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Minenbrunnen trinken unterirdischen Horizont. Was ist ein Minenbrunnen? Bau von Minenbrunnen in Eigenregie

Organisation der Wasserversorgung auf einem Datscha- oder Ferienhausgrundstück bei Abwesenheit zentrales System Zur Wasserversorgung werden unterirdische Quellen genutzt, die gegenüber offenen Stauseen eine Reihe von Vorteilen bieten. Und der wichtigste Grund ist die hohe Qualität des Wassers, das durch den Boden auf natürliche Weise gefiltert wird und daher für den Verbrauch und den Haushaltsbedarf geeignet ist.

Je nach Reinigungsgrad und Wasserqualität werden unterirdische Quellen unterteilt in:

  • Boden (wird durch Niederschläge in der oberflächlichen Bodenschicht gebildet; kann nicht als dauerhafte Wasserversorgungsquelle angesehen werden);
  • Boden (ähnlich in Qualität und Zusammensetzung Bodenwasser, aber mit größerer Tiefe; kann für den Haushaltsbedarf und teilweise auch für Trinkzwecke verwendet werden, sofern eine gründliche Reinigung erfolgt);
  • Zwischenschicht (gilt als das reinste natürliche Wasser, das sich zwischen mehreren wasserdichten Erdschichten befindet; es ist am besten zum Verzehr und für den Haushaltsbedarf geeignet.).

Anordnung auf Grundstück Mit einem Grubenbrunnen erhalten Sie regelmäßig sauberes artesisches Wasser.

Was ist ein Schachtbrunnen?

Meines gut Heute ist es eine der häufigsten Installationen auf der Website. Durch die ordnungsgemäße Installation und den ordnungsgemäßen Betrieb erhalten Sie Wasser von hervorragender Qualität und Geschmack. Bei ordnungsgemäßer Installation kann ein solcher Brunnen sehr lange ohne Schwierigkeiten genutzt werden.

So wählen Sie den richtigen Ort für die Installation eines Minenbrunnens aus

Es ist wichtig, das Gelände gründlich zu untersuchen, bevor ein Brunnen installiert wird.

Es empfiehlt sich, im Sommer und Frühjahr eigene Beobachtungen durchzuführen und den Ort zu ermitteln, an dem es zu der geringsten Ansammlung von Schmelz- und Regenwasser kommt. Dies ist grundsätzlich eines der Hauptkriterien für die Ausstattung eines Brunnens. Ein ebenso wichtiger Indikator ist das Fehlen von Schadstoffquellen in der Nähe des zukünftigen Bauwerks. Der Gegenstand muss von jedem Gebäude (Gewerbe- oder Wohngebäude) in einer Entfernung von mindestens zwanzig Metern entfernt werden.

Wie wählt man einen Ort für einen zukünftigen Brunnen nach den „Hinweisen“ der Natur aus?

Um Arbeitskosten und Zeit für den Bau eines Minenbrunnens zu reduzieren, sollten Sie einen Ort mit minimalem Grundwasser wählen. Und die Natur selbst wird Ihnen helfen, diesen Ort zu finden. Erstens haben diese Orte die üppigste und lebendigste Vegetation. Zweitens achten Sie auf die Pflanzen, die in der Umgebung wachsen. Wo feuchtigkeitsliebende Pflanzen (Schachtelhalm, Sauerampfer) sowie ständige Mücken- und Mückenschwärme sind, gibt es Vorkommen bestes Wasser.

Wie richtet man einen Minenbrunnen auf einem Grundstück ein?

Ein Schachtbrunnen, dessen Bau mindestens mehrere Tage oder sogar Wochen dauern kann, dient hauptsächlich der Aufnahme von Flachwasser. Wasser dringt durch die Wände des Brunnens oder durch den Boden ein. Diese Art der Wasserversorgung kann nur für den individuellen Gebrauch genutzt werden.

Es gibt verschiedene Arten von Minenbrunnen:

  • Beton (stellt eine monolithische Struktur dar);
  • Stein (meist aus Naturstein);
  • Stahlbeton (für den Bau werden werkseitig verstärkte Betonringe verwendet);
  • Holz.

Wenn der Durchmesser des Brunnens klein ist, ist es am besten, den Bau einer vorgefertigten Struktur aus Stahlbetonringen in Betracht zu ziehen. Dies ist das einfachste und zuverlässigste Design für die Installation eines Wasserversorgungssystems.

Um das Eindringen von Schmelz- und Regenwasser in den Brunnen zu verhindern, sollten dessen Wände aus wasserdichten Materialien bestehen. Die günstigste Variante wäre die Errichtung einer Lehmburg, die teurere Variante wäre der Bau von Mauern aus Ziegeln oder Beton.

Das beste, zuverlässigste, hygienisch sauberste, langlebiges Material ist Stahlbeton. Heutzutage ist die beliebteste Methode zur Herstellung eines Brunnens die Verwendung vorgefertigter Brunnen, die in Deutschland hergestellt wurden Produktionsbedingungen, Stahlbetonringe.

Wenn Sie die Wände vollständig dicht und ohne Nähte machen möchten, ist die Verwendung von monolithischem Stahlbeton optimal.

