Geheimnisse der erfolgreichen Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge. Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge. Anbau von Nadelbäumen

Wacholderbäume, deren Zweige am Boden entlang wachsen, lassen sich sehr leicht vermehren, indem man einen solchen Zweig gebogen und am Boden feststeckt. Es ist besser, dies im Frühling oder Frühsommer zu tun. Lockern Sie den Boden an der Stelle, an der der Wacholder Wurzeln schlagen soll. Heben Sie einen kleinen Graben aus und platzieren Sie dort einen Ast. Befestigen Sie es mit einem Draht oder einem anderen geeigneten Gegenstand am Boden. Streuen Sie Erde darüber. Achten Sie in trockenen Sommern darauf, sowohl den Wacholder selbst als auch den bewurzelten Zweig zu gießen.

Erst nach zwei Jahren ist es möglich, einen solchen Zweig abzuschneiden und an einer neuen Stelle neu zu pflanzen. Wenn Sie es nicht aushalten und es früher tun, kann es sein, dass Sie die Pflanze verlieren. Ein Signal dafür, dass die Branche ihre Wurzeln haben wird, ist das Erscheinen junger Nadeln an der Spitze, das heißt, es ist ein Wachstum aufgetreten.

Wenn Sie Thuja, Eibe, kanadische Fichte oder Zypresse bewurzeln möchten, ist es bequemer, dies durch Stecklinge zu tun. Der beste Zeitpunkt, um mit dem Wurzeln zu beginnen, ist der April, aber im Sommer und sogar im Frühherbst ist dies durchaus möglich.

Im ersten Jahr hat der Steckling kaum Zeit, ein Wurzelsystem auszubilden; treffender wäre es zu sagen, dass er gerade erst beginnt. Daher müssen die Stecklinge höchstwahrscheinlich im Herbst mit einer Isolierung oben im Garten vergraben werden. Oder stellen Sie es zu Hause oder im Keller an einem kühlen, hellen Ort auf. Wenn Sie im Herbst einen Steckling genommen haben, können Sie versuchen, ihn zu Hause zu bewurzeln, und im Frühjahr nehmen Sie den Steckling mit in den Garten und platzieren ihn an einem kühlen, schattigen Ort, zum Beispiel unter der Krone von Obstbäumen.

ALLGEMEINE REGELN FÜR DAS ROOTING VON KONFERENZEN.

Es ist besser, Stecklinge von jungen Pflanzen zu nehmen, dann ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel höher.
Stecklinge bei bewölktem Wetter oder abends durchführen.
Wichtig! Nehmen Sie frisch geerntete Stecklinge.
Die Schnittlänge sollte nicht mehr als 10-12 cm betragen.
Für Stecklinge werden junge grüne einjährige Triebe mit einem verholzten zweijährigen Teil, dem sogenannten „Absatz“, ausgewählt.
Der Steckling wird nicht abgeschnitten, sondern mit einer scharfen Handbewegung vom Ast gerissen.
Entfernen Sie die Nadeln von der Unterseite des Stecklings.
Besprühen Sie das Substrat mit Wasser; es sollte beim Einpflanzen der Stecklinge feucht sein, dann ist kein Gießen erforderlich.
Bestäuben Sie den Steckling mit einem Wurzelbildungsstimulator und vergraben Sie ihn in einem Winkel von 45-60* um ein Drittel der Länge des Stecklings im Boden. Den Boden leicht verdichten.
Decken Sie die Stecklinge unbedingt mit transparentem Polyethylen ab. Die Luftfeuchtigkeit darin sollte hoch sein – von 90 bis 100 %. Wenn der Boden austrocknet, befeuchten Sie ihn durch Besprühen.
Um Pilzkrankheiten und Fäulnis vorzubeugen, lüften Sie die Stecklinge von Zeit zu Zeit.
Die Temperatur für eine erfolgreiche Wurzelbildung liegt im ersten Monat bei 15-18 Grad, danach bei 18-22*C.
Wenn in den Sommermonaten die Außentemperatur zu hoch ist (mehr als 22-25 * C), stellen Sie die Stecklinge an den kühlsten Ort.

Im Allgemeinen ist die Bewurzelung von Nadelholzstecklingen nie zu 100 % garantiert; seien Sie damit rechnen, dass einige von ihnen keine Wurzeln schlagen. Dies hängt von vielen Gründen ab und liegt bei etwa 60-70 %.

EIN WENIG ÜBER DAS SUBSTRAT ZUM WURZELN.

Das Substrat wird in drei Schichten ausgelegt: Drainage, Nährboden, Sand oder Perlit.

Nun dazu ausführlicher.

Stellen Sie sicher, dass Sie am Boden der Stecklinge eine 2–3 cm dicke Drainageschicht anbringen. Dadurch wird verhindert, dass das Wasser stagniert, und so wird verhindert, dass sich Schimmel bildet und die Stecklinge verrotten.
Die nächste Schicht ist nährstoffreicher Boden, der jedoch gut durchlässig, wasser- und luftdurchlässig sein muss.

Es ist sehr gut, wenn Sie das Land aus einem Fichten- oder Kiefernwald nehmen. Harken Sie dazu die oberste Schicht etwas ab und graben Sie sie 5-10 cm tief aus.

