Befestigungselemente für Holzkonstruktionen. Trockenmischungen. Verbindung mit Fräser

Typischerweise haben Holzprodukte wie Balken, Bretter oder Bretter eine bestimmte Größe, für den Bau sind jedoch häufig Materialien erforderlich, die länger, breiter oder dicker sind. Um die erforderlichen Abmessungen zu erhalten, gibt es daher Verschiedene Arten Verbindungen über Kerben, die manuell nach Markierung oder mit Spezialgeräten hergestellt werden.

Breite Verbindungen

Beim Zusammenfügen schmaler Bretter erhält man Bretter in der gewünschten Größe.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen.

1) Fuge mit glatter Laibung;
Bei dieser Verbindungsmethode wird jeder Streifen oder jedes Brett als Plot bezeichnet, und die Naht, die durch die Verbindung entsteht, wird als Fuge bezeichnet. Die Qualität der Fugen wird durch das Fehlen von Lücken zwischen den Fugen der Ränder benachbarter Grundstücke angezeigt.
2) Bahnanschluss;
An den Rändern der Grundstücke werden Rillen ausgewählt und in deren Lamellen eingefügt, die die Grundstücke miteinander verbinden. Die Dicke der Lamellen und die Breite der Nut sollten 1/3 der Plattendicke nicht überschreiten.
3) Viertelverbindung;
In befestigten Abschnitten werden Viertel über die gesamte Länge ausgewählt. In diesem Fall überschreiten die Abmessungen des Viertels in der Regel nicht die Hälfte der Grundstücksdicke.
3) Nut-Feder-Verbindung (rechteckig und dreieckig);
Diese Art der Verbindung verleiht dem Grundstück auf der einen Seite eine Nut und auf der anderen Seite einen Grat. Der Kamm kann entweder rechteckig oder dreieckig sein, letzterer wird jedoch selten verwendet, da seine Festigkeit etwas geringer ist. Die Nut-Feder-Verbindung erfreut sich großer Beliebtheit und wird häufig von Parkettherstellern verwendet. Als Nachteil dieser Verbindung wird die geringere Effizienz angesehen, da mehr Platinen verwendet werden.
4) Schwalbenschwanzverbindung;

Diese Art der Befestigung ähnelt ein wenig der vorherigen, nur der Kamm hat eine Trapezform. Nun, daher der Name.

Außerdem werden bei der Montage von Paneelen Dübel, Spitzen in einer Nut und ein Kamm verwendet, an dessen Ende eine Leiste eingeklebt ist. Bei den verleimten Lamellen gibt es dreieckige, rechteckige und verleimte, bei der Verwendung von Dübeln wird überwiegend die Schwalbenschwanznut gewählt. All dies ist erforderlich, um den Schild sicher zu befestigen.

Längenverbindung

Beliebte Arten von Längsverbindungen sind: durchgehend, mit Nut und Feder, mit Nut und Feder, gezahnt Klebeverbindung, Viertel und Schiene. Die Zahnverbindung ist am beliebtesten, da sie eine bessere Festigkeit aufweist.

Es gibt auch das Spleißen, bei dem längere Abschnitte zusammengefügt werden. Dies kann auf verschiedene Arten geschehen. Zum Beispiel Halbbaum, Schrägschnitt, Schräg- und Gerade-Auflageschloss, Schräg- und Gerade-Spannschloss und End-to-End. Bei der Wahl der Fachwerkverbindung sollte die erforderliche Verbindungslänge das 2- bis 2,5-fache der Holzdicke betragen. Für eine höhere Zuverlässigkeit werden Dübel verwendet, die beispielsweise beim Bau von Kopfsteinpflasterhäusern zu finden sind.

Bei Verwendung eines Schrägschnitts mit Endbeschnitt betragen die Maße das 2,5- bis 3-fache der Balkendicke und werden zusätzlich mit Dübeln befestigt.

Eine Verbindung mit einem geraden oder schrägen Patchschloss wird bei Bauwerken verwendet, in denen Zugkräfte auftreten. Ein gerader Felgenverschluss befindet sich auf einer Stütze, und ein schräger Verschluss kann in der Nähe der Stützen angebracht werden.

Wenn Sie sich für einen Schrägschnitt mit Abschlussbeschnitt entscheiden, sollte die Verbindung die 2,5- bis 3-fache Holzstärke aufweisen. In diesem Fall kommen auch Dübel zum Einsatz.

Bei der Verbindung mit einem geraden oder schrägen Spannschloss müssen Sie sich keine Gedanken über die Festigkeit machen, allerdings ist eine solche Verbindung schwierig herzustellen und beim Austrocknen des Holzes werden die Keile schwächer, sodass diese Verbindungsmethode für ernsthafte Konstruktionen nicht geeignet ist .

Bei einer Stoßverbindung werden die beiden Enden eines Balkens auf eine Unterlage gelegt und mit Klammern sicher verbunden.

Die Verbindung von Balken oder Baumstämmen findet sich beim Bau von Wänden oder in der oberen oder unteren Verkleidung von Fachwerkhäusern. Zu den wichtigsten Verbindungsarten zählen Halbbaum-, Halbfuß-, Zapfen- und Eckpfannenverbindungen.
Beim Halbbaumschneiden wird an den Enden der Balken die Hälfte der Dicke abgesägt oder abgeschnitten und anschließend in einem Winkel von 90 Grad verbunden.

Durch das Schneiden schiefer Ebenen an den Enden der Balken entsteht eine Halbfußverbindung, wodurch die Balken fest verbunden werden. Die Größe der Steigung wird durch die Formel bestimmt.
Das Ausklinken mit einer Eckbratpfanne ist dem Ausklinken eines halben Baumes sehr ähnlich, die Besonderheit besteht jedoch darin, dass bei einer solchen Verbindung einer der Balken einen kleinen Teil an Breite verliert.

Höhenverbindung

Beim Brückenbau kommt es zu einer kreuzförmigen Verbindung von Trägern. Bei dieser Methode können Sie eine Halbbaumverbindung, einen Drittel und ein Viertel Baum oder die Ausklinkung eines Balkens verwenden.

Aufbauen

Der Aufbau von Balken und Baumstämmen ist die Verbindung von Elementen in der Höhe, die häufig beim Bau von Pfeilern oder Streichhölzern verwendet wird.

Es gibt verschiedene Arten von Erweiterungen:

1) durchgehend mit verstecktem Zapfen;
2) durchgehend mit durchgehendem Kamm;
3) Halbbaum mit Bolzenbefestigung;
4) Halbbaum mit Befestigung mit Klammern;
5) Halbholz mit Bandstahlbefestigung;
6) ein schräger Schnitt mit Befestigung mit Klammern;
7) End-to-End mit Overlays;
8) Verschraubung;

Die Länge der Verbindungen beträgt normalerweise das 2- bis 3-fache der Dicke der zu verbindenden Balken oder das 2- bis 3-fache des Durchmessers der Baumstämme.

Zapfenverbindung

Beim Zapfen von Stäben wird an einem der Stäbe ein Zapfen geschnitten und am anderen eine Öse oder Fassung angebracht. Zapfenverbindungen werden häufig zur Herstellung von Tischlereien, Türen, Fenstern oder Riegeln verwendet. Alle Verbindungen werden mit Kleber hergestellt. Sie können nicht nur einen, sondern auch zwei oder mehr Spikes verwenden. Je mehr Zapfen, desto größer die Klebefläche. Diese Art der Verbindung kann in Eckende, Eckmitte und Eckkasten unterteilt werden.

Bei einer eckigen Endverbindung werden ein offener durchgehender Zapfen (eins, zwei oder drei), ein Zapfen mit durchgehender und nicht durchgehender Verdunkelung sowie Einsteckdübel verwendet. Eckmittelverbindungen finden sich an Türen. Bei Eckmittel- und Endverbindungen können zusätzlich Nägel, Schrauben, Dübel oder Bolzen verwendet werden.

Nun, das liegt wahrscheinlich nur an den Verbindungstypen. Ausgenommen hiervon sind Verbindungen, die mit Nägeln, Schrauben oder Bolzen hergestellt werden. Reines Holz und etwas Leim. :) :)

Es gibt unzählige Verbindungen, mit denen Sie Holzstücke miteinander verbinden können. Die Namen und Klassifizierungen von Tischler- und Tischlerverbindungen variieren in der Regel erheblich je nach Land, Region und sogar Holzbearbeitungsschule. Die Kunst liegt in der Präzision der Ausführung, um eine einwandfrei funktionierende Verbindung zu gewährleisten, die den dafür vorgesehenen Belastungen standhält.

Erste Informationen

Verbindungskategorien

Alle Verbindungen (in Zimmerei sie werden als Krawatten bezeichnet) Holzteile lassen sich nach ihrem Einsatzgebiet in drei Kategorien einteilen (ausländische Version der Klassifizierung):

• Kasten;
• Rahmen (Rahmen);
• zum Zusammenfügen/Zusammenführen.

In der Fertigung kommen beispielsweise Kastenverbindungen zum Einsatz Schubladen und beim Bau von Schränken werden Rahmen in Fensterrahmen und Türen verwendet und durch Verbinden/Spleißen werden Teile mit größerer Breite/Länge erhalten.

Viele Verbindungen können in verschiedenen Kategorien verwendet werden, beispielsweise werden Stoßverbindungen in allen drei Kategorien verwendet.

Vorbereitung des Materials

Sogar gehobeltes Holz muss möglicherweise etwas vorbereitet werden.