DIY meins gut

Am häufigsten wird ein Schachtbrunnen in Betracht gezogen, dessen Diagramm von einem speziell eingeladenen Spezialisten oder unabhängig entwickelt werden kann Die beste Option heute. Erstens ist Beton ein starkes, sicheres und langlebiges Material. Zweitens ist es nicht schwer, das Design selbst zu erstellen.

Beim Einbau von Stahlbetonringen sollten die Ringe an 4-6 Stellen mit Stahlklammern aneinander befestigt werden, um ein Verrutschen zu verhindern. An den Befestigungspunkten bleiben Löcher übrig, in die Klammern eingeführt werden, deren Enden gebogen und mit einer Zementlösung „versiegelt“ werden.

Die Tiefe des Brunnens beeinflusst die Höhe der Betonmodule. Bei einem Durchmesser von 40 bis 100 cm beträgt der Durchmesser beispielsweise 80 bis 100 cm. Die Wandstärke kann 9 bis 12 cm betragen. Wenn bei der Installation des Brunnens eine Metallverstärkung verwendet wird, ist die Dicke der Ringe geringer erlaubt (von 5 bis 9 cm) .

Die Bewehrung von Stahlbetonringen erfolgt mit Stahlbewehrungsdraht. Zur Verstärkung vertikaler Stäbe wird Draht mit einem Durchmesser von 8 bis 12 mm verwendet, zur Verstärkung horizontaler Verbindungen sollte der Draht 6 bis 8 mm dick sein.

Jeder Schnittpunkt des Rahmens erfordert eine Befestigung mit Draht, dessen Dicke 2 mm nicht überschreitet.

Für die Installation von Stahlbetonringen muss ein Schacht gegraben werden, dessen Durchmesser größer sein muss als der Durchmesser des Rings selbst. Vor dem Verlegen des ersten Rings müssen die Wände verstärkt werden und der Boden muss perfekt verdichtet und eben sein. Der Ring fällt streng vertikal ab. Nach dem Einbau wird die Außenseite des Rings mit Erde bedeckt und verdichtet.

Unabhängig von der Tiefe des Brunnens und seinem Durchmesser muss die Höhe mindestens 70 cm über dem Boden liegen. Um das Gebäude herum ist unbedingt eine Lehmburg zu errichten, deren Hauptzweck darin besteht, Oberflächenwasser (Regen- oder Schmelzwasser) zurückzuhalten und dessen Eindringen in das Brunnensystem zu verhindern.

Eine Lehmburg wird wie folgt gebaut: Um den zukünftigen Brunnen herum wird Erde mit einer Breite von mindestens fünfzig Zentimetern und einer Tiefe von mindestens einhundert bis einhundertfünfzig Zentimetern entfernt. Der entstandene Hohlraum sollte mit verdichtetem Ton gefüllt werden.

Ein Schachtbrunnen kann vorhanden sein verschiedene Tiefen, was weitgehend vom Grundwasserspiegel abhängt. Die minimale Tiefe beträgt mindestens 3 Meter, die maximale kann bis zu fünfzehn Meter erreichen. Auf den Boden des Brunnens muss grober Sand, eine Schicht von mindestens fünfzehn Zentimetern, gelegt werden, auf den Sand muss eine dreißig Zentimeter dicke Schicht Schotter gelegt werden.

Der Brunnen sollte mindestens ein bis zwei Meter tief in den wasserführenden Boden eingegraben werden.

Während des Betriebs sollte der Schachtbrunnen ein- bis zweimal im Jahr gereinigt werden, vor der ersten Inbetriebnahme ist es wichtig, die Anlage zu desinfizieren.

Der Schachtbrunnen wird im Absenkverfahren hergestellt. Aber wenn Sie Finanzmittel haben, können Sie diese nutzen mechanisierte Methode wenn eine spezielle Ausrüstung mit einem Mechanismus auf die Baustelle gebracht wird, die gleichzeitig Stahlbetonringe bohrt und installiert und anschließend einen Schacht bildet.

Um den Wasserdurchfluss zu erhöhen, empfiehlt es sich, Löcher in die Brunnenwände zu bohren.

Besteht der Brunnenschacht aus Ziegeln oder Naturstein, dienen Mauerwerksfugen als Öffnungen. In Betonbrunnen werden entlang des gesamten Umfangs der Wände spezielle Schlitze angebracht.

Wenn auf dem Gelände mehrere Brunnen installiert werden sollen, empfiehlt es sich, diese durch Siphonrohre miteinander zu verbinden und entlang einer Linie zu platzieren.

Die beträchtliche Größe eines Minenbrunnens ermöglicht häufig die Installation einer vollwertigen Pumpausrüstung.

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Meines gut

Der Grubenbrunnen erhielt seinen Namen, weil für seinen Bau ein Schacht gegraben werden musste. In der Regel wird diese Bauweise bevorzugt, wenn der Grundwasserleiter nicht zu tief liegt – 10–20 m über der Erdoberfläche. Bevor wir darüber sprechen, wie dies geschehen kann, ist es notwendig zu wissen, aus welchen Teilen ein Schacht besteht (Abb. 8). (Allerdings stellen wir zunächst fest, dass der Schachtschacht traditionell aus Holz bestand und ein Rahmen mit einer quadratischen oder quadratischen Form hergestellt wurde rechteckige Form. Mit dem Aufkommen neuer Materialien (Ziegel, Beton) begann man mit dem Bau von Schachtbrunnen runde Form- in Form eines Rohres, weshalb solche Brunnen als Rohrbrunnen bezeichnet werden. In diesem Zusammenhang werden wir den Bau der letzteren gesondert betrachten, obwohl es sich im Prinzip auch um Bergwerksbrunnen handelt.)

