Консумация на проводник на бобина на металдетектор. Проектиране на бобината и търсещата глава на металдетектори. Как да сглобите металотърсач без използване на микросхеми

(по стъпките на форума MD4)

Всеки IB без добър сензор на практика е просто купчина метални боклуци...

Затова днешната тема е IB , а основният му блок е DD сензор.

Така че, за да не говоря дълго за методите на производство и кое е по-добро..., веднага ще пусна добра информация със снимки от форума на MD4. Тема – “Изработване на стабилна DD намотка”, авт syava7. Разбира се, редактирах темата за "допълнителни" неща... И така, започваме.

... Взимаме обикновен търговски корпус за макара с кухи уши. Изрязваме дебел текстолит. 2 мм вмъква в ушите, както е на снимката, проекцията трябва да е на около 7-8 мм над вътрешната повърхност на кутията, изрежете малки парчета плат за запечатване. Използвайте груба шкурка вътрешна повърхностуши.

Ние импрегнираме тъканта с епоксидна смола и я вкарваме в ушите с PCB. Трябва да изглежда така:

След като изсъхне, леко шлайфайте цялото тяло (отвътре), поставете уплътнение под налягане, прикрепете проводника на тялото (заземяване)…

След това нанасяме смесен графит Дракон(такъв лак), и залепва здраво. но остава еластичен, не се напуква дори при няколко огъвания от 90 градуса или повече, така че окабеляването е напълно достатъчно.

Забележка: ДраконътРазреждам го 1:1 със спирт (иначе е много гъст).

Съпротивлението от окабеляването до всяка точка е не повече от 1 kOhm. Омесвам го на Дракона, залепва стегнато, но в същото време е еластично. Не обличайте щръкнали уши.

Докато всичко това изсъхва, навиваме намотките и ги завързваме свободно с конци.

Кабелът, който вземам е аудио-видео S-VHS, 2 жила в отделни екрани, диаметър на кабела 6 мм. Ввод под налягане тип PG-7.

...След това поставяме намотките в бобина. За центриране и за да не опира намотката в графита, в тесните части на тялото използвам парчета плат с ширина около 1 см, лежи в полукръг и държи намотката, в центъра има просто ленти от плат. Залепваме резонансните кондензатори (задължително филмови!), Свързваме всичко, настройваме го и залепваме намотките с горещо лепило в няколко точки. всичко изглежда така:

Тъй като намотките не са плътно навити, лесно е да се сплескат в точките на пресичане, като по този начин се намалява изпъкналостта. Между намотките е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО поставянето на парче плат!

Ето как изглежда напълно сглобена и конфигурирана намотка преди изливане. Да, не забравяйте да оставите опашката на жицата от екрана на намотката.

След това подготвяме маса за изливане, използвам парче ПДЧ, намираме място, така че да няма метал наблизо, живея в многоетажна сграда и има метал навсякъде, така че вземам табуретка, слагам върху него две кутии за обувки (по-високо от пода, на ютията в пода също реагира) слагам ПДЧ и нагласям равнината на нивото на сградата. Масата е готова.

Тъй като ушите се оказват твърди (пътуването е около 1 мм), така че да няма нюанси при закрепването на намотката към пръта, вмъквам вложка между ушите, която напълно съответства на монтажа на пръта и го натискам, понякога го разбутвайте, всичко зависи от случая, той е пластмасов

защото пластмасови кутиичесто не съвсем равномерно, вземам опаковки от кибрит, те са доста плътни и с еднакъв размер, поставям ги на няколко места под тялото, след това проверявам баланса и ги изсипвам наведнъж точно над ръбовете на намотките. След това поставям книга отгоре, така че тялото да е изравнено, това кара баланса да изчезне малко и използвам клечка за зъби, за да изправя намотките (баланса). Правя предложение на жена ми и децата, така че не, не, иначе... И чакам, докато всичко замръзне. По време на втвърдяването на епоксида балансът изплува, в никакъв случай не трябва да се коригира! След като се втвърди, ще си дойде на мястото, а ако го коригирате, ще избяга незнайно къде...

Резултатът е гладко тяло с минимум епоксидна смола, намотките са напълно импрегнирани, няма шумолене, шумове или микрофонни ефекти.

След смесване и изливане, епоксидът произвежда много въздушни мехурчета, които могат лесно да бъдат отстранени със сешоар или газова горелка (внимателно!). За по-голяма течливост можете да добавите малко алкохол към епоксидната смола. Но този епоксид отнема повече време да изсъхне!!!

Снимки ще има веднага щом стане възможно всичко да бъде завършено. Има един точно такъв, готов, но вече нищо не се вижда...

След това леко шлайфайте епоксида, така че графитът да залепне по-добре, залепете стърчащите кабели на екрана, нанесете графит, изсушете, запълнете защитен слойепоксидна смола 3-4 мм и датчика е готов. Ще добавя от себе си, че можете да добавите малко черна боя или автомобилна бояи разбъркайте добре... Слоят ще се окаже ръбест и непрозрачен. ПЛЮС - този слой няма да пие вода и е по-малко податлив на ултравиолетова радиация.

Ние смиламе излишната височина на ръбовете на пластмасовия сензор и получаваме отлична, лека (на DD-30 540-560g, в зависимост от теглото на намотките), надеждна и без фантомна намотка у дома.

Правя екрана без странични стени, но само отдолу и отгоре, тъй като епоксидът не залепва добре за графит, но залепва добре за шлифовани страни. Макарата работи стабилно на мокра трева и др.

Температурната стабилност зависи от намотките и ако се направи правилно: Px е по-ниска по честота с 2 kHz от Tx, а качественият фактор на Px се понижава от входния резистор, тогава получавате добра и стабилна намотка.

Обикновено всичките ми детектори работят със сензори за търсене:

Честота……………. 8-10kHz.

Tx…………………… 40-45 навивки с тел 0,45-0,56 мм.

Rx……………………… 160-180 оборота с тел 0,23-0,27 мм.

Регулирам px по-ниска честота с 1,8-2 kHz, за да стигна до плоска част от честотната характеристика и фазовата характеристика. Реално при ток Tx 140-160 mA и температура от +35 до + 5 амплитудата на изхода на усилвателя с коеф. мустак около 50 не надвишава 0,8 V. от + 5 до -5 не повече от 1,2 V, което се вписва в рамките на всеки металдетектор и фазата стои вкоренена на място.

Ще се радвам, ако мога да ви помогна, да събера добър сензор и .

Успех с дизайна и търсенето!

Александър Сербин (Харков)

Създаване на добра макара

Обикновено бобините на металотърсачите се навиват „на едро“ върху някакъв вид дорник – тиган, буркан и др. подходящ диаметър. След това го увиват с тиксо, екраниращо фолио и отново с тиксо. Такива бобини нямат необходимата структурна твърдост и стабилност, много са чувствителни към най-малката деформация и значително променят честотата дори при просто притискане с пръсти! Металотърсач с такава бобина ще трябва да се настройва от време на време, а копчето за управление постоянно ще оставя пръстите ви с големи възпалени мазоли :). Често се препоръчва да „напълните такава намотка с епоксидна смола“, но къде трябва да я напълните, епоксидна смола, ако намотката е без рамка?.. Мога да предложа прост и лесен начинпроизводство на висококачествена макара, която е запечатана и устойчива на всякакви външни влияния, има достатъчна структурна твърдост и освен това осигурява лесно закрепване към пръчка без скоби.

За рамката намотките могат да бъдат направени с помощта на пластмасова кутия (кабелен канал) с подходящо напречно сечение. Например, за 80 - 100 навивки на проводник с напречно сечение 0,3...0,5 мм, кутия с напречно сечение 15 X 10 или по-малко е доста подходяща, в зависимост от напречното сечение на вашия конкретен проводник за навиване. Като намотаващ проводник е подходящ едножилен меден проводник за ниско напрежение. електрически вериги, продавани на рулони, като CQR, KSPV и др. Това е гол меден проводник с PVC изолация. Кабелът може да съдържа 2 или повече едножилни проводника с напречно сечение от 0,3 ... 0,5 mm в изолация различни цветове. Отстраняваме външната обвивка на кабела и получаваме няколко необходимите проводници. Този проводник е удобен, защото елиминира възможността късо съединениезавои в случай на лошо качество на изолацията (както в случая на проводници с лакова изолация от марки PEL или PEV, където незначителните повреди не се виждат за окото). За да определите колко дълъг трябва да бъде проводникът, за да навиете намотката, трябва да умножите обиколката на намотката по броя на нейните завои и да оставите малко поле за клемите. Ако няма тел необходима дължина, можете да направите намотка от няколко парчета тел, чиито краища са добре запоени един към друг и внимателно изолирани с електрическа лента или с помощта на термосвиваема тръба.

Отстранете капака от кабелния канал и изрежете страничните стени остър ножслед 1...2 cm:

След това кабелният канал може лесно да обиколи цилиндрична повърхност с необходимия диаметър (буркан, тиган и др.), съответстваща на диаметъра на бобината на металдетектора. Краищата на кабелния канал се залепват заедно и се получава цилиндрична рамка със страни. Лесно е да се навива на такава рамка необходимо количествонавивки от тел и ги покрийте, например, с лак, епоксидна смола или напълнете всичко с уплътнител.

Отгоре рамката с жицата е затворена с капак на кабелния канал. Ако страните на този капак не са високи (това зависи от размера и вида на кутията), тогава не е нужно да правите странични разрези върху него, защото той така или иначе се огъва доста добре. Изходните краища на намотката се извеждат един до друг.

Това води до запечатана намотка с добра структурна твърдост. Всички остри ръбове, издатини и неравности в кабелния канал трябва да се изгладят с шкурка или да се увият със слой електрическа лента.

След като проверите бобината за работоспособност (това може да стане чрез свързване на бобината, дори без екран, към вашия метален детектор за наличие на генериране), напълнете я с лепило или уплътнител и механична обработканеравности, трябва да се направи екран. За да направите това, вземете фолио от електролитни кондензатори или хранително фолио от магазина, което се нарязва на ивици с ширина 1,5 ... 2 см. Фолиото се навива плътно около бобината, без празнини, припокриващи се. Между краищата на фолиото на мястото на клемите на бобината трябва да оставите празнина 1 ... 1,5 cm , в противен случай ще се образува късо съединение и намотката няма да работи. Краищата на фолиото трябва да бъдат закрепени с лепило. След това горната част на фолиото се увива по цялата дължина с всякакъв калайдисан проводник (без изолация) в спирала, на стъпки от около 1 см. Жицата трябва да бъде калайдисана, в противен случай може да се получи несъвместим метален контакт (алуминий-мед). Един от краищата на този проводник ще бъде общ проводникнамотки (GND).

След това цялата намотка се увива с два или три слоя електрическа лента, за да се предпази екранът от фолио механични повреди.

Настройката на намотката на желаната честота включва избор на кондензатори, които заедно с намотката образуват осцилаторна верига:

Действителната индуктивност на бобината, като правило, не съответства на изчислената стойност, така че желаната честота на веригата може да бъде постигната чрез избор на подходящи кондензатори. За да се улесни изборът на тези кондензатори, е удобно да се направи така нареченият „склад за кондензатори“. За да направите това, можете да вземете подходящ превключвател, например тип P2K с 5 ... 10 бутона (или няколко такива превключвателя с по-малко бутони), със зависимо или независимо заключване (все едно, основното е, че той възможно е да включите няколко бутона едновременно). Колкото повече бутони има на превключвателя ви, толкова повече голямо количествоконтейнерите могат да бъдат включени в „магазина“. Диаграмата е проста и е показана по-долу. Цялата инсталация е на панти, кондензаторите са запоени директно към клемите на бутона.