Aus Fertigmischungen können Sie ein universelles Substrat nehmen, etwas Perlit hinzufügen und es anschließend in einem Sieb waschen, um Staub zu entfernen, der den Boden nur verstopft. Streuen Sie diese Mischung in einer Schicht von 3–5 cm auf den Abfluss.

Streuen Sie gewaschenen Perlit oder groben Sand in einer Schicht von 5 bis 7 cm auf diese Bodenmischung und übergießen Sie sie zunächst mit kochendem Wasser oder einer Kaliumpermanganatlösung.

In dieser obersten Schicht wird der Schnitt vergraben. Eine Sand- oder Perlitschicht trocknet gut und das Schnittgut verrottet darin nicht.

Und wenn die Wurzeln wachsen, gelangen sie in die untere Schicht, von der sie Nahrung erhalten. Und da der Steckling noch mindestens sechs Monate wachsen wird, ist der Nährwert dieser Schicht natürlich sehr wichtig.

Wichtig! Wenn Sie im Frühjahr mit der Wurzelbildung begonnen haben, berühren Sie die Pflanze dieses Jahr nicht.

Das Auftreten von Wachstum im nächsten Jahr wird darauf hinweisen, dass das Wurzelsystem begonnen hat, sich zu entwickeln. Aber sie ist immer noch sehr schwach. Beeilen Sie sich daher nicht, die Pflanze zu pflanzen. Sie können es nach und nach aushärten, indem Sie das Gewächshaus öffnen. Erhöhen Sie die Zeit jeden Tag. Seien Sie zu diesem Zeitpunkt beim Gießen vorsichtig. Lassen Sie den Boden nicht austrocknen, aber übergießen Sie ihn auch nicht, um die bewurzelte Pflanze nicht zu ruinieren. Etwa im Mai können Sie junge Nadelbäume aus einem gemeinsamen Behälter in einen separaten Behälter umpflanzen.

Wichtig! Achten Sie darauf, das Substrat um die Wurzeln herum nicht zu zerstören. Dies ist in jedem Stadium der Transplantation wichtig!

TRANSPLANTATION AN EINEN DAUERHAFTEN ORT.

Sie vertragen Stecklinge im Frühsommer gut. Für Stecklinge eignen sich Triebe, die oben grün und unten verholzt sind.

Nadelpflanzen aus Stecklingen gelingen manchmal großartig, manchmal wachsen sie aber auch schief und schwach. Der Trick besteht darin, die Stecklinge richtig zu nehmen. Versuchen Sie, Jungpflanzen mit einer gleichmäßigen, symmetrischen Krone zu wählen, die als Königinnenzellen ihre Dichte bis zum Boden beibehalten. Wenn es keine andere Möglichkeit gibt, können Sie alte Exemplare verwenden, aber auf jeden Fall Stecklinge vom oberen Teil der Krone nehmen – so haben Sie bessere Chancen, Pflanzmaterial mit sortentypischen Eigenschaften zu erhalten.

Pflanzen, die aus Stecklingen alter Seitenzweige gewonnen werden, verhalten sich oft ein Leben lang wie Seitenzweige: Sie verbiegen sich, überwachsen ungleichmäßig mit jungen Zweigen und haben kein spektakuläres Aussehen.

Normalerweise erscheinen die ersten Wurzeln an Nadelholzstecklingen gegen Ende der Saison, bei einigen erst nach dem Einfrieren im Winter. Im Herbst muss der Behälter beispielsweise in einem Gewächshaus vergraben werden. Vergessen Sie nicht, die Pflanzungen im Frühjahr zu beschatten, wenn sie der Sonne ausgesetzt sind. Verpflanzen Sie im späten Frühjahr die bewurzelten Stecklinge zum Wachsen. Um festzustellen, ob Wurzeln entstanden sind, genügt es, den Steckling vorsichtig aus dem Sand zu entfernen – daran ist nichts auszusetzen.

Schritt 1

Mit einer scharfen Bewegung zur Seite und nach unten reißen Sie den Steckling vom Ast ab, sodass in seinem unteren Teil ein „Absatz“ entsteht: ein Stück Holz mit Rinde.

Schritt 2

Nachdem Sie zuvor das untere Drittel des Stecklings von den Nadeln befreit haben, bestäuben Sie ihn mit einem Wurzelbildungsstimulator.

Schritt 3

Füllen Sie den Behälter mit nassem Sand (verschütten Sie ihn vorher mit einer dunkelrosa Kaliumpermanganatlösung) und bohren Sie Löcher in den Sand. Verwenden Sie dazu einen Erdnagel und tauchen Sie ihn in einem Winkel von 45 Grad in den Untergrund ein.

Vor fünf Jahren ging ich in den Ruhestand und begann im Sommer auf dem Land zu leben. Ich begann mit der Vermehrung von Sträuchern (Spirea und Hortensien) sowie Clematis aus Stecklingen von Pflanzen befreundeter Gärtner. Das gesamte Sortiment dieser Pflanzen in meinem Garten wurde durch Stecklinge gezüchtet. Ein separates Gespräch über das Wurzeln von Nadelstecklingen. Heute habe ich mehr als hundert bewurzelte Nadelbäume: westliche und östliche Thujas; gewöhnlicher Wacholder, Kosaken-, Chinesischer, horizontal, mittelgroß, felsig und schuppig; Lawson-Zypresse, erbsentragend, stumpf; Eiben; Tueviks.