Der obere Teil des Brunnens, der sich 600–800 mm über den Boden erhebt, ist der Kopf. Seine Funktion besteht darin, den Brunnen vor dem Eindringen in das Innere zu schützen fremde Objekte, Insekten, Niederschlag und Wintervereisung.

Abbildung 8. Bau eines Schachtbrunnens: 1) Bodenfilter; 2) Blockhaus; 3) Lehmburg; 4) blinder Bereich; 5) Abdeckung; 6) Grundwasserleiter; 7) wasserdicht; 8) Sumpf; 9) Wasseraufnahme; 10) Kopf

Daher muss darüber ein dicht schließender wasserdichter Deckel angebracht werden, der sich leicht anheben lässt und den Zugang zum Wasser ermöglicht.

Der längste vertikale Teil, der mit etwas Material beschnitten ist, um ein Ablösen zu vermeiden, wird aufgerufen Fass. Es muss so dicht wie möglich ausgeführt werden, um das Eindringen von Oberflächen- und Bodenwasser zu verhindern.

Der untere Teil des Rumpfes, in dem sich Wasser ansammelt, ist Wasseraufnahme. Vielleicht hat er es verschiedene Höhen(von 70 cm bis 1,2 m) entsprechend der täglich benötigten Wassermenge. In einigen Fällen werden sie am Boden dieses Teils eines Brunnens angeordnet Bodenfilter aus Kies (Schotter, Kieselsteine, Schungit usw.) und Sand (Quarz oder grober Flusssand). Damit der Filter effizient arbeitet, d. hierzu gibt es keine eindeutige Empfehlung). Die Praxis zeigt, dass bei einer Höhe von 1,5 m oder mehr eine Schicht mit einer Dicke von 10–15 cm oder mehr verlegt wird (es ist klar, dass die Wasserfiltration umso effektiver ist, je dicker die Schicht ist), wenn der Wasserstand 70 nicht überschreitet cm, dann darf es dünner gemacht werden.

Steine ​​danach Bearbeitung Sie können nicht als Bodenfilter verwendet werden, da nach dem Kontakt mit dem Zerkleinerungsmechanismus möglicherweise ein Ölfilm zurückbleibt. Es ist nahezu unmöglich, es von der Wasseroberfläche zu entfernen.

In der Regel ist ein Brunnenbodenfilter umgekehrt, d.h. als erste Schicht wird Sand (oder sehr kleine Kieselsteine) verwendet, als zweite Schicht wird Kies mit mittlerer Körnung verwendet, als dritte Schicht wird eine große Fraktion verwendet ( bei einem direkten Filter ist alles umgekehrt), und die Größe der Elemente jeder nachfolgenden Schicht sollte 5–6 Mal größer sein als die vorherige. Dank dieser Vorrichtung gelangen keine Schwebstoffe in das Wasser und es bleibt sauber und transparent.

Wenn über die Gestaltung des Bodenfilters alles klar ist, müssen wir hinzufügen, dass dies nicht immer erforderlich ist. Dies hängt von der Erde ab, die beim Abteufen des Schachtes abgetragen wurde und am Boden des offenen Brunnens landet. Wenn der Brunnen in Lehmboden gebaut ist und einen Boden aus dichtem Ton hat, ist objektiv kein Filter erforderlich, da der Ton selbst das Wasser perfekt filtert. Wenn der Brunnen außerdem über eine Wasserader gefüllt ist, können die Filterelemente dies tun Zerdrücke die Fontanellen und das Wasser fließt aus dem Brunnen. Wenn sich der Boden des Brunnens in einem Bereich mit losem Ton befindet, verhindert eine Schicht aus großen Kieselsteinen mit einer Dicke von 150 mm (Hauptsache, dass sie die Wasserquelle nicht blockiert), dass Schwebstoffe das Wasser nicht verunreinigen.

Wenn der Brunnen in sandigen Böden gebaut wird, ist die Installation eines Filters am Boden obligatorisch, da sonst das Wasser durch den Sand für den Verbrauch ungeeignet wird und die installierte Pumpe sehr schnell verstopft und ausfällt.

Beim Bau eines Brunnens kommt es vor, dass man auf Treibsand stößt, der sich durch einen starken Wasserfluss auszeichnet. In solchen Fällen ist es üblich, am Boden des Brunnens einen Holzschild anzubringen, in den zuvor Löcher gebohrt wurden, und ihn mit Steinen zu bestreuen, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Für den Schild werden in der Regel Eiche oder Wacholder verwendet, die wasserbeständig sind. In Brunnen mit geringen Durchflussraten kann das Wasser, insbesondere am Anfang, eine bestimmte Farbe, einen bestimmten Geschmack und Geruch annehmen. Sie können dieses Problem beseitigen, indem Sie es regelmäßig abpumpen. Typischerweise beginnen solche Brunnen nach 3–6 Monaten wieder normal zu funktionieren.

