Направи си сам реставрация на мебели от ПДЧ. Реставрация на стари мебели - най-добрите идеи за интериорен дизайн "направи си сам" (108 снимки) Реставрация на румънски мебели "направи си сам"

Реставрирането на мебели със собствените си ръце е не само вълнуващо. И не чак толкова. Един от основните принципи на идеологията на потребителското общество се изразява много просто: 1,7-2,5 гаранционни срока и до депото. Текучество, заетост. О, да, екология. Тоест не сметище, а рециклиране. Че все пак има някакво текучество и заетост. А за средностатистическия потребител, за когото изглежда, че всичко е в процес на работа - купувайте, купувайте, купувайте! Няма пари - вземете заем, вземете заем, вземете заем! От 1/3 до 3/4, според различни оценки, от интелектуалния потенциал на разработчиците в света работи неуморно, за да гарантира, че нещото, шефе, не просъществува твърде дълго. И това важи и за мебелите.

Производителите на стари мебели са работили, знаейки, че едно парче ще продължи поколенията. Тяхната естетика и артистичен вкус са усъвършенствани през вековете и следователно органично включват съвременните тенденции. Ето защо старите мебели бързо поскъпват. Актуализирането на стари мебели не само спестява много пари, но и придава изисканост на вашия дом. Мебелите твърдо поддържат връзката между времената и в отношенията на хората, заобиколени от съживени мебели, психолозите отбелязват порядък по-малко проблеми, отколкото сред тези, които обичат да актуализират редовно.

За душата на господаря

Всеки майстор влага частица от душата си в своите продукти - това не е метафора. С формата, текстурата, релефа и дизайна на своите продукти умният занаятчия казва нещо, изразява нещо. Той не е нито бук, нито ригорист; в наши дни би намерил достойно приложение в декупаж, акрил със силикон и графити със спрей. Но преди да започнете да актуализирате мебелите си и да декорирате, запитайте се: доколко разбирате този език? Какво искаше да каже? Вашето допълнение към това ще бъде ли подходящо?

Внимание - веднъж!

Първо, трябва да разберете дали имате антика? Тогава – НИЕ НЕ ПРАВИМ НИЩО ПРЕДИ ОЦЕНКАТА МУ. Музеите и колекционерите поверяват реставрацията само на доверени майстори, а всяка любителска дейност намалява цената на един предмет десетки, стотици пъти, до нула.

Как да определите, без да разваляте предмета, Това антични мебели ли са или не? Въз основа на три характеристики: марка, ъгли, размери на крепежни елементи.Много важно: трябва да премахнете крепежните елементи с шлицова отвертка, не много тясна или широка, с равен връх, но с леко облизани ъгли. Допълнително трябва да се увие в алуминиево фолио, за да не се надраска патината върху метала, това също рязко намалява стойността.

Първо изваждаме всички кутии и проверяваме ъглите им. Заоблеността без точкуване е признак на древността. Сега търсим белези.

Марката трябва да се търси на задната стена, долната страна на плота и дъното на масата. Прахта и паяжините се отстраняват внимателно с мека четка или прахосмукачка. Ако се вижда дори парче от старата маркировка, продължаваме напред. Проверяваме и кутиите - има белези на дъното им и съвпадат с основната - късмет, вече можем да викаме оценител.

Внимателно проверяваме крепежните елементи - винтове, винтове, ъгли. Резбата е нестандартна, стъпката и профилът плават - което означава, че е стара; рязане на ръка или на примитивна машина с крачно или дъгово задвижване.

Също така измерваме с шублер диаметрите на телата на винтовете и дебелината на метала на ъглите. Машинно изработените крепежни елементи ще бъдат едно към едно, но старите, ръчно изработени крепежни елементи едва ли ще се поддържат с точност по-висока от 0,2-0,25 mm.

Внимание - две!

Случка от живота - баба ми почина; реши да се отърве от стария си комплект мебели. Очевидно не антични, съветски, от фазер. Собственикът си помисли: тогава нямаше ли самозалепващи се ленти? С какво тогава е фурнирована тази мебел? Почистете детайла, както е описано по-долу. Оказа се, че отвън има много ценен фурнир от карелска бреза, а отвътре също много ценен „бял кубински кедър“, албиния, от който се правят хумидори и кутии за пури.

След това мебелите се разглобяват на слоеве (плочи), а лакът се отстранява с почистващ препарат SM-1. След това, нагряване с домакински сешоар, широка шпатула, прикрепена към стената, без дишане, се отделят фурнирните листове. Останалото лепило беше премахнато перфектно от същия SM-1. След това фурнирът беше напръскан със спрей бутилка и изсушен под налягане, постлан с чисто бяла дебела тоалетна хартия.

След това отне около три месеца, за да се намери незабавен, добросъвестен купувач: както се оказа, прекупвачите се роят около стари мебели като мухи в кланица. Но! В резултат на това сумата, получена само за фурнира, беше повече от достатъчна за цялостния ремонт на апартамента.

Ремонт и реставрация

Цялостното обновяване на мебели с актуализиране и нов декор включва следните стъпки:

аклиматизация;
Демонтаж;
Почистване и пране;
Повърхностна проверка;
Отстраняване на дефекти по лака или отстраняването му в зависимост от състоянието и по-нататъшните му намерения;
Отстраняване на дефекти на дървото;
Преграда и укрепване на закрепванията;
Фурнириране;
Боядисване и грундиране на дърво;
Боядисване и/или боядисване на повърхността на дърво;
Повърхностна декорация;
стареене;
Защитен лак;
полиране;
Тапицерия на седалки, възглавници, подлакътници, ако се ремонтира мека мебел;
Сглобяване.

Забележка: тапицерия и други меки декоративни мебелни покрития се класифицират като повърхностна декорация.

Всички горепосочени работи могат да се извършват у дома. Но преди да опишем работните операции, нека направим обобщение на инструментите и материалите, така че в бъдеще да не се разпиляваме и да не се разсейваме.

Какво ще кажете за масата?

Препъникамъкът при възстановяването на масата изобщо не е плотът, както може да изглежда: той лесно се измива и почиства с описаните по-долу състави. Основният проблем е долната част на краката, те са мръсни, очукани и най-много мокри. Това ще изисква премахване на фурнира, обработка на дървото, възстановяване на формата на краката с течно дърво и надеждно укрепване на техните закрепвания; това е един от най-натоварените мебелни компоненти.

В същото време долната част на краката не се вижда и дребните недостатъци в работата няма да хващат окото. Затова реставрирането на маса е най-подходящото начало за един любител мебелист. Опитни майстори предават масите на учениците за работа.

Инструмент

Ще ви трябват инструменти за работа с мебели:

Бормашина с комплект свредла за дърво.
Комплект длета от 4 до 40 мм.
Крайна равнина (селектор, шерхебел).
Няколко скоби.
Чук.
Дърводелски чук с пирони.
Чукче за релеф (със сферичен приклад).
Комплект плоски и кръстати отвертки.
Ръчни и прободни триони; Можете да се справите само с един ръчен.
Трион или ножовка за метал - за чисто ръчно рязане на дърво.
Монтажен нож.
Нож за фугиране на обувки.
Линийка и квадрат за пейка.
Ютия и битов сешоар.
Клещи големи или средни и малки.
Клещи с кръгъл нос.
Телбод за мебели и телбод 20-30 мм към него.
Плосък дървен блок, покрит с филц или филц под шкурка или абразивна мрежа.
Двуслойна кухненска гъба.
Пила за дърво и драскалка.
Ножици и шивашки принадлежности.
Полиран - парче филц, плат или сурова кожа.
Поставете GOI.
Художествени четки кръгли и плоски. Не е необходима коса на колона или катерица, най-простите, направени от четина от бичи уши, ще свършат работа.

Смеси и формулировки

Реставрацията на стари мебели предполага, че цялата работа се извършва по оригинална технология. За себе си обаче, ако мебелите не са антики за продажба, е напълно възможно да използвате модерни, доста добре изпитани материали. По-специално, лепилото за дърво е успешно заменено от PVA; Дори такива придирчиви хора като букинистите го хвалят. За убедените ретрогради все още представяме схема на лепилен котел, вижте фиг.: варено на газ, не е с високо качество.

Също така е по-добре да се мият с препарати за миене на съдове: тяхната химическа реакция е неутрална. Няма никакво съмнение относно пригодността на акрилния лак за мебели, още повече, че може да се полира с всеки автомобилен лак. Трудните терени се измиват с мека четка за зъби от естествен косъм.

Но с формулировки, съдържащи органични разтворители, трябва да внимавате. Дори и да не развалят материала, те дават временен ефект: лъскавата повърхност скоро отново става матова. Ето защо по-долу представяме рецепти за различни случаи (които ще бъдат обсъдени по-долу), тествани от опита.

Забележка: ако съставът съдържа етилов алкохол, керосин, оцет, амоняк и други химически активни вещества, тогава неговият ефект трябва първо да се провери върху някаква незначителна област - края на плочата и вътрешния ъгъл.

Можете сами да направите мебелен восък (восък) с различни цветове от разтопен бял пчелен восък, като също така изсипете в него разтопени натрошени цветни моливи; цветовете могат да се смесват. Освен прецизен подбор на тона, методът е и икономичен: материалът се приготвя на порции според нуждите. Друго предимство е, че като използвате оловен бял като добавка, можете да променяте консистенцията на сместа в широк диапазон, като същевременно поддържате тона.

Фугираща смес за пукнатини в лак

Рецепта 1– парафин и цветна мебелна вакса 1:1. Съставът, избран според тона, се втрива в пукнатините с лак, докато се затопли от триене. Остатъците се отстраняват с парцали без мъх (стари и добре измити), навлажнени с керосин или терпентин. Подходящ и за запълване на малки пукнатини в дърво.

Рецепта 2,при малки драскотини - ленено или репейно масло и етилов алкохол 1:1. Нанесете с тампон от бяла фланела или фланела; Когато изсъхне, полирайте с чиста и суха кърпа.

Препарати за премахване на петна и почистване

За боядисани плотове първо избършете с разтвор на сода за хляб. След като изсъхне, отстранете плаката със суха кърпа. След това избършете с воден разтвор на амоняк (2 ч.л. на литър топла вода).

Лакът се почиства с тампон, напоен с разтвор на препарат за миене на съдове, след което се забърсва с тампон, напоен с чиста вода. При силно замърсени повърхности, след избърсване с препарат изчакайте 1-2 часа, като покриете повърхността с леко влажна кърпа. Ако след почистване повърхността изглежда матова, разтрийте я с тампон, едва навлажнен с растително масло.

За повърхности, които са захванати и покрити с кухненски изпарения, натрийте с талк и го избършете с парцал. След това измийте с топла вода и амоняк, както е посочено по-горе. Вторият начин е забърсване с груба кърпа, напоена с гореща бира. А напълно безопасен метод за всяко полиране е влажен, сънлив чай, увит в чиста кърпа. Избършете повърхността с тампон, докато се изчисти, след което избършете със сух парцал.

За пръски от вар и боя на водна основа добавете 2-3 капки зехтин към чаша винен оцет. Отмийте с леки движения на тампон, напоен със сместа.

За петна от бяла вода, поръсете петното с брашно и след това избършете, докато изчезне с тампон, едва навлажнен със зехтин, палмово, царевично или слънчогледово рафинирано масло. Полирайте с кадифена кърпа.

За бели горещи петна втрийте 1:1 смес от парафин и восък с желания тон, покрийте с попивателна кърпа и изгладете. Полирайте с кърпа или филц. Ако лакът не е изгорял дълбоко, не е набъбнал или е придобил забележима зърнистост, поръсете петното с готварска сол, капнете върху него 3-5 капки растително масло и оставете за 2-3 часа. След това сместа се изчетква и се втрива с кърпа с кръгови движения, докато петното изчезне. Накрая, след като разтворите парче цветен восък във вряща бира, разтрийте горещата смес с кърпа, докато тонът се възстанови.

Препарати за почистване на дърво

Повърхността на дървото от повечето видове може лесно да се почисти със смес от: зехтин или ленено масло, денатуриран алкохол (именно денатуриран алкохол!), терпентин и избистрен лимонов сок в равни части. Дъбът се почиства добре с гореща бира.

Бележки:

Има много рецепти за повърхностни почистващи препарати за дърво. Важно е да знаете, че всеки от тях с оцет веднага ще повреди махагона.

Ефективен начин за почистване на дърво и прикриване на дребни дефекти е да го натъркате със зелена орехова кора. Устойчивостта на дървото към гниене и вредители също се увеличава поради насищането на повърхностния слой с танин. Но кората силно оцветява дървото, така че обработката на отделни зони почти никога не е възможна.

Мебелите от ракита, тръстика и ратан се измиват и почистват с топла вода и амоняк. За това е удобна удобна четка от естествен косъм втора употреба, т.е. мека или мека четка за зъби, но също и от естествен косъм.

лакове

Политурата запълва микропукнатините в лака и порите на дървото, така че повърхността на мебелите остава лъскава, а масивната дървесина е защитена от нараняване. Най-често срещаните лакове са на базата на восък и разтворител: алкохол, терпентин, битов (не гориво) бензин. Полиролите за автомобили са подходящи за лакирани мебели. Срокът на годност на лаковете е ограничен, затова ви предлагаме две рецепти за сами приготвянето им на малки порции.

Рецепта 3: пчелен восък (може оцветен) – 40% тегловни; бензин или терпентин - 60%. Трябва да измервате съставките по тегло, а не по обем!

Рецепта 4:церезин (малко по-лош - парафин, а не стеарин) - 55%; колофон – 5%; бензин – 40%

И двете съединения трябва да се втриват в мебелите и изискват редовна употреба: ако се откажете от редовната грижа, мебелите ще станат скучни в рамките на няколко месеца. Затова ви представяме още две рецепти без органични разтворители, подходящи както за лак, така и за открито дърво. Мебелите могат просто да се напръскат с тези съединения от спрей бутилка или да се нанасят с чист парцал без триене и не се изисква специална редовност на грижите. Но повърхността на мебелите трябва да е чиста, в противен случай мръсотията ще проникне дълбоко в нея.

Рецепта 5, за стари сухи дърва: четвърт чаша зехтин или палмово масло и 2 с.л. л. лъжици избистрен лимонов сок. За аромат можете да добавите 2-10 капки етерично масло (борово, цитрусово и др.) или парфюм.

Рецепта 6 ,за прясно дърво, податливо на петна: четвърт чаша избистрен лимонов сок и 1 ч.л. зехтин. Не е желателно да се добавят аромати, те могат да реагират с активните компоненти на младото дърво.

Бои

Мебелите се боядисват в дебел слой с маслени бои или акрилни емайллакове. Нитро-, глифталови и пентафталови бои са малко полезни за домашни мебели: те проникват много дълбоко в дървото, разходът на боя е голям и пълното му отстраняване е невъзможно. Но за селските и градинските мебели този недостатък може да бъде предимство. Повърхността за блажна боя се грундира с олио, а за акрилна боя – с водно-полимерна емулсия.