• Schneiden Sie das Material mit einem Rand in Breite und Dicke zum weiteren Hobeln ab. Schneiden Sie die Länge noch nicht ab.
• Wählen Sie die Oberfläche mit der besten Qualität – die Vorderseite. Hobeln Sie es über die gesamte Länge. Überprüfen Sie dies mit einer geraden Kante.
  Markieren Sie nach der endgültigen Ausrichtung die Vorderseite mit einem Bleistift.
• Die vordere – saubere – Kante hobeln. Prüfen Sie mit einem Haarlineal und einem Winkel an der Vorderseite. Verwenden Sie Hobeln, um eventuelle Verwerfungen auszugleichen. Markieren Sie die saubere Kante.
• Markieren Sie mit einem Dickenhobel die erforderliche Dicke entlang aller Kanten der Teilekontur. Planen Sie dieses Risiko ein. Überprüfen Sie dies mit einer geraden Kante.
• Für die Breite wiederholen.
• Markieren Sie nun die Länge und die tatsächlichen Verbindungen. Markieren Sie von der Vorderseite bis zur sauberen Kante.

Schnittholz markieren

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Schnittholz markieren. Berücksichtigen Sie ausreichend Schnittbreite, Hobelstärke und Anschlüsse.

Nehmen Sie alle Messwerte von der Vorderseite und der sauberen Kante aus vor und bringen Sie dort die entsprechenden Markierungen an. Bei Rahmen- und Schrankkonstruktionen sollten diese Markierungen nach innen zeigen, um die Fertigungsgenauigkeit zu verbessern. Um das Sortieren und Zusammenbauen zu erleichtern, nummerieren Sie die Teile auf der Vorderseite bei der Herstellung, um beispielsweise anzuzeigen, dass Seite 1 mit Ende 1 verbunden ist.

Richten Sie beim Markieren identischer Teile diese sorgfältig aus und markieren Sie alle Werkstücke gleichzeitig. Dadurch wird sichergestellt, dass das Markup identisch ist. Beachten Sie beim Markieren von Profilelementen, dass es „rechte“ und „linke“ Teile geben kann.

Stoßverbindungen

Dies sind die einfachsten Tischlerverbindungen. Sie können in alle drei Kategorien von Verbindungen fallen.

Montage

Die Stoßfuge kann durch schräg eingeschlagene Nägel verstärkt werden. Schlagen Sie die Nägel nach dem Zufallsprinzip ein.

Schneiden Sie die Enden der beiden Teile gleichmäßig ab und verbinden Sie sie. Mit Nägeln oder Schrauben befestigen. Zuvor können Sie die Teile mit Klebstoff bestreichen, um die Fixierung zu verstärken. Stoßfugen in Rahmenkonstruktionen können mit einer Stahlplatte oder einer Wellfeder verstärkt werden draußen oder mit einem von innen gesicherten Holzklotz.

Stift-/Dübelverbindungen

Zur Verstärkung der Verbindung können Holzdübel – heute werden sie zunehmend Dübel genannt – eingesetzt werden. Diese einsteckbaren Rundzapfen erhöhen die Scherfestigkeit und sorgen durch den Kleber für eine zuverlässigere Befestigung der Baugruppe. Dübelverbindungen können als Rahmenverbindungen (Möbel), Kastenverbindungen (Schränke) oder zum Verbinden/Spleißen (Paneele) verwendet werden.

Montage der Dübelverbindung

1. Schneiden Sie alle Bauteile sorgfältig auf die exakten Maße zu. Markieren Sie die Position der Querstange auf der Vorderseite und der sauberen Kante des Pfostens.

2. Markieren Sie die Mittellinien für die Dübel am Ende der Querstange. Der Abstand von jedem Ende sollte mindestens die Hälfte der Materialstärke betragen. Für eine breite Querstange sind möglicherweise mehr als zwei Dübel erforderlich.

Markieren Sie die Mittellinien für die Dübel am Ende der Querstange und übertragen Sie diese mit dem Winkel auf das Gestell.

3. Platzieren Sie das Gestell und die Stange Vorderseite hoch. Übertragen Sie die Mittellinien mithilfe des Quadrats auf den Ständer. Nummerieren und beschriften Sie alle Verbindungen, wenn mehr als ein Pfosten- und Querstangenpaar vorhanden ist.

4. Übertragen Sie diese Markierungen auf die saubere Pfostenkante und die Enden der Querlatte.

5. Zeichnen Sie von der Vorderseite aus mit einem Dickenhobel eine Linie in die Mitte des Materials, die die Markierungslinien kreuzt. Dadurch werden die Mitten der Löcher für die Dübel markiert.

Zeichnen Sie mit einem Dickenmesser eine Mittellinie, die die Markierungslinien kreuzt und die Mittelpunkte der Löcher für die Dübel anzeigt.

6. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine mit Spiralbohrer oder einer Handbohrmaschine mit Spatenbohrer Löcher in alle Teile. Der Bohrer muss über einen Mittelpunkt und Punktezähler verfügen. Das Loch quer zu den Fasern sollte eine Tiefe von etwa dem 2,5-fachen Durchmesser des Dübels haben, und das Loch am Ende sollte eine Tiefe haben, die etwa dem Dreifachen des Durchmessers entspricht. Für jedes Loch ist ein Aufmaß von 2 mm einzuplanen, der Dübel sollte diesen Abstand nicht bis zum Boden reichen.

7. Entfernen Sie überschüssige Fasern mit einem Senker von der Oberseite der Löcher. Dies erleichtert auch die Montage des Dübels und schafft Platz für den Kleber zur Sicherung der Verbindung.

Nageli

Der Dübel muss eine Längsnut haben (heute werden Standarddübel mit Längsrippen hergestellt), entlang derer überschüssiger Kleber beim Zusammenbau der Verbindung entfernt wird. Wenn der Dübel keine Nut hat, dann hobeln Sie ihn auf einer Seite flach, was zum gleichen Ergebnis führt. Die Enden sollten abgeschrägt sein, um die Montage zu erleichtern und eine Beschädigung des Lochs durch den Dübel zu verhindern. Und wenn die Dübel keine Fase haben, machen Sie sie mit einer Feile oder schleifen Sie die Kanten ihrer Enden.

Verwendung von Zentren zum Markieren von Dübeln

Markieren und bohren Sie die Querstreben. Setzen Sie spezielle Dübelspitzen in die Löcher für die Dübel ein. Richten Sie die Querstange an den Pfostenmarkierungen aus und drücken Sie die Teile zusammen. Die Spitzen der Mittelpunkte markieren den Ständer. Bohren Sie Löcher durch sie hindurch. Alternativ können Sie eine Schablone aus einem Holzblock anfertigen, Löcher hineinbohren, die Schablone am Teil befestigen und durch die Löcher darin Löcher für Dübel bohren.

Verwendung eines Leiters für eine Dübelverbindung

Eine Metalllehre für Dübelverbindungen erleichtert das Markieren und Bohren von Löchern für Dübel erheblich. Bei durchgesteckten Verbindungen kann die Schablone an den Enden verwendet werden, an den Stirnseiten breiter Platten funktioniert sie jedoch nicht.

Leiter für Stiftverbindungen

1. Markieren Sie auf der Vorderseite des Materials Mittellinien, an denen sich die Dübellöcher befinden sollen. Wählen Sie eine geeignete Bohrführung aus und setzen Sie diese in die Schablone ein.

2. Richten Sie die Ausrichtungsmarkierungen an der Seite der Vorrichtung aus und befestigen Sie die bewegliche Halterung der Führungsbuchse.

3. Installieren Sie die Vorrichtung am Teil. Richten Sie die Zentrierkerbe an der Mittellinie des Dübellochs aus. Spannen.

4. Bringen Sie an der gewünschten Stelle einen Bohrtiefenanschlag am Bohrer an.

Rallye

Um ein breiteres Holzteil zu erhalten, können Sie zwei gleich dicke Teile entlang der Kante mit Dübeln verbinden. Legen Sie zwei Bretter mit der breiten Seite aufeinander, richten Sie ihre Enden genau aus und spannen Sie das Paar in einen Schraubstock. Zeichnen Sie an der sauberen Kante senkrechte Linien, um die Mittellinien jedes Dübels anzuzeigen. Markieren Sie in der Mitte der Kante jedes Bretts mit einem Dickenhobel Markierungen entlang jeder zuvor markierten Mittellinie. Die Schnittpunkte sind die Mittelpunkte der Löcher für die Dübel.

Die Nagelverbindung ist sauber und langlebig.

Kerb-/Einsteckverbindungen

Eine Kerb-, Einsteck- oder Nutverbindung wird als Eck- oder Mittelverbindung bezeichnet, wenn das Ende eines Teils an der Schicht und einem anderen Teil befestigt wird. Es basiert auf einer Stoßfuge mit einem in die Stirnfläche eingebrachten Endschnitt. Wird in Rahmen- (Hausrahmen) oder Kastenverbindungen (Schränke) verwendet.

Arten von Klinken-/Klinkenverbindungen

Die wichtigsten Arten von Kerbverbindungen sind die T-Nut im Dunkeln/Halbdunkel (häufig wird dieser Begriff durch die Bezeichnung „bündig/halbdunkel“ ersetzt), die wie eine Stoßverbindung aussieht, aber stärker ist, die Eckkerbe (Eckverbindung) im Viertel und die Eckkerbe im Dunkeln/Halbdunkel. Ein Eckausschnitt in einen Falz und ein Eckausschnitt in einen Falz mit Dunkelheit/Halbdunkel werden auf die gleiche Weise hergestellt, aber der Falz wird tiefer gemacht – zwei Drittel des Materials werden ausgewählt.

Schneiden durchführen

1. Markieren Sie eine Nut auf der Vorderseite des Materials. Der Abstand zwischen den beiden Linien entspricht der Dicke des zweiten Teils. Setzen Sie die Linien bis zu beiden Kanten fort.