Aus moderne Materialien Für den Bodenfilter verwenden Spezialisten von Brunnenbauorganisationen Geotextilien. Dies ist ein umweltfreundlicher Stoff aus Polypropylenfasern. Eine solche Membran wird um ein Holzbrett gelegt oder gewickelt und mit Schungit aufgepresst.

Allerdings gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob ein Bodenfilter überhaupt notwendig ist; es gibt beispielsweise Handwerker, die behaupten, dass der Einbau eines Bodenfilters unpraktisch sei und dies nur eine der Techniken sei, die darauf abzielen, einen völlig unerfahrenen Kunden zu beeinflussen das Brunnengeschäft (dazu gehören auch das Umhergehen mit Rahmen und andere mysteriöse Manipulationen, um den Standort einer unterirdischen Quelle zu bestimmen); dass in Wirklichkeit Steine, Sand und Schild nach und nach mit einer Tonschicht bedeckt werden, deren Dicke nach einem Jahr 3–15 cm beträgt und nach 5 Jahren 40 cm erreicht; dass dies eine der Möglichkeiten ist, die Kosten der Bestellung zu erhöhen. Es ist nicht auszuschließen, dass sich im Brunnenhandel auch skrupellose Menschen tummeln. Daher sollten Sie nur mit Fachleuten zusammenarbeiten, die über einen tadellosen Ruf verfügen und die Arbeiten nicht nur effizient ausführen, sondern auch eine Garantie dafür geben. Darüber hinaus können Sie sich im Falle unvorhergesehener Umstände an sie wenden und entsprechende Unterstützung erhalten.

Es gibt drei Arten von Minenbrunnen:

Unvollkommen (unvollständig), bei dem der Schaft die wasserdichte Schicht nicht erreicht. Wasser gelangt sowohl durch den Boden als auch durch die Seitenwände in einen solchen Brunnen;

Perfekt (vollständig). Dabei ruht der Schaft auf einer wasserfesten Schicht und Wasser dringt ausschließlich durch die Seitenwände ein;

Perfekt mit einem Granatwerfer. Wenn das Wasser langsam in den Brunnen fließt, wird im unteren Teil des Wassereinlasses ein zusätzlicher Behälter zum Sammeln von Wasser installiert – ein Granatwerfer (Sumpf). Damit es normal funktioniert, wird es unter dem Grundwasserleiter vergraben. Das Volumen des Sumpfes kann durch eine Zeltform vergrößert werden.

Um den Wasserbedarf eines Gartengrundstücks zu decken, wird meist ein Teilbrunnen gebaut. Wenn der Wasserstand darin jedoch 30–50 cm nicht überschreitet, sollte er vertieft werden. Dadurch kann aus einem unvollständigen Brunnen ein voller werden. Um Wasserstau mit allen daraus resultierenden unangenehmen Folgen zu vermeiden, sollte die Wassermenge im Brunnen ungefähr gleich sein Tagesbedarf drin. Dann wird es ständig aktualisiert und die Gefahr, dass das Wasser stagniert und verfault, wird auf Null reduziert.

Schauen wir uns also an, was getan werden muss, damit auf dem Gelände eine eigene Wasserquelle vorhanden ist.

Der Bau eines Holzbrunnens umfasst mehrere Phasen, und es ist unmöglich, mehr oder weniger wichtige herauszugreifen. Sie müssen eine Vorstellung von jedem einzelnen haben, um Fehler zu vermeiden.

1. Jeder Grubenbrunnen beginnt mit dem Ausheben eines Schachts. Wie schnell die Arbeiten voranschreiten und welches Ergebnis sie haben, hängt maßgeblich vom Boden ab, in dem die Aushubarbeiten durchgeführt werden müssen. Brunnenbauer (die sogenannten Handwerker, die sich beruflich mit dem Bau von Brunnen befassen) sind mit folgenden Bodenarten konfrontiert:

Harte Böden. Schon ihr Name weist auf ihre hohe Härte hin. Diese Gruppe besteht aus dichten Kalksteinen, Graniten, Gneisen, Feldspaten, Quarzen usw. Es ist sehr schwierig und oft völlig unmöglich, sie manuell auszuheben. Es ist ein Spezialwerkzeug erforderlich, da ein gewöhnliches Brecheisen oder eine gewöhnliche Axt einfach vom Felsen abprallt, ohne ihn zu beschädigen; Um Verletzungen zu vermeiden, müssen die Sicherheitsvorkehrungen strikt befolgt werden. Bei solchen Böden empfiehlt sich in der Regel das Bohren eines Brunnens, da sich der Bau eines Brunnens mit der üblichen Methode wirtschaftlich nicht lohnt;

Mittlere Böden (Sandstein, Kalkspat, dichter Schiefer usw.). Es ist schwierig, darin einen Brunnen zu graben, und wenn das Wasser zu stark fließt, ist es unrealistisch;

Schwache Böden (Schlacke, Kieselsteine, Gips, weicher Kalkstein usw.). Bei fehlendem Druck und schwachem Wasserzufluss kann das Graben eines Brunnens in einem solchen Boden recht einfach und schnell erfolgen;

Weiche Böden (Ton, Lehm). Die Verbindung zwischen den Partikeln, aus denen diese Böden bestehen, ist sehr schwach, daher muss man beim Bau eines Brunnens vorsichtig vorgehen, um einen Einsturz zu verhindern;

Lockere Böden (Sand, Schotter, Kieselsteine, Kies usw.). Sie zeichnen sich durch die gleichen Merkmale wie der bisherige Bodentyp aus. Beim Ausheben ist es notwendig, die Schachtwände zu verstärken;

Treibsand. Es ist sehr schwierig, diese Bodentypen zu erschließen (auf den Bau eines Brunnens in Treibsand wird später noch näher eingegangen), insbesondere solche, die sich in den interstratalen Schichten unter hohem Druck befinden. In diesem Fall ist es notwendig, auf kontinuierliches Pumpen von Wasser und den Einbau von Nut-Feder-Wänden zurückzugreifen. (Für solche Fälle entwickelt spezielle Technologien Einfrieren des Bodens, aber unter den Bedingungen eines einzelnen Standorts sind sie nicht anwendbar.)

