Viele Gärtner stehen bei der Pflege bestimmter Pflanzen vor gewissen Problemen. Mit solchen Problemen sind diejenigen Gärtner konfrontiert, die mit dem Anbau von Heide- oder Farnpflanzen beginnen. Tatsache ist, dass diese Familien ein gewisses Maß an persönlicher Betreuung benötigen, wenn Sie sehen möchten, wie Ihre Pflanze wächst und sich entwickelt.

Zu den anspruchsvollen Pflanzen zählen auch Blumen wie Lilien, Hortensien, Lupinen und so weiter. Der Hauptfehler bei der Pflege solcher Pflanzen ist die Unachtsamkeit gegenüber dem Boden, in dem die Blume wächst; Tatsache ist, dass alle Pflanzen einen gewissen Säuregehalt benötigen. Solche anspruchsvollen Pflanzen, über die wir bereits gesprochen haben, benötigen den höchsten Säuregehalt des Bodens, sonst kann es zu Absterben kommen. Bei der Pflege solcher Pflanzen ist es notwendig, den pH-Wert zu messen; er sollte bei 4 oder niedriger liegen.

Wahrscheinlich sind viele Gärtner mit dem Problem des Säuregehalts im Boden konfrontiert, aber viele Menschen haben darum gekämpft, ihn zu reduzieren. All dies liegt daran, dass fast alle Gemüse, Beeren, Obstbäume und andere Grünpflanzen einen schwachen oder neutralen pH-Wert benötigen. In manchen Fällen ist sogar alkalischer Boden erforderlich.

Und wenn Gärtner Heidekrautgewächse oder ähnliche Pflanzen anbauen wollen, benötigen solche Pflanzen einen gewissen Säuregehalt im Boden. Bevor Sie mit der Ansäuerung des Bodens beginnen, müssen Sie herausfinden, welche Art von Boden Sie haben, um den bestmöglichen Boden für Ihre Pflanze auszuwählen.

Um den Säuregehalt Ihres Bodens zu bestimmen, gibt es mehrere Möglichkeiten:

Labormethode

Die erste Bestimmungsebene kann Labormethoden zugeschrieben werden. Wenn Sie genaue Daten über Ihren pH-Wert erhalten möchten und kein Geld dafür sparen möchten. Dann müssen Sie sich an spezielle Labore wenden.

Diese Labore werden als bodenkundliche Labore bezeichnet. Spezialisten entnehmen die erforderlichen Proben an Ihrem Standort. Mithilfe dieses Materials können sie eine umfassende Studie durchführen und Ihnen genaue Ergebnisse zum Säuregehalt im gesamten Gebiet des Landes liefern.

Zu Hause

Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Säuregehalt zu Hause zu bestimmen. Mit dieser Methode können Sie jedoch nicht den genauen Säuregehalt Ihres Bodens bestimmen. Diese Methode hilft Ihnen, Geld zu sparen und Ihren Säuregehalt grob zu bestimmen. Um den Pegel zu bestimmen, müssen Sie Folgendes tun:

Lackmuspapier-Methode

Sie benötigen Lackmuspapier und eine Bodenlösung. Die Lösung sollte abgesetzt und gut gemischt sein. Um den Säuregehalt zu bestimmen, müssen Sie Lackmuspapier in diese Lösung tauchen und beobachten, wie sich die Farbe des Papiers ändert.

Wenn das Papier einen blauen Farbton aufweist, ist der Boden alkalisch. Wenn auf dem Papier eine rote Farbe erscheint, ist Ihr Boden überwiegend säurehaltig. Wenn auf dem Tischpapier ein gelbgrüner Farbton erscheint, können wir mit Sicherheit sagen, dass in Ihrem Boden die beiden Umgebungen gleich sind und der Boden eine neutrale Umgebung für Pflanzen ist.

Sie können den Säure- und Alkalitätsgrad auch grob bestimmen, dann sollten Sie sich den Kontrast der Farbe ansehen, die auf Lackmuspapier erscheint. Je heller beispielsweise die rote Farbe, desto höher ist der Säuregehalt Ihres Bodens. Auch mit alkalischem pH-Wert.

Verwendung spezieller Tests

Für die nächste Methode benötigen wir spezielle Tests, die in vielen Gartenfachgeschäften erhältlich sind. Diese Methode ist die genaueste aller Heimtests. Alles, was Sie zur Durchführung des Tests benötigen, erfahren Sie in der Testanleitung.

Methode aus Schrottmaterialien

Die letzte Methode, aber nicht weniger effektiv. Um den Test durchzuführen, müssen wir nichts Kompliziertes tun und auch nichts kaufen. Denn fast jeder hat alle notwendigen Dinge zu Hause. Für den Test benötigen wir Soda und Essigsäure.

