други съединения, за да се избегне влошаване на честотните свойства.

Ако такива намотки ще се използват често във вашия радио кръг или лично от вас, има смисъл да направите домашна ръчна машина за навиване на универсални намотки, чиито описания и чертежи са публикувани многократно в списание Radio. Подробно описание на работата с машината и методите за настройка за конкретна намотка също са дадени в статиите.

Няма да е възможно да се купи такава машина за всеки или за всеки радио кръг. Никой не ги произвежда, а тези, които се произвеждат, са предназначени за големи заводи, предназначени за масово производство на еднотипни намотки, заемат много място, прекалено функционални са, невероятно трудни за работа, струват астрономически суми и са абсолютно неподходящи в радио кръг и още повече в домашни радио лаборатории.

Сега за индуктивността на намотките с универсална намотка. знаейки размеринамотките и броя на навивките, неговата индуктивност може да се изчисли с много висока точност. Фигура 4 показва формула за изчисление, съотношения на размерите и таблица с практически стойности на индуктивност на действително навити намотки.

Тази таблица е съставена, както следва: 150 оборота на "Универсалната" намотка са навити върху рамка с посочения диаметър D1 с посочения проводник; Външният диаметър на получената намотка се измерва с дебеломер, а индуктивността - с уред E12-1A. След това 10 навивки бяха развити и измерванията бяха повторени 11 пъти до останалите 50 навивки. И така четири пъти, с различни жици, на различни рамки. Така бяха съставени четири колони от таблицата.

Тъй като за индуктивности от 20...40 μH или по-малко, е по-добре да се използва еднослойна намотка и едва ли е разумно да се навиват по-малко от 50 оборота в бобина с "универсална" намотка, измервания с по-малък брой намотки завои не са извършени. Въпреки това, изчисленията на индуктивността на намотки с по-малък брой навивки могат лесно да се извършат с помощта на дадената формула. При внимателно навиване според маркировките, изчисляването на индуктивността дава добро съответствие (точност около 1%) с резултатите от измерването.

При изчисляване на многосекционна намотка е необходимо да се вземе предвид взаимната индукция между секциите. При една и съща посока на намотката общата индуктивност на две секции, разположени близо една до друга (едната секция е частично в магнитното поле на другата), ще се определи, както следва:

Lобщо =L 1 +L2+2М

Ако има три раздела при еднакви условия, тогава: Lобщо =L 1 +L2+L 3 + 2M 1-2 + 2M 2-3 + 2М 1-3; Където:

М 1-2- взаимна индукция между първа и втора секция;

М 2-3- взаимна индукция между втория и третия участък;

М 1-3- взаимна индукция между първи и трети дял.

Ако секциите са подредени в редица, една след друга, на еднакво разстояние, тогава M 1-2 =М 2-3. Взаимна индукция през секцията - М 1-3,ще бъде много малък поради голямо разстояниемежду секциите и квадратичния характер на спада на напрежението магнитно полев зависимост от разстоянието между тях. При изчисляване на индуктивността на многосекционните бобини с практическа точност взаимната индуктивност между секциите, разположени на разстояние, по-голямо от външния им диаметър, може безопасно да се пренебрегне. Взаимната индуктивност на намотки, разположени на разстояние, по-голямо от техния диаметър, трябва да се вземе предвид само в случаите, когато комуникацията между вериги се осъществява чрез нея.

От това следва, че за да се получи максимална индуктивност на многосекционна намотка, секциите трябва да бъдат разположени възможно най-много по-близък приятеледин към друг, тогава при същия брой навивки и активно съпротивление на проводника общата индуктивност ще бъде по-голяма поради взаимната индуктивност. Въпреки това, не трябва да поставяте секциите на разстояние по-близо от 2 мм, тъй като при навиване на следващата секция близо до предишната е много трудно да поставите завоите и да огънете жицата точно.

Оптималното съотношение на формата на бобината за получаване на минимално активно съпротивление с максимална индуктивност е, когато ширината на секцията е равна на дебелината на намотката, а средният диаметър на намотката е 2,5 пъти ширината на секцията. Трябва да се отбележи, че при високи честоти минимумът активно съпротивлениене съвпада с оптимума за получаване на максимален коефициент на качество, а за размерите на намотките, приемливи за компактен дизайн, има тенденция коефициентът на качество да се увеличава с увеличаване на средния диаметър, като същевременно се поддържа равенство в ширината и дебелината на намотката.