2. Herstellung und Absenken des Rahmens. Wells mit Holzblockhaus können als Klassiker angesehen werden, da sie in vergangenen Jahrhunderten sehr verbreitet waren (einst wurden in Bergwerken Decks mit ausgehöhlter Mitte installiert (daher der Name dieser Struktur)).

Dennoch sind sie auch heute noch zu finden. Lassen Sie uns daher genau darüber sprechen, wie der Prozess ihrer Konstruktion abläuft. Bevor wir jedoch über den Bau eines Blockhauses sprechen, ist es wichtig, das richtige Holz dafür auszuwählen, da nicht jede Holzart dafür geeignet ist. Holz für einen Brunnen muss vorhanden sein folgenden Anforderungen und sein:

Wasserfest;

Gerade gemasert, das heißt, Sie müssen Holz mit gerader Maserung (im Gegensatz zu gedrehtem Holz) nehmen;

Trocken. Die Aussage, dass nasser Wald auch funktionieren wird, da er sowieso nass wird, ist unhaltbar. Tatsache ist, dass gut getrocknetes Holz nach und nach mit Feuchtigkeit gesättigt wird, aufquillt und die Rolle eines natürlichen Dichtmittels für Kronen und Eckverbindungen spielt, d ist alles relativ, da eine absolute Dichtheit nicht erreicht werden kann, und dies gilt auch für Ziegel und Beton, aber es ist notwendig, dies anzustreben);

Gesund, d. h. frei von Schädlingen und Krankheiten;

Verleiht dem Wasser keinen besonderen Geschmack oder Geruch.

Wenn sich nach der Installation eines Holzschildes am Boden des Brunnens der Geschmack des Wassers verschlechtert hat, können die Erfahrungen aus der jahrhundertealten Praxis des Brunnenbaus Abhilfe schaffen. Das Wasser muss versilbert, also für eine Weile in den Brunnen gegossen werden Silberprodukt(Schöpfkelle, Löffel usw.).

Das alles ist so wichtig, weil nur Holz Gute Qualität hält lange und erfordert keinen sofortigen Austausch, was allerdings nicht so einfach ist, sondern Zeit und Reserven erfordert benötigtes Material und Geld, wenn Sie Profis einbeziehen müssen.

Für die Ober- und Unterwasserteile des Blockhauses eignet sich also das haltbarste Holz – Eiche: Im ersten hält es mindestens 25 Jahre, im zweiten sogar noch länger. Allerdings muss gesagt werden, dass das Wasser im Brunnen aufgrund der im Holz vorhandenen Tannine zunächst etwas Geschmack haben wird. Sie verleihen ihm auch eine bräunliche Farbe. Wenn das in den Brunnen eintretende Wasser nicht fließt, muss es regelmäßig abgepumpt werden, bis die Fremdqualität verschwindet. Passender Mooreiche, also Holz, das zuvor 2–3 Jahre im Wasser gelegen hat. Dabei reagieren die im Wasser enthaltenen Eisensalze mit Tanninen und diese werden oxidiert. Dadurch werden die Poren des Holzes mit Eisenoxid (also Rost) gefüllt und verschlossen. Dadurch erhält Mooreiche eine besondere schwarze Farbe. Da die Verarbeitung von Mooreiche sehr schwierig ist, empfehlen Experten, zunächst einen Rahmen anzufertigen, die Kronen zu nummerieren, ihn dann zu zerlegen und für die angegebene Zeit in Wasser (vorzugsweise fließendes Wasser) zu halten.

Für ein Blockhaus wird oft Lärche verwendet, die im Überwasserteil mindestens 20 Jahre und im Unterwasserteil genauso lange standhält wie Eiche. Darüber hinaus verändert Lärche die Wasserqualität nicht.

Kiefernholz hat sich mit einer Lebensdauer von mindestens 20 Jahren sowohl im Über- als auch im Unterwasserbereich bestens bewährt. Im Gegensatz zu früheren Arten ist Kiefernholz leicht zu verarbeiten und wird daher häufig für Blockhäuser verwendet. Allerdings muss es trocken sein, damit die darin enthaltenen harzigen Stoffe den Geschmack des Wassers nicht verderben.

Erle und Ulme verhalten sich in trockenen und feuchten Umgebungen unterschiedlich: Im ersten können sie bis zu 5 Jahre aushalten, im zweiten bis zu 20 Jahre (daher wird oft ein kombiniertes Blockhaus angeordnet: Der untere Teil besteht aus Ulme oder Erle , und der obere Teil besteht aus Kiefer oder Eiche). Ihre Anwesenheit verändert den Geschmack des Wassers nicht.