Wacholder und Thuja wurzeln recht leicht, Zypressen und Eiben, Fichten und Kiefern sind schlechter. Wann man Stecklinge nimmt.

Stecklinge können vom Frühling bis zum Spätherbst genommen werden. Aber die beste Zeit ist April-Mai, wenn die Wachstumsenergie intensiviert wird. Winterstecklinge sind konserviert und beginnen erst im Frühjahr Wurzeln zu schlagen.

Welche Stecklinge nehmen?

Sie müssen kleine Zweige aus dem mittleren Teil der Pflanze auswählen, sodass der Stängel fast vollständig gelb ist und nur seine Basis bräunlich ist (Beginn der Verholzung). Am besten schneidet man mit der Ferse, d.h. mit der Basis vom Ast gerissen, kann aber auch abgeschnitten werden. Der Absatz sollte gekürzt werden, damit das Griffende eine abgerundete Form annimmt. Von der Unterseite des Stecklings müssen Zweige und Nadeln bis zu einer Pflanztiefe von ca. 3-4 cm entfernt werden, um die Wurzelbildung anzuregen.

Den besten Stimulator der Wurzelbildung halte ich für eine 5 %ige Lösung von normalem Zucker (etwa ein Teelöffel pro 100 ml Wasser).

Zur Stimulierung können Sie alle dafür vorgesehenen Präparate verwenden: Heteroauxin, Bernsteinsäure, Kornevin, Humat, NB 101 usw. Es ist notwendig, die Anweisungen sorgfältig zu lesen und die Konzentration und Verweildauer im Stimulator zu beachten. Verstöße gegen diese Parameter wirken sich häufig negativ auf die Ergebnisse aus.

Die Zuckerlösung weist diese Nachteile nicht auf.

Mit einer 5%igen Zuckerlösung ist alles ganz einfach. Legen Sie die vorbereiteten Stecklinge so schnell wie möglich in eine Zuckerlösung. Dort können sie bis zur Pflanzung aufbewahrt werden. Nehmen wir an, wenn Sie die Stecklinge nachmittags oder abends mitgebracht haben, ist es besser, sie morgens zu pflanzen. Wenn es morgens nicht klappt, macht das nichts, sie halten so lange, bis Sie Zeit haben, sie einzupflanzen. Es ist nicht nötig, den Zucker abzuspülen. Wo und wie man pflanzt.

Am besten direkt in die Erde pflanzen; in Schalen und Bechern aller Art ist es sehr schwierig, eine optimale Bodenfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten. Es sollte nicht zu nass oder zu trocken sein. Sie können es in einem Gewächshaus oder im Freien pflanzen, aber der Ort sollte hell und schattig sein, ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Der Boden muss feuchtigkeits- und atmungsaktiv sein. Es ist gut, Torf und Sand hinzuzufügen. Fügen Sie keine Asche oder andere Desoxidationsmittel hinzu; Nadelbäume wachsen in sauren Böden.

Pflanzen Sie die Stecklinge ein, drücken Sie die Erde fest um den Stiel herum und gießen Sie normal, sodass die Erde fest um die Stecklinge sitzt. Bedenken Sie jedoch, dass dies die einzige normale Bewässerung für den nächsten oder sogar zwei Monate ist.

Pflege von Stecklingen.

Wer im Sommer auf dem Land lebt und bereit ist, um die Stecklinge herumzuspringen, darf diese nicht mit Gläsern etc. abdecken.

Es ist notwendig, die Stecklinge mehrmals täglich mit einem Sprühgerät oder einfach mit der Hand aus einem Eimer zu besprühen. Befeuchten Sie die Erde nur sehr sparsam, lassen Sie sie aber nicht austrocknen.

Wer am Wochenende auf der Datscha ist, kann einen schattigeren Platz zum Pflanzen wählen und die Stecklinge mit abgeschnittenen Teilen von Plastikflaschen abdecken, am besten mit einem Korken, damit man die Verschlüsse zur Belüftung öffnen und dann ganz öffnen kann. Entfernen Sie schließlich die Gläser, wenn sich auf den Stecklingen Wachstum zeigt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie bereits Wurzeln haben; oft beginnen die Stecklinge zu wachsen, wenn sie gerade Kallus gebildet haben.

Sprühen Sie in den ersten Wochen ständig, dann können Sie seltener sprühen, aber es hängt alles vom Wetter ab. Bei so großer Hitze wie im letzten Sommer musste ich sie sogar mit der Gießkanne besprühen, sonst würde der Boden austrocknen und sie austrocknen.