Diese Methode wird Ihnen keine Schwierigkeiten bereiten. Um die Umgebung zu bestimmen, müssen Sie außerdem etwas Erde von Ihrem Standort entnehmen. Teilen Sie es in zwei Teile, gießen Sie etwas Essig in einen Teil und geben Sie eine Prise Soda in den anderen Teil und beobachten Sie die Reaktion. Wenn der Boden, in den Sie Essig gegossen haben, anfängt zu sprudeln und zu zischen, bedeutet das, dass sich der Boden in einer alkalischen Umgebung befindet. Wenn die Reaktion auch bei Kontakt mit Soda auftritt, bedeutet dies, dass in der Erde ein saures Milieu vorherrscht.

Bestimmen Sie den pH-Wert des Wassers

Wenn Sie keine Recherche betreiben möchten, ist diese Methode für Sie geeignet. Dazu müssen Sie den pH-Wert Ihres Wassers ermitteln. Dafür brauchen Sie nichts. Und außerdem: Mit welchem ​​Wasser bewässern Sie Ihr Land?

Wenn Sie Ihren Boden mit Leitungswasser bewässern, ist Ihr Boden höchstwahrscheinlich alkalisch. Da die Pipeline Alkali zur Desinfektion des Wassers verwendet. In diesem Fall muss Ihr Boden seinen Säuregehalt etwas erhöhen.

Es ist am besten, den Boden mit gefiltertem Wasser zu bewässern, da Ihr Boden nach dieser Bewässerung einer neutralen Umgebung möglichst nahe kommt. Diese Bewässerungsmethode gilt jedoch als sehr teuer, da eine große Anzahl von Pflanzen bewässert werden muss und dafür viel gefiltertes Wasser benötigt wird.

Für diejenigen, die sich mit dem pH-Indikator nicht besonders auskennen, verraten wir jetzt ein wenig. Der pH-Wert liegt zwischen 0 und 14 Punkten. Je höher der pH-Wert, desto alkalischer ist die Umgebung. Auch in umgekehrter Reihenfolge. Zum besseren Verständnis hat beispielsweise Essigsäure einen pH-Wert von 0 und Haushaltsprodukte einen pH-Wert von 14.

So erhöhen Sie den Säuregehalt des Bodens

Bevor Sie mit der Oxidation des Bodens in Ihrem Garten beginnen, müssen Sie seine mechanische Zusammensetzung herausfinden. Die Zusammensetzung des Bodens bestimmt direkt die Methode, die zur Erhöhung des Säuregehalts angewendet werden muss.

Die erste Methode eignet sich perfekt für relativ lockeren Boden. In diesem Fall ist es am besten, dem Boden reichlich organische Substanz hinzuzufügen. Die besten organischen Heilmittel wären Kompost, Mist oder Torfmoos. Während der Humusprozess stattfindet, beginnt der pH-Wert in Ihrem Boden deutlich zu sinken, um den Prozess effizienter und spürbarer zu machen. Es wird eine große Menge organischer Substanz benötigt.

Die zweite Methode eignet sich nur für dichte und schwere Böden, solche Böden werden im Allgemeinen als lehmig bezeichnet. In diesem Fall benötigen Sie viel Zeit und viel mehr Aufwand, um den Säuregehalt zu erhöhen. Wenn Sie sich bei einem solchen Boden für die erste Option entscheiden, ist nichts Gutes zu erwarten. Denn mit Hilfe organischer Verbindungen erhöhen Sie lediglich den Alkaligehalt des Bodens.

• Eine Möglichkeit, den Säuregehalt des Bodens zu erhöhen, ist die Zugabe von Schwefel zum Tongestein. Mit der Zeit beginnt sich die lehmige Umgebung des Bodens in Schwefelsäure umzuwandeln. Um den pH-Wert von 7 auf 4,5 zu senken. Für ein drei mal drei Meter großes Blumenbeet benötigen Sie etwa ein Kilogramm Schwefel. Zuvor haben wir gesagt, dass der Prozess der Erhöhung des Säuregehalts lange dauert und sich bei dieser Methode am besten manifestiert. Denn die Wirkung dieser Manipulation wird erst nach einem Jahr sichtbar.
• Bei der nächsten Methode benötigen wir Eisensulfat. Diese Methode ist auch die schnellste, die bei Lehmboden möglich ist. Für diese Methode benötigen Sie ein Kilogramm Eisensulfat pro 15 Quadratmeter Land. Mit dieser Methode sind Ergebnisse innerhalb weniger Wochen sichtbar. Diese Geschwindigkeit ist darauf zurückzuführen, dass dieser Stoff viel kleiner als Schwefel ist und auch die Umgebungstemperatur einen Einfluss darauf hat.
• Die letzte Methode besteht darin, Harnstoff oder andere Düngemittel mit hohem Ammoniakgehalt zu verwenden. Die Hauptsache bei dieser Methode ist, dass Sie auf keinen Fall verschiedene Mischungen verwenden sollten, die Kalzium- und Kaliumnitrat enthalten.

