У дома · Инсталация · Минни кладенци пият подземен хоризонт. Какво е минен кладенец? Направи си сам изграждане на минни кладенци

Минни кладенци пият подземен хоризонт. Какво е минен кладенец? Направи си сам изграждане на минни кладенци

Организиране на водоснабдяване на дача или вила при липса на централна системаЗа водоснабдяване се използват подземни източници, които имат редица предимства пред откритите резервоари. И основното е високото качество на водата, която преминава през естествена филтрация през почвата и следователно е подходяща за консумация и за битови нужди.

Според степента на пречистване и качеството на водата подземните източници се делят на:

  • почва (образува се в повърхностния почвен слой чрез валежите; не може да се разглежда като постоянен източник на водоснабдяване);
  • почва (подобна по качество и състав на почвена вода, но с по-голяма дълбочина; може да се използва за битови нужди, а също и частично за питейни цели, подлежащи на цялостно почистване);
  • междинен слой (счита се за най-чистата естествена вода, разположена между няколко водоустойчиви слоя почва; най-подходяща е за консумация и за битови нужди.).

Подреждане на парцел земяминен кладенец ще ви позволи редовно да получавате чиста артезианска вода.

Какво е шахтов кладенец?

Моят добреДнес това е една от най-често срещаните инсталации на сайта. Правилната инсталация и експлоатация ви позволяват да получите вода с отлично качество и вкус. При правилна инсталация кладенец от този тип може да се използва много дълго време, без да изпитва никакви затруднения.

Как да изберем правилното място за инсталиране на минен кладенец

Важно е да проучите добре земята, преди да инсталирате кладенец.

Препоръчително е да провеждате собствени наблюдения през лятото и пролетта и да определите мястото, където има най-малко натрупване на стопена и дъждовна вода. Това по принцип е един от основните критерии за оборудване на кладенец. Също толкова важен показател е липсата на източници на замърсяване в близост до бъдещата структура. Обектът трябва да бъде отстранен от всяка сграда (търговска или жилищна) на разстояние най-малко двадесет метра.

Как да изберем място за бъдещ кладенец според „намеците“ на природата?

За да намалите разходите за труд и времето за изграждане на минен кладенец, трябва да изберете място с минимални подземни води. И самата природа ще ви помогне да намерите това място. Първо, тези места имат най-буйната и жива растителност. Второ, обърнете внимание на растенията, растящи в района. Там, където има влаголюбиви растения (хвощ, киселец), както и постоянни рояци от комари и мушици, има находища на най-добрата вода.

Как да подредите мина кладенец на парцел земя?

Шахтов кладенец, чието изграждане може да отнеме поне няколко дни или дори седмици, се използва главно за получаване на плитка вода. Водата влиза през стените на кладенеца или през дъното. Този тип водоснабдяване може да се използва само за индивидуална употреба.

Има няколко вида минни кладенци:

  • бетон (представлява монолитна конструкция);
  • камък (предимно изработен от естествен камък);
  • стоманобетон (за конструкцията се използват фабрични стоманобетонни пръстени);
  • дърво.

Ако диаметърът на кладенеца е малък, тогава е най-добре да се обмисли изграждането на сглобяема конструкция от стоманобетонни пръстени. Това е най-простият и надежден дизайн за инсталиране на водоснабдителна система.

За да се предотврати проникването на стопена и дъждовна вода в кладенеца, стените му трябва да бъдат направени от водоустойчиви материали. Най-евтиният вариант би бил да инсталирате глинен замък, по-скъпият вариант би бил изграждането на стени от тухли или бетон.

Най-добрият, най-надеждният, хигиенично чист, издръжлив материале стоманобетонна. Днес най-популярният метод за създаване на кладенец е използването на готови, направени в производствени условия, стоманобетонни пръстени.

Ако искате да направите стените напълно запечатани, без шевове, тогава е оптимално да използвате монолитен стоманобетон.

Направи си сам добре

Шахтов кладенец, чиято диаграма може да бъде разработена от специално поканен специалист или независимо, се счита за най-голям най-добрият варианткъм днешна дата. Първо, бетонът е здрав, безопасен и издръжлив материал. Второ, не е трудно да направите дизайна сами.

По време на монтажа на стоманобетонни пръстени, за да се предотврати тяхното изместване, пръстените трябва да бъдат закрепени един към друг на 4-6 места с помощта на стоманени скоби. В местата на закрепване се оставят отвори, в които се поставят скоби, чиито краища се огъват и „запечатват“ с циментов разтвор.

Дълбочината на кладенеца влияе върху височината на бетонните модули. Например, от 40 до 100 см, диаметърът ще бъде от 80 до 100 см. Дебелината на стената може да бъде от 9 до 12 см. Ако по време на монтажа на кладенеца се използва метална армировка, тогава по-малка дебелина на пръстените е разрешени (от 5 до 9 см) .

Укрепването на стоманобетонни пръстени се извършва с помощта на стоманена армировъчна тел. За укрепване на вертикални пръти се използва тел с диаметър от 8 до 12 mm, за укрепване на хоризонтални фуги телта трябва да бъде от 6 до 8 mm.

Всяко пресичане на рамката изисква закрепване с тел, чиято дебелина не надвишава 2 мм.

Монтажът на стоманобетонни пръстени изисква изкопаване на шахта, чийто диаметър трябва да бъде по-голям от диаметъра на самия пръстен. Стените трябва да бъдат укрепени преди полагането на първия пръстен, а дъното трябва да бъде идеално уплътнено и равно. Пръстенът се спуска строго вертикално. След монтажа външната страна на пръстена се покрива с пръст и се уплътнява.

Независимо от дълбочината на кладенеца и неговия диаметър, височината трябва да бъде най-малко 70 см над нивото на земята. Задължително е да се изгради глинен замък около сградата, чиято основна цел ще бъде задържането на повърхностна (дъждовна или стопена) вода и предотвратяване на проникването й в системата на кладенеца.

Глиненият замък се прави по следния начин: около бъдещия кладенец се отстранява почва с ширина най-малко петдесет сантиметра и дълбочина най-малко сто до сто и петдесет сантиметра. Получената празнина трябва да се запълни с уплътнена глина.

Шахтов кладенец може да има различни дълбочини, което до голяма степен зависи от нивото на подземните води. Минималната дълбочина е най-малко 3 метра, максималната може да достигне до петнадесет метра. На дъното на кладенеца трябва да се положи едър пясък, слой от най-малко петнадесет сантиметра, върху пясъка трябва да се постави слой от натрошен камък от тридесет сантиметра.

Кладенецът трябва да бъде заровен най-малко един до два метра във водоносната почва.

По време на работа кладенецът на шахтата трябва да се почиства веднъж или два пъти годишно, а преди първото пускане е важно системата да се дезинфекцира.

Шахтовият кладенец е изграден по метода на спускане. Но ако имате финанси, можете да използвате механизиран методкогато на обекта се довежда специално оборудване с механизъм, който едновременно пробива и монтира стоманобетонни пръстени с последващо образуване на шахта.

За да се увеличи потокът на водата, се препоръчва да се монтират дупки в стените на кладенеца.

Ако шахтата на кладенеца е направена от тухла или естествен камък, тогава пролуките между зидарията действат като отвори. В бетонни кладенци се правят специални слотове по целия периметър на стените.

Ако се планира да се инсталират няколко кладенци на обекта, тогава е препоръчително да ги свържете заедно със сифонни тръби и да ги поставите по една линия.

Значителният размер на минния кладенец често позволява инсталирането на пълноценно помпено оборудване.

Разписанието на влаковете Shakhtnaya Kolodeznaya в момента съдържа 11 влака, средното време за пътуване между тези гари е 9 часа 11 m, а броят на спирките по този маршрут е 7. Влаковете, движещи се по маршрута Shakhtnaya Kolodeznaya най-често спират на гарите Likhaya, Kamenskaya , Милерово, Кутейниково, Зверево, графикът за които е достъпен и на нашия уебсайт. Влаковете в тази посока тръгват например в 00.56, 01.20, 02.25 от гара Shakhtnaya и пристигат в крайната точка Kolodeznaya съответно в 09.00, 10.00, 11.33 местно време. Голям бройдвижещите се влакове по графика на Shakhtnaya Kolodeznaya показват, че този маршрут е търсен сред пътниците. Разписанието на влаковете Shakhtnaya - Kolodeznaya е направено така, че да можете да пътувате в тази посока през нощта, сутрин или през деня.
Можете да закупите билети за влака Shakhtnaya - Kolodeznaya в касата на най-близката гара, както и онлайн.