2. Markieren Sie mit einem Dickenmessgerät die Tiefe der Nut zwischen den Markierungslinien an den Kanten. Die Tiefe beträgt üblicherweise ein Viertel bis ein Drittel der Dicke des Teils. Markieren Sie den Abfallanteil des Materials.

3. Benutzen Sie eine C-förmige Klemme, um das Teil sicher zu befestigen. Sägen Sie die Schultern auf der Ausgangsseite der Markierungslinien auf die erforderliche Tiefe. Wenn die Nut breit ist, machen Sie zusätzliche Schnitte in den Abfall, um das Entfernen des Materials mit einem Meißel zu erleichtern.

Nahe der Markierungslinie auf der Abfallseite sägen und dabei Zwischenschnitte mit breiter Nut ausführen.

4. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem Meißel auf beiden Seiten und prüfen Sie, ob der Boden eben ist. Sie können den Boden mit einer Grundierung ausgleichen.

Entfernen Sie den Abfall mit einem Meißel von beiden Seiten und ebnen Sie den Boden der Nut.

5. Überprüfen Sie den Sitz. Wenn das Teil zu fest sitzt, muss es möglicherweise zugeschnitten werden. Auf Rechtwinkligkeit prüfen.

6. Die Kerbverbindung kann auf eine der folgenden Arten oder eine Kombination davon verstärkt werden:

• Kleben und Klemmen, bis der Kleber aushärtet;
• Verschrauben mit Schrauben durch die Stirnseite des Außenteils;
• Nageln in einem Winkel durch die Vorderseite des Außenteils;
• Schräg über eine Ecke nageln.

Die Kerbverbindung ist ziemlich stark

Nut- und seitliche Federverbindungen

Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Viertelschnitt und Falzschnitt. Es wird bei der Herstellung von Möbeln und beim Einbau von Schrägen für Fensteröffnungen verwendet.

Eine Verbindung herstellen

1. Machen Sie die Enden senkrecht zu den Längsachsen beider Teile. Markieren Sie die Schulter an einem Teil und messen Sie die Dicke des Materials vom Ende aus. Markieren Sie weiterhin an beiden Kanten und der Vorderseite.

2. Markieren Sie die zweite Schulter von der Stirnseite her, sie sollte einen Abstand von einem Drittel der Materialstärke haben. Fahren Sie an beiden Kanten fort.

3. Markieren Sie mit einem Dickenmessgerät die Tiefe der Nut (ein Drittel der Materialdicke) an den Kanten zwischen den Schulterlinien.

4. Sägen Sie mit einer Bügelsäge die Schultern bis zur Dickenlinie durch. Entfernen Sie Abfall mit einem Meißel und überprüfen Sie die Ausrichtung.

5. Markieren Sie mit einem Dickenhobel mit der gleichen Einstellung eine Linie auf der Rückseite und an den Kanten des zweiten Teils.

Hinweis:

• Mit einer Oberfräse und einer geeigneten Führung lassen sich Einsteck- und Nut-Feder-Verbindungen problemlos herstellen – entweder nur für die Nut oder sowohl für Nut als auch für Feder. Empfehlungen für den ordnungsgemäßen Betrieb des Routers finden Sie auf S. 35.
• Wenn der Kamm zu fest in der Nut sitzt, schneiden Sie die vordere (glatte) Seite des Kamms ab oder schleifen Sie sie mit Schleifpapier ab.

6. Markieren Sie von der Vorderseite aus mit einem Dickenhobel die Kanten zum Ende hin und am Ende selbst. Mit einer Bügelsäge entlang der Linien des Hobels sägen. Schneiden Sie nicht zu tief, da dies die Verbindung schwächt.

7. Entfernen Sie den Abfall mit einem Meißel am Ende. Passgenauigkeit prüfen und ggf. anpassen.

Halbbaumverbindungen

Fachwerkverbindungen sind Rahmenverbindungen, mit denen Teile flächig oder entlang einer Kante miteinander verbunden werden. Die Verbindung wird hergestellt, indem von jedem Teil die gleiche Menge Material entfernt wird, sodass sie bündig aneinander anliegen.

Arten von Halbbaumverbindungen

Es gibt sechs Hauptarten von Fachwerkverbindungen: Quer-, Eck-, Bündig-, Gehrungs-, Schwalbenschwanz- und Stoßverbindung.

Herstellen einer Halbbaum-Eckverbindung

1. Richten Sie die Enden beider Teile aus. Zeichnen Sie auf der Oberseite eines der Teile eine Linie senkrecht zu den Kanten und gehen Sie vom Ende bis zur Breite des zweiten Teils zurück. Wiederholen Sie dies auf der Unterseite des zweiten Stücks.

2. Stellen Sie den Dickenhobel auf die halbe Dicke der Teile ein und zeichnen Sie eine Linie an den Enden und Kanten beider Teile. Markieren Sie den Abfall auf der Oberseite des einen Stücks und auf der Unterseite des anderen Stücks.

3. Spannen Sie das Teil im 45°-Winkel (senkrecht) in einen Schraubstock ein. Sägen Sie vorsichtig entlang der Faserrichtung nahe der Dickenlinie auf der Abfallseite, bis die Säge diagonal verläuft. Drehen Sie das Stück um und schneiden Sie vorsichtig weiter. Heben Sie dabei den Sägegriff schrittweise an, bis die Säge an beiden Kanten mit der Schulterlinie ausgerichtet ist.

4. Nehmen Sie das Teil aus dem Schraubstock und legen Sie es auf die Oberfläche. Drücken Sie es fest an die Tsulaga und klemmen Sie es mit einer Klammer fest.

5. Sägen Sie die Schulter zum zuvor gemachten Schnitt und entfernen Sie den Abfall. Glätten Sie eventuelle Unebenheiten in der Probe mit einem Meißel. Überprüfen Sie, ob der Schnitt sauber ist.

6. Wiederholen Sie den Vorgang am zweiten Stück.

7. Überprüfen Sie den Sitz der Teile und richten Sie diese gegebenenfalls mit einem Meißel aus. Die Verbindung muss rechteckig, bündig, spalt- und spielfrei sein.

8. Die Verbindung kann mit Nägeln, Schrauben und Kleber verstärkt werden.

Eckverbindungen auf Gehrung

Gehrungs-Eckverbindungen werden durch Abschrägen der Enden hergestellt, verbergen die Hirnholzmaserung und passen ästhetisch besser zur Winkeldrehung der Zierleiste.

Arten von Gehrungseckverbindungen

Um die Enden einer Gehrungsverbindung abzuschrägen, wird der Winkel, in dem die Teile aufeinander treffen, in zwei Hälften geteilt. IN traditionelle Verbindung Dieser Winkel beträgt 90°, sodass jedes Ende im 45°-Winkel geschnitten ist, der Winkel kann jedoch entweder stumpf oder spitz sein. Bei ungleichmäßigen Gehrungseckverbindungen werden Teile mit unterschiedlichen Breiten verbunden.

Ausführung von Gehrungsverbindungen

1. Markieren Sie die Länge der Stücke. Beachten Sie dabei, dass diese entlang der langen Seite gemessen werden sollte, da die Abschrägung die Länge innerhalb der Ecke verringert.

2. Nachdem Sie sich für die Länge entschieden haben, markieren Sie eine Linie im 45°-Winkel – an der Kante oder auf der Vorderseite, je nachdem, wo die Fase geschnitten werden soll.

3. Übertragen Sie die Markierungen mit einem Kombinationswinkel auf alle Seiten des Teils.

4. Wenn Sie von Hand schneiden, verwenden Sie eine Gehrungslade und eine Bügel- oder Handgehrungssäge. Drücken Sie das Teil fest gegen die Rückseite der Gehrungslade – wenn es sich bewegt, wird die Fase ungleichmäßig und die Verbindung passt nicht gut. Wenn Sie nur von Hand sägen, achten Sie auf den Vorgang, um nicht von den Markierungslinien auf allen Seiten des Teils abzuweichen. Mit einer elektrischen Gehrungssäge, falls Sie eine haben, können Sie eine sehr saubere Fase erstellen.

5. Setzen Sie die beiden Teile zusammen und überprüfen Sie die Passung. Sie können dies korrigieren, indem Sie die Fasenfläche mit einem Hobel abschneiden. Befestigen Sie das Teil fest und arbeiten Sie mit einem scharfen Hobel, wobei Sie den Messerüberstand auf ein kleines Maß einstellen.

6. Die Verbindung sollte durch beide Teile genagelt werden. Dazu legen Sie die Teile zunächst auf die Fläche und schlagen Nägel so in die Außenseite der Fase ein, dass ihre Spitzen leicht aus den Fasen herausragen.

Platzieren Sie die Nägel in beiden Teilen so, dass die Spitzen leicht aus der Oberfläche der Fase herausragen.

7. Tragen Sie Kleber auf und drücken Sie die Verbindung fest, sodass ein Teil leicht übersteht und den anderen überlappt. Schlagen Sie zunächst Nägel in den hervorstehenden Teil ein. Unter den Hammerschlägen beim Einschlagen von Nägeln bewegt sich das Teil leicht. Die Flächen müssen eben sein. Nageln Sie die andere Seite der Fuge fest und versenken Sie die Nagelköpfe. Auf Rechtwinkligkeit prüfen.

Schlagen Sie die Nägel zuerst in den hervorstehenden Teil ein und der Hammer bringt die Verbindung in Position.

8. Sollte aufgrund von Unebenheiten in der Verarbeitung ein kleiner Spalt vorhanden sein, glätten Sie die Verbindung auf beiden Seiten mit der runden Klinge eines Schraubendrehers. Dadurch werden die Fasern bewegt, wodurch die Lücke geschlossen wird. Wenn der Spalt zu groß ist, müssen Sie entweder die Verbindung erneuern oder den Spalt mit Spachtelmasse abdichten.

9. Um die Eckverbindung zu verstärken, kann die Gehrung in die Ecke geklebt werden Holzblock, wenn es nicht sichtbar ist. Wenn wichtig Aussehen, dann kann die Verbindung auf einem Zapfen erfolgen oder mit Furnierdübeln gesichert werden. Innerhalb von Flachfugen können Dübel oder Lamellen (Standard-Flachsteckzapfen) verwendet werden.

Gehrungsspleiß- und Schneidverbindung

Eine Gehrungsverbindung verbindet die Enden von Teilen, die auf derselben Geraden liegen, und eine Längsverbindung wird verwendet, wenn zwei Profilteile im Winkel zueinander verbunden werden müssen.

Gehrungsspleißen

Beim Gehrungsspleißen werden die Teile mit identischen Fasen an den Enden so verbunden, dass die gleiche Dicke der Teile erhalten bleibt.

Verbindung mit Fräser

Eine Verbindung mit Schnitt (mit Schnitt, mit Passung) wird verwendet, wenn zwei Teile mit einem Profil in einer Ecke verbunden werden müssen, beispielsweise zwei Sockel oder Gesimse. Wenn sich das Teil während des Befestigungsvorgangs bewegt, ist der Spalt weniger auffällig als bei einer Gehrungsverbindung.

1. Befestigen Sie die erste Fußleiste. Bewegen Sie den zweiten Sockel entlang der Wand in die Nähe.

Klemmen Sie die erste Fußleiste fest und drücken Sie die zweite Fußleiste dagegen, sodass sie an der Wand ausgerichtet ist.

2. Führen Sie einen kleinen Holzklotz mit angedrücktem Bleistift entlang der Profiloberfläche der festen Fußleiste. Der Bleistift hinterlässt eine Markierungslinie auf dem zu markierenden Sockel.

Zeichnen Sie mit einem Block und einem darauf gedrückten Bleistift, dessen Spitze auf den zweiten Sockel zeigt, entlang des Reliefs des ersten Sockels, und der Bleistift markiert die Schnittlinie.

3. Schneiden Sie entlang der Markierungslinie. Überprüfen Sie die Passform und passen Sie sie gegebenenfalls an.

Komplexe Profile

Platzieren Sie den ersten Sockel und machen Sie eine Abschrägung, indem Sie den zweiten Sockel in die Gehrungslade einlegen. Die durch die Profilseite und die Fase gebildete Linie zeigt die gewünschte Form. Schneiden Sie mit einer Stichsäge entlang dieser Linie.

Lug-Verbindungen

Laschenverbindungen werden verwendet, wenn es notwendig ist, sich schneidende Teile zu verbinden, die „auf der Kante“ liegen, entweder an der Ecke oder in der Mitte (z. B. an der Ecke eines Fensterflügels oder dort, wo ein Tischbein auf eine Querstange trifft).

Arten von Kabelschuhverbindungen

Die häufigsten Arten von Ösenverbindungen sind Eck- und T-förmig (T-förmig). Aus Festigkeitsgründen muss die Verbindung geklebt werden, sie kann jedoch mit einem Dübel verstärkt werden.

Herstellen einer Ösenverbindung

1. Markieren Sie dasselbe wie für, teilen Sie jedoch die Dicke des Materials durch drei, um ein Drittel zu ermitteln. Markieren Sie den Abfall auf beiden Teilen. Bei einem Teil müssen Sie die Mitte auswählen. Diese Rille wird Auge genannt. Beim zweiten Teil werden beide Seitenteile des Materials entfernt und der verbleibende Mittelteil wird als Zapfen bezeichnet.

2. Sägen Sie entlang der Faserrichtung bis zur Schulterlinie entlang der Markierungslinien auf der Abfallseite. Schneiden Sie die Schultern mit einer Bügelsäge aus und Sie erhalten einen Zapfen.

3. Entfernen Sie von beiden Seiten mit einem Stemmeisen/Stemmeisen oder einer Stichsäge Material aus dem Auge.

4. Passung prüfen und ggf. mit einem Meißel anpassen. Tragen Sie Kleber auf die Verbindungsflächen auf. Auf Rechtwinkligkeit prüfen. Klemmen Sie die Verbindung mit einer Schraubzwinge fest, während der Kleber aushärtet.

Zapfen-zu-Muffen-Verbindung

Zapfen-Muffe-Verbindungen oder einfach Zapfenverbindungen werden verwendet, wenn zwei Teile in einem Winkel oder Schnittpunkt verbunden werden. Es ist wahrscheinlich die stärkste aller Rahmenverbindungen im Tischlereihandwerk und wird bei der Herstellung von Türen, Fensterrahmen und Möbeln verwendet.

Arten von Zapfen-Muffe-Verbindungen

Die zwei Hauptarten von Zapfenverbindungen sind die übliche Zapfen-Muffe-Verbindung und die abgestufte Zapfen-Muffe-Verbindung (halbdunkel). Zapfen und Muffe machen etwa zwei Drittel der Materialbreite aus. Die Muffe wird auf einer Seite der Nut (halbdunkel) verbreitert und von der entsprechenden Seite her mit einer Zapfenstufe versehen. Die Halbdunkelheit verhindert, dass der Dorn aus der Fassung herausgedreht wird.

Herkömmliche Zapfen-zu-Muffe-Verbindung

1. Bestimmen Sie die Verbindungsposition an beiden Teilen und markieren Sie alle Seiten des Materials. Die Markierung zeigt die Breite des sich kreuzenden Teils. Der Zapfen befindet sich am Ende der Querstange und der Sockel geht durch den Pfosten. Der Zapfen sollte eine kleine Längenzugabe zum weiteren Abisolieren der Verbindung haben.

2. Wählen Sie einen Meißel, dessen Größe möglichst einem Drittel der Materialstärke entspricht. Stellen Sie den Dickenhobel auf die Größe des Meißels ein und markieren Sie die Aufnahme in der Mitte des Pfostens zwischen den zuvor markierten Markierungslinien. Arbeiten Sie von der Vorderseite. Auf Wunsch können Sie die Dickenlösung auf ein Drittel der Materialstärke einstellen und beidseitig damit arbeiten.

H. Markieren Sie auf die gleiche Weise den Zapfen am Ende und auf beiden Seiten, bis Sie die Schultern auf der Querstange markieren.

4. Spannen Sie in einen Schraubstock eine Hilfsstütze in Form eines Stücks Holz ein, das so hoch ist, dass Sie den Ständer „auf die Kante“ stellen können. Befestigen Sie den Ständer an der Halterung, indem Sie die Klemme neben der Markierung des Sockels platzieren.

5. Schneiden Sie mit einem Meißel ein Nest aus und lassen Sie dabei an jedem Ende einen Abstand von etwa 3 mm nach innen, um die Kanten beim Entfernen des Abfalls nicht zu beschädigen. Halten Sie den Meißel gerade und achten Sie auf die Parallelität
seine Kanten sind die Ebene des Gestells. Führen Sie den ersten Schnitt streng vertikal aus und platzieren Sie die Schärfschräge in Richtung der Mitte des Sockels. Wiederholen Sie den Vorgang vom anderen Ende.

6. Führen Sie mehrere Zwischenschnitte durch, indem Sie den Meißel leicht schräg und mit der Schärffläche nach unten halten. Wählen Sie einen Rückzugsort, indem Sie den Meißel als Hebel verwenden. Nachdem Sie 5 mm tiefer gegangen sind, machen Sie weitere Schnitte und wählen Sie einen Abfall aus. Fahren Sie fort, bis die Masse etwa zur Hälfte dick ist. Drehen Sie das Stück um und stricken Sie auf der anderen Seite genauso.

7. Nachdem Sie den Hauptteil des Abfalls entfernt haben, säubern Sie das Nest und schneiden Sie den zuvor verbleibenden Spielraum bis zu den Markierungslinien auf jeder Seite ab.

8. Schneiden Sie einen Zapfen entlang der Fasern, indem Sie mit einer Metallsäge entlang der Markierungslinie auf der Abfallseite fahren und die Schultern ausschneiden.

9. Passung prüfen und ggf. anpassen. Die Zapfenschultern sollten genau in den Pfosten passen, die Verbindung sollte senkrecht sein und kein Spiel haben.

10. Zur Sicherung können Sie auf beiden Seiten des Zapfens Keile einsetzen. Die Aussparung hierfür wird im Sockel hergestellt. Arbeiten Sie mit einem Meißel von der Außenseite des Sockels und erweitern Sie ihn auf etwa zwei Drittel der Tiefe mit einer Neigung von 1:8. Die Keile werden mit der gleichen Vorspannung hergestellt.

11. Kleber auftragen und fest zusammendrücken. Auf Rechtwinkligkeit prüfen. Tragen Sie Kleber auf die Keile auf und treiben Sie sie ein. Sägen Sie die Zapfenzugabe ab und entfernen Sie überschüssigen Kleber.

Andere Zapfenverbindungen

Zapfenverbindungen für Fensterrahmen und Türen unterscheiden sich etwas von Zapfenverbindungen im Halbdunkel, obwohl die Technik die gleiche ist. Im Inneren befindet sich eine Falte bzw. Auskleidung für Glas bzw. Paneel (Paneel). Wenn Sie an einem Teil mit Falz eine Zapfen-Muffen-Verbindung herstellen, achten Sie darauf, dass die Zapfenebene mit der Falzkante übereinstimmt. Eine der Schultern der Querstange ist länger (bis zur Tiefe der Falte) und die zweite kürzer, um die Falte nicht zu blockieren.

Zapfenverbindungen für Teile mit Auflagen haben eine Schulter, die passend zum Profil der Auflage zugeschnitten ist. Eine Alternative besteht darin, die Zierleiste vom Rand der Fassung zu entfernen und eine Abschrägung oder einen Schnitt vorzunehmen, der zum Gegenstück passt.
Andere Arten von Zapfen-Muffe-Verbindungen:

• Seitenzapfen - bei der Herstellung von Türen.
• Ein versteckter abgeschrägter Zapfen im Halbdunkel (mit abgeschrägter Stufe) – um den Zapfen zu verbergen.
• Ein Zapfen im Dunkeln (Zapfenstufen auf beiden Seiten) – für relativ breite Teile, wie zum Beispiel die untere Verkleidung (Leiste) einer Tür.

Alle diese Verbindungen können durchgehend oder blind sein, wenn das Ende des Zapfens von der Rückseite des Racks aus nicht sichtbar ist. Sie können mit Keilen oder Dübeln verstärkt werden.

Rallye

Hochwertiges Breitholz wird immer schwieriger zu finden und sehr teuer. Darüber hinaus unterliegen solche breiten Platten sehr großen Schwindverformungen, was die Verarbeitung erschwert. Zum Zusammenfügen schmaler Bretter entlang der Kanten breite Paneele Bei Tischplatten oder Werkbankauflagen kommt die Verklebung zum Einsatz.

Vorbereitung

Bevor Sie mit der Verklebung selbst beginnen, müssen Sie Folgendes tun:

• Wählen Sie nach Möglichkeit radial gesägte Bretter. Sie sind weniger anfällig für Schwindverformungen als Tangentialschnittholz. Werden tangential gesägte Bretter verwendet, legen Sie deren Kernseite abwechselnd in die eine und andere Richtung.
• Versuchen Sie, Materialien nicht mit zu kombinieren verschiedene Wege in eine Platte schneiden.
• Verbinden Sie niemals Bretter aus unterschiedlichen Holzarten, bevor diese nicht ordnungsgemäß getrocknet sind. Sie werden unterschiedlich schrumpfen und reißen.
• Verlegen Sie die Dielen möglichst mit der gleichen Faserrichtung.
• Achten Sie darauf, das Material vor dem Zusammenfügen zurechtzuschneiden.
• Verwenden Sie nur hochwertigen Kleber.
• Wenn das Holz poliert werden soll, wählen Sie die Textur oder Farbe aus.

Auf einer sanften Fuge aufbauen

1. Legen Sie alle Bretter offen aus. Um die spätere Montage zu erleichtern, markieren Sie die Kanten mit einer durchgehenden Bleistiftlinie, die schräg entlang der Verbindungsstellen gezogen wird.

2. Gerade Kanten hobeln und auf passende angrenzende Bretter prüfen. Richten Sie jedes Mal die Enden oder Bleistiftlinien aus.

3. Stellen Sie sicher, dass keine Lücken vorhanden sind und die gesamte Oberfläche eben ist. Wenn Sie den Spalt mit einer Klammer zusammendrücken oder mit Spachtelmasse füllen, reißt die Verbindung anschließend.

4. Wenn Sie kurze Stücke hobeln, spannen Sie zwei davon in einen Schraubstock rechte Seiten zusammen und hobeln Sie beide Kanten gleichzeitig. Es ist nicht erforderlich, die Rechtwinkligkeit der Kanten beizubehalten, da diese beim Zusammenfügen ihre mögliche Neigung gegenseitig ausgleichen.

5. Wie bei einer Stoßfuge vorbereiten und Leim auftragen. Verbinden Sie die beiden Oberflächen durch Drücken und Reiben, drücken Sie überschüssigen Kleber heraus und sorgen Sie dafür, dass sich die Oberflächen aneinander „saugen“.

Andere Möglichkeiten, sich zu sammeln

Andere Klebeverbindungen mit unterschiedlicher Festigkeit werden auf die gleiche Weise hergestellt. Diese beinhalten:

• mit Dübeln (Dübeln);
• in Nut und Feder;
• um ein Viertel.

Kleben und Fixieren mit Klammern

Das Kleben und Fixieren geklebter Teile ist ein wichtiger Bestandteil der Holzbearbeitung, ohne den viele Produkte an Festigkeit verlieren.

Klebstoffe

Der Kleber festigt die Verbindung und hält die Teile so zusammen, dass sie nicht so leicht auseinandergezogen werden können. Tragen Sie beim Arbeiten mit Klebstoffen unbedingt Schutzhandschuhe und beachten Sie die Sicherheitshinweise auf der Verpackung. Reinigen Sie das Produkt vor dem Aushärten von überschüssigem Kleber, da dieser das Hobelmesser stumpf machen und das Schleifpapier verstopfen kann.

PVA (Polyvinylacetat)

PVA-Kleber ist ein universeller Holzleim. Im noch feuchten Zustand kann es mit einem mit Wasser angefeuchteten Tuch abgewischt werden. Es verklebt lose Oberflächen perfekt, erfordert keine langfristige Fixierung zum Abbinden und härtet in etwa einer Stunde aus. PVA sorgt für eine ziemlich starke Verbindung und haftet auf fast jeder porösen Oberfläche. Bietet eine dauerhafte Verbindung, ist jedoch nicht hitze- oder feuchtigkeitsbeständig. Mit einem Pinsel auftragen oder bei großen Flächen mit Wasser verdünnen und mit einem Farbroller auftragen. Da hat PVA-Kleber Wasserbasis, verkleinert sich dann beim Setzen.

Kontaktkleber

Klebeverbindungen sofort nach dem Auftragen und Zusammenfügen der Teile kontaktieren. Tragen Sie es auf beide Oberflächen auf und drücken Sie sie zusammen, wenn sich der Kleber trocken anfühlt. Es wird für Laminat oder Furnier auf Spanplatten verwendet. Keine Fixierung erforderlich. Kann mit Lösungsmittel gereinigt werden. Kontaktkleber ist brennbar. Behandeln Sie es an einem gut belüfteten Ort, um die Rauchentwicklung zu reduzieren. Nicht für den Außenbereich geeignet, da es nicht feuchtigkeits- oder hitzebeständig ist.

Epoxidkleber

Epoxidkleber ist der stärkste und teuerste Klebstoff für die Holzbearbeitung. Das Zweikomponentenkleber Auf Harzbasis schrumpft es beim Aushärten nicht, wird beim Erhitzen weich und kriecht nicht unter Belastung. Es ist wasserbeständig und haftet auf fast allen Materialien, sowohl porösen als auch glatten, mit Ausnahme von Thermoplasten wie Polyvinylchlorid (PVC) oder Plexiglas (Plexiglas). Geeignet für den Außenbereich. In ungehärteter Form kann es mit einem Lösungsmittel entfernt werden.

Heißschmelzkleber

Der lösungsmittelfreie Schmelzklebstoff haftet auf fast allem, auch auf vielen Kunststoffen. Typischerweise werden sie in Form von Klebestiften verkauft, die in eine spezielle elektrische Klebepistole eingeführt werden. Kleber auftragen, Flächen verbinden und 30 Sekunden verdichten. Keine Fixierung erforderlich. Kann mit Lösungsmitteln gereinigt werden.

Befestigungsclips

Es gibt Klammern verschiedene Designs und Größen, von denen die meisten als Klammern bezeichnet werden, in der Regel werden jedoch nur einige wenige Varianten benötigt. Legen Sie unbedingt ein Stück Altholz zwischen die Klemme und das Werkstück, um Eindrücke durch den ausgeübten Druck zu vermeiden.

Klebe- und Fixiertechnik

Stellen Sie vor dem Kleben sicher, dass Sie das Produkt „trocken“ – ohne Kleber – zusammenbauen. Verriegeln Sie es nach Bedarf, um Verbindungen zu überprüfen und Maße. Wenn alles in Ordnung ist, zerlegen Sie das Produkt und ordnen Sie die Teile in einer geeigneten Reihenfolge an. Markieren Sie die zu verklebenden Bereiche und bereiten Sie Zwingen mit im erforderlichen Abstand eingestellten Backen/Anschlägen vor.

Rahmenkonstruktion

Verteilen Sie den Kleber mit einem Pinsel gleichmäßig auf allen zu verklebenden Flächen und montieren Sie das Produkt schnell. Entfernen Sie überschüssigen Kleber und befestigen Sie die Baugruppe mit Klammern. Üben Sie gleichmäßigen Druck aus, um die Gelenke zu komprimieren. Die Klemmen müssen senkrecht und parallel zu den Oberflächen des Produkts sein.

Platzieren Sie die Klemmen so nah wie möglich am Anschluss. Überprüfen Sie die Parallelität der Querträger und richten Sie diese ggf. aus. Messen Sie die Diagonalen – wenn sie gleich sind, bleibt die Rechtwinkligkeit des Produkts erhalten. Wenn nicht, kann ein leichter, aber kräftiger Schlag auf ein Ende des Pfostens die Form begradigen. Passen Sie die Klemmen bei Bedarf an.

Wenn der Rahmen nicht flach aufliegt ebene Fläche Anschließend mit einem Holzhammer durch einen Holzklotz als Abstandhalter auf die überstehenden Stellen klopfen. Wenn dies nicht hilft, müssen Sie möglicherweise die Klammern lösen oder einen Holzblock mit Klammern am Rahmen befestigen.

Welche Befestigungsmittel sollten für Schnittholz verwendet werden? Holz ist ein ziemlich weiches Material, insbesondere im Vergleich zu anderen Holzarten. Jedoch physikalische Eigenschaften Holzteile, die im Bauwesen verwendet werden, können je nach Feuchtigkeitsgehalt, der verwendeten Baumart, den Wachstumsbedingungen der Bäume usw. stark variieren. Die Struktur ist selbst in verschiedenen Bereichen desselben Baumstamms nicht einheitlich. In jedem Fall muss das Befestigungselement gut an den Fasern haften und eventuelle Teile zuverlässig fixieren. Um die Reibungskraft zu erhöhen, werden Nägel oft gerändelt oder aufgeraut und selbstschneidende Schrauben haben grobe Gewinde.

Zuverlässigkeit von Holzbefestigungen

Die meisten Holzbefestigungen in Moskau bestehen aus verzinktem und phosphatiertem Stahl oder nicht rostenden Metallen (z. B. Nägel aus Aluminium und Kupfer). Nur einige Arten von Produkten bestehen aus Eisenmetall, aber nur solche, die in rauen Strukturen verwendet werden – Baunägel, gehärtete Dachklammern. Schutzhülle ermöglicht es Ihnen, die Lebensdauer von Verbindungselementen deutlich zu verlängern, aber darüber hinaus werden die ästhetischen Eigenschaften des Produkts um eine Größenordnung verbessert, da rote Flecken und Streifen durch Rost ausgeschlossen werden.

Das Design moderner Verbindungselemente ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Es gibt also Dutzende Arten von selbstschneidenden Schrauben, die für bestimmte Aufgaben entwickelt wurden und von denen jede ihre eigenen Eigenschaften hat. Nehmen wir an, ein Dachbefestigungselement hat an der Spitze einen Bohrer, mit dem man durch Blech bohren kann, und eine große gummierte Unterlegscheibe. Und strukturell gelbe selbstschneidende Schrauben haben komplexe Körpergewinde (manchmal unvollständig) und eine spezielle Spitze. Der Abschlussnagel hat einen sehr kleinen Kopf und der Nagel ist verzinkt OSB-Befestigungen- im Gegenteil - ziemlich groß. Es gibt Befestigungsprodukte mit konischem Kopf und andere mit flachem Kopf. Viele Längenoptionen verfügbar.

Fast alle dieser Verbindungselemente (auch perforierte) werden unter Last verwendet und müssen daher Biege- und Scherkräften standhalten. Hochwertige Verbindungselemente für Holz brechen nicht ein als letztes er kann sich nur beugen. Sie können Produkte für bestimmte Aufgaben auswählen verschiedene Stärken Dies gilt sowohl für Nägel/Schrauben als auch für Lochbleche/Ecken.

Arten von Befestigungselementen für Holz

Nägel

Dies ist vielleicht einer der bekanntesten und bewährtesten Komponententypen für Bauarbeiten. An dieser Verschluss Für Holz ist der Preis am günstigsten, aber es ist praktisch und funktional. Ein Nagel ist ein aus Draht geschnittener Metallstab, der an einem Ende eine Spitze und am anderen Ende einen flachen Kopf hat.

Bei der Verwendung wird das Produkt mit einem normalen Hammer gehämmert oder kann zu Streifen zusammengefasst und in eine Nagelpistole geladen werden. Nägel können einzeln oder in Kombination mit perforierten Befestigungselementen verwendet werden.

Die Größe des Kopfes ist unterschiedlich groß, je nachdem, ob der Nagel versenkt werden soll oder das Teil sicherer angedrückt werden soll. Der Stab kann Kerben aufweisen, um die Reibungskräfte zu erhöhen, da mit ihrer Hilfe die Nägel im Holz gehalten werden. Die Länge (sowie die Dicke) des Nagels wird entsprechend der Art der Verbindung und der Art der Belastungen, denen das Gerät ausgesetzt ist, ausgewählt.

Je nachdem, für welchen Zweck die Nägel bestimmt sind, werden sie in mehrere Haupttypen unterteilt. Wenn wir über Bau sprechen, dann ist dies:

• Schwarze Baunägel,
• Verzinkt mit großem Kopf,
• Gekräuselt,
• Schrauben,
• Fertigstellung,
• Tolevje,
• Schiefer.

Selbstschneidende Schrauben

Dies ist ein moderner Verschluss hohe Effizienz und gleichzeitig sehr praktisch. Die Kosten für Befestigungselemente für diese Holzart sind höher als für Nägel, sie haben aber auch viele Vorteile.
Das Schöne an einer selbstschneidenden Schraube ist, dass sie sich die Plastizität von Holz zunutze macht. Das heißt, es ist ein Einschrauben ohne vorheriges Bohren möglich. Dank der größeren Gewindesteigung und der größeren Höhe (z. B. haben Metallschrauben häufigere und niedrigere Gewindegänge) passt dieses Befestigungselement fest in alle Holzfasern und bleibt dort perfekt. Gleichzeitig bleibt eine solche Verbindung lösbar, während sich mit Nägeln festgenagelte Holzteile in den seltensten Fällen beschädigungsfrei trennen lassen.

Das Design des Gewindes und der Spitze ist auf einen einfachen Einstieg in Holz ausgelegt. Ein Bohrer am Ende von Holzschrauben wird in der Regel nicht verwendet. Der Hut ist mit einem Kegel zum Aussparen oder einer flachen Form für die „Pressscheibe“ gefertigt. Dachschraube„Der Faden kann durchgehend oder teilweise sein. Es gibt viele Optionen für die Dicke und Länge der Produkte.

Um selbstschneidende Schrauben zu verwenden, benötigen Sie einen Bohrer oder einen Schraubendreher, obwohl theoretisch auch kleine Gegenstände in kleinen Mengen mit einem Schraubendreher eingeschraubt werden können. Um die Drehung des Werkzeugs zu übertragen, befinden sich am Kopf der selbstschneidenden Schraube Schlitze. Die Form der Schlitze kann variieren. In der Regel werden PH- oder PZ-Formate verwendet – dies muss bei der Bitauswahl berücksichtigt werden.

Unter den vielen Arten von Holzschrauben sind die beliebtesten:

• phosphatiert (schwarz);
• verzinkt (gelb);
• Dacheindeckung (weiß und gestrichen);
• Schrauben mit Sechskant- oder Profilkopf (einschließlich: Auerhuhn, mit Ring, mit Haken, L-förmige Krückenschraube, Auerhuhn mit Feder).

Metrische Verbindungstypen mit Gewinde

Nägel und Schrauben sind nicht die einzigen Komponenten, die zur Montage von Holzkonstruktionen verwendet werden können. Die am stärksten belasteten oder voluminösesten Einheiten werden mit Bolzen und Stehbolzen verdreht. Zusammen mit Muttern und Unterlegscheiben ermöglichen Ihnen diese Hardware die zuverlässigste Befestigung, da Sie die Teile sehr fest aneinander drücken und Stäbe mit größerem Durchmesser (und daher sehr stark) verwenden können. Ein offensichtlicher Vorteil ist die Möglichkeit, Strukturen mehrmals zu zerlegen und wieder zusammenzubauen.

Bolzen und Bolzen werden durch ein Durchgangsloch montiert, das in jedes der zu befestigenden Teile gebohrt werden muss. Die direkte Fixierung erfolgt durch Anziehen der Muttern. Große Unterlegscheiben vergrößern die Auflagefläche und verhindern, dass die Muttern/Köpfe im Holz versinken.

Perforierte Verschlüsse

Diese Art von Befestigungselementen soll die Montage von Holzbauelementen beschleunigen. Dank solcher Produkte konnte auf die technisch aufwändige (und arbeitsintensive) Herstellung von Einsteckschlössern und Schlössern aus Holz verzichtet werden. Während das Schneiden von Holz den Querschnitt der Teile tatsächlich unterschätzte, ermöglichten perforierte Produkte eine End-to-End-Montage und eine Erhöhung der Zuverlässigkeit der Montage. Daher ist es nicht wie bisher erforderlich, den Schnittholzquerschnitt zu vergrößern. Dementsprechend wird es möglich sein, das Haus zu entlasten und Geld zu sparen, obwohl vor der Berechnung der Kauf von perforierten Befestigungselementen für Holz eine ziemlich teure Lösung zu sein scheint.

Ein weiterer Vorteil solcher Produkte liegt in der Erhöhung der Baugeschwindigkeit. Verbindungen mit Winkeln und Platten können auch von Laien problemlos hergestellt werden, da lediglich der Balken oder die Platte mehr oder weniger exakt auf Länge zugeschnitten werden muss.

Lochverschlüsse sind in einer großen Auswahl erhältlich. Sie sind zu einem System zusammengefasst und decken alle Bedürfnisse moderner Holz- und allgemeine Konstruktion. Sie bestehen aus eineinhalb bis 5 mm dickem Blech, in dem sich eine große Anzahl von Löchern befindet (kleine runde, große für Anker, lange Schlitze für verschiebbare Befestigungen). Alle Produkte sind verzinkt und komplett gebrauchsfertig. Unter allen Befestigungselementen mit Perforation gibt es je nach Design und Anwendungsbereich verschiedene Typen. Dies sind vor allem Ecken, Platten, Träger und Bänder.

Preisliste

Preise für Holzbefestigungen

1. Perforierte Verschlüsse
2. Montagewinkel
3. Geformte Verschlüsse
4. Versteckte Details „Igel“
5. Zapfen und Nut
6. Unterstützt
7. Verbindungselemente mit komplexen Gewinden

Für die Verbindung sind Befestigungselemente für Holzkonstruktionen erforderlich Bauelemente zum Komplex. Befestigungsteile bestehen aus Stahl, Aluminiumlegierungen, andere Metalle.

Arten

Befestigungselemente unterscheiden sich in der Größe und den Funktionen, die sie bei der Verbindung von Holzelementen untereinander und bei der Befestigung von Holz an anderen Materialien erfüllen: Beton, Ziegel, Metall. Durch die Verwendung von Teilen können Sie die Lasten gleichmäßig verteilen und zerstörerische Verformungen im Inneren des Baumes vermeiden.

• mit Perforation;
• Ecken;
• geformt;
• versteckte Details „Igel“;
• Nut und Feder;
• unterstützt;
• versteckt;
• mit komplexen Schnitzereien;
• dekorative Overlays.

Perforierte Verschlüsse

Das Hauptmaterial der Montageelemente ist verzinkter Stahl. Die Geometrie der Strukturen kann unterschiedlich sein. Ein gemeinsames Merkmal ist das Vorhandensein vieler Löcher. Durch die Perforation ist es möglich, den gewünschten Befestigungspunkt im Baum zu wählen. Durch ihn werden selbstschneidende Schrauben eingeschraubt oder Schraubennägel eingeschlagen. Vorteile dieser Befestigungsart:

• Spart Zeit beim Verbinden von Holzbauelementen.
• Eine kleine Menge Abfall beim Anbringen der Einheiten.
• Möglichkeit der Installation mehrerer Hardware in einer Ebene. Dadurch erhöht sich die Belastbarkeit der Befestigungseinheit.
• Verschiedene Arten von Installationsprodukten. Ermöglicht die Auswahl der optimalen Lösung zur gleichmäßigen Lastverteilung auf die Holzbauteile eines Gebäudes oder Bauwerks.
• Vielseitigkeit. Für alle Hölzer geeignet.

• Platten;
• Ecken;
• Balkenhalter;
• dreidimensionale Lamellen;
• Montageband.

Zur Befestigung von Holzelementen in einer Ebene werden Bretter mit vielen Löchern verwendet. Was die Details angeht, kann es sein verschiedene Formen(zum Beispiel in Form der Buchstaben T, Z). Die Platten bestehen aus Stahl mit einer Dicke von 1–3 mm oder mehr.

Die Teile lassen sich leicht biegen, was praktisch ist, wenn Holz in einem Winkel von 90° oder mehr verbunden wird. Sie können die Platten mit einer Metallschere schneiden.

Ecken

Zur Verbindung Holzkonstruktionen Gleichseitige, verstärkte, doppelt verstärkte Ankermetallecken werden im rechten Winkel verwendet. Da sind mehr komplexe Produkte: Z-förmig, verschiebbar, andere Modifikationen.

Balkenhalter

Mit dem Produkt können Sie Balken und Balken verbinden. Die Befestigung erfolgt auf selbstschneidenden Schrauben oder selbstschneidenden Schrauben. Der tragende Teil des Balkens wird von den Seiten und von unten befestigt. Die senkrechten Ebenen des Stahlteils werden am Querträger befestigt. Das Foto zeigt eine der Halteroptionen.

Dreidimensionale Lamellen

Es gibt verschiedene Längen. Das Designmerkmal besteht darin, dass die Verbindungselemente den Baum in drei Ebenen fixieren. Die Lamellen bilden an den Knotenpunkten eine starke und zuverlässige Verbindung. Längslatten aus Metall erfüllen zwei Funktionen: Sie binden das Holz ein einheitliches System sind tragende Balken, die einen erheblichen Teil der Vertikallast aufnehmen.

Befestigungselemente – T-förmiges Profil aus langlebiger Stahllegierung. Sie werden von der italienischen Firma Alumidi hergestellt. Die Auswahl der Lamellen erfolgt auf der Grundlage des Querschnitts der zu verbindenden Elemente sowie der Höhe der dynamischen und statischen Belastungen.

Perforiertes verzinktes Stahlband wird als Hilfsbefestigung bei der Herstellung komplexer Verbindungen von Holzkonstruktionen verwendet. Es lässt sich leicht in Stücke schneiden. Es dient nicht als Befestigung Metallprodukte zu Holz.

Montagewinkel

Diese Montageelemente haben ein oder zwei Löcher auf benachbarten Ebenen. Winkel zur Holzbefestigung können mit 1 oder 2 Versteifungen ausgestattet werden. Sie werden beim Bau von Holzkonstruktionen und bei der Herstellung von Möbeln eingesetzt.

Kann als Haupt- und Hilfsverbindung zwischen Holz und anderen Materialien dienen. Innenecke- 90°, 120° oder 135°.

Geformte Verschlüsse

Diese Art von Metallprodukten umfasst eine breite Palette von Teilen.

Versteckte Details „Igel“

Stahlscheiben haben interner Beitrag geneigt. Sie bohren sich durch die Unterlegscheiben ins Holz Durchgangslöcher. Auf der Rückseite ist zusätzlich eine Unterlegscheibe verbaut. In den Kanal wird ein Stift eingeschraubt, der den Baum festspannt.

An den Verbindungspunkten werden mehrere Bolzen gleichzeitig installiert. Bei Massivholz nehmen die Stäbe eine gekreuzte Position ein. Dadurch entsteht eine starke verdeckte Befestigung von Holzkonstruktionen. Die Befestigung erfolgt ebenfalls mit langen selbstschneidenden Schrauben, die in Massivholz schräg angebracht werden (meist 45°). Diese Methode wird beim Bau eines Holzdaches verwendet.

Zapfen und Nut

Die Befestigung entsteht durch das Material der zu verbindenden Teile. Bei einem Element wird das Holz um den Vorsprung (Zapfen) entfernt, bei einem anderen Element wird eine Nut ausgeschnitten.

Der Zapfen muss mit etwas Kraft in die Nut passen, um den Vorsprung fest im Loch einzuklemmen. Durch seitliche Belastungen entstehen Reibungskräfte zwischen Zapfen und Nut, wodurch eine nahezu dauerhafte Verbindung entsteht.

Abhängig von den Abmessungen der Teile werden die Abmessungen der Zapfen und Nuten bestimmt.. Im Querschnitt können sie rechteckig, quadratisch oder oval sein. Um die Belastbarkeit der Bauteile zu erhöhen, werden die Teile mit Tischler- oder Kunststoffleim geschmiert. In einigen Fällen werden Befestigungen durch den Einbau zusätzlicher Metallbefestigungen verstärkt.

Unterstützt

Dabei handelt es sich um zwei tragende Stahlplatten, die durch einen Stift zusammengezogen werden. Wird zwischen dem Boden eines Holzhauses und dem Fundament installiert. Die obere Plattform wird mit Schrauben und Bolzen an den unteren Holzkonstruktionen des Gebäudes befestigt. Die Bodenplatte liegt frei auf dem Haussockel auf oder ist durch Beschläge oder Schweißungen befestigt. Die Struktur fungiert als Wagenheber. Durch Drehen der Stehbolzen wird die horizontale Ebene des Bodens angepasst. Diese Art der Befestigung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit nach oben und sorgt für einen zuverlässigen Halt Unterstützungssystem Häuser.

Vorteil – unsichtbare Verbindung massiver Strukturen. Die Ankerelemente sind in den Nuten des Holzes versteckt, die durch einen gebohrten Kanal verbunden sind. Im Inneren ist ein Stift eingesteckt. Auf einer Seite geht die Stange heraus und hat eine Mutter. Durch Drehen der Mutter mit dem Bolzen wird die in der Nut verborgene Platte festgezogen.

Im Innenbereich werden verdeckte Befestigungen eingesetzt Fachwerkhäuser aus Furnierschichtholz. Diese Art von Befestigungselement ist teuer. Der Installationsprozess ist arbeitsintensiv.

Verbindungselemente mit komplexen Gewinden

Komplexes Gewinde – Kombination der Schraubenschneidfläche einer selbstschneidenden Schraube mit einem Bohrer an ihrem Ende. Der Bohrer ist schmaler als der Durchmesser der Schraube. Es macht Platz für die Schneidspirale der Schraube. Beschläge dieses Profils werden bei der Bearbeitung von Hartholz verwendet.

Konzipiert für die Endbearbeitung von Nähten in Holz- und Bretterverbindungen. Gebogene Platten werden im Innenbereich an Fassaden installiert Holzhäuser.

Die Verwendung von Tischler- und Zimmererverbindungen im Bauwesen erfordert nicht nur Spezialwerkzeug aber auch viel Erfahrung.

Daher stellen Laien solche Verbindungen oft schlampig her. Die beste Option- Verwenden Sie neuartige Metallbefestigungen

Die meisten der erhaltenen Denkmäler Holzarchitektur ohne einen einzigen Nagel, nur mit einer Axt errichtet, und diese Tatsache löst immer noch Bewunderung aus. Doch im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Befestigungssysteme aus Metall, die für den Bau von Holzhäusern verwendet werden, stark verändert, so dass es heute keinen Sinn mehr hat, die „Heldentaten“ unserer Vorfahren zu wiederholen.

Es muss einfach, schnell und zuverlässig gebaut werden. Schauen wir uns die von den Herstellern angebotenen Metallbefestigungen am Beispiel von Bauteilen und Elementen an, die die Verbindung von Bodenbalken mit Balken bzw. Balken deutlich vereinfachen und beschleunigen können Holzwände, und gleichzeitig einige andere Operationen.

1. VERBINDUNGSELEMENTE MIT PERFORATION

Sind Balken und Unterzüge im Innenraum nicht sichtbar, können sie mit sogenannten Balkenschuhen verbunden werden, die beispielsweise von ESSVE hergestellt werden. Diese Elemente eignen sich zur Befestigung von Holz nicht nur auf Holz, sondern auch auf Beton oder Mauerwerk (mit entsprechenden Dübeln).

Sie bestehen überwiegend aus feuerverzinktem Stahl mit einer Dicke von 1,5 oder 2 mm. Es gibt aber auch teurere Produkte aus rostfreiem, säurebeständigem A6-Stahl auf dem Markt. Die Schuhe sind in zwei Ausführungen erhältlich: mit nach außen oder innen umgeschlagenem Bündchen. Preis: 50 bis 500 Rubel. für 1 Stück

Der Hersteller empfiehlt, die Balkenschuhe bei sehr hoher Belastung mit speziellen Ankerschrauben mit einem Durchmesser von 5 mm an den zu verbindenden Elementen zu befestigen (diese können je nach Belastung in alle oder einige Löcher eingeführt werden). oder Befestigung an „Stein“-Material, nutzen Sie auch die Löcher für Bolzen. Neben Ankerschuhen umfasst der Markt auch gelochte Universalklemmen (a), Sparrenbefestigungen (b), Winkel (c), Platten (d), wie in der Abbildung dargestellt usw.