Birke im Unterwasserteil hält 10 Jahre, im Oberflächenteil muss sie nach 5 Jahren ersetzt werden. Weide und Linde sind noch weniger haltbar (letztere kann nur in flachen Brunnen verwendet werden, da sich die Kronen hier leichter austauschen lassen).

Das Material für das Blockhaus sind also Baumstämme mit einem Durchmesser von 220–250 mm sowie Platten, die durch das Sägen von Baumstämmen in zwei Teile mit einer Dicke von 110–120 mm gewonnen werden. Werden Baumstämme verwendet, müssen diese an einer Kante, also an einer (Innen-)Seite, geschnitten werden. Je besser die verarbeiteten Platten und Stämme mit innen Je weniger Fremdstoffe (Staub, Schleim etc.) sich darauf ablagern, desto länger halten sie.

Die Form des Blockhauses kann unterschiedlich sein – quadratisch, rechteckig, sechseckig oder achteckig. Aber in der Regel wird ersterem der Vorzug gegeben und ein Brunnen mit einer Größe von 700 gebaut? 700 bis 1500 ? 1500 mm, öfter – 1000? 1000 mm (lassen Sie uns klarstellen, dass der Wasserdurchfluss nicht von diesem Parameter abhängt).

Die Innenseite von Baumstämmen, Stäben oder Platten für ein Blockhaus muss gehobelt und nicht behauen werden, denn glatte Oberfläche Es ist weniger kontaminiert und verrottet daher nicht länger.

Ein Blockhaus selbst zu bauen ist keine leichte Aufgabe, insbesondere wenn die entsprechenden Fähigkeiten fehlen. In diesem Fall ist es notwendig, eine Axt und andere Tischlerwerkzeuge zu besitzen und in der Lage zu sein, Eckverbindungen korrekt herzustellen, die, wie Sie wissen, möglicherweise einen Rest haben oder nicht. Im ersten Fall wird diese Schnittmethode „im Oblo“ („in der Ecke“, „in der Schüssel“) genannt und erfordert eine Toleranz von 400–500 mm, im zweiten Fall „in der Pfote“ mit einem Aufmaß von 200–250 mm. Die erste Methode wird selten angewendet, da ein auf diese Weise hergestelltes Blockhaus mehr Material und Volumen erfordert Erdarbeiten nimmt deutlich zu.

Die zweite Methode ist technologisch fortschrittlicher. Es wird mit oder ohne Wurzelstachel durchgeführt (Abb. 9), dessen Größe ein Drittel der Breite und Länge der Pfote betragen sollte. Der Platz dafür ist in der Nähe der Innenecke. Spikes-Parameter: Höhe – 100 mm, Dicke – 30–40 mm, Breite – 50–70 mm.

Abbildung 9. Konjugation der Ecken des Blockhauses: a) „in der Pfote“; b) „in der Pfote“ mit einem Wurzeldorn; c) Krone

Die Hauptzapfen in den Ecken werden oft durch 100 mm hohe Einsteckzapfen – Dübel – aus Eichenholz ergänzt. Sie müssen an jeder Krone in mindestens 2-3 Teilen im Abstand von 500 mm voneinander angebracht werden. Für mehr Zuverlässigkeit werden sie im Schachbrettmuster platziert, d. h. wenn auf einem Baumstamm (Stange, Platte) zwei Spikes angebracht sind, auf dem nächsten drei.

Der Wurzelzapfen wird oft durch einen schrägen oder in Form eines „Schwalbenschwanzes“ ersetzt (Abb. 10). Letzteres ist am meisten zu bevorzugen, da es keine Bewegung der Kronen relativ zueinander zulässt, aber in der Ausführung ist es viel komplizierter als das erste.

Abbildung 10. Arten von Stacheln: a) schräg; b) Schwalbenschwanz

Um Probleme beim Absenken des Blockhauses in den Schacht zu vermeiden, erfolgt dies an der Oberfläche, wobei die Vertikalität mit einem Lot und die Horizontalität mit einer Gebäudewaage ständig überwacht und kleinste Mängel beseitigt werden, wenn sie festgestellt werden. Der Einfachheit halber werden die unteren Kronen entfernt (beiseite gelegt), wenn das Blockhaus eine ausreichende Höhe erreicht, so dass die oberen zwei oder drei Kronen übrig bleiben, mit denen die Arbeit fortgesetzt wird. Anzahl der Kronen in jedem konkreter Fall streng definiert und hängt von der Tiefe des Bohrlochs, der Dicke oder dem Durchmesser seiner Bestandteile ab. Für die untere Krone (noch besser für die ersten beiden) werden Stämme mit größerem Durchmesser oder Stäbe mit größerer Dicke (50 mm oder mehr) als für den Rest gewählt, da diese die maximale Belastung tragen. Um das Aufreißen des Bodens durch die Kronen zu erleichtern, werden entweder Messer aus Winkelstahl daran befestigt oder an der unteren Krone wird eine Abschrägung angebracht, die zur Festigkeit mit Stahlblech abgedeckt wird.

Anschließend wird jede Krone mit der entsprechenden römischen Ziffer gekennzeichnet, um beim Zusammenbau keinen Fehler zu machen. Anschließend werden die Kronen zerlegt und mit dem Graben eines Schachts mit einer Tiefe von 3–6 m oder mehr begonnen.