Моят добре

Мината получи името си, защото за изграждането й е необходимо да се изкопае шахта. По правило този дизайн се предпочита, когато водоносният хоризонт не лежи твърде дълбоко - 10–20 m от повърхността на земята. Преди да говорим за начините, по които може да стане това, е необходимо да знаем от какви части се състои един минен кладенец (фиг. 8). (Първо обаче отбелязваме, че традиционно шахтовият кладенец е направен от дърво и е направена рамка, която има квадрат или правоъгълна форма. С появата на нови материали (тухла, бетон) започнаха да се изграждат шахтови кладенци кръгла форма- под формата на тръба, поради което такива кладенци се наричат ​​тръбни кладенци. В тази връзка ще разгледаме конструкцията на последното отделно, въпреки че по принцип това също са минни кладенци.)

Горната част на кладенеца, която се издига на 600–800 mm над земята, е главата. Неговата функция е да предпазва кладенеца от навлизане вътре чужди предмети, насекоми, валежи и зимно заледяване.

Фигура 8. Конструкция на шахтов кладенец: 1) долен филтър; 2) дървена къща; 3) глинен замък; 4) сляпа зона; 5) покритие; 6) водоносен хоризонт; 7) водоустойчив; 8) картер; 9) водовземане; 10) глава

Следователно върху него трябва да се монтира плътно прилягащ водоустойчив капак, който трябва лесно да се повдига, позволявайки достъп до вода.

Най-дългата вертикална част, която се подстригва с някакъв материал, за да се избегне проливането, се нарича барел. Тя трябва да бъде направена възможно най-плътно, за да се предотврати проникването на повърхностни и почвени води.

Долната част на багажника, където се натрупва вода, е прием на вода. Може да има различни височини(от 70 см до 1,2 м) в съответствие с необходимото количество вода на ден. На дъното на тази част на кладенеца, в някои случаи те подреждат долен филтърот чакъл (трошен камък, камъчета, шунгит и др.) и пясък (кварцов или едър речен пясък). За да може филтърът да работи ефективно, т.е. да се предотврати помътняване на водата, когато се вземе, той се прави на два или три слоя, но общата дебелина на долното покритие се определя от нивото на водата в кладенеца ( няма ясна препоръка по този въпрос). Практиката показва, че ако е 1,5 m или повече, тогава се полага слой с дебелина 10–15 cm или повече (ясно е, че колкото по-дебел е слоят, толкова по-ефективна е филтрацията на водата), ако нивото на водата не надвишава 70 см, тогава е позволено да го направите по-тънък.

Камъни след механична обработкаТе не могат да се използват като дънен филтър, тъй като при тях може да остане маслен филм след контакт с раздробяващия механизъм. Отстраняването му от повърхността на водата е почти невъзможно.

По правило филтърът на дъното на кладенеца е обратен, т.е. пясък (или много малки камъчета) се използва като първи слой, чакъл със средно големи зърна се използва като втори слой, голяма фракция се използва като трети слой ( в директен филтър всичко е обратното), а размерът на елементите на всеки следващ слой трябва да бъде 5-6 пъти по-голям от предишния. Благодарение на това устройство във водата не попадат суспендирани частици и тя остава чиста и прозрачна.

Ако всичко е ясно за дизайна на долния филтър, тогава трябва да добавим, че не винаги е необходимо. Това зависи от пръстта, която е била отстранена при прокопаването на шахтата и която се е озовала на дъното на открития кладенец. Ако кладенецът е изграден в глинеста почва и има дъно от гъста глина, тогава обективно не е необходим филтър, тъй като самата глина перфектно филтрира водата; освен това, ако кладенецът се пълни през водна вена, тогава филтърните елементи могат смачкайте фонтанелите и водата ще напусне кладенеца. Ако дъното на кладенеца е разположено в зона с насипна глина, тогава слой от големи камъчета с дебелина 150 mm (основното е, че не блокира източника на вода) няма да позволи на суспендираните вещества да замърсят водата.

Ако кладенецът е изграден в пясъчни почви, тогава поставянето на филтър на дъното е задължително, в противен случай пясъкът ще направи водата неподходяща за консумация и инсталираната помпа много бързо ще се запуши и ще се повреди.

При изграждането на кладенец се случва да попаднете на плаващи пясъци, характеризиращи се с интензивен поток от вода. В такива случаи е обичайно да поставите дървен щит на дъното на кладенеца, като предварително сте пробили дупки в него и да го поръсите с камъни, за да не изплува. Като правило за щита се използва дъб или хвойна, които са водоустойчиви. В кладенци с ниски дебити водата, особено в началото, може да придобие специфичен цвят, вкус и мирис. Можете да се отървете от този проблем, като го изпомпвате редовно. Обикновено след 3-6 месеца такива кладенци започват да функционират нормално.

от модерни материалиЗа долния филтър специалисти от организации, занимаващи се с изкопаване на кладенци, използват геотекстил. Това е екологично чист плат, изработен от полипропиленови влакна. Този вид мембрана се полага или увива около дървена дъска и се притиска отгоре с шунгит.

Има обаче различни мнения относно това дали изобщо е необходим долен филтър, например има майстори, които твърдят, че инсталирането на дънен филтър е непрактично и това е само една от техниките, целящи да повлияят на клиент, който е напълно неопитен в бизнеса с кладенци (тук включва и обикаляне на района с рамки и други мистериозни манипулации за определяне местоположението на подземен източник); че в действителност камъните, пясъкът и щитът постепенно се покриват с глинен слой, чиято дебелина след година е 3–15 cm, а след 5 години достига 40 cm; че това е един от начините за оскъпяване на поръчката. Не е изключено в търговията с кладенци да се намерят и недобросъвестни хора. Ето защо трябва да работите само с професионалисти с безупречна репутация, които не само ще извършат работата качествено, но и ще дадат гаранция за нея. Освен това, в случай на непредвидени обстоятелства, можете да се свържете с тях и да получите подходяща помощ.

Минните кладенци се предлагат в три вида:

Несъвършен (непълен), при който валът не достига водоустойчивия слой. Водата влиза в такъв кладенец както през дъното, така и през страничните стени;

Перфектен (завършен). В него валът лежи върху водоустойчив слой и водата влиза изключително през страничните стени;

Перфектен с гранатомет. Ако водата тече в кладенеца бавно, тогава в долната част на водоприемника се монтира допълнителен резервоар за събиране на вода - гранатомет (картер). За да функционира нормално се заравя под водоносния хоризонт. Обемът на шахтата може да се увеличи, като му се придаде форма на палатка.

За да се задоволят нуждите от вода на градинския парцел, обикновено се изгражда частичен кладенец. Въпреки това, ако нивото на водата в него не надвишава 30–50 cm, трябва да се задълбочи. В резултат на това непълен кладенец може да се превърне в пълен. За да избегнете стагнацията на водата с всички произтичащи от това неприятни последици, количеството вода в кладенеца трябва приблизително да съвпада с дневна нуждав него. Тогава тя ще се актуализира постоянно и рискът водата да застоя и да се развали ще бъде намален до нула.

Така че, нека да разгледаме какво трябва да се направи, за да имате собствен водоизточник на сайта.

Изграждането на дървен кладенец включва няколко етапа и е невъзможно да се отделят повече или по-малко важни. Трябва да имате представа за всеки от тях, за да избегнете грешки.

1. Всеки минен кладенец започва с изкопаване на шахта. Колко бързо ще протече работата и какъв ще бъде резултатът от нея до голяма степен зависи от почвата, в която трябва да се извършват изкопните работи. Строителите на кладенци (така наречените занаятчии, които се занимават професионално с изграждането на кладенци) се сблъскват с такива видове почви като:

Твърди почви. Самото им име говори за високата им твърдост. Тази група се състои от плътни варовици, гранити, гнайси, фелдшпати, кварц и др. Ръчното им изкопаване е много трудно, а често и напълно невъзможно. Необходим е специален инструмент, тъй като обикновен лост или брадва просто отскача от скалата, без да я наранява; Необходимо е стриктно да се спазват мерките за безопасност, за да се избегнат наранявания. По правило за такива почви се препоръчва пробиване на кладенец, тъй като изграждането на кладенец по обичайния метод не е икономически изгодно;

Средни почви (пясъчник, варовик, гъсти шисти и др.). Изкопаването на кладенец в тях е трудно и ако водата тече твърде интензивно, тогава е нереалистично;

Слаби почви (шлака, камъчета, гипс, мек варовик и др.). При липса на налягане и слаб приток на вода, изкопаването на кладенец в такава почва може да бъде доста лесно и бързо;

Меки почви (глина, глинеста почва). Връзката между частиците, които съставят тези почви, е много слаба, така че при изграждането на кладенец трябва да действате внимателно, за да предотвратите срутване;

Насипни почви (пясък, натрошен камък, камъчета, чакъл и др.). Те се характеризират със същите характеристики като предишния тип почва. При изкопаването им е необходимо укрепване на стените на шахтата;

Подвижни пясъци. Много е трудно да се разработят тези видове почви (изграждането на кладенец в плаващи пясъци ще бъде разгледано по-подробно по-късно), особено тези, които се намират в междупластовите слоеве под високо налягане. В този случай е необходимо да се прибегне до непрекъснато изпомпване на вода и монтаж на стени с език и канал. (За такива случаи, разработен специални технологиизамръзване на почвата, но в условията на отделен обект те не са приложими.)

