So verlegen Sie einen Holzboden in einem Privathaus, Anleitung und Materialauswahl. Bodenverlegung in einem Holzhaus: Materialien und Technik. Roh- und Fertigböden. Richtige Anordnung der Böden im Haus

Böden in Holzhäusern sollten zuverlässig, warm, langlebig und schön sein. Sie können das gewünschte Ergebnis selbst oder unter Einbeziehung professioneller Bauherren erzielen. In beiden Fällen sind Informationen über die Eigenschaften des Bodenbelags in einem Holzhaus wichtig. Erstens, weil es erforderlich sein wird, die Arbeiten selbständig auszuführen, und zweitens, um die Mitarbeiter zu kontrollieren.

Prozessmerkmale

Böden in einem Holzhaus bestehen aus mehreren Schichten. Und um komfortable Wohnbedingungen zu gewährleisten, ist es wichtig, die Bestandteile des Bodenkuchens richtig zu bestimmen.

Das Hauptelement der Gebäudestruktur für den Boden ist die Umreifung. Bei dauerhaften Gebäuden besteht es in der Regel aus leistungsstarkem Holz mit Querschnittsparametern von mindestens 150 x 80 Millimetern.

Oftmals wird das Holz durch mehrere fest miteinander verbundene Bretter ersetzt. Die Bohlenumreifung ist stabiler. Die Platten unterliegen nicht den Belastungen, denen das Holz ausgesetzt ist.

Zur Umreifung verwendete Produkte müssen mit einem Antiseptikum vorbehandelt werden. Gebrauchte Öle werden häufig als solche verwendet. Mit Öl behandelte Holzteile verrotten nicht und nehmen keine Feuchtigkeit auf, sodass sie viele Jahre halten. Wenn kein Öl vorhanden ist, verwenden Sie spezielle Produkte, die in jedem Baumarkt erhältlich sind.

Um die Lebensdauer des Kabelbaums zu verlängern, müssen Sie das Fundament abdichten. Normalerweise handelt es sich dabei um in zwei Lagen gefaltetes Dachmaterial.

Die Umreifung erfordert die Installation von Baumstämmen. Dabei handelt es sich um breite, kräftige Bretter, die an der Kante verstärkt werden müssen. Sie müssen ebenso wie das Geschirr mit einem Antiseptikum behandelt werden. Die Balken müssen zunächst sorgfältig überprüft und eventuelle Risse repariert werden. Es ist besser, Platinen mit größeren Mängeln durch bessere zu ersetzen.

In Leichtbauten ist die Herstellung vorgefertigter Blockbohlen zulässig. Zur Befestigung der Bauteile werden spezielle Halterungen oder Bolzen verwendet. Für eine höhere Zuverlässigkeit sollten die Andockpunkte unterstützt werden.

Wenn eine erhebliche Belastung geplant ist, ist es besser, die Struktur im Voraus zu verstärken. Dazu wird der Querschnitt der Stämme berechnet und ihre Stufe ab 60 Zentimeter klein gemacht.

Die Baumstämme werden mit Brettern gesäumt, auf die eine Membran gelegt wird, die das Eindringen von Wind und Feuchtigkeit in den Raum verhindert. In die resultierenden Zellen wird eine Isolierung eingebracht. Je nach gewählter Methode kann es sich um Blähton oder Polystyrolschaum, Polyethylenschaum oder Mineralwolle handeln. Die Isolierung ist mit einer Dampfsperre abgedeckt. Das weitere Vorgehen hängt von den Vorlieben der Hausbesitzer ab. Alle verfügbaren Optionen können als fertiger Boden dienen, einschließlich wasserbeheizter Böden.

Struktur der Struktur

Es reicht nicht aus, ein Holzhaus zu bauen; Sie müssen die Versorgungseinrichtungen richtig installieren, wie zum Beispiel:

• Heizung;
• Wasserversorgung;
• Kanalisation;
• Elektroverkabelung.

Die Fülle an Ingenieurbauwerken in den Räumlichkeiten sieht ästhetisch nicht ansprechend aus, daher ist es üblich, sie unter dem Boden zu verstecken. Der Raum zwischen den Balken ermöglicht es Ihnen, die meisten Rohre abzudecken. Wenn Sie einen Kriechkeller oder Kellerboden haben, können Sie einen elektrischen Warmwasserbereiter unter dem Unterboden installieren oder einen Gasheizraum installieren. Bei einer kleinen Dusche ist die Platzierung des Warmwasserbereiters unter dem Boden besonders wichtig.

Beim Hausbau ist darauf zu achten, dass der Holzboden vor Wasserdampf geschützt werden sollte. Moderne Baustoffe lassen das Bauwerk atmen und schützen es gleichzeitig zuverlässig vor Feuchtigkeitsschäden. Isospan bietet eine hervorragende Isolierung.

Izospan wird sowohl bei der Ausstattung des ersten als auch des zweiten Stockwerks verwendet. Es wird unter und über der mineralischen Dämmung verlegt. Vliesstoff wird in schmalen Rollen hergestellt. Beim Verlegen sollten einzelne Teile überlappt und mit speziellem doppelseitigem Klebeband verklebt werden. An Kontaktstellen mit den Balken wird Isospan mit einem Bautacker daran befestigt.

Die Dämmschicht ist mit einem durchgehenden Bodenbelag abgedeckt. Vielleicht sind OSB-Platten für diesen Zweck am besten geeignet.

OSB-Platten werden häufig im Wohnungsbau verwendet. Sie eignen sich perfekt für die Gestaltung von Böden in Holzhäusern. Orientierte Spanplattenböden eignen sich gut als Unterlage für Holzböden, Parkett, Linoleum, Teppich und Laminat. Allerdings sollten Sie OSB nicht als Deckschicht verwenden.

Bei der Verlegung auf Unterzügen im 50-cm-Raster gilt eine Plattenstärke von 18 mm als ausreichend. Wenn der Abstand zwischen benachbarten Stämmen 10 cm größer ist, ist eine größere Dicke erforderlich – 20 mm. OSB-Platten werden durch Pressen mit einer speziellen Klebstoffzusammensetzung hergestellt. Sie sind langlebig, verrotten nicht und trocknen nicht aus. Auf OSB-Platten verlegte Böden knarren beim Begehen nicht.

Die Installation ist schnell erledigt, weil:

• erfordert keine besonderen Fähigkeiten;
• die Platten haben die richtige geometrische Form und es wird keine Zeit mit der Anpassung verschwendet;
• Eine Standardplatte (2500 x 1250 mm) deckt eine Fläche von 3,1 m2 ab.

Arten von Böden

In privaten Holzhäusern hängt die Art des Bodens von der Art des Belags ab. Es gibt zwei Möglichkeiten: Beton (Stahlbetonplatte) oder Holz. Im zweiten Obergeschoss bestehen die Böden meist aus Holz, da schwerere Stahlbetonplatten nur die Belastung des Fundaments erhöhen.

Im Inneren des Hauses können Sie alle modernen Bodenbeläge verlegen: Laminat, Parkett, Kork, Fliesen und andere.

Beton Böden werden durch Gießen von Estrich gebildet. In manchen Fällen spart diese Option Bauzeit. Nach einem Monat ist der Estrich vollständig zur Weiterverarbeitung bereit. Rohes Holz muss getrocknet werden, was viel länger dauert.

Betonböden in Holzhäusern reduzieren die Kosten für die Endbearbeitung von Böden. Ein hochwertiger Estrich kann als Grundlage für den Abschluss ohne zusätzliche Schichten oder Nivellierung der Oberfläche dienen.

Wenn es notwendig ist, den Boden auf eine bestimmte Höhe anzuheben, wird leichter Blähton unter den Estrich gegossen. Dadurch wird die Belastung des Untergrundes reduziert, ohne dass die Dicke des Estrichs selbst erhöht wird.

In einem neuen Haus besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Zementestrich aufgrund von Schrumpfung der Struktur reißt. Es entstehen keine ernsthaften Schäden, ein Wärmeverlust ist jedoch möglich. Durch die Installation einer zuverlässigen Isolierung können Sie negative Folgen verhindern.

Nach erfolgter Berechnung ist ein Betonbodenbelag möglich. In der Regel wird eine solche Entscheidung getroffen, wenn die Kapitalstruktur über ein Streifenfundament verfügt.

Dasselbe eignet sich eher für ein Holzhaus Holzboden. Holz ist umweltfreundlich und löst bei Bewohnern, Erwachsenen und Kindern, keine allergischen Reaktionen aus. Besitzer von Landhäusern verwenden zunehmend natürliches Material und bevorzugen es gegenüber Ziegeln und verschiedenen Blöcken.

Es ist einfach, einen Dielenboden beidseitig mit Dielen zu belegen. Durch die zuverlässige Befestigung können Sie einen „Kuchen“ aus Isolierung, Dampf und Wasserdichtigkeit ausstatten. Der mehrschichtige Aufbau kann in Form eines schwimmenden Bodens ausgeführt werden. In diesem Fall hat es keinen direkten Kontakt mit dem Sockel und den Wänden des Hauses.

Vorarbeit

Unabhängig davon, ob ein Bauwerk auf einem Fundament, Erde, Schraubpfählen oder einfach auf Ziegelpfeilern errichtet wird, beginnt die Gestaltung des Bodens mit Vorarbeiten.

Bereiten Sie zunächst die Wände vor, indem Sie darin Lüftungslöcher anbringen. Ein fehlender Luftzugang zum Untergrund führt zu einer schnellen Zerstörung der Holzbauteile des Bauwerks.

Die für die Deckengestaltung notwendigen Materialien müssen richtig berechnet werden. Sinnvoll wäre auch ein Holzvorrat von 10-15 Prozent.

Wenn die Stäbe und Bretter ausreichend trocken sind, kann mit dem Einbau begonnen werden. Wenn die Luftfeuchtigkeit normal ist, wird das Material untersucht, sortiert und mit Mitteln gegen Fäulnis und Pilze behandelt.

Raue Doppelschichtböden werden hergestellt, bei denen der Untergrund direkt auf offenem Boden verlegt wird.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einen Boden auf dem Boden zu verlegen. Wenn Sie den Boden auf ein Minimum absenken, können Sie die Erde verdichten, ein Bett aus Sand, Kies oder Blähton auslegen und es anschließend mit Beton auffüllen. Diese Option eignet sich zwar eher für eine Garage und nicht für Orte, an denen sich Menschen dauerhaft aufhalten sollen.

In einem hellen Landhaus, das für saisonale Aufenthalte genutzt wird, muss der Boden anders gestaltet werden. Zuerst müssen Sie um den gesamten Umfang herum Ziegelpfeiler platzieren. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Oberflächen der Stützen eine einheitliche Höhe (zum gleichen Horizont) haben. Jede Stütze muss mit einer Schicht Dachpappe oder Dachpappe abgedeckt werden. Auf die Abdichtungsschicht sollte eine 3 cm dicke, mit einem Antiseptikum behandelte Holzverkleidung gelegt werden.