За боядисване, за да се подчертае текстурата на дървото, се използват петна и петна. Байцове се предлагат във всички цветове на дъгата и проникват в дървото плитко, 0,3-0,5 мм, така че боядисаният слой може да се отстрани с шкурка. Но боядисването с петна изглежда някак неестествено; можете да видите, че е боядисана.

Морилките проникват няколко мм в дървото и придават естествен боядисан вид, защото... оцветяването се постига чрез взаимодействието на стъргача с дъбилните вещества, съдържащи се в дървото. Следователно не всяко дърво може да бъде боядисано с остъргващи вещества, а само тези, които съдържат забележими количества танин. Сред домашните видове дъбът понася добре петна, но е по-добре да не опитвате с бреза. С всички други трябва да тествате боя на малка площ, защото... Съдържанието на дъбилни вещества зависи от времето на стареене на дървесината.

Платове за мебели

лицеви

Претапицирането на мебели със собствените си ръце изисква особено внимателен подбор на плат. Не става дума за вида му, подходящи са традиционният жакард, гоблен, велур, флок, куртизан и чинил; платовете за рокли са абсолютно неподходящи - те не се разтягат добре и бързо се протриват. Въпросът е в чертежа - за начинаещ мебелист мога да препоръчам само малък, който не е много контрастен.

Първо, шарката на седалката и облегалката трябва да бъде съгласувана - ивица, която се е преместила встрани или половинките на цвете са били преместени, веднага ще развали целия външен вид. Скъп плат ще трябва да бъде закупен с марж от 15-20%, за да съответства на модела, и няма гаранция, че след като завършите работата, няма да се наложи да разберете, че цялата тапицерия трябва да бъде сменена.

Тази трудност все още може да бъде заобиколена чрез използване на метода на допълнителната тъкан. Например, ако тапицерията на облегалката на стола е зелен жакард с големи листа, тогава върху седалката можете да поставите велур с подобен тон или гоблен с течаща шарка. Казват, че отдолу има трева, а отгоре има листа.

Не без причина обаче претапицирането на мебели се нарича така: няма как да се мине без стягане на плата. И тогава рисунката ще се разтегне, а в голяма рисунка изкривяването на контурите ще бъде много забележимо. Тапицирането на мебели със съвпадащи шарки е деликатно изкуство и дори известни майстори не могат да го направят веднага. Ето защо е по-добре да направите първата мебел с малък, неясен модел или дори едноцветен.

Сърмени конци и хастар

От обратната страна облицовката на мебелната тапицерия е ленено платно или чул от юта. Синтетика, сезал и други хлъзгави тъкани са напълно неподходящи: тапицерията върху тях скоро ще се износи, а покриването на дивана няма да оправи палтото. Конопът също не е подходящ: въпреки че е груб, той бързо се износва и генерира прах.

Относно шевовете

Можете да се справите без шиене само когато тапицирате обикновен стол и дори тук може да се наложи да го поставите в седалката или облегалката. Верижните шевове, които се произвеждат от повечето шевни машини, не са подходящи за мебели: веднага щом износването на такъв шев достигне определена степен, той се разплита сам.

Мебелната тапицерия се шие с помощта на платнищни шевове, но машините, предназначени за тях с пневматичен или електрически механизъм за прехвърляне на конеца, са скъпи. Въпреки това, най-простият платнен шев, чиято диаграма е показана на фигурата, може лесно да се направи на ръка. Ако шиете с груб конец или драга, примката се издърпва върху лицето с тънка стоманена кука за плетене на една кука. За ръчно шиене с тънък конец е подходяща игла за шевна машина във всяка подходяща рамка; след това цикълът е оставен от грешната страна. Във всеки случай, вторият течащ край на конеца се завива в обикновена игла и се прокарва през примката.

Всяка бримка се изтегля последователно от лицето и отзад, така че конецът да влезе в тъканта и застъпването да е в дебелината му. Ако конецът свърши, краищата му се завързват от грешната страна с прав възел и продължаването на шева се извършва с прихващане на 2-3 бримки.

Забележка: известният деним "осем" е най-сложният и перфектен от плаващите шевове. Леви Щраус, след като реши да шие работни панталони от генуезко (Jenuis) платно, което беше в изобилие на пазара през ерата, когато ветроходните кораби бяха заменени от параходи, заимства шева от моряците. Така че, ако имате кола с осмица, успех!

Порест каучук и синтепон

Пълненето на мебели с конски косми вече почти не се прави, дори и за ексклузивни предмети; вата и филцът също стават остарели - съвременните синтетични материали ги превъзхождат във всички отношения. Ако са качествени, разбира се.

Порестият каучук се разделя на класове според плътността (известна също като специфично тегло в kg/кубичен метър), обозначена с две числа: 20, 35, 45 и т.н. Еластичността зависи и от марката, което е важно за плънката. Те проверяват качеството на гумата от пяна, като я стискат до краен предел с пръсти: ако е подходяща, ако я пуснете, веднага се изстрелва, докато стане равномерна, но лошата постепенно се изправя и може да остане вдлъбнатина . Между другото, гумата от пяна, която не е подходяща за мебели, може да се окаже отлична изолация или филтър.

Синтетичните подложки на мебелите трябва да са чисто бели и плътни, първо. Цветният пачуърк най-вероятно е направен от скрап материали; вероятно токсичен. Второ, подложката от полиестер трябва да е достатъчно здрава и да не се разплита, когато се дърпа с ръка с малко сила, както надлъжно, така и напречно на влакната.

Да започваме

Относно шперплата

Може да са необходими някои промени в основата на седалките на столовете и дъната и страните на чекмеджетата. Производителите на мебели използват шперплат за тези части откакто се появиха и има защо: за недекоративни, но натоварени части шперплатът е незаменим.

Старият шперплат често се оказва разслоен и тогава възниква изкушението: в името на „реалността“ го заменете с дъска. За дъното - не е необходимо. Те не се виждат и модерният шперплат от марките FB, FK, FSF или BS ще издържи повече и ще издържи по-дълго от масив от най-здравите дървесни видове със същата дебелина. Е, страните на чекмеджетата са друг въпрос. Те са видими, леко натоварени и за декоративност могат да бъдат направени от дъски.

течно дърво

За да запечатате широки пукнатини и дупки, ще трябва да използвате течно дърво. Най-добрият е домашен акрил: 3-4 части дървени стърготини към 1 част смола с втвърдител. В строителните магазини се продават пресяти и сортирани дървени стърготини от много нюанси и разновидности.

Течното дърво върху епоксид променя тона на дървото и става много крехко с течение на времето. Що се отнася до много евтиното и лесно за работа силикатно (течно стъкло) течно дърво, то е подходящо само за бързо закърпване: течното стъкло е добре известно силикатно лепило, слабо и не е водоустойчиво.

Аклиматизация

Мебелите, доставени на работната площадка, трябва да се държат в новия микроклимат за 3-4 дни, или още по-добре, седмица, в противен случай те могат да започнат да се напукват и изкривяват точно по време на работа. На втория ден трябва да премахнете и сгънете всички кутии поотделно. Стайна температура – 18-24 градуса; влажност - до 75%. Мебелите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или топъл въздушен поток.

Разглобяване

Забележка: декоративната мека мебел често се оказва много ценна, особено ако са запазени оригиналните гвоздеи за тапети. Ето защо трябва да го премахнете преди всичко и много внимателно. Силно препоръчително е да се консултирате с производител на антични мебели за бъдещата им съдба и начините на почистване.

Винтове и винтове

Резбовите връзки се разглобяват както обикновено: с отвертки, гаечни ключове и клещи. Основното условие е да не се акцентира върху дървото. Ако отвертката се опита да се изплъзне или винтът се завърти, разгледайте по-отблизо къде и как да държите тялото й с клещи, патешки или кръгли клещи. Ако е напълно заседнал, трябва да добавите капка или две шпиндели или часовниково масло, да изчакате половин или час и да опитате отново. Като цяло, търпение и изобретателност.

Ако заедно с винта от сухото дърво е излязла плътно залепнала резбована муфа под него, това не е проблем, тогава ще ви кажем как да го върнете на място, така че да е по-здрав от нов. И не бързайте да хапете или режете винта: капнете малко спирачна течност или керосин, затегнете главата с малки клещи, гнездото с големи и с рязко рязко движение на двете ръце в различни посоки откъснете хванатата резба.

Ноктите

Първо, проверете задната страна на връзката. Ако пиронът е огънат, извадете го с плоска отвертка, изправете го с клещи и ударете върха с чук, така че главата да излезе. Заседнал - шпиндел или машинно масло. Появява се шапката - внимателно я издърпайте с клещи; дърпач за пирони ще смаже дървото. Когато издърпвате пирони за тапети, трябва да ги хванете под главата за пръта, в противен случай декоративната глава може да се отлепи.

Ако пиронът е забит плътно, тогава се опитваме да размърдаме и да издърпаме закрепените с него части, така че отново да излезе главата. Маслото отново ще помогне тук. Изведнъж шапката отива в дървото - внимание, спри! Внимателно го пробийте, отстранете горната част от пръта и извадете самия прът с масло.

лепило

Всички стари лепила за дърво са разтворими в алкохол. За да отделим лепилната фуга, капваме алкохол по контура на всеки 2-3 см и я покриваме или увиваме с филм или пергаментова хартия. След 10-30 минути. Можете да опитате да го отделите или да повторите процедурата. Трябва да бъдете особено внимателни, когато премахвате дървения декор: той изсъхва най-много.

За разделяне на залепени фуги е много удобен монтажен нож със сегментирано острие: ако натискът е твърде силен, сегментът се отчупва, но дървото остава непокътнато и много тънко острие може да се вкара в почти всяка празнина. Дъната, залепени в жлебовете, постепенно се изваждат от края с тясно длето.

Уши

Секретни връзки на глухи дървени щифтове - дюбели, морски стил - могат да бъдат прости, клиновидни или залепени. Лесен и лесен за разглобяване. Залепеният материал се напръсква със спирт и частите бавно се раздърпват. Ако дюбелът е заклинен, частите първо ще се раздалечат леко, но няма да се отдалечат. След това дюбелът трябва само да се изреже с прободен трион или да се изреже със същия монтажен нож. Как да засадите нови дюбели ще бъде описано по-долу.

Мустаци и шипове

Ако не са напълно изсъхнали, по-добре е да оставите скосените и шипове такива, като покриете жлебовете с течно дърво. Ако трябва да разглобите скосено съединение, първо вижте дали е подсилено с пирон или дюбел. Пиронът се издърпва, дюбелът се пробива или изпилява. Съединението на лястовича опашка се разделя, като частите се разгъват като книга. Залепените фуги се накисват в спирт по описания начин.

Почистване

Отстранете паяжините и праха с прахосмукачка; Изчеткайте всички останали остатъци с мека четка. Почистваме тапицерията с прахосмукачка и я минаваме с нова четка за обувки, увита в памучен плат. Няма нужда да го късате и изхвърляте: ще ни трябва шаблон за новата тапицерия. Освен това, след пране и химическо чистене, старият все още може да се върне на мястото си и да издържи дълго време, но новите мебелни платове са скъпи. Ако реставрираме мебели, тогава, разбирате ли, ценна ще бъде и тапицерията им: с ръчна бродерия, гоблен и др.

Измийте вратите, вратите и вътрешните части с тампон, напоен с разтвор на препарат за миене на съдове, като ги поставите в хоризонтално положение. След това също избърсваме с тампон с топла вода и избърсваме с хартиена кърпа или тоалетна хартия. Старата мръсотия няма да се отлепи веднага, така че не трябва да отмивате препарата веднага, а след 5-20 минути и повторете процедурата, докато лакът или дървото са чисти.

Оглед, почистване, пране

Следващият етап е проверка на повърхността. Може да се окаже, че след отстраняване на дребни дефекти (петна, пукнатини) и почистване на дървото с описаните по-горе съединения няма да е необходимо ново полиране и лакиране: традиционните технологии са проектирани да издържат векове. Това ще улесни работата, ще намали разходите, но, напротив, ще увеличи стойността на мебелите. Но в този случай ще трябва да бъдете особено внимателни на следващите етапи, за да не развалите оригиналното покритие.

съвет: Ако мебелите не са лакирани и след всички процедури по почистване дървото изглежда малко мръсно, опитайте да го намажете с восък в бира, като дъб.

Ако лакът не е добър и трябва да се измие, тогава е по-добре да направите това с нетоксични повърхностноактивни (повърхностноактивни) средства за отстраняване като SM-1 или SM-2. Най-добрият начин е да използвате течен препарат за отстраняване в хоризонтално положение: надраскайте решетка върху покритието на стъпки от 20-30 мм и нанесете препарата за отстраняване. Конвенционалните лакове се отстраняват незабавно, но за акрилен лак трябва да го оставите да престои половин час, като покриете частта с филм. Отстранете лака с шпатула с тъпи, гладки ъгли, за да не надраскате дървото. Процедурата може да се повтори. Препаратите за премахване на гел са подходящи за използване върху вертикални повърхности, но са по-скъпи и не действат толкова равномерно.

Забележка: Шлайфането на дървото с шкурка върху дървен блок трябва да се отложи до последния случай - дървото ще бъде изядено и няма да има огледално гладка повърхност.

Дефекти на дървото

Повечето дървени дефекти, открити на чиста повърхност, могат да бъдат отстранени със собствените ви ръце:

Малките пукнатини се натриват с цветен восък след парене.
Чиповете и дупките се запълват с течно дърво.
Следи от гниене и активност на вредители се изстъргват с длето и се пълнят с течно дърво.

Целта на пропарването е да омекоти и затопли дървото, след което фугиращата смес ще го насити правилно; малките пукнатини могат да се сближат и да се слепят сами. Домашен парогенератор като Vaporone е идеален за готвене на пара, но струва много и не е полезен за нищо друго, колкото и да се рекламира.

Вкъщи е добре да го варите на пара с обикновен чайник с плътен капак на електрическа печка. В него се налива малко вода, за да не се запушат дренажните отвори вътре, а върху чучура се изтегля маркуч от термоустойчива гума или медицински силикон, също термоустойчив. След напарването третираната зона се подсушава с домашен сешоар и до изстиване се натрива с вакса. Останалият лак се отстранява с тампон, напоен с терпентин.

„Билковите лекарства“ на базата на меден сулфат, биоциди от стари времена, са токсични и развалят дървото. Днес в продажба има богат избор от биологични продукти срещу гниене, мухъл, насекоми и сложни. Повечето от тях се използват веднъж, но първо трябва да използвате шило, за да проверите степента на повреда на дървото: няколко дупки с размер на глава на карфица на повърхността могат да доведат до цял лабиринт от проходи на дървесен червей, поради които можете да пробиете дъската с пръста си.

За стария фурнир

Преди да вземете крепежните елементи, трябва да определите дали старият фурнир е ценен и, ако е така, да го премахнете. Процедурата за отстраняване и подравняване е описана в началото на статията.