Например, нека изчислим индуктивността на петсекционен дросел с "универсална" намотка с ширина на сечението 5 мм, разстояние между секциите 2,5 мм, съдържащ във всяка секция 100 навивки проводник PELSHO - 0,25, навит на резистор VS-2W с R ≥ 1 MΩ.

Тъй като повърхността на резистора е хлъзгава, ние го увиваме с два слоя кабелна хартия с ширина 37 mm, дължина 55 mm и маркираме секциите на намотката върху него. В този случай Д 1 = 8,5 мм. За проводник PELSHO-0,25 диаметърът на изолацията е 0,35 mm, коефициентът на изтичане на намотката е k n= 1,09 (експериментална стойност; може да се изчисли от таблицата на фиг. 5).

Размери на намотката: C =н (k nг) 2/л = 100 x (1,09 x 0,35) 2 / 5 = 2,9 mm. D2=D1+2° С= 8,5 + 2 х 2,9 = 14,3 мм. D = (D2+D 1) / 2= (14,3 + 8,5) / 2 = 11,4 mm; л= 5 mm = 0,5 cm;

Индуктивност на една секция (фиг. 4):

L 1 = 0,0025 πn 2D2/(3D+9л + 10 ° С)= 0,0025 π 100 2 11,4 2 / (3x11,4 + 9x5 + 10x2,9) = 94,3 μG.

Интересното е, че измерването на индуктивността на бобина, навита според посочените размери, дава резултат от 95 μH (фиг. 5). Като се вземат предвид неточностите при ръчно навиване, това е много добро съвпадение.

За да определим взаимната индуктивност между секциите, изчисляваме съотношението (фиг. 6):

r 2 / r 1 = √([(1 – a /A) 2 + B 2 /A 2 ] / [(1 + a/A) 2 + B 2 /A 2 ]) за пет чифта точки.

Среден радиус на сечението: a = (8,5 + 14,3) / 4 = 5,7 mm;

За точки 0-1: A = a = 5,7 mm; B = 7,5 мм.

r 2 /r 1 = √{(7,5 2 / 5,7 2 ) / [(1 + 1) 2 + 7,5 2 / 5,7 2 ]} = √(1,7313/5,7313) = 0,5496;

След навиване на намотките трансформаторът се залива с епоксидна смола. Преди изливане е препоръчително да добавите няколко капки кондензаторно масло (пластификатор) към смолата и да разбъркате добре. В този случай в сместа за пълнене с лепило не трябва да има въздушни мехурчета. И за по-лесно пълнене ще трябва да направите картонена рамка (размери 55x23x20 mm) според размерите на трансформатора, където се извършва уплътнението. Трансформатор, направен по този начин, осигурява амплитуда на напрежението над 90 000 V във вторичната намотка, но не се препоръчва да се включва без защитна искрова междина, тъй като при такова напрежение е възможно повреда вътре в бобината. Защитна искрова междина (мустаци) може да се види на всеки фабричен електрошоков пистолет. Ако искате да създадете намотка, която ще служи вярно години наред, тогава не бъдете мързеливи и внимателно я напълнете с епоксидна смола, за да избегнете повреди на намотката. Това е най-често срещаният вариант.

Сега помислете за възможността за производство на секционна намотка за високо напрежение от пластмасов маркуч. Веднага трябва да кажа, че такъв горивен агрегат може да се намери в ксенонов фар и съм говорил за това повече от веднъж в статии за. Както вече стана ясно, вместо слоеве в нашия трансформатор ще има секции. Първо трябва да вземете полипропиленова тръба с диаметър 20 mm. Продават се във водопроводните магазини като заместител на обикновените. водопроводни тръби. внимание! Имаме нужда от пластмасова тръба. Има много подобен, но металопластиката няма да работи. Трябва ви парче с дължина само 5-6 см, така че трябва да убедите продавача да се съгласи да ви продаде малко парче. от сложен процестова парче трябва да стане секционна рамка. Това става по следния начин - вземаме свредло, в което затягаме свредло или болт с близък диаметър, за да влезе в тръбата, увиваме го с тиксо, за да сте сигурни, че тръбата стои плътно и равномерно. След това вземаме фреза, която може да бъде направена от стоманена плоча, шкурка и др. и започнете да правите жлебовете, като разберете, за да не прорежете тръбата. Резултатът трябва да бъде секции приблизително 2x2 mm, т.е. 2 мм дълбочина и ширина. За да ги направите по-гладки след заточване, можете да ги подострите малко с иглена пила. След това вземаме нож за хартия и правим разрез с ширина 2-3 мм по цялата рамка, внимавайте, тъй като можете да прережете стената на тръбата, което може да доведе до преработка. Сега се навива и за него се нуждаем от тел с диаметър около 0,2 мм. Тя може да бъде в захранването или чрез разглобяване на мрежовия трансформатор, да вземе мрежовата намотка и много други. Тази жица трябва да бъде навита около всички секции на нашата рамка, без да е прекалено ревностна, така че жицата да не излиза извън секцията или още по-добре, малко къса.

