Тази статия не претендира да бъде бестселър на научно-популярната литература, а по-скоро ръководство за начинаещи. Статията описва самия процес на навиване, а не неговото изчисление.

Рано или късно в практиката на всеки радиолюбител възниква въпросът какво да захранва това или онова устройство. Най-често срещаните мощности на ULF са 2*100 или 2*200. Ето защо най-добрият вариантИма „поничка“ със 150 вата обща мощност, в първия случай ви трябва един за 2 канала, в другия двойка за двойно моно. Тороидалният трансформатор има най-доброто съотношение размер-мощност, висока ефективност и минимални смущения. Ето защо аудиофилите ги обичат толкова много. Нека разгледаме по-подробно процеса на навиване на този тип трансформатори.

Основното нещо, което трябва да знае и разбира човек, който навива трансформатор, е:

• дължината на проводника (броят навивки) е напрежението;
• напречното сечение на проводника е токът, с който може да бъде натоварен;
• ако броят на завоите в първичната верига е малък, тогава това е излишно нагряване на проводника;
• ако общата мощност е недостатъчна (консумира се повече от възможното), това отново е топлина;
• прегряването на трансформатора води до намаляване на надеждността.

И така, какво е необходимо за навиване:

1. Трансформатор във формата на тор (по-късно ще пиша от къде да го взема);
2. Лакова жица (за намотката на трансформатора е необходима намотка);
3. Маскираща лента (хартия);
4. PVA лепило;
5. Тъканна лента или плетена лента;
6. Парчета тел в изолация;
7. И накрая, но най-важното е желанието.

ТРАНСФОРМАТОРЕН ХАРДУЕР

Няма да говоря за това как да изчисля мощността на желязото, вече има много статии за това... Изчисляването на мощността е трудно от практическа гледна точка, тъй като класът на стоманата и качеството на нейното производство не са известен. Следователно две ядра с еднаква обща маса имат различни параметри. Нека разгледаме пример за навиване на сърцевина върху вече „изхабена“ сърцевина. Едно от най-лесните за получаване ядра, чието качество заслужава внимание. Ядрото е от съветския стабилизатор "Украйна-2" (СН-315). По едно време много изгоряха, а на пазара можете да вземете такова устройство за 20 UAH... Интересуваме се от тора. Тази поничка е навита с алуминиев лак, безмилостно я навиваме (или я хапем), имаме нужда от сърцевина (внимателно, за да не повредим сърцевината). Алуминиевата тел може да се използва за други цели (усукване на метли или жици), или в моя случай, аз я претопявам за други цели (правя радиатори). След навиване получавате красиво ядро ​​с размери съответно 96-54-32 мм, външни, вътрешен диаметъри височина. По-долу е даден пример за такова ядро ​​(Фиг. 1 ). Общата мощност на такова ядро ​​е най-малко 120 вата (тествано на практика).

Преди навиването е необходимо да подготвите ютията за навиване. Ако погледнете ъглите на трансформатора, ще видите, че те са под ъгъл от 90 градуса, в тези точки жицата ще се огъне и лакът ще се отлепи, така че това да не се налага, трябва да се обработи ъглите с файл, като ги закръгляте максимално (разбирам, че е мързеливо, но е необходимо). Минималният радиус на кръга е 3 мм. На фиг. 1 можете да видите, че ъглите вече са обработени и торът е готов за навиване. Малък трик: когато обработвате ъгли с пила, трябва да избягвате облизването на стоманата, така че слоевете да останат отворени един към друг! За да направите това, преместете файла по посока на трансформаторната лента. След обработка препоръчвам да проверите ъглите за затваряне на слоевете и да ги завършите с фина пила.

За да изолирате сърцевината от намотката, е необходимо да я изолирате с изолационна лента FABRIC (или бойлер, импрегниран с парафин). По-добре е да използвате електрическа лента с ширина около 25 mm (фиг. 2), тогава ще има максимално покритие на метала в един слой, което спестява място в прозореца. Ние не запечатваме края на намотката (прочетете по-нататък).

След тези операции сърцевината е готова за навиване и преминаваме към следващата стъпка.

ЛАК ТРЪБА

Наричам го тръбопровод за лакове електрически проводникчиято изолация е направена от лак (културно, намотка или намотка). Случва се различни марки PEV, PEV-2, PET-155 и др. Препоръчвам да използвате PEV-2, наситен оранжев цвят. Също така, много тъмно изглеждащ проводник (PEL), цвят на гнила череша, се представи много добре, това има дебел слойизолация, което позволява да се използва за високоволтови трансформатори (над 500V). Например, проводник PEV-2 с диаметър 1,6 mm има дебелина на изолацията около 0,06-0,07 mm, а "черен" проводник е 0,1-0,11 mm.

Изчисляването на напречното сечение на проводника е много интересен процес. В интернет има много литература по тази тема и няма да пиша за всякакви изчисления и тънкости (Google за помощ). В зависимост от избраната от вас плътност на тока, напречното сечение на проводника ще бъде различно. Основното, което се изисква, е правилното съотношение на мощността. Необходимо е властта вторична намоткавече не надвишава възможностите на първичния. Както знаете, ефективността на трансформаторите под формата на тор е много висока и е около 97%, следователно, при навиване на тор с мощност 200 вата, 6 вата загуби са дреболия, която може да бъде пренебрегната. Вярваме, че силата първична намоткапо-голяма или равна на мощността на сумата от всички вторични намотки.

Пример за изчисление. Трябва да навиете трансформатора. Първичната намотка е проектирана за 220V. Има две вторични намотки по 28V всяка. Диаметърът на проводника на първичната намотка е 0,6 mm във лак. Дебелината на лака е около 0,06 мм, а "чистият" диаметър на проводника на първичната намотка е около 0,54 мм. Заместваме площта на кръга във формулата и получаваме напречно сечение от 0,228 mm 2 (ако не знаете как изчислих това, тогава купете усилвател и не се притеснявайте). И така, въз основа на пропорцията, получаваме 220V/28V*2=3,92, което означава, че вторичната намотка трябва да има напречно сечение 3,92 пъти по-дебело от първичната намотка. Както можете да видите, не използвах мощност и съответно плътност на тока. Всеки взема плътността на тока, която счита за правилна (за себе си аз вземам 4A/mm 2 и мислите ми се потвърждават от истински тест за транс, който ще опиша по-нататък).

За сърцевината, описана по-горе, е по-добре да използвате първичен проводник с диаметър най-малко 0,6 mm. Проводник с това напречно сечение и необходимата дължина може да се намери в стари тръбни телевизори под формата на размагнитващи контури. На пазара винаги има хора, които купуват стари телевизори („търговци на боклуци“) и можете да намерите необходимия проводник от тях. Имаме два вида бримки на пазара: малки и големи, по-малки за 20 UAH, големи за 50.

С малък диаметър, 2 от тях се използват в телевизори. Диаметърът на такъв полудемагнитизиращ контур е около 40-50 cm, напречното сечение на проводника е някъде около 0,6 mm. При висококачествен монтажТози контур е достатъчен за навиване на първичната намотка на един торус с резерв от няколко метра.

Ако използвате голям контур, тогава дължината на жицата е буквално един и половина пъти по-дълга от малката, така че е по-изгодно да купувате малки контури. Понякога се натъквате на контур от тръба, цветен телевизор, дължината на жицата в такъв контур е подобна, но напречното сечение на проводника може да достигне 0,7 mm. Ако получите такъв, вие сте късметлия.

И така намерихте демагнетизираща верига, обикновено тя е увита в плат (парцалена лента) и отгоре с прозрачна лента или електрическа лента. Близо до клемите на кабела има съединение, където можете да хванете и внимателно да развиете примката. Не е необходимо да режете, отрязвате или откъсвате изолацията; можете да повредите проводника; освен това все още ще се нуждаем от тази изолация. След навиването ни остава красива тел, която може да се използва. Някои хора пренавиват телта на „совалка“, аз лично не го правя, защо да огъвате телта още веднъж, ако вече е с правилната форма, освен това, ако навиете малки тори, совалката ще заеме повече място и може да не влезте през прозореца и също така повредете лака. Преди да започнете да го навивате, трябва да направите обрати, така че жицата да не се раздалечава. За да направите обрати, трябва да вземете парчета едножилен проводник (за предпочитане в PVC изолация) с дължина 5-7 cm. Навиваме примката в кръг с леко стегната стъпка, след което по време на навиване, за да добавите (развиете жиците), просто ще трябва да завъртите тази пружина и жицата ще се отдели (вижте снимка Фиг. 3).