Закопчалки

Укрепването на крепежни елементи най-често се свежда до пробиване на съществуващи гнезда или дупки от стари крепежни елементи и след това монтиране на нови дюбели в тях от твърда, устойчива дървесина (дъб, чемшир, дрян, акация, офика) с помощта на PVA лепило - първо се заравя в дупка - и клинове, вижте фиг. Такъв дюбел ще седи плътно в продължение на много десетилетия; необходимо е само клинът да бъде ориентиран през влакната на основата, вижте фиг. на дясно.

Забележка: ако гнездото в края на лицето е счупено и дъската е разделена, покрийте чиповете с PVA, компресирайте лицето със скоба през шперплатови дистанционни елементи и само след пълно изсъхване се монтират дюбели.

Ако дюбелът е втулка, тогава се оставя да стърчи, а преди монтажа се закрепва контра клин; Клиновете също се изработват от твърда дървесина или фибростъкло 0,5-1 мм. Ако дюбелът пасва под самонарезен винт или гнездо за винт, тогава той се изрязва наравно и се прокарва с шерхебел.

По-добре е веднага да пробиете отвори за винтове и гнезда. Под гнездата - според диаметъра на телата им и дълбочината и височината. За самонарезни винтове - с диаметър 2/3 от тялото на самонарезния винт без резба и дълбочина също 2/3 от дължината на резбовата му част.

Забележка: Този метод за укрепване на крепежните елементи е подходящ и за виенски столове и други ажурни конструкции, но без клинове - дюбелите ще трябва да бъдат взети много малки.

Напълно сухи мустаци и бодли (с изключение на лястовича опашка) се залепват с дистанционни елементи, изработени от тънък шперплат или фурнир върху PVA. Технологията на залепване е обичайна за дърво:

Частите се импрегнират с водно-полимерна емулсия и се сушат със сешоар за 10-20 минути.
И двете повърхности се смазват с PVA и се оставят да изсъхнат за ден или два, докато изсъхнат напълно.
PVA се нанася върху една от повърхностите и се изсушава до стабилно отлепване (обикновено 10-25 минути).
Повърхностите са сгънати и компресирани със скоба или потискане; В жлебовете на шиповете и мустаците се забиват клинове, като се полага полиетилен, за да не залепват.
Изсушете за един ден и сте готови.

Фурнириране

Висококачественият фурнир се изработва в два слоя: долната страна е от обелен фурнир от индустриална дървесина, а лицето е от филиран фурнир от ценни породи. За съжаление, когато фурнирът се отлепи, най-често двата слоя се отделят заедно и трябва да се разделят, а за целта трябва да премахнете фурнира от целия слой и да го фурнирате отново.

Старото лепило може да се отстрани с препарат за отстраняване на повърхностно активни вещества, но залепването има някои специални характеристики:

Поставяне на лист бельо за окончателно залепване, стъпка 4 от предишния раздел. списък, веднага изгладете мехурчетата с горещ релефен чук: големи и продълговати с ударник и малки кръгли с дупе.
Изгладени на 45 градуса спрямо влакната на фурнира във вид на рибена кост, т.е. последователно в различни посоки.
Веднага след като мехурчетата изчезнат, изгладете цялата повърхност с гореща ютия.
Повърхността се покрива с полиетилен, нанася се лист от дебел, равномерен шперплат и се суши най-малко 3-4 дни под силен натиск.
Ако след изсъхване се открият мехурчета, инжектирайте PVA емулсия в тях със спринцовка и повторете изглаждането.
Предният лист е залепен по същия начин.

Забележка: Няма смисъл да се глади студено - смисълът на гладенето не е да ускори изсъхването на лепилото, а да омекне дървото.

Грунд и боядисване

Под маслени бои и лакове грундирайте с олио, загрято до 60-70 градуса на водна баня. Под останалите бояджийски и лакови покрития - със същата или водно-полимерна емулсия при стайна температура. Не е необходим грунд за кола маска (вижте по-долу); грундът за боядисване на Хохлома е описан съответно. раздел.

Боядисването, за да се подчертае текстурата на дървото, се извършва с байц или морилка; и двете - според инструкциите на производителя. Анилиновите петна се разреждат във вода при 70-80 градуса. За яркост добавете няколко капки алкохол към готовия разтвор.

Видео: измиване и боядисване на стар стол

Рисуване и боядисване

Мебелите се боядисват и боядисват с маслени, гваш или анилинови бои по подходяща технология и грунд, описан по-горе. Трябва да се отбележи, че гвашът и анилинът няма да дадат плътен слой върху дървото, като петно; Най-често се прилагат върху фон от маслена или лепилна боя.

Всяка от традиционните руски техники е подходяща за мебели: Хохлома, Городец, Полхов-Майдан. Разбира се, не е задължително сюжетите да са взети от първичната митология; Тези техники създават дълготрайни, издръжливи картини, подходящи за лакиране. Но Khokhloma, най-съвършеният и изискан (виж фигурата), е написан специално:

Повърхността е покрита с много тънко смесена мазна глина.
Грундирайте обилно с горещо олио.
Втрийте на фона - бронз, алуминиев прах или бяло.
Боядисвайте с маслени бои или бои за яйца
Изсъхналата картина се покрива с олио.
Картината се пече на 110-120 градуса, докато олиото придобие златист оттенък.

Декор и състаряване

Повърхностната декорация на мебелите, в допълнение към художествената живопис, включва следните основни разновидности:

Кола маска.
Декоративна тапицерия.
Дървена инкрустация.
Дърворезба.
Приложения.

За карвинг няма да говорим, това е отделна и сложна тема. Нека да разгледаме какво е възможно за новак у дома.

Кола маска

Редовното третиране с восък на голото дърво му придава много изтънчен вид. Восъчни мастики за мебели се произвеждат в широка гама; Всеки лак с восък от описаните по-горе също е подходящ за тази цел. Но трябва редовно да нанасяте восък, в противен случай мебелите скоро ще избледнеят и ще бъде трудно да възстановите мекотата и топлината на тона на повърхността.

Декоративна тапицерия

Днес мебелите не се тапицират с дамаска или гоблени: те събират прах, замърсяват се и изискват внимателна грижа. Но сега има такъв прекрасен материал като lincrusta, изобретен от автора на линолеума Фредерик Уолтън.

Linkrusta е мек, лек линолеум, неподходящ за подови настилки, но залепващ за вертикални повърхности. Linkrusta се произвежда на ролки в бял цвят с релефен модел, до многофигурни художествени сцени. Linkrusta залепва здраво за лепилото, а боята залепва идеално за него. Използвайки техниката за патиниране на мебели (вижте по-долу), можете да получите покритие, което не би било отхвърлено във Версай по времето на Луи XIV, вижте фиг.

Инкрустация

Истинска дървена инкрустация - интарсия - не се предлага за самостоятелно изпълнение. Но успешно може да бъде заменена от мозайка от дърво - маркетри. Маркетри се прави по следния начин:

Върху лист PVA хартия от парчета фурнир, евентуално оцветени с байц, е сглобена рисунка В ОГЛЕДАЛНО ОТРАЗЕНИЕ.
След като лепилото изсъхне, дизайнът се обръща с хартията нагоре и се залепва към повърхността, като фурнир.
Хартията със слой лепило се отстранява с фина, 220-240 номер, шкурка на блокче.
Цялата интарзия е покрита със защитен лак.

Приложения

Най-простата и достъпна апликация от дърво е декупажът. Има много готови комплекти за продажба, а техниката е проста: фрагменти от цветна хартия се залепват върху основа с PVA или акрил и след това се лакират.

Стареене

Много хора искат да състарят мебелите си. Има два основни метода: craquelure и патиниране. Патинирането на мебели изобщо не е създаване на изкуствена патина върху метал; използва се не само за стареене, но и за повърхностна декорация в провансалски стил, виж фиг. на дясно. Трябва да знаете, че кракелюрът върху патинирани мебели почти не е подходящ: патинирането най-често се прави, за да изглежда като метал, а кой някога е виждал бронз или сребро в мрежа от малки пукнатини? Но да преминем към технологията.

Craquelure

Craquelure върху мебелите се прави със същия краке лак, който се използва върху картини или венецианска мазилка. Krake се нанася върху боята, която е стегнала, но все още е мокра и леко лепкава. Докато кракът се втвърдява, той се свива, издърпвайки със себе си все още меката боя и върху нея се образува мрежа от малки пукнатини. Craquelure може да бъде покрит със защитен лак.

Мебелна патина

Патинирането на мебели е последователно нанасяне на все по-свиващи се слоеве от постоянно изсветляваща боя върху тях, като по този начин се симулира окислен, износен метал. Всеки слой е засенчен. За да патинирате бронзов вид, първо нанесете златна метална акрилна боя, а след това нанесете върху нея бронзова боя или втрийте бронзов прах. Патинирането, за да изглежда като сребро, както е на илюстрацията с linkrusta, може да се направи с алуминий и след това с цинков прах.

Основният принцип е да се патинира от вдлъбнатини до изпъкналости, тъй като в действителност релефът се изтрива по върховете. Техниката е:

Вземете капка боя от първия слой върху ъгъла на плоска четка, поставете я в кухината и я оцветете грубо със същата четка.
След като стегне, използвайте лак, кадифе или кърпа, за да го засенчите напълно към изпъкналостта, като постепенно намалявате тона до фона.
Полагат се и вторият и, ако е необходимо, следващите слоеве.

Въпреки привидната си простота, техниката на патиниране на мебели изисква сериозно умение и стабилна ръка, така че трябва да я овладеете постепенно, практикувайки върху различни видове отломки и отпадъци.

Видео: антична картина на дърво

Лакиране и полиране

За защитно лакиране на мебели се използват всякакви мебелни лакове. Заради външния вид е по-добре да покриете състарените мебели с блажен лак, но той съхне дълго време и изисква редовна поддръжка с политура с растително масло или вакса с терпентин. И все пак най-добрият лак за мебели трябва да бъде признат за прозрачен или оцветен акрил: той е подходящ за всякакви повърхности, изключително издръжлив и устойчив и не изисква почти никаква поддръжка.

Полирането на „стари“ видове лакове се извършва с плат, кадифена кърпа или филц, но те търкат акрила слабо поради силата му. Акрилното покритие се полира с лак за кожа (това е по-бързо, но само върху гладки повърхности) или се филцова с GOI паста. Керосинът се накапва върху лака, докато се навлажни забележимо, натрива се с GOI и след това мебелите се полират. Необходимо е малко паста: ако полирането е трудно, но зеленото на GOI все още се вижда върху лака, просто добавете още керосин. Следи от GOI върху мебели могат лесно да бъдат изтрити с парцал, леко навлажнен със същия керосин.

Тапицерия

Претапицирането на мебели, дори и с шаблони под формата на стара тапицерия под ръка, е много, много трудно. Затова оставяме тапицерията за накрая, след цялата дограма. Втората причина е, че боята, политурата и лаковете могат да попаднат върху тапицерията. Също така трябва да започнете тапицерията с най-простото нещо - с мек стол.

Столове

Тапицерията на седалката и облегалката на стола е подпряна на шперплат - основа. Те се закрепват към рамката или с винтове през тапицерията от задната страна, или се вкарват в гнезда върху нея. Ремонтът на столове най-често се свежда до подмяна на износена тапицерия, а това е чудесна възможност да овладеете тапицерията. Последователността на работа е следната:

Отстраняваме старата тапицерия, като издърпаме скобите с отвертка.
Отстранете вата и старата пяна; платнената подплата на основата най-вероятно все още е доста използваема, освен ако не е наситена с мазнина, тогава може да се свали и изпере.
Изрязваме по контура на основата с отделяне на 5-10% парчета порест каучук клас 35-40 (по-твърд) с дебелина 40 mm и клас 20-25 (по-мек) с дебелина 20 mm.
Покриваме основата с платно, като го закрепваме към долната страна с телбод; Развиваме гънките в ъглите в една посока.
Полагаме твърда пяна върху платното, а върху нея мека пяна; Може да се фиксира с няколко капки PVA.
Използвайки старата тапицерия, изрязваме нова с надбавка от 10-15%.
Закрепваме новата тапицерия отстрани към долната страна с телбод по 3-4 телбода от всяка страна. Отстрани тапицерията е фиксирана на кръст с качулката, трябва да се уверите, че шаблонът не плава. Ако внезапно се изкриви, изтръгваме скобите с отвертка и ги затягаме отново.
С помощта на плат оформяме ъглите, както е показано на снимките, закрепваме с телбод - готово!

Гърбът се затяга по същия начин, но гумата от пяна се нуждае от един слой от 20 мм и средна твърдост, клас 25-30.

Видео: пример за тапицерия на стар стол

Фотьойл

Претапицирането на стола е по-сериозен въпрос, ще трябва да работите с пружинния блок и, ако е сгъваем, с механизма. В допълнение към гърба, подлакътниците също ще трябва да бъдат покрити.

Но какво ще стане, ако тапицираната повърхност граничи с полираната? Именно от тази граница трябва да започнете предната тапицерия: разположете я с грешната страна нагоре, закрепете я с телбод и я обърнете обратно към лицето, така че гънката да излезе. Но нека не изпреварваме.

Разглобяване и механизъм

Разглобяването на стола започва с премахване на възглавниците; в сгъваемия стол, след това механизмът ще се вижда, трябва да се снима, за да се сглоби правилно по-късно. След това премахваме страничните стени; те могат да бъдат трудни за отделяне. Не можете да „разкъсате“ страничните стени: плъзгащите се щифтове на механизма могат да се счупят; Можете да го извадите без много усилия с дърпач за пирони, лост или лост.

Пружинен блок

След като премахнете старата тапицерия, трябва да изправите рамката на блока; гледката на него, изваден от стол, на който човек все още може да седи, понякога е просто невероятна. Изправете с две клещи във въздуха, като използвате няколко натиска, като избягвате ненужно огъване на жицата. След това пружините се регулират по същия начин - върховете им трябва да образуват една равнина и да не са изкривени; Най-често средните пружини изискват настройка. По-лесно е да се редактира, без да се премахва блокът от основата; дъното му се деформира много рядко.

Забележка: Определено ще трябва да премахнете напълно блока, ако филцовата подплата отдолу е проядена от молци: това е нейното любимо гнездо. В този случай се прави нова подплата от синтетичен филц или плат на палто на два слоя.

След това връзват и свиват блока. Във фабриката нов блок е вързан с мрежа или кръстосани колани, но у дома най-подходящ за това е канап от юта, вижте фиг. Неговите клони в центровете на пружините са вързани с прави възли и блокът е поставен на 1/5 от височината на пружините.

Равномерно свиване на стария блок може да се постигне с помощта на пирони за тапети или щифтове: те не се забиват напълно, но върху пръта се поставят 2-3 оборота канап. Затягане и разхлабване на клоните му и поставяне на блока, докато се изравни. Но не забивайте гвоздеи в края или отдолу - това бързо ще износи цялата тапицерия! Просто надминете основите!