Преди навиването отново се запоява малък към началото на жицата. многожилно окабеляване, който трябва да се закрепи добре с лепило, за да не се отлепи, ако се случи нещо. Все още не свързваме края на жицата с нищо. Сега трябва да намерим феритен прът с диаметър около 10 mm и дължина около 50. Имаме нужда от 2000NM ферит, за тези цели е подходящ трансформатор за хоризонтално сканиране от домашен телевизор. Трябва да премахнем всичко ненужно от него. След това внимателно го разцепете. Ако бодът е направен от малки половинки, тогава те могат да бъдат залепени заедно със суперлепило, за да се получи по-дълъг прът. За да обработите ферит, трябва да използвате точило (шмиргел), за да получите кръгла пръчка с диаметър около 10 мм и дължина около 50. Процесът е много труден и изисква нерви. Вместо пръчка, можете да използвате много малки феритни пръстени, залепени заедно - някои хора смятат, че е по-лесно да ги купуват, а те също са направени от 2000NM ферит :-)?. Възможно е и дори удобно да използвате ферит от радиоприемник, ако нямате такъв, можете да използвате и сърдечната версия на трансформаторните плочи, които бяха споменати по-горе. Предварително монтираме дебела изолация върху феритната или желязна сърцевина изолационна лента, а след това се разклащаме първична намотка. Съдържа 15 - 20 намотки тел 0,7 mm витка на витка. След завършване първичната трябва да бъде изолирана със същата дебела електрическа лента. След това вкарваме пръта в отвора на нашата секционна рамка. Всеки, който иска да разбере колко навивки трябва да се навият във вторичната намотка ще каже - няма определен брой, навива се в зависимост от дължината на дъгата, която искате да получите. Вторична намоткаВинаги навивам около 700 оборота и дъгите ми са до 3 милиметра. Но не трябва да навивате много обороти за по-голям ефект; не забравяйте, че с увеличаването на броя на оборотите се увеличава опасността от повреда. По-добре е да поставите готовата намотка в предварително направена пластмасова или картонена кутия и да я напълните с епоксидна смола. Надявам се това да е било полезно - AKA.

30.03.2015

Полюсните намотки, които действат като възбуждащи намотки в електрическа машина, се разделят на два основни типа:

• полюсни бобини на синхронни машини;
• намотки на главните и допълнителните полюси на постояннотокови машини.

Въз основа на спецификата на веригата за свързване те разграничават следните видовенамотки от стълбове с намотка:

• шунт (с паралелна намотка);
• сериен (с последователно навиване);
• съединение (със смесена намотка).

Производството на паралелно навити бобини се извършва от правоъгълни или кръгли изолиран проводник; производство на бобини с последователна намотка - от неизолиран правоъгълник. Комбинираните намотки са комбинация от две отделно навити намотки (последователно и успоредно навити), които са сглобени заедно, изолирани и обработени с импрегниране. В зависимост от производителя и неговия технически регламенти, условията за пренавиване на електродвигателя трябва да бъдат изпълнени точно навреме.

Рамкови и безрамкови макари

Основните полюсни бобини - както серийно, така и паралелно навити - са рамкови. Те се обгръщат стоманена рамкаи върху него са монтирани стълбове върху сърцевината. Преди навиването рамката се изолира ръчно с няколко слоя микафолиум, след което към нея се прикрепя оловна пластина, която се запоява към началото на намотаващия проводник.

След завършване на навиването намотките се изсушават и импрегнират, след което се лакират и отново се изсушават (на открито).

Намотките без рамка се отнасят за намотки с допълнителни полюси. Навиването на продуктите се извършва върху специални дървени или стоманени шаблони, които служат изключително за тази операция. По време на ремонт електрически машинидървените се използват за навиване на бобини на малки машини, стоманените за средни и големи. За да се предотврати износването на изолацията на корпуса на бобината върху повърхността на сърцевината на полюса, между бобината и сърцевината се поставя специален фланец от метал или картон.

След навиване макари без рамкасе подлагат на същия набор от операции (сушене, импрегниране, лакиране, сушене). IN електрически машиниИзползват се предимно безрамкови макари.

Компанията PromElectroRemont предоставя услуги, използвайки както рамкови, така и безрамкови бобини.