2. Изработка и спускане на рамката. Кладенци с дървена дървена къщамогат да се считат за класически, тъй като през миналите векове те са били много разпространени (някога палуби с издълбана среда са били монтирани в мини (оттук и името на тази структура)).

Въпреки това, те все още могат да бъдат намерени днес. Затова нека поговорим как точно протича процесът на тяхното изграждане. Въпреки това, преди да говорим за направата на дървена къща, важно е да изберете правилното дърво за нея, тъй като не всеки вид дърво е подходящ за това. Дървесината за кладенец трябва да отговаря следните изискванияи бъди:

Водоустойчив;

Правозърнесто, т.е. трябва да вземете дърво с прави зърна (за разлика от усукани);

Суха. Твърдението, че мократа гора също ще работи, тъй като така или иначе ще се намокри, е несъстоятелно. Факт е, че добре изсушената дървесина постепенно ще се насити с влага, ще набъбне и ще играе ролята на естествен уплътнител за корони и ъглови фуги, т.е. няма да позволи почвената вода или замърсяването да проникне в кладенеца (разбира се, това всичко е относително, тъй като е невъзможно да се постигне абсолютна плътност и това важи и за тухли и бетон, но е необходимо да се стремим към това);

Здрави, т.е. без вредители и болести;

Не придава специфичен вкус и мирис на водата.

Ако след монтирането на дървен щит на дъното на кладенеца вкусът на водата се е влошил, опитът, натрупан през вековната практика на изграждане на кладенци, може да коригира ситуацията. Водата трябва да се осребри, тоест да се хвърли за известно време в кладенеца сребърен продукт(черпак, лъжица и др.).

Всичко това е толкова важно, защото само дърво Високо качествоще продължи дълго време и няма да изисква незабавна подмяна, което, трябва да се отбележи, не е толкова лесно да се направи, ще изисква време, резерв необходим материали средства, ако трябва да включите професионалисти.

И така, за горната и подводната част на дървената къща е подходяща най-издръжливата дървесина - дъбът: в първия ще издържи най-малко 25 години, във втория - дори по-дълго. Все пак трябва да се каже, че първоначално, поради наличието на танини в дървото, водата в кладенеца ще има някакъв вкус в началото. Те също ще му придадат кафеникав цвят. Ако водата, влизаща в кладенеца, не тече, тогава ще трябва да се изпомпва редовно, докато чуждото качество изчезне. По-подходящо блатен дъб, т.е. дърво, което преди това е прекарало 2-3 години във вода. В този случай присъстващите във водата железни соли реагират с танини и последните се окисляват. В резултат на това порите на дървото се запълват с железен оксид (с други думи ръжда) и се запечатват. В резултат на това блатният дъб придобива специален черен цвят. Тъй като блатният дъб се обработва с голяма трудност, експертите препоръчват първо да се направи рамка, да се номерират короните, след това да се разглоби и да се държи във вода (за предпочитане течаща вода) за определеното време.

Често лиственица се използва за дървена къща, която може да издържи най-малко 20 години в надводната част и толкова дълго, колкото дъбът в подводната част. В допълнение, лиственица не променя качеството на водата.

Борът се е доказал добре, с експлоатационен живот от най-малко 20 години както в надводната, така и в подводната част. За разлика от предишните видове, борът е лесен за обработка, така че се използва широко за дървени къщи. Тя обаче трябва да е суха, за да не развалят смолистите вещества в нея вкуса на водата.

Елшата и брястът се държат различно в суха и влажна среда: в първата те могат да издържат до 5 години, във втората - до 20 години (затова често се подрежда комбинирана дървена къща: долната част е направена от бряст или елша , а горната част е от бор или дъб). Тяхното присъствие не променя вкуса на водата.

Брезата в подводната част ще издържи 10 години, в надводната част ще изисква подмяна след 5 години. Върбата и липата са още по-малко издръжливи (последните могат да се използват само в плитки кладенци, тъй като тук ще бъде по-лесно да се сменят короните).

И така, материалът за дървената къща е трупи с диаметър 220–250 mm, както и плочи, получени чрез рязане на трупи на 2 части с дебелина 110–120 mm. Ако се използват трупи, те трябва да бъдат отрязани до единия ръб, т.е. от едната (вътрешна) страна. Колкото по-добре са обработените плочи и трупи с вътре, колкото по-малко чужди вещества (прах, слуз и др.) се утаят върху тях, толкова по-дълго ще издържат.

Формата на дървената къща може да бъде различна - квадратна, правоъгълна, шестоъгълна или осмоъгълна. Но, като правило, предпочитание се дава на първото и се изгражда кладенец с размер 700? 700 до 1500? 1500 mm, по-често – 1000? 1000 mm (нека изясним, че водният поток не зависи от този параметър).

Вътрешната страна на трупи, пръти или плочи за дървена къща трябва да бъде рендосана, а не изсечена, т.к гладка повърхностТой е по-малко замърсен, следователно не гние и не се срутва по-дълго.

Да направите сами дървена къща не е лесна задача, особено при липса на подходящи умения. В този случай е необходимо да притежавате брадва и други дърводелски инструменти и да можете правилно да правите ъглови фуги, които, както знаете, могат или не могат да имат остатък. В първия случай този метод на рязане се нарича „в облото“ („в ъгъла“, „в купата“) и изисква надбавка от 400–500 mm, във втория - „в лапата“ с надбавка от 200–250 мм. Първият метод се използва рядко, тъй като дървена къща, направена по този начин, изисква повече материал и обем земни работисе увеличава значително.

Вторият метод е по-напреднал в технологично отношение. Извършва се със или без коренов шип (фиг. 9), чийто размер трябва да бъде една трета от ширината и дължината на лапата. Мястото за него е близо до вътрешния ъгъл. Параметри на шипове: височина - 100 мм, дебелина - 30-40 мм, ширина - 50-70 мм.

Фигура 9. Конюгиране на ъглите на дървената къща: а) „в лапата“; б) “в лапата” с корен трън; в) корона

Основните шипове в ъглите често се допълват с вложки с шипове с височина 100 mm - дюбели - от дъбова дървесина. Те трябва да бъдат поставени на всяка корона от най-малко 2-3 броя, разположени на разстояние 500 мм един от друг. За по-голяма надеждност те се поставят в шахматна дъска, т.е. ако два шипа са поставени на един труп (бар, плоча), а след това три на следващия.

Кореновият шип често се заменя с наклонен или под формата на „лястовича опашка“ (фиг. 10). Последният е най-предпочитан, тъй като не позволява на короните да се движат една спрямо друга, но в изпълнение е много по-сложен от първия.

Фигура 10. Видове шипове: а) наклонени; б) лястовича опашка

За да се избегнат проблеми при спускане на дървената къща в шахтата, тя се извършва на повърхността, като непрекъснато се следи нейната вертикалност с помощта на отвес и хоризонталност с помощта на ниво на сграда и се отстраняват най-малките дефекти, ако бъдат открити. За удобство долните корони, когато дървената къща достигне достатъчна височина, се отстраняват (оставят настрана), оставяйки горните две или три корони, с които работата продължава. Брой корони във всяка конкретен случайстрого определена и зависи от дълбочината на кладенеца, дебелината или диаметъра на съставните му елементи. За долната корона (още по-добре за първите две) се избират трупи с по-голям диаметър или пръти с по-голяма дебелина (50 mm или повече), отколкото за останалите, тъй като те ще понесат максималното натоварване. За да се улеснят короните при разкъсване на почвата, към тях се прикрепват или ножове, изработени от ъглова стомана, или се прави скосяване на долната корона, покривайки я с листова стомана за здравина.