След завършване на свиването гвоздеите се забиват, докато ръбовете на главите се впият в дървото и опашките на канапа се отрязват.

Обшивка

Започваме тапицерията от седалката. След като го завършим (виж по-долу), го поставяме на място и маркираме очертанията му с маркер отзад и отстрани. За какво? Меката подплата под предната тапицерия на гърба и подлакътниците не трябва да се доближава до тази линия с 30-40 мм, в противен случай седалката няма да бъде избутана на място и столът няма да се разгъне/сглоби.

Поставяме покривало, платно или чул, върху блока. Вертикалните ъгли ще трябва да се изрежат отвътре навън и да се зашият - разтягането на тъканта вече не е достатъчно. Зашийте с платнен шев - тапицерията работи съвместно с блока, а разплитащият се шев ще доведе до изкривяване на целия стол.

Следващият слой е пълнеж от полиестер с дебелина 10-20 мм по контура на седалката с освобождаване 10%. Те също правят връзка около него с помощта на канап, но го издърпват хлабаво, така че канапът да се врязва в ъглите на постелката. След това - два слоя гума от пяна, същата като на стола, и предното покритие с подстригване и зашиване на ъгли отвътре; Изрязването на лицето се извършва както преди с резерв от 10-15% за рисуване.

Лицето се прилага на два етапа: първо, без подрязване или зашиване на ъглите, те се изтеглят на място, временно закрепени с копчета. След като постигнете правилното прилягане, маркирайте линиите на ъглите с шивашки тебешир. След това капакът се отстранява, подрязва се и ъглите се зашиват отвътре навън, обръщат се навътре, поставят се и се закрепват с телбод.

Това е най-болезнената част от работата за начинаещ: напуканият парцал от зашиването на ъглите води и води, така че подрязването на ъглите трябва да се извърши с марж. Още по-добре е да работите на три етапа: зашийте ъглите без подрязване, закрепете ги временно и ги отрежете напълно, само след като постигнете правилното прилягане.

Подлакътниците са покрити като облегалката на стол; Отгоре можете да добавите мека пяна. Но гърбът е покрит по два начина: ако е пружинен, тогава като седалка на стол, а ако не е, като седалка на стол, с двойна гума от пяна.

Видео: пълен цикъл на ремонт на стар стол

Диван

Диванът е стол с широко разтегнато чекмедже, така че ремонтът на диван има само две характеристики:

Пружинните блокове от възглавници се поставят първо поотделно на 1/10 от височината, а след това всички заедно на още 1/10; Съответно ще са необходими две ленти.
По-добре е допълнително да подсилите кутията отдолу с две диагонални пръти или метални ъгли.

Забележка– на шега или сериозно, кой знае:изведнъж се оказва, че старите подвързии на блоковете и вътрешните корици са направени от китова кост (нещо като ленти от гъвкава пластмаса) - смятайте, че сте спечелили джакпота в лотарията или сте намерили съкровище. Ловът на китове отдавна е напълно забранен, а десните китове, от които е получен този бален, изглежда са напълно елиминирани. Следователно за китовата кост се плащат невероятни суми, освен ако, разбира се, купувачът не е измамник.

Сглобяване

Сглобяването на мебели, ако вече сте ги разглобили, без да ги превръщате в дърва за огрев, няма да създаде никакви затруднения, особено ако сте мислили да снимате разглобяването стъпка по стъпка. Ще ви дадем само четири съвета:

Запазете и използвайте повторно старите крепежни елементи или ги сменете напълно с нови: мебелите с крепежни елементи, които се държат в разногласие, не се държат добре.
Вместо винтове използвайте фосфатирани (черни) самонарезни винтове, те се залепват добре за дървото, без да залепват за лепило.
Сменете силуминовите резбови гнезда за винтове с модерни месингови или пропиленови с метална облицовка.
Не се притеснявайте, ако новата тапицерия затрудни сгъването/разгъването на стола или дивана. „Напомпайте“ няколко пъти – ще мине като скъпа.

Долен ред

Възстановяването на мебели със собствените си ръце е трудна и старателна задача, но възнаграждаваща. Старите мебели след реставрация могат да издържат много дълго време. Създава уют, сърдечна, приятелска атмосфера в къщата и придобива голяма стойност. Възстановяването на стари мебели е възможно у дома.

Видео: ремонт на мебели, претапициране, тапицерия направи си сам

Има много апартаменти и частни къщи, където мебелите, изработени от ПДЧ, постепенно придобиват нетърговски вид. За да поставите гардероб, скрин или маса в ред, изобщо не е необходимо да се обръщате към специалисти или да променяте нещата с нови, ако те са познати и удобни за собствениците на дома.

Качествената реставрация на мебели е трудоемък и бавен процес.

Старите мебели могат да бъдат реставрирани с наличните материали в къщата. Допълнителни материали и инструменти могат да бъдат закупени във всеки строителен магазин.

Ако възникне необходимост, можете да се свържете със специалисти или да проучите всички тънкости и да го направите сами.

Възстановяването на външния вид на предмети от ПДЧ е евтин процес. В допълнение, той има редица неоспорими предимства:

няма нужда да вземете шкаф или маса в работилницата;
всички инструменти обикновено са под ръка;
Вие сами наблюдавате напредъка на работата и правите корекции, ако е необходимо.

По време на реставрацията не използвате помощта на скъпи специалисти, можете сами да прецените разходите и труда. Процесът развива ежедневната изобретателност и понякога обединява бащи и деца, ако включите последните в съвместна работа.

Методи за възстановяване

Важно е да разберете с какъв материал имате работа. Пресована смес от дървесна смола е основата на плочата. Най-лесният начин да върнете свежия вид на ПДЧ е висококачественото боядисване.

Естественият натрошен материал се смесва със синтетични смоли и се пресова горещо.

Възстановяването на мебели от ПДЧ чрез тониране, лакиране и декориране ви позволява да актуализирате фасадата и вътрешните повърхности на мебелта. В тази форма ще продължи много дълго време. Основните материали за реставрация са боя, лак, шкурка.

ПДЧ (ПДЧ) се произвежда от стърготини от иглолистни и широколистни дървета.

Вторият метод, който не отнема много време, е използването на лепило в естествени тонове. Не изисква лепило - основата му е доста издръжлива, фолиото фиксира и изглажда повърхността много добре.

Необходими материали и инструменти за работа

Когато работите, ще ви трябват различни материали. За да разглобите стари мебели, ще ви е необходима отвертка. Лепило е необходимо само ако повърхността е била предварително покрита и се е отделила. За почистване на повърхността от неравни повърхности са необходими шкурка и шпатула.

Така произведената плоча е устойчива на агресивни влияния на околната среда и има отлични шумо- и топлоизолационни качества.

Актуализирането на цвета ще изисква:

аерозоли с боя;
сешоар;
пискюли;
гумени ръкавици.

Преди да започнете реставрацията, обезмаслете плочата с препарат.

Понякога се използват шпакловки за дървени повърхности, тъй като масивното дърво може да изсъхне - за по-нататъшна работа трябва да запечатате малки пукнатини и пукнатини.

Такава реставрация на мебели ще ви позволи да се отървете от малки драскотини и да промените скучния нюанс.

Използвайки лак като крайно покритие, можете да постигнете по-ефектна визия на реставрирания артикул, така че използването му няма да е излишно.

Материалите могат да варират в зависимост от обхвата на работата, визията на крайния резултат и начина на реставрация.

Ако има значителни дефекти на повърхността, по-добре е да изберете различен метод.

Ако се очакват вложки от плат, тапети, салфетки за декупаж, филм, тогава са необходими ножици.

За бързо изсушаване на боядисани повърхности ще ви е необходим мощен сешоар - по-добре е да използвате строителен сешоар.

ПДЧ е специфичен материал и трябва да се боядисва по специална техника.

Процес на възстановяване: инструкции стъпка по стъпка

Потърсете помощ от членовете на вашето домакинство, ако имат уменията да извършват реставрационни работи. Може би те ще ви кажат как бързо да възстановите ПДЧ със собствените си ръце.

Подгответе инструментите и необходимите материали - всичко трябва да е на пешеходно разстояние. Тъй като процесът е трудоемък, по-добре е работата да се извърши през уикенда.

Преди да започнете работа, трябва да разглобите мебелите.

Рисуване

Стъпка 1: Внимателно разглобете мебелите с помощта на отвертка .

Стъпка 2. Обезмаслете повърхността. Почистете всякакви неравности и грапавини с шкурка и шпатула. Ако е необходимо, запълнете пукнатини и кухини. Оставете дъските да изсъхнат.

Стъпка 3. Нанесете оттенък (предпочитайте акрилна боя) равномерно върху повърхността на елементите с помощта на аерозол. При необходимост - на 2-3 слоя, като се правят прекъсвания за изсъхване.

Стъпка 4: Нанесете лак и го оставете да изсъхне. Закрепете го, като нанесете друг слой.

Боята ще лежи равномерно, ако в стаята няма течение, докато изсъхне.

Ако решите да използвате друг метод - залепване на филм, тогава използваните материали са доста евтини. За тази работа не се използва лепило - задната страна на филма е лепкава.

Необходимо е всеки елемент да се боядисва отделно, това ще ви позволи по-внимателно да обработите всички фуги и да избегнете образуването на капки.

След изсъхване всички фасади трябва да се изтрият със слаб разтвор на оцет. Това третиране ще премахне тънкия слой мазнина, който ще попречи на адхезията на плочата и самозалепващия филм.

Стъпка 1. Вижте параграфи. 1-2 инструкции за боядисване.

Стъпка 2. Измерете точно количеството филм. По-добре е да направите малка надбавка, тъй като осите може да са неравномерни. След това можете да го премахнете, като внимателно го отрежете с канцеларски нож.

Стъпка 3. Изравнете залепеното място със сила, така че да няма въздушни мехурчета.

По-добре изберете фолио в естествен цвят - нюанси на дърво, светло или тъмно, в зависимост от това кой ви харесва повече. Предимството на филма е, че може да се пере многократно - висококачественото покритие не губи цвят и не образува ивици.

Ако мебелите са били предварително боядисани, можете да премахнете боята със специални разтворители или шкурка. Ще бъде по-трудно да се демонтира покритието, ако фасадите са покрити

Завършване на продукта - декорация

Старите мебели могат не само да бъдат подновени, но и декорирани, придавайки им оригинален вид. Като необичайни дизайнерски елементи се използват рисунки или орнаменти. За да нанесете щампата равномерно, използвайте шаблон, изрязан от плътна хартия или папка с файлове. Трябва да нанесете боята много внимателно, за да не изпръскате местата около орнамента. По-добре е да го поставите около периметъра.

За да може възстановяването на мебели да отговори на очакванията, покритието трябва да се нанася внимателно, като се избягва образуването на празнини и петна.

Големият, фин дизайн изглежда добре в големи централни зони или в долната част. Отгоре ще „утежни“ визуалното пространство. Може да използвате и комбинация от контрастни цветни елементи – гладки страни и декупажни части с флорални или тематични мотиви.

Реставрацията на мебели „направи си сам“ е почти завършена, остава само да доведем новото покритие до съвършенство.

Можете също така да украсите ПДЧ със собствените си ръце, като използвате апликации, направени от самозалепващ се филм или плат.

Ако след изсъхване се открие дефект, проблемната зона трябва да се обработи отново с шкурка и да се покрие с допълнителен слой боя.

Издълбаните елементи трябва да бъдат въведени в цялостния дизайн с повишено внимание - плочата е много крехка. Когато дълбаете, трябва да използвате остро длето и шкурка, за да почистите жлебовете. Препоръчваме първо да направите скица на бъдещия орнамент - по този начин можете да оцените естетиката на бъдещия декор.

Често качествена и надеждна маса се изпраща в изгнание в страната само защото дизайнът й е безнадеждно остарял.

Използвайки тапети или плат с шарки, можете допълнително да освежите боядисаните мебели. Такива вложки изглеждат интересни на фасадите на маси, шкафове и скринове. В този случай ще ви трябва лепило. Трябва да изберете плат, който е водоустойчив; тънкият плат бързо ще се накисне и ще изглежда небрежен. Този метод е подходящ за обновяване на обзавеждането в селски къщи, кухни в апартаменти, спални и детски стаи.

Но на всяка мебел може да се даде втори шанс, просто модернизирайте външния й вид и външната реставрация ще помогне за това.

Тези материали могат да се използват и за декориране на вътрешни повърхности - стени и рафтове. Не изисква много усилия, а резултатът често надхвърля очакванията.

Използвайки декоративни елементи за украса на големи предмети, не пропускайте възможността да добавите същата стилна нотка към останалата част от декора. Например, можете да подобрите хармонията на цветовете, като тапицирате седалките на стари столове със същия плат, който е използван за декорация на шкаф или маса.

Основното е да закупите висококачествени материали, внимателно да проучите поетапния работен план и да следвате всички препоръки.

За украса на предмети, изработени от ПДЧ, често се използват салфетки във викториански или прованс стил. Пасторалните елементи перфектно освежават интериора, правейки го лек и светъл.

Украсата се извършва и чрез използването на определени бои - злато, сребро, мед. Те правят мебелите по-изискани. Те могат да бъдат допълнени от ефектно изглеждащ кракелюр. За това ще ви е необходим специален лак. Този метод е идеален за класически интериор, където има много ретро мебели с необичайна форма.

Най-лесният начин да актуализирате шкаф или бюро е просто да го пребоядисате.

Малки мозаечни вложки от цветно стъкло или пластмаса, залепени към фасадата, ще придадат нов облик на килера или нощното шкафче.

Основното нещо е да знаете какъв материал да използвате и как точно, а след това възстановяването на мебели със собствените си ръце ще бъде завършено бързо и с отличен резултат.

Холните маси изглеждат необичайно с „калейдоскоп“ от изрезки от вестници. За да добавите неподвижност, залепете ги за плота. Подредете ги асиметрично, но като запазите общата композиционна хармония. След това покрийте със стъкло или запечатайте с два слоя прозрачен лак.

Смяната на обкова също може да добави нова нотка към външния вид на мебелите. Вместо прости дръжки изберете бронзови или сребърни с релефна форма. Или ги боядисайте в различен цвят.

В края на краищата, какво може да бъде по-приятно от актуализирането и декорирането на вашия дом без значителни разходи.

Ако мебелите имат крака, можете да използвате канап за тях, като го закрепите с лепило.

Старо огледало може да се използва като вложка в една от вратите на шкафа. Овална форма ще изглежда по-добре.

Но изобщо не е необходимо да сменяте любимата си маса или шкаф, реставрацията на мебели ще ви помогне и можете да го направите сами.

Декорът не трябва да е твърде цветен или крещящ контраст. Цветовете трябва да са хармонично подбрани и да не дразнят с прекомерна еклектика.

Трябва предварително да разберете как да украсите мебели, които са загубили предишния си вид. Има много идеи, така че всеки може да направи непредставителен шкаф или маса да изглежда изгодно и стилно дори у дома.