3. Entwurf des oberirdischen Teils des Brunnens, einschließlich der Installation eines Wassereinlassmechanismus. Da dies auf unterschiedliche Weise erfolgen kann, werden wir diese gesondert besprechen und zunächst nur die Notwendigkeit hierfür als Etappe beim Bau eines Brunnens skizzieren.

Obwohl Brunnen keine neue Erfindung sind, gibt es nicht viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Schauen wir sie uns der Reihe nach an:

Wenn es sich um dichte Böden handelt, die nicht durch das Ablösen von Mauern gekennzeichnet sind, ist die Verwendung am einfachsten offene Methode und graben Sie einen Schacht bis zur entsprechenden Tiefe, ebnen Sie den Boden (in diesem Fall muss das Wasser mit einer Pumpe abgepumpt oder einfach mit einem Eimer entfernt werden), setzen Sie eine Abdeckkrone auf und fahren Sie mit dem Bau des Blockhauses fort. Einschlagen der Baumstämme mit einem Holzhammer (damit die Oberfläche der Baumstämme oder Platten nicht knittert, es werden Schläge auf die oben liegende Verlegung ausgeübt), die Vertikalität des Blockhauses in allen Ecken kontrollieren und allmählich an die Oberfläche ansteigen der Erde. Die Arbeiten werden von 1–2 Personen ausgeführt, die sich an der Außenseite des Blockhauses befinden;

Wenn der Boden locker ist, werden die Minenwände verstärkt, um den Einsturz zu verhindern Holzrahmen, die beim Bau des Blockhauses an die Oberfläche entfernt werden.

Wenn Wasser durch den Boden eindringt, werden die Nähte zwischen den Kronen von außen mit zerknittertem Fettlehm gefüllt und bündig mit den Baumstämmen abgelegt. Nachdem Sie den Rahmen um 5-6 Kronen angehoben haben, installieren Sie einen Bodenfilter (falls erforderlich).

Wenn Wasser nicht nur vom Boden, sondern auch von den Seitenwänden in den Brunnen fließt, werden im unteren Teil des Rahmens Löcher angebracht, und zwar in ausreichender Menge, damit ihre Höhe mit dem Wasserstand im Brunnen übereinstimmt . Natürlich sind die Löcher nicht mit Lehm bedeckt, sondern um Wasser zu filtern, wird der Spalt zwischen Blockhaus und Schachtwand mit Kies oder Schotter gefüllt. Die seitliche Filterschicht muss mindestens 200 mm betragen und ihre Höhe muss den Wasserspiegel um 100 mm übersteigen.

Diese Technik des Brunnenbaus ermöglicht die Herstellung von Bügeln, d. h. die Verlängerung der Enden einzelner Kronen um 300–500 mm. Dies kann entweder in einer Krone oder in zwei benachbarten Kronen erfolgen, was die Festigkeit des Blockhauses nur erhöht. Die Bügel halten die Kronen auf der gleichen Höhe und verhindern so, dass sie herunterfallen oder steigen. Darüber hinaus ist es dank ihnen einfacher, verfaulte Kronen auszutauschen und allgemein andere Reparaturarbeiten durchzuführen. Der Pfandabstand beträgt 4–6 Kronen.

Es ist auch möglich, Ablagerungen in lockeren Böden anzulegen, die sich trotz aller Bemühungen nur schwer verdichten lassen. Um ein Durchhängen der Pfähle zu verhindern, werden sie auf große flache Felsblöcke gelegt, es können auch Betonplatten verwendet werden, es kann auch Hartholz verwendet werden.

Bei der beschriebenen Brunnenbauweise können die Kronen entweder als Baugruppe eingebaut werden oder einzelne Elemente weggelassen und die Krone direkt vor Ort geformt werden. Nach der Installation jeder Krone prüfen sie, wie vertikal sie ist. Um Verformungen vorzubeugen, wird der Rahmen wahlweise seitlich fixiert Innenecken oder an den Seiten mit zwei langen Brettern, die an die Kronen genagelt werden.

Nachdem mehrere Kronen (3–5) ihren Platz im Bauwerk eingenommen haben, behandeln die Brunnenbauer, wie oben erwähnt, die Kronen mit zerkleinertem Fettlehm, und dann bleibt nur noch das Verfüllen, für das der Spalt zwischen Rahmen und Schacht entsteht Die Wand wird schichtweise mit Lehm gefüllt und verdichtet.

Beim Bau eines Brunnens ist niemand vor verschiedenen unvorhergesehenen Situationen gefeit, beispielsweise kann die Vertikalität des Blockhauses gestört werden. Um einen solchen Mangel zu beseitigen, und dies muss getan werden, wählen Sie eine der möglichen Optionen:

Sie schlugen mit einem Barsik (Holzhammer) auf die Kronen und versuchten, sie gerade zu machen;

Auf die Kronen werden dicke Bretter gelegt und belastet;

Sie schütten Erde unter die von der Vertikalen abweichende Seite, verdichten sie und installieren Böschungen.

Während des Ausrichtungsprozesses kann es zu Verschiebungen der Kronen kommen. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, wird das Blockhaus von außen mit Abstandshaltern aus Baumstämmen oder Platten befestigt und allseitig an den Wänden der Durchdringung anliegen.