Сега нашият контур има един край отвън, а другият някъде вътре, имаме нужда от външния. След това нека се върнем към желязото, което вече сме обработили и увили с електрическа лента или ракита. Не забравяйте, че ние не запечатахме ръба, затова (вижте фиг. 4). От страната, където ще бъде горната част на транса (изводите се издигат нагоре), в ъгъла на торуса правим разрез в центъра на изолационната лента и прокарваме тръбата за лак там вече в изолацията; това ще бъде изход за началото на намотката. Някои препоръчват да запоите парче гъвкав многожилен проводник в изолацията и да направите такъв кран. Не съм доволен от този вариант, защото по този начин не знам кой проводник е в първичната, а дори след десет години го мерих с микрометър и знаете какво можете да извлечете от него, но с кран, кой знае какво е напречното сечение там. Все пак зависи от вас.

Да направим изводи за жицата. Клемите на намотката трябва да бъдат "укрепени" с допълнителна изолация. PVC изолацията (съветска бяла) е много подходяща за тези неща, но изолацията, направена от тел с необходимото напречно сечение, е още по-добра. Можете да използвате термосвиване, но е по-добре да използвате PVC или изолация, защото първото има тенденция да се огъва на едно място, което наистина не ни трябва; ние се опитваме да се предпазим от това, така че жицата да не се счупи. За да затегнете изолацията, препоръчвам да вземете проводник, който има допълнителна изолация под формата на нишка, увита около проводника. В този случай нишката не създава силна връзка между PVC и медта и позволява изолацията да бъде издърпана. За да улесните затягането на жицата, трябва да я огънете малко (на 45 градуса). Препоръчвам да „разтягате“ изолацията наведнъж и да я използвате. (Фиг.2).

Домашни намотаващи се проводници

Най-разпространени са проводниците за намотаване в емайлова изолация на базата на високоякостни синтетични лакове с температурен индекс (TI) в диапазона 105...200. TI се отнася до температурата на жицата, при която тя полезен ресурсне по-малко от 20 000 часа

Медни емайлирани проводници с изолация на основата маслени лакове(PEL) се предлагат с диаметър на сърцевината 0,002...2,5 mm. Такива проводници имат високи електроизолационни характеристики, които практически не зависят от външното влияние на повишени температури и влажност.

Проводниците от типа PEL се характеризират с по-голяма зависимост от външното влияние на разтворителите в сравнение с проводниците с изолация на базата на синтетични лакове. Жицата за намотаване на PEL може да се различи от другите дори по външен знак - емайлово покритиеЦветът е близък до черния.

Медните проводници от типа PEV-1 и PEV-2 (предлагат се с диаметър на сърцевината 0,02...2,5 mm) имат поливинилацетатна изолация и са златисти на цвят. Медни проводници от типове PEM-1 и PEM-2 (със същия диаметър като PEV) и правоъгълни медни проводници PEMP (сечение 1,4...20 mm2) имат лакирана изолация върху поливинилформален лак. Индексът „2“ в съответното обозначение на проводниците PEV и PEM характеризира двуслойна изолация (повишена дебелина).

PEVT-1 и PEVT-2 са емайлирани проводници с температурен индекс 120 (диаметър 0,05...1,6 mm), имат изолация на основата на полиуретанов лак. Такива проводници са удобни за инсталиране. При запояване не е необходимо да се оголва лакираната изолация и да се използват потоци. Достатъчни са обикновен припой POS-61 (или подобен) и колофон.

Емайлираните проводници с изолация на базата на полиестерамид PET-155 имат TI, равен на 155. Те се произвеждат с жила не само кръгло сечение(диаметър), но също и правоъгълен (PETP) тип с диаметър на проводника 1,6-1 1,2 mm2. По отношение на параметрите си PET проводниците се доближават до разгледаните по-горе проводници тип PEVT, но имат по-висока устойчивост на топлина и термичен шок. Следователно намотаващи проводници от типа PEVT и PET, PETP могат да бъдат особено често намерени в мощни трансформатори, включително трансформатори за заваряване.

ПРОЦЕС НА НАВИВАНЕ

За да навиете транса ще ви трябват 4-5 вечери и 2 часа време, защо поне 4 дни ще разберете по-късно.

Вече прокарахме единия край на телта и го притиснахме. Тогава започва най-мрачното навиване. Препоръчвам да го навиете по този начин. Взимаме транс (засега е желязо), слагаме ръкавица или вземаме парцали естествена тъкан. Сядаме на дивана или леглото, пускаме вече гледан филм или музика (за да не се разсейваме много) и започваме да гледаме. Нанизваме всеки оборот в железен пръстен. Трябва да навиете завой, за да завиете от вътре(някои успяват да го направят външно, не мога да си представя как).

За да улесните преброяването на оборотите, по-добре е да ги групирате в 5 или 10 оборота. Необходимо е да издърпате проводника не строго перпендикулярно (пунктирана червена линия) към допирателната (чисто червено), а леко наклонена към намотката (жълто), сякаш вътрешната част на намотката върви пред външната (фиг. 5). По този начин намотаващият проводник, когато се опъне, сам ще бъде притиснат към други вече положени навивки. Ако вашият проводник е огънат, той няма да пасне идеално, така че трябва да е възможно най-прав; за да направите това, докато го навивате, трябва да го издърпате силно, като по този начин го изправите. Затова са ви нужни ръкавици или парцали, ако не използвате ръкавици, пръстите и дланите ви много бързо се уморяват и болят. Ако навиете тел с напречно сечение повече от 1,5 мм (много трудно), тогава препоръчвам леко да огънете жицата под напрежение за по-лесно изправяне.

(Бащата на моя приятел навива 50 херцови заварчици, вторичен шредер полага 35 квадрата мед с ръцете си идеално равномерно, така че той огъва 5 копейки Украйна в кнедли с пръсти).

По време на навиването жицата се проверява за дефекти, особено в местата на огъване; ако лакът е счупен, след това внимателно го покрийте с изолационен капон лак или боя (на краен случайобикновен лак за нокти).

Когато слоят е навит докрай. Между слоевете е необходимо да се направи междинна изолация. Имам късмет и имам малко лакирана материя, а материята е разтеглива и импрегнирана с нещо лепкаво. Ако те се залепят едно за друго (образуват се), тогава е много трудно да се разделят. Това кара пръстите ми да се слепват. Тази лакирана тъкан е идеален изолатор, освен това намотката не трака дори при претоварване. Но много малко хора имат това. Същите функции на изолатора могат да бъдат много добре изпълнени с помощта на маскираща лента.

След като сме навили слоя, го вземаме и го изолираме с тиксо. Правим ленти с ширина около 15 мм. И ние първоначално обвиваме транса с тези ленти, за да го изолираме вътрешна частнавиване на жицата (от вътрешната страна на поничката). След това изолираме празнините от външната страна на поничката. В резултат на изолация с лепяща лента се оказва, че изолацията отвътре, чрез нанасяне на слоеве, ще стане двойно по-дебела, а отвън ще бъде единична. След опаковането е необходимо щедро да смажете тора с PVA лепило, това се прави по ред малко скоч лентане се развихри и също ще стане по-силен и ще изглежда солиден. В допълнение, лепилото ще държи намотките, така че да не „бръмчат“. Няма нужда да пестите лепило, намажете го с пръст и го втрийте леко. След което торусът трябва да изсъхне. Обикновено навивам тора вечер, напоявам слоя с лепило и поставям самия торус върху иглен радиатор за добра циркулация на въздуха. За една нощ торусът изсъхва и може да се навие допълнително. Затова са необходими минимум 16 часа за навиване (16 часа - 4 слоя). Ако е необходимо, можете да ускорите процеса на сушене със сешоар. Да превъртим следващ слой... самият процес на навиване е подобен и не се различава. В края на намотката поставяме края на намотката в същата изолация, както в началото на намотката. След това фиксираме края на намотката самозалепваща лента, изолирайте намотката с маскираща лента и я накиснете с лепило.