Избирайки правилните материали и изучавайки майсторски класове, актуализираната маса или шкаф ще ви зарадва с външния си вид за много години напред.

ВИДЕО: Реставрация и декорация на стар кухненски шкаф от съветската епоха

Собствениците на антични мебели предизвикват искрена завист сред любителите на рядкост.

За съжаление, не всички късметлии успяват да осъзнаят стойността на стари мебели, шкафове, дивани, скринове, тоалетни маси и други предмети, които сякаш са изживели времето си.

Предимството е, че в миналото не е имало такива технологии и материали, които днес позволяват бързо и евтино изграждане на всеки елемент или цял комплект.

Мебелите са изработени от ценна дървесина, покрити с лакове и изсушаващи масла от естествени съставки, а за обков са използвани ковани елементи. Съвременните материали - пластмаса, MDF, фазер и ПДЧ - не изискват специални умения.

Те са лесни и достъпни за обработка, а възстановяването на мебели у дома със собствените си ръце не би трябвало да е проблем.

Изделията от тях обаче нямат същата енергия, не дават усещане за топлина и уют, както тези, направени преди много години от майстор на ръка, с елементарни инструменти или машини.

Ето защо не трябва да бързате да се разделяте със старинните мебели, дори и да не са мечтата на колекционерите.

Подготвителен етап

Преди да започнете да реставрирате мебели у дома, е важно да оцените правилно мащаба на предстоящата работа.

Първо трябва да определите с кои дефекти ще трябва да се справите. Има няколко вида щети на мебелите, които можете да възстановите сами:

Драскотини и ожулвания;
Дълбоки механични повреди - чипове, пукнатини;
петна;
Щети, причинени от насекоми;
Липсващи или износени фитинги;
Счупени части.

След като се определи степента на щетите, процесът на възстановяване може да започне. Първо, трябва да почистите повърхността от мръсотия, ако е необходимо, да я изплакнете с топла вода и препарати и да я изсушите.

Премахване на ожулвания и драскотини

Има много начини за премахване на драскотини по мебелите, както професионални, така и популярни.

Мебелните магазини, които продават фитинги и части, продават специално докосване.

Той е достъпен и лесен за използване: просто го разклатете добре, след което го нанесете с четка върху увредената зона. Ако е необходимо, направете няколко слоя.

Оставете да изсъхне за 15 минути, след това избършете с фланелена или вискозна кърпа, изравнявайки повърхността.

Друго средство е ваксата за мебели. Предлага се в два вида, мек и твърд. Меките са достатъчни за натриване на желаната зона, твърдите първо се разтопяват, нанасят се, оставят се да се втвърдят и се шлайфат.

Занаятчиите предлагат също толкова прости начини за прикриване на малки драскотини и ожулвания.

Използване на орехи, йод, машинно масло, майонеза, зехтин и оцет, детски восъчни моливи.

Методът на приложение за всички опции е приблизително еднакъв: внимателно третирайте повредената зона, оставете да изсъхне и попие за няколко минути, избършете с мека кърпа.

Можете също така да направите своя собствена мастика. За това ще ви трябва:

Терпентин (30g);
бензин;
Алкохол (20g);
Восък (40гр);
Вълнен плат.

Разтопете восъка в метална купа, добавете терпентин, разбъркайте и добавете алкохол. Потопете кърпа, напоена с бензин в сместа и внимателно разтрийте мастика до блясък.

Това бяха методи за премахване и маскиране на повърхностни повреди върху полирани дървени повърхности.

Сега нека разгледаме възможностите за възстановяване на по-сериозни щети.

Отстраняване на чипове и пукнатини

Да се отървете от чипове и пукнатини в дървото е много по-трудно, отколкото да се отървете от повърхностни драскотини.

Ето защо, ако не сте сигурни, че ще можете да извършите ремонт у дома, по-добре е да се свържете със специалист.

Ако решите да го направите сами, трябва да се запасите с необходимия минимум инструменти:

Уайт спирт (лакочистител);
Петно с желания нюанс;
Грунд за дърво;
Фина шкурка (100, 180, 300, 800, 1200 и 3000);
Шпакловка за дърво;
Самозалепваща лента;
Валяк или четка.

Ако възстановяването не изисква пълно разглобяване на части, тогава останалите повърхности трябва да бъдат защитени с маскираща лента.

Почистете повредената зона от лаковото покритие с помощта на бял спирт, обработете дървото с грунд и след това шпакловка.

След изсъхване изравнете шпакловката с повърхността с помощта на шкурка. Отстранете праха с влажна кърпа и нанесете петно, за да получите желания нюанс.

Важно е да нанесете байца изключително върху шпакловката, без да попадате върху дървото. В противен случай дървото ще промени цвета си и тогава основният ремонт ще бъде невъзможен.

Съвет: Трябва да направите цвета с нюанс по-светъл, тъй като петното ще потъмнее при лакиране.

След пълно изсъхване можете да лакирате. Лакът трябва да се нанася с четка или валяк, в зависимост от площта на зоната.

Всеки нов слой може да се нанася само след пълно изсъхване на предишния и предварително шлайфане с шкурка с фракция 600 или 800 единици.

Последният слой се заглажда върху стария лак с най-фината шкурка.

Първо на 1200, а след това на 2500 или 3000. Когато приключите, избършете с лак или вакса за мебели до получаване на лъскава повърхност.

Премахване на петна

Често върху полирана повърхност има петна от разлято кафе, йод, масло, вино или друга непозната оцветяваща течност. Можете да се справите с тях, като избършете петната с бензин.

Ако е необходимо, повторете процедурата няколко пъти, докато изчезне напълно. Накрая избършете със смес от денатуриран алкохол и ленено масло, това ще възстанови лака.

Петна от горещи чаши, ютии и чайници се отстраняват с амоняк или обикновена водка.

Възстановяване от насекоми вредители

Частите, които са били изядени от бръмбари, са най-добре заменени, тъй като плътността на дървото е нарушена и при малък товар със сигурност ще се счупи. Ако подмяната не е възможна, мебелите трябва да бъдат разглобени.

Почистете частта от лак с помощта на разтворител и шпатула, шлайфайте и дезинфекцирайте със специални препарати.

Запълнете дупките, оставени от насекоми, с шпакловка, покрийте с байц в съответствие и лакирайте.

Възстановяване на арматура

Ако старите фитинги са подходящи за по-нататъшна употреба, те могат да бъдат възстановени. Първо трябва да го извадите от мебелите и напълно да го разглобите на части.

След това трябва да се почисти от мръсотия, ръжда и боя.

За да улесните процеса на почистване, можете да накиснете частите в оцет, разтвор на лимонена киселина или специални химически разтвори. Ако е необходимо, можете да го шлайфате с фина шкурка и да го полирате с паста Goya.

След всички манипулации трябва да сглобите и закрепите частите на място.

По-добре е да смажете сенниците - това ще ги предпази от нова ръжда в бъдеще.

Липсващи или неподлежащи на ремонт фитинги могат да бъдат заменени с нови. Мебелен обков от всякакъв дизайн може лесно да се намери в специализирани магазини или да се поръча на специални уебсайтове.

Как да залепите счупена част или олющен фурнир

Някои счупени части не се нуждаят от подмяна, те могат да бъдат залепени заедно у дома.

За да направите това, имате нужда от лепило за дърво или PVA. Мястото за залепване трябва да бъде почистено, шлайфано с едра шкурка, обработено с лепило, оставено за 5 минути и след това съединено чрез силно притискане.

Скобите са полезни за това.

Трябва да отнеме поне един ден, за да изсъхне напълно. След като частите са залепени, останалото лепило трябва да се отстрани.

Време е да преминем към козметична реставрация - тониране с байц и лакиране.

Беленият фурнир също е залепен с PVA. Ако не е възможно да го оставите под налягане, ютията ще ви помогне. Трябва да нанесете лепило върху ставите и да го оставите да изсъхне малко, след което, като натиснете здраво, изгладете фурнира с нагрята ютия.

Съвет: За да предпазите фурнира от прегряване, поставете лист хартия между него и ютията.

С помощта на фурнир можете радикално да промените външния вид на мебелите.

Един стар и доста износен плот ще се трансформира и ще се превърне в произведение на изкуството, ако бъде украсен с мозайка от фурнир.

Фурнирът се използва и за покриване на фасади на шкафове и всякакви други повърхности. Дори продуктите, изработени от евтини видове дърво, ще изглеждат като висококачествени скъпи мебели, ако са покрити с фурнир от дъб, орех, череша или бреза.

Заключение по темата

Разбира се, не всички мебели си струва да бъдат реставрирани.

Но ако е жалко да се разделите с рошавия бюфет на баба или тромавия скрин на дядо, опитайте се да им дадете шанс за втора младост.

Преди да говоря за методите за възстановяване на дървени мебели, бих искал да поясня, че тази процедура е подходяща само за висококачествени продукти. С други думи, ако майсторът е вложил душата си в процеса на правене на нещо, тогава спасяването на такъв предмет е въпрос на чест. Да вдъхнете втори живот на крехка китайска маса от ПДЧ ще бъде само загуба на време и усилия. Магията на реставрацията може да превърне осакатено от времето нещо в елегантно произведение на изкуството, което ще радва няколко поколения от своите собственици.

В Италия има интересен обичай - в навечерието на Нова година стари неща летят от прозорците на къщите на улицата: маси, столове, вази, шкафове и дори оборудване. Тази традиция датира от Средновековието, когато хората вярвали, че човек трябва да започне нов живот с напълно чиста плоча, като се отърве от всички боклуци в къщата. Съвременните италианци са по-икономични и рационални, така че днес не е нужно да се страхувате, че нечие изпражнение ще падне върху вас на Нова година. В постсъветското пространство ситуацията е много по-сериозна - хората, свикнали да живеят в недостиг от години, просто не могат да се отърват от собствените си стари мебели. Находчивите майстори сръчно ремонтират разклатени шкафове, лъскат надраскани маси и предметите служат на собствениците си дълги години.

Реставрирането на стари дървени мебели не е просто коригиране на дефекти, а истинска трансформация и връщане на предмета към предишния му блясък и лукс. Естествено, това се отнася само за висококачествени мебели, изработени от ценна дървесина или красиви резби, произведения на талантливи занаятчии от миналото или просто неща, направени съвестно.

Драскотини и ожулвания

Малките „наранявания“ под формата на ожулвания и плитки драскотини по мебелите могат да бъдат отстранени за нула време. Ако мебелта не е използвана като експонат, а е използвана по предназначение, то подобни дефекти са напълно естествени - износени ъгли на скрина, драскотини по плота и др.

В този случай за реставрация се използват специални ретуширащи маркери и моливи, които просто боядисват дефектите. Можете да ги закупите в специализирани строителни магазини или да ги поръчате онлайн.

Видове маркери и моливи за ретуширане:

Дълбоки драскотини и чипове

Восъкът за мебели ефективно помага да се справите с дълбоки драскотини и малки чипове. Има много разновидности на восък, вариращи от меки прозрачни продукти до твърди цветни примери. За да нанесете восък върху повърхността, първо трябва да го затоплите. След това втрийте продукта в драскотината или чипа с плавни движения.

Ако използвате прозрачен восък за възстановяване на дървени мебели, тогава повредената зона трябва да бъде боядисана с емайл или тониращ лак. Ако имате ценни старинни мебели у дома или просто дървени предмети, които цените, би било добра идея да се запасите с буркан прозрачен восък. Не е толкова скъп, а работата с него е бърза и приятна. Освен това винаги е по-добре незабавно да отстраните дефекта, отколкото да изчакате, докато се натрупа цял „букет“ от тях и да отделите повече от един ден за възстановяване.

Ако мебелите имат дълбоки чипове или вдлъбнатини, тогава обикновеният восък не е достатъчен - ще трябва да купите шпакловка за дърво. Можете да го закупите в почти всеки магазин за хардуер, като изберете опция, която отговаря на цената и цвета. Шпакловката трябва да се нанася много внимателно на няколко тънки слоя. Нанасяйте всеки следващ слой само след пълно изсъхване на предишния. Когато чипът или вдлъбнатината се изравнят с повърхността и дефектът се отстрани, обработете мястото с фина шкурка, избършете с парцал и покрийте със слой лак.

Петна

Много често грозни петна се срещат по стари полирани мебели. Това важи особено за кухненски мебели или холни маси - следи от случайно разлято кафе или вино, петно от масло и др. Най-често е трудно да разберете произхода на петното, особено ако сте закупили редки мебели от търговец на боклуци. В този случай бензинът ще ви помогне.

Не, няма да изгаряме мръсните мебели, но ще се опитаме да ги почистим. Бензинът е отличен разтворител за петна с неизвестен произход.

Стъпки за почистване:

Намокрете парцал с бензин и избършете петното.
Ако все още остава след изсъхване, повторете операцията и търкайте петното на редовни интервали, докато изчезне.
Избършете полираната повърхност до блясък с кърпа.
Възстановете повреден лак, като избършете мебелите със смес от ленено масло и денатуриран алкохол.

Редовният алкохол или водка ще ви помогне да се справите с петна от горещи предмети (чайници, ютии, тенджери и др.).

Стъпки за почистване:

Накиснете тампон или парцал в алкохол и избършете повредената зона. Ако е необходимо, повторете процедурата няколко пъти, като изчакате, докато алкохолът изсъхне.
Възстановете полиращата повърхност със смес от ленено масло и денатуриран алкохол.
За тежки "изгаряния" е необходимо да се направи смес от изсушаващо масло и алкохол. Втрийте получената смес върху повредената зона, докато петното изчезне. След това избършете мястото с чист спирт и полирайте с кърпа.

Цялостна реставрация на дървени мебели

Ако лакът и шпакловката не са достатъчни, за да възстановите предишната си красота, трябва да започнете пълно възстановяване на дървени мебели със собствените си ръце. В този случай ефектът ще бъде просто невероятен и невзрачната развалина ще се превърне в истински източник на гордост за своя собственик.

Премахване на стара боя

За да се отървете от предишното покритие, било то лак или боя, трябва да закупите специален препарат за отстраняване. По правило средствата за отстраняване на емулсии се използват за ремонт и възстановяване на мебели от дъб, кедър и други ценни видове. Те са слабо токсични и не могат да навредят на дървото. В допълнение, рискът от пожар на такива композиции е близо до нула, което е особено важно, ако работите в апартамента си.

Съвети за работа с препарат за отстраняване:

Средството за премахване ще „корозира“ старото покритие с едно движение; просто трябва да нанесете състава върху повърхността с помощта на четка с флейта и да изчакате необходимото време (посочено на опаковката). Обикновено, за да премахнете покритие от полиестерен лак, трябва да изчакате час и половина до два, а в случай на нитроцелулозен или алкохолен лак, можете да започнете почистването в рамките на 20-30 минути след нанасяне на препарата за отстраняване.
Преди да нанесете полиестерното покритие, се препоръчва да го надраскате, така че съставът да проникне бързо и равномерно. С помощта на обикновен пирон или шило надраскайте мрежа с клетки със страна 15-20 mm.
Консумацията на пране е от 300 до 500 грама на квадратен метър повърхност. След нанасяне покрийте мебелите с восъчна хартия.
След като изтече определеното време, отстранете остатъците от старата боя с обикновена шпатула и измийте повърхността с разтворител.

Остава само да изсушите мебелите за час и половина до два часа и след това да ги шлайфате с шкурка № 5 или № 6. След като избършете праха с влажна кърпа, можете да започнете дезинфекцията.

Дезинфекция

Реставрацията на мебели включва не само актуализиране на покритието, но и компетентно боравене с конструкцията. Така че, ако даден предмет е събирал прах дълго време на тавана или балкона, ако сте го купили на битпазар при влажно време, като цяло, ако предметът е бил на място с промени в температурата и влажността за дълго време, трябва да му се даде лек период на адаптация. Ако веднага започнете да шлайфате и лакирате такива мебели, след известно време те могат да изсъхнат (ще се появят пукнатини) и всичките ви усилия ще отидат в канала. За да не се случи това, артикулът трябва да остане на стайна температура ден-два. Представете си, че изведнъж се озовавате в тропическа страна с необичаен климат. Ще ви трябва време, за да се адаптирате към новите условия на живот. По същия начин мебелите трябва да „дойдат на себе си“.

„Аклиматизация“ е първият етап от дезинфекцията. Когато мебелите изсъхнат, можете да започнете да ги укрепвате и да се борите с гъбичките. Можете да сте сигурни, че има гъбички. Ако нещо е било дълго време на горепосочените места с нестабилен климат и съмнителна канализация, тогава вътре в него определено ще има вредители. Специални противогъбични лекарства ще ви помогнат да се отървете от тях.

Продукти за дезинфекция на дърво в домашни условия:

пентахлорфенол;
петно;
натриев пентахлорфенолат;
"Drevotox" (от бръмбар мелница);
натриев флуорид;
противогъбично лекарство "Пентабос".

Има много други лекарства, които могат да бъдат закупени в специализирани магазини за хардуер.

За да извършите висококачествена дезинфекция, е необходимо напълно да разглобите мебелите.

Етапи на дезинфекция:

Първо се отстраняват „незначителните“ части, които не засягат структурата на рамката, след това фитингите и декоративните детайли (корнизи, пиластри и др.).
Крепежните елементи (пирони, самонарезни винтове, винтове) се отстраняват и останалото лепило се отстранява. За да премахнете лесно лепилото, можете да излеете малко количество етилов алкохол в него и да изчакате няколко минути. Тогава връзката може лесно да се раздели и лепилото да се почисти.
Доказан дезинфектант е петна. Убива вредните гъбички и придава на дървото приятен „топъл“ нюанс. Днес можете да намерите байц за всеки вкус. Ако работите с рядко ценно дърво или възстановявате дъбови мебели, можете да си купите петно на водна основа - това е най-малко токсично. За други случаи е подходящ алкохолен петно.
Ако по мебелите има ръждясали метални елементи, третирайте ги със специален почистващ разтвор. В този случай можете да използвате рецепти от магазина или да експериментирате (ако ситуацията позволява и средствата не позволяват) с Coca-Cola или Pepsi. Както знаете, тези напитки вършат отлична работа за премахване на варовик и ръжда, просто трябва да поставите повредения предмет в сода за няколко минути и след това да го почистите с паста Goya или телена четка.
Сушенето на дезинфекцираните дървени елементи е необходимо на открито, но в никакъв случай на пряка слънчева светлина. Сушенето отнема от 2 до 4 дни.

Довършителни работи

За боядисване на мебели се използва предимно акрилен или алкиден емайллак. Някои хора предпочитат спрейове, тъй като ви позволяват да нанесете боята на тънък, равномерен слой и да достигнете дори до труднодостъпни места. За висококачествено боядисване трябва да направите два или три „минавания“, като нанесете всеки следващ слой, след като предишният е напълно изсъхнал.

Ако е необходимо да залепите структурни елементи заедно, използвайте двукомпонентно епоксидно лепило. Смажете двете повърхности, изчакайте няколко минути и притиснете плътно една към друга. Оставете елемента за един ден, докато съставът се втвърди напълно.

Реставрацията на мебели е уникална възможност чрез вашите действия да изразите благодарността на майстора, който е направил това произведение, за неговото прекрасно творение. Това е магия, достъпна за мнозина, а сега и за вас!

Много собственици все още имат стари дървени и тапицирани мебели. Но по отношение на дизайна е много далеч от съвременните продукти. Гардеробите, скриновете и нощните шкафчета имат ъглов вид, което показва тяхната „почтена възраст“. В продължение на дълга употреба тапицерията на дивани и фотьойли се е захабила и е загубила първоначалния си цвят, а на места напълно е пробита до дупки. Въпреки това, много от мебелите все още не всяват страхове в тяхната здравина и надеждност, така че изглежда няма причина да се разделяте с тях. Но външният им вид често разваля настроението, правейки стаята твърде старомодна и „опърпана“.

Решението изглежда просто - заменете го с нов. Но, нека бъдем честни, много съвременни „бюджетни“ мебели очевидно не са толкова надеждни и издръжливи, колкото техните „предшественици“. Но наистина висококачествените продукти струват доста и не всеки може да си ги позволи. Или може би не трябва да бързате да се отървете от старите шкафове и дивани, изпращайки ги „в изгнание“ в страната? Възстановяването на мебели със собствените си ръце е напълно способно да ги превърне в продукти, които се вписват идеално в модерния интериорен дизайн.

Реставрация на мебели

Ако решите да дадете на някаква мебел „нов живот“, трябва да знаете, че това е не само усърдна работа, която изисква търпение, но и доста интересен творчески процес. Реставрацията ще помогне да се спести прилична сума от семейния бюджет и ще даде възможност да се разкрият талантите на собствениците.

Можете да актуализирате както дървени, така и меки повърхности. Освен това днес в специализирани магазини можете лесно да намерите различни съединения и устройства, които значително улесняват ремонта и възстановяването.

Веднага е необходимо да се изясни, че не трябва да предприемате реставрация на антични предмети сами. Такава реставрация е много деликатен процес, който изисква определени познания и може да се извърши правилно само от специалист с опит.

Ето защо по-нататък ще разгледаме етапите на реставрация на различни мебели, произведени през втората половина на миналия век. Отделно ще разгледаме възстановяването на твърди повърхности (дървени или дървесни материали), а след това и актуализирането на мека тапицерия.

Възстановяване на повърхността

Възстановяване на повърхности от естествено дърво

Старите мебели от естествено дърво могат да бъдат лакирани или покрити с восъчен слой. С течение на времето както първата, така и втората опция за покритие, дори при много внимателно използване на продуктите, се повреждат. По него се появяват драскотини и съответно белезникави петна и мебелите губят естетическия си вид.

Много често плотове, вратички на шкафове и други плоскости от стари мебели, изработени от ПДЧ или инкрустирани, са били облицовани с фурнир, който има тенденция да изсъхва, да се напуква и да се отлепва от основата с времето. В резултат на тези разрушителни процеси продуктът също губи своята привлекателност. Въпреки това, ако такива дефекти се появят на повърхностите, не трябва незабавно да изпращате мебелите за скрап, тъй като те могат да бъдат приведени в ред.

Ако предните панели на различни мебели просто са загубили предишния си блясък, тогава за да го върнете, можете да използвате специален продукт за грижа за дървени повърхности, съдържащ портокалово масло. Напръсква се върху дървото и се втрива в него с гъба. Гъбата се намокря предварително и се загрява в микровълновата за 25÷30 секунди. Тази процедура трябва да се извърши с гумени ръкавици.
Друг креативен начин да се справите с драскотини и петна по дървени повърхности е да ги натъркате с бананова кора. Справя се добре с леки щети.
На всеки плот, който се използва дълго време, можете да намерите бели петна с ясни или замъглени контури. Чаша горещ чай или мокра ваза могат да оставят такива следи. Влагата от дъното на контейнера прониква през микропукнатини в лака до дървото и няма възможност да изсъхне бързо. В резултат на това се подчертават отделни участъци от дървесни влакна.

Просто и достъпно лекарство ще ви помогне да се отървете от белезникави петна - обикновена паста за зъби. Нанася се върху петното за една-две минути, без да се втрива в повърхността, след което се отстранява с парцал. Важно е да уточним, че гел пастата не е подходяща за почистване на плотове, тъй като няма да даде никакъв ефект.

Друг вариант за премахване на подобни и дори по-сериозни петна е използването на специални маркери за ретуш, които можете да закупите в специализирани магазини за мебелен обков.
В допълнение, восък и денатуриран алкохол се използват за реставрационни работи. Процесът на актуализиране на външния вид на покритието се извършва, както следва:

— повърхността се почиства с препарат за миене на съдове, разреден с вода;

— осветените зони на масата се обтриват интензивно с тампон, потопен в спирт;

— след като петната изчезнат, върху повърхността се нанася восък и се полира с мека кърпа.

В повечето случаи този метод работи безупречно. Ако обаче плотът има дълбоки пукнатини или драскотини, алкохолът няма да възстанови цвета на дървото.

За маскиране на пукнатини и дълбоки драскотини се използват специални восъчни шпакловки с различни нюанси. Те се продават в паста или твърда форма. За да нанесете твърди смеси, ще ви е необходим специален нагревателен пистолет с приставка за стек, която разтопява восъка. С помощта на този инструмент можете да смесвате различни нюанси на шпакловка, както и да размивате границите между лентите от композиция от различни цветове, нанесени върху плота.

Разгледайте сортовете, както и как да ги приготвите и използвате сами, от нашата нова статия на нашия портал.

Много дълбоки драскотини по плота могат успешно да се запълнят с шпакловка. След като съставът изсъхне, повърхността се шлайфа с мека кърпа.

Ако горният слой на плота в определена зона е подут от влага, например, ако изтичащ контейнер е бил поставен на масата за дълго време, тогава зехтинът и солта се използват за неутрализиране на този дефект. От тези компоненти се приготвя паста, която се нанася и втрива с кръгови движения върху увредената зона. С това „лекарство” масата се оставя за 25-30 минути. Солта перфектно абсорбира излишната влага, а зехтинът ще възстанови еластичността на влакната на дървесната структура.

Възстановяващ лак

Възстановяването на лакираната повърхност на мебелите е по-сложен процес, но също така започва с почистване и обезмасляване на повредените участъци на панелите. След като третираната част изсъхне, можете да пристъпите към маскиране на драскотини и ожулвания.

Понякога се използват най-неочакваните съединения и устройства, за да се скрият щетите. Например, ако повърхностите на мебелите са тъмни на цвят, тогава обикновеният йод ще бъде подходящ за маскиране на малки драскотини. Можете обаче да използвате и маркер за мебели с необходимия цвят, специално предназначен за тази цел.

Ако драскотините по лака са дълбоки, няма да можете да ги скриете с маркер или йод. Следователно за тази цел се използват други методи:

Можете да направите своя собствена мастика за маскиране, състояща се от три части терпентин и четири части предварително разтопен восък. Съставът се нанася върху полираната повърхност и се втрива с мека кърпа.
Използвайте дебел крем за боя за обувки с подходящ цвят, за да поправите драскотини. Нанася се върху повредата и се оставя да се втвърди, след което повърхността се полира с парцал.
Ако върху полирането са се образували петна от различен произход, те се отстраняват с висококачествен бензин. Навлажнете с него мека кърпа и изтъркайте петното. Може да се наложи повърхността да се третира няколко пъти, но петната определено ще изчезнат. За да може повърхността да има равномерен блясък, след отстраняване на петна, тя трябва да се натърка със смес от денатуриран алкохол и ленено масло.

Ако по плота са останали белезникави петна от чаши горещ чай, те трябва да се отстранят със спирт. Повърхностната обработка ще трябва да се извърши няколко пъти. След като петното изчезне, целият плот се третира със смес от спирт и ленено масло.

Ако петната от горещи предмети са по-дълбоки, те се отстраняват със смес от спирт и изсушаващо масло. Този състав се прилага върху петна няколко пъти, докато изчезнат напълно. След като съставът се втвърди, възстановената зона се третира с алкохол и се полира с мека кърпа.

Ако полирането е непокътнато, но е загубило предишния си блясък и просто трябва да го „освежите“, тогава можете да използвате следните състави, приготвени самостоятелно:

Смес от една част оцет и две части терпентин и ленено масло се нанася върху повърхността с тампон и се оставя за 25-30 минути, след което мястото се полира.
Друг състав се прави от равни части ленено масло и бира. Нанася се също за около половин час, след което повърхностите се търкат.

Съставът, направен от преварена бира, към която е добавено малко парче восък, също придава полиращия блясък. Сместа се охлажда до топло състояние и се нанася върху повърхността. След като нанесеният състав изсъхне, панелите се търкат до блясък.

Отстраняване на слоя лак

В съвременните времена полирането не може да се нарече модерно и практично довършване на мебели. Ето защо много собственици на такива продукти актуализират повърхностите чрез боядисване или украсяват повърхностите с помощта на техниката на декупаж.

За да нанесете боя върху повърхността или да приложите друг дизайн, лакът ще трябва да бъде отстранен - това може да стане по няколко начина, тъй като за покритие се използват лакове с различни състави.

Механичният метод за премахване на лак е подходящ за премахване на всякакъв лак. Този процес се извършва ръчно или с помощта на шлифовъчна машина. Ако използвате електрически уред за почистване, процесът ще бъде бърз и лесен. За да премахнете лака, първо използвайте едрозърнеста шлифовъчна приставка и отстранете покритието, докато се появи дърво или фурнир. След това повърхността се обработва с финозърнеста шкурка и след това се шлайфа до гладкост.

Работата е изключително прашна, затова почистването се извършва със задължително използване на очила и дихателни средства. А самата шлифовъчна машина по възможност да е директно свързана с прахосмукачка, за да може прахът постоянно да се отстранява принудително и да се събира в прахоуловителна торба.

В редки случаи, когато лакът е нанесен висококачествено, а също и в дебел слой, шлифовъчната машина не се справя със задачата. Инструментът се плъзга, без да отстранява покритието, но поради интензивно триене се топи и излъчва неприятна миризма. В този случай трябва да прибягвате до друг метод за почистване.

Вторият вариант за премахване на лак е използването на сешоар. Принципът на този процес е силно нагряване на лаковия слой, докато се разтопи, и отстраняването му със специална шпатула. Този метод е много по-прост от първия и сешоарът може да се справи с всякаква дебелина на слоя покритие. Вярно е, че операцията също е свързана с много неприятна, остра миризма, а самата работа със сешоар изисква повишено внимание.

След отстраняване на лака, повърхността се почиства от остатъците му с помощта на шлифовъчна машина с едрозърнеста шлифовъчна приставка (P80÷P100). След това, вместо едрозърнест абразив, на устройството е монтиран финозърнест. Последният етап от подготовката на панела за последваща декорация е неговото цялостно шлайфане. Обикновено има последователно намаляване на размера на зърното от P100 до P400.