1. Sie können einen Brunnen im Absenkverfahren bauen, bei dem der Rahmen von oben aufgebaut wird. Während der Boden im Tagebau ausgehoben und an die Oberfläche gebracht wird, setzt sich der Rahmen unter seinem Eigengewicht, d. h. er sinkt nach unten. Diese Methode ist dort gefragt, wo die Minentiefe auf 40 m oder mehr erhöht werden soll.

Um eine Reibung des Blockhauses an den Schachtwänden zu vermeiden, die während der Arbeit zu Problemen führen kann, untere Krone Tun größere Größe als der Rest. Darüber hinaus können Sie einen Absenkrahmen verwenden, der nicht nur größer als die Kronen ist, sondern auch mit einer scharfen Vorrichtung (Schuh) ausgestattet ist, wodurch sich der Boden leichter öffnen lässt und weniger Hindernisse im Weg stehen das Blockhaus.

Der Rahmen eines Brunnens und eines Badehauses weisen sowohl Gemeinsamkeiten auf, da sie nach den gleichen Methoden hergestellt werden, als auch Unterschiede. Die wichtigsten sind, dass Sie sie im ersten Fall nicht verwenden können Isoliermaterialien, da sie schnell verrotten und den Geschmack von Wasser verderben und das Holz mit Antiseptika behandeln.

2. Wenn der Brunnen in lockeren Böden gebaut wird, verwenden Sie anstelle eines Absenkrahmens einen Absenkrahmen Holzbox ohne Boden mit 1000 mm hohen Wänden. Für die Herstellung eignen sich Bretter mit einer Dicke von 50 mm, bei sehr tiefen Brunnen muss diese jedoch auf 70–80 mm erhöht werden. Die Wände der Box sind mit Zapfen verbunden, die Seiten sind zusätzlich mit mehreren Stahlbändern gesichert. Die Größe des Kastens stimmt mit der Größe des Rahmens überein. Wichtig ist, dass zwischen ihm und der Schachtwand etwas Platz bleibt, damit das Gerät leichter gleiten kann.

Der Kern der Absenkmethode besteht darin, dass zunächst ein 3 m tiefer Schacht gegraben wird, während der ausgehobene Boden mindestens 10 Meter von der Baustelle entfernt gelagert wird, um den Druck auf den Boden zu beseitigen und den Einsturz der Minenwände nicht zu provozieren. Anschließend wird entweder der Absenkrahmen oder die erste Krone auf dem ebenen Boden montiert und dabei deren Horizontalität kontrolliert. Anschließend werden die restlichen Kronen entsprechend der Nummerierung aufgelegt, mit einem Holzhammer gehämmert und die Vertikalität des Rahmens überprüft. Nach und nach wird das Blockhaus angehoben und 3 Stufen über die Erdoberfläche hinausgeführt; die Rillen werden von außen sorgfältig mit zerknittertem Fettlehm versiegelt, bündig mit den Baumstämmen, und seine Oberfläche wird geebnet. Da die unteren Kronen breiter sind als die anderen und um 50 mm oder mehr nach außen ragen, besteht keine Gefahr, dass die Tonschicht beim Absenken des Rahmens abbröckelt.

Als nächstes ist es sehr wichtig zu verhindern, dass sich die Kronen beim Absenken des Rahmens bewegen und voneinander lösen. Zu diesem Zweck wird es von innen in den Ecken mit dicken Brettern befestigt und an jede Krone genagelt. Darüber hinaus kann dies nicht ausgeschlossen werden Oberer Teil Das Blockhaus wird nicht durch den von den Schachtwänden abbröckelnden Boden eingeklemmt und sein unterer Teil löst sich dadurch nicht. In diesem Fall werden Gestelle unter die unteren Kronen gelegt, Keile eingesetzt, die Oberseite des Rahmens vom Boden befreit, belastet und gezwungen, auf die unteren Kronen zu fallen. Nach der Entlastung werden die Schachtwände mit Baumstämmen oder Brettern verstärkt.

Um den Arbeitsaufwand bei der Überwachung des Blockhauses zu verringern, greifen sie darauf zurück, es entlang von Führungen abzusenken (Abb. 11). Dazu werden von außen an jede Krone dicke Bretter – Führungen – an die Ecken genagelt. Für mehr Zuverlässigkeit werden mittlere Führungen angebracht (spätere Kronen werden dazwischen gelegt). Dies zusammen strafft die gesamte Struktur starr. Danach werden die Baumstämme in der Nähe der Führungen rund um das Blockhaus platziert und Pfähle mit einem Durchmesser von 80–100 mm in die von ihnen gebildeten Ecken eingetrieben und mit Klammern befestigt. Entlang eines solchen Rahmens gehen die Führungen zusammen mit dem Blockhaus nach unten, ohne auseinanderzufallen oder ihre Vertikalität zu verlieren. Es ist klar, dass es nicht möglich sein wird, die Führungen nach dem Bau des Brunnens zu entfernen, und wenn ein Austausch der Kronen erforderlich ist, müssen diese herausgeschnitten werden, was die Arbeit etwas erschwert.

Abbildung 11. Installation der Führungen: 1) eckig; 2) durchschnittlich; 3) Rahmenprotokolle; 4) Einsätze; 5) Heftklammern

Schließlich ist alