Как да инсталирате дървен под в частна къща, инструкции и избор на материал. Монтаж на пода в дървена къща: материали и технология. Груби и довършителни подове Правилно подреждане на подовете в къщата

Подовете в дървените къщи трябва да бъдат надеждни, топли, издръжливи и красиви. Можете да постигнете желания резултат сами или с помощта на професионални строители. Информацията за характеристиките на подовата настилка в дървена къща е важна и в двата случая. Първо, защото ще се изисква да извършва работата независимо, и второ, да контролира служителите.

Характеристики на процеса

Подовете в дървена къща се състоят от няколко слоя. И за да се осигурят комфортни условия на живот, е важно правилно да се определят компонентите на подовия „пай“.

Основният елемент на строителната конструкция на пода е лентата. За постоянни сгради обикновено се изработва от мощен дървен материал с параметри на напречното сечение най-малко 150 х 80 милиметра.

Често дървеният материал се заменя с няколко дъски, здраво свързани една с друга. Обвързването на дъски е по-стабилно. Дъските не са подложени на напрежението, което изпитва дървеният материал.

Продуктите, използвани за ленти, трябва да бъдат предварително обработени с антисептик. Използваните масла често се използват като такива. Дървените части, обработени с масло, не гният и не абсорбират влага, така че издържат много години. Ако няма масло, използвайте специални продукти, налични във всеки строителен магазин.

За да удължите живота на сбруята, трябва да поставите хидроизолация върху основата. Обикновено това е покривен материал, сгънат на два слоя.

Лентите изискват монтаж на трупи. Това са широки, мощни дъски, които трябва да бъдат укрепени на ръба. Те, както и сбруята, трябва да бъдат третирани с антисептик. Първо трябва внимателно да се огледат гредите и да се поправят пукнатините, ако има такива. По-добре е да смените дъските с големи недостатъци с по-добри.

В леки сгради е разрешено да се правят сглобяеми трупи. За закрепване на компонентите се използват специални скоби или шпилки. Докинг точките трябва да се поддържат за по-голяма надеждност.

Ако натоварването е планирано да бъде значително, по-добре е да укрепите конструкцията предварително. За да направите това, се изчислява напречното сечение на закъсненията и тяхната стъпка е малка, от 60 сантиметра.

Дървените трупи са обшити с дъски, върху които е положена мембрана, предотвратяваща проникването на вятър и влага в помещението. В получените клетки се поставя изолация. В зависимост от избрания метод може да бъде експандирана глина или пенополистирол, полиетиленова пяна или минерална вата. Изолацията е покрита с пароизолация. По-нататъшните действия зависят от предпочитанията на собствениците на дома. Всички налични опции могат да служат като завършен под, включително подове с водно отопление.

Структура на структурата

Не е достатъчно да построите дървена къща; трябва правилно да инсталирате комунални услуги, като например:

• отопление;
• водоснабдяване;
• канализация;
• електрическо окабеляване.

Изобилието от инженерни конструкции в помещенията не изглежда естетически приятно, така че е обичайно да ги скриете под пода. Пространството между гредите ви позволява да покриете по-голямата част от тръбите. Ако имате пространство за обхождане или сутерен, можете да инсталирате електрически бойлер под подовата настилка или можете да инсталирате газово котелно помещение. Местоположението на бойлера под пода е особено важно за малък душ.

Когато строите къща, си струва да запомните, че дървеният под трябва да бъде защитен от водни пари. Съвременните строителни материали позволяват на конструкцията да диша и в същото време надеждно я предпазва от увреждане от влага. Отлична изолация се получава от изоспан.

Izospan се използва както при оборудването на първия, така и на втория етаж. Полага се под и над минерална изолация. Нетъканият материал се произвежда в тесни ролки. При полагане отделните части трябва да се застъпват и залепват със специална двустранна лента. В местата на контакт с гредите изоспанът е прикрепен към тях с помощта на строителен телбод.

Изолационният слой е покрит с непрекъсната настилка. Може би OSB плочите са най-подходящи за тази цел.

OSB плочите се използват широко в жилищното строителство. Те са идеални за подреждане на подове в дървени къщи. Подовете от ориентирани плоскости са добри като основа за дървени подови настилки, паркет, линолеум, килим и ламинат. Но не трябва да използвате OSB като покривно покритие.

За полагане върху греди, монтирани на стъпки от 50 cm, 18 mm се счита за достатъчна дебелина на плочите. Ако разстоянието между съседните трупи е с 10 см по-голямо, ще е необходима по-голяма дебелина - 20 мм. OSB плочите се изработват чрез пресоване с помощта на специален лепилен състав. Те са издръжливи, не гният и не изсъхват. Подовете, положени върху OSB плоскости, не скърцат при ходене.

Монтажът се извършва бързо, защото:

• не изисква специални умения;
• листовете имат правилна геометрична форма и не се губи време за настройка;
• една стандартна плоча (2500 x 1250 mm) покрива площ от 3,1 m2.

Видове подове

В частните дървени къщи видът на пода зависи от метода на покритие. Има два варианта: бетон (стоманобетонна плоча) или дърво. На втория етаж подовете обикновено са направени от дърво, тъй като по-тежките стоманобетонни плочи само увеличават натоварването върху основата.

Вътре в къщата можете да поставите всяка една от модерните опции за подови настилки: ламинат, паркет, корк, плочки и други.

Бетонподове се оформят чрез изливане на замазка. В някои случаи тази опция спестява време за строителство. Замазката е напълно готова за по-нататъшна обработка след месец. Суровата дървесина изисква сушене, което отнема много повече време.

Бетонните подове в дървени къщи намаляват разходите за довършителни подове. Висококачествена замазка може да служи като основа за довършване без допълнителни слоеве или изравняване на повърхността.

Ако е необходимо да се повдигне пода до определена височина, под замазката се излива лека експандирана глина. Това намалява натоварването на основата, без да увеличава дебелината на самата замазка.

В нова къща има голяма вероятност от напукване на циментовата замазка поради свиване на конструкцията. Няма да има сериозни щети, но са възможни загуби на топлина. Можете да предотвратите негативни последици, като инсталирате надеждна изолация.

Бетонова настилка е възможна след извършване на изчисления. По правило такова решение се взема, ако капиталната конструкция има ивична основа.

Същото е по-подходящо за дървена къща дървен под. Дървото е екологично чисто и не предизвиква алергични реакции при жителите: възрастни и деца. Естественият материал все повече се използва от собствениците на селски къщи, предпочитайки го пред тухли и различни блокове.

Лесно е да покриете дъсчен под с дъски от двете страни. Надеждното закрепване ви позволява да оборудвате „пай“ от изолация, пара и хидроизолация. Многослойната структура може да бъде направена под формата на плаващ под. В този случай тя няма да има пряк контакт с основата и стените на къщата.

Подготвителна работа

Независимо дали конструкцията се издига върху основа, пръст, винтови пилоти или просто върху тухлени стълбове, подреждането на пода започва с подготвителна работа.

Първо, подгответе стените, като инсталирате вентилационни отвори в тях. Липсата на достъп на въздух до подземието ще доведе до бързо разрушаване на дървените компоненти на конструкцията.

Материалите, необходими за подреждането на тавана, трябва да бъдат правилно изчислени. Доставяне на дърва от 10-15 процента също би било полезно.

Монтажът може да започне, когато решетките и дъските са достатъчно сухи. Когато влажността стане нормална, материалът се проверява, сортира и третира с препарати против гниене и гъбички.

Грубите двуслойни подове се правят, когато основата се полага директно върху открит терен.

Има няколко начина за полагане на пода върху земята. Ако спуснете пода до минимум, можете да уплътните земята, да поставите легло от пясък, чакъл или експандирана глина и след това да го напълните с бетон. Вярно е, че тази опция е по-подходяща за гараж, а не за места, предназначени за постоянно пребиваване на хора.

В лека селска къща, използвана за сезонен престой, подът трябва да бъде направен по различен начин. Първо трябва да поставите тухлени стълбове по целия периметър. Много е важно да се гарантира, че повърхностите на опорите имат еднаква височина (до същия хоризонт). Всяка опора трябва да бъде покрита със слой покривен филц или покривен филц. Върху хидроизолационния слой трябва да се постави дървена облицовка с дебелина 3 см, обработена с антисептик.

Цялата тази конструкция е затворена от греди, по които са поставени трупи с постоянни хоризонтални корекции. Конструкцията е окончателно фиксирана с крепежни елементи. Подът е разположен върху гредите, ако производството се извършва с единична настилка.

Двойният под изисква монтиране на изолация, хидро- и парни бариери и, ако е необходимо, други компоненти между грубия и готовия под.

Методи на полагане

Стаите в дървена къща ще придобият представителен външен вид и престоят в тях ще стане наистина удобен, ако подовата настилка е в хармония със стените. Хомогенният материал ще направи интериора на стаята холистичен.

Изборът на вид дърво за пода зависи от:

• материални възможности;
• предназначение на помещенията;
• планирани натоварвания.

С неограничен бюджет те избират най-красивите, издръжливи и плътни материали от чужди страни. Екзотичните дървета, растящи в тропическите гори, имат уникални свойства. Те издържат на силна влага, лесно се обработват и са устойчиви на абразия. В допълнение, дъските, направени от такива дървета, имат красиви цветове. Например дървото мербау може да бъде златисто оранжево или червеникавокафяво. Лилав под може да бъде направен с помощта на розово дърво. А раираната настилка се получава, когато купите много скъпо дърво зебра.

Дъските, изработени от иглолистни дървета, включително бор и смърч, няма да изискват големи разходи. От такива подове стаята се изпълва с полезни за хората вещества и приятен аромат. Дървото винаги остава топло, така че е приятно да ходите по пода с боси крака.

За душове, бани и сауни са необходими дъски от трепетлика и липа. Не отделят смола и са устойчиви на вода и високи температури.

На веранда, отворена за валежи, подът е най-добре направен от гофрирани дъбови дъски или лиственица.

Дебелината на подовите дъски трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между съседните греди. При разстояние 600 – 700 mm е достатъчна дебелина 40 mm. Ако разстоянията са по-големи от определения размер, трябва да се даде предпочитание на дъски с дебелина 50 mm. Що се отнася до ширината, тя се определя от дизайнерския проект или предпочитанията на собствениците.

Ако решите сами да поставите подовете, не забравяйте, че е неудобно да поставите широки дъски сами. Освен това, колкото по-голямо е платното, толкова по-голямо е свиването му. Резултатите от този неизбежен процес могат да повлияят на качеството на дървения под. Поради тази причина е по-добре да вземете дъски, които не са широки и не твърде дълги.

Един от начините за монтиране на под е да се постави шахматно, при този метод фугите на краищата на дъските не трябва да съвпадат в съседни редове.

Ако за основа се използва шперплат, паркетните дъски се залепват с мастика или лепило и допълнително се закрепват с самонарезни винтове, както при масивните дъски. Необходимо е да се залепи върху цялата площ, без кухини.

В допълнение към традиционната права форма на монтаж се използва диагонална. Полагането под ъгъл 45° спрямо стената изглежда особено елегантно в просторна стая.

Подреждането на пода изисква задълбочена подготовка, доста време и физически усилия. Въпреки това мнозина смятат, че самоинсталацията е възможна без участието на специалисти и допълнителни разходи. Наистина, с постоянство и следвайки ръководството стъпка по стъпка, можете да се справите без външна помощ и да спестите много пари.

При необходимост от повторно полагане на пода се отстранява износеното финишно покритие, проверява се състоянието на подложката и при необходимост се ремонтира. Дървените трупи, които имат недостатъци, трябва да бъдат заменени, както и други компоненти на основата, засегнати от гниене или гъбички. При основен ремонт на подови настилки се сменят мокрите или налепнали изолации, както и изолацията.

Ако гредите са в добро състояние, но започват да провисват, трябва да поставите облицовка под тях, например шперплат, покрит с лепило за паркет.

Вместо скъпи мембранни филми, пергаминът може да се използва като бариера срещу влага.

Когато полагането под финишното покритие се извършва с листов строителен материал (дървесни влакна, OSB, шперплат), той се закрепва към основата с помощта на самонарезни винтове. Точките на закрепване трябва да са разположени на разстояние най-малко 20 mm от ръба на листа със стъпка от около 150 mm. Капачките на винтовете трябва да са вдлъбнати в тялото с 3 мм. Получените вдлъбнатини трябва да бъдат запълнени с шпакловка. Без шпакловка покритието в точките на закрепване ще бъде отрицателно засегнато. И след известно време върху него ще се появят следи от лошо извършена работа.

Очевидно е, че процес на настилка– един от най-сериозните и ключови етапи на ремонтните дейности, който изисква максимална концентрация и старание. Независимо от избора на материал, подът ще служи дълго време и ефективно само при стриктно спазване на строителните технологии, правила и разпоредби.

Днес ще говорим за изграждането на дървени подови конструкции на първия етаж на частна къща по стандартния метод.

Изграждането на конструкцията ще се извърши на пет основни етапа

• монтаж на греди и греди;
• подреждане на хидроизолационна система;
• изработка на груб вариант на пода;
• изпълнение на окончателен вариант на пода;
• монтаж на подови настилки.

Най-често цялата конструкция се монтира върху серия от подготвени подпорни колони или греди (бетонни или тухлени). Празното пространство, което остава между земята и равнината на пода, се нарича подземно. Това пространство трябва да бъде идеално вентилирано, само в този случай дървото ще остане в оптимална форма за максимално възможно време.

Важен нюанс. Преди да започнеш оборудване за дървени подови конструкции на земята, трябва да разберете колко близо до повърхността на земята са подземните води. Ако изтичат достатъчно високо, сериозно овлажнявайки почвата, ще е необходима сериозна хидроизолация на цялата система. Също така ще трябва да организирате висококачествена вентилация на подовата настилка.

Трябва да се помни, че подовете са подложени на постоянно механично натоварване, поради което дървеният под трябва да бъде избран с особено внимание.

В този случай трябва да се вземат предвид следните точки

• Нивото на влажност на дървото трябва да бъде 12%. Трайността на материала до голяма степен зависи от този показател;
• материал с пукнатини или чипове е лош вариант. В този случай вероятността от ремонтни дейности в близко бъдеще е много висока;
• дървеното подово покритие трябва да се третира с един от видовете надеждни антисептици, за да се повиши нивото на огнеустойчивост и да се предотвратят патогенни явления (гъбички и др.);
• Оптималното решение би било да изберете иглолистни видове дървесина: ела, лиственица, бор, кедър. Сред твърдите дървета трябва да се даде предпочитание на пепел или дъб.

Трайността на дървените подове и микроклиматът в помещенията на къщата зависят не на последно място от състоянието на подземието - в идеалния случай то трябва да е сухо и добре проветрено. За да създадете ефективна подземна вентилационна система, ще трябва да направите необходимия брой отвори по периметъра на цоклите. Струва си да се обмисли възможността за снежна зима и да се извадят няколко вентилационни тръби с навеси от подземието. Можете да увеличите нивото на циркулация на въздуха с помощта на вентилатор на прозореца (или няколко). Не забравяйте за възможността малки гризачи да навлязат в подземието - не би било излишно да инсталирате клетъчни решетки (размер на клетката до 8 милиметра).

Повечето видове дървени подове в частни домове се полагат върху подготвена система от подпорни греди, положени в основата на основата. Случва се проектът за изграждане на сграда да не предвижда наличието на опорни греди - в този случай ще е необходимо монтирането на опорни колони (бетон или тухла).

Ако полагането на греди е извършено заедно с изграждането на основата, необходимият брой опорни колони ще трябва да бъдат направени в отделна поръчка.

Важно е правилно да изберете точки за инсталиране на опори. За целта трябва да се направи маркировка върху всяка от вградените греди и след това да се опънат въжета по цялата основа. След това повтаряме същата процедура за ширината. В точките, където въжетата (кордите) ще се пресичат, трябва да бъдат разположени ъглите на опорните стълбове.

Важно е правилно да се определи броят на опорите, така че интервалът между тях да варира от 70 сантиметра до един метър.

Не забравяйте, че колкото по-голяма е дебелината на гредите или гредите, толкова по-малък е интервалът при инсталиране на опори. Размерът на всяка вдлъбнатина за опорния стълб трябва да съответства на страните на опората. Когато инсталирате опори, не забравяйте, че правилният избор на неговата секция ще зависи от височината на колоната. Колкото по-висока е опората от нивото на земята, толкова по-трудно е да се осигури нейната стабилност.

И така, в определените точки изкопаваме дупки с дълбочина от 40 до 60 сантиметра и полагаме подпорите. В случай на тухлени стълбове с малка височина (до 25 сантиметра), монтажът може да се извърши с една и половина тухли, а при високи опори работим с 2 тухли. За да увеличите надеждността на опорната система, можете да излеете основа под техните основи. Тухлите са закрепени с циментова замазка и хидроизолирани.

Вариантът с бетонни стълбове се счита за по-надежден поради използването на армировка. Параметрите на всяка страна на бетонната колона могат да варират от 40 до 50 сантиметра, в зависимост от височината на самата опора.

За да бъде повърхността на пода идеално равна, е важно да се осигури съответствие с хоризонта дори на етапа на инсталиране на опорите. Ето защо препоръчваме редовно да проверявате тяхната плоскост с помощта на строително ниво.

Следващата стъпка е да се отстрани горният слой пръст по целия периметър на основата, да се изравни повърхността, след което да се засипят последователно слоевете чакъл и пясък. Всеки от тях трябва да бъде напоен и внимателно уплътнен. Уплътняването може да се извърши с помощта на вибрираща плоча или домашно импровизирано средство.

Така че върху опорите трябва да се полагат три или четири слоя хидроизолационен материал. След това започваме да монтираме греди или греди, като ги фиксираме здраво на място. По принцип гредоредът може да се постави директно върху подпорите, но ако искаме подът да е наистина здрав, първо трябва да положим необходимия брой греди. В случай, че греда или греда е по-къса от необходимото, трябва да поставите връзката между тях върху опора, да ги свържете заедно с помощта на метода на „заключване“ и да ги закрепите с помощта на самонарезни винтове.

За да фиксираме надеждно трупите и гредите върху върховете на опорните стълбове, ще ни трябва подходящ брой метални ъгли. Ъглите на опорите се закрепват с помощта на дюбели, а за закрепване към дървени повърхности е по-добре да използвате самонарезни винтове.

Всяка греда и греда трябва да бъдат добре обработени с антисептичен състав.

Ако изведнъж откриете, че хоризонтът за опорните стълбове не е идеален, това не е голяма работа. Ако е необходимо, под някоя от провисналите греди може да се постави специално уплътнение или клин.

Относно еднослоен дървен под

Сред основните методи за подреждане на дървен под в селска вила, първо ще подчертаем еднослойни и двуслойни опции. Разновидности на еднослойни подове обикновено се правят по време на строителството и ремонта на селски къщи. Целогодишното използване на такива конструкции е възможно само в сравнително топли райони. Ако имате нужда от подове, които ще бъдат топли през цялата година, по-добре е да изберете опцията „двойна изолация“.

Така че, за да монтираме еднослоен дървен под, ще трябва да положим гредите върху опорните стълбове и да ги закрепим. За да направим трупи, използваме необходимия брой дървени блокове с размери петдесет на петдесет милиметра. Следващата стъпка е полагането на дъски с перо и жлеб (с дебелина от 40 до 50 милиметра) и закрепването им към гредите - за това ще използваме винтове или пирони.

Говорейки за подови настилки за единичен дървен под, препоръчваме да изберете линолеум или просто боядисване.

В някои случаи, за да се направи цялата конструкция по-издръжлива, гредите първо се полагат върху опори и едва след това се редуват закъсненията. Още няколко думи за опорните греди. Идеалният материал за производство, може би, може да се счита за дървени греди, чиято дебелина е 10 на 10 или 12 на 12 сантиметра.

Относно проектната версия на двуслоен под

Така че, както бе споменато по-горе, ако планирате да управлявате вилата през цялата година, ще трябва да изградите двуслойна и изолирана подова конструкция. Разбира се, в този случай ще похарчите значително повече усилия, време и финанси, но нивото на възвръщаемост от такава работа ще бъде напълно различно.

В този случай последователността на нашите действия ще бъде следната

• Инсталираме трупите върху система от опорни стълбове, закрепваме ги с помощта на самонарезни винтове и метални ъгли;
• във всяка от пролуките, от греда до греда, трябва да се постави влагоустойчив шперплат, така че всеки от неговите ръбове да лежи върху изпъкналата част на опорната колона;
• цялото останало свободно пространство трябва да бъде запълнено с топлоизолация (глина с дървени стърготини, стъклена вата, пенополистирол, минерална вата);
• Време е да поставите подовата настилка. Като материал е най-добре да вземете необходимия брой дъски, чиято дебелина може да бъде 15-50 милиметра. Много е важно да обработите правилно дъските, за да сте сигурни, че пасват една към друга възможно най-близо. Закъсненията и дъските се закрепват с помощта на самонарезни винтове.

Важен нюанс: ръбовете на дъсчения под трябва да са най-малко 15 милиметра от всяка стена. Това е необходимо, за да се осигури вентилация и да се предотврати евентуално подуване на пода поради сезонно подуване на дървото.

След това пристъпваме към полагане на слоеве топло и хидроизолация. Покриваме основата с полиетиленови мембрани (дебелина - двеста микрона) и допълнителен слой изолация (например полиетиленова пяна). Всяка мембрана (филм) трябва да се припокрива, краищата й трябва да бъдат залепени с тиксо.

Относно полагането на готовия под

За монтиране на опции за завършени подови настилки, най-подходящи са плочи с език и жлеб или паркет, както и плоскости от шперплат. Последните, като правило, се полагат върху изолацията и се закрепват със самонарезни винтове по диагонал и по целия периметър. След това започва същинският монтаж на настилката.

Относно варианта с дъски с перо и жлеб

Безспорното предимство на този материал е, че подовете с език и канал изглеждат естетически приятни дори без допълнителни подови настилки - просто трябва внимателно да нанесете необходимия брой слоеве лак или боя.

Ще поставим дъските с перо и жлеб в следната последователност:

• преди материалът да започне работа, той трябва да „почива“ в стаята за 2-3 дни, като по този начин „свиква“ с микроклимата на определена стая;
• е необходимо да се направи разстояние от 15 милиметра от всяка стена, за да се създаде празнина за вентилация и да се предотврати подуване на пода;
• Довършителните подови плочи се полагат перпендикулярно на грубите подови плочи. Започваме с полагане на първия ред, като ясно поддържаме линията - с шиповете към стената. Ние фиксираме всяка дъска с помощта на самонарезни винтове, които трябва да бъдат завинтени по такъв начин, че перваза да ги покрива близо до стената. От противоположните страни завинтването на винтовете в жлебовете трябва да става под ъгъл от 45 градуса. Празнините между външните дъски и стените се затварят със специални дървени дистанционери.

В случаите, когато дъските са по-къси от дължината на помещението, те обикновено се полагат шахматно. Това гарантира увеличаване на здравината на пода. Дължината на всеки винт трябва да бъде няколко пъти по-голяма от дебелината на дъските. Отворите за влизане на самонарезни винтове трябва да бъдат подготвени предварително, в противен случай дъската може да се повреди (чип, пукнатина и т.н.).

Полагаме следващия ред материал (и всеки следващ) според принципа на „шипове в жлебовете на дъските на предишния ред“. Уплътняваме дъските със специален гумен чук, след което ги закрепваме в жлебовете с помощта на самонарезни винтове от обратната страна.

За варианта с паркетни дъски

Монтирането на готови подове от масивен паркет остава една от най-популярните и търсени опции в частните домове.

Няколко характеристики на оптималното изпълнение на този процес на полагане на паркетни дъски

• закрепването на масивни паркетни дъски с помощта на самонарезни винтове може да се извърши само от онези страни, където са разположени шиповете;
• паркетната дъска е разположена изключително „шахматно“;
• във версията, използваща основа от шперплат, се препоръчва първо да фиксирате дъските „с лепило“ и едва след това да ги закрепите с помощта на самонарезни винтове;
• Диагоналният метод на полагане на паркетни дъски ви позволява визуално да увеличите помещението.

Накрая

Всеки от дървените елементи, включени в подовата конструкция, трябва да бъде обработен с антисептични и огнезащитни съединения. Тази обработка ще помогне да се увеличи периодът на безпроблемно използване на конструкцията. Работата по полагане на дървени подове в къщата може да се счита за окончателно завършена след нанасяне на крайните подови настилки.

Всеки от нас мечтае да построи просторна къща, в уединение с природата. И разбира се тази къща трябва да бъде направена от естествени и естествени материали. Дървена къща е идеална за спокоен и релаксиращ престой. При изграждането на дървена къща основното е да се обърне специално внимание на подовата конструкция.

За да не се нарушава хармонията, красотата и естествеността, подовете също трябва да бъдат дървени. Много хора знаят, че къщите от дърво имат лечебен и благотворен ефект.