So halten Sie den erforderlichen Säuregehalt aufrecht

Wenn Sie den erforderlichen pH-Wert erreicht haben, sollten Sie sich nicht sofort entspannen, da der schwierige Weg erst zur Hälfte zurückgelegt ist. Damit Ihre Pflanzen richtig wachsen können, ist es notwendig, diesen Säuregehalt aufrechtzuerhalten. Da geringfügige Abweichungen vom erforderlichen pH-Wert Sofortmaßnahmen erfordern, können Sie sich ansonsten von Ihrer Pflanze verabschieden.

Eine der Notfallmaßnahmen ist die Verwendung von Schwefel. Dieser Stoff ist für Ihre Pflanze am optimalsten, da er ihr in keiner Weise schadet und außerdem den pH-Wert allmählich senkt, sodass Ihre Pflanze keinen Stresssituationen ausgesetzt ist. Um die Pflanze möglichst nicht zu schädigen, ist es notwendig, Schwefel nur in feuchten Boden zu geben und die Wurzeln der Pflanze nicht zu berühren.

Auch natürliche Säuerungsmittel eignen sich hervorragend, da sie den Boden in keiner Weise schädigen und eine langanhaltende Wirkung haben. Solche Stoffe sind Blatthumus und Baumwollsamenkuchen.

Auf keinen Fall sollten Sie Essigsäure verwenden, da diese auf jeden Fall eine schnelle und sichtbare Wirkung erzielt. Dieser Effekt hält jedoch nicht nur nicht lange an, sondern nach der Essigsäure sterben auch alle nützlichen Bakterien und Pilze im Boden ab und treten nicht mehr auf.

Am effektivsten ist es, der Köderschicht Aluminiumsulfat hinzuzufügen; diese Manipulation muss einmal im Jahr durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch Sulfat hinzufügen, achten Sie darauf, dass die Wurzeln der Pflanze intakt bleiben.

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Erhöhter Säuregehalt des Bodens

Die meisten Pflanzen benötigen für gutes Wachstum und Entwicklung eine neutrale Bodenreaktion. Auf sauren und sogar leicht versauerten Böden werden sie häufiger krank, die Produktivität nimmt ab und es kommt vor, dass Pflanzen ganz sterben (mit Ausnahme natürlich derjenigen, die „saure“ Dinge mögen, sagen wir Rhododendren, Heidekraut, Preiselbeeren, Blaubeeren). ... vor Hunger.

Dies liegt daran, dass in stark sauren Böden ein erheblicher Teil der ausgebrachten Düngemittel (z. B. Phosphor) in einen unverdaulichen Zustand übergeht. Und Bakterien, die Pflanzen dabei helfen, Nährstoffe aufzunehmen, entwickeln sich in einer sauren Umgebung nicht gut.

1. Warum ist der Boden sauer?

Saure Böden sind charakteristisch für Gebiete, in denen größere Niederschlagsmengen fallen. Kalzium und Magnesium werden aus dem Boden ausgewaschen und Kalzium- und Magnesiumionen auf Bodenpartikeln werden durch Wasserstoffionen ersetzt, der Boden wird sauer. Auch die Ausbringung von Mineraldüngern wie Ammoniumsulfat oder der Einsatz von Schwefel kann zu einer Versauerung des Bodens führen. Und 1,5 kg Hochmoortorf oder 3 kg Mist pro Quadratmeter hinzufügen. m erhöht den Säuregehalt des Bodens um eins. Normalerweise wird empfohlen, den Säuregehalt des Bodens alle 3-5 Jahre zu überprüfen und ihn bei Bedarf zu kalken. Je heller der Boden, desto häufiger.

2. Welche Pflanzen mögen sauren Boden und welche nicht?

Zunächst muss gesagt werden, wie der Boden je nach Säuregehalt klassifiziert wird: stark sauer – pH 3–4, sauer – pH 4–5, leicht sauer – pH 5–6, neutral – pH etwa 7, leicht alkalisch – pH 7–8, alkalisch – pH 8–9, stark alkalisch – pH 9–11.