След това всяка корона се маркира със съответната римска цифра, за да не се допусне грешка при монтажа, след което короните се разглобяват и започва да се изкопава шахта с дълбочина 3–6 m или повече.

3. Проектиране на надземната част на кладенеца, включително монтаж на водовземен механизъм. Тъй като това може да се направи по различни начини, ще ги обсъдим отделно, засега само ще очертаем необходимостта от това като етап от изграждането на кладенец.

Въпреки факта, че кладенците не са ново изобретение, няма много начини, по които това може да се направи. Нека ги разгледаме по ред:

Ако говорим за плътни почви, които не се характеризират с проливане на стени, тогава най-лесният начин е да се използва отворен методи изкопайте шахта на подходящата дълбочина, изравнете дъното (в този случай има нужда да изпомпвате водата с помпа или просто да я отстраните с кофа), поставете покриваща корона и продължете да правите дървената къща, засаждане на трупите с дървен чук (така че повърхността на трупите или плочите да не се набръчква, ударите се нанасят върху поставената отгоре полагане), контролиране на вертикалността на дървената къща във всички ъгли и постепенно издигане до повърхността на земята. Работата се извършва от 1-2 души и те са разположени от външната страна на дървената къща;

Ако почвата е рохкава, тогава, за да се избегне срутването на стените на мината, те се укрепват дървени рамки, които се отстраняват на повърхността, докато дървената къща е издигната.

Когато водата навлезе през дъното, шевовете между короните се запълват отвън с намачкана мазна глина, като се полагат наравно с трупите. След като повдигнете рамката с 5-6 корони, инсталирайте долен филтър (ако има нужда от това).

Ако водата тече в кладенеца не само от дъното, но и от страничните стени, тогава в долната част на рамката се правят дупки и трябва да има достатъчно, така че височината им да съвпада с нивото на водата в кладенеца . Естествено, дупките не са покрити с глина, но за филтриране на водата празнината между дървената къща и стената на шахтата се запълва с чакъл или натрошен камък. Страничният филтърен слой трябва да бъде най-малко 200 mm, а височината му трябва да надвишава нивото на водата със 100 mm.

Тази технология за изграждане на кладенец позволява да се правят заграждения, т.е. да се удължат краищата на отделните корони с 300–500 mm. Това може да се направи както в една корона, така и в две съседни, което само ще увеличи здравината на дървената къща. Гарантите ще поддържат короните на едно и също ниво, предотвратявайки падането или издигането им. Освен това, благодарение на тях ще бъде по-лесно да се сменят изгнили корони и като цяло да се извършват други ремонтни дейности. Интервалът, на който трябва да се правят обещания, е 4–6 крони.

Възможно е също така да се направят депозити в рохкава почва, която трудно се уплътнява въпреки всички усилия. За да се предотврати увисването на обвивките, те се полагат върху големи плоски камъни, бетонни плочи и може да се използва и твърда дървесина.

При описания метод за изграждане на кладенец короните могат да се монтират или като комплект, или да се пропуснат отделни елементи и короната да се оформи директно на място. След като монтират всяка корона, те проверяват колко е вертикална. За да се предотвратят изкривявания, рамката е фиксирана или отстрани вътрешни ъгли, или отстрани с помощта на две дълги дъски, които се приковават към короните.

След като няколко корони (3–5) заемат мястото си в конструкцията, работниците на кладенеца, както бе споменато по-горе, обработват короните с намачкана мазна глина и след това остава само да се запълни, за което празнината между рамката и шахтата стената се запълва с глина на слоеве и се уплътнява.

При изграждането на кладенец никой не е имунизиран от различни непредвидени ситуации, например вертикалността на дървената къща може да бъде нарушена. За да премахнете такъв дефект и това трябва да се направи, изберете една от възможните опции:

Те бият короните с барсик (дървен чук), опитвайки се да ги изправят;

Дебели дъски се полагат върху короните и се натоварват;

Те изсипват почва под страната, която се отклонява от вертикалата, уплътняват я и инсталират заграждения.

По време на процеса на подравняване короните могат да се движат. За да се предотврати подобно развитие на събитията, дървената къща се фиксира отвън с дистанционни елементи, изработени от трупи или плочи, като ги опират от всички страни към стените на проникването.

1. Можете да изградите кладенец, като използвате метода на спускане, при който рамката е изградена отгоре. Когато почвата в откритата яма се изкопае и извади на повърхността, рамката се утаява под собствената си тежест, тоест потъва надолу. Този метод е в търсенето в случаите, когато дълбочината на мината се планира да се увеличи до 40 m или повече.

За да предотвратите триенето на дървената къща по стените на шахтата, което ще създаде проблеми по време на работа, долна коронанаправи по-голям размеротколкото останалите. Освен това можете да използвате понижаваща рамка, която не само има по-голям размер от короните, но също така е оборудвана с остро устройство (обувка), благодарение на което почвата се отваря по-лесно и създава по-малко препятствия по пътя дървената къща.

Рамката на кладенец и баня има както общи характеристики, тъй като са направени по едни и същи методи, така и разлики. Основните са, че в първия случай не можете да използвате изолационни материали, тъй като те бързо гният и развалят вкуса на водата, и третирайте дървото с антисептици.

2. Ако кладенецът е изграден в рохкави почви, тогава вместо понижаваща се рамка използвайте дървена кутиябез дъно със стени с височина 1000 мм. За производството му са подходящи дъски с дебелина 50 mm, но за много дълбоки кладенци трябва да се увеличи до 70–80 mm. Стените на кутията са свързани с шипове, страните са допълнително закрепени с няколко стоманени ленти. Размерът на кутията съвпада с размера на рамката, основното е, че има малко разстояние между нея и стената на шахтата, което осигурява по-лесно плъзгане на това устройство.

Същността на метода на спускане е, че първо се изкопава шахта с дълбочина 3 м, докато изкопаната почва се съхранява на най-малко 10 метра от работната площадка, за да се елиминира нейният натиск върху почвата и да не се провокира срутване на стените на мината. След това или спускащата се рамка, или първата корона се монтират върху изравненото дъно, като се контролира тяхната хоризонталност, след което останалите корони се полагат според номерацията, набиват се с дървен чук и се проверява вертикалността на рамката. Постепенно дървената къща се повдига и извежда на 3 стъпки над повърхността на земята; жлебовете се запечатват внимателно с намачкана мазна глина отвън, наравно с трупите, и повърхността й се изравнява. Тъй като долните корони са по-широки от останалите и стърчат навън с 50 mm или повече, рискът глинестият слой да се разпадне при спускане на рамката е елиминиран.

След това е много важно да се предотврати движението и отделянето на короните една от друга по време на процеса на спускане на рамката. За целта се закрепва отвътре в ъглите с дебели дъски, като се приковават към всеки венец. Освен това не може да се изключи, че горна частдървената къща няма да бъде притисната от почвата, която се рони от стените на шахтата, и долната й част няма да се отдели в резултат на това. Ако това се случи, тогава под долните корони се поставят стелажи, поставят се клинове, горната част на рамката се освобождава от земята, натоварва се и се принуждава да падне върху долните корони. След отстраняване на товара стените на шахтата се укрепват с трупи или дъски.

За да се намали трудоемкостта на работата по наблюдението на дървената къща, те прибягват до спускането й по водачите (фиг. 11). За да направите това, дебели дъски - водачи - са приковани към ъглите отвън към всяка корона. За по-голяма надеждност са прикрепени средни водачи (между тях са положени последващи корони). Това заедно здраво стяга цялата конструкция. След това трупите се поставят близо до водачите около дървената къща, а коловете с диаметър 80–100 mm се забиват в ъглите, които образуват, и се закрепват със скоби. По протежение на такава рамка водачите, заедно с дървената къща, се спускат надолу, без да се разпадат или губят своята вертикалност. Ясно е, че няма да е възможно да премахнете водачите след изграждането на кладенеца и ако е необходимо да смените короните, те ще трябва да бъдат изрязани, което донякъде ще усложни работата.

Фигура 11. Монтаж на водачи: 1) ъглови; 2) средно; 3) рамкови трупи; 4) залози; 5) скоби

След като всичко е завършено предварителна подготовка, започнете да отстранявате почвата изпод дървената къща и работата се извършва вътре в нея и обикновено от 1 човек, тъй като в ограничено пространство е трудно да се използват повече. Основният инструмент, който служителят на кладенеца използва, е лопата със скъсена дръжка и лост (в допълнение, той ще се нуждае от лъжичка или черпак, кофа, а понякога и брадва).

Необходимо е правилно да се отстрани почвата, като се опитва да не се увеличава пролуката между дървената къща и стените на шахтата и в същото време с няколко корони (обикновено три или четири). Те правят това по следния начин:

В центъра на дървената къща се изкопава дупка с дълбочина до 600 mm, почвата се събира в контейнер и се изважда на повърхността;

Те постепенно се придвижват от средата към короните, изхвърляйки земята в дупката, в резултат на което дървената къща се установява под собствено тегло, изстисквайки почвата изпод себе си, която се разпада в подготвената депресия. Остава само да напълните кофите с него и да го повдигнете.

Изглежда, че би било по-добре незабавно да се запълни празнината между дървената къща и стените на шахтата с почва, избрана изпод короните. Това не може да се направи, за да не се създадат условия за триене между тях, което само ще усложни работата.

Въпросът как най-добре да се извлече почвата на повърхността на земята заслужава отделна дискусия, особено след като това е свързано с безопасността на човека отдолу. Като съд се използва варел, кофа или вана, които трябва да са толкова здрави, че да издържат трикратно натоварване. Дървените контейнери трябва да бъдат закрепени с метални обръчи.

Определени изисквания се налагат и на въжето (трябва да бъде насмолено, което ще го предпази от гниене във влажни условия и счупване) или кабела. Диаметърът на първия трябва да бъде 30–45 mm, а на втория – 15–20 mm. За захващане на контейнери към въжето или кабела се закрепва стоманена кука с диаметър 20 mm, чиято товароносимост трябва да бъде най-малко 500 kg. В допълнение, той е оборудван със здрава и надеждна скоба (карабинер), която няма да позволи съдовете с пръст да се плъзгат и падат.

За да извлечете почвата, а след това и входящата вода, трябва да използвате най-простото устройство - статив (фиг. 12). Можете да го купите или да го направите сами от три здрави пръта, като ги задълбочите в земята и ги издърпате отгоре. Към триножника е прикрепен блок, през който се прехвърля въже или кабел, а към един от краищата е прикрепена кофа или друг контейнер.

Фигура 12. Статив, оборудван с блок

Често има описание на хоризонтални и вертикални порти, с помощта на които почвата може да бъде доставена на повърхността, но професионалните копачи по правило се справят със статив, тъй като е лесен както за монтиране, така и за разглобяване след употреба. Но ние ще се върнем към изграждането на хоризонтална порта, тъй като това е едно от устройствата, което ви позволява да повдигнете не само почвата при копаене на мина, но и вода от вече изграден кладенец.

Понякога дървената рамка замръзва на място, което е възможно в случаите, когато е заклещена от земята или ако се сблъска с голям камък. Ако е възможно да премахнете камъка или да отчупите по-голямата част от него, направете го. Случва се, че може да е с такъв размер, че е невъзможно да се направи нещо с него в тясна мина, така че работата по изграждането на кладенеца свършва дотук. При изграждането на плитък кладенец в плътни почви рамката, чиито корони са изградени отгоре, може да се спусне, като първо се окачи на въжета.

Фиксира се на височина от 50 см до 1 м и не пречи на удълбочаването на шахтата. За да могат въжетата да държат здраво рамката, те се поставят под всички ъгли, така че средата на въжето да е в ъгъла, а краищата се завинтват с 2-3 оборота към дървената рамка, която е монтирана над вала . Благодарение на триенето, което възниква между трупите и въжетата, дървената къща се задържа на място. Когато е необходимо да се спусне малко, краищата на въжетата на завоите се издърпват.

За безопасността на този метод е необходимо да изберете правилното въже, така че да може да издържи голямо натоварване. За да направите това, трябва да направите просто изчисление, като първо сте тествали въжето за скъсване, за да определите силата, при която възниква този момент. Да кажем, че това се е случило при натоварване от 1 т. След това трябва да намалите наполовина тази сила, като въведете коефициент на безопасност от 0,5 и умножете по 8 - по броя на краищата, т.е. 8? 0,5? 1 = 4 тона По този начин максималното тегло на дървената къща не трябва да надвишава 4 тона.

Методът надолу за изграждане на кладенец се използва и в случаите, когато е необходимо да се изгради в бедни водоносни хоризонти. За да има водоснабдяване, долната част на дървената къща е направена под формата на палатка (картер), която трябва да бъде с 500–800 mm по-широка от горната част на дървената къща (това дава известно предимство - дървената къща може да се спусне безпрепятствено). Палатката се изработва с височина до 2,5 м, което значително улеснява ремонтните дейности при необходимост. Работата се извършва, както следва:

Изкопайте шахта с дълбочина до 3 м;

Изравнете основата;

Короните на палатката се поставят последователно, като се събарят с дървен чук. В същото време се уверете, че последната корона лежи строго хоризонтално;

Те започват изграждането на дървена къща.

По-нататъшните действия не се различават от описаните по-горе. Тъй като има голямо разстояние между палатката и стените на шахтата, стените са подсилени с дървени щитове и са монтирани дистанционери, за да се предотврати срутването на почвата.

В случаите, когато водата навлиза от стените, вътре в палатката се изгражда малка палатка, която се отдръпва от стените на първата с 200–300 mm. Всички елементи на малка палатка се подготвят на повърхността, след това се спускат в шахтата и се сглобяват директно на мястото на монтажа. Получената празнина между стените на голямата и малката палатки, когато последната е издигната, се запълва с чакъл (натрошен камък, едър пясък) на височина 1–1,5 м. Малката палатка трябва да се издига над нивото на водата с 200 –300 мм или може да достигне долната корона на дървената къща, превръщайки се в нейно продължение.

Има друг метод за изграждане на кладенец, без който няма да има пълна картина, въпреки че най-често се изоставя в полза на описаните по-горе технологии, което се дължи на факта, че привеждането на короните на дървена къща отдолу е най-трудоемкият и нископроизводителен метод и поради тази причина не е много разпространен. Факт е, че при прилагането му, в допълнение към факта, че е необходимо да се изкопае почвата под дървената къща, е необходимо да се поставят трупи под дървената къща; поставете стелажите под короните и с помощта на лостове и клинове ги притиснете към горната корона и след отстраняване на почвата повторете тези операции отново. След инсталирането на 3-5 корони се монтират залоговете, короните се приковават към тях и това се повтаря, докато цялата дървена къща бъде завършена. Долните корони се поставят без облицовки, а последната се поставя върху облицовки и се фиксира с помощта на дъбови клинове, така че да притисне последната корона възможно най-плътно към рамката. В същото време в тясното пространство на мината работят 2-ма души едновременно.

Ако е необходимо да се заобиколи водоносен хоризонт с вода с лошо качество, той се изолира с помощта на стени с език и канал. Те се забиват в земята, отдръпвайки се от дървената къща, а пространството между тях е запечатано с глинен замък.

При изграждането на кладенци те често се сблъскват с плаващи пясъци, с които трябва да можете да се справите, въпреки че трябва да се признае, че това не е никак просто и трудоемко. Технологията е следната:

Подгответе дървената къща;

Извършва се сондиране;

Те спускат рамката до плаващите пясъци;

Те инсталират гаранции от два трупа;

Рамката е отделена от плаващите пясъци със стена, монтирана от вътрешната страна на кладенеца. За стената се избират сухи дъски с език и жлеб (на единия ръб се избира жлеб, а на другия ръб) с дължина 1,5–2 m и дебелина 50–60 mm. Плочите трябва да са сухи, така че при контакт с вода да се наситят с влага, да набъбнат и да станат водоустойчиви. Освен това те трябва да са плътно прилепнали един към друг и към стените на дървената къща, за която се използват дистанционни рамки. За по-лесно потъване на стените на езика и жлеба в земята долните краища се заострят. Забиват се в земята чрез удряне на поставените отгоре дистанционери, за да не се деформират краищата;

Монтирайте стени на език и жлеб;

Те продължават да избират почвата по обичайния начин и спускат рамката (обаче стените също могат да играят ролята си), чийто размер намалява донякъде.

При копаене на кладенец през целия период на работа в мината трябва да има средства за евакуация (стълба, въже със завързани възли, предпазно въже и др.), за да може във всеки един момент да бъде оказана необходимата помощ .

Когато водата идва от дъното на кладенеца, там се монтира кутия, като предварително се пробиват дупки в нея. Компонентите се изсипват в него обратен филтър. Ако водата напълни кладенеца през страничните стени, тогава в тях се правят дупки или прозорци и се допълват с филтър, например чакълен филтър.