Ich bevorzuge es, ohne Dosen und Flaschen zu pflanzen, aber in diesem Fall gibt es mehr Pflegeaufwand. Bewurzelte Pflanzen sind gehärtet und lebensfähiger. Unter den Ufern herrschen Treibhausbedingungen; in unserem Klima ist das problematisch. Ich empfehle nicht, sie direkt nach der Bewurzelung wieder einzupflanzen, da die neu gebildeten Wurzeln sehr brüchig und sehr spröde sind. Mit der Düngung kann sofort nach dem Pflanzen der Stecklinge vorsichtig begonnen werden, indem man sie mit Mehrnährstoffdünger besprüht. Zur Blattdüngung verwende ich Kemira Lux, die Konzentration ist vom Auge her eine leicht rosafarbene Lösung.

Ich füttere bereits wachsende Pflanzen im Frühjahr mit Kemira für immergrüne Pflanzen.

Die Anzahl der bewurzelten Stecklinge hängt von vielen Faktoren ab. Die wichtigsten Faktoren sind der richtige Pflanzzeitpunkt, die richtige Pflege und Erfahrung. Ich habe seit der Frühjahrspflanzung bis zu 90 % Wurzeln. Man muss es versuchen, es klappt nicht immer auf Anhieb, das macht dem Hartnäckigen und Geduldigen Spaß. Für Anfänger sind 20-30 % ein normales Ergebnis.

Vor dem Winter wie gewohnt Stecklinge pflanzen. Vor dem Einsetzen der Kälte ist die Pflege die gleiche, nur muss seltener gesprüht werden – es ist bereits ausreichend Feuchtigkeit vorhanden. Für den Winter mulche ich den Boden in Stecklingen mit Torf oder Humus. Ich mache nichts anderes, sie sind klein und überwintern ganz normal unter dem Schnee. Im ersten Winter geht es vor allem darum, die Wurzeln zu schonen – sie werden nass, wenn sie an einem niedrigen Ort gepflanzt werden. Achten Sie darauf, den Boden zu mulchen. Alle Umpflanzungen ab Herbst sollten auf das Frühjahr verschoben werden; junge Sämlinge haben dann keine Zeit, sich am Boden festzuhalten, dieser schrumpft im Winter und sie fallen aus.

Ich versuche, bewurzelte Stecklinge mit bereits ausgewachsenen zu pflanzen. Mir scheint, dass sie sich in der Gesellschaft ihrer Brüder wohler fühlen. Wenn eine solche Gemeinschaftswohnung deutlich überfüllt ist, muss jemand rausgeschmissen werden. Daher sind Transplantationen unvermeidlich. Autorin: Natalia Sokolova, Wsewoloschsk

Nadelbäume sind aus einem modernen Anwesen nicht mehr wegzudenken. War es früher nicht möglich, in jeder Datscha einen einsamen „Neujahrsbaum“ zu sehen, sind Nadelbäume heute dank des breitesten Sortiments der Gartencenter zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Gartenmischung und zu einer unveränderlichen Dekoration jedes Standorts geworden. Zwar sind viele mit der Tatsache konfrontiert, dass der Preis für Pflanzmaterial für Nadelbäume im Vergleich zu Laubsträuchern und -bäumen etwas höher ist und für normale Sommerbewohner nicht immer erschwinglich ist. Jeder, der die einfachen Techniken der Nadelbaumvermehrung beherrscht, kann seiner Sammlung neue Sorten hinzufügen und sein Grundstück damit dekorieren.

Auf diese Weise können Sie eine große Anzahl von Pflanzen zur Anlage von Nadelgehölzen oder zur Verstärkung von Hängen gewinnen.

Zusätzlich zur (generativen) Samenvermehrung, die bekanntlich bei Sortenpflanzen nicht angewendet wird, da sie die elterlichen Eigenschaften nicht vollständig behält, erfolgt die Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge und Pfropfen (Vermehrung durch Pfropfen wird praktiziert, wenn Stecklinge schwierig und zu schwierig sind). Standardformulare erhalten). Die einfachste Methode, die schnelle Ergebnisse liefert, sind Stecklinge mit halbverholzten und verholzten Stecklingen.

Welche Nadelbaumarten lassen sich durch Stecklinge vermehren?

Es ist nützlich zu wissen, dass verschiedene Arten und sogar Sorten derselben Art Stecklinge mit mehr oder weniger Erfolg aufnehmen können. Am einfachsten lassen sich Stecklinge von Vertretern der Familie der Zypressen (Cupressaceae) ziehen – Thuja, Mikrobiota, Zypresse, Thuevik und Eibe (Tachaseae). Vertreter der Kiefern (Pináceae) sind sehr schwer zu stecken: Fichte, Hemlocktanne, Pseudo-Hemlocktanne. Die Vermehrung von Tannen und Lärchen durch Stecklinge ist nahezu unmöglich, sie werden durch Samenvermehrung und Veredelung durchgeführt.

Wie wählt man eine Königinzelle?

Für ein gutes Ergebnis ist es außerdem notwendig, eine Reihe von Faktoren zu berücksichtigen, da die Verletzung nur eines von ihnen alle bisherigen Arbeiten zunichte machen kann.

Zuerst müssen Sie die richtige Mutterpflanze auswählen – eine erwachsene Pflanze, von der Sie Stecklinge nehmen möchten. Triebe von jungen, aktiv wachsenden Exemplaren im Alter von 4 bis 8 Jahren wurzeln am besten. Bei Pflanzen, die älter als 10 Jahre sind, ist die Wurzelfähigkeit vermindert.

Es ist nützlich zu wissen, dass die Position der Triebe, die zum Schneiden in Stecklinge bestimmt sind, auf der Krone der Mutterpflanze von Bedeutung ist. Bei Kriech- und Buschnadelbäumen spielt der Ort, an dem der Schnitt erfolgt, keine Rolle; Sie können den am weitesten entwickelten Teil wählen, der von der Sonne gut beleuchtet wird (insbesondere bei bunten Sorten). Bei Pyramidenpflanzen werden Triebe erster oder dritter Ordnung für Stecklinge in der Kronenmitte genommen. Sämlinge aus solchen Stecklingen behalten garantiert die Kronenform der Elternsorte. Wenn Sie diese Eigenschaft kennen, können Sie andererseits ausladende oder fast kriechende Exemplare von Fichte oder Eibe erhalten, indem Sie horizontal wachsende Seitenzweige für Stecklinge verwenden.

Schnittzeit

Wichtig ist auch, den richtigen Zeitpunkt für den Stecklingsschnitt zu wählen. Der Frühlingsanfang gilt als der erfolgreichste. Nach der winterlichen Abkühlung und relativen Ruhe gleich zu Beginn des Saftflusses ist es bei bewölktem Wetter und am frühen Morgen besser, wenn es noch nicht heiß ist und keine trocknenden Winde wehen. Im zeitigen Frühjahr vorbereitete Stecklinge werden dieses Jahr Wurzeln schlagen. Bei Sommerstecklingen, zu Beginn der Verholzung und Verhärtung der Jungpflanzen, bildet sich im ersten Jahr nur Kallus und im nächsten Jahr Wurzeln. Sie können Stecklinge auch nach dem Ende des aktiven Wachstums und dem Beginn der Verholzung der Triebe im August oder bei verholzten Trieben im September-November durchführen, dann erfolgt die Wurzelbildung erst im nächsten Jahr.

Schneidtechnik

Nicht alle Stecklinge sind zum Bewurzeln geeignet. Da die Bildung von Kallus und Wurzeln bei Nadelbäumen mehrere Monate bis zu einem Jahr oder länger dauert, werden zu dünne und schwache Stecklinge erschöpft und sterben lange vor der Wurzelbildung ab. Für den Steckling werden je nach Pflanzenart etwa 5-15 cm lange einjährige Seitentriebe genommen. Bei kräftigen Formen von Thuja- und Zypressenbäumen können die Stecklinge 20–30 cm lang sein, bei Wacholderbäumen etwas mehr. Triebe mit einer „Ferse“ (Teil des Holzes des Vorjahres) wurzeln gut, die nicht vom Mutterast abgeschnitten, sondern mit einer scharfen Abwärtsbewegung abgerissen werden und dabei einen Teil des Holzes des Vorjahres (den „Schwanz“) einfangen Die zu lange Rinde kann anschließend mit einem Messer abgeschnitten werden.

Häufiger werden Stecklinge mit einem Messer oder einer scharfen Astschere geschnitten, wobei ein Schnitt 0,5–1 cm unterhalb des Beginns der Verholzungsstelle erfolgt, was durch den Übergang von Grün zu Braun sichtbar ist. Alle Nadeln und kleinen Seitenzweige werden vom unteren Teil des Stecklings entfernt (2,5–4 cm von der Basis oder etwa 2/3). Die beim Abreißen des Sprosses entstehenden Wunden regen zusätzlich die Wurzelbildung an. Versuchen Sie, den apikalen Wachstumspunkt der Stecklinge nicht zu beschädigen, da der Sämling sonst in Zukunft stark verbuscht, insbesondere in goldenen Formen.

Bei liegenden und kriechenden Wacholderbüschen können 2–3 Jahre alte Triebe zur Vermehrung verwendet werden, indem man sie bis zu 2/3 ihrer Länge in Sand oder lockere, atmungsaktive Erde eingräbt. Sie wurzeln ziemlich schnell (1,5-2 Monate) und am Ende der Saison können Sie einen kleinen Busch bekommen.

Vorbereitung vor der Landung

Geschnittene Nadelstecklinge sollten so schnell wie möglich in die Erde gepflanzt werden. Sie werden in der Regel nicht ins Wasser gelegt, um ein Verstopfen der Gefäße durch das freigesetzte Harz zu vermeiden. Wenn Sie die Stecklinge längere Zeit aufbewahren müssen, besprühen Sie sie besser mit Wasser, wickeln Sie sie in ein feuchtes Tuch und legen Sie sie in einen Beutel an einem kühlen Ort.

Die vorbereiteten Stecklinge können mehrere Stunden lang in eine Lösung eines Wurzelbildungsstimulators getaucht werden; noch besser ist es, den Schnitt vor dem Einpflanzen in die Erde mit dem Stimulanspulver zu bestäuben. Als Wurzelbildungsstimulatoren werden verschiedene Präparate verwendet, die Salze der Beta-Indolylessigsäure (IAA), Heteroauxin, Kornevin (Salze der Beta-Indolylbuttersäure), Salze der Bernsteinsäure (SA), Ukorenit, Ribav + Micrassa usw. enthalten. Es gibt Hinweise darauf, dass die langfristige Alterung von Nadelbäumen in wässrigen Lösungen zum Abblättern der Rinde führt. Daher wird die Verwendung von Bestäubungspulvern empfohlen.

Es gibt auch eine interessante Technik: Am Ende des Schnitts werden Längsschnitte mit dem scharfen Ende eines Messers gemacht oder die Basis wird bis zu einer Tiefe von 1 cm gespalten, um eine große Oberfläche des Kambiums freizulegen, dessen Zellen sich bilden Wurzeln leichter.

Wo und wie erfolgt die Wurzelbildung?

Das Bewurzeln von Stecklingen kann mehrere Monate bis zu einem Jahr dauern. Daher ist es wichtig, einen Platz zum Pflanzen der geernteten Stecklinge auszuwählen und sorgfältig vorzubereiten. Bessere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn man die Stecklinge in Kisten mit lockerer, luftintensiver Erde einpflanzt, zum Beispiel in einer Mischung aus Sand, Nadelholzerde und desoxidiertem Hochmoortorf im Verhältnis 1:1:1, die man in einen Topf stellt Gewächshaus. Als beste Bedingungen gelten eine Luft- und Untergrundtemperatur von 21–24 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 95–100 %. Die Bodentemperatur sollte bei mittel- und schwer durchwurzelbaren Arten (Thuja, Zypresse, Eibe, Fichte, Hemlocktanne, Pseudo-Hemlocktanne) 3-5 °C höher sein als die Lufttemperatur. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können zum Verrotten der Stecklinge führen. In warmen Gewächshausgewächshäusern mit elektrischer Heizung und Nebelbildungsanlagen sind die Durchwurzelungsrate und die Qualität des Pflanzmaterials um 15–25 % höher als in kalten Gewächshäusern.

Das Gewächshaus oder Gewächshaus wird perfekt sauber gehalten, die Bildung von Moos verhindert, belüftet und Pflanzenreste und abgestorbene Stecklinge entfernt. Pflanzungen werden regelmäßig mit einer Fungizidlösung behandelt, um Fäulnis zu verhindern.

Wenn nur wenige Stecklinge vorhanden sind, können Sie zu Hause ein Mini-Gewächshaus verwenden oder die Behälter mit in zwei Hälften geschnittenen Gläsern, Folien oder Plastikflaschen abdecken. Außerdem werden Stecklinge in vorbereitete Beete an einem geschützten, halbschattigen Ort gepflanzt.

Für eine erfolgreiche Wurzelbildung benötigen Stecklinge diffuses Licht, das intensiv genug für die Photosynthese und die Bildung eines speziellen Phytohormons in den Nadeln ist, das für die Wurzelbildung notwendig ist.

Stecklinge von Nadelbäumen pflanzen

Zuerst müssen Sie mit einem Holzpflock ein Loch bohren und dann den Steckling je nach Art der Mutterpflanze vertikal oder in einem Winkel von 45–50° einführen, morphologisch mit der Oberseite des Sprosses nach oben und dabei die Erde fest zusammendrücken das Schneiden. Die Pflanztiefe hängt von der Größe des Stecklings und der Art ab. Häufiger werden sie in einer Tiefe von 1-1,5 cm bis 2,5-5 cm gepflanzt. Der Abstand zwischen den Stecklingen in den Reihen beträgt 4-7 cm, zwischen den Reihen 5-10 cm. Nach dem Pflanzen wird das Beet sorgfältig durch ein feines Sieb gewässert , versuchend, alle Erdschichten zu benetzen, mit einem Rahmen abgedeckt und beschattet.

Pflege von Stecklingen

Gepflanzte Stecklinge erfordern vor der Wurzelbildung ständige Pflege. Die Pflanzungen werden regelmäßig bewässert, wobei jedoch Überwässerung und Feuchtigkeitsstau vermieden werden. Der Boden sollte mäßig feucht und luftig sein. Das Gewächshaus oder Gewächshaus muss belüftet werden und bei warmem Wetter werden die Pflanzungen mit Wasser besprüht, um eine Überhitzung über 30 °C zu vermeiden. In regelmäßigen Abständen wird das Beet mit Fungizid- und Epin-Lösungen bewässert.

Einige Zeit nach dem Pflanzen beginnt im unteren Teil des Schnitts Kallus zu erscheinen (vom lateinischen Kallus – Kallus) – eine Gewebeneubildung auf Wundoberflächen (Risse, Schnitte, an der Basis von Stecklingen usw.), die die Wundheilung fördert. bestehend aus Parenchymzellen mit der Form eines Zuflusses (manchmal in Form einer dünnen Schicht oder „Quark“). Dann erscheinen die Wurzeln. Allerdings kann es auch bei starkem Kallus dazu kommen, dass die Stecklinge keine Wurzeln entwickeln und schließlich absterben. Die Wurzelbildung beginnt nach 3-4 Monaten, der Zeitpunkt variiert jedoch je nach Rasse. Nachdem die Stecklinge Wurzeln schlagen und sich Wucherungen gebildet haben, beginnt man, die Gewächshäuser nach und nach leicht zu öffnen, um die jungen Pflanzen abzuhärten. Im Sommer kann sich die Wurzelbildung verlangsamen, setzt sich aber im September wieder fort.

Bei Wacholderbäumen bilden sich Wurzeln vor dem Austrieb, bei Kiefern bilden sich sowohl Triebe als auch Wurzeln gleichzeitig und bei Fichte und Lärche bilden sich zuerst Triebe und dann nur noch Wurzeln. Kallus tritt bei Fichten und Kiefern im ersten Jahr auf und wurzelt erst im zweiten Jahr.

Landung an einem festen Ort

Es ist klar, dass sich die Wurzelbedingungen von den Anforderungen erwachsener Pflanzen unterscheiden. Daher werden Stecklinge bewurzelt und junge Pflanzen an einem besonders geschützten Ort herangezogen. Anschließend können sie auf Wunsch in Behälter gegeben und erst im nächsten Jahr entsprechend den Anforderungen und Gewohnheiten der Art und Sorte an einem festen Ort gepflanzt werden. Außerdem können junge Pflanzen noch 2-3 Jahre wachsen gelassen werden, da es nach dem Umpflanzen häufig zu den meisten Befällen kommt.

Wir hoffen, dass unsere Tipps für alle beginnenden Gärtner nützlich sind und dazu beitragen, Ihr Gehöft noch schöner und komfortabler zu gestalten.

Victoria Roy
Landschaftsarchitekt
speziell für das Internetportal
Gartencenter „Dein Garten“

Dem durchschnittlichen Gärtner stehen drei Methoden zur Pflanzenvermehrung zur Verfügung. Die Vermehrung von Nadelbäumen kann durch Samen, Stecklinge und Pfropfen erfolgen. Die Aussaat erfolgt für wachsende Artenformen. Die Aussaat von Samen verschiedener Sorten kann sowohl zu den gewünschten als auch zu völlig unerwarteten Ergebnissen führen. Beispielsweise gibt es unter den Sämlingen, die aus der blauen Form der Stachelfichte gewonnen werden, sowohl Grün als auch Blau in allen Schattierungen. Wenn sie aus Samen gezogen werden, erhalten sie auch Material, das widerstandsfähiger gegen die örtlichen Bedingungen ist, da alle Sämlinge mit geringer Lebensfähigkeit ausfallen.

Für eine bessere Samenkeimung sollten Sie auf die Schichtungsmethode zurückgreifen. Bei der Schichtung von Nadelbäumen handelt es sich wie bei der Schichtung bei Nadelbäumen um das langfristige Halten von Pflanzensamen bei einer bestimmten Temperatur.

Bei der Vermehrung von Nadelbäumen durch Samen sollten die Zapfen ab Herbstbeginn gesammelt werden. Geschlossene Zapfen können an einem warmen, trockenen Ort, zum Beispiel auf einer Heizung, aufbewahrt werden, bis sie vollständig geöffnet sind, und dann die Samen ausgießen. Wenn möglich, ist es besser, die Samen sofort auszusäen und dabei die natürliche Situation nachzuahmen.

Vermehrung von Nadelbäumen durch Samen

Fichte. Samen vieler Arten haben keine Ruhephase (gemeine, stachelige, Sitka-Samen), aber eine Kaltschichtung (+1°C - +4°C) für 1 bis 3 Monate verbessert auf jeden Fall die Keimung.

Zypresse. Eine 3-monatige Schichtung verbessert die Keimung, Sie können jedoch auch darauf verzichten. Für Nootkan-Zypressen werden 2 Monate warme (ca. +20°C) und 1 Monat kalte Schichtung empfohlen.

Lärche, Pseudotsuga. Eine 0,5-2-monatige Schichtung verbessert die Keimung. Daurische und europäische Lärchen keimen auch ohne sie gut.

Wacholder. Die Samen werden etwa 1 Woche lang gewaschen. Bei unreifen Samen reicht eine Schichtung über 4 Monate oder eine Aussaat vor dem Winter. Samen überreifer Zapfen benötigen eine Vorwärmphase von drei Monaten.

Tanne. Die einmonatige Schichtung von Nadelbaumsamen verbessert die Keimung bei allen Arten, obwohl eine Keimung auch ohne sie möglich ist. Bei der Vermehrung von Nadelbäumen ist es besser, keine Samen in die Erde zu pflanzen, da Licht die Keimung fördert.

Kiefer. Viele Arten benötigen keine Schichtung, wenn die Samen frisch sind. Neben Kiefern, Weymouth-Kiefern, Waldkiefern, Roumeli-Kiefern und Banks-Kiefern. Nach trockener Lagerung ist eine Lagerzeit von 1-3 Monaten erforderlich. Bei der Vermehrung von Nadelbäumen hängt die Dauer der Schichtung nicht nur von der Art, sondern auch von den Vermehrungs- und Samenlagerbedingungen ab.

Bei sibirischen und koreanischen Kiefern wird ein gutes Ergebnis erzielt, wenn man sie 1,5 Monate bei 2 °C, 1,5 Monate bei 25 °C und nochmals 2 Monate bei 2 °C hält. Danach kommt es bei steigender Temperatur zu einer spontanen Keimung.

Eibe. Bei der Vermehrung von Nadelbäumen aus der Familie der Eibengewächse ist die Aussaat vor dem Winter besser. Einigen Quellen zufolge erfolgt die Schichtung zweistufig: 3–7 Monate warm, 2–4 Monate kalt.

Schierling. 3 Monate Kaltschichtung.

Tuevik. Die Samen dieser Nadelbaumart lassen sich auch nach vorläufiger Zertifizierung nur schwer keimen.

Thuja. Die Anleitungen sind sehr vielfältig. Es gibt Hinweise darauf, dass eine Schichtung nicht erforderlich ist, es ist jedoch besser, die Temperatur 1–2 Monate lang auf niedriger Temperatur zu halten. Anderen Quellen zufolge ist eine langfristige Kälteschichtung von 3–7 Monaten oder sogar eine vorläufige Warmperiode von 3–7 Monaten erforderlich.

Als Aussaatsubstrat ist saurer Kompost aus Rasenboden mit verrotteten Resten von Nadelwaldstreu optimal. Nadelbaumsämlinge, mit Ausnahme von Nadelbäumen, wachsen in den ersten Jahren langsam, sodass das Umpflanzen und Pflücken um zwei Jahre verschoben werden kann.

Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge

Stecklinge sind für viele Sorten die einfachste und gebräuchlichste Methode. Um jedoch Stecklinge von Nadelbäumen zu ernten, benötigen Sie ein Gewächshaus mit Erde aus grobem Sand und Torf sowie die Möglichkeit einer ständigen Überwachung für Bewässerung, Schatten und Belüftung. Normalerweise wurzeln halbverholzte Stecklinge, die im Hochsommer gesammelt werden, am besten.

Grundsätzlich sind auch Stecklinge von Nadelgewächsen aus verholzten Trieben möglich. Dies sollte ab Mai und über die gesamte Saison bis zum Spätherbst erfolgen, dann müssen die Herbststecklinge jedoch im Innenbereich bewurzelt werden. Der Steckling kann mit einer Gartenschere geschnitten werden oder der Trieb mit der „Ferse“ kann mit einem Stück Holz abgerissen werden. Was das beste Ergebnis liefert, ist nicht immer klar; vielleicht hängt es von der Art der Pflanze ab.

Bei der Vermehrung von Nadelbäumen durch Stecklinge kommt es vor allem darauf an, die Sicherheit der Königinzelle nicht zu vergessen und ihr nicht das gesamte Wachstum zu entziehen. Dabei kommt es selten zu Extremen, wie bei der Engelmann-Fichtensorte „Snake“: Beim Schneiden des Stecklings stirbt oft der gesamte Ast ab. Die Größe des Stecklings bestimmt der gesunde Menschenverstand: Bei Zwergsorten kann er 2-3 cm lang sein, bei großen und schnellwüchsigen Exemplaren bis zu 20 cm.

Aus Sicherheitsgründen ist es vor dem Pflanzen besser, die Basis der Zweige mit einem Wachstumsmittel wie Kornevin zu behandeln. Die meisten Nadelbäume wurzeln im Herbst und eignen sich für die Pflanzung im nächsten Jahr. In der ersten Saison bildet die Eibe nur eine formlose Verdickung – Kallus – und ihre Wurzeln wachsen im nächsten Jahr. Kiefern nehmen praktisch keine Stecklinge auf.

Veredelung von Nadelbäumen

Um Nadelbäume zu vermehren, können Sie auf Pfropfen zurückgreifen. Allerdings erfordert diese Methode eine gewisse Professionalität. Diese Vermehrungsmethode ist vor allem in kommerziellen Baumschulen verbreitet. Die Veredelung von Nadelbäumen wird vor allem bei solchen Sorten eingesetzt, die Stecklinge nicht gut vertragen oder an ihren eigenen Wurzeln schlechter wachsen, sowie zur Erzielung besonderer Formen. Das Aufpfropfen von Nadelbäumen kriechender oder niederliegender Sorten auf einen Stamm trägt dazu bei, eine weinende oder schirmförmige Form zu erhalten; Miniaturkugelsorten auf einem Stamm sind besser sichtbar und gehen nicht verloren.

Durch das Pfropfen mehrerer Mini-Sorten auf einen Baum können Sie so etwas wie einen Bonsai erschaffen. Ein weiterer Grund ist, dass ein veredelter Steckling schneller wächst als ein bewurzelter Steckling.

Allerdings hat diese Methode auch Nachteile, mit denen sowohl Anfänger als auch erfahrene Experimentatoren konfrontiert werden. Wenn die Auswahl eines Wurzelstocks nicht gelingt, kann der Spross mit zunehmendem Alter aus ihm herauswachsen und abfallen, wie es bei der Veredelung von Sibirischen Kiefern auf Waldkiefern der Fall ist. Auch mehrere Jahre nach der Operation kann es zu physiologischen Unverträglichkeiten kommen und das Transplantat verdorren.

In dieser Angelegenheit gibt es viele Feinheiten, die mit der Art und Vielfalt des Materials zusammenhängen; seine Beherrschung erfordert die Kenntnis der Fachliteratur.