Der Hauptvorteil von Befestigungselementen mit Perforation ist die Beschleunigung der Installation bei gleichzeitiger Erhöhung der Festigkeitsindikatoren der Verbindungen. Vorteile von Ankerschrauben

Warum empfehlen Hersteller von Lochbefestigungen die Verwendung von Ankerschrauben? Inwiefern sind letztere besser als gewöhnliche selbstschneidende Schrauben oder Ankernägel, die zur Befestigung von Balkenschuhen und anderen perforierten Metallelementen verwendet werden? Die Vorteile liegen in den Konstruktionsmerkmalen von Ankerschrauben begründet. Erstens drückt ihre flache Kappe das anhaftende Material fester. Metallelement zu Holz.

Zweitens hat der glatte zylindrische Teil unter dem Schraubenkopf den gleichen Durchmesser von 5 mm wie die Löcher in den perforierten Metallelementen. Es füllt das Loch vollständig aus und überträgt somit die Last vollständig und eignet sich auch gut zum Scheren. Zudem wird die Schraube durch den konischen Kopf besser zentriert. Eine gewöhnliche selbstschneidende Schraube überträgt die Last nicht immer vollständig, sie schneidet beim Abscheren deutlich schlechter ab. Nun, der Ankernagel kann nicht demontiert werden, ohne den Teil des Holzelements zu zerstören, in den er eingeschlagen wird. Die Ankerschraube lässt sich aber leicht lösen und einschrauben Holzelement an einem neuen Ort.

2. METALLSYSTEME „TEN-GROOT“

Das Element besteht aus Aluminium und besteht aus zwei Teilen, von denen einer mit einem Zapfen, der zweite mit einer entsprechenden Nut ausgestattet ist. Die Befestigung aneinander erfolgt nach dem „Schwalbenschwanz“-Prinzip, das eine zuverlässige Übertragung vertikaler und horizontaler Kräfte sowie die Aufnahme von Zug- und Druckkräften und sogar Biegemomenten ermöglicht. Die Verbindung kann sowohl sichtbar als auch verdeckt erfolgen, wobei beide Metallteile in vorgefräste Nuten eingelassen werden. Die Länge des Atlas-Knotenverbinders beträgt 70-200 mm. Preis - 1500-5500 Rubel. für 1 Stück

Die Hauptkonkurrenten von EuroTec sind Russischer Markt sind die österreichischen Firmen PITZL und SHERPA Connection Systems, die ein ähnliches Sortiment herstellen Verbindungselemente. Bekannter ist das SHERPA-System, das eine Tragfähigkeit der Verbindungen von 5 bis 280 kN bietet – ein spezielles Berechnungsprogramm ermöglicht Ihnen die Auswahl der Verbindungselemente für jeden Einzelfall. Jeder Verbinder besteht aus zwei Aluminiumteilen, die ebenfalls im Schwalbenschwanzprinzip befestigt werden. Die Kosten für SHERPA-Elemente liegen zwischen 800 und 12.000 Rubel. für 1 Stück

Ein weiterer EuroTec-Konkurrent - Deutsches Unternehmen VV Stanz- und Umformtechnik. der die BB-Verbindungseinheit entwickelt hat. Es besteht aus verzinktem Stahlblech mit einer Stärke von U mm und besteht wie seine Aluminium-Pendants aus zwei Teilen, die nach dem Schwalbenschwanzprinzip aneinander befestigt sind. Beide Hälften werden mit selbstschneidenden Schrauben am Holz befestigt, deren Anzahl von der Größe des Elements abhängt. BB-Stecker haben eine Breite von 70 mm und eine Länge von 90, 125, 150 und 190 mm. Der Preis ist heute einer der günstigsten: 180-800 Rubel. für 1 Stück

Beide Teile des Atlas-Verbinders werden mit selbstschneidenden Schrauben im Winkel von 90 und 45° an den Holzteilen befestigt. Die Verbindung wird mit einer Sicherungsschraube gesichert.

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3. 3D-LAmellen

3D-Latten eignen sich nicht nur für Verbindungen (mit Nägeln oder Schrauben) von Holz zu Holz ( minimale Dicke Am Balken befestigte Baumstämme (45 mm), aber auch „Holzbeton“, für den Produkte mit vergrößerten Löchern für Ankerbolzen angeboten werden

4. VERSTECKTE ELEMENTE VOM TYP „IGEL“.

Mit diesen außergewöhnlichen Produkten sparen Sie nicht nur Zeit für die Montage des Geräts, sondern auch Geld, da keine verbindenden Metallelemente erforderlich sind. Selbstschneidende Schrauben verfügen über ein Vollgewinde, wodurch eine hohe Auszugsfestigkeit entsteht, und werden in einem Winkel von 30,45 oder 60° vollständig in das Holz eingeschraubt. was das übliche Muster ihrer Arbeit radikal verändert. In diesem Fall wirken die Schrauben nur herausziehend, wodurch sie einen erheblichen Teil der auf die Verbindung wirkenden Kräfte aufnehmen können. Somit ist es möglich, Teile im Winkel (a) zu verbinden, um die Elemente zu vereinen. Während Sie ihre Durchbiegung verringern (b), verstärken Sie gleichzeitig die Stellen der Ausschnitte in Balken und Balken (c) (siehe Abbildung unten).

Es gibt selbstschneidende Schrauben mit zylindrischem (Schraubendurchmesser 6,5, 8 und 10 mm) und Senkkopf (Schraubendurchmesser 8 oder 11,3 mm). Länge - 65-1000 mm. Preis - 20-800 Rubel. für 1 Stück Für die Montage von Schrauben mit einer Länge von weniger als 245 mm ist kein Vorbohren erforderlich, bei längeren Schrauben (um ein seitliches Abrutschen zu verhindern) empfiehlt es sich jedoch, Löcher für die selbstschneidende Schraube bis zu einer Tiefe von oben vorzubohren bis 0,5 Unzen seiner Länge.

Wählen Sie die passende KonstruX-Schraube, das Befestigungsschema der Elemente aus und berechnen Sie ebenfalls erforderliche Menge Schrauben hilft ein spezielles ECS-Programm, das auf der Website eines Schraubenherstellers oder eines großen Einzelhändlers kostenlos heruntergeladen werden kann.

6. SPEZIALSCHRAUBEN

Mit einer Hobotec-Blechschraube werden massive Bretter, Blockhäuser oder Holzimitate befestigt. Der Kopf des Produkts ist mit Fräsrippen ausgestattet und lässt sich leicht in das Holz versenken, die Spitze ist in Form eines Bohrers gefertigt. Ein Fräser in der Mitte der Schraubenlänge vergrößert den Durchmesser des Lochs, sodass Sie das zu befestigende Element fester anziehen können. Selbstschneidende Schrauben mit einem Durchmesser von 3,2 mm und einer Länge von 20 bis 60 mm bestehen aus gewöhnlichem beschichtetem Stahl (Preis - 1100-2200 Rubel pro Packung mit 500 Stück) oder Edelstahl (Preis - 3500-7500 Rubel pro Packung). von 500 Stück. .).

Die Spannschraube ist ebenfalls mit einem Fräser ausgestattet, ihre Spitze ist jedoch anders – sie verfügt über eine spezielle Nut. Eine Schraube in einen Holzbohrer verwandeln. Der Flachkopf hat einen großen Durchmesser und ist mit einem Senkkopf und einem Sechskantschlitz ausgestattet. Die selbstschneidende Schraube ist mit einer speziellen Wachsbeschichtung versehen, die die Reibung beim Eindrehen verringert. Produktdurchmesser - 3-12 mm. Länge - 30-600 mm. Preis - von 300 bis 5.000 Rubel. pro Packung à 500 Stück.

Die Stellschraube eignet sich beispielsweise zur Befestigung von Fenster- und Türrahmen bzw Holzummantelung auf Holz, Beton, Ziegel oder Metall (das Element kann mit zwei Arten von Bohrern ausgestattet werden). Die selbstschneidende Schraube wird in einem Arbeitsgang in die Dose und das dahinter liegende Wand- oder Stromelement eingeschraubt.

In diesem Fall werden die ringförmigen konischen „Spikes“, die sich unter dem Kopf der Schraube befinden, fest in der Box fixiert (fast wie ein Angelhaken), wodurch ihre Position relativ zur Wand durch weiteres Ein- oder Ausschrauben des Befestigungselements leicht angepasst werden kann . Länge - von 60 bis 125 mm. Preis - von 2000 bis 3500 Rubel. pro Packung à 500 Stück.

Sonderelemente zur Durchführung üblicher Arbeiten im Holzhausbau: Stellschraube für Blumenkästen oder Ummantelung(en); Spannschraube (6); Hobotec selbstschneidende Schraube zur Befestigung solides Brett, Blockhaus oder Holzimitat beim Abdecken eines Holzhauses (c)

Eine selbstschneidende Schraube ist eine Wetterfahne zur Befestigung einer Holzummantelung auf einem Stahlsockel. Ausgestattet mit einer Bohrerspitze und speziellen „Flügeln“ (oberhalb der Spitze), die das Loch im Holz erweitern und beim Bohren von Metall brechen. Nachdem ein Gewinde in das Metall geschnitten wurde, wird die selbstschneidende Schraube darin befestigt und der Kopf zieht das Holzelement an das Metall. Länge: 32-125 mm. Preis: von 500 bis 2500 Rubel. pro Packung à 500 Stück.