Diese gesamte Struktur ist durch Balken geschlossen, entlang derer Baumstämme mit konstanten horizontalen Anpassungen platziert werden. Die Struktur wird abschließend mit Befestigungselementen befestigt. Der Boden liegt auf den Balken, wenn die Produktion mit einem einzigen Bodenbelag erfolgt.

Ein Doppelboden erfordert den Einbau von Dämmung, Wasser- und Dampfsperren und ggf. weiteren Bauteilen zwischen Roh- und Fertigboden.

Verlegemethoden

Räume in einem Holzhaus erhalten ein ansehnliches Aussehen und der Aufenthalt darin wird wirklich komfortabel, wenn der Bodenbelag mit den Wänden harmoniert. Homogenes Material macht das Innere des Raumes ganzheitlich.

Die Wahl der Holzart für den Boden hängt ab von:

• materielle Möglichkeiten;
• Zweck der Räumlichkeiten;
• geplante Belastungen.

Mit einem unbegrenzten Budget wählen sie die schönsten, langlebigsten und dichtesten Materialien aus dem Ausland. Exotische Bäume, die in tropischen Wäldern wachsen, haben einzigartige Eigenschaften. Sie halten starker Feuchtigkeit stand, sind leicht zu verarbeiten und abriebfest. Darüber hinaus haben Bretter aus solchen Bäumen schöne Farben. Merbau-Holz kann beispielsweise goldorange oder rotbraun sein. Aus Palisanderholz kann ein violetter Boden hergestellt werden. Und wenn Sie sehr teures Zebranoholz kaufen, erhalten Sie einen gestreiften Bodenbelag.

Bretter aus Nadelbäumen, darunter Kiefer und Fichte, erfordern keine großen Kosten. Von solchen Böden aus wird der Raum mit für den Menschen nützlichen Substanzen und einem angenehmen Duft gefüllt. Das Holz bleibt immer warm, so dass es angenehm ist, barfuß auf dem Boden zu laufen.

Für Duschen, Bäder und Saunen werden Espen- und Lindenbretter benötigt. Sie geben kein Harz ab und sind beständig gegen Wasser und hohe Temperaturen.

Auf einer niederschlagsoffenen Veranda besteht der Boden am besten aus gewellten Eichen- oder Lärchenbrettern.

Die Dicke der Dielen muss unter Berücksichtigung des Abstands zwischen benachbarten Balken ausgewählt werden. Bei einem Abstand von 600 – 700 mm ist eine Dicke von 40 mm ausreichend. Wenn die Spannweiten größer als das angegebene Maß sind, sollten Bretter mit einer Dicke von 50 mm bevorzugt werden. Die Breite wird durch das Designprojekt oder die Vorlieben der Eigentümer bestimmt.

Wenn Sie sich entscheiden, die Böden selbst zu verlegen, denken Sie daran, dass es unbequem ist, breite Dielen allein zu verlegen. Darüber hinaus gilt: Je größer die Leinwand, desto stärker schrumpft sie. Die Ergebnisse dieses unvermeidlichen Prozesses können die Qualität des Holzbodens beeinträchtigen. Aus diesem Grund ist es besser, Bretter zu nehmen, die nicht breit und nicht zu lang sind.

Eine Möglichkeit, einen Boden zu verlegen, besteht darin, ihn versetzt zu verlegen. Bei dieser Methode sollten die Stöße der Enden der Dielen in benachbarten Reihen nicht zusammenfallen.

Wird Sperrholz als Unterlage verwendet, werden die Parkettdielen wie bei Massivdielen mit Mastix oder Leim verklebt und zusätzlich mit selbstschneidenden Schrauben befestigt. Es ist notwendig, vollflächig und hohlraumfrei zu verkleben.

Neben der traditionellen geraden Installationsform wird auch eine diagonale verwendet. Besonders elegant wirkt die Verlegung im 45°-Winkel zur Wand in einem großzügigen Raum.

Die Gestaltung des Bodens erfordert eine gründliche Vorbereitung, viel Zeit und körperliche Anstrengung. Trotzdem glauben viele, dass eine Selbstinstallation ohne den Einsatz von Spezialisten und ohne zusätzliche Kosten möglich ist. Tatsächlich können Sie mit Ausdauer und dem Befolgen der Schritt-für-Schritt-Anleitung auf fremde Hilfe verzichten und viel Geld sparen.

Ist eine Neuverlegung des Bodens erforderlich, wird der abgenutzte Deckanstrich entfernt, der Zustand der Unterlage überprüft und gegebenenfalls repariert. Fehlerhafte Stämme müssen ersetzt werden, ebenso wie andere von Fäulnis oder Pilzen befallene Bestandteile des Unterbaus. Bei größeren Bodenreparaturen werden nasse oder verkrustete Dämmstoffe sowie Dämmstoffe ausgetauscht.

Wenn die Balken in gutem Zustand sind, aber anfangen durchzuhängen, müssen Sie eine Unterlage darunter anbringen, zum Beispiel mit Parkettkleber beschichtetes Sperrholz.

Anstelle teurer Membranfolien kann Pergamin als Feuchtigkeitsbarriere eingesetzt werden.

Bei der Verlegung unter der Endbeschichtung erfolgt die Verwendung von Plattenbaumaterial (Faserplatten, OSB, Sperrholz) und die Befestigung am Untergrund erfolgt mit selbstschneidenden Schrauben. Die Befestigungspunkte müssen einen Abstand von mindestens 20 mm vom Blechrand haben und einen Abstand von ca. 150 mm haben. Die Schraubkappen sollten 3 mm im Gehäuse versenkt sein. Die entstandenen Vertiefungen sollten mit Spachtelmasse aufgefüllt werden. Ohne Spachtelmasse wird das Finish an den Befestigungspunkten negativ beeinflusst. Und nach einiger Zeit werden darauf Spuren schlecht ausgeführter Arbeiten sichtbar.

Es ist klar, dass Bodenbelagsprozess– eine der schwerwiegendsten und wichtigsten Phasen der Reparaturarbeiten, die höchste Konzentration und Sorgfalt erfordert. Unabhängig von der Wahl des Materials wird der Boden nur dann lange und effektiv funktionieren, wenn Bautechnologien, Regeln und Vorschriften strikt befolgt werden.

Heute sprechen wir über den Bau von Holzbodenkonstruktionen im Erdgeschoss eines Privathauses nach der Standardmethode.

Der Bau des Bauwerks erfolgt in fünf Hauptabschnitten

• Installation von Balken und Balken;
• Anordnung des Abdichtungssystems;
• eine grobe Version des Bodens anfertigen;
• Ausführung einer endgültigen Version des Bodens;
• Bodenverlegung.

Meistens wird die gesamte Struktur auf einer Reihe vorbereiteter Stützsäulen oder Träger (Beton oder Ziegel) installiert. Der leere Raum, der zwischen dem Boden und der Bodenebene verbleibt, wird als Untergrund bezeichnet. Dieser Raum muss optimal belüftet sein, nur so bleibt das Holz möglichst lange in optimaler Form.

Wichtige Nuance. Bevor du anfängst Ausrüstung für Holzbodenkonstruktionen am Boden, sollten Sie herausfinden, wie nah sich das Grundwasser an der Erdoberfläche befindet. Wenn sie hoch genug auslaufen und den Boden stark befeuchten, ist eine gründliche Abdichtung des gesamten Systems erforderlich. Außerdem müssen Sie für eine hochwertige Belüftung des Unterbodens sorgen.

Es ist zu bedenken, dass Böden ständiger mechanischer Belastung ausgesetzt sind, weshalb Holzböden mit besonderer Sorgfalt ausgewählt werden sollten.

In diesem Fall müssen folgende Punkte berücksichtigt werden

• Die Holzfeuchtigkeit sollte 12 Prozent betragen. Die Haltbarkeit des Materials hängt maßgeblich von diesem Indikator ab;
• Material mit Rissen oder Spänen ist eine schlechte Option. In diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit einer Reparatur in naher Zukunft sehr hoch;
• der Holzbodenbelag sollte mit einem der zuverlässigen Antiseptika behandelt werden, um die Feuerbeständigkeit zu erhöhen und pathogenen Phänomenen (Pilz usw.) vorzubeugen;
• Die optimale Lösung wäre die Wahl von Nadelholzarten: Tanne, Lärche, Kiefer, Zeder. Unter den Harthölzern sollte Esche oder Eiche bevorzugt werden.

Die Haltbarkeit von Holzböden und das Mikroklima in den Räumlichkeiten des Hauses hängen nicht zuletzt von der Beschaffenheit des Untergrunds ab – idealerweise sollte dieser trocken und gut belüftet sein. Um ein effektives unterirdisches Belüftungssystem einzurichten, müssen Sie die erforderliche Anzahl Löcher rund um die Sockel bohren. Es lohnt sich, die Möglichkeit eines schneereichen Winters in Betracht zu ziehen und mehrere Lüftungsrohre mit Überdachungen aus dem Untergrund zu entfernen. Mit einem Fensterventilator (oder mehreren) können Sie die Luftzirkulation erhöhen. Vergessen Sie nicht die Möglichkeit, dass kleine Nagetiere in den Untergrund eindringen – es wäre nicht überflüssig, Zellgitter (Zellengröße bis zu 8 Millimeter) zu installieren.

Die meisten Arten von Holzböden in Privathäusern werden auf einem vorbereiteten System von Stützbalken verlegt, die an der Basis des Fundaments angebracht sind. Es kommt vor, dass das Hochbauprojekt das Vorhandensein von Stützbalken nicht vorsah. In diesem Fall ist die Installation von Stützsäulen (Beton oder Ziegel) erforderlich.

Erfolgte die Verlegung der Träger zusammen mit der Errichtung des Fundaments, muss die erforderliche Anzahl der Stützpfeiler in einem gesonderten Auftrag angefertigt werden.

Es ist wichtig, die Punkte für die Installation der Stützen richtig auszuwählen. Dazu muss auf jedem der eingelassenen Balken eine Markierung angebracht werden und anschließend müssen Seile über den gesamten Unterboden gezogen werden. Als nächstes wiederholen wir den gleichen Vorgang für die Breite. An den Kreuzungspunkten der Seile (Schnüre) sollten sich die Ecken der Stützpfosten befinden.

Es ist wichtig, die Anzahl der Stützen richtig zu bestimmen, damit der Abstand zwischen ihnen zwischen 70 Zentimetern und einem Meter liegt.

Denken Sie daran: Je dicker die Balken oder Balken sind, desto kleiner ist der Abstand bei der Installation der Stützen. Die Größe jeder Aussparung für den Stützpfosten muss den Seiten der Stütze entsprechen. Vergessen Sie bei der Installation der Stützen nicht, dass die richtige Wahl des Querschnitts von der Höhe der Säule abhängt. Je höher die Stütze vom Boden aus liegt, desto schwieriger ist es, ihre Stabilität zu gewährleisten.