Подобно на слабо водоносещи почви, палатка може да се направи в плаващ пясък, който може лесно да се спусне, тъй като почвата се измива върху него. Това прави структурата по-тежка и не само й помага да се движи надолу, но също така я държи сигурно в подвижни почви като плаващи пясъци. Има още един плюс: в такива почви винаги има течаща вода, така че можете да използвате дъб за дървена къща, без да се страхувате, че дървото ще развали вкуса на водата.

Преди да се обърнем към изграждането на други видове кладенци, е необходимо да се обърне внимание мерки за безопасност, което е от значение във всички случаи, независимо от изгражданите конструкции.

1. Първото нещо, което трябва да направите след определянето на мястото за кладенеца, е да оградите района на предложената конструкция.

2. Почистете около 2-3 м от чужди предмети около устието на шахтата, така че нищо да не падне в нея.

3. Проверете здравината на въжетата, въжетата, кабелите, както и контейнерите, които ще трябва да се използват за повдигане на почвата на повърхността, и устройствата за това и това трябва да се прави ежедневно преди започване на работа.

4. Прикрепете здраво въжето към резервоара и ще се появи второ въже (за безопасност), ако дълбочината на проникване е повече от 6 m.

5. Преди да слезете в мината, трябва да проверите за наличие на вредни газове, идващи от земята. Това може да стане чрез спускане на свещ или керосинова лампа в него. Флуктуации на пламъка, избледняване, промени в цвета и други дори най-малките признаци трябва да ви предупреждават. За да премахнете натрупаните газове, можете да прибегнете до по различни начини, както древни, така и съвременни:

Вземете празна дървена вана, покрийте я с дебел плат, спуснете я в шахтата за 15-20 минути и след като я повдигнете, отворете я, за да излезе натрупаният в нея газ;

Завържете сноп слама към въже (диаметърът му трябва да съответства на диаметъра на тунела) и, като го спускате и повдигате многократно, проветрете шахтата. Накрая трябва да спуснете запалена свещ в цевта, така че останалият газ да изгори;

Инсталирайте печка до шахтата, прикрепете тръба към ямата за пепел, спуснете другия й край в кладенеца и запалете печката. Благодарение на естествената тяга, която ще възникне, газовете ще бъдат отстранени. В този случай работата може да продължи;

Проветрете шахтата, като изпомпвате въздуха с помощта на мощен вентилаторили компресор, въпреки факта, че е по-удобно да се работи в просторна шахта, отколкото в тясна, не трябва да се допуска появата на обемни празнини зад стените на рамката (пръстени), тъй като това може да провокира движение на почвата и срутване ;

Забранено е слизането в мина без строителна каска на главата и без застраховка и останал на повърхността партньор, който може да вдигне работника, ако се разболее, ако пробие вода и др.;

Ако възникне дори лек дискомфорт (ако се почувствате замаяни, очите ви започват да сълзят, кашляте или се прозявате, става трудно да дишате и т.н.), трябва незабавно да уведомите партньора си и да напуснете мината.

В заключение, нека обобщим, като отбележим плюсовете и минусите на дървените кладенци. Сред първите са наличието на материал и ниската цена на проекта. Сред вторите са следните:

Когато сами изграждате кладенец, трябва да овладеете занаята на дърводелец, въпреки че наричането на това минус е претенциозно;

Срокът на експлоатация на дървен кладенец е много по-кратък в сравнение с тухлен или бетонен;

С течение на времето ще трябва да смените изгнилите корони, което е доста трудоемко.

От книгата Селски занаяти автор Онищенко Владимир

Декоративен кладенец над резервоар за вода Използване вода от чешматаза поливане на градина, измиване на кола или тераса е осъдителна и сравнително скъпа задача. По-добре е за тези цели да инсталирате резервоар под земята за събиране на дъждовна вода и отгоре

От книгата Modern стопански постройкии развитие на сайта автор Назарова Валентина Ивановна

Кладенец Кладенецът е монтиран на плитко лента основаот железобетон(предполага се, че самият кладенец е изкопан и облицован с бетонови пръстени) Носещите конструкции са от обли трупи?160 мм.Покривът е от

От книгата Wells. Проектиране и поддръжка автор Лапшина Нина Николаевна

Избор на място за кладенец Преди да започнете да изграждате кладенец от всякакъв тип, трябва да изберете място за него. По правило за кладенеца се отделя високо място на площадката, за да се елиминира рискът от навлизане на повърхностен отток и наводнения. Има и други

От книгата Селски парцел от нулата автор Шухман Юрий Илич

Ключов кладенец И така, кладенецът е хидравлична конструкция, предназначена за извличане на подземни води, под формата на вертикална депресия, със стени, подсилени по един или друг начин, оборудвана с специален механизъмза вдигане на вода до

От книгата на автора

Тръбен кладенец Материалът за тръбните кладенци е: тухла. Изборът на тухла трябва да се подхожда много отговорно, тъй като не всеки тип е подходящ за изграждане на кладенец. На първо място, не трябва да използвате пясъчно-варови тухли, тъй като не е по-различно

От книгата на автора

Модерен сондаж

От книгата на автора

Абисински кладенец В случаите, когато почвата на мястото е образувана от доста меки скали, няма големи камъни, а водоносният хоризонт е плитък (не повече от 7 m, тъй като водата се издига поради смукателна помпа, работеща на основата

От книгата на автора

5.5.2. Е, добре... И кладенецът под прозореца С небето обърнато. От песен в изпълнение на Y. Evdokimov Mine wells. Минните кладенци са надеждни водовземни структури, с помощта на които се получават подземни води от дълбочина не повече от 30 м. Воден поток (производителност

При ниво на подпочвените води до 10 m се изграждат минни кладенци, в които се използват подземни води. Ако нивото на тези води е по-близо от 5 м от повърхността, изграждането на кладенец е по-лесно, но водата може да не е достатъчно чиста.

В зависимост от използвания материал се разграничават дървени, бетонни, тухлени и каменни кладенци. Шахтите могат да бъдат кръгли с диаметър 1-1,5 m или квадратни. Увеличаването на тези размери практически няма ефект върху количеството вода, вливаща се в кладенеца от водоносния хоризонт за единица време. Това количество определя дебита на кладенеца.

Шахтовият кладенец се състои от глава, шахта и водоприемна част (фиг. 1-5-1). Главата е част от ствола на кладенеца, разположена на 0,7-0,8 м над нивото на земята.Тя трябва да има капак, навес и устройство за извличане на вода (кофа с верига или въже, свързано с яка, помпа, „кран“ и т.н. . П.). За да се предотврати проникването на замърсена вода в кладенеца от повърхността, около него се прави глинен замък с дълбочина 1-1,5 м и ширина 0,5 м. Над глинения замък се прави сляпа зона от камък, трошен камък, бетон и др. с наклон от периметъра на кладенеца . В капака на кладенеца е оставен затворен отвор, който е твърде стегнат за отстраняване на вредните газове.

Под главата, до нивото на водата, има шахта на мината, която преминава във водовземната част. В зависимост от нуждата от вода и дебелината на водоносния хоризонт тази част може да варира. Когато инсталирате кладенец, трябва да изхождате от принципа: притокът на вода е равен на потреблението, в противен случай водата или ще изгние, или няма да има достатъчно. Водовземна част в кладенци лична употребаобикновено се потапя във водоносния хоризонт до не повече от 0,7 m от височината му. Дълбочината от водната повърхност до дъното на кладенеца се поддържа в рамките на 1-1,5 м. Това е минимумът, който осигурява чиста вода по време на приема.

Кладенец, чиято водопоемаща част не достига до края на водоносния хоризонт, се нарича несъвършен (фиг. 1-5-2). Водата влиза в него през дъното и стените на водоприемната част. За да се увеличи подаването на вода, водоприемната част се разширява до очертанията на палатката. Когато водният поток е по-висок, кладенецът е изграден така, че да бъде перфектен. Неговата водоприемна част завършва на границата с водоустойчивия слой, така че водата влиза само през страничните стени на водоприемната част. Водоснабдяването се увеличава, ако отидете по-дълбоко в непропускливия слой. Появява се гранатомет или картер. Не се изискват вдлъбнатини във водоустойчивия слой, ако водоприемната част е направена под формата на палатка.

За вода, постъпваща през дъното на водоприемника, е необходим филтър, който се състои от слой пясък и слой от натрошен камък или чакъл.

Водоносният хоризонт на дъното на входа може да е твърде течен. В този случай дъното се облицова с дъски с дупки или се оставят празнини между дъските и отгоре се изсипват пясък и чакъл (натрошен камък).