Има и друг добър вариант за изолация между слоевете. Ще бъде много добре, ако при навиването използвате хартия за печене (пергамент), нарязана на същите ленти и след това увита. В резултат на това трансът ще трябва да бъде напоен, но всъщност да бъде приготвен парна банясмеси 50:50 съответно парафин:восък. Парна баняНалейте малко вода в тенджера и я сложете да заври (имаме нужда от пара). Отгоре поставяме съд, в който се поставя трансформатора и парафина. Предварително завързваме трансформатора към тел, оставяйки края (когато сместа тече зад тази нишка, трябва да накиснете трансформатора като пакетче чай в чаша). Когато потапяте трансформатора, трябва да внимавате капки восък да не паднат върху пламъка, той е много запалим!!! Преди това изходните трансформатори за лампови ULF бяха импрегнирани точно с това „разтваряне“, въпреки че други висококачествени трансове също бяха импрегнирани. При нагряване сместа има много висока течливост, почти като вода, в резултат на което хартията буквално се насища с парафин и восък. Тази опция обаче първоначално няма да е ефективна, ако трансът е нагрят (топъл) при температура от 50 градуса, восъкът вече е доста мек и няма да удържи проводника от вибрации от 50 Hz, въпреки че ще действа като диелектрик. (Истината е именно поради вибрациите и вибрациитеПроводниците се разтриват и се получава затворен завой, което води до повреда още по времеоперация).

За импулсни трансформатори препоръчвам да използвате хартия + лепило BF-2 като импрегниране, а не лента. Това лепило се използва предимно в производството на бобини за високоговорители. Но в импулсен трансформаторсъщо се представи много добре. При многократно претоварване, нито най-малкото скърцане при честота на преобразуване от 15 KHz.Развивайки намотките от рамката, те бяха отстранени с кабел wИрина има 8 вени.

По време на намотката периодично измерваме тока на празен ход, за да направите това, трябва да свържете тестера последователно с първичната намотка в режим на амперметър (прочетете инструкциите за тестера). Измерете текущия x.x. Трябва да сте много внимателни, защото работи от мрежата! За да избегнете всякакви аварийни ситуации, препоръчвам да включите крушка на 220V последователно с първичната, с мощност около 40W. Лампата ще светне, ако броят на завъртанията е много малък; ако трансът е навит правилно, тогава трябва да бъде само с розов нюанс, което показва слаб ток, протичащ през него. Трансформаторът има големи стартови токове, в момента на стартиране на трансформатора претоварванията могат да достигнат 160 пъти. Следователно стартирането на трансформатора трябва да се извършва не директно през тестера, а с помощта на „джъмпер“, който след това отваряте и токът започва да тече през тестера. Джъмперът може да бъде реализиран чрез просто късо свързване на сондите на тестера, които след това се отварят. По-долу ще напиша какъв трябва да е тока на празен ход.

За трансформатори с ниска консумация на ток се препоръчва използването на резистор 10 или 100 Ohm (2-5W), който се свързва последователно с първичната намотка. След като измерите спада на напрежението през резистора, използвайте закона на Ом, за да пробвате отново тока. Този метод е по-предпочитан от първия, но в същото време и по-опасен при голяма консумация на ток - резисторът се превръща във въглен за част от секундата!!!

За това как да се измери ток x.x. Накратко ви разказах какво написах, сега за значенията. Актуална норма х.х. Всеки го определя индивидуално за всеки транс, но обикновено нормата е до 50 mA при 230V, въпреки че някои казват, че 0,5A е нормално. Колкото по-нисък е токът, толкова по-добре! Колкото по-нисък е токът на покой, толкова по-голяма е формата на тока x.x. изглежда като синус. Ако имате текущи x.x. от 20-50 е поносимо, да кажем C, от 10-20 е четири, по-малко от 10mA е ясно пет. За малки торици токът ще бъде малък поради голямото съпротивление на първичната намотка, това трябва да се вземе предвид! Макар че как да навия тороид на ръка с по-малко от сто вата, това е зверство! Броят на завоите на първичната намотка в тях достига няколко хиляди.

Трансформаторът, който навих по моя метод, има ток х.х. равна на 11mA (с 4 слоя първична).

Ако направите всичко последователно, ще получите нещо подобно:

ПРОЦЕС НА ТЕСТВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ

За това как да се измери ток x.x. Накратко ви разказах какво написах, сега за значенията. Актуална норма х.х. всеки се определя индивидуално за всеки транс, но обикновено нормата е до 50 mA при 230V, въпреки че някои казват, че 0,5A е нормално. Колкото по-нисък е токът, толкова по-добре! Колкото по-нисък е токът на покой, толкова по-голяма е формата на тока x.x. изглежда като синус. Ако имате текущи x.x. от 20-50 е поносимо, да кажем C, от 10-20 е четири, по-малко от 10mA е ясно пет. За малки торици токът ще бъде малък поради голямото съпротивление на първичната намотка, това трябва да се вземе предвид! Макар че как да навия тороид на ръка с по-малко от сто вата, това е зверство! Броят на завоите на първичната намотка в тях достига няколко хиляди.

Ще бъде много полезно да разгледате формата на тока на празен ход в първичната намотка с помощта на осцилоскоп. НО!! това трябва да стане много бързо специални условия! За това е необходим изолиращ трансформатор (220/220V), докато индукцията трябва да е много ниско каквото и да ене причиняват допълнителни изкривявания на формата на „синус“. А също и латр. Препоръчвам да направите този тестов елемент само много опитни специалисти, последствията са изпълнени с изгаряне на осцилоскопа!!!

Когато използвах моите параметри на навиване, „премахнах“ 150 вата от такъв транс за няколко часа (нямаше време повече).

Изолираме първичната намотка от вторичната.

След навиване на необходимия брой слоеве на първичната намотка, стигаме до момента на навиване на вторичната. Необходимо е много внимателно да се изолира първичната намотка от вторичната.

Ако вторичната намотка внезапно изгори, най-лошите последици са повреда на ULF. Но ако в този момент вторичната намотка по някакъв начин „свърже“ към първичната, тогава това вече е опасност за живота! Тъй като вторичната намотка на трансформатора в средната точка е свързана с корпуса на wuxia, представете си, че когато завъртите копчето за регулиране на звука, получавате токов удар?! Неприятно е, следователно, заземяването в контакта не е желана норма, това е необходимост, ако цените здравето си, препоръчвам ви да го посветите на това Специално внимание... (Това беше леко отклонение).

Въз основа на факта, че гнездата МНОГО рядко имат ИСТИНСКО заземяване, трябва да изолирате първичната намотка от вторичната, доколкото е възможно. За тази операция можете да използвате вече установения метод и да използвате маскираща лента. НО дебелината на слоя трябва да бъде поне удвоена или още по-добре утроена. Освен това е необходимо импрегниране с лепило, което ще добави еластичност и допълнителен слой. | Повече ▼ най-добрият вариантЩе има използването на специални електрически лакове като TsAPON (цветът не е важен). В този случай ние буквално накисваме тора в лак, можете дори да го накиснете! Лакът ще бъде по-течен, ако се нагрее; при нагряване капунът се топи като вода и по този начин насища намотките добре, изолира ги и ги закрепва. Относно първичната намотка това са едни от най-добрите мерки, за мен дори по-добри от парафина. Ако ще използвате импрегнации, тогава е логично използването на всяка „жълта трансформаторна“ лента да е противопоказано; слой лента просто няма да позволи да изтече по-дълбоко, за разлика от хартия или лакирана кърпа. Що се отнася до „фиксирането“ и изолирането на вторичната намотка с помощта на лакове, аз съм категорично против (а ако трябва да пренавиете вторичната, това няма да е възможно, освен това намотаната жица ще се използва само за метален скрап.)