Also graben wir an den vorgesehenen Stellen Löcher mit einer Tiefe von 40 bis 60 Zentimetern und verlegen die Stützen. Bei Ziegelpfeilern geringer Höhe (bis 25 Zentimeter) kann die Montage mit eineinhalb Ziegeln erfolgen, bei hohen Stützen arbeiten wir mit 2 Ziegeln. Um die Zuverlässigkeit des Stützsystems zu erhöhen, können Sie unter deren Sockel ein Fundament gießen. Die Ziegel werden mit Zementmörtel befestigt und wasserdicht gemacht.

Die Option mit Betonpfeilern gilt aufgrund der Verwendung von Bewehrung als zuverlässiger. Die Parameter jeder Seite der Betonsäule können je nach Höhe der Stütze selbst zwischen 40 und 50 Zentimetern variieren.

Damit die Bodenfläche vollkommen eben ist, ist es wichtig, bereits bei der Montage der Stützen auf die Einhaltung des Horizonts zu achten. Wir empfehlen daher, die Ebenheit regelmäßig mit einer Gebäudewaage zu überprüfen.

Der nächste Schritt besteht darin, die oberste Erdschicht rund um den Unterboden zu entfernen, die Oberfläche zu nivellieren und dann abwechselnd die Kies- und Sandschichten aufzufüllen. Jeder von ihnen muss bewässert und sorgfältig verdichtet werden. Das Stampfen kann mit einer Vibrationsplatte oder selbstgemachten improvisierten Mitteln erfolgen.

Daher sollten drei oder vier Schichten Abdichtungsmaterial auf die Stützen gelegt werden. Als nächstes beginnen wir mit der Installation von Balken oder Unterzügen und deren sicherer Befestigung. Im Prinzip können die Balken direkt auf den Stützen verlegt werden, wenn wir aber einen wirklich stabilen Boden haben möchten, müssen wir zunächst die erforderliche Anzahl Balken verlegen. Wenn ein Balken oder Balken kürzer als nötig ist, sollten Sie die Verbindung zwischen ihnen auf einer Unterlage verlegen, sie mit der „Lock“-Methode miteinander verbinden und sie mit selbstschneidenden Schrauben befestigen.

Um die Baumstämme und Balken sicher auf den Stützpfeilern zu befestigen, benötigen wir die entsprechende Anzahl an Metallecken. Die Ecken der Stützen werden mit Dübeln befestigt, für die Befestigung auf Holzoberflächen ist es besser, selbstschneidende Schrauben zu verwenden.

Jeder Balken und jeder Balken sollte gründlich mit einer antiseptischen Zusammensetzung behandelt werden.

Wenn Sie plötzlich feststellen, dass der Horizont für die Stützpfeiler nicht ideal ist, ist das kein großes Problem. Bei Bedarf kann unter jedem der durchhängenden Balken eine spezielle Dichtung oder ein Keil angebracht werden.

Etwa einschichtiger Holzboden

Unter den wichtigsten Methoden zur Anordnung eines Holzbodens in einem Landhaus werden wir zunächst einschichtige und zweischichtige Optionen hervorheben. Beim Bau und der Renovierung von Landhäusern werden in der Regel verschiedene einschichtige Böden hergestellt. Eine ganzjährige Nutzung solcher Bauwerke ist nur in relativ warmen Regionen möglich. Wenn Sie Böden benötigen, die das ganze Jahr über warm sind, ist es besser, die Option „doppelt isoliert“ zu wählen.

Um einen einschichtigen Holzboden zu verlegen, müssen wir die Balken auf die Stützpfosten legen und befestigen. Zur Herstellung von Baumstämmen verwenden wir die erforderliche Anzahl von Holzklötzen mit den Maßen fünfzig mal fünfzig Millimeter. Im nächsten Schritt werden Nut- und Federbretter (Stärke 40 bis 50 Millimeter) verlegt und an den Balken befestigt – hierfür verwenden wir Schrauben oder Nägel.

Apropos Bodenbelag für einen einzelnen Holzboden: Wir empfehlen die Wahl von Linoleum oder einfachem Anstrich.

In einigen Fällen werden die Balken zunächst auf Stützen gelegt, um die gesamte Struktur haltbarer zu machen, und erst dann kommen die Stämme der Reihe nach. Noch ein paar Worte zu den Stützbalken. Das ideale Material für die Herstellung könnten vielleicht Holzbalken sein, deren Dicke 10 mal 10 oder 12 mal 12 Zentimeter beträgt.

Über die Entwurfsversion eines zweischichtigen Bodens

Wenn Sie also planen, das Ferienhaus das ganze Jahr über zu betreiben, müssen Sie, wie oben erwähnt, eine zweischichtige und isolierte Bodenkonstruktion errichten. Natürlich werden Sie in diesem Fall deutlich mehr Aufwand, Zeit und Finanzen aufwenden, aber die Rendite einer solchen Arbeit wird völlig anders sein.

In diesem Fall wird die Reihenfolge unserer Aktionen wie folgt sein

• Wir montieren die Baumstämme auf einem System von Stützpfeilern und befestigen sie mit selbstschneidenden Schrauben und Metallecken.
• in jedem der Lücken, von Balken zu Balken, muss eine feuchtigkeitsbeständige Sperrholzplatte so verlegt werden, dass jede ihrer Kanten auf dem hervorstehenden Abschnitt der Stützsäule aufliegt;
• alle verbleibenden Freiräume müssen mit Wärmedämmung (Ton mit Sägemehl, Glaswolle, Polystyrolschaum, Mineralwolle) ausgefüllt werden;
• Es ist Zeit, den Unterboden zu verlegen. Als Material nehmen Sie am besten die benötigte Anzahl an Brettern, deren Dicke 15-50 Millimeter betragen kann. Es ist sehr wichtig, die Dielen richtig zu bearbeiten, damit sie möglichst genau zusammenpassen. Die Verzögerungen und Bretter werden mit selbstschneidenden Schrauben befestigt.

Eine wichtige Nuance: Die Kanten des Dielenbodens müssen mindestens 15 Millimeter von jeder Wand entfernt sein. Dies ist notwendig, um die Belüftung zu gewährleisten und ein mögliches Aufquellen des Bodens aufgrund saisonaler Quellung des Holzes zu verhindern.

Als nächstes fahren wir mit dem Verlegen von Wärme- und Abdichtungsschichten fort. Wir bedecken die Unterböden mit Polyethylenmembranen (Dicke - zweihundert Mikrometer) und einer zusätzlichen Isolierschicht (z. B. Polyethylenschaum). Jede Membran (Folie) muss überlappt werden, ihre Kanten müssen mit Klebeband verklebt werden.

Über das Verlegen des fertigen Bodens

Für die Verlegung fertiger Bodenbeläge eignen sich am besten Nut- und Federbretter oder Parkettbretter sowie Sperrholzplatten. Letztere werden in der Regel auf die Dämmung gelegt und mit selbstschneidenden Schrauben diagonal und umlaufend befestigt. Anschließend beginnt die eigentliche Verlegung des Bodenbelags.

Über die Option mit Nut- und Federbrettern

Der unbestrittene Vorteil dieses Materials besteht darin, dass Nut-Feder-Böden auch ohne zusätzliche Bodenbeläge ästhetisch ansprechend aussehen – Sie müssen lediglich die erforderliche Anzahl an Lack- oder Farbschichten sorgfältig auftragen.

Die Nut- und Federbretter verlegen wir in folgender Reihenfolge:

• bevor das Material seine Wirkung entfaltet, muss es 2-3 Tage im Raum „ruhen“ und sich so an das Mikroklima eines bestimmten Raumes „gewöhnen“;
• es ist notwendig, von jeder Wand einen Abstand von 15 Millimetern einzuhalten, um einen Spalt zur Belüftung zu schaffen und ein Aufquellen des Bodens zu verhindern;
• Die Fertigdielen werden senkrecht zu den Rohdielen verlegt. Wir beginnen damit, die erste Reihe zu verlegen und dabei die Linie klar einzuhalten – mit den Spikes zur Wand. Wir befestigen jede Diele mit selbstschneidenden Schrauben, die so eingeschraubt werden müssen, dass die Fußleiste sie wandnah abdeckt. Das Einschrauben der Schrauben in die Nuten sollte von gegenüberliegenden Seiten in einem Winkel von 45 Grad erfolgen. Die Lücken zwischen den Außenbrettern und den Wänden werden mit speziellen Holzabstandshaltern geschlossen.

In Fällen, in denen die Dielen kürzer als die Raumlänge sind, werden sie in der Regel versetzt verlegt. Dies sorgt für eine Erhöhung der Festigkeit des Bodens. Die Länge jeder Schraube sollte ein Vielfaches der Dicke der Dielen betragen. Löcher für die Einführung von selbstschneidenden Schrauben sollten im Voraus vorbereitet werden, da sonst die Platine beschädigt werden kann (Späne, Risse usw.).

Wir verlegen die nächste Materialreihe (und jede weitere) nach dem Prinzip „Zapfen in den Nuten der Bretter der vorherigen Reihe“. Wir verdichten die Bretter mit einem speziellen Gummihammer und befestigen sie dann mit selbstschneidenden Schrauben von der Rückseite in den Nuten.

Über die Option mit Parkettbrettern

Die Verlegung von Fertigböden aus Massivparkett ist nach wie vor eine der beliebtesten und gefragtesten Möglichkeiten im Privatbereich.

Mehrere Merkmale der optimalen Umsetzung dieses Prozesses der Verlegung von Parkettbrettern

• die Befestigung von massiven Parkettbrettern mit selbstschneidenden Schrauben ist nur auf den Seiten möglich, auf denen sich die Zapfen befinden;
• die Parkettdiele wird ausschließlich „versetzt“ verlegt;
• Bei der Variante mit Sperrholzunterlage empfiehlt es sich, die Bretter zunächst „mit Leim“ zu befestigen und erst dann mit selbstschneidenden Schrauben zu befestigen;
• Die diagonale Verlegung von Parkettdielen ermöglicht eine optische Vergrößerung des Raumes.

Abschließend

Jedes der in der Bodenstruktur enthaltenen Holzelemente muss mit antiseptischen und feuerhemmenden Mitteln behandelt werden. Diese Behandlung trägt dazu bei, den Zeitraum der störungsfreien Nutzung der Struktur zu verlängern. Die Arbeiten zur Verlegung von Holzböden im Haus können nach dem Aufbringen der letzten Bodenbeläge als endgültig abgeschlossen gelten.

Jeder von uns träumt davon, ein geräumiges Haus in Einsamkeit mit der Natur zu bauen. Und natürlich sollte dieses Haus aus natürlichen und natürlichen Materialien bestehen. Ein Holzhaus ist perfekt für einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt. Beim Bau eines Holzhauses kommt es vor allem darauf an, besonders auf den Bodenaufbau zu achten.

Um die Harmonie, Schönheit und Natürlichkeit nicht zu stören, sollten auch die Böden aus Holz sein. Viele Menschen wissen, dass Häuser aus Holz eine heilende und wohltuende Wirkung haben.

Der Bodenaufbau muss zuverlässig sein und einen wirksamen Schutz gegen Wärmeverluste aus dem Haus bieten. Heute schauen wir uns die Bodengestaltung in einem Holzhaus an.