Zweitens betrachten wir das Problem von der anderen Seite – wie Pflanzen mit dem Säuregehalt des Bodens umgehen. Es gibt eine freie (ohne konkrete Zahlen) Abstufung der Empfindlichkeit von Gemüsepflanzen gegenüber dem pH-Wert des Bodens. Beispielsweise vertragen Rüben, Weißkohl, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, Pastinaken und Spinat keinen hohen Säuregehalt. Blumenkohl, Kohlrabi, Salat, Lauch und Gurke bevorzugen leicht sauren oder neutralen Boden. Karotten, Petersilie, Tomaten, Radieschen, Zucchini, Kürbis und Kartoffeln vertragen leicht saure Böden eher als alkalische Böden; sie vertragen keinen Überschuss an Kalzium, daher müssen Kalkmaterialien unter die Vorfrucht eingebettet werden. Agronomen sind sich zum Beispiel bewusst, dass die Anwendung von Kalk auf Kartoffeln in diesem Jahr zu Ertragseinbußen führt, die Qualität der Knollen stark abnimmt und sie von Schorf befallen sind.

3. Wie ist der Boden auf Ihrem Standort?

Der erste Indikator für den Säuregehalt können die Pflanzen selbst sein: Wenn sich Kohl und Rüben gut anfühlen, bedeutet das, dass die Reaktion der Bodenlösung nahezu neutral ist, und wenn sie schwach ausfallen, aber Karotten und Kartoffeln gute Erträge bringen, bedeutet das, dass der Boden ist sauer.

Den Säuregrad des Bodens können Sie anhand der auf dem Gelände lebenden Unkräuter ermitteln: wachsen in saurem Boden Sauerampfer, Schachtelhalm, Vogelmiere, Gurkenkraut, Wegerich, Tricolor-Veilchen, Weidenröschen, Segge, Kriechender Hahnenfuß; auf leicht sauer und neutral – Ackerwinde, Huflattich, Weizengras, geruchlose Kamille, Distel, Quinoa, Brennnessel, Rosaklee, Steinklee.

Allerdings ist diese Methode insbesondere in gestörten Biozönosen, bei denen es sich meist um Gartengrundstücke handelt, sehr ungenau, da dort viele fremde Pflanzen eingeführt werden, die trotz ihrer Vorlieben auf unterschiedlichen Bodenarten erfolgreich wachsen und sich entwickeln.

Auf diese beliebte Weise können Sie den Säuregehalt des Bodens bestimmen. Nehmen Sie 3-4 Blätter der schwarzen Johannisbeere oder Vogelkirsche, brühen Sie sie in einem Glas kochendem Wasser auf, kühlen Sie ab und geben Sie einen Klumpen Erde in das Glas. Verfärbt sich das Wasser rötlich, dann ist die Bodenreaktion sauer, ist es grünlich, ist es leicht sauer, ist es bläulich, ist es neutral.

Es gibt eine weitere einfache Methode zur Bestimmung des Säuregehalts des Bodens. 2 EL in eine Flasche mit schmalem Hals füllen. Löffel auf die Erde geben, mit 5 EL auffüllen. Löffel Wasser bei Raumtemperatur.

Wickeln Sie ein kleines (5 x 5 cm) Stück Papier 1 Stunde lang mit einem Löffel zerstoßener Kreide ein und schieben Sie es in die Flasche. Lassen Sie nun die Luft aus der Gummifingerspitze ab und legen Sie sie auf den Flaschenhals. Wickeln Sie die Flasche in Zeitungspapier, um sie mit der Hand warm zu halten, und schütteln Sie sie 5 Minuten lang kräftig.

Wenn der Boden sauer ist, kommt es bei der Wechselwirkung mit der Kreide in der Flasche zu einer chemischen Reaktion unter Freisetzung von Kohlendioxid, der Druck steigt und die Gummifingerspitze richtet sich vollständig auf. Bei leicht saurem Boden richtet sich die Fingerspitze zur Hälfte auf, bei neutralem Boden überhaupt nicht. Ein solches Experiment kann mehrmals durchgeführt werden, um die Ergebnisse zu bestätigen.

Es gibt auch eine einfache, aber raffinierte Methode: Rübensamen an verschiedenen Stellen im Garten aussäen. Wo die Rüben gut gewachsen sind, ist der Säuregehalt gut, wo die Wurzeln jedoch klein und unterentwickelt sind, ist der Boden sauer.

Allerdings muss man sagen, dass mit solchen Methoden der Säuregehalt des Bodens nur annähernd bestimmt werden kann. Eine genauere Antwort wird nur ein elektronischer Säuremesser (pH-Meter) oder ein chemischer Test (uns aus der Schule bekannte Lackmuspapiere, die im Laden liegen) geben werden „pH-Indikatorstreifen“ genannt und werden in „Broschüren“ und Kunststofftuben hergestellt.

Stark saurer Boden verfärbt Lackmuspapier orange-rötlich, während leicht saurer und alkalischer Boden grünlich bzw. blaugrün wird.

4.Wie verändert man den Säuregehalt des Bodens?

Saure Böden können durch Zugabe von Desoxidationsmitteln neutralisiert werden. Hier sind die am häufigsten verwendeten.

Branntkalk – CaO.

Vor dem Gebrauch muss es gelöscht und mit Wasser angefeuchtet werden, bis es krümelig wird. Durch die Reaktion entsteht gelöschter Kalk – Flusen.

Löschkalk (Flusen) – Ca(OH) 2.

Reagiert sehr schnell mit dem Boden, etwa 100-mal schneller als Kalkstein (Kalziumkarbonat).

Gemahlener Kalkstein (Mehl) - CaCO 3

Neben Calcium enthält es bis zu 10 % Magnesiumcarbonat (MgCO 3). Je feiner der Kalkstein gemahlen ist, desto besser. Eines der am besten geeigneten Materialien zur Bodendesoxidation.

Dolomitischer Kalkstein (Mehl) – CaCO 3 und MgCO 3, enthält etwa 13-23 % Magnesiumcarbonat. Eines der besten Materialien zum Kalken von Böden.

Kreide, offene Herdschlacke und Muschelgestein in zerkleinerter Form hinzugefügt.

Mergel– ein schlammiges Material, das hauptsächlich aus Kalziumkarbonat besteht. Bei Beimischung von Erde sollte die Aufwandmenge erhöht werden.

Holzasche Neben Kalzium enthält es Kalium, Phosphor und andere Elemente. Verwenden Sie keine Asche aus Zeitungen – sie kann Schadstoffe enthalten.

Es gibt aber noch zwei weitere Stoffe, die Kalzium enthalten, den Boden aber nicht desoxidieren. Dabei handelt es sich um Gips (Calciumsulfat – CaSO 4), der neben Calcium auch Schwefel enthält. Gips wird als Kalziumdünger auf salzhaltigen (und damit alkalischen) Böden verwendet, die einen Überschuss an Natrium und einen Mangel an Kalzium aufweisen. Der zweite Stoff ist Calciumchlorid (CaCI), das neben Calcium auch Chlor enthält und daher den Boden ebenfalls nicht alkalisiert.

Die Dosierung hängt vom Säuregehalt, der mechanischen Zusammensetzung des Bodens und der angebauten Kultur ab. Beispielsweise kann die Dosierung von gemahlenem Kalkstein zwischen 100 und 150 g/m² liegen. m auf sandigen und sandigen Lehmböden mit leicht saurer Reaktion bis zu 1-1,4 kg/qm. m auf tonigen, stark sauren Böden. Es ist besser, Kalkmaterialien 1-2 Jahre vor oder vor der Pflanzung aufzutragen und diese gleichmäßig über die gesamte Fläche zu verteilen. Die Notwendigkeit einer wiederholten Kalkung bei korrekter Kalkdosierung entsteht nach 6-8 Jahren.

Bei der Auswahl eines desoxidierenden Materials muss dessen Neutralisierungsfähigkeit berücksichtigt werden. Für Kreide werden 100 %, für Branntkalk 120 % und für Dolomitmehl 90 % angenommen. Asche – 80 % oder weniger, je nachdem, woraus sie gewonnen wird. Aufgrund dieser Zahlen können wir sagen, dass es besser ist, Kalk auf stark sauren Böden und Asche nur auf leicht sauren Böden zu verwenden, da sonst große Mengen hinzugefügt werden müssen, was die Struktur des Bodens zerstören kann. Darüber hinaus enthält Asche viel Kalium sowie Phosphor, Kalzium, Magnesium und etwa 30 weitere verschiedene Mikroelemente, daher ist es besser, sie als Düngemittel und nicht als Desoxidationsmittel zu verwenden.