Ето пример за избор на кондензатори сериен осцилиращ кръг (два кондензатора + намотка) с капацитет около 5600 pF. Чрез превключване на бутоните можете да използвате различни мощности, посочени на съответния бутон. Освен това, като включите няколко бутона едновременно, можете да получите общия капацитет. Например, ако натиснете бутони 3 и 4 едновременно, получаваме общ капацитет от 5610 pF (5100 + 510), а когато натиснете 3 и 5 - 5950 pF (5100 + 850). По този начин можете да създавате необходим наборконтейнери за прецизен подборжеланата честота на настройка на веригата. Трябва да изберете капацитет на кондензатор в „капацитивното хранилище“ въз основа на стойностите, дадени във вашата верига на металдетектор. В дадения тук пример капацитетът на кондензаторите според диаграмата е означен като 5600pF. Следователно, първото нещо, включено в „магазина“, разбира се, са тези контейнери. Е, тогава вземете капацитети с по-ниски оценки (4700, 4300, 3900 pF например) и много малки (100, 300, 470, 1000 pF) за по-точен избор. По този начин, чрез просто превключване на бутоните и техните комбинации, можете да получите много широк диапазон от капацитети и да настроите бобината на желаната честота. Е, тогава всичко, което остава, е да изберете кондензатори с капацитет, равен на това, което сте получили в резултат на „капацитетния магазин“. Трябва да се поставят кондензатори с такъв капацитет работна диаграма. Трябва да се има предвид, че при избора на контейнери самият „магазин“ трябва да бъде свързан към металдетектор точно този проводник/кабел, който ще се използва в бъдеще, а проводниците, свързващи „магазина“ с бобината, трябва да бъдат възможно най-къси! Тъй като всички проводници също имат собствен капацитет.

Обсъдете статията МЕТАЛНИ ДЕТЕКТОРИ: ЗА БОБИНИТЕ

Няма нужда да обясняваме на никого какво е металдетектор. Това устройство е скъпо, а някои модели струват доста.

Въпреки това, можете да направите металотърсач със собствените си ръце у дома. Освен това можете не само да спестите хиляди рубли от покупката му, но и да се обогатите, като намерите съкровище. Нека да поговорим за самото устройство и да се опитаме да разберем какво има в него и как.

Инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на прост металдетектор

В това подробни инструкцииЩе ви покажем как да го сглобите сами обикновен метален детекторот импровизирани средства. Ще ни трябват: обикновена пластмасова CD кутия, преносимо AM ​​или AM/FM радио, калкулатор, контактна лента тип VELCRO (велкро). Така че да започваме!

Етап 1. Разглобете корпуса на CD кутията. Внимателно разглобете кутията пластмасова кутия CD, като премахнете вложката, която държи диска на място.

Стъпка 2. Изрежете 2 ленти от велкро. Измерете зоната в центъра на гърба на радиото. След това изрежете 2 парчета велкро с еднакъв размер.

Стъпка 3. Осигурете радиото.С лепкавата страна прикрепете едно парче велкро към задната част на радиото и друго към един от вътрешни страни CD кутии. След това прикрепете радиото към корпуса на пластмасовата кутийка за CD „Велкро към велкро“.

Стъпка 4. Осигурете калкулатора. Повторете стъпки 2 и 3 с калкулатора, но приложете велкрото от другата страна на кутийката на CD. След това закрепете калкулатора към тази страна на кутията, като използвате стандартния метод велкро към велкро.

Стъпка 5. Настройка на радиообхвата. Включете радиото и се уверете, че е настроено на AM честотата. Сега го настройте към AM края на обхвата, но не и към самата радиостанция. Увеличи звука. Трябва да чувате само смущения.

улика:

Ако има радиостанция, която е в самия край на AM обхвата, опитайте се да се приближите възможно най-близо до нея. В този случай трябва да чуете само смущения!

Стъпка 6. Навийте CD кутията.Включете калкулатора. Започнете да завъртате страната на кутията на калкулатора към радиото, докато чуете силен звук звуков сигнал. Този звуков сигнал ни казва, че радиото е уловило електромагнитна вълна от електрическа схемакалкулатор.

Стъпка 7 Донесете сглобеното устройство до метален предмет.Отворете отново капаците на пластмасовата кутия, докато звукът, който чухме в стъпка 6, едва се чува. След това започнете да движите кутията с вашето радио и калкулатор близо до металния предмет и отново ще чуете силен звук. Това говори за правилна работанашият най-прост металдетектор.