Bodeneigenschaften

Unabhängig davon, woraus das Haus gebaut ist, muss der Boden folgende Eigenschaften aufweisen:

Zu berücksichtigen ist auch, dass die Belastung des Bodens, Erdgeschosses oder Kellergeschosses mit einem Durchschnittswert von 2100 Newton pro 1 Quadratmeter berechnet werden sollte.

Arten von Böden

Für Holzhäuser werden die beiden häufigsten Bodenarten verwendet: Beton und Holz. Jetzt werden wir uns die Vor- und Nachteile jedes einzelnen ansehen.

• Betonboden. Zu den Vorteilen gehört die Geschwindigkeit des Prozesses, insbesondere wenn Sie über einen Betonmischer verfügen. Unbedeutender Preis, nämlich die Kosten für Sand und Zement.

Die Fähigkeit, die Arbeit ohne Fachkenntnisse mit eigenen Händen zu erledigen. Mit all diesen Vorteilen erhalten wir einen Monat nach vollständiger Trocknung des Betonestrichs eine fertige, ebene Oberfläche.

Zu den Nachteilen gehört die große Masse des Bodens, die Druck auf das Fundament ausübt. Nicht für jede Art von Fundament geeignet; erfordert eine sorgfältige Berechnung der Belastung des Fundaments und des Bodens.

Und zweitens kommt es, da unser Haus aus Holz besteht, zu Vibrationen der Wände (Verengung – Ausdehnung), die sich negativ auf die Betonoberfläche auswirken, es entstehen Spannungszonen, Absplitterungen und Risse.

• Holzboden. Zu den Vorteilen gehört, dass Holz ein umweltfreundlicher Werkstoff ist. Holzböden in einem Holzhaus stehen für Harmonie, Natürlichkeit und Raffinesse.

Für die Durchführung der Arbeiten ist keine besondere Ausrüstung erforderlich. Die Nachteile sind etwas größer als bei Betonböden. Der Hauptnachteil sind die (hohen) Kosten.

Der zweite Nachteil ist die Komplexität der Installationstechnik; es werden Hilfskräfte benötigt. Eventuell ist die Einschaltung von Spezialisten erforderlich, was zusätzliche Kosten mit sich bringt. Beim Verlegen eines fertigen Bodens ist es schwierig, eine vollkommen ebene Oberfläche zu erreichen. Strikte Einhaltung der Technologie des Bodenverlegungsprozesses.

Verlegung eines Holzbodens in einem Holzhaus

Wir haben die Vor- und Nachteile zweier Bodenarten beschrieben. Mit einem Betonboden ist alles klar. Darüber hinaus sollte ein Holzhaus einen Holzboden haben.

Für die Gestaltung des Unterbodens werden in der Regel unbesäumte Bretter oder Platten aus mehrschichtigem Sperrholz, Spanplatten, verwendet. Und wenn es zur Gestaltung eines fertigen Bodens verwendet wird, wird darauf ein dekorativer Bodenbelag gelegt.

Als Fertigboden wird Brettschichtholz oder Falzholz verwendet. Nach der Installation wird gestrichen oder lackiert.

Bodendesigns

Bodenbeläge werden in zwei Arten unterteilt.

Der Aufbau eines solchen Bodens sieht folgendermaßen aus:

• Rauer Boden.
• Abdichtung.
• Isolierung.
• Airbag.
• Fertiger Boden.
• Dekorativer Bodenbelag.

Vorbereitung des Fundaments

Die Wahl einer Stiftung ist immer eine schwierige und kontroverse Entscheidung. Die Preisrichtlinien variieren. Da es sich bei einem Holzhaus um eine leichte Konstruktion mit einem Gewicht von bis zu 14-17 Tonnen handelt, sollte das Fundament entsprechend ausgewählt werden.

Manche Leute stellen Häuser direkt auf den Boden oder fügen eine 10-20 cm dicke Schotterschicht hinzu. Dies geschieht an Orten, an denen es kein Grundwasser gibt und der Boden nicht kriecht.

Auf den Boden werden 2 Lagen Abdichtung (Dachpappe, Polyethylenfolie) gelegt, anschließend werden Baumstämme verlegt. Diese Art von Fundament eignet sich für kleine Saisonhäuser mit einem Stockwerk.

Am gebräuchlichsten ist natürlich ein Betonfundament. Es kann vom Bandtyp sein, eine billigere Methode, oder in einem Stück (Platte) gegossen werden, eine teurere Methode.

Betonfundamente werden üblicherweise mit einem Bewehrungsgürtel verstärkt. Dies ist eine langfristige und zuverlässige Grundlage sowohl für ein Holz- als auch für ein Ziegelhaus.

Die nächste Option sind Supportbeiträge. Der Standort, auf dem das Haus stehen soll, wird bis zu einer Tiefe von ca. 50 cm vom Boden befreit, die Bildung des Kissens erfolgt mit einer Sand- und Kiesschicht.

Jede Schicht sollte etwa 20–30 cm lang sein. Wir verdichten alles gründlich. Dann legen wir mit Beton gefüllte Säulen aus Ziegel- oder Asbestrohren aus.

Die Säulen werden in Abständen von 90–100 cm um den Umfang und im Inneren des Hauses platziert, wobei eine Ebene aufrechterhalten wird. Wir legen eine Abdichtung auf die Säulen und dann ein 3 cm dickes Brett um den gesamten Umfang – das ist die Auskleidung. Darauf werden die Balken gelegt.

Und in letzter Zeit erfreuen sich Pfahlgründungen großer Beliebtheit. Jeder kauft einfach fertige Pfähle mit einem bestimmten Durchmesser, sie werden auf einer Ebene in den Boden eingeschraubt.

Anschließend wird ein Rahmen für die Wände und den Boden gebaut. Diese Art von Fundament ist ideal für Orte, an denen Grundwasser oder bewegtes Erdreich in der Nähe sind, da die Pfähle unterschiedlich tief eingegraben werden können und das Fundament stark und zuverlässig machen.

Einlagige Bodenverlegung

Die Wahl der Foundation liegt bei Ihnen. Stützen, Pfähle, Erde oder eine Betonoberfläche, auf die ich dicke Balken lege, müssen mit einer Schicht wasserfesten Materials abgedeckt werden.

Es empfiehlt sich, Balken von Nadelbäumen zu kaufen. Wie oben erwähnt, behandeln wir alle Holzelemente mit speziellen Verbindungen.

Die Stämme werden in der Regel an den Stellen der Stützen auf die Balken gelegt, die Hauptsache ist, das gleiche Niveau beizubehalten.

Der Abstand zwischen den Stämmen sollte 60–80 cm betragen, wenn Sie eine Diele mit einer Dicke von 4 cm oder mehr haben. Und wenn die Dicke der Platte 3 cm beträgt, ist es am besten, den Abstand zwischen 50 und 60 cm zu wählen.

Wir legen einen Dielenboden auf die auf einer Ebene platzierten Baumstämme. Wir platzieren das erste Brett in einem Abstand von 10-15 mm von der Wand. Dieser Spalt sollte für eine natürliche Belüftung gelassen werden.

Anschließend wird dieses Loch mit einem Sockel verschlossen. Um dekorative Schönheit zu erzielen, ist es besser, Dielen parallel zu den Lichtstrahlen des Fensters zu verlegen. Zur Befestigung der Bretter verwenden wir Nägel.

Berücksichtigen Sie beim Kauf von Nägeln, dass ihre Länge doppelt so lang sein sollte wie die Dicke der Bretter. Schlagen Sie die Nägel in einem Winkel von 30–45 Grad ein. Vergessen Sie nicht, die Hüte auszusparen.

Wenn dann alle Bretter befestigt sind, werden alle Löcher der Kappen mit Holzspachtel abgedichtet. Nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist, können Sie mit den Maler- und Lackierarbeiten beginnen. Die Montage der Sockelleisten erfolgt umlaufend.

An die beiden gegenüberliegenden Wände wird ein dauerhafter Sockel genagelt, und an die anderen beiden gegenüberliegenden Wände, die noch Lücken aufweisen, wird ein provisorischer Sockel mit einem Abstand von 10 mm zur Wand genagelt. In 2-3 Wochen trocknet der Boden aufgrund der natürlichen Konvektion vollständig aus und temporäre Sockelleisten können durch dauerhafte ersetzt werden.

Wie oben erwähnt, wird dieser Bodentyp in unbeheizten, kleinen Häusern verwendet. Und im Winter gefriert der Boden unter dem Haus und die Säulen verformen sich, was sich direkt auf die Funktionalität des Bodens auswirkt.

Um diesen Effekt so weit wie möglich zu eliminieren, wird der unterirdische Raum mit Schlacke bedeckt, wobei 4–6 cm über dem Boden für ein Luftpolster verbleiben.

Doppelbodengerät

Dieser Boden hat die Struktur einer mehrschichtigen Torte. Die Gestaltung der Balken und Unterzüge bleibt wie oben beschrieben. Nur im unteren Teil der Verzögerung füllen wir die Balken über die gesamte Länge und auf beiden Seiten.

Diese Stäbe werden Schädelstäbe genannt. Auf diesen Stäben wird ein Unterboden befestigt. Der Boden besteht in der Regel aus unbesäumten Brettern mit einer Dicke von 2-4 cm, alle Holzelemente müssen mit speziellen Mitteln behandelt werden. Die Platten sollten mit minimalen Lücken befestigt werden.

Nachdem der Unterboden vollständig montiert ist, werden Dampfsperr- und Abdichtungsmaterialien darauf verlegt. Dabei handelt es sich häufig um eine 200 Mikrometer dicke Polyethylenfolie.

Sie können aber auch andere Materialien verwenden, etwa Pergamentpapier, Dachpappe und moderne Membranfolien. Das Material wird mit einer Überlappung von 10-15 cm verlegt und die Nähte mit Bauklebeband abgeklebt.

Anschließend wird eine Isolierung auf die Abdichtungsschicht gelegt. Früher wurden aktiv Mischungen eingesetzt: Ton + Sägemehl oder Ton + Stroh. Blähton hat sich gut bewährt, Nagetiere fressen ihn nicht, er verliert nicht an Form und Volumen.

Doch im Zeitalter der Hochtechnologie bietet der Markt eine große Auswahl an Dämmstoffen. Ökowolle, Polystyrolschaum, Isolon, Mineralwolle, Polystyrolschaum oder Polyurethanschaum. Dies ist nicht die gesamte Liste, sondern nur die beliebtesten.

Jeder von ihnen hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Der Hauptunterschied liegt im Preis und in den Eigenschaften. Die Wahl der Isolierung liegt bei Ihnen. Nachdem Sie die Dämmung gekauft haben, verlegen Sie diese zwischen den Balken.

Wir verlegen eine Abdichtungsschicht auf die Dämmung und lassen dabei 3-5 cm bis zur Unterkante des fertigen Bodens frei, um eine natürliche Belüftung des Unterbodens zu gewährleisten.

Wenn Sie ein System mit „warmem Boden“ planen, sollten Rohre oder Drähte auf der Isolierung verlegt werden. Sie sollten nicht mit einer Schicht wasserfesten Materials abgedeckt werden.

Auf diesen „Kuchen“ legen wir den fertigen Boden. Nut- und Federbretter sind ideal für den Abschluss eines fertigen Bodens. Das Prinzip der Montage der Dielen ähnelt dem von Laminat, jede weitere Diele wird in die Nut der vorherigen eingelegt und die Befestigung erfolgt schräg mit Nägeln.

Wenn wir bei der ersten Methode über den Lüftungsspalt gesprochen haben, der sich entlang der Wände befindet, sprechen wir hier über den Lüftungsspalt, der sich in zwei gegenüberliegenden Ecken des Raumes befindet.

Diese Lücken können die Form eines Quadrats, eines Kreises von etwa 5 cm haben. Nachdem der Boden mit allen Brettern bedeckt ist, werden die Lüftungsspalte mit Gittern verziert.

Die Gitterroste müssen um 5 mm nach außen verschoben werden. über dem Bodenniveau, damit keine Flüssigkeit in die Isolierung gelangt. Das Nut- und Federbrett ist geschliffen und lackiert. Es ist nicht erforderlich, auf einem solchen Boden eine Endbeschichtung aufzutragen. Wenn Sie möchten, können Sie aber auch Teppich, Linoleum, Laminat und andere verlegen.

Denken Sie daran, dass auch im Sockel Belüftungslöcher vorhanden sein sollten. Sie schließen nur im Winter.

Abschluss

Wir haben alle Nuancen des Bodenaufbaus in einem Holzhaus untersucht. Ich hoffe, dass unser Artikel Ihnen dabei hilft, die richtige Lösung und Herangehensweise für die Gestaltung des Bodens zu finden.

Wir dürfen nicht vergessen, dass Holz ein natürliches Material ist, das besondere Pflege und Behandlung erfordert.

Der Bodenbelagsprozess erfordert Sorgfalt, Genauigkeit und die Einhaltung der Anweisungen. Sie können die Installationsarbeiten selbst durchführen.

Der Bau eines privaten Holzhauses besteht aus mehreren Phasen, von denen eine mit dem Bau der Bodenkonstruktion zusammenhängt. Sein Typ wird in der Entwurfsphase der Struktur ausgewählt und viele Faktoren werden berücksichtigt. Welche Böden es in einem Holzhaus gibt und welche Gestaltungsmerkmale sie haben, wird in diesem Artikel besprochen.

Der Boden im Erdgeschoss eines Holzhauses, wenn sich darunter ein unbeheizter Keller befindet, hat seine eigenen Eigenschaften. Dabei lassen sich mehrere Arten von Strukturen unterscheiden:

1. Kalte Bodenkonstruktion, verlegt auf Erduntergrund (ohne Untergrund). Der Einbau dieser Art von Kaltboden ist nur möglich, wenn sich unter dem Gebäude trockener Boden befindet und die Böden des Untergeschosses hoch liegen, unter denen eine Schicht verdichteten Sandes verlegt wird. Darüber wird eine weitere Schicht sauberen, kalzinierten, trockenen Sandes gegossen. Baumstämme aus Nadelholz mit einer Dicke von mehr als 150 mm werden in den geformten Erdboden eingegraben und ruhen auf speziellen Aussparungen in den Hauswänden. Darauf liegt ein einzelner Dielenboden mit einer Dicke von 30 bis 40 mm.

2. In Gebieten mit hohem Grundwasserspiegel empfehlen sich warme Böden mit kaltem Untergrund. Dieses Design ist wie folgt aufgebaut:

• gereinigter Sand wird in einer Schicht von 10 - 15 cm im Untergrund auf den Boden gelegt und verdichtet;
• Installieren Sie Stützen mit einer Höhe von mindestens 50 cm. Dazu können Sie Betonmörtel in vertikal erdverlegte Rohre mit einem Metallrahmen der erforderlichen Höhe gießen;
• Auf die Stützen werden eine doppelte Schicht wasserfesten Materials und 3 cm dicke Holzstempel gelegt.
• tragende Balken werden verlegt.

Um eine Wärmedämmung anzubringen, muss ein Unterboden verlegt werden, der auf an den Enden der Balken festgenagelten Latten liegt. Für den Bodenbelag werden geschnittene unbesäumte Bretter verwendet. Anschließend wird eine Schicht Dampfsperre und Dämmung verlegt. Anschließend wird ein Dielenbelag über die Balken gelegt.

3. Der Einbau eines Kaltbodens mit warmem Unterboden empfiehlt sich bei niedrigem Bodenwassergehalt des Bodens. Die Installation der Struktur erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der zuvor beschriebenen Methode, jedoch wird die Phase der Installation eines Unterbodens mit Isolierung übersprungen und ein sauberer Boden installiert.

Wie sollte ein Holzhaus sein?

Der Boden in einem Holzhaus sollte stabil, langlebig, warm und glatt sein und ein ästhetisches Aussehen haben.

Bei der selbstständigen Durchführung von Arbeiten zur Verlegung eines Bodens in einem Holzhaus berücksichtigen sie die oben genannten Anforderungen und legen auch das Verfahren zur Durchführung der anstehenden Arbeiten fest, berücksichtigen die Merkmale der Gebäudestruktur und die individuellen Merkmale des Vorgangs des Hauses. Zunächst müssen Sie die verschiedenen Bodenbelagsoptionen berücksichtigen, die in einem Holzhaus verlegt werden können, ihre Vor- und Nachteile untersuchen und unter Berücksichtigung der Betriebsbedingungen die geeignete Option auswählen.

Ein wichtiges Kriterium, das der Boden erfüllen muss, ist seine Ebenheit. Unabhängig vom Bodenbelagsmaterial muss er hygienische, hygienische, strukturelle, betriebliche und ästhetische Anforderungen erfüllen.

Arten von Böden

Böden in Holzhäusern bestehen aus Holz oder Beton – den gängigsten Baumaterialien. Auch die Technik der Installation eines „Warmbodensystems“ ist umsetzbar.

Mittlerweile gibt es auf dem Baumarkt mehrere Arten von „warmen Böden“. Sie unterscheiden sich in der Art des Kühlmittels und der Betriebseffizienz. Das verraten wir Ihnen in unserem Artikel.

Betonboden

Eine beliebte Möglichkeit, in relativ kurzer Zeit einen ebenen Untergrund zu erhalten, ist das Gießen eines Betonestrichs. Während es einen Monat dauern kann, bis der Estrich vollständig getrocknet ist, dauert der Einbau eines neuen Holzestrichs länger.

Die Vorteile von Betonböden sind wie folgt:

1. Eine deutliche Reduzierung der Kosten für die Endbeschichtungsvorrichtung.
2. Nach dem Trocknen des Estrichs entsteht ein ebener Untergrund, der jedoch mit jedem Veredelungsmaterial verlegt werden kann.
3. Bei einem anfänglich hochwertigen Estrich kann auf eine zusätzliche Nivellierung vor der Endbearbeitung verzichtet werden, was Zeit, Kraftaufwand und Materialkosten spart.
4. Der Estrich kann selbstständig und ohne Einschaltung von Fachkräften verlegt werden.

Sie erfahren, wie Sie einen Betonboden in einem Privathaus in zwei Hauptvarianten selbst verlegen – im Erdgeschoss und auf dem Boden.

Zu den Nachteilen zählt das große Gewicht der monolithischen Bodenkonstruktion und damit eine erhöhte Belastung des Fundaments. Daher werden die notwendigen Fundamentberechnungen bereits in der Entwurfsphase des Hauses durchgeführt. Eine weitere Nuance besteht darin, dass der Estrich reißen kann, wenn die Wände vibrieren, was zu Wärmeverlusten führt. Daher ist bei der Verlegung einer Fußbodenheizung eine hochwertige Wärmedämmung des Untergrundes erforderlich.

Holzboden

Ein weiteres gängiges Material für den Bodenbelag in einem Holzhaus ist Naturholz. Zu seinen Vorteilen gehören:

1. Umweltfreundliches Material mit einem reichen natürlichen Muster.
2. Holz ist sicher, weil es keine schädlichen Zusatzstoffe enthält, völlig natürlich ist und keine schädlichen Giftstoffe an die Umwelt abgibt.
3. Ein ästhetisches Erscheinungsbild und eine organische Kombination von Holz mit den übrigen Oberflächen des Gebäudes, während der Betonboden nicht natürlich aussieht.
4. Bei der Verlegung eines Holzbodens können Sie auf andere Veredelungsmaterialien verzichten. Mit Hilfe von Lacken, Ölen, Beizen und anderen Imprägnierungen kann ein fertiger Holzsockel stärker und langlebiger werden und ein originelles, edles Aussehen erhalten.
5. Holz ist sehr langlebig und je nach Holzart können Sie ein Material mit bestimmten Leistungseigenschaften und einer bestimmten Textur wählen.

Die unbestreitbare Qualität des Naturholzes verleiht eine Atmosphäre der Wärme und Behaglichkeit und schafft ein optimales Mikroklima und Komfort im Zuhause.

Wichtig! Der Holzboden ist reparierbar. Um routinemäßige Reparaturen an seinem Fragment durchzuführen, ist es nicht erforderlich, den gesamten Bodenbelag zu demontieren; ein einzelnes Fragment kann ersetzt werden. Dies erfordert ein Minimum an Werkzeugen und Baukenntnissen.

Zu den Nachteilen eines Holzbodens zählen die hohen Materialkosten und der Arbeitsaufwand für die Verlegung. Darüber hinaus kann es recht schwierig sein, einen perfekt ebenen Untergrund zu erhalten.

Was ist besser – Beton oder Holz?

In der Entwurfsphase eines Privathauses müssen Sie sofort entscheiden, welcher Boden sein soll – Holz oder Beton. Um die am besten geeignete Option auszuwählen, müssen Sie den Unterschied zwischen diesen Böden kennen.

Preis

Um einen 5 cm dicken Estrich zu füllen, benötigen Sie 0,5 Säcke Zement (300 Rubel/Sack) und 1,5 Säcke (50 Rubel/Sack) Sand. So kostet 1 m 2 Estrich durchschnittlich 225 Rubel. Wenn die Arbeit von einer angestellten Person ausgeführt wird, müssen zu diesem Betrag die Arbeitskosten hinzugerechnet werden - 250 Rubel / m 2.

Als Basis nehmen wir trockenes Holz 10 x 10 cm, in Schritten von 40 cm (400 Rubel/m 2) und OSB-Platten (600 Rubel/m 2) 18 mm dick. Bei der Arbeit eines Tischlers belaufen sich die Kosten auf 1250 Rubel/m2.

Kommunikation

In modernen Häusern sind die Heizungs-, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme innerhalb der Bodenkonstruktion verlegt. Im Falle eines Rohrbruchs können Holzrohre schnell zersägt und Zugang zur Kommunikation erhalten werden. Bei Betonböden ist es schwieriger – zum Entfernen des Estrichs müssen Sie ein professionelles Werkzeug verwenden, und der Vorgang selbst wird viel Zeit und Mühe kosten.

Fristen

Der Estrich erreicht seine volle Festigkeit innerhalb von 28 Tagen ab dem Datum des Gießens. Darüber hinaus gewinnt es in der ersten Woche 70 % seiner Stärke. Während dieser Zeit gibt die Lösung Feuchtigkeit ab und es kann nichts darauf gelegt werden.

Holzböden können sofort nach der Verlegung genutzt werden.

Haltbarkeit

Wenn die Verlegung eines Holzbodens nicht von einem professionellen Handwerker durchgeführt wird, ist beim Begehen des Bodens nach einigen Wochen ein charakteristisches Knarrgeräusch zu hören. Betonestrich hat diesen Nachteil nicht. Darüber hinaus können bei der Ausführung von Arbeiten durch Leiharbeiter unmittelbar das Ergebnis und die Qualität ihrer Arbeit beurteilt werden.

Gewicht

Das Gewicht von 1 m 2 OSB-Platte mit einer Dicke von 18 mm beträgt 12 kg, Holzstämme pro 1 m 2 wiegen je nach Holzart etwa 25 kg. Somit wiegt 1 m2 Holzboden etwa 40 kg. Und 1 m 2 Estrich mit einer Dicke von 5 cm wiegt 100 kg.

Der Prozess der Konstruktion von Böden auf Säulen

Beim Bau eines solchen Bodens ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

1. Bereiten Sie die Basis vor. Dazu wird der Boden mit einer Pflanzschicht markiert und ausgehoben. Die entstandene Vertiefung wird mit Schotter und Sand aufgefüllt, der anschließend verdichtet wird.
2. Anschließend erfolgt die Montage der gemauerten Stützpfeiler unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Gestaltungsvorgaben hinsichtlich der Höhe des fertigen Bodens und der darunter liegenden Konstruktion.
3. Es ist unbedingt das Verhältnis der Höhe der Stützsäule zum Ziegelquerschnitt zu berücksichtigen. Bei einer Stützhöhe von 25 cm und mehr beträgt die empfohlene Breite der Stützsäule also zwei Ziegelsteine.
4. Es ist notwendig, mit der Installation der Stützen zunächst entlang des Umfangs des zukünftigen Raums und dann innerhalb der angegebenen Grenzen zu beginnen.
5. Ich lege zwei Schichten Dachmaterial auf die obere Ebene jeder Säule, um die Wasserdichtigkeit der Struktur zu gewährleisten.
6. Anschließend werden die Holzverkleidungen befestigt. Darauf werden Baumstämme aus Baumstämmen oder Holz montiert. Die Breite der Stufen ihrer Anordnung zueinander wird in Abhängigkeit von der Breite der zu verlegenden Dielen gewählt.
7. Um die Beweglichkeit der Bodenkonstruktion in der kalten Jahreszeit beim Gefrieren des Bodens zu verhindern, wird eine Schlackenverfüllung verwendet, deren Höhe den Stamm um 5 cm nicht erreicht. Der verbleibende Freiraum sorgt für die Belüftung der Struktur.

Die Verlegung des Bodens auf den installierten Balken erfolgt mit Brettern, die in einem Abstand von 1,5 cm von der Wand verlegt werden. Der entstehende Spalt übernimmt eine Belüftungsfunktion, die für den korrekten und langfristigen Betrieb eines Naturholzbodens sehr wichtig ist.

Die Bretter werden mit langen, im 45-Grad-Winkel eingeschlagenen Nägeln an den Balken befestigt. Solange das Holz noch nicht vollständig trocken ist, installieren Sie provisorische Sockelleisten.

Einschichtiger Boden

Die Einzelbodenkonstruktion kann wie oben beschrieben auf Pfosten gestellt werden. Erst auf die Stützen werden Balken gelegt, auf denen der Bodenbelag aus Nut- und Federbrettern besteht.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Boden entlang von Balken zu verlegen, die in den Körper der tragenden Umfassungskonstruktionen des Gebäudes eingebettet sind. Als Basis für den Boden dienen Balken, gemauerte Stützen sind nicht mehr erforderlich.

Aufgrund des großen freien Abstands zwischen den Balken erfolgt die Befestigung des Bodenbelags aus den Dielen entlang der Beplankung:

1. Die Ummantelung besteht aus Holz mit einem quadratischen Querschnitt von 5–6 cm.
2. Die Neigung des Holzes in der Beplankung hängt von der Dicke der Diele ab. Je dünner das Brett, desto kleiner ist der Abstand zwischen den Lags.
3. Bei der Montage der Beplankung ist es wichtig, deren horizontale Lage zu kontrollieren, damit am Ende ein gleichmäßiger Dielenbelag entsteht.
4. Die Befestigung der Bretter beginnt, nachdem alle Baumstämme an ihrem Platz installiert und mit Nägeln sicher befestigt sind.
5. Wenn nicht geplant ist, auf dem Bodenbelag einen zusätzlichen dekorativen Belag zu verlegen – Laminat, Fliesen, Linoleum – ist er fertig.
6. Nach der Montage der einzelnen Terrassendielen wird diese mit zwei Schichten Schutzlack überzogen.

Beratung. Wenn der Bodenbelag rau ist, können Sie ihn mit einem unbesäumten Brett verlegen.

Für die Herstellung eines einzelnen Bodens sind keine ernsthaften Fachkenntnisse oder ein erheblicher zeitlicher und finanzieller Aufwand erforderlich. Sein Nachteil sind jedoch die geringen Wärmedämmeigenschaften.

Die optimale Lösung für die Gestaltung des Bodens in einem Holzhaus ist ein zweischichtiger Aufbau, bestehend aus einer Roh- und Deckschicht. Die Installation einer solchen Struktur erfolgt auf folgende Weise:

1. Der Unterboden wird aus unbesäumten Brettern mit einer Dicke von bis zu 4,5 cm verlegt und mit einem antiseptischen Mittel behandelt. In diesem Fall sollte Nadelholz der Vorzug gegeben werden – es ist langlebig, resistent gegen Feuchtigkeit, Nässe und Fäulnis.
2. Die Platten werden dicht aneinander verlegt und darauf eine Wärmedämmschicht aus Mineralwolle, Polystyrolschaum, Blähton oder Sägemehl gelegt.
3. Zusätzlich zur Isolierung ist es notwendig, die Struktur zu dämpfen und wasserdicht zu machen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
4. Die fertigen Dielen werden wie bei anderen Konstruktionsarten verlegt, wobei ein Abstand von 1,5 cm zum Unterboden verbleibt.

Ein sauberer Boden kann als Endbeschichtung oder als Grundlage für die Verlegung eines dekorativen Bodenbelags dienen, der nicht nur den Raum schmückt, sondern auch die Wärmedämmeigenschaften des Bodens erhöht.

Arbeitsbeginn – Verlegung des Unterbodens

Ein Unterboden beim Verlegen von Dielenböden ist aus mehreren Gründen notwendig:

1. Erhöhung der Lebensdauer der Struktur durch das Vorhandensein einer hochwertigen Bodenbelüftung.
2. Es dient als solide Basis für die Verlegung von Dämmstoffen und den Abschluss von Fußböden.
3. Macht den Rahmen des Gebäudes steifer.

Bevor Sie mit der Installation der Rohkonstruktion beginnen, prüfen Sie Folgendes:

1. Das als Material für den Unterboden gewählte Holz muss einen optimalen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen – dadurch wird eine mögliche Verformung der Struktur bei der späteren Nutzung ausgeschlossen.
2. Die Platinen sollten keine offensichtlichen Mängel aufweisen.
3. Wenn für den Unterboden eine preiswerte Diele verwendet werden kann, wird diese für den fertigen Boden mit einer Reserve gekauft, damit Sie später nicht nach Material im gleichen Farbton suchen müssen.

Vorbereitung

Die Verlegung des Unterbodens kann sowohl im Erdgeschoss als auch auf dem Boden erfolgen. In jedem Fall ist es notwendig, eine Reihe vorbereitender Maßnahmen durchzuführen:

1. Die Wände des Gebäudes müssen mit Lüftungsfenstern ausgestattet sein, die von außen mit speziellen Gittern verschlossen sind.
2. Alle Holzteile werden mit antiseptischen Mitteln behandelt, um die Lebensdauer der Struktur zu erhöhen.
3. Berechnen Sie unter Berücksichtigung der Größe des Raums, in dem der Boden verlegt werden soll, die erforderliche Materialmenge.
4. Bei allen Arbeiten ist es wichtig, die horizontale Lage der Bodenkonstruktion zu überwachen, um eine Gefällebildung zu verhindern.
5. Holz und Baumstämme werden einer Verarbeitung unterzogen, bei der sie geschnitten werden, um Neigungen und Fasen zu beseitigen.

Verlegung des Unterbodens

Damit der Boden nicht knarrt, nicht vibriert, glatt und warm ist, muss der Verlegung des Unterbodens und vor allem der Balken besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden.

Die Baumstämme sollten im Abstand von 60 cm an den Balkenstützen aufgehängt werden – in den entstandenen Spalt wird eine Dämmung eingelegt. Es lohnt sich nicht, an Balken zu sparen, um ein Durchhängen und Vibrieren des Bodens während des Betriebs zu vermeiden.

Wenn später schwere Geräte wie ein Ofen oder ein Kamin installiert werden sollen, wird der Boden durch das Auflegen von Balken in 30-cm-Schritten verstärkt.

Auch Befestigungen an solchen Stellen werden weiter verstärkt.

Unten werden Balken über die Balken genagelt. Zwischen den Etagen werden Balken entlang der Balken genagelt – so sparen Sie Raumhöhe und können die oberen Balken nach ihrer zusätzlichen Veredelung bei Bedarf als dekoratives Element im Innenraum nutzen.

In der Lücke wird eine OSB-Platte auf die Balken gelegt.

Anschließend werden Mineralwolleplatten im Schachbrettmuster verlegt und darüber eine durchgehende Schicht Dampfsperre aufgebracht, die die Baumstämme abdeckt und mit einem Bautacker befestigt wird. Die Dampfsperrnaht ist verklebt.

Die zweite Lage der Dampfsperre wird überlappend verlegt und darüber ein Lüftungsspalt gebildet. Verwenden Sie dazu einen 40 x 100 mm großen Block, der mit den Bodenbalken verschraubt wird. Auf diesen Stäben wird der Abschlussboden verlegt.

Wichtig! Alle Holzelemente müssen mit antiseptischen Mitteln behandelt werden.

Video – Einen Holzboden isolieren

Fertige Bodenverlegung

Um einen ästhetisch ansprechenden und langlebigen Fertigboden zu erhalten, empfiehlt sich die Verwendung einer gefrästen Diele mit Nut-Feder-Befestigung.

Tabelle 1. Anleitung zum Verlegen fertiger Dielen

Illustration	Beschreibung
	Die erste Diele wird mit einer Nut an der Wand verlegt, so dass eine Dehnungsfuge verbleibt.
	Es muss mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden, damit Sie die Befestigungsstelle später mit einem Sockel abdecken können. Für die weitere Befestigung der Bretter gibt es 2 Möglichkeiten.
	Bei der ersten Variante werden selbstschneidende Schrauben verwendet, die doppelt so lang sind wie die Diele.
	In jeden Balken werden in der Mitte der Platte selbstschneidende Schrauben eingeschraubt. Anschließend können die Kappen mit Holzspachtel abgeklebt werden.
	Nehmen Sie dann das nächste Brett und richten Sie den Zapfen an der Nut aus.
	Bei Bedarf werden die Bretter angepasst, indem mit einem Hammer durch einen Block geschlagen wird.
	Oder sie drücken es mit einem Meißel.
	Die zweite Befestigungsmöglichkeit besteht darin, selbstschneidende Schrauben im 45-Grad-Winkel in den Zapfen einzudrehen. Damit das Brett nicht platzt, müssen Sie zunächst ein Loch für die Schraube bohren.
	Bei dieser Option passen die Dielen näher aneinander und die Befestigungselemente sind unsichtbar.

Nachdem alle Platten verlegt sind, wird ihre Oberfläche geschliffen und in mehreren Schichten mit verschleißfestem Lack beschichtet.

Betonboden in einem Holzhaus

Die gebräuchlichste Art, einen Betonboden in einem Holzhaus zu verlegen, besteht darin, ihn über den Boden zu gießen, allerdings unter der zwingenden Bedingung, dass der Boden trocken sein muss.

Stufe 1 – Vorbereitung

Die vorbereitenden Arbeiten umfassen folgende Schritte:

1. Bestimmen Sie anhand einer Wasserwaage die Hauptindikatoren und berechnen Sie die Aushubarbeiten.
2. Um künftig Bodensenkungen und Risse im Betonboden zu verhindern, wird der Boden mit speziellen Geräten sorgfältig verdichtet.
3. Über den Boden wird ein gut verdichtetes Sandkissen gelegt. Die Verfüllung wird dichter, wenn Sie Material, das das erforderliche Volumen um 25 % übersteigt, einfüllen, anfeuchten und mit einer Walze oder einem Rüttler gründlich verdichten.
4. Auf den Sand wird eine Blähton- oder Kiesschicht gelegt.

Stufe 2 – Abdichtung

Der nächste Schritt ist die Durchführung , Damit es keine Feuchtigkeit aus dem Betonestrich aufnimmt und den Boden auch vor Bodenfeuchtigkeit schützt. Zu diesem Zweck werden Rollenmaterialien auf Bitumenbasis verwendet. Sie können dicke Plastikfolie verwenden.

Das Abdichtungsmaterial wird 20 cm überlappend auf die Wand verlegt und anschließend die Fugen abgeklebt. Wichtig ist, dass das Material homogen und unbeschädigt ist.

Eine alternative Methode ist die Beschichtungsmethode, bei der die Mastixabdichtung bereits beim Gießen des Unterbodens aufgetragen wird.

Stufe 3 – Gießen des Unterbodens

Als Basis für die Wasser- und Dampfsperrschicht dient der Unterboden bzw. Technikboden. Für seine Herstellung werden Beton der Klasse B7,5 - B10 und Schotter der Größe 50-20 verwendet. Es gibt keine strengen Regeln für das Gießen der Rohschicht, Hauptsache, ihre Dicke beträgt etwa 50 mm, und der Unterschied ist vorhanden 4 mm nicht überschreiten.

Stufe 4 – Dampfsperre und Isolierung

Auf den Unterboden wird ein Dampfsperrmaterial in Form kostengünstiger Membranen aus Glasfaser oder Polyester verlegt. PVC-Membranen sind ein langlebiges Material, das keine Angst vor Fäulnis hat. Über der Dampfsperre wird eine Dämmung verlegt – dadurch kann die Energieeffizienz eines Wohnraumes um 20 % gesteigert werden. Als Isolierung können folgende Materialien verwendet werden:

1. Mineralwolle, deren Dichte 120 kg/m3 nicht überschreitet. Damit sich dort keine Watte ansammelt, ist es mit Polyethylen isoliert.
2. Bei starker Beanspruchung des Bodens empfiehlt sich die Verwendung von extrudiertem Polystyrolschaum, der sich beim Zusammendrücken verformt und anschließend wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt.
3. Bei der Verwendung von Polystyrolschaum wird dieser allseitig mit Polyethylen ummantelt, um ihm Festigkeit zu verleihen.

Stufe 5 – endgültiger Estrich

Im letzten Schritt wird der endgültige Estrich ausgeführt, der die Grundlage für den dekorativen Bodenbelag bildet. Es kann monolithisch oder trocken sein. Im ersten Fall wird entlang der Leuchtfeuer eine Lösung mit einem groben Füllstoff in Form von Schotter, Steinen, kleinen Kieselsteinen oder einer Zement-Sand-Zusammensetzung (Quarzsand) gegossen. Beginnen Sie mit dem Gießen des Estrichs von der hinteren Ecke des Raums aus und nivellieren Sie die Lösung mithilfe des Lineals. Die vollständige Trocknung des Estrichs erfolgt nach 30 Tagen.

Eine Alternative ist ein Trockenestrich auf Basis von Faserplatten, Sperrholz- und Asbestzementplatten, Gipsplatten. Die Technologie ist einfach und schnell:

1. Mit Kunststofffolie auslegen.
2. Entlang der Wände wird ein technologischer Spalt von 1 cm gelassen, in den Schallschutzmaterial eingelegt wird.
3. Die Sandhinterfüllung ist 5 cm dick.
4. Das Plattenmaterial wird in zwei Lagen verlegt und mit selbstschneidenden Schrauben oder Baukleber sicher aneinander befestigt.
5. Führen Sie das Spachteln und Schleifen der Fugen durch.

Veredelungsmaterialien

Das Material für die Veredelung des Bodens in einem Holzhaus wird je nach Innenarchitektur ausgewählt. Wenn das Erscheinungsbild des Hauses im Inneren die Farbe des Naturholzes beibehält, die an Wänden und Decke nicht durch andere Veredelungen verdeckt wird, sollte der Bodenbelag organisch damit kombiniert werden.

Tabelle 2. Bodenbelagsarten

Preise für gängige Blockparkettarten

Stückparkett

Ein Holzhaus zeichnet sich durch eine besondere Atmosphäre von Wohnkomfort und Wärme aus, sodass natürliche Materialien in seinen Wänden natürlich wirken.

Mit Holzböden können Sie die Wärme in Ihrem Zuhause mit minimalem technischen und materiellen Aufwand speichern. Dieser Eigenschaft ist es zu verdanken, dass solche Böden in ihrer jahrhundertealten Geschichte die am weitesten verbreiteten blieben und bleiben und selbst den modernsten High-Tech-Bodenbelägen und -Belägen nicht nachgeben.

Böden aus hochwertigem Holz behalten bei richtiger Pflege ihre Leistungsmerkmale über Jahrhunderte hinweg, sind relativ preiswert, universell (sie können auf jedem Untergrund verlegt werden), harmlos für den menschlichen Körper und sehen sehr beeindruckend aus. Bei Bedarf können sie selbst als Grundlage für die Verlegung von Böden anderer Art dienen. Darüber hinaus sind Holzböden recht einfach zu verlegen und können in einem Privathaus oder einer Wohnung mit nur einer Person verlegt werden.

Allgemeine Grundsätze für Holzböden

Direkt genital Bretter werden immer auf Balken verlegt, aber die Baumstämme selbst können entweder auf einen Beton- oder sogar Erdsockel oder auf Stützen – normalerweise Ziegel-, Holz- oder Metallpfeiler – gelegt werden. Selten, aber immer noch angewendet wird eine Technik, bei der die Enden der Balken in gegenüberliegende Wände eingelassen oder auf speziell dafür vorgesehene Leisten in der Nähe der Wände gelegt und ohne Zwischenstützen betrieben werden. Allerdings ist es in diesem Fall sehr schwierig, weite Spannweiten zu überbrücken – es werden Baumstämme mit sehr großem Querschnitt und Gewicht benötigt, und es ist fast unmöglich, sie alleine richtig zu verlegen...

Verlegung von Holzböden auf einem Betonsockel praktisch nicht anders als die Verlegung von Böden in einer Wohnung mit Böden aus Stahlbetonplatten. Die Situation ist viel komplizierter Verlegung von Bodenbelägen im ersten Stock eines Privathauses, da es in diesem Fall sehr wünschenswert ist, einen belüfteten und TROCKENEN Untergrund einzurichten. Sein Vorhandensein bestimmt maßgeblich die Festigkeit und Haltbarkeit des fertigen Bodens, insbesondere bei hohem Grundwasserspiegel.

Ein paar Worte zum Instrument

Die gewählte Methode zur Verlegung des Bodens bestimmt, welche Werkzeuge Sie für die Arbeit benötigen. Aber auf keinen Fall können Sie darauf verzichten:

• Laserniveau; Als letzten Ausweg können Sie eine hydraulische Wasserwaage verwenden, für die Arbeit benötigen Sie jedoch einen Assistenten.
• eine Wasserwaage in Normal- oder Kreuzbauweise mit einer Länge von mindestens 1 Meter; eine Kreuzebene ist vorzuziehen, da Sie damit die Ebene gleichzeitig in zwei Richtungen ausrichten können;
• ein Hammer mit einem Gewicht von nicht mehr als 500 g;
• Kettensäge oder Kreissäge oder eine gute Bügelsäge.
• Abricht- und/oder Schleifmaschine.

Auch die üblichen Tischlerwerkzeuge – ein Vierkant, eine kleine Axt, ein Hobel, ein Meißel, ein Nagelzieher – werden nicht überflüssig sein.

Bodenaufstellung auf Stützpfeilern

Traditionell wird ein Holzboden aus den folgenden „Schichten“ zusammengesetzt (von unten nach oben):

• die Basis des gesamten Bodenbelags sind Baumstämme;
• rauer („unterer“) Boden;
• Abdichtungsschicht;
• Wärmedämmschicht;
• direkter Holzboden (Fertigbodenbelag);
• Abschlussbodenbelag.

Dieses gesamte mehrschichtige „Sandwich“ wird normalerweise von Stützpfeilern getragen – Beton, Ziegel, Holz oder Metall.

Installation von Ziegelpfeilern

Die beste Wahl sind heute Ziegelpfeiler, die akzeptable Festigkeitseigenschaften aufweisen, aus finanzieller Sicht recht erschwinglich sind und beim Bau keine besonderen Arbeitskosten erfordern. Die einzige Einschränkung ist die Höhe solcher Stützpfeiler sollte 1,5 m nicht überschreiten; Wenn es größer ist, muss der Querschnitt der Stützen vergrößert werden, um die Festigkeit der Stützen aufrechtzuerhalten, was zu einem starken Anstieg der erforderlichen Ziegelmenge und dementsprechend zu einem Anstieg der Materialkosten für den Bau führt. Für Säulen mit einer Höhe von bis zu 50–60 cm ist ein Abschnitt aus 1x1 Ziegeln ausreichend; für eine Höhe von 0,6–1,2 m besteht der Abschnitt aus mindestens 1,5x1,5 Ziegeln; für Säulen mit einer Höhe von bis zu 1,5 m , werden mindestens 2x2 Steine ​​ausgelegt.

Auf jeden Fall Unter Ziegelstützen muss Beton „Nickel“ gegossen werden., deren Fläche die Querschnittsfläche der Säulen in jeder Richtung um mindestens 10 cm überschreitet. Der Abstand zwischen den Mittelpunkten der Standorte beträgt 0,7–1 m ENTLANG der Baumstämme und 0,8–1,2 m ZWISCHEN den Baumstämmen mit einem Querschnitt von 100...150 x 150 mm. Nach der Markierung werden an den Stellen, an denen die Säulen errichtet werden, etwa einen halben Meter tiefe Löcher gegraben; Hauptsache, der Boden sollte unterhalb der fruchtbaren Erdschicht liegen. Am Boden dieser Minigruben wird ein „Kissen“ aus Sand und Kies hergestellt, auf das die Betonmischung gegossen wird. Es ist wünschenswert, dass die Oberfläche des resultierenden „Pennys“ mehrere Zentimeter über dem Boden liegt.

Es befindet sich in der Phase des Auslegens der Stützpfeiler die Horizontalität des zukünftigen Bodens ist verlegt, und in diesem Stadium ist es am besten, eine Lasernivellierung zu verwenden. Mit seiner Hilfe wird an den Wänden die Höhe der UNTERKANTE DER FUGE plus 1 cm markiert, entlang dieser Höhe eine Bauschnur zwischen den gegenüberliegenden Wänden gespannt und die Höhe der Pfeiler entsprechend ihrer Höhe angepasst. Es ist überhaupt nicht notwendig, es strikt auf den Millimeter zu verlängern – ein Abstand von ein paar Zentimetern ist durchaus akzeptabel. Bei der Berechnung der Gesamtdicke des Bodens ist zu berücksichtigen, dass zumindest seine Oberkante höher sein muss als das Niveau des Kellergeschosses des Gebäudes – andernfalls ist es äußerst schwierig, „Kältebrücken“ zu vermeiden.

Einige Merkmale von Stützpfeilern

Es lohnt sich, sie bereitzustellen Verfügbarkeit von Befestigungen für Balkenbalken. Typischerweise werden solche Befestigungselemente als vertikale „Bolzen“ verwendet, die 10 bis 20 cm tief mit Gewinden oder Ankerbolzen eingebettet sind. Anschließend werden an den entsprechenden Stellen Durchgangslöcher in die Baumstämme gebohrt, mit denen die Balken auf die resultierenden Stifte „aufgesetzt“ und festgezogen werden mit Muttern und Unterlegscheiben. Die überstehenden überschüssigen Fäden werden mit einer Schleifmaschine abgeschnitten.

Die Seitenflächen der Säulen und insbesondere ihre obere Ebene, auf dem die Protokolle vorzugsweise gelegt werden mit einer Schicht haltbaren Putzes abdecken– Es stärkt die Struktur zusätzlich und dient als zusätzliche Abdichtung. Auf die Oberfläche der fertigen Säulen legen 2-3 Lagen kleine Stücke Dachpappe.

Nachdem der Mauermörtel vollständig getrocknet und ausgehärtet ist (dies dauert etwa eine Woche), können bereits Baumstämme auf die fertigen Stützpfeiler gelegt werden.

Verlegen von Baumstämmen auf Ziegelsäulen

Die Länge der Balken wird je nach Bodenaufbau gewählt. Bei der Verlegung auf Stützpfeilern gibt es für solche Konstruktionen nur zwei Möglichkeiten – „schwimmend“ und starr.

Schwimmende oder harte Böden?

Im ersten Fall liegt das gesamte „Sandwich“ des Bodens ausschließlich auf Pfosten und wird von diesen getragen, ohne fest mit den Wänden verbunden zu sein oder. Im zweiten Fall werden die Enden der Balken auf die eine oder andere Weise starr an den Wänden befestigt; Dieses Design verhindert praktisch das „Gehen“ des Bodenbelags, aber wenn sich das Gebäude setzt, kann es durchaus zu einer Verformung der fertigen Böden kommen.

Bei einer „schwebenden“ Bodenvariante ist die Länge der Balken 3-5 cm kürzer als der Abstand von Wand zu Wand. Im zweiten Fall sollte der Spalt nicht mehr als 2 cm betragen, da es sonst schwierig wird, die Stämme fest an den Wänden zu befestigen. Bei Bedarf können Baumstämme aus zwei oder mehr Teilen hergestellt und zu „Halbbeinen“ verbunden werden. aber das Gelenk muss auf dem Stützpfosten liegen und mit selbstschneidenden Schrauben genagelt bzw. (bei Balkenquerschnitten bis 10x100 mm) verschraubt werden.

Wenn die endgültige Länge der Stämme weniger als drei Meter beträgt, können sie direkt auf die Stützen gelegt werden (nicht zu vergessen die wasserdichten Dichtungen aus Dachpappe!); Es ist jedoch viel besser, flache Bretter mit einer Dicke von 25 bis 50 mm zwischen der Dachpappe und der unteren Ebene des Balkens zu platzieren. Bei Fugenbalken muss dies unbedingt erfolgen!

Ausrichtung der Protokolle

Nach dem Auflegen der Stämme auf die vorbereiteten Stützpfeiler müssen diese entsprechend der Höhe „ausgerichtet“ werden. Dies geschieht wie folgt: mit dünnen Abstandshaltern aus Holz Die beiden äußeren Balken sind streng horizontal verlegt, entsprechend einem vorberechneten und markierten Höhenniveau. Abstandshalter werden derzeit nur an den äußeren Stützpfeilern verwendet; die dazwischen liegenden können Sie vorerst ignorieren. Die Enden der freigelegten Baumstämme werden an die Wände genagelt; Bei „schwimmenden“ Böden ist diese Befestigung temporär.

Auf beiden Seiten, im Abstand von 0,3–0,5 m von den Wänden, entlang der oberen Ebenen dicht verlegter Balken Die Bauschnur ist gespannt. Alle anderen Zwischenträger leiten sich daraus ab; Anschließend werden bei Bedarf Abstandshalter zwischen den verbleibenden Pfosten und Balken angebracht. ALLE Dichtungen müssen FEST an den Balken und, wenn möglich, an den Stützpfosten befestigt (genagelt) werden. Die Balken müssen dicht auf den Pfeilern aufliegen, im Extremfall sind Abstände von höchstens 2 mm zulässig – jedoch nicht zu benachbarten Pfeilern.

Unterboden

Nach dem Verlegen der Balken wird ein Unterboden hergestellt. Dazu wird auf jeder Seite ein schmaler Balken („Schädelbalken“) über die gesamte Länge des unteren Schnitts des Baumstamms genagelt. Darauf werden zwischen den Stämmen unbehandelte Bretter mit einer Länge gelegt, die dem Abstand zwischen den Stämmen entspricht. Nach dem Verlegen werden diese Platten vollständig mit einer Dampfbremsfolie abgedeckt, auf die eine Dämmung aufgebracht oder gegossen wird. Von oben ist alles komplett mit einem winddichten Stoff abgedeckt.

Unterbodenbelüftung

Bei der Verlegung eines Bodens auf Ziegelpfeilern in einem unterirdischen Raum Für Belüftung muss gesorgt werden– erzwungen (mit einem großen Kubikvolumen des Untergrunds) oder natürlich. Ein obligatorisches Element einer solchen Belüftung ist das sogenannte „produkhi“: durch Löcher in oder Wänden unterhalb des Bodenniveaus. Solche Öffnungen sollten sich entlang des gesamten Gebäudeumfangs und unter inneren Trennwänden befinden, der Abstand zwischen ihnen sollte 3 m nicht überschreiten.

Die Abmessungen der Lüftungsöffnungen werden normalerweise mit 10 x 10 cm gewählt, die Mitte des Lochs sollte in einer Höhe von 0,3 bis 0,4 m über dem Boden liegen (über der Dicke der Winterschneedecke). Es ist unbedingt vorzusehen, dass die Lüftungsöffnungen im Winter geschlossen werden können. Darüber hinaus sind die Lüftungsöffnungen zum Schutz vor Nagetieren mit einem feinmaschigen Netz abgedeckt.

Im Fall von wenn der Untergrund nicht zu tief ist(nicht mehr als 0,5 m) und die Installation von Lüftungsöffnungen ist schwierig, Belüftungslöcher werden im Boden selbst angebracht – normalerweise in den Ecken. Diese Öffnungen sind mit Ziergittern abgedeckt und müssen immer offen sein.

So verlegen Sie Böden richtig

Vor dem Verlegen der Dielen wird die Dämmung mit einem winddichten Tuch abgedeckt. Die Wahl der Diele hängt davon ab, wie genau die Oberfläche des fertigen Bodens aussehen soll. Wenn es naturbelassen sein soll, ist eine Nut-Feder-Diele (mit Schloss) erforderlich; Wenn Sie Linoleum oder Laminat verlegen, können Sie mit einer normalen besäumten Platte auskommen. ABER IN JEDEM FALL MUSS DAS HOLZ GUT TROCKNET SEIN!

Befestigen Sie das Nut- und Federbrett an den Balken

Das erste Brett wird mit einem Abstand von 1–1,5 cm zur Wand und nicht in deren Nähe mit dem Zapfen zur Wand platziert. Die nächsten Bretter werden mit einer Art Anschlag (z. B. Klammern) und einem Paar Holzkeilen gegen die vorherigen gedrückt. Bretter, insbesondere wenn sie dicker als 25 mm sind, werden genagelt – selbstschneidende Schrauben sind in diesem Fall nicht geeignet, sie ziehen das Brett nicht gut an der Oberseite des Baumstamms an. Der vorgegebene Abstand von 1-1,5 cm muss über den gesamten Raumumfang eingehalten werden. Die vorhandenen Stöße der Dielenenden müssen schachbrettartig verlegt werden.

Endbearbeitung des verlegten Bodens

Nach dem Verlegen der Diele ist der Boden für die Endbehandlung bereit, die aus Folgendem besteht: Schleifen (Abschaben) und Beschichten mit Farbe oder Lack. Dies ist von Hand fast unmöglich – Sie sollten eine elektrische Abricht- oder Schleifmaschine verwenden. Nach dieser sehr staubigen Prozedur empfiehlt es sich, alle „geöffneten“ Behandeln Sie Risse und Spalten zwischen den Dielen mit Holzspachtel, hergestellt auf der Basis von trocknendem Öl. Der letzte Arbeitsgang vor dem Streichen besteht darin, die Fußleiste um den Raum herum anzubringen.

Die geschliffene Oberfläche wird lackiert oder mit Lack, beispielsweise Yachtlack, beschichtet; Moderne Farben und Lacke ermöglichen die Nachahmung nahezu aller Holzarten und Materialoberflächen. In der Regel werden mindestens zwei Anstrichschichten aufgetragen; hierfür werden ein Farbroller und ein gutes Atemschutzgerät verwendet. Wenn Sie eine matte statt glänzende Bodenoberfläche erhalten möchten, können Sie Wachs oder Öl verwenden.