Друг начин да се отървете от полирането е с химикали, които има много в специализираните магазини. При избора на състав е важно да се обърне внимание на инструкциите на производителя, които трябва да посочват неговите възможности, тоест за почистване на кои повърхности и за отстраняване на кои бояджийски покрития е предназначен.

Избраният течен разтвор или пастообразно вещество се нанася върху повърхността на панела, който ще се почиства, с четка или валяк. При нанасяне на състава е необходимо да се гарантира, че няма непокрити „острови“.

Ще отнеме известно време, докато химическият препарат за отстраняване реагира със слоя лак - това обикновено е посочено на опаковката на разтвора. За да може реакцията да протече по-бързо и разреждащият състав да не се изпари, панелът е внимателно покрит с влагоустойчив материал (в този случай обикновеният пластмасов филм е доста подходящ) и се оставя за необходимото време.

Когато покритието омекне, отстранете пластмасовото фолио и след това почистете лака с широка шпатула. При работа с такива химикали е необходимо също така да се грижи за внимателна защита на кожата, очите и дихателните органи.

След такова почистване повърхността се обработва с едрозърнеста, след това с финозърнеста шкурка, след което внимателно се шлайфа до гладко състояние.

Реставрация на фурнир

Ако мебелните плоскости са покрити с естествен фурнир, който е планиран да бъде запазен, но по някаква причина се е повредил, набъбнал или започнал да се отлепва, тогава можете да опитате да го възстановите по няколко начина.

Ако мебелите имат малки чипове или лющене на фурнира, тогава за ремонт на панела ще ви е необходим специален състав, предназначен за възстановяване на дърво или за ремонт на автомобилни повърхности. Двукомпонентните състави са лесни за използване и се месят с пръсти преди нанасяне - топлината на ръцете ви е достатъчна, за да ги омекоти.

За да се създаде добра адхезия между дървото и замазката, преди нанасяне на замазката, повърхността се почиства старателно от прах и се обезмаслява с алкохол. Обелената част от фурнира също трябва внимателно да се отстрани. Омекотената и разбъркана шпакловка се нанася върху повредената зона на панела и се притиска добре към основата. Най-добре изберете цвят на шпакловка, близък до основния цвят на плота. Ако такъв не може да бъде намерен, тогава ремонтираният участък от панела ще трябва да бъде боядисан. Ако дървото има не само цвят, но и релефен модел, тогава може да се нанесе върху невтвърдената шпакловка с помощта на импровизирани инструменти. Боята се нанася върху възстановената зона след оформяне на релефа и втвърдяване на шпакловката.

Ако повърхността на панела няма релеф, тогава след изсъхване на шпакловката се обработва с фина шкурка.

Ако фурнирният слой е подут и върху панела се е образувал вид балон, тогава покритието може да се поправи с PVA лепило. Съставът се изтегля в спринцовка, балонът се пробива с игла и лепилото се инжектира в неговата кухина. Върху повреденото покритие се полага дебел плат и след това се монтира масивен товар, който е идеален за торба, изработена от дебел плат и пълна с нагрят пясък.

Ако фурнирът е не само подут, но и напукан, тогава такова увреждане се елиминира на три етапа:

— първо се елиминира подуването на покритието - този процес е описан по-горе;

- след това пукнатините се запечатват с шпакловка с необходимия цвят;

— след като замазката изсъхне, пукнатините се боядисват.

В някои случаи, когато фурнирът е фиксиран с алкохолно лепило, гладенето му с ютия, нагрята до приблизително средна температура, ще помогне да се върне в първоначалното си положение. Ако сухото гладене не доведе до резултати, можете да опитате да фиксирате фурнира с влажна кърпа. Горещата водна пара ще даде на дървото еластичност и лесно ще се върне в първоначалното си положение.

Ако фурнирът не може да бъде фиксиран с помощта на топлина, тогава трябва да се опитате да отлепите повдигнатата част от материала от основата. При необходимост може да се отчупи. Не се препоръчва рязане на фурнир, тъй като разрезите са много по-трудни за прикриване от линията на счупване. След това адхезивният слой се отстранява внимателно от фурнира и основата с помощта на шкурка или пила за нокти. След това върху повърхността се нанася PVA лепило, фурнирът се полага върху панела, така че да се подравнят линиите на разлома. Мястото, което трябва да се възстанови, се покрива отгоре с дебел плат, след което се монтира тежест, която се отстранява едва след като лепилото изсъхне напълно.

Боядисване на мебелни повърхности

Ако не желаете или имате възможност да сваляте лака от полираната мебел, но смятате да я боядисвате, можете да я подготвите за боядисване, като я шлайфате с груба, а след това с фина шкурка. След такава обработка полирането ще загуби своята гладкост и съответно ще придобие адхезивни свойства.

След приключване на почистването повърхностите се почистват от прах и след това се грундират. Съставът на грунда трябва да съответства на боята, която ще се използва за боядисване. Ако се появят повреди или неравности по панелите след нанасяне на грунд, те трябва да бъдат изравнени с шпакловка. След изчакване да изсъхне, изравнените участъци се шлайфат, така че да станат неразличими от основната повърхност.

Панелът, който е изчистен от лак, също може да се наложи да се шпаклова и шлайфа. След завършване на шлайфането възстановените участъци трябва да се намажат отново с грунд, в противен случай ще изпъкнат на петна след боядисване.

Честно казано е необходимо да се каже за специални състави на грундове, които позволяват да се направи без дори да се третира полираната повърхност, преди да се нанесе боя върху нея. Използването им е възможно в случаите, когато повърхностите са напълно неповредени. Съставите се нанасят върху лака, като донякъде отслабват повърхностната здравина на слоя, така че боята ще бъде лесна за нанасяне и ще се придържа добре към панелите. Недостатъкът на такива почви е тяхната доста висока цена, но те елиминират мръсните и трудоемки процеси, а също така спестяват много време.

Ако планирате да запазите текстурирания модел на дървото, препоръчително е да използвате лак за покритие. И е по-добре, ако е на водна основа. В продажба можете да намерите безцветни версии на лак или такива, които правят повърхността по-тъмна, с известно оцветяване. Освен това имате възможност да избирате между матов или гланцов състав. За да се избегнат петна, панелите се поставят хоризонтално, а лакът се нанася върху тях с широка четка. В същото време не трябва да поемате твърде много лак, а да го разпределите по повърхността с максимална равномерност.

По правило се избира за боядисване на мебели. Нанася се върху дървото на няколко тънки слоя. Преди да приложите следващия, трябва да изчакате предишният да изсъхне напълно. Не трябва да бързате и да нанасяте боята на един дебел слой, тъй като тя може да се нанесе небрежно и с времето ще започне да се отлепва.

Боядисването може да се извърши с четки с различни размери или с помощта на пистолет. Ако се използва четка, тогава всеки слой боя се нанася перпендикулярно на предишния слой - по този начин можете да постигнете равномерно оцветяване.

Боята първо се нанася върху вътрешните повърхности на панела, след това върху неговите краища и фуги и едва след това се пристъпва към боядисване на фасадата. Следването на тази последователност намалява вероятността от размазване на вече боядисаната страна на панела, като по този начин разваля външния му вид.

Отделно е необходимо да се подчертае боядисването на мебели с помощта на техниката „craquelure“, благодарение на използването на която повърхностите придобиват „състарен“ вид.

Декорацията на мебели с тази техника се извършва на няколко етапа. И всеки от тях изисква различни композиции, които понякога се продават в комплект.

Работата по такова възстановяване се извършва, както следва:

— Върху почистената от лак и грундирана повърхност се нанася тънък слой акрилна боя. Най-често се избира неговата метализирана версия.

— След като боята изсъхне, върху нея се нанася кракелюрен лак. Широчината и дълбочината на декоративните пукнатини ще зависи от дебелината на неговия слой - колкото по-дебел е слоят, толкова по-широки са линиите на получената мрежа.

— Изсъхналият лак се боядисва отгоре със слой матова боя. Неговият метален или лъскав състав не е подходящ за горно боядисване, тъй като няма да се образува мрежест модел.

За изкуствено създаване на мебелни повърхности някои занаятчии използват и импровизирани средства, които включват:

- поливинил ацетат или офис лепило;

- различни видове лакове за мебели;

- хранителен желатин, яйчен белтък, оцетна есенция.

Когато използвате PVA лепило, нанесете го на дебел слой и го изсушете малко. Когато композицията е стегнала, но все още е мокра, се боядисва с акрилна боя на водна основа. Когато лепилото реагира с боята, ще се появят пукнатини. След това повърхността може да се изсуши със строителен или домашен сешоар.

Ако мебелният лак "PF283" се използва за изпълнение на техниката "craquelure", тогава след нанасяне той трябва да се изсуши за около четири часа при естествена температура на въздуха, докато се образува слой от лепкав филм отгоре. След това върху панела се нанася акрилна боя и се оставя, докато изсъхне напълно и се образува кракелюрна мрежа.

Яйчен белтък се нанася върху повърхност, боядисана двойно с акрилна боя. Протеинът се суши естествено, тоест без използване на сешоар. След това панелът е боядисан с акрилна боя, която има цвят, който контрастира с оригиналния слой.

Работата се извършва по същия начин с желатин. Разликата е в резултата - колкото по-дебел е желатиновият слой, толкова по-широки са линиите на мрежата за кракелюр.

Ако за работа е избран 9% разтвор на оцетна есенция, тогава той се нанася върху предварително нанесен и изсушен акрилен слой. Оцетът се нанася с гъба, като почти веднага върху боята се образува мрежа.

Трябва да се отбележи, че декорирането с помощта на техниката craquelure е доста трудна задача, така че очакваният ефект може да не се постигне за първи път. За да не разваляте основната повърхност, най-добре е първо да експериментирате върху отделен фрагмент от същия панел.

Декупаж върху мебелни повърхности

Техниката на декупаж набира популярност днес, тъй като ви позволява да актуализирате повърхностите на различни продукти, включително мебели, без много разходи. Принципът на техниката е да декорирате предмети с помощта на хартиени салфетки или тапети.

Хартията се напоява с лепилен разтвор и се нанася върху дървени, полирани или стъклени повърхности. След като лепилото изсъхне, дизайнът се лакира.

За украса на мебели могат да се използват салфетки или тапети, в зависимост от това как се планира да се декорират продуктите, тоест да се покрият повърхностите изцяло или частично.

При декориране на мебелни аксесоари с помощта на тази техника е необходимо да се вземат предвид няколко нюанса по отношение на повърхностите, които ще бъдат декорирани:

Те трябва да са гладки, тоест полирани или добре шлифовани, тъй като хартията пасва и се изправя по-добре върху много гладка основа.
На панелите не трябва да има вдлъбнатини, чипове или други повреди, тъй като те могат да развалят цялата свършена работа.

Ако изберете тапет за декупаж, трябва да запомните, че не всички видове са подходящи за тази цел. Когато избирате този материал, трябва да имате предвид:

трябва да е хартия и лесно да се накисва във вода, така че двуслоен винил и текстил, както и течни тапети, не са подходящи за декупаж.
За декорация може да се използва цялото платно или отделни негови елементи. Много по-лесно е да залепите малки фрагменти, но за да запълните големи повърхности с шаблон, ще трябва да работите усилено.

Хартиени тапети или салфетки.
PVA лепило.
Шпакловка за дърво.
Шмиргел.
Разтворител.
Канцеларски нож, рулетка, метална линийка и обикновен молив.
Четка и валяк.
Лак за дърво.

Довършителните работи включват следните етапи:

Подготовка на повърхността. Трябва да се почисти от мръсотия и леко да се изтрие с шкурка. След това, за по-добра адхезия, дървените повърхности трябва да бъдат грундирани. Този етап от работата ще опрости по-нататъшните процедури.

След това се правят измервания на плота и тапетът се изрязва с тях с резерв от приблизително 150 mm. Трябва да се разстила върху плота и да се пробва на място.

Следващата стъпка е приготвянето на лепилния разтвор - количеството му зависи от площта, която ще декорирате. Трябва да се има предвид, че хартията трябва да е много добре напоена с лепило. Лепилото трябва напълно да се разтвори във вода, съставът трябва да се направи течен. Пропорциите са приблизително 1:3, тоест три части вода трябва да се използват за една част лепило.

Следващата стъпка е да нанесете лепилото върху гърба на тапета с помощта на четка, валяк или гъба. Може да се наложи да нанесете разтвора на два или три слоя, тъй като хартията бързо ще абсорбира първия слой и отново ще стане почти суха. Работата с тапети е много по-лесна, отколкото със салфетки, тъй като те имат по-висока плътност. Процесът обаче трябва да се извърши много внимателно, така че тъканта да не се пробие.

Напоеното платно внимателно се обръща с лицевата страна навън, разстила се и се изравнява върху плота. След това трябва да използвате валяк, за да премахнете напълно въздушните мехурчета и цялата излишна влага под хартията. Разточването на лепения финиш започва от средата на ширината на плота с рибена кост към краищата му. В същото време хартията се притиска много плътно към основата. Изравняването продължава, докато на повърхността не останат бръчки, гънки или мехурчета.
Сега покритието трябва да се остави, докато изсъхне напълно, в противен случай лакът няма да залепне добре и след това ще започне да се отлепва.
След изсъхване излишният тапет се отрязва с остър нож по контура на плота.

Последният етап ще бъде покритието на тапета с лак. Също така ще трябва да се нанесе на няколко слоя, като се чака всеки от тях да изсъхне напълно. Резултатът трябва да е прозрачно лаково покритие с дебелина около 2÷2,5 мм.

Техниката декупаж се съчетава перфектно с кракелюра. В този случай за дизайна се използват фрагменти, изрязани от тапети или салфетки. Местата, където ще бъдат закрепени рисунките, не се покриват с кракелюрен лак, тъй като те трябва да останат гладки. Следователно, след първото боядисване на повърхности, местоположението на чертежите се маркира върху тях с молив и тези области не се засягат от лак. След нанасяне на лака и горния слой боя върху панелите, на маркираните места се залепват подготвени хартиени рисунки. След това, след като се изчака хартията да изсъхне, целият панел се лакира на няколко слоя.

Реставрация на мека мебел

Сега, след като разбрахме как да подредим дървените повърхности, си струва да разгледаме технологията за възстановяване на мека мебел. Доста често се налага да се даде нов живот както на дървените части, така и на тапицерията на продукта.

Актуализиране на стар стол - стъпка по стъпка

Таблицата по-долу ще демонстрира стъпка по стъпка процеса на реставрация на стар несгъваем стол.