Подовата конструкция трябва да е надеждна и да има ефективна защита срещу загуба на топлина от къщата. Днес ще разгледаме дизайна на пода в дървена къща.

Характеристики на пода

Независимо от какво е построена къщата, подът трябва да има следните характеристики:

Трябва също така да се има предвид, че натоварването на пода, първия или сутеренния етаж трябва да се изчислява от средна стойност от 2100 нютона на 1 квадратен метър.

Видове подове

За дървени къщи се използват двата най-често срещани вида подове: бетон и дърво. Сега ще разгледаме плюсовете и минусите на всеки от тях.

• Бетонен под.Предимствата включват скоростта на процеса, особено ако имате бетонобъркачка. Незначителна цена, която е цената на пясък и цимент.

Способността да вършите работата със собствените си ръце, без професионални умения. С всички тези предимства, ние получаваме завършена, равна повърхност месец след пълното изсъхване на бетонната замазка.

Недостатъците включват голямата маса на пода, която оказва натиск върху основата. Не е подходящ за всеки тип основа, изисква внимателно изчисляване на натоварването върху основата и почвата.

И второ, тъй като нашата къща е направена от дърво, възникват вибрации на стените (стесняване - разширяване), това има лош ефект върху бетонната повърхност, появяват се зони на напрежение, стружки и пукнатини.

• Дървен под.Предимствата включват факта, че дървото е екологично чист материал. Подовете от дърво в дървена къща са хармония, естественост и изтънченост.

При извършване на работата не се изисква специално оборудване. Недостатъците са малко по-големи от тези на бетонните подове. Основният недостатък е цената (висока).

Вторият недостатък е сложността на инсталационната технология, ще са необходими помощници. Може да се наложи привличането на специалисти, което означава допълнителни разходи. При полагане на готов под е трудно да се постигне идеално равна повърхност. Стриктно спазване на технологията на процеса на монтаж на пода.

Монтаж на дървен под в дървена къща

Описахме плюсовете и минусите на два вида подове. С бетонен под всичко е ясно. Освен това дървената къща трябва да има дървен под.

За подреждане на подовата настилка обикновено се използват необработени дъски или листове от многослоен шперплат, ПДЧ. И ако се използва за подреждане на завършен под, тогава върху него се поставя декоративно подово покритие.

Като завършен под се използва залепен ламиниран дървен материал или шевна дъска. След монтажа се боядисват или лакират.

Подови проекти

Подовите настилки са разделени на два вида.

Структурата на такъв под изглежда така:

• Груб под.
• Хидроизолация.
• Изолация.
• Въздушна възглавница.
• Завършете под.
• Декоративно подово покритие.

Подготовка на основата

Изборът на фон дьо тен винаги е труден и противоречив избор. Ценовите политики варират. Тъй като дървената къща е лека конструкция до 14-17 тона, основата трябва да бъде избрана съответно.

Някои хора поставят къщи директно на земята или добавят слой натрошен камък от 10-20 см. Това се прави на места, където няма подземни води и земята не пълзи.

На земята се полагат 2 слоя хидроизолация (покривен филц, полиетиленово фолио), след което се полагат трупи. Този тип основа е подходяща за малки сезонни къщи с един етаж.

Най-често срещаната е, разбира се, бетонна основа.Може да бъде от типа лента, по-евтин метод, или излят на парче (плоча), по-скъп метод.

Бетонните основи обикновено са подсилени с армировъчен пояс. Това е дългосрочна и надеждна основа както за дървена, така и за тухлена къща.

Следващата опция са публикации за поддръжка. Мястото, на което ще стои къщата, се почиства от почвата на дълбочина около 50 см. Оформянето на възглавницата се извършва с помощта на слой пясък и чакъл.

Всеки слой трябва да бъде приблизително 20-30 cm.Уплътняваме всичко старателно. След това излагаме колони от тухли или азбестови тръби, пълни с бетон.

Стълбовете се поставят около периметъра и вътре в къщата на интервали от 90-100 см, поддържайки едно ниво. Полагаме хидроизолация върху стълбовете, след това 3 см дъска по целия периметър - това е облицовката. Върху него се поставят гредите.

И наскоро пилотните основи станаха популярни.Всеки просто купува готови купчини с определен диаметър, те се завинтват в земята на едно ниво.

След това се изгражда рамка за стените и пода. Този тип основа е идеална за места, където подземните води или подвижната почва са близо, тъй като пилотите могат да бъдат заровени на различна дълбочина и да направят основата здрава и надеждна.

Монтаж на еднослоен под

Изборът на фон дьо тен е ваш. Подпори, купчини, почва или бетонна повърхност, върху която полагам дебели греди, трябва да бъдат покрити със слой хидроизолационен материал.

Препоръчително е да купувате греди от иглолистни дървета. Както бе споменато по-горе, ние обработваме всички дървени елементи със специални съединения.

Дървените трупи обикновено се полагат върху гредите на местата на опорите, основното е да се поддържа същото ниво.

Разстоянието между лаговете трябва да бъде 60-80 см, ако имате подова дъска с дебелина 4 см или повече. И ако дебелината на дъската е 3 см, тогава разстоянието е най-добре да изберете 50-60 см.

Полагаме дъсчен под върху дървените трупи, поставени на едно ниво. Поставяме първата дъска от стената на разстояние 10-15 мм. Тази празнина трябва да се остави за естествена вентилация.

Впоследствие тази дупка ще бъде затворена с цокъл. За да създадете декоративна красота, по-добре е да поставите подови дъски успоредно на лъчите на светлината от прозореца. Използваме пирони за закрепване на дъските.

Купете гвоздеи, като вземете предвид, че тяхната дължина трябва да бъде два пъти по-дълга от дебелината на дъските. Забийте пирони под ъгъл 30-45 градуса. Не забравяйте да вдлъбнете шапките.

След това, когато всички дъски са закрепени, всички дупки от капачките се запечатват с шпакловка за дърво. След като шпакловката изсъхне, можете да започнете боядисване и лакиране. Монтажът на первази се извършва по целия периметър.

Към двете срещуположни стени се заковава постоянен цокъл, а към другите две срещуположни стени, които имат оставени луфтове, се заковава временен цокъл с разстояние 10 мм от стената. След 2-3 седмици, поради естествената конвекция, подът ще изсъхне напълно и временните первази могат да бъдат заменени с постоянни.

Както бе споменато по-горе, този тип под се използва в неотопляеми, малки къщи. А през зимата земята под къщата замръзва и стълбовете се деформират, което пряко засяга функционалността на пода.

За да се премахне максимално този ефект, подземното пространство се покрива с шлака, като се оставят 4-6 см до пода за въздушна възглавница.

Двойно подово устройство

Този под има структура на многопластова торта. Дизайнът на гредите и гредите остава както е описано по-горе. Само в долната част на изоставането ние запълваме решетките по цялата дължина и от двете страни.

Тези пръти се наричат ​​черепни пръти.Подът е прикрепен върху тези пръти. Подът обикновено е направен от необрязани дъски с дебелина 2-4 см. Всички дървени елементи трябва да бъдат обработени със специални средства. Дъските трябва да бъдат закрепени с минимални празнини.

След като основата е напълно сглобена, върху нея се полагат пароизолационни и хидроизолационни материали. Често това е полиетиленов филм с дебелина 200 микрона.

Но можете да използвате и други материали, като пергаментна хартия, покривен филц и модерни мембранни филми. Материалът се полага с припокриване от 10-15 см и шевовете се залепват със строителна лента.

След това върху хидроизолационния слой се поставя изолация. В миналото активно се използват смеси: глина + дървени стърготини или глина + слама. Експандираната глина се е доказала добре, гризачите не я ядат, не губи формата и обема си.

Но в ерата на високите технологии пазарът предлага голям избор от материали за изолация. Ековата, полистиролова пяна, изолон, минерална вата, полистиролова пяна или полиуретанова пяна. Това не е целият списък, а само тези, които са популярни.

Всеки от тях има своите предимства и недостатъци. Основната разлика е в цената и характеристиките. Изборът на изолация зависи от вас. След като сте закупили изолацията, поставете я между гредите.

Полагаме слой хидроизолация върху изолацията, оставяйки 3-5 см до долния ръб на готовия под, като естествена вентилация на основата.

Ако планирате да имате система „топъл под“, тогава тръбите или проводниците трябва да бъдат положени върху изолацията. Те не трябва да се покриват със слой хидроизолационен материал.