По-трудно е да инсталирате филтър близо до страничните стени. Следователно домашните кладенци като правило са несъвършени, като водата тече само през дъното.

Дървени кладенци. Най-подходящите дървесни видове за направата на рамка за кладенец са дъб, лиственица, бряст и елша. Напречното сечение на дървената къща е избрано от 0,7x0,7 м до 1,5x1,5 м. Дървената къща е изработена от масивни трупи с диаметър 0,15-0,20 м. Дървените трупи с по-голям диаметър се нарязват на плочи. Короните на дървената къща в ъглите са свързани „в лапа“ и са закрепени с дървени шипове. Короните са неподвижни помежду си благодарение на стоманени скоби и дюбели. Понякога дървената къща е покрита с дъски.

При дълбочина на кладенеца 5-6 м и относително здрава почва те веднага достигат дъното, като временно укрепват стените срещу срутване. Рамката се полага на дъното и върху нея се издига дървена къща. Ако водоносният хоризонт е много течен, на дъното на шахтата се поставят трупи и към тях се пришиват дъски с празнина за преминаване на вода. На този етаж са монтирани короните на дървената къща.

По-добре е да направите трислоен филтър. Входящите компоненти се измиват добре преди монтажа. Долният слой се приготвя от среднозърнест пясък с диаметър 0,2-0,5 mm, средният слой от пясъчни зърна с диаметър 1-2 mm, горният слой от натрошен камък или чакъл с диаметър 8-10 mm. мм. Минималната дебелина на филтъра е 0,3-0,5 м. Възможна е и друга комбинация от слоеве, но частиците на горния слой винаги трябва да са по-големи.
Кладенци с дълбочина над 6 m се изграждат по два начина: чрез изграждане на рамката отгоре и чрез изграждане отдолу. При първия метод изкопават шахта с дълбочина няколко метра. В нея са монтирани предварително подготвени корони на дървената къща, така че три или четири от тях, като се брои вертикално, да стърчат над нивото на земята. Всички корони са монтирани строго отвесно и закрепени със скоби и дюбели. След това изберете 0,2-0,3 m почва точно под средата на всеки труп от долната корона на дървената къща. Вместо отстранената почва се монтират клиновидни опори. След това те подкопават почвата в ъглите на долната корона, отстраняват я от вала и постепенно избиват клиновете, така че рамката постепенно да се спусне, докато 1-2 стърчащи корони изчезнат в вала. Новите корони се отглеждат над земята и процесът се повтаря. Не са изключени случаи, когато рамката се накланя при спускане. В този случай той е поставен на повдигнати ъгли. Понякога за целта върху горния венец се изгражда платформа, а върху изпъкналите ъгли се поставя тежест, която улеснява нивелирането на рамката. Често, за да се спусне равномерно рамката, долната й корона е леко разширена и оградена по периметъра със стоманен ъгъл, който отрязва стените на шахтата, докато се движи.

Ако дървена къща е залепена плътно дори под въздействието на товар от стотици килограми, тогава тази дървена къща е построена отдолу. Този метод е подходящ и за изграждане на дълбоки кладенци. В този случай част от дървената къща се спуска в шахтата по описания по-горе начин. След като горната половина на рамката е монтирана, работата продължава под рамката. Под дървената къща те подкопават почвата до дебелината на короната, която се спуска до дъното в разглобена форма. За да могат короните да прилягат плътно една към друга и по време на процеса на сглобяване на дървената къща отдолу няма изкривявания и приплъзвания, краищата на два успоредни трупа на първата корона трябва да излизат извън размерите на короната с 0,4- 0,5 м. За удължени краища в стените на шахтата се изтеглят в хоризонтална посока специални гнезда - печки. За всеки труп едно от гнездата трябва да има скосен връх и дълбочина приблизително 0,8-1 м. Тогава трупът ще се побере в противоположното гнездо с дълбочина 0,4-0,5 м без допълнително разрушаване.

Тези трупи трябва да имат изрезки за свързване на къси напречни трупи „към лапата“. Оригиналната корона ще бъде носена като на носилка от разположената по-горе дървена къща. Следващата корона вече може да бъде напълно сглобена отдолу, повдигната и закрепена със скоби и дюбели към оригиналната. Колкото по-рохкава е почвата, толкова по-често трябва да има оригинални корони, които ще гарантират издръжливостта на дървената къща. Ако почвата е твърде рохкава, се избира различен дизайн на кладенеца.

Водоносният хоризонт може да бъде суспензия, състояща се от пясък и вода, плаващ пясък, който може да бъде преодолян само с помощта на шпунтова кутия. Тази кутия е направена от дъски с дебелина 50 мм (петдесет). Дъските се поставят вертикално и се съединяват на четвъртинки (фиг. 1-5-3). Долни ръбоведъските са заострени. Размерите на кутията трябва да й позволяват да се плъзга по вътрешните стени на дървената къща. За да се блъсне кутията в плаващите пясъци, трябва да се приложи натиск върху нея с помощта на клин или товар, крик и т.н. Пръстта, която се натрупва вътре в кутията, се отстранява, като се повдигне.

При силно втечнени плаващи пясъци използвайте долна кутия (фиг. 1-5-4), на дъното на която има отвор с капак. Основата на кутията по контура е оборудвана режещ ръб, тапицирани с ъгъл или стоманена лайсна. Долната кутия е заровена по същия начин като кутията с перо и жлеб. След напълване преместете капака, спуснете ваната отгоре и прехвърлете съдържанието на кутията в нея. Когато кутията се спусне, рамката се поставя зад нея. Срокът на експлоатация на дървената къща (и следователно на кладенеца) е 10-15 години.

Бетонни кладенципо-издръжливи и хигиенични от дървените. Техният експлоатационен живот е около 25 години. Стените на шахтата на бетонния кладенец са направени монолитни или сглобени от пръстени. Стоманобетон - бетонът, подсилен със стоманена армировка, допълнително увеличава издръжливостта на кладенеца. Бетонните кладенци са направени от пръстени с диаметър 0,8-1,0 м, височина 0,5-1 м, с дебелина на бетонните пръстени 0,09-0,12 м, стоманобетон - 0,05-0,08 м. В този случай се използва кран използван или статив. В някои случаи пръстените се подготвят директно над шахтата на кладенеца с помощта на кофраж, който представлява два разделени пръстена, коаксиално монтирани един в друг. Празнината между пръстените е запълнена бетонна смес. Ако преди това поставите пръстени от стоманена тел в пролуката, разделени вертикално с парчета тел, можете да получите стоманобетон.

Бетонната смес се приготвя от цимент, трошен камък или чакъл, пясък и вода. Като се има предвид, че пръстените ще бъдат постоянно във вода, за сместа трябва да се използва само Портланд цимент от най-малко клас 400. За да се гарантира, че бетонът е плътен и има възможно най-малко пори, като пълнител се използват материали с различни размери на зърната такова съотношение, че след смесване пясъкът запълва всички кухини между натрошен камък или чакъл. За почти една обемна част цимент вземете 2-3 части пясък и четири части фин чакъл. Съотношението вода-цимент, т.е. съотношението на масата на водата към масата на цимента, трябва да бъде в диапазона 0,5-0,7. Голямо количествоводата ще намали якостта на бетона. За да проверите качеството на бетона, трябва да изстискате малко от готовата смес в дланта си. На дланта трябва да има бучка без подуване и малко циментово мляко.

Смесете сухия състав ръчно с лопата в плитък и широк съд, докато се постигне хомогенна маса. За целта се използват корита от поцинкована ламарина или специални контейнери. Важно е контейнерът да е повдигнат приблизително на височината домашно бюрои леко наклонена. След това е по-лесно да излеете сместа в кофража.

Преди да се излее в контейнер за смесване, всички елементи на сместа се почистват от глина, трева, пръст и др. Всичко чуждо намалява якостта на бетона. Цимент, предназначен за дългосрочно съхранение, поставени в найлонови торбички и запечатани. Бетонът се полага в кофража на слоеве с дебелина 9-12 cm и се уплътнява до отделяне на мляко. След запълване на кофража бетонът се предпазва от слънцето и при горещо време се полива ежедневно със студена вода в продължение на една седмица.