Илюстрация	Кратко описание на извършените операции
	Както можете да видите на илюстрацията, столът е доста износен за дългия период на експлоатация. Седалката и страничните подлакътници са вдлъбнати, тапицерията е напукана. Основата обаче държи формата си перфектно и може да издържи още много десетилетия, ако работите върху останалото. Трябва да се отбележи, че такава реставрационна работа е доста достъпна за самостоятелно изпълнение. Достатъчно е да имате под ръка всички необходими материали и инструменти.
	Първият етап от работата е разглобяването на мебелите на съставните части. Процесът на демонтиране е опростен от факта, че седалката на стола не е фиксирана към дървената рамка. Следователно тази част е първата, която се отстранява от стола.
	След това трябва да премахнете страните на стола от дъното на рамката. Обикновено те са закрепени с болтове към дъното и горната част на конструкцията. За да развиете гайките, най-удобно е да използвате гаечен ключ с „тресчотка“. Ако не, ще трябва да се захванете с обикновен рожков. Усуканите гайки и шайби трябва да бъдат запазени, тъй като ще са необходими за повторно сглобяване.
	Ако долната част на рамката е покрита с плат, тогава столът се обръща настрани и покритието се демонтира. Когато го отстранявате, се препоръчва незабавно да премахнете металните скоби, които са закрепили тъканта, тъй като те често се превръщат в пречка при фиксирането на новия материал. Понякога този процес на премахване на стари скоби изисква много време и усилия, но няма къде да отидете.
	Тази илюстрация ясно показва крепежните елементи, които свързват основната конструкция със страничната част на стола. След отвиване на болтовете страничните стени са напълно отделени от рамката и засега са оставени настрана.
	Сега колелата са отстранени от дъното на рамката. Ако са в добро състояние, могат да бъдат монтирани отново след приключване на ремонта. Но най-често все още се изисква подмяна - лесно е да намерите тези, от които се нуждаете, във всеки магазин за мебели.
	Следващата стъпка е да премахнете тапицерията от облегалката на стола. Работата се извършва с помощта на клещи, кръгли клещи и клещи. В този случай няма нужда да щадите особено облицовката, но скобите трябва да се отстранят веднага, без да се оставят в дървото.
	След отстраняване на облицовката от задната стена на гърба, частите на рамката от шперплат се отстраняват от нея.
	След това гарнитурата отзад се отстранява напълно. Под него се намира порест каучук, покрит с подплата от полиестер или вата. В този случай производителят веднъж е използвал вата. Както обвивката, така и гумата от пяна с вата се отстраняват и изхвърлят, тъй като по време на работа в материалите се е натрупала много мръсотия и гумата от пяна е загубила формата си. Както се казва, промяната означава промяна...
	Пружинните части са фиксирани под гумата от пяна на гърба. В разглеждания пример те са в доста добро състояние и следователно не изискват подмяна. При някои модели, вместо пружини, листът от дървесни влакна е просто фиксиран към рамката. Ако не е повреден, няма да има нужда от смяна.
	По време на използването на стола пружинните закопчалки са отслабнали, така че трябва да се затегнат. Може да се наложи да смените крепежните елементи, тъй като понякога пружините в по-старите модели мебели са просто заковани на място. Гвоздеите или старите винтове трябва да бъдат отстранени и да се направи ново закрепване с помощта на самонарезни винтове, леко преместване на техните точки на завинтване или използване на крепежни елементи с малко по-голям диаметър.
	След това се отстранява тапицерията от предния долен панел на стола. В този случай скобите също се издърпват веднага.
	Сега можете да пристъпите към демонтиране на тапицерията и меките материали от седалката на стола. Полага се с долната страна нагоре, като от нея се отстранява външната тапицерия.
	След като свалите дамаската на тапицерията ще можете да видите колко са износени материалите - както самата дамаска, така и дунапрена. Ясно е, че износването на седалката винаги е максимално.
	Под кожата и слой от порест каучук в този модел пружинната част на конструкцията е прикрепена към лист шперплат. Този монтаж също трябва да бъде отстранен от основата.
	Дамаската, намираща се под плоскостта от фазер с пружини, също е напълно премахната.
	След това тапицерията и пяната се отстраняват от страните на стола. Работата се извършва и с помощта на ножици за тел или клещи. Много е важно да не оставяте скобите наполовина издърпани, тъй като те могат да наранят ръката ви, когато извършвате следните операции.
	В тази илюстрация майсторът просто демонстрира в какво се превърна гумената пяна, поставена върху подлакътниците. Той буквално се разпада в ръцете ви, особено след като първоначално не беше твърд фрагмент, а залепване на отделни парчета.
	След отстраняване на тапицерията от плат и меки материали се демонтират декоративните дървени части. Те трябва да бъдат отстранени много внимателно, за да не се счупят, и трябва да запомните как са били закрепени отстрани. Ако частите са били фиксирани със специални крепежни елементи, които са останали непокътнати, те трябва да бъдат запазени. Ако крепежните елементи са повредени, ще трябва да намерите подходящ заместител.
	В резултат на това трябва да останат „чисти“ странични стени, без облицовки или закрепвания. Понякога, както в демонстрирания случай, страничните стени се състоят от два панела - те също трябва да бъдат отделени един от друг, тъй като ще бъдат облицовани отделно.
	След това структурите на страничните рамки също трябва да бъдат укрепени на места, където са се разхлабили или където фиксирането на части е проблем. За укрепване на елементите се използват самонарезни винтове, завинтени с отвертка.
	След като всички структурни части са подсилени, можете да преминете към тапициране на стола с нови материали. Един слой здрав ленен плат се поставя върху долната рамка на седалката и се закрепва към основата в ъглите (с помощта на телбод). Върху него се поставя слой нова вата, а след това още два слоя ленен материал. Всички слоеве се насочват заедно по целия периметър, като скобите се забиват на стъпки от 20÷25 mm. След това пружинната конструкция се монтира и закрепва. В централната част на рамката е фиксирана към решетката, фиксирана към рамката.
	Пружините са облечени отгоре със същия дебел плат, който е напаснат към рамката. След това тъканта се напръсква с лепило. Можете да използвате специално лепило за гума от пяна - тя ще работи най-надеждно.
	Върху лепилото се полагат три слоя вата, която също се напасва към рамката. Скобите тук се забиват по-рядко, на стъпки от приблизително 80÷100 mm.
	След това има още един слой здрав плат, който след закрепване се напръсква с лепило за пяна. Този брой слоеве е необходим, за да се предпази листът от порест каучук от бързо натискане от пружинната структура.
	Сега върху създадената основа се полага порест каучук с дебелина 15÷20 mm. Ширината му трябва да съответства на ширината на седалката, а материалът се закрепва към долната рамка в предната и задната част на конструкцията.
	След това се укрепва основната рамка на стола. Това трябва да се направи, тъй като всички останали конструктивни елементи ще бъдат прикрепени към него.
	След като здравината на рамката вече не е под съмнение, можете да преминете към покриване на гърба с меки материали. Първо върху пружините се полага вата - нейната ширина трябва да съответства на ширината на гърба. Материалът е закрепен с телбод към дървото в ъглите и в средата на всяка страна на рамката.
	Върху вата се поставя здрав плат, краищата му се подгъват към задната страна на рамката на рамката и се закрепват с телбод.
	Следващият слой е гума от пяна. Листът му трябва да е по-дълъг и по-широк от гърба, тъй като ще трябва да бъде сгънат от всички страни на рамката.
	Пяната, прикрепена към гърба, е показана на тази илюстрация. Неговото фиксиране също се извършва с помощта на скоби.
	След това можете да пристъпите към закрепване на тапицерските материали към страните на стола. За да направите това, първо повърхностите на подлакътниците се напръскват със специално лепило. След това върху третираните зони се поставя порест каучук.
	Ъглите на материала се изрязват с остър нож, като се акцентира върху заоблената форма на предната част. Не е необходимо да поддържате спретнати разфасовки, тъй като горната част на страничната стена все още ще бъде покрита с плътен лист гума от пяна. Една надлъжна лента от порест каучук е залепена отгоре, приблизително 2/3 от ширината на подлакътника. Това ще осигури по-гладка дъга за външния лист от пяна.
	Отвън гумата от пяна е фиксирана така, че скобите да са вътре в нейната гънка. След закрепването материалът се увива около подлакътника и също се закрепва от задната страна на страничния панел със скоби. Оказва се, че този чист цилиндричен валяк.
	Сега е време да изрежете и ушиете калъфа за облегалката на стола. За да направите това, от него се вземат измервания - корпусът трябва да пасва свободно върху покритата с пяна част. Размерите се пренасят върху избрания за покриване декоративен плат. В този случай е избрана бежова изкуствена кожа. Материалът е изтеглен от грешната страна.
	В допълнение към външния облицовъчен материал, за ушиването на калъфа се използват пълнеж от полиестер и плътен плат. Подложката от полиестер минава непосредствено под декоративния слой, а зад нея има платнена подложка, която ще залепне за гумата от пяна. И трите слоя са закрепени заедно отстрани. Това е необходимо, за да се гарантира, че материалите няма да се движат по време на шиене.
	След това от външната страна на декоративния слой се изчертава шаблон, според който ще се направи шевът. Тук трябва да се отбележи, че за шиене на изкуствена кожа и трислойни материали ще ви е необходима специална професионална шевна машина, тъй като обикновената може просто да не се справи с такава дебелина и дори да пробие външната тапицерия. Ако няма такъв, тогава е по-добре да се свържете с шивашка работилница за помощ.
	След зашиване на шаблона се оформят горните ъгли на корицата - те също трябва да бъдат зашити. Те се шият много внимателно, тъй като ще бъдат на видимо място на стола. След това капакът се издърпва върху облегалката на стола.
	След това дъното на капака се опъва, увива и закрепва към долния край на рамката със скоби. Страните на капака се опъват и фиксират по подобен начин - те се подравняват върху страничните стълбове на рамката.
	Следващата стъпка е да подрежете предния долен панел на стола, разположен под седалката. В този случай капитанът заснема материала, като го поставя директно върху панела. Въпреки това, за да се предотврати бързото износване на изкуствената кожа в ъгловите зони, се препоръчва да се постави "амортисьор" слой от пълнеж от полиестер или вата под декоративната облицовка
	Изработената кожа се навива на гърба на панела и често се закрепва с телбод на място. Илюстрацията ясно показва, че крепежните елементи се забиват на стъпки от буквално 5 mm.
	Долната страна на стола първоначално беше покрита с плат. Майсторът реши да го подсили с лист от фазер или тънък шперплат, тъй като надеждно ще закрепи долната рамка на рамката заедно. В допълнение, по-малко прах от пода ще влезе във вътрешността на седалката. На изрязания фрагмент от фазер се отбелязват местата, където трябва да се монтират колелата. След това в тези точки се пробиват отвори с необходимия диаметър, съответстващ на краката на колелото.
	Колелата се монтират в подготвените гнезда и се набиват на цялата дълбочина с помощта на гумен чук. Трябва да удряте тези части много внимателно, за да не ги повредите с прекомерна сила. Но също така не си струва да правите гнездо за пръта за кацане на колелото, който е твърде разхлабен.
	След това долният панел се завинтва към рамката с винтове, монтирани на стъпки от 100 mm.
	Долната страна на изкуствената кожа, която е облицована с долния преден панел, се опъва върху долния панел от фазер. Материалът се насочва към фибрана със скоби.
	След това върху гърба на облегалката се изстрелва лист от фазер, изрязан по размер. Тя ще покрие горната линия на закопчаване на изкуствената кожа.
	Сега задният панел също трябва да бъде покрит с изкуствена кожа. Ако столът изглежда спретнат от всички страни, тогава той може да бъде монтиран не само срещу стената, но и в средата на стаята. Декоративният материал се обръща и се поставя от грешната страна под ръба на фиксирания лист от дървесни влакна.
	След това материалът се спуска, изравнява и разтяга, за да се закрепи към страните на гърба.
	Илюстрацията показва как вече изглежда столът на този етап от работата.
	По метода, вече показан по-горе, се шие покривало за седалка, от което се вземат и размери. Капакът също е сглобен от три слоя - изкуствена кожа, синтетичен пълнеж, плътен плат.
	Преди да поставите калъфа върху седалката, предварително фиксираната гума от пяна се покрива със слой вата, който трябва да се простира отстрани на конструкцията. Не е необходимо да обезопасявате този материал.
	Върху вата се поставя калъф от изкуствена кожа, който притиска омекотяващия материал.
	След това седалката се обръща, ръбовете на покривалото се опъват и се сгъват върху долната страна на конструкцията. Първо се закрепват ъглите на капака и след това се забиват скоби по целия периметър. Стъпката също е минимална, около 5 мм.
	Последната стъпка в тапицирането на седалката е закрепването на дебел ленен плат към задната й страна. Платното трябва да покрива линията на закрепване на изкуствената кожа.
	След това калъфите се изрязват, зашиват и поставят отстрани на стола. Изрязването и шиенето им ще бъде много по-трудно, тъй като предната и горната им част имат заоблени форми. Предната част на калъфа, разположена под заобления подлакътник, е разкроена. След това се стяга максимално. Разрезът трябва да бъде скрит от дървен декоративен елемент. Капакът се закрепва от задната, предната и долната страна на страничния панел, както и от предната му страна, непосредствено под подлакътника.
	След облицоване на тези странични елементи незабавно се фиксират декоративни дървени наслагвания. В различните модели столове те са фиксирани по различни начини. В разглеждания пример те се завинтват на място с помощта на болтове.
	Сега трябва да фурнирате външните странични панели. За да направите това, техните повърхности се напръскват с лепило за пяна. След това в монтажните отвори се монтират болтове.
	Следващата стъпка е да поставите панела със залепената страна върху лист от порест каучук с дебелина 20 мм, така че главите на болтовете да са скрити под него.
	Гумата от пяна се нарязва по контура на панела с излишък от 50 mm от всяка страна - за завъртане.
	След това гумата от пяна се сгъва върху задната страна на панела и се регулира със скоби.
	След това панелът се полага върху изкуствена кожа, която се изрязва и след това също се увива от обратната страна, така че да покрива напълно ръба на гумата от пяна.
	Готовият панел се монтира върху предварително сглобена част от страничната стена. Предназначен е да покрива всички закопчалки и да подобрява външния вид на стола.
	Резултатът от извършената работа е представен на тази снимка. Точно по същия начин се монтира тапицерията от втората страна на стола.
	Сега всичко, което остава, е да монтирате страничните панели на място и да ги закрепите към долната рамка на стола.
	В резултат на това столът получи съвсем различен вид, напълно несравним с оригиналния си дизайн. Съгласете се, че такъв стол е напълно способен да украси всеки интериор. И в същото време е трудно дори да си представим, че не е просто закупен в магазин, а просто реставриран.

Сега, след като сте придобили представа за етапите на реставрационните работи, можете да опитате да трансформирате една от частите от старата мебел, която е била подготвена да бъде изпратена в дачата като напълно демоде. От представените по-горе примери става ясно, че външният вид на продукта може да бъде променен до неузнаваемост. Във всеки случай, дори и в случай на повреда, загубите ще бъдат малки - за дачата или за дачата ... Е, ако всичко работи по план, тогава в интериора се появява нова мебел и то с минимални разходи само за вложените материали.

В заключение на публикацията, ето още един пример за придаване на „нова младост“ на стар стол.