Полагаме готовия под върху този „пай“.Дъските с перо и жлеб са идеални за довършване на завършен под. Принципът на сглобяване на дъските е подобен на ламинат, всяка следваща дъска се вкарва в жлеба на предишната и закрепването се извършва с пирони под ъгъл.

Ако в първия метод говорихме за вентилационната междина, която се намира по протежение на стените, то тук ще говорим за вентилационната междина, която се намира в два срещуположни ъгъла на стаята.

Тези пролуки могат да имат формата на квадрат, кръг с размери около 5 см. След като подът е покрит с всички дъски, вентилационните пролуки са украсени с решетки.

Решетките трябва да се изместят с 5 мм. над нивото на пода, така че течността да не попадне в изолацията. Дъската за перо и канал е шлайфана и лакирана. Не е необходимо да се използва финишно покритие върху такъв под. Но ако желаете, можете да поставите килим, линолеум, ламинат и други.

Не забравяйте, че в основата трябва да се оставят и вентилационни отвори. Затварят се само през зимата.

Заключение

Разгледахме всички нюанси на подовата конструкция в дървена къща. Надяваме се, че нашата статия ще ви помогне да намерите правилното решение и подход към подреждането на пода.

Не трябва да забравяме, че дървото е естествен материал, който изисква грижи и обработка със специални средства.

Процесът на настилката изисква внимателност, точност и спазване на инструкциите. Можете сами да извършите монтажната работа.

Процесът на изграждане на частна дървена къща се състои от няколко етапа, единият от които е свързан с изграждането на подовата конструкция. Типът му се избира на етапа на проектиране на конструкцията и се вземат предвид много фактори. Какви подове има в дървена къща и характеристиките на техните проекти ще бъдат обсъдени в тази статия.

Подът на приземния етаж в дървена къща, когато отдолу има неотопляемо мазе, има свои собствени характеристики. В тази връзка могат да се разграничат няколко типа структури:

1. Студена подова конструкция, монтирана върху земна основа (без подземна). Монтирането на този тип студен под е възможно само ако има суха почва под сградата и високо разположение на подовете на долния етаж, под който е положен слой от уплътнен пясък. Върху него се изсипва друг слой чист, калциниран, сух пясък. Дървени трупи от иглолистен дървен материал с дебелина над 150 mm се заравят в образуваната почвена основа и се опират в специални вдлъбнатини в стените на къщата. Отгоре има единична подова настилка, чиято дебелина е от 30 до 40 мм.

2. Топлите подове със студено подземие се препоръчват в райони с високо ниво на подпочвените води. Този дизайн е подреден, както следва:

• почистен пясък в слой от 10 - 15 см се полага върху земята в подземието и се уплътнява;
• монтирайте опори с височина най-малко 50 см. За да направите това, можете да излеете бетонов разтвор във вертикално заровени тръби с метална рамка с необходимата височина;
• върху опорите се полагат двоен слой хидроизолационен материал и дървени матрици с дебелина 3 см;
• се полагат носещи греди.

За полагане на топлоизолация е необходимо да се монтира подова настилка, положена върху летви, заковани в краищата на гредите. За подови настилки се използват нарязани необрязани дъски. След това се полага слой пароизолация и изолация. След това върху гредите се полага дъсчена настилка.

3. Инсталирането на студен под с топъл под се препоръчва там, където почвата е с ниско ниво на почвена вода. По същия начин, както при описания по-горе метод, конструкцията се монтира, но етапът на монтиране на подова настилка с изолация се пропуска и се монтира чист под.

Каква трябва да бъде дървената къща?

Подът в дървена къща трябва да бъде здрав, издръжлив, топъл и гладък, с естетичен външен вид.

При самостоятелно извършване на работа по монтиране на пода в дървена къща се вземат предвид горните изисквания, а също така се определя процедурата за извършване на предстоящата работа, като се вземат предвид характеристиките на конструкцията на сградата и индивидуалните характеристики на операцията на къщата. Първо, трябва да разгледате различните опции за подови настилки, които могат да бъдат монтирани в дървена къща, да проучите техните плюсове и минуси и, като вземете предвид условията на работа, да изберете подходящата опция.

Важен критерий, на който подът трябва да отговаря, е неговата равномерност. Независимо от материала на подовата настилка, тя трябва да отговаря на санитарни, хигиенни, конструктивни, експлоатационни и естетически изисквания.

Видове подове

Подовете в дървените къщи са направени от дърво или бетон - най-често срещаните строителни материали. Може да се приложи и технологията за инсталиране на „топла подова система“.

Сега на строителния пазар има няколко вида "топли подове". Те се различават по вида на охлаждащата течност и ефективността на работа. Ще ви кажем в нашата статия.

Бетонен под

Популярен начин за получаване на равна основа за сравнително кратко време е изливането на бетонна замазка. Докато пълното изсъхване на замазката може да отнеме месец, инсталирането на нова дървена ще отнеме повече време.

Предимствата на бетонните подове са както следва:

1. Значително намаляване на цената на устройството за довършително покритие.
2. След изсъхване на замазката се получава равна основа, която обаче може да бъде положена с всякакъв довършителен материал.
3. При първоначално висококачествена замазка може да не е необходимо допълнително изравняване преди довършителния етап на работа, което ще спести време, физически усилия и разходи за материали.
4. Замазката може да се монтира самостоятелно, без участието на специалисти.

Ще научите как сами да инсталирате бетонен под в частна къща в два основни варианта - на земята и на пода.

Сред недостатъците може да се отбележи голямото тегло на монолитната подова конструкция и в резултат на това увеличаване на натоварването върху основата. Следователно необходимите изчисления на основата се извършват на етапа на проектиране на къщата. Друг нюанс е, че когато стените вибрират, замазката може да се спука, което ще доведе до загуба на топлина. Ето защо, когато се монтира топъл под, е необходимо да се извърши висококачествена топлоизолация на основата.

Дървен под

Друг често срещан материал за подови настилки в дървена къща е естественото дърво. Неговите предимства включват следното:

1. Екологично чист материал с богата естествена шарка.
2. Дървесината е безопасна, тъй като не съдържа вредни добавки, напълно естествена е и не отделя вредни токсини в околната среда.
3. Естетичен външен вид и органична комбинация от дърво с останалите повърхности на сградата, докато бетонният под няма да изглежда естествено.
4. Когато инсталирате дървен под, можете да откажете други довършителни материали. С помощта на лакове, масла, петна и други импрегнации завършената дървена основа може да стане по-здрава, по-издръжлива и да придобие оригинален, благороден външен вид.
5. Дървото е много издръжливо и в зависимост от вида можете да изберете материал с определени експлоатационни свойства и текстура.

Безспорното качество на естественото дърво дава атмосфера на топлина и комфорт, създава оптимален микроклимат и комфорт в къщата.

важно!Дървеният под е ремонтируем. За извършване на рутинни ремонти на неговия фрагмент не е необходимо да се демонтира цялата подова настилка, отделен фрагмент може да бъде заменен. Това ще изисква минимален набор от инструменти и строителни умения.

Сред недостатъците на дървения под се отбелязват високата цена на материала и трудът, необходим за монтажа му. Освен това може да бъде доста трудно да се получи идеално равна основа.

Кое е по-добре - бетон или дърво?

На етапа на проектиране на частна къща трябва незабавно да решите какъв ще бъде подът - дървен или бетонен. За да изберете най-подходящия вариант, трябва да знаете каква е разликата между тези етажи.

Цена

За да запълните замазка с дебелина 5 см, ще ви трябват 0,5 торби цимент (300 рубли/торба) и 1,5 (50 рубли/торба) торби пясък. Така 1 m 2 замазки ще струва средно 225 рубли. Ако работата ще бъде извършена от наето лице, тогава към тази сума трябва да се добави цената на работата - 250 рубли / m 2.

Ако вземем за основа сух дървен материал 10 х 10 см, на стъпки от 40 см (400 рубли / м 2) и OSB плочи (600 рубли / м 2) с дебелина 18 мм. С работата на дърводелец цената ще бъде 1250 рубли / м2.

Комуникации

В съвременните къщи системите за отопление, водоснабдяване и канализация се полагат вътре в подовата конструкция. В случай на счупване на тръбата, дървените могат бързо да бъдат изрязани и да се получи достъп до комуникации. С бетонните подове е по-трудно - за премахване на замазката ще трябва да използвате професионален инструмент, а самият процес ще отнеме много време и усилия.

Срокове

Замазката придобива пълна здравина в рамките на 28 дни от датата на изливане. Освен това той набира 70% от силата си през първата седмица. През цялото това време разтворът отделя влага и нищо не може да се постави върху него.

Дървените подове могат да се използват веднага след монтажа.

Издръжливост

Ако монтажът на дървен под не се извършва от професионален майстор, тогава след няколко седмици можете да чуете характерен скърцащ звук, когато ходите по пода. Бетонната замазка няма този недостатък. Освен това, когато работата се извършва от наети работници, резултатът и качеството на тяхната работа могат да бъдат оценени веднага.

Тегло

Теглото на 1 m 2 OSB лист с дебелина 18 mm е 12 kg, трупите на 1 m 2 тежат около 25 kg, в зависимост от вида на дървесината. Така 1 м2 дървен под ще тежи около 40 кг. А 1 m 2 връзки с дебелина 5 cm тежи 100 kg.

Процесът на изграждане на подове върху стълбове

При изграждането на такъв под трябва да се следва следната процедура:

1. Подгответе основата. За да направите това, се извършва маркиране и изкопаване на почвата с растителен слой. Получената вдлъбнатина се запълва с натрошен камък и пясък отгоре, който след това се уплътнява.
2. След това се монтират тухлените опорни стълбове, като се вземат предвид основните изисквания за проектиране относно височината на готовия под и конструкцията под него.
3. Задължително е да се вземе предвид съотношението на височината на опорната колона и сечението на тухлата. Така че, с височина на опората от 25 см и повече, препоръчителната ширина на опорната колона е равна на две тухли.
4. Необходимо е да започнете да инсталирате опори първо по периметъра на бъдещата стая, а след това в определените граници.
5. Полагам два слоя покривен материал върху горната равнина на всяка колона, за да осигуря хидроизолация на конструкцията.
6. След това дървените облицовки се фиксират. Върху тях са монтирани трупи от трупи или дървен материал. Ширината на стъпалото на тяхното разположение един спрямо друг се избира в зависимост от ширината на подовите дъски, които ще бъдат положени.
7. Запълване с шлака, чиято височина не достига дънера с 5 см, се използва за предотвратяване на подвижността на подовата конструкция през студения сезон, когато почвата замръзва. Останалото свободно пространство осигурява вентилация на конструкцията.

Полагането на пода върху монтираните греди се извършва с помощта на дъски, които започват да се полагат на разстояние 1,5 см от стената. Получената празнина изпълнява вентилационна функция, която е много важна за правилната и дългосрочна работа на под от естествено дърво.

Дъските се закрепват към гредите с помощта на дълги пирони, забити под ъгъл от 45 градуса. Докато дървото не е напълно изсъхнало, монтирайте временни первази.

Еднослоен под

Единичната подова конструкция може да бъде поставена върху стълбове, както е описано по-горе. Само отгоре на опорите се поставят греди, върху които настилката е направена от дъски с език и жлеб.

Вторият вариант е подът да се монтира по греди, вградени в тялото на носещите ограждащи конструкции на сградата. Гредите служат като основа за пода и вече не са необходими тухлени опори.

Поради голямото свободно разстояние между гредите, закрепването на подовата настилка от дъските се извършва по протежение на обшивката:

1. Обшивката е от дървен материал с квадратно сечение 5-6 см.
2. Стъпката на дървения материал в обшивката зависи от дебелината на подовата дъска. Колкото по-тънка е дъската, толкова по-малко е разстоянието между лаговете.
3. По време на монтажа на обшивката е важно да се контролира нейното хоризонтално положение, така че крайният резултат да е равномерна дъска.
4. Закрепването на дъските започва, след като всички трупи са монтирани на местата им и здраво фиксирани с пирони.
5. Ако не се планира поставянето на допълнително декоративно покритие върху подовата настилка - ламинат, плочки, линолеум, тогава е завършено.
6. След монтирането на единичния декинг, той се покрива с два слоя защитен лак.

съвет.Ако подовата настилка е груба, тогава можете да използвате необрязана дъска, за да я конструирате.

При направата на единичен етаж не са необходими сериозни професионални умения или значителни времеви и финансови разходи. Но неговият недостатък са ниските топлоизолационни свойства.

Оптималното решение за подреждане на пода в дървена къща е двуслойна конструкция, състояща се от груб и завършващ слой. Монтирането на такава конструкция става по следния начин:

1. Подът е монтиран от необрязани дъски с дебелина до 4,5 см, обработени с антисептично съединение. В този случай трябва да се даде предпочитание на иглолистната дървесина - тя е издръжлива, устойчива на влага, влага и гниене.
2. Плочите се полагат плътно една до друга, а отгоре се полага слой топлоизолация от минерална вата, пенополистирол, експандирана глина или дървени стърготини.
3. В допълнение към изолацията е необходимо да се направи пара и хидроизолация на конструкцията, за да се удължи експлоатационният й живот.
4. Готовите подови дъски се полагат както при другите типове конструкции, като между тях и основата се оставя разстояние от 1,5 см.

Чистият под може да служи като финишно покритие или да служи като основа за полагане на декоративни подови настилки, които не само ще украсят стаята, но и ще повишат топлоизолационните свойства на пода.

Начало на работа - монтаж на подовата настилка

Подът при монтиране на дъсчен паркет е необходим поради няколко причини:

1. Увеличете експлоатационния живот на конструкцията поради наличието на висококачествена подова вентилация.
2. Служи като солидна основа за полагане на изолация и довършителни подови настилки.
3. Прави рамката на сградата по-твърда.

Преди да започнете работа по монтажа на грубата конструкция, проверете следното:

1. Дървесината, избрана като материал за изграждане на подовата настилка, трябва да има оптимално ниво на влажност - това ще елиминира възможната деформация на конструкцията по време на последващата й употреба.
2. Дъските не трябва да имат очевидни дефекти.
3. Ако за основата може да се използва евтина дъска, тогава за готовия под тя се закупува с резерв, така че по-късно да не се налага да търсите материал със същия нюанс.

Подготовка

Монтажът на основата може да се извърши както на земята, така и на пода. Във всеки случай е необходимо да се извърши набор от подготвителни мерки:

1. Стените на сградата трябва да бъдат оборудвани с вентилационни прозорци, затворени отвън със специални решетки.
2. Всички дървени части се третират с антисептични съединения, за да се увеличи експлоатационният живот на конструкцията.
3. Като се вземе предвид размерът на помещението, в което ще бъде монтиран подът, изчислете необходимото количество материал.
4. По време на цялата работа е важно да се следи хоризонталното положение на подовата конструкция, за да се предотврати образуването на наклон.
5. Дървесината и трупите подлежат на обработка, при която се изрязват, за да се елиминират наклони и скосявания.

Полагане на основата

За да сте сигурни, че подът не скърца, не вибрира, е гладък и топъл, е необходимо да се обърне специално внимание на полагането на подовата настилка и на първо място на гредите.

Дървените трупи трябва да бъдат окачени върху опорите на гредите на стъпки от 60 см - в образуваната празнина ще бъде положена изолация. Не си струва да спестявате на греди, за да избегнете провисване и вибрации на пода по време на работа.

Когато впоследствие ще бъде монтирано тежко оборудване, като печка или камина, подът се укрепва чрез поставяне на греди на стъпки от 30 cm.

Закрепванията на такива места също са допълнително подсилени.

Отдолу се заковават греди напречно на гредите. Между етажите гредите са приковани по гредите - това ще спести височината на помещението и, ако е необходимо, ще използва горните греди като декоративен елемент в интериора след допълнителното им завършване.

В пролуката върху гредите се полага OSB лист.

След това плочите от минерална вата се полагат в шахматен ред, а отгоре има непрекъснат слой пароизолация, която покрива дървените трупи и се фиксира със строителен телбод. Пароизолационният шев е залепен.

Вторият слой пароизолация се полага припокривайки, а отгоре се образува вентилационна междина. За да направите това, използвайте блок с размери 40 x 100 mm, завинтен към гредите на пода. Върху тези пръти ще бъде монтиран довършителният под.

важно!Всички дървени елементи трябва да бъдат третирани с антисептични съединения.

Видео - Изолация на дървен под

Завършен подов монтаж

За да се получи естетически атрактивен и издръжлив завършен под, се препоръчва използването на фрезована дъска със закрепване на език и канал.

Таблица 1. Инструкции за полагане на готови подови дъски

Илюстрация	Описание
	Първата дъска се полага с жлеб към стената, оставяйки разширителна междина.
	Тя трябва да бъде закрепена със самонарезни винтове, за да можете по-късно да покриете точката на закрепване с цокъл. Има 2 варианта за по-нататъшно закрепване на дъските.
	Първият вариант използва самонарезни винтове, които са два пъти по-дълги от подовата дъска.
	Самонарезните винтове се завинтват във всяка греда в центъра на дъската. Впоследствие капачките могат да бъдат маскирани с шпакловка за дърво.
	След това вземете следващата дъска и подравнете шипа с жлеба.
	Ако е необходимо, дъските се регулират, като се удрят с чук през блок.
	Или го притискат с длето.
	Втората опция за закрепване включва завинтване на самонарезни винтове под ъгъл от 45 градуса в шипа. За да предотвратите спукване на дъската, първо трябва да пробиете дупка за винта.
	При тази опция дъските прилягат по-близо една до друга, а крепежните елементи са невидими.

След като всички плоскости са положени, повърхността им се шлайфа и покрива с устойчив на износване лак на няколко слоя.

Бетонен под в дървена къща

Най-често срещаният начин за монтиране на бетонен под в дървена къща е изливането му върху земята, но със задължителното условие, че земята трябва да е суха.

Етап 1 – подготовка

Подготвителната работа включва следните стъпки:

1. С помощта на ниво определете основните показатели и изчислете изкопните работи.
2. За да се предотврати потъването на почвата и напукването на бетонния под в бъдеще, почвата се уплътнява внимателно с помощта на специални устройства.
3. Над земята се поставя добре уплътнена пясъчна възглавница. Засипката ще бъде по-плътна, ако изсипете материал, който надвишава необходимия обем с 25%, навлажнете го и го уплътнете старателно с помощта на валяк или вибратор.
4. Върху пясъка се полага слой от експандирана глина или чакъл.

Етап 2 - хидроизолация

Следващата стъпка е изпълнението , така че да не абсорбира влагата от бетонната замазка, а също така ще предпази пода от почвена влага. За тази цел се използват рулонни материали на битумна основа. Можете да използвате дебел пластмасов филм.

Хидроизолационният материал се полага със застъпване, разширявайки го върху стената с 20 см, след което фугите се залепват. Важно е материалът да е хомогенен и без повреди.

Алтернативен метод е методът на покритие, когато мастиковата хидроизолация се полага на етапа на изливане на основата.

Етап 3 - изливане на основата

Подът или технологичният под служи като основа за хидро- и пароизолационния слой. За производството му се използва бетон от клас B7.5 - B10 и трошен камък с размери 50-20.Няма строги правила за изливане на грубия слой, основното е, че дебелината му е около 50 mm, а разликата прави не повече от 4 мм.

Етап 4 – пароизолация и изолация

Върху подовата настилка се полага пароизолационен материал под формата на евтини мембрани от фибростъкло или полиестер. PVC мембраните са издръжлив материал, който не се страхува от гниене. Върху пароизолацията се полага изолация - това може да повиши енергийната ефективност на жилищното пространство с 20%. Като изолация могат да се използват следните материали:

1. Минерална вата, чиято плътност не надвишава 120 kg / m 3. За да не се натрупва вата, тя е изолирана с полиетилен.
2. Когато подът е подложен на големи натоварвания, се препоръчва използването на екструдирана полистиролова пяна, която се деформира при натиск и след това се връща в първоначалното си състояние.
3. Когато се използва полистиролова пяна, тя е покрита с полиетилен от всички страни, за да придаде здравина.

Етап 5 – финална замазка

На последния етап се изпълнява крайната замазка, която ще се превърне в основа за декоративната подова настилка. Може да бъде монолитен или сух. В първия случай по протежение на маяците се извършва изливане на разтвор с груб пълнител под формата на натрошен камък, камъни, малки камъчета или циментово-пясъчен състав (кварцов пясък). Започнете да изливате замазката от далечния ъгъл на стаята, като изравнявате разтвора с помощта на правилото. Пълното изсъхване на замазката става след 30 дни.

Алтернатива е суха замазка на базата на плоскости от дървесни влакна, шперплат и азбестоциментови листове, гипсови плоскости. Технологията е проста и бърза:

1. Покрийте с найлоново фолио.
2. Покрай стените се оставя технологична междина от 1 см, в която се полага звукоизолиращ материал.
3. Пясъчната насипка е с дебелина 5 см.
4. Листовият материал се полага на два слоя и здраво се фиксира един към друг с помощта на самонарезни винтове или строително лепило.
5. Извършва шпакловане и шлайфане на фуги.

Довършителни материали

Материалът за довършване на пода в дървена къща се избира в зависимост от интериорния дизайн. Ако външният вид на къщата вътре запазва цвета на естественото дърво, което по стените и тавана не е скрито зад други довършителни работи, тогава подовата настилка трябва да бъде органично комбинирана с нея.

Таблица 2. Видове подови настилки

Цени за популярни видове блок паркет

паркет на парчета

Дървената къща се отличава със специална атмосфера на домашен комфорт и топлина, така че естествените материали изглеждат естествени в стените й.

Дървените подове ви позволяват да запазите топлината в дома си с минимални технически и материални средства. Именно благодарение на тази особеност такива подове са останали и остават най-разпространени през вековната си история и не отстъпват лидерството си дори на най-модерните високотехнологични настилки и покрития.

Подовете, изработени от висококачествена дървесина, с правилна грижа, запазват своите експлоатационни характеристики в продължение на векове, са сравнително евтини, универсални (могат да се монтират върху всякакъв вид основа), безвредни за човешкото тяло и изглеждат много впечатляващи. Ако е необходимо, самите те могат да служат като основа за инсталиране на подове от различен тип. В допълнение, дървените подове са доста лесни за инсталиране и могат да бъдат монтирани в частна къща или апартамент само с един човек.

Общи принципи на дървени подови настилки

Директно генитален дъските винаги се полагат върху греди, но самите трупи могат да бъдат положени или върху бетонна или дори земна основа, или върху опори - обикновено тухлени, дървени или метални стълбове. Рядко, но все още се използва технология, при която краищата на гредите се вграждат в срещуположни стени или се полагат върху специално предвидени первази в близост до стените и се експлоатират без междинни опори. В този случай обаче е много трудно да се покрият широки участъци - необходими са трупи с много голямо напречно сечение и тегло и е почти невъзможно да се монтират правилно сами...

Монтаж на дюшеме върху бетонна основапрактически не се различава от инсталирането на подове в апартамент с подове от стоманобетонни плочи. Ситуацията е много по-сложна с монтаж на подови настилки на първия етаж на частна къща, тъй като в този случай е много желателно да се организира вентилирано и СУХО подземие. Наличието му до голяма степен определя здравината и издръжливостта на готовия под, особено при високи подпочвени води.

Няколко думи за инструмента

Избраният метод за монтиране на пода определя какви инструменти ще ви трябват за работата. Но във всеки случай не можете без:

• лазерно ниво; в краен случай можете да използвате хидравлично ниво, но ще ви е необходим асистент за работа с него;
• обикновен или напречен балонен нивелир с дължина минимум 1 метър; кръстосаното ниво е за предпочитане, тъй като ви позволява да подравнявате равнината едновременно в две посоки;
• чук с тегло не повече от 500 g;
• верижен трион или циркулярен трион, или добра ножовка.
• фуги и/или мелници.

Обичайните дърводелски инструменти - квадрат, малка брадва, самолет, длето, дърпач за нокти - също няма да бъдат излишни.

Монтаж на пода върху опорни колони

Традиционно дървеният под се сглобява от следните „слоеве“ (отдолу нагоре):

• основата на цялата подова настилка е трупи;
• груб („долен“) под;
• хидроизолационен слой;
• топлоизолационен слой;
• директно дървен под (финишна настилка);
• довършително подово покритие.

Целият този многослоен „сандвич“ обикновено се поддържа от опорни стълбове - бетон, тухли, дърво или метал.

Монтаж на тухлени стълбове

Най-добрият избор днес са тухлени стълбове, които имат приемливи якостни характеристики, са доста достъпни от финансова гледна точка и не изискват специални разходи за труд по време на строителството. Единственото ограничение е височината на такива опорни стълбове не трябва да надвишава 1,5 m; ако е по-голям, за да се запази здравината на подпорите, тяхното напречно сечение ще трябва да се увеличи, което ще доведе до рязко увеличаване на необходимото количество тухла и съответно увеличаване на материалните разходи за строителство. За колони с височина до 50-60 см е достатъчна секция от тухли 1x1; за височина 0,6-1,2 m секцията е направена от най-малко 1,5x1,5 тухли; за колони с височина до 1,5 m , най-малко 2x2 тухли са изложени.

Така или иначе под тухлени опори е необходимо да се излеят бетонни "никели", чиято площ надвишава площта на напречното сечение на колоните с най-малко 10 cm във всяка посока. Разстоянието между центровете на площадките се избира в рамките на 0,7-1 m ПО ДЪЛГИТЕ и 0,8-1,2 m МЕЖДУ трупите със сечение 100...150x150 mm. След маркиране на местата, където са издигнати стълбовете, се изкопават дупки с дълбочина около половин метър; основното е, че дъното трябва да е под плодородния слой на земята. На дъното на тези мини-ями се прави „възглавница“ от пясък и чакъл, върху която се излива бетонната смес. Желателно е повърхността на получената „стотинка“ да е на няколко сантиметра над нивото на земята.

Той е на етап полагане на опорните стълбове се полага хоризонталността на бъдещия под, и именно на този етап е най-добре да използвате лазерно ниво. С негова помощ върху стените се маркира нивото на ДОЛНИЯ РЪБ НА ФУГАТА плюс 1 см, между противоположните стени по това ниво се опъва строителна корда и според нивото й се регулира височината на стълбовете. Изобщо не е необходимо да го разширявате стриктно до милиметър - празнина от няколко сантиметра е напълно приемлива. При изчисляване на общата дебелина на пода трябва да се има предвид, че поне горната му равнина трябва да е по-висока от нивото на сутерена на сградата - в противен случай ще бъде изключително трудно да се избегнат „студени мостове“.

Някои характеристики на опорните стълбове

Струва си да се осигури в тях наличие на закрепвания за греди. Обикновено такива крепежни елементи се използват като вертикални „шипове“, вградени на дълбочина 10-20 см с резби или анкерни болтове - след това се пробиват отвори в трупите на съответните места, с които гредите се „поставят“ върху получените щифтове и се затягат с гайки и шайби. Стърчащите излишни нишки се отрязват с мелница.

Страничните повърхности на колоните и по-специално тяхната горна равнина, върху който ще се полагат трупите, за предпочитане покрийте със слой трайна мазилка– допълнително ще укрепи конструкцията и ще играе ролята на допълнителна хидроизолация. Поставете върху повърхността на готовите колони 2-3 слоя малки парчета покривен филц.

След като разтворът за зидария е напълно изсъхнал и втвърден (това отнема около седмица), трупите вече могат да бъдат положени върху готовите опорни стълбове.

Полагане на трупи върху тухлени колони

Дължината на гредите се избира в зависимост от подовата конструкция. При полагане върху опорни стълбове има само две опции за такива конструкции - „плаващи“ и твърди.

Плаващи или твърди подове?

В първия случай целият „сандвич“ на пода лежи и се поддържа единствено от стълбове, без да е твърдо свързан към стените или. Във втория краищата на гредите са здраво закрепени към стените по един или друг начин; Този дизайн практически елиминира „ходенето“ на подовата настилка, но когато сградата се утаи, това може да доведе до деформация на готовите подове.

При вариант на "плаващ" под дължината на гредите е с 3-5 см по-малка от разстоянието от стена до стена. Във втория случай празнината трябва да бъде не повече от 2 см - в противен случай ще бъде трудно да се закрепят здраво дървените трупи към стените. Ако е необходимо, трупите могат да бъдат направени от две или повече части, свързвайки ги в „полукрака“ - но ставата трябва да е на опорния стълби да бъдат заковани или (за напречни сечения на изоставане до 10x100 mm) завинтени със самонарезни винтове.

Ако крайната дължина на трупите е по-малка от три метра, тогава те могат да бъдат положени директно върху опорите (без да забравяме за хидроизолационните уплътнения, изработени от покривен филц!); въпреки това е много по-добре да поставите плоски парчета дъска с дебелина 25-50 mm между покривния филц и долната равнина на гредата. При гредоред това трябва да се направи!

Подравняване на трупи

След полагане на трупите върху подготвените опорни стълбове, те трябва да бъдат „подравнени“ според нивото. Това се прави по следния начин: с помощта на тънки дървени разделители двете външни греди са положени строго хоризонтално, по предварително изчислена и маркирана кота ниво. Дистанционните елементи в момента се използват само на външните опорни колони; засега можете да пренебрегнете междинните. Краищата на откритите трупи са приковани към стените; В случай на „плаващи“ подове това закрепване ще бъде временно.

От двете страни, на разстояние 0,3-0,5 m от стените, по горните равнини на плътно положени греди Строителният шнур е опънат. Всички други междинни греди са получени от него;след това, ако е необходимо, се монтират дистанционни елементи между останалите стълбове и греди. ВСИЧКИ уплътнения трябва да бъдат ТВЪРДО завързани (заковани) към гредите и, ако е възможно, към опорните стълбове. Гредите трябва да лежат плътно върху стълбовете, в краен случай се допускат празнини не повече от 2 mm - но не и върху съседни стълбове.

Подова настилка

След полагането на гредореда се прави подова настилка. За да направите това, тясна греда ("черепна" греда) е закована по цялата дължина на долния разрез на трупа от всяка страна. Върху него между лаговете се полагат необработени дъски с дължина, равна на разстоянието между трупите. След полагането тези плочи са напълно покрити с пароизолационен филм, върху който се нанася или излива изолация. Отгоре всичко е изцяло покрито с ветроустойчива материя.

Подова вентилация

При монтаж на под върху тухлени стълбове в подземно пространство трябва да се осигури вентилация– принуден (с голяма кубатура на подземния) или естествен. Задължителен елемент от такава вентилация е т.нар "продукти": през дупки в или стени, разположени под нивото на пода. Такива отвори трябва да бъдат разположени по целия периметър на сградата и под вътрешните прегради, като разстоянието между тях не трябва да надвишава 3 m.

Размерите на отворите обикновено се избират 10x10 cm, центърът на дупката трябва да е на височина 0,3-0,4 m от нивото на земята (над дебелината на зимната снежна покривка). Задължително е да се предвиди възможност за затваряне на вентилационните отвори през зимата. Освен това, за защита от гризачи, вентилационните отвори са покрити с фина мрежа.

Кога ако подземието не е твърде дълбоко(не повече от 0,5 м) и инсталирането на вентилационни отвори е трудно, в самия под се правят вентилационни отвори - обикновено в ъглите. Тези отвори са покрити с декоративни решетки и трябва винаги да са отворени.

Как да поставите подовете правилно

Преди полагане на подовите дъски, изолацията е покрита с ветроустойчива кърпа. Изборът на дъска зависи от това каква точно ще бъде повърхността на готовия под. Ако е предназначено да бъде естествено, ще е необходима подова плоча с език и бразда (с ключалка); ако полагате линолеум или ламинат, можете да се справите с обикновена кантирана дъска. НО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАЙ ДЪРВАТА ТРЯБВА ДА СА ДОБРЕ ИЗСУШЕНИ!

Прикрепете дъската с перо и жлеб към гредите

Първата дъска се поставя на разстояние 1-1,5 см от стената, а не близо до нея, с шип към стената. Следващите дъски се притискат към предишните с помощта на някакъв ограничител (например скоби) и чифт дървени клинове. Дъските, особено ако са по-дебели от 25 mm, са приковани - самонарезните винтове не са подходящи в този случай, те не привличат добре дъската към горната повърхност на трупа. Посочената празнина от 1-1,5 см трябва да се поддържа по целия периметър на помещението. Съществуващите фуги на краищата на подовите дъски трябва да се поставят в шахматен ред.

Финално завършване на положения под

След полагането на подовата настилка подът е готов за довършителна обработка, която се състои от шлайфане (остъргване) и покриване с боя или лак. Почти невъзможно е да направите това ръчно - трябва да използвате електрически фуги или мелница. След тази много прашна процедура се препоръчва всички „отворени“ Третирайте пукнатините и пукнатините между дъските с шпакловка за дърво, направени на базата на изсушаващо масло. Последната операция преди боядисване е закрепването на перваза около периметъра на стаята.

Шлифаната повърхност е боядисана или покрита с лак, например яхтен лак; Съвременните бои и лакове позволяват да се имитира почти всякакъв вид дърво или материална повърхност. Обикновено се нанасят поне два слоя покритие; за работата се използват бояджийски валяк и добър респиратор. Ако искате да получите матова, а не лъскава подова повърхност, можете да използвате восък или масло.