Ако няма лак, и тиксо не е впечатляващо. Би било много добра идея да изолирате намотките с флуоропласт, този материал е супер изолатор! На външен вид изглежда като бял, леко прозрачен филм (снимката по-долу).

Основната характеристика е, че е термично устойчив на топлина (от минус -268 до +260 градуса).Когато трябва да повиша температурата на върха на поялника, просто го увивам с флуоропласт, предотвратявайки охлаждането на „тялото“ на поялника).Такива акценти могат да бъдат намерени само в специализирани магазини, въпреки че наблизо ще има и J лакирана тъкан, което също е много добро. Не всеки има достъп до такива асортименти, но ако искате... В случая препоръчвам да се ровите из кофите. Флуоропластика с формата, от която се нуждаем, може да бъде получена в кондензатори тип FT. Ако се демонтира внимателно алуминиев корпускондензатор, тогава ще получим ядро ​​(самия кондензатор) от плътно навита флуоропластика, така че имаме нужда от него. От кондензатор 0,022 микрофарад можете да навиете две парчета по един метър. За да изолираме първичната ни трябват около 5-6 метра. Тоест търсим поне 3 кондензатора. Флуоропластичните кондензатори имат много добър звук, така че първо помислете, преди да ги развалите.

Имайте предвид, че флуоропластът няма да позволи намотката на транс да се насити като лента, така че ако искате да го накиснете с парафин, направете го преди да изолирате намотките с флуоропласт.

Ще опиша екранирането на първичната намотка от вторичната малко по-късно; това е по-вероятно да бъде включено в раздела за по-висши въпроси.

Финално довършване на транса и закрепването му.

Пропускам момента на навиване на вторичната, защото той е абсолютно подобен на процеса на навиване на първичната. Що се отнася до окончателното довършване, има някои точки, които трябва да разберете.

Тороидалният трансформатор е затворена магнитна верига, сърцевината на лентата се навива на плътна ролка след отгряване в пещ под вакуум. Навиването му се усложнява от необходимостта да прокарате жицата през прозореца. Предимството му е, че самото ядро ​​се намира вътре, без да излъчва излишни смущения, тъй като в момента те се улавят от вторичния транс. Така сърцевината на транса - грубо парче желязо - е вътре, а мека медна жица, експонирана с крехък лак (парче желязо), смело го защитава. Тороидното тяло е много податливо на външни повреди. Торус, падащ от прилична височина, може да го „убие“ с помощта на намотки на късо съединение. Докато трансове като PL или Sh-образно желязо, напротив, защитават вторичната намотка. По този начин е много по-лесно да се закрепи TS-nick, защото той може и трябва да бъде компресиран много силно с метални връзки, за да се намали празнината в сърцевината и по този начин да се сведат до минимум загубите и бръмчащите вибрации на плочите. Много по-трудно е да се осигури тороид или по-скоро има минимални опции. Преди да направите окончателното завършване на транса, трябва ясно да разберете как транс ще бъде прикрепен към тялото.

И все пак какви са възможностите за изолация и довършителни работи:

Като опция можете да използвате прозрачна лента, в която е опакован контурът за демагнетизиране (между другото, някои контури са били увити във флуоропласт, проверете дали имате късмет). Резултатът е много красиви понички (вижда се навиването и красива тел). Но повишената температура на трансформатора ще омекоти изолацията, като по този начин ще намали нейното ниво на якост. Но това не е основното! Когато изолирате трансформатора с „филм“, нивото на топлопреминаване спада значително и торът може да се нагрее повече. Мисля, че всеки се опитва да купува неща от естествени материали, като гледам да избягвам синтетиката, защото в нея тялото “не диша” и човек се поти... та защо да търпи торуса.За тези неща е по-добре да използвате защитна лента (лист, нарязан на J ленти). За както и да ебеше още по-здраво; преди навиване го накиснах в това PVA лепило. След това увивам торуса, по време на навиването излишъкът се изстисква. След изсъхване се образува хубава, твърда парцалена рамка... Ако внезапно трябва да я развиете, просто я накиснете за малко. Допускат се и варианти за обработка (на вече опакован трансформатор) както с алкидна, така и с боя на водна основа или със специални лакове.

Какви са възможностите за монтаж:

Един от очевидните начини за закрепване на торус е да се закрепи с болт, резбован през центъра на тора. Когато закрепвате по този начин, имайте предвид, че през болта и след това дъното на кутията, след това по стените на кутията, горния капак, може да се образува намотка с напречно сечение, което е просто лудост (в зависимост от диаметър на закрепващия болт). В никакъв случай не трябва да прикрепяте тора към долния и горния капак, ще образувате затворен контур и ще изгорите тора!

Освен това в пролуката между крепежните елементи и горен капакще се генерират смущения, тъй като болтът е железен (магнитен). Колкото по-малка е разликата, толкова по-високо е нивото. Не е необичайно да се каже, че без капак ULF свири всичко добре, няма фон, покривам го с капак и се появява луд фон. Индуцира се смущение; за да се избегне такова смущение, е необходимо да се използва закрепващ болт, изработен от диамагнитни материали, например месингът се оказа, че работи добре... (но не забравяйте за възможността за образуване на намотка през тялото ).

Сега трябва по някакъв начин да се опирате срещу намотката на торуса, докато контактната площ трябва да бъде максимална, за да се сведе до минимум натискът върху жицата. За тези цели използвам задната шайба и сърцевината от магнитната система на високоговорителите, всичко, от което се нуждаете, е да пробиете дупка в сърцевината и да изрежете резбата, след което ще получите много добър закопчалка (снимката по-долу).

Можете също така да изрежете парче PCB или гитинакс с дебелина 3 mm и да го оформите за максимален контакт на „шайбата“ с повърхността на тора. Трябва да използвате уплътнение между „шайбата“ и тялото на тора; за това използвайте гума, чиято дебелина трябва да бъде поне два пъти по-дебела от диаметъра на вторичната намотка (познайте защо), с легло както отдолу, така и отгоре. При изработката на тази шайба е възможно да се предвиди монтаж на медни нитове за фиксиране на клемите на „клемореда“. Ако някой не е ясен, има снимка на такъв дизайн.

Диаметърът на щифт или болт, резбован през центъра на тора, е малко вероятно да съответства на диаметъра на прозореца. За да не лети поничката върху този болт като обръч на балерина, трябва или да я увиете с електрическа лента (до необходимия диаметър) или да използвате дебела конусовидна гума. Шофьорите могат лесно да намерят този вид гумена лента, например гумена лента от реактивен стабилизатор VAZ2107 или амортисьор, има правилната форма и струва стотинка.

Не е необичайно във фабричните версии прозорецът да се запълни със смес чрез поставяне на втулка, в която е прикрепен торът. На практика това не се използва от радиолюбителите (обикновено), защото, отново, не е възможно да се разглоби торът, без да се повреди проводникът. У дома такъв щепсел може да бъде създаден с помощта на епоксидна смола.

Друга версия на закопчалката „паяк“. По същество се прави същия капак на шайбата, само че в по-големи размери. Формата му обикновено е квадратно покритиеот желязо или текстолит, ръбовете излизат извън границите на външната част на трансформатора. В тези ъгли се пробиват дупки и се завинтват към тялото, така че не е нужно да прокарвате болт през центъра и да създавате незавършен контур през тялото на ULF.

Би било МНОГО добре да се направи желязна “тенджера с капак” от дебела стомана (мин. 2 мм) за тороида, в която да се постави торът и да се напълни със съединение като парафин или восък (или същото епоксидна смола), въпреки че след епоксидна смола няма да се разглобява. Това решава не само проблема със закрепването, но и екранирането от смущения. (Имам снимка на подобен дизайн на компютъра си; не помня автора, но мисля, че няма да се обиди).

Малко за екранирането.