Инструкции за сглобяване на чувствителен металдетектор на базата на двуконтурна осцилаторна верига

Принцип на работа:

В този проект ще изградим металотърсач, базиран на двойна осцилаторна верига. Единият осцилатор е фиксиран, а другият варира в зависимост от близостта метални предмети. Честотата на биене между тези две честоти на осцилатора е в звуковия диапазон. Когато детекторът премине над метален предмет, ще чуете промяна в тази честота на биене. Различни видовеметалите ще предизвикат положително или отрицателно изместване, повишавайки или понижавайки аудио честотата.

Ще ни трябват материали и електрически компоненти:

Ще ни трябват инструменти:

Така че да започваме!

Етап 1: Направи печатна електронна платка . За да направите това, изтеглете дизайна на дъската. След това го отпечатайте и го гравирайте медна дъскаизползвайки метода за прехвърляне на тонер към платката. Използвайки метода за трансфер на тонер, вие печатате огледална картинапроектирайте дъската с помощта на обикновен лазерен принтер и след това прехвърлете дизайна върху медната облицовка с помощта на ютия. По време на етапа на ецване тонерът действа като маска, запазвайки медните следи, докато като останалитемедта се разтваря в химическа баня.

Стъпка 2: Напълнете платката с транзистори и електролитни кондензатори . Започнете със запояване на 6 NPN транзистора. Обърнете внимание на ориентацията на колектора, емитера и базовите крака на транзисторите. Основният крак (B) е почти винаги в средата. След това добавяме два електролитни кондензатора от 220 μF.

Стъпка 3: Напълнете платката с полиестерни кондензатори и резистори. Сега трябва да добавите 5 полиестерни кондензатора с капацитет 0,1 μF на местата, показани по-долу. След това добавете 5 кондензатора с капацитет 0,01 μF. Тези кондензатори не са поляризирани и могат да бъдат запоени върху платката с крака във всяка посока. След това добавете 6 резистора от 10 kOhm (кафяв, черен, оранжев, златен).

Стъпка 4: Продължаваме да запълваме електрическото табло с елементи. Сега трябва да добавите един резистор от 2,2 mOhm (червен, червен, зелен, златен) и два резистора от 39 kOhm (оранжев, бял, оранжев, златен). След това запоете последния резистор от 1 kOhm (кафяв, черен, червен, златен). След това добавете двойки кабели за захранване (червено/черно), аудио изход (зелено/зелено), референтна намотка (черно/черно) и детекторна намотка (жълто/жълто).

Стъпка 5: Навиваме завоите върху макарата. Следващата стъпка е навиването на 2 намотки, които са част от веригата на LC генератора. Първата е еталонната намотка. Използвах тел с диаметър 0,4 mm за това. Изрежете парче дюбел (около 13 mm в диаметър и 50 mm дължина).

Пробийте три отвора в дюбела, за да позволите на проводниците да преминат през тях: един по дължина през средата на дюбела и два перпендикулярно във всеки край.

Бавно и внимателно увийте колкото можете повече навивки тел около дюбела в един слой. Оставете 3-4 мм голо дърво на всеки край. Устояйте на изкушението да „усучете“ жицата - това е най-интуитивното чист пътнавиване, но това е грешен начин. Трябва да завъртите дюбела и да издърпате жицата зад вас. Така той ще увие жицата около себе си.

Издърпайте всеки край на жицата през перпендикулярните отвори в дюбела, а след това един от тях през надлъжния отвор. Закрепете жицата с лента, след като сте готови. Накрая използвайте шкурка, за да отстраните покритието върху двата отворени края на намотката.

Стъпка 6: Изработваме приемна (търсеща) намотка. Необходимо е да изрежете държача на макарата от 6-7 мм шперплат. Използвайки същата тел с диаметър 0,4 mm, навийте 10 оборота около слота. Макарата ми е с диаметър 152 мм. С помощта на дървено колче 6-7 мм прикрепете дръжката към държача. Не го използвайте за това метален болт(или нещо подобно) - в противен случай металдетекторът постоянно ще открива съкровище за вас. Отново с помощта на шкурка отстранете покритието върху краищата на жицата.

Стъпка 7: Настройка на еталонната бобина. Сега трябва да настроим честотата на еталонната намотка в нашата верига на 100 kHz. За това използвах осцилоскоп. За тези цели можете да използвате и мултиметър с честотомер. Започнете, като свържете намотката във веригата. След това включете захранването. Свържете сондата от осцилоскоп или мултицет към двата края на намотката и измерете нейната честота. Трябва да е по-малко от 100 kHz. Можете, ако е необходимо, да скъсите намотката - това ще намали нейната индуктивност и ще увеличи честотата. След това нови и нови измерения. След като попаднах на честота под 100 kHz, бобината ми беше дълга 31 mm.

Метален детектор на трансформатор с W-образни пластини

Повечето най-простата схемаметалдетектор. Ще ни трябват: трансформатор с W-образни пластини, батерия 4,5 V, резистор, транзистор, кондензатор, слушалки. Оставете само W-образните пластини в трансформатора. Навийте 1000 оборота на първата намотка и след първите 500 оборота направете кран с проводник PEL-0.1. Навийте втората намотка на 200 оборота с проводник PEL-0.2.

Прикрепете трансформатора към края на пръта. Запечатайте го срещу вода. Включете го и го доближете до земята. Тъй като магнитната верига не е затворена, когато се приближите до метала, параметрите на нашата верига ще се променят и тонът на сигнала в слушалките ще се промени.

Проста схема, базирана на общи елементи. Имате нужда от транзистори от серията K315B или K3102, резистори, кондензатори, слушалки и батерия. Стойностите са показани на диаграмата.

Видео: Как правилно да направите металотърсач със собствените си ръце

Първият транзистор съдържа главен осцилатор с честота 100 Hz, а вторият транзистор съдържа търсещ осцилатор със същата честота. Като бобина за търсене взех стара пластмасова кофа с диаметър 250 mm, отрязах я и навих медна жица с напречно сечение 0,4 mm2 в размер на 50 оборота. Поставих сглобената верига в малка кутия, запечатах я и закрепих всичко към пръта с лента.

Схема с два генератора с еднаква честота. Няма сигнал в режим на готовност. Ако в полето на бобината се появи метален предмет, честотата на един от генераторите се променя и в слушалките се появява звук. Устройството е доста универсално и има добра чувствителност.

Проста схема за прости елементи. Имате нужда от микросхема, кондензатори, резистори, слушалки и източник на захранване. Препоръчително е първо да сглобите намотка L2, както е показано на снимката:

Главен осцилатор с намотка L1 е монтиран на един елемент от микросхемата, а намотката L2 се използва в схемата на генератора за търсене. Когато метални предмети навлязат в зоната на чувствителност, честотата на веригата за търсене се променя и звукът в слушалките се променя. С помощта на дръжката на кондензатор C6 можете да настроите излишния шум. За батерия се използва 9V батерия.

В заключение мога да кажа, че всеки, който е запознат с основите на електротехниката и има достатъчно търпение да завърши работата, може да сглоби устройството.

Принцип на действие

И така, металдетектор е електронно устройство, където има първичен сензор и вторично устройство. Ролята на първичен сензор обикновено се изпълнява от намотка с навит проводник. Работата на металдетектора се основава на принципа на промяна на електромагнитното поле на сензора от всеки метален предмет.

Електромагнитното поле, създадено от сензора на металдетектора, причинява вихрови токове в такива обекти. Тези токове предизвикват собствено електромагнитно поле, което променя полето, създадено от нашето устройство. Вторичното устройство на металдетектора регистрира тези сигнали и ни уведомява, че е намерен метален предмет.

Най-простите метални детектори променят звука на алармата, когато бъде открит желаният обект. По-модерните и скъпи проби са оборудвани с микропроцесор и течнокристален дисплей. Най-напредналите компании оборудват своите модели с два сензора, което им позволява да търсят по-ефективно.

Металотърсачите могат да бъдат разделени на няколко категории:

• обществени устройства;
• устройства от среден клас;
• устройства за професионалисти.

Първата категория включва най-евтините модели с минимален наборфункции, но цената им е много атрактивна. Най-популярните марки в Русия: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Устройствата в този сегмент използват верига „приемник-предавател“, работеща на ултраниски честоти и изискват постоянно движение на сензора за търсене.

Втората категория, това са по-скъпи единици, имат няколко сменяеми сензора и няколко копчета за управление. Може да работи в различни режими. Най-често срещаните модели: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Всички други устройства трябва да бъдат класифицирани като професионални. Те са оборудвани с микропроцесор и могат да работят в динамичен и статичен режим. Позволява ви да определите състава на метала (обекта) и дълбочината на неговото възникване. Настройките могат да бъдат автоматични или можете да ги регулирате ръчно.

За сглобяване домашен металотърсачтрябва предварително да подготвите няколко елемента: сензор (намотка с навит проводник), държач, прът, електронният блокуправление. Чувствителността на нашето устройство зависи от неговото качество и размер. Държачът се избира според височината на човека, така че да е удобен за работа. Към него са фиксирани всички конструктивни елементи.

В тази статия ще ви покажа как сами да навиете бобина на металдетектор. Например, нека вземем този металотърсач. Бобината в него трябва да се навива с определена точност, но как може да стане това? на обикновения човеккой нищо не разбира от това?? За да ни помогнат, най-големите умове създадоха интересна програма (Coil32) за тези, които нямат програмата, изтеглете я в края на статията.

И така, на диаграмата на металдетектора пише, че бобината трябва да има индуктивност 2290mkH (микрохенри). Дори пише коя жица и какъв диаметър да се използва. Но какво ще стане, ако искам намотка с по-голям или по-малък диаметър или телта е с грешна дебелина??

След това включваме нашата програма (Coil32)

Следният прозорец ще изскочи:

Когато правите металотърсач, можете да се уверите, че основният елемент на този дизайн е бобината. Обикновено тази част се състои от Меден проводник. Използване на специални импулси, излъчвани от намотка в земята различни плътностиметални предмети могат да бъдат идентифицирани.

Бобината на металдетектора е доста прост елемент, така че навиването й сами няма да бъде трудно. Като основа за работа можете да вземете металдетектора "Malysh FM2". Намотката на това устройство трябва да бъде навита доста точно. Опитните хора могат подобна работасам по себе си. За начинаещ е по-добре да използвате специализиран софтуер. За да направите това, трябва да изтеглите програмния файл Coil32, който се намира в края на статията.

Индуктивността на бобината на металдетектор се измерва в единици микрохенри. Според веригата на детектора тази стойност трябва да бъде 2290 mkH. Има и инструкции за избор на дебелината на телта в зависимост от диаметъра на елемента.

Ако е наличен само проводник с определено напречно сечение, но е необходим по-голям (или по-малък) размер на намотката, тогава специална програма идва на помощ. Когато стартирате Coil32, трябва да се появи прозорец, както е показано на следната фигура:

В прозореца на стартираната програма трябва да натиснете бутона „PLUGINS“, в менюто, което се отваря, изберете опцията „Multi loop“. Този подраздел трябва да показва намотките, необходими за работа. Ако всичко се прави последователно, на екрана на компютъра трябва да се появи прозорец:

Този прозорец описва какъв диаметър на проводника е подходящ за определена рамка. Тук можете да намерите и стойностите на параметъра Индуктивност.

Преди да започнете работа, трябва да зададете необходимите параметри в клетките:

• индуктивност – 2290 mkH;
• дебелина на телта – 0,4 mm;
• рамка на макарата – 111 мм.

След като въведете тези параметри в прозореца на програмата, ще трябва да щракнете върху съответния бутон за изчисления. Необходимата информация ще се появи вдясно и ще изглежда като следната фигура:

Независимо изчисляване на параметрите за навиване на бобина на металдетектор с помощта на подходящи софтуерще изглежда доста лесно. Самата програма ще определи оптималното напречно сечение на проводника за всеки диаметър и стойности на индуктивност. Програмата Coil32 е достъпна за изтегляне в архивен файл.

Прикачени файлове: АРХИВ

Удобна резачка за ресни за трансформатори. Регулатор за нагряване на поялник с индикатор за мощност Проста схема за управление на радио и електрически устройства чрез Com портове Схема домашен сензортечове на вода