Daher wird Kalk am häufigsten zur Desoxidation verwendet. Es ist kostengünstig und gut zerkleinert, sodass der Desoxidationsprozess schneller abläuft. Um saure mittellehmige Böden zu neutralisieren, empfehlen Experten die folgenden Kalkdosen pro Quadratmeter. m Fläche: bei Säure pH 4,5 – 650 g, pH 5 – 500 g, pH 5,5 – 350 g. Wie oben erwähnt, hängt die Dosis jedoch auch von der Zusammensetzung des Bodens ab. Je leichter der Boden, desto weniger Kalk wird benötigt. Daher können auf sandigen Lehmen die angegebenen Dosierungen um ein Drittel reduziert werden. Wenn Sie anstelle von Kalk Kreide oder Dolomitmehl hinzufügen, müssen Sie deren Neutralisierungsfähigkeit neu berechnen – erhöhen Sie die Dosis um 20–30 %. Dolomitmehl wird oft Kalk vorgezogen, vor allem weil Dolomitmehl Magnesium enthält und auch als Dünger dient.

Kalk verändert den Säuregehalt des Bodens viel schneller als beispielsweise Kreide, und wenn man es übertreibt, wird der Boden alkalisch. Dolomit, gemahlener Kalkstein und Kreide sind Karbonate, die durch Kohlensäure im Boden aufgelöst werden, sodass sie die Pflanzen nicht verbrennen, sondern allmählich und langsam wirken. Wenn der Säuregehalt des Bodens etwa 7 beträgt (neutrale Reaktion), stoppt die chemische Desoxidationsreaktion und es kommt zu keinem weiteren Anstieg des pH-Werts. Desoxidationsmittel bleiben jedoch im Boden, da sie in Wasser unlöslich sind und nicht mit diesem ausgewaschen werden. Nach einiger Zeit, wenn der Boden wieder sauer wird, beginnen sie wieder zu wirken.

Es kann schwierig sein, den gesamten Bereich auf einmal zu desoxidieren. Und Gärtner tun dies teilweise, zum Beispiel nur in den Beeten. Beachten Sie übrigens, dass der Säuregehalt des Bodens in verschiedenen Teilen des Standorts unterschiedlich sein kann. Üblicherweise muss der Säuregehalt ungefähr angepasst und die Dosierung des Desoxidationsmittels mit dem Auge, beispielsweise mit einem Glas, abgemessen werden (ein Glas Limette wiegt etwa 250 g).

Die Ergebnisse werden mit Indikatorstreifen (Lackmuspapier) oder einem pH-Meter beurteilt, es ist jedoch zu beachten, dass die Wirkung nicht sofort zu erwarten ist, insbesondere wenn Kreide als Desoxidationsmittel verwendet wurde. Dolomit oder gemahlener Kalkstein.

Die beste Zeit zum Kalken ist der Herbst und Frühling vor dem Graben. Und noch eine kleine Feinheit: Auf Böden, auf denen gekalkt wurde, müssen Sie beim Düngen die Kaliumdosis um etwa 30 % erhöhen, da Kalzium, das desoxidierende Stoffe enthält, den Kaliumfluss in die Wurzelhaare hemmt.

Als Ergebnis wissenschaftlicher Arbeiten wurden spezifischere Werte des Bodensäuregehalts ermittelt, die für das Wachstum von Obst-, Beeren- und Gemüsekulturen optimal sind:

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Bodenalkalität – die Fähigkeit von Böden, saure Bestandteile zu neutralisieren und Wasser zu alkalisieren. Es gibt tatsächliche und potenzielle Formen von Seidigkeit.

Tatsächliche Alkalität. Die tatsächliche Alkalität ist mit dem Vorhandensein von hydrolytisch alkalischen Salzen in der Bodenlösung verbunden, bei deren Dissoziation Hydroxyl-Non gebildet wird:

Na 2 CO 3 + 2HOH ↔ H 2 CO 3 + 2 Na + + 2OH -

Anionen schwacher Säuren spielen eine gewisse Rolle bei der Bildung der Bodenalkalität. Fast alle in der Bodenlösung vorhandenen schwachen Säureanionen können an der Bildung der Bodenalkalität beteiligt sein und konjugierte Säure-Base-Paare bilden.

Der tatsächliche Beitrag einer bestimmten Verbindung zur Bodenalkalität wird nicht nur durch den Wert der Basizitätskonstante, sondern auch durch die Ionenkonzentration in Bodenlösungen bestimmt. Bei der Charakterisierung der tatsächlichen Alkalität von natürlichen Wässern, wässrigen Extrakten und Bodenlösungen werden üblicherweise die Gesamtalkalität, die Alkalität aus normalen Carbonaten und die Alkalität aus Bicarbonaten unterschieden, die sich in den Grenz-pH-Werten unterscheiden. Sie werden durch Titrieren des Extrakts mit Säure in Gegenwart verschiedener Indikatoren bestimmt. Die Ergebnisse werden in mEq/100 g Boden ausgedrückt. Die Alkalität normaler Carbonate ist auf das Vorhandensein von Na 2 CO 3, CaCO 3 und MgCO3 zurückzuführen. Die Alkalität von Bikarbonaten ist mit NaHCO 3 und Ca(HCO 3) 2 verbunden. In den meisten alkalisch reagierenden Böden überwiegen Karbonate, die die entsprechende Reaktion der Umwelt bestimmen. Dabei wird zwischen dem Carbonat-Kalzium-System und dem Karbonat-Kalzium-Gleichgewicht unterschieden. Das Calciumcarbonatsystem umfasst CaC0 3 der festen Phase, Ionen in der PPC, None der Bodenlösung: Ca 2+, Ca HCO 3 +, CO 3 2- OH-, H +, H 2 CO 3 sowie CO 2 der Bodenlösung steht im Gleichgewicht mit CO 2 der Bodenluft. Dieses System ist sehr mobil und umfasst mehrere Gleichgewichte:

Mit abnehmendem CO2-Partialdruck verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung der Bildung von CO-Gruppen. Dabei entsteht eine schwerlösliche Verbindung CaCO3, die ausfällt und der pH-Wert der Bodenlösung steigt, da CO ein stärkerer Protonenakzeptor als HCO 3 ist – und die Umgebung stärker alkalisiert. Infolgedessen nimmt vor dem Hintergrund eines Anstiegs des pH-Werts der Wert der Karbonatalkalität ab. Eine Erhöhung des CO2-Partialdrucks führt zu einer Senkung des pH-Werts und einer Erhöhung der Karbonatalkalität als Folge einer Erhöhung der Löslichkeit.
Kapazität von CaCO 3.

Berechnungen zeigen, dass der pH-Wert einer Lösung im Gleichgewicht mit CaC0 3 der festen Phase und CO2 der Atmosphäre 8,2–8,3 beträgt. Wenn der freie Zugang zu CO2 schwierig ist, erreichen die pH-Werte 9,8-10,0.

Mögliche Alkalität ist auf das Vorhandensein eines durch Austausch absorbierten Natriumions im PPC zurückzuführen, das unter bestimmten Bedingungen unter Bildung von Carbonaten und Bicarbonaten in die Bodenlösung gelangen und deren Alkalisierung verursachen kann. Wenn beispielsweise durch die Atmung der Pflanzen und die Zersetzung organischer Rückstände Kohlensäure entsteht, wandelt sich Kalziumkarbonat in löslicheres Bikarbonat um, gefolgt von einem Ionenaustausch:

Kohlensäure kann direkt mit dem Absorptionskomplex von Böden, die austauschbares Natrium enthalten, interagieren und so Soda (Natriumcarbonat) bilden:

Böden mit alkalischem Reaktionsmilieu entstehen in Regionen mit einem Mangel an atmosphärischen Niederschlägen, in denen die Entfernung von Verwitterungs- und bodenbildenden Produkten aus Böden und bodenbildenden Gesteinen begrenzt ist. Die alkalische Reaktion der Umwelt ist typisch für Kastanien- und Hellkastanienböden, braune Halbwüsten- und graubraune Wüstenböden, graue Böden aus Karbonatsorten von Tschernozemen und dunkle Kastanienböden; Soda-Solonetze und Solonchaks weisen eine besonders hohe Alkalität auf.

Eine hohe Alkalität des Bodens ist für die meisten Kulturpflanzen ungünstig. In einer alkalischen Umgebung wird der Pflanzenstoffwechsel gestört, die Löslichkeit und Verfügbarkeit von Phosphaten, Eisen-, Kupfer-, Mangan-, Bor- und Zinkverbindungen verringert. Bei einer alkalischen Reaktion treten in der Bodenlösung pflanzentoxische Stoffe auf, insbesondere Soda und Natriumaluminate. Bei einem starken Anstieg des pH-Wertes erleiden Pflanzenwurzelhaare eine alkalische Verbrennung, die sich negativ auf ihre weitere Entwicklung auswirkt und zum Tod führen kann. Stark alkalische Böden zeichnen sich durch ausgeprägte negative agrophysikalische Eigenschaften aus, die mit einer starken Peptisierung von Bodenkolloiden und einer Auflösung von Huminstoffen einhergehen. Solche Böden werden strukturiert, werden bei Nässe stark klebrig und bei Trockenheit hart und zeichnen sich durch schlechte Filterung und unbefriedigende Bedingungen aus. Stark alkalische Böden sind unfruchtbar.

Eine wirksame Methode zur Steigerung der Fruchtbarkeit alkalisch reagierender Böden ist die chemische Rekultivierung. Gips und verschiedene Substanzen werden häufig als Heilmittel verwendet.

Bei der Zugabe von Gips zu alkalischen Böden wird einerseits die Bodenlösung durch das Salz neutralisiert und andererseits austauschbares Natrium aus dem PPC verdrängt:

Nach dem Vergipsen von Sodaböden sowie in natürlichen Karbonatböden wird die Reaktion der Umwelt auf einem Niveau liegen, das durch das Vorhandensein von CaCO3 und MgCO3 bestimmt wird (pH 8,2–8,6). Ist eine weitere Absenkung des pH-Wertes erforderlich, werden saure Verbesserungsstoffe eingesetzt, insbesondere Schwefelsäure. Die Ansäuerung von Sodaböden ist eine hochwirksame Methode. Bei der Ansäuerung kommt es nicht nur zu einer vollständigen Neutralisierung der Alkalität, sondern auch zur Verdrängung von Natrium aus dem PPC:

Eine wichtige Voraussetzung für eine wirksame chemische Sanierung alkalischer Böden ist die Entfernung von Neutralisations- und Stoffwechselreaktionsprodukten, meist Natriumsulfat. Obwohl Natriumsulfat für Pflanzen weniger schädlich ist als beispielsweise Soda, ist seine Anwesenheit im Boden dennoch unerwünscht. Darüber hinaus ist eine umgekehrte Aufnahme von Natrium durch Boden-PPC möglich. Um leicht lösliche Natriumsalze zu entfernen, die bei der chemischen Rekultivierung entstehen, wird Bodenlaugung eingesetzt.

Wenn Sie mineralische Düngemittel auf sauren Böden ausbringen, die selbst sauer reagieren, kann dies zum Verlust von Pflanzen führen, und umgekehrt trägt die Anwendung organischer Düngemittel auf leicht sauren Böden zu einer guten Ernte bei.

Um die Säure zu neutralisieren, die durch Regen, Mineraldünger sowie durch das Pflanzenleben und den Abbau organischer Stoffe in den Boden gelangt, ist eine Kalkung erforderlich.

Hierzu werden gelöschter Kalk, Kalkflocken, Dolomit- und Phosphatgestein, Holzasche, gemahlene Kreide oder gemahlene Eierschalen verwendet.

Gleichzeitig sollte auf die Ausbringung von Gülle verzichtet werden, um die Wirkung des organischen Düngers nicht zu beeinträchtigen. Die Kalkung erfolgt alle 3-4 Jahre beim Herbstumgraben des Bodens.

Die Zugabe von Kalk normalisiert den pH-Wert und optimiert die Bedingungen für ein normales Pflanzenwachstum, während für die Bepflanzung schädliche Aluminiumsalze unlöslich werden.

Die Einstellung der Pflanzen zur Kalkung

Es ist zu berücksichtigen, dass Pflanzen eine unterschiedliche Einstellung zur Bodenkalkung haben, insbesondere wenn Kalk direkt auf Pflanzungen ausgebracht wird. Kohl, Sellerie, Zwiebeln, Pastinaken und Rüben reagieren gut auf dieses Verfahren.

Mäßig reaktionsfähig – Erbsen, Gurken, Salat, Blumenkohl und Tomaten. Karotten, Petersilie, Radieschen und Zucchini reagieren in sauren Böden schlecht auf die Anwendung von Kalk, daher ist es besser, diese Pflanzen erst nach ein bis zwei Jahren zu säen.

Es ist auch nicht ratsam, Kalk in Form von Calciumoxid oder -hydroxid auf Kartoffeln aufzutragen, da diese die Reaktion des Bodens dramatisch verändern. Für diese Ernte ist es besser, Dolomitmehl zu verwenden.

Veränderung der alkalischen Umgebung

Sie können das alkalische Milieu mit Hilfe von Mineraldüngern verändern, die sauer reagieren. Im Herbst wird Kaliumsulfat oder kolloidaler Schwefel verwendet, im Frühjahr Ammoniumsulfat. Dieser Dünger wird nicht vor dem Winter ausgebracht, da er Stickstoff enthält, der das Pflanzenwachstum anregt.

Kartoffeln, Karotten, Tomaten, Sauerampfer, Petersilie, Zucchini und Radieschen reagieren besonders gut auf Ammoniumsulfat. Mikronährstoffdefizite in alkalischen Böden können mit Metallchelaten wie Eisenchelat behoben werden.

Um den pH-Wert der alkalischen Umgebung leicht zu senken, können Sie dem Boden saure organische Materialien hinzufügen – verrottete Kiefernnadeln, verrottetes Sägemehl, Hochmoortorf oder Eichenblätter.