Би било много добре да поставите екранираща намотка между първичната и вторичната намотка. В идеалния случай тази намотка трябва практически да покрива всички видими части на тороида, блокирайки магнитните потоци по пътя от сърцевината (първичната намотка) към вторичната. Единият край на екраниращата намотка трябва да е „във въздуха“, а другият трябва да бъде свързан към корпуса на усилвателя (понякога чрез резистор до 10 ома). Първият край може да бъде добре изолиран и оставен вътре в торуса. Вторият, този, който е свързан към масата на корпуса, се извежда с помощта на многожилен гъвкав проводник.

В идеалния случай навиването трябва да се извършва с медна лента с ширина около 15-20 мм, която е изолирана от двете страни с лакирана тъкан, електрическа лента или флуоропласт, или можете да използвате маскираща лента, но много внимателно, за да не се разкъсат или да се направят микропукнатини (и двете в лентата и в изолатора), които ще пробият с напрежение. Екранирането по този начин заема много място и създава много кухини, които влошават преноса на топлина, добавяйки бръмчене и „напразно“ отдалечаване на вторичната обвивка от сърцевината. Ще бъде „по-икономично“, ако навиете екрана с тел с диаметър около 0,6 mm. Но ако ядрото се вижда, тогава бъдете сигурни, че смущението ще премине през тези „прозорци“, тоест или го навиваме, ако е необходимо, много плътно на няколко слоя, или не вършим празна работа! Ако е възможно, можете да направите такъв екран, определено ще бъде по-зле!

Много по-добре е да екранирате трансформатора след навиване, тоест когато трансформаторът е напълно навит (Въпреки че, за да бъда честен, трябва да разделите смущенията по клас и тип и отделно да разгледате методите за справяне с тях). В идеалния случай в този случай би било да се използва пермалой, а не медна лента. Въпреки че, ако ви гледат с тухлени очи, когато чуете думата флуоропласт, тогава можете да мечтаете за пермалой;). Много е добре да увиете трансформатора в няколко слоя трансформаторно желязо; желязото от всеки трансформатор е подходящо за тези цели. (Използвам стомана от стара сърцевина latra с 2 ампера).

Ето тор, екраниран с помощта на трансформаторна лента, поставен вътре метален капаки изварени в парафин, ток х.х. 1,5 mA, първични намотки над 2500 оборота, междинен флуоропласт, с последователно парафиново заваряване. Направих го в чаша + трансформаторна стомана, стана много добре (виж по-горе)! Този тороид беше използван за работа в предусилвател.

Не си струва да правите саксия от алуминий, тя няма да ви предпази от нищо. Тя трябва да бъде направена от дебела стомана (поне 2 мм), а също така е много добре вътрешността да се екранира допълнително с мед (лист с дебелина около 1 мм). Въпреки че сам не съм правил такива неща (от мед), авторитетни хора ме посъветваха.

В заключение относно смущенията от торите, ще кажа, че тороидите много рядко генерират смущения в оборудването, докато се забелязва една особеност, че тороидите, които генерират шум, са тези, които не са домашно свързани и имат висок ток. или повишена индукция... Следователно, ако не сте алчни и навиете тороида с ниска магнитна индукция (увеличете броя на навивките на волт), тогава едва ли ще срещнете проблема със смущенията от трансформатора.

Предвижда се статията да бъде допълнена с такива „акценти“... съвсем накратко за сега...

Вътрешно съпротивление.

Всички трансформатори и източници на енергия (захранвания) имат такъв абстрактен параметър като вътрешно съпротивление. Какво означава?! В случай на трансформатор това съпротивление ще бъде равно на активно съпротивлениенамотки Когато свържете товар към транс, протичащият ток и съпротивлението на намотките създават спад на напрежението. За да бъде спадът на напрежението минимален, е необходимо да се увеличи напречното сечение на проводника (намаляване на съпротивлението му). Но в същото време е необходимо да се вземе предвид този факт по време на работа, че общата мощност на намотките ще бъде по-висока от общата мощност на сърцевината, внимателно, за да не се претовари първичната.

Секционна намотка.

Ниска индукция.

Неявна намотка.

Екраниране и видове смущения.

P.S. Първата ми статия и все още не е завършена, моля, не хвърляйте домати... Няма време да довърша, публикувам това, което вече съм изтрил отдавна... Сега тази франзела работи успешно в Natalie 2012EA , можете да потърсите снимка в съответната тема и ето я

Имаше няколко трансформатора, които лежаха на празен ход и един от тях (съветски TCA-30-1, 30 W) Реших да го използвам за универсално захранване.

Тъй като оригиналните му намотки не ме устройваха (главно поради допустим ток), тогава реших да премахна всичките му вторични намотки и да навия моята. Процесът беше придружен от много „открития“ и озадачаващи въпроси, в процеса на решаването на които бяха събрани много полезни подробности, които исках да споделя с новодошлите в този бизнес, като мен.

Статията съдържа видео с подробности за някои от етапите.

Къде имах несправедлив късмет тук:

1. Беше свободно времеи никой не се намеси.
2. Имаше много различни стари акции, вкл. Меден проводник необходима дължина.
3. В интернет има много информация (особено по отношение на теорията).

Заратустра ми прости...

Видео за пренавиване на трансформатор

време различни етапитова видео:

26 мин. 28 сек- фолио екран между първичен и вторичен

27 мин. 52 сек- как правилно да свържете намотките последователно

36 мин. 43 сек- как да разберете посоката на завоите с помощта на батерия и мултицет

44 мин. 14 сек- изчисляване и навиване на нова вторична намотка

1 час 24 минути 20 секунди- спад на мрежовото напрежение и други загуби

1 ч. 30 мин. 01 сек- ток на празен ход

1 час 32 минути 14 секунди- запояване на алуминий

1 час 33 минути 42 секунди- резултат

Изследване на модифициран трансформатор

Трансформатор TCA-30-1се оказа, че е навит с алуминиева тел (буквата "А" означава само алуминий).

За щастие в интернет имаше достатъчно информация за него, въпреки че реалността не съвпадаше с намерения за него паспорт. Според паспорта една от намотките трябваше да е медна (проводникът PEV-1 няма буквата „А“ в името като другите - PEVA) и планирах да не го докосвам, но по време на работа оказа се че и тази намотка е алуминиева . Затова и него изтрих. Тези. Само първичната намотка остана непокътната.

Екран от алуминиево фолио

По време на процеса на разглобяване, от любопитство, развих малко парафинова хартия върху първичната намотка и исках да я разгледам и се натъкнах на един оборот фолио, който присъстваше между първичната намотка и вторичната. Тази ролка фолио се застъпваше с хартията, т.е. той не се затвори и само единкраищата бяха свързани чрез точково заваряване към тялото с парче медна тел. Това разделяне се използва като щит срещу смущения, въпреки че има дебат относно неговата ефективност. Трансформатора е съветски и екрана е монтиран заводски - не съм го пипал.

Посока на завоите

Завоите на трансформатора бяха навити различни бобини(ляво и дясно) абсолютно еднакви (не огледални, но абсолютно еднакви). По-късно стана ясно, че такова навиване е правено чисто за удобствопри последващо серийна връзканамотки от различни бобини. Очевидно по същата причина посоката на различните вторични намотки се редува. В този случай джъмперите между намотките в последователна връзка са прости удобносложи на една страна.

Метални клеми

Клемите на този трансформатор са много трудни за запояване и калайдисване, тъй като не изглежда да са направени от мед. Медта, колкото по-добре я затоплиш, толкова по-добре се запоява, а при стоманените (?) клеми нагряването води до навиване на спойката на топка и тече от клемата към върха на поялника. Необходимо е да се хване един от началните моменти на загряване, така че спойката да остане на клемата в приемлива форма.

В изследвания трансформатор беше двойно по-трудно, т.к алуминият беше запоен към металните клеми. Трябваше да го използвам за запояване фосфорна киселинапоследвано от измиване с вода и сушене на радиатор.

Първична намотка

Този трансформатор има две намотки, като всяка намотка е разделена на две равни части, които са навити на всяка от двете намотки, с последователно свързване. Смята се, че така ефективността е по-висока – натоварването е по-равномерно.