Изграждането на кладенец от бетонни и стоманобетонни пръстени се извършва по метода на спускане. Долният пръстен в основата е направен с удължител и циркулярен стоманен нож. Може да се огъне от стоманена лента с дебелина 3-6 мм и да се занитват краищата. В горния пръстеновиден ръб на ножа се пробиват няколко дупки около обиколката в диаметрални посоки. През тях се прокарват парчета тел. Поставете ножа в кофража, преди да излеете, така че готов пръстентя стърчи с 4-8 см. Телта трябва да влезе в пълнежа и да фиксира ножа върху пръстена. Стените на кладенеца са изградени в същата последователност, както при дървените. Правилното поставяне на първия пръстен се проверява с нивелир (нивелир), останалите - с отвес. За да спуснете пръстените равномерно, използвайте техника, подобна на описаната по-горе за дървени кладенци. Вземете четири опори (криковете са по-добри, тухлите са по-лоши), изкопайте почвата под долния пръстен от четири диаметрално противоположни страни и поставете там опори с еднаква височина. Отстранете почвата между подпорите. Пръстените се спускат зад криковете, които се спускат равномерно. Под твърди опори почвата се изкопава многократно и се отстранява. Има много начини за закрепване на пръстени един към друг. За да ги закрепите с помощта на стоманени скоби, прътите се вкарват в кофража преди изливането на бетон. Пръчките на готовия пръстен се избиват. Резултатът е дупки за скоби. Пръстените също могат да бъдат отлети така, че ръбовете на всеки горен ред да попадат в жлебовете на долния. Шевовете между пръстените са запечатани с циментов разтвор, съдържащ една част цимент и три части пясък. Когато марката цимент е неизвестна, вземете една част цимент и две части пясък. Водовземната част на кладенеца е по същество същата като тази на дървения кладенец. За индивидуално ползване е за предпочитане да се изгради несъвършен кладенец с постъпваща вода през дънен филтър. Въпреки това, при значителна консумация на вода, се правят и странични отвори. В този случай използвайте като филтър порест бетон. За да го направите, вземете 5-7 части чакъл с диаметър на частиците 15-20 mm на една част цимент. Водоциментово съотношение 0,3-0,4. Липсата на финозърнест пясък в сместа прави бетона порест и с ниска якост. Поради това прозорците се оставят в пръстени от плътен бетон, които по-късно се запълват с порест бетон. Понякога от него се правят тесни сегменти с височина 10-15 см. Специални филтри могат да се вмъкнат и в прозорците на пръстени, изработени от плътен бетон.

Стоманобетонни пръстени с диаметър и височина 1 м, дебелина 5 см, тежат около 380 кг. Бетонните пръстени със същия диаметър и височина имат по-голяма дебелина и маса. Следователно, за да се справят с пръстените без средства за повдигане, те трябва да бъдат направени с по-малка височина.

Тази трудност изчезва при изграждането на кладенец от монолитен бетон. За целта се изграждат концентрично два кофража, между които се излива бетон. Ако кладенецът е дълбок, вече втвърдените стени се полагат, кофражът се изгражда и отново се излива бетон. Всеки участък от вала се втвърдява за не повече от седемдесет дни.

Каменните и тухлени кладенци имат дълъг експлоатационен живот, но изграждането им е много трудоемко. За стените се използва плътен естествен камък или червена, добре изгорена тухла без пукнатини. Кладенците често са с цилиндрична форма вътрешен диаметър 0,75-1 м, дебелина на стената - 1-2 тухли, тоест най-малко 0,25 м, от развалини - най-малко - 0,35 м. В плитки кладенци стените се полагат, като се започне от дъното. При значителни дълбочини се използва методът на понижаване. В този случай нож, изработен от стоманена лента, е прикрепен към долния пръстен от дърво (за предпочитане дъб) по протежение на контура, което ще улесни спускането на зидарията. За същата цел пръстенът е направен с няколко сантиметра в диаметър по-широк от външния размер на зидарията. Водят я при циментов разтвор 1:3. Отвътре зидарията се измазва с циментова замазка 1:2. Външните стени на зидарията също са измазани или намазани с глина.

Зидарията е защитена от напукване чрез стоманени пръти, огънати в краищата. 4-6 пръта са равномерно разпределени по обиколката на зидарията, по височина те трябва да припокриват горните и долните редове пръти с 15-25 cm. По време на процеса на полагане те са напълно запечатани.

Кладенците обикновено са изградени несъвършено с вода, която тече през дънен филтър.

При изграждането на кладенци се спазват правилата за безопасност. Стените на шахта с дълбочина над 1,5 m трябва да бъдат подсилени с дъски, които да прилягат плътно към земята. Почиства се зона с диаметър най-малко 3 м около кладенеца от предмети, които могат да попаднат в шахтата. Подробности повдигащи устройствапроверка преди започване на работа. Спуснатите предмети са здраво закрепени. Препоръчително е да носите каска в мината.

Преди да слязат в мината, хората проверяват за наличие на газове в нея. За да направите това, свещ се спуска в шахтата в кофа на въже. Ако изгасне, мината трябва да се проветри чрез повдигане и спускане на кофата няколко пъти. Ако свещта отново изгасне, използвайте вентилатор.

3.3.1. Минните кладенци са предназначени за получаване на подпочвена вода от първия свободно течащ водоносен хоризонт от повърхността. Такива кладенци са кръгла или квадратна шахта

форми и се състои от глава, хобот и водоприемна част.

Ако е невъзможно да се спазва това разстояние, местоположението на водовземните съоръжения във всеки конкретен случай се съгласува с центъра за държавен санитарен и епидемиологичен надзор.

3.3.2. Главата (надземната част на кладенеца) служи за предпазване на шахтата от запушване и замърсяване, както и за наблюдение, водовдигане, водозахващане и трябва да бъде най-малко 0,7 - 0,8 метра над земната повърхност.

3.3.3. Главата на кладенеца трябва да има капак или стоманобетонен таван с люк, също затворен с капак. Горната част на главата е покрита с балдахин или поставена в кабина.

3.3.4. По периметъра на главата на кладенеца трябва да има „замък“, изработен от добре пресована и добре уплътнена глина или богата глинеста почва с дълбочина 2 метра и ширина 1 метър, както и сляпа зона от камък, тухла, бетон или асфалт с радиус най-малко 2 метра с наклон 0,1 метра от кладенеца към канавката (тавата). Около кладенеца трябва да има ограда, а близо до кладенеца да се постави пейка за кофи.

3.3.5. Валът (шахтата) служи за преминаване на водоповдигащи устройства (кофи, кофи, лъжички и др.), А също и в някои случаи за поставяне на водоповдигащи механизми. Стените на шахтата трябва да са плътни, добре изолиращи кладенеца от проникване на повърхностен отток, както и висока вода.

3.3.6. За облицоване на стените на кладенец се препоръчват предимно бетонни или стоманобетонни пръстени. При липса на такива е разрешено използването на камък, тухла и дърво. Камъкът (тухла) за облицоване на стените на кладенеца трябва да е здрав, без пукнатини, да не оцветява водата и да е положен по същия начин като бетонни или стоманобетонни пръстени върху циментова замазка (висококачествен цимент, който не съдържа примеси).

3.3.7. При изграждането на дървени къщи трябва да се използват определени видове дървесина под формата на трупи или греди: за короните на повърхностната част на дървената къща - смърч или бор, за водоприемната част на дървената къща - лиственица, елша, бряст, дъб. Дървесината трябва да е качествена, почистена от кората, права, здрава, без дълбоки пукнатини и дупки, незаразена с гъбички, добита 5-6 месеца предварително.

3.3.8. Водовземната част на кладенеца служи за приток и натрупване на подземни води. Трябва да се зарови във водоносния хоризонт, за да се отвори по-добре формацията и да се увеличи дебитът. За да се осигури голям поток от вода в кладенеца Долна частстените му могат да имат дупки или да са подредени под формата на шатра.

3.3.9. За да се предотврати изпъкването на почвата от дъното на кладенеца поради издигащи се потоци от подземни води, появата на мътност във водата и за улесняване на почистването, на дъното на кладенеца трябва да се постави обратен филтър.

3.3.10. За да се спусне в кладенеца по време на ремонт и почистване, в стените му трябва да бъдат закрепени чугунени скоби, които са разположени шахматно на разстояние 30 см една от друга.

3.3.11. Водата се вдига от минни кладенци с помощта на различни устройства и механизми. Най-приемливо от хигиенна гледна точка е използването на помпи с различни конструкции (ръчни и електрически). Ако не е възможно да се оборудва кладенец с помпа, е допустимо да се монтира порта с една или две дръжки, порта с колело за една или две кофи, „кран“ с обществена, здраво закрепена кофа и др. , Размерът на кофата трябва приблизително да съответства на обема на кофата, така че водата да може да се излее от нея в кофите не създава никакви затруднения.