Първичната намотка се състои от две 110v на всяка намотка, свързани последователно с джъмпер. Освен това към всяка от намотките е свързана последователно малка допълнителна намотка, която аз изключих и използвах за собствените си цели (като по този начин я превърнах във вторична намотка). Напрежението на тази допълнителна двойка е около 36v (при 230v в мрежата).

Изчисляване на вторичната намотка на трансформатора

Основната грешка, която направих, беше изчисляването на вторичната намотка въз основа на напрежението в мрежата 220v. Междувременно, Мрежовото напрежение по време на пикови натоварвания може да падне до 185v, - това е почти 20% по-малко от очакваното! Следователно, когато изчисляваме вторичната намотка, трябва да изхождаме от този индикатор - не 220, а например 180. В противен случай можете сериозно да грешите.

При изчисляване на напрежението в захранващия трансформатор трябва да се вземе предвид следното:

• Минимално мрежово напрежение ~180 V
• Спад на напрежението през диодния мост - повече от 2 V
• Падане на напрежението в стабилизатора - например 3 V
• Спад на напрежението на вторичните намотки с увеличаване на тока на натоварване (умножете средно по 1,02 - 1,06, в зависимост от максималния ток)

Фигурата по-долу показва напрежението на един елемент от диодния мост KBU801при ток 8 A достига 1,08 V. Т.е. през целия мост спадът на напрежението ще бъде повече от 2 V (щракнете за уголемяване).

За да изясните броя на завъртанията на волт във вторичната намотка, можете да направите временна контролна намотка(например 10 оборота) и измерете напрежението, което произвежда ( Не забравяйте да проверите мрежовото напрежение!). След това разделете тези 10 (оборота) на полученото напрежение. Това ни дава броя на навивки на волт.

ВАЖНО!Необходимо е завъртанията на управляващата намотка да се разделят на нейното напрежение, а не обратното!

Пример.

Изисква се захранващо напрежение от 20 V с максимален постоянен ток от 2 A.

Една груба оценка изглежда така:

20 + 3 = 23 V (спад на напрежението през стабилизатора)

23 + 2,2 = 25,2 V (спад на напрежението през диодния мост)

25,2 / 1,41 = ~17,3 V (преобразуваме постояннотоковото напрежение след диодния мост с кондензатор в необходимата вторична променлива)

17,3 * 1,06 = ~ 18,4 V (взимаме предвид спада на напрежението в намотката при максимален ток на натоварване)

Ако имаме например 4,4 оборота на волт при идеални ~220 V, тогава при напрежение ~180 V в мрежата ще ни трябва

18,4 * 4,4 = 81 оборота (за идеално напрежение ~220 V)

81 * (220/180) = 99 оборота (за пиково напрежение до ~180 V)

Тези. при ~220 V в мрежата, вторичната намотка, съдържаща 99 навивки, ще произведе около ~22,5 V
(и когато мрежата спадне до ~180 V, необходимите ~18,4 V)

Навиване

В същото време се клатех четири успоредни проводника. В резултат на това получих четири намотки на всяка намотка във всеки ред. Този брой намотки дава възможност, чрез свързването им последователно (или паралелно), да се комбинира необходимото напрежение (и ток).

За лабораторен блокзахранване, използвано като инструмент по време на работа, това е най-удобният вариант.

ВАЖНО!За трансформатор с "O" сърцевина с две намотки отдясно и отляво (като този, обсъден в тази статия), най-добре е да всекиНамотката е разделена на две (идентични), навити на различни намотки и свързани последователно. В този случай ефективността ще бъде по-висока.

МЕЖДУ ДРУГОТОкогато полагате върху рамката, препоръчително е леко да огънете жицата навън преди всяко огъване в ъглите, така че завоите да не се отдалечават от рамката, образувайки празнина, в която се влошава плътността на намотката. Натиснах и жицата борс блок след всяко огъване на рамката.

Изчисляване на дължината на проводника.
Преди навиване е необходимо да се измери ширината на рамката и ширината на прозореца между рамките на бобината (или рамката и сърцевината).
След това трябва да изчислите дължината на проводника и да вземете предвид неговия диаметър (с лакова изолация!). Ако навиването се случи без разглобяване на сърцевината, чрез прокарване на жицата през прозореца, тогава парче / парчета тел с необходимата дължина ще трябва да бъдат „отхапани“ предварително, така че е важно да не правите грешка. Ако жицата е достатъчно тънка (например по-малка от 0,5 мм) и дълга, тогава има смисъл да направите тънка совалка, върху която да навиете жицата с необходимата дължина - това ще улесни пренасянето й през прозореца.

Ето, например, вътрешната дължина на рамката беше 54 mm и очаквайки да положа 52 навивки тел с диаметър 1 mm, не предположих - трябваше частично да припокрия последния половин оборот (очевидно не съм взел предвид дебелината на лаковата изолация).
Вижте снимката (щракнете за уголемяване):

Когато изчислявате възможностите на прозореца, трябва да вземете предвид общата дебелина на изолационните подложки от хартия или лакирана тъкан между намотките.

За да изчислите точно необходимата дължина, трябва да направите контролен завой и да измерите дължината му. В същото време във всеки следващия реднамотката ще бъде малко по-дълга (дебелината на долния ред и дебелината на междуредовия изолационен дистанционер ще повлияят). Трябва да разберете, че например при 50 оборота грешка в дължината от един милиметър на оборот ще даде грешка от 5 см при 50 оборота. Трябва също така да вземете предвид полето за заключения (добавих към обща дължинапарчета по 10 см от всяка страна, т.е. само 20 см - това беше достатъчно както за заключения, така и за възможна грешка).

Посока на завоите

Имах затруднения с намирането на информация за посоката на навивките - за това трябваше да опреснявам училищен курсфизика (правило на гимлет и др.). Въпреки че този въпрос неизбежно възниква за начинаещ.

Основното правило е Посоката на навивките няма значение...докато възникне нужда свържете намоткиедин с друг (последователно или паралелно), или в случай на използване на трансформатор в някои устройства, където това е важно фаза на сигнала.

Няма значение в каква посока навивате намотките - важното е как след това са свързани намотките

Серийно свързване на намотки

Когато свързвате намотките на трансформатор последователно, трябва да си представите това психически едната намотка е продължение на другата, а точката на връзката им е прекъсване на една намотка, при което посоказавъртанесе обръща около ядрото остава непроменена(и разбира се не може да се обърне в обратната посока!).

В този случай всеки терминал на намотката може да бъде началото или края, а самата посока на въртене може да бъде всяка. Основното е, че тази посока остава същата свързаннамотки

В този случай движението на свързаните намотки отгоре надолу на бобината или отдолу нагоре няма значение (вижте фигурата - увеличена чрез щракване с мишката).

При трансформатори, в които сърцевината е оформена като буквата "О", а намотките са навити на две рамки отдясно и отляво, важат същите правила. Но за по-лесно разбиране можете мислено да „разкъсате“ сърцевината (отгоре или отдолу) и да си представите, че тя е изправена в една пръчка - това ще улесни разбирането как една намотка преминава в друга, като същевременно запазва посоката на въртене на завъртанията (по или обратно на часовниковата стрелка). Вижте снимката по-долу (картинката може да бъде увеличена с щракване на мишката).

Паралелно свързване на намотки

При паралелно свързване дължината на проводника в намотките е важна.

Дори със същия брой завои, могат да имат различни намотки различни дължинижици(намотката, която е по-близо до средата, ще бъде по-къса, а по-далечната ще бъде по-дълга). В резултат на това може да има потоци.

Ако се предполага паралелно свързване на намотките, тогава е по-добре да ги навиете едновременно в два (три, четири ...) проводника. Тогава те ще бъдат с еднаква дължина, което ще елиминира напречните потоци, доколкото е възможно, по време на по-нататъшното им паралелно свързване.

Навиването на няколко проводника се използва и когато няма проводник необходимия раздел(те набират голяма секцияняколко по-малки проводника).

Проверка на посоката на завоите с помощта на батерия и мултицет

Ако има трансформатор, в който трябва да свържете две намотки последователно, но посоката на завоите не е видима или известна, можете да приложите импулс постоянен токот батерията към една от намотките, като наблюдавате напрежението на другата намотка.

Когато скокът на напрежението в момента на свързване на батерията на мултиметъра (на втората намотка) е в „+“, тогава точките на свързване на намотките ще бъдат всякакви „+“ и „-“ на различни намотки (например, “+” на мултиметъра и “-” на батерията или обратното) . Другите два края ще бъдат изходите на тези намотки след свързване (вижте фигурата - щракнете, за да увеличите).

Посока на завоите на различни бобини

Повтарям - посоката на навиване не е важна, важно е свързването на намотките.

Има обаче едно "но". Ако говорим за удобство, тогава на този тип трансформатор (със сърцевина във формата на буквата "O" и две намотки) е по-удобно да навивате дясната и лявата намотка същото(не огледални, а идентични). В този случай ще бъде по-удобно да инсталирате джъмпери при свързване на две намотки последователно на различни намотки - джъмперите ще бъдат от едната страна, а не през цялата рамка отгоре надолу.

Вижте снимката (за уголемяване щракнете върху снимката):

Ток на празен ход

Ако всичко е направено правилно и ядрото на трансформатора е сглобено (фабрично) с високо качество, тогава токът на празен ход (ток на първичната намотка, като вторичната намотка е напълно изключена от товара) трябва да бъде в приемливи граници.

В моя случай този ток беше 27 mA, което е просто отличен показател.

Амперметърът трябва да бъде свързан към празнината мрежов кабелсвързан към първичната намотка и, за предпочитане свързвайки сондите на мултиметъра, свържете трансформатора към мрежата. След това изключете сондите и наблюдавайте показанията. Необходимо е да свържете сондите, преди да ги свържете към мрежата, за да избегнете повреда на мултиметъра, т.к Трансформаторът може да има голям стартов ток (десетки пъти по-висок от номиналния ток).

ако имате силов трансформаторс подходящи(в този случай S = 10,4 cm²) по отношение на напречното сечение на мощността на сърцевината, но нейната вторична намотка е проектирана за различно напрежение, можете да пренавиете трансформатора.

В този случай не можете да извършвате такава трудоемка работа като навиване на многооборотна първична намотка, но използвайте готова, стара първична намотка.

Определяме местоположението на първичната и вторичната намотка върху рамката. Първичната намотка обикновено се намира на рамката по-близо до сърцевината и се навива тънка телс голяма сумазавои.
След това трябва да определите броя на навивки на волт w за тази стоманена сърцевина. Не можете да използвате стойността на броя навивки на волт, изчислена преди това за предишната статия.
Нека свържем трансформатора към мрежа от 220 волта. Нека измерим напрежението на всички вторични намотки. Нека изберем намотката с най-ниско напрежение. Например, то ще бъде равно на U = 30 волта. Нека отбележим местоположението му върху рамката.
След това трябва да разглобите трансформатора, като премахнете сърцевините и освободите рамката. Трябва да пренавиете трансформатора, да навиете старите вторични (или вторични, ако има няколко) намотки и да преброите броя на завоите в избраната намотка.
Оставяме само изолацията на първичната намотка и между намотките.
Да кажем, че броят на навивките в избраната намотка ще бъде n = 140.

Тогава броят на навивките на волт w за този трансформатор ще бъде:

w = n: U = 140: 30 = 4,67 оборота.

Ако изобщо няма вторична намотка или няма начин да я изчислим, ще продължим по различен начин.
Навийте 100 оборота над първичната намотка изолиран проводниквсеки диаметър е "измервателна" намотка.
Нека отново да сглобим трансформатора, да го свържем към 220-волтова мрежа и да измерим напрежението на „измервателната“ намотка с волтметър. Да кажем, че ще бъде 21,5 волта.

Нека изчислим броя на завъртанията на 1 волт за този трансформатор:
w = n: U = 100: 21,5 = 4,65 оборота.
Тогава броят на навивките в новата 36-волтова вторична намотка ще бъде:

U_2 = 36 4,65 = 167,8 оборота.Нека закръглим до 170 оборота.
„Измервателната“ намотка трябва да бъде отстранена и навита с проводник с подходящ диаметър.

Как да навиете трансформатор на W-образно ядро?

Тази статия е продължение на статиите:

Навиването на намотките на рамката на трансформатора върху W-образна сърцевина трябва да се извършва на машина за навиване, оборудвана с брояч на обороти и специално устройствоза закрепване на рамката и калерчето с тел. Но, като правило, няма такава машина под ръка.

Използваме обикновен за навиване ръчна бормашина. Преди навиване трябва да извадите и поставите рамката върху дорника няколко пъти, така че рамката да стои по-свободно върху дорника. След това поставяме рамката обратно върху дорника, подсилваме я с две шперплатови дъски (дъските са необходими, така че бузите на рамката да не се разпръскват настрани при навиване на жицата), затегнете я с болт или щифт и закрепете го в патронника на ръчна бормашина.Свредлото трябва да бъде закрепено в менгеме за маса.

Необходимо е да се изчисли предавателното отношение на патронника и дръжката на свредлото. За да направите това, нека преброим броя на оборотите на патронника на бормашина за един оборот на дръжката. Или, ако е възможно, пребройте броя на зъбите на двете зъбни колела. Съотношението на техния брой ще даде коефициента на преобразуване n.

Например: броят на зъбите на зъбното колело на дръжката е 35 бр., броят на зъбите на патронника е 7 бр., тогава коефициентът n = 35 / 7 = 5. При един оборот на дръжката на бормашината се получават 5 оборота на тел се навиват върху рамката.

Когато навивате рамката на трансформатора върху W-образна сърцевина, трябва да броите не броя на оборотите на патронника, а броя на оборотите на дръжката на свредлото, което е много по-просто и по-удобно. Нека да определим броя на завъртанията на дръжката за първичната намотка на мрежата.
K = 1050/5 = 210 об./мин.
За да навиете първичната намотка, трябва да направите 210 оборота на дръжката на свредлото.

един практически съвети: за да не загубите броя на оборотите при навиване на бобината, след всеки 10 оборота на дръжката на свредлото, някъде на хартията трябва да направите маркировка - отметка.
Преброих броя на отметките, равен на 21 - това е, когато първичната намотка е готова.

Необходимо е да направите дупка в бузата на рамката, за да излезе жицата. Дупката е направена с шило в бузата, който излиза извън трансформатора.
Емайлираният намотаващ проводник е свързан към многожилен проводник. Кръстовището е покрито с парче плътна хартиякато на снимката...

Когато навивате трансформаторни бобини върху W-образно ядро, най-добре е (силно препоръчвам) да го навивате от завой до завой, като поставите кондензаторна хартия между слоевете за изолация между слоевете.

Ширината на кондензаторната хартия трябва да е с 4-5 мм по-широка от разстоянието между бузите на рамката и да има разрези по цялата дължина, както е на фигурата....
Причината за увеличаване на ширината на хартията е следната: при навиване завоите на телта притискат хартията, тя се деформира и стеснява по размер. Завоите на долния слой са открити и е възможен междувитков пробив между слоевете.

След като навиете първичната намотка и извадите края с многожилен проводник, поставете 2-3 слоя хартия или лакирана кърпа (изолация между намотките), за да предпазите проводниците на мрежовата намотка от случаен контакт с проводниците на изходната намотка.

Навиването на вторичната намотка с бормашина не е удобно, т.к жицата на вторичната намотка е дебела - 1 мм в диаметър... Най-добре е вторичната намотка да се навие ръчно, като извадите детайла с рамката от патронника на свредлото.

Вторичната намотка също се навива от оборот до оборот с лента хартия (същата като първичната намотка), поставена между слоевете. Брой навивки на вторичната намотка при 36 волта ще има 180 навивки.

Краищата на вторичната намотка се отстраняват от рамката от самия проводник, без да се запояват към многожилен проводник. Можете само за сила да поставите тънка винилхлоридна тръба върху жицата.

След навиване на вторичната намотка отново се полагат 2-3 слоя дебела хартия, за да се предпази жицата от външни повреди. След това готовата рамка с намотки се отстранява внимателно от дорника, като се внимава да не се повреди.

След това сглобяваме напълно трансформатора, вмъкваме плочите с магнитна верига през покрива, от различни страни на рамката. Първо, сглобяваме без плочи - джъмпери, по-удобно е. След като всички W-образни плочи са поставени, вмъкваме джъмперните плочи.

С леко почукване на краищата с чук подрязваме плочите върху равна повърхност. След това цялата магнитна верига трябва да се затегне с болтове или да се гофрира с ъгли с монтажни отвори.

Най-накрая стигнахме до интересен момент - пускането на нашето творение - трансформатор на W-образно ядро ​​в електрическата мрежа.

За да тестваме трансформатора, свързваме захранващия кабел с щепсел (чрез предпазител от 1 ампер) към първичната намотка на трансформатора.

Волтметър променлив токтрябва да проверите наличието на напрежение върху вторичната намотка на трансформатора. Трябва да е 35-37 волта.

Ако цялата работа е извършена правилно, след 5-10 минути работа трансформаторът не трябва да се нагрява. След свързване на 36-волтова крушка, напрежението може да падне до 33-35 волта, това е нормално.

Навиването на трансформатор със собствените си ръце не е толкова сложен процес, колкото дълъг процес, който изисква постоянна концентрация.

За тези, които започват такава работа за първи път, може да е трудно да разберат какъв материал да използват и как да проверят готовото устройство. Инструкция стъпка по стъпка, представен по-долу, ще даде на начинаещите отговори на всички въпроси.

Преди да започнете директно навиване, трябва да се запасите с всички необходими устройства и инструменти, за да завършите работата:

Видове и методи, посоки на навиване на трансформаторни намотки са представени на снимката:

Изолация на намотъчни слоеве

В някои случаи е необходимо да поставите разделители между проводниците за изолация. Най-често за това се използва кондензатор или кабелна хартия.

Средата на съседните намотки на трансформатора трябва да бъде по-изолирана. За изолиране и изравняване на повърхността под следващия слой намотка ще ви е необходима специална лакирана кърпа, които трябва да бъдат увити от двете страни с хартия. Ако няма лакирана тъкан, тогава можете да разрешите проблема, като използвате същата хартия, сгъната на няколко слоя.

Хартиените ленти за изолация трябва да са с 2-4 мм по-широки от намотката.

За да проверите, първо трябва да определите заключенията на всичките му намотки. Полезни съветиЗа информация как да тествате трансформатор за функционалност с мултиметър, прочетете следната статия.

Алгоритъм на действията

1. Фиксирайте жицата с намотката в устройството за навиване, а рамката на трансформатора е в устройството за навиване. Направете ротации меки, умерени, без прекъсване.
2. Спуснете жицата от макарата върху рамката.
3. Оставете между масата и жицата минимум 20 смтака че да можете да поставите ръката си на масата и да фиксирате жицата. Също така на масата трябва да има всички свързани материали: шкурка, ножици, изолационна хартия, включен инструмент за запояване, молив или химикал.
4. С едната ръка плавно завъртете устройството за навиване, а с другата фиксирайте жицата. Необходимо е жицата да лежи равномерно, завой до завой.
5. Трансформатор изолирайте рамката, и прекарайте отстранения край на жицата през отвора на рамката и го фиксирайте за кратко върху оста на устройството за навиване.
6. Навиването трябва да започне без бързане: трябва да „хванете ръцете си“, за да можете да поставите завоите един до друг.
7. Необходимо е да се гарантира, че ъгълът и напрежението на проводника са постоянни. Не трябва да навивате всеки следващ слой „докрай“, защото проводниците могат да се изплъзнат и да попаднат в „бузите“ на рамката.
8. Настройте броячното устройство (ако има такова) на нула или пребройте внимателно завоитеустно.
9. Залепете изолационния материал заедно или го натиснете с мек гумен пръстен.
10. Правете всеки следващ оборот с 1-2 оборота по-тънък от предишния.

За да научите как да навивате трансформаторни намотки със собствените си ръце, гледайте този видеоклип:

Свързващи проводници

Ако възникне прекъсване по време на навиване, тогава:

• тънки жици (по-тънък от 0,1 mm)усукване и варене;
• средни краища на тел (по-малко от 0,3 mm)трябва да бъдат освободени от изолационен материал 1-1,5 см, усукване и запояване;
• краища на дебели жици (по-дебел от 0,3 mm)трябва да го почистите малко и да запоите без усукване;
• Изолирайте мястото на запояване (заваряване).

Важни точки

Ако за навиване се използва тънък проводник, тогава броят на завоите трябва да надвишава няколко хиляди. Горната част на намотката трябва да бъде защитена с изолационна хартия или изкуствена кожа.

Ако трансформаторът е обвит с дебела тел, тогава не е необходима външна защита.

Пробен период

След завършване на навиването, е необходимо да се тества трансформатора в действие, за да направите това, свържете първичната му намотка към мрежата.

За да проверите устройството за възникване къси съединения, първичната намотка и лампата трябва да бъдат свързани последователно към източника на захранване.

Степен на надеждност на изолацията проверява се чрез алтернативно докосванеизвеждащия край на проводника на всеки извеждащ край на мрежовата намотка.

Тестът на трансформатора трябва да се извърши много внимателно и внимателно, за да не попадне под напрежение от повишаващата намотка.

Ако строго следвайте предоставените инструкции и не пренебрегвайте нито една от точките, тогава навиването на трансформатора ръчно няма да създаде никакви трудности и дори начинаещ може да се справи с него.

Ако имате силов трансформатор с подходящ(в този случай S = 10,4 cm²) по отношение на напречното сечение на мощността на сърцевината, но нейната вторична намотка е проектирана за различно напрежение, можете да пренавиете трансформатора.

В този случай не можете да извършвате такава трудоемка работа като навиване на многооборотна първична намотка, но използвайте готова, стара първична намотка.

Определяме местоположението на първичната и вторичната намотка върху рамката. Първичната намотка обикновено се намира на рамката по-близо до сърцевината и се навива с тънък проводник с голям брой завои.
След това трябва да определите броя на навивки на волт w за тази стоманена сърцевина. Не можете да използвате стойността на броя навивки на волт, изчислена преди това за предишната статия.
Нека свържем трансформатора към мрежа от 220 волта. Нека измерим напрежението на всички вторични намотки. Нека изберем намотката с най-ниско напрежение. Например, то ще бъде равно на U = 30 волта. Нека отбележим местоположението му върху рамката.
След това трябва да разглобите трансформатора, като премахнете сърцевините и освободите рамката. Трябва да пренавиете трансформатора, да навиете старите вторични (или вторични, ако има няколко) намотки и да преброите броя на завоите в избраната намотка.
Оставяме само изолацията на първичната намотка и между намотките.
Да кажем, че броят на навивките в избраната намотка ще бъде n = 140.

Тогава броят на навивките на волт w за този трансформатор ще бъде:

w = n: U = 140: 30 = 4,67 оборота.

Ако изобщо няма вторична намотка или няма начин да я изчислим, ще продължим по различен начин.
Навиваме 100 оборота изолиран проводник с произволен диаметър върху първичната намотка - това е „измервателната“ намотка.
Нека отново да сглобим трансформатора, да го свържем към 220-волтова мрежа и да измерим напрежението на „измервателната“ намотка с волтметър. Да кажем, че ще бъде 21,5 волта.

Нека изчислим броя на завъртанията на 1 волт за този трансформатор:
w = n: U = 100: 21,5 = 4,65 оборота.
Тогава броят на навивките в новата 36-волтова вторична намотка ще бъде:

U_2 = 36 4,65 = 167,8 оборота.Нека закръглим до 170 оборота.
„Измервателната“ намотка трябва да бъде отстранена и навита с проводник с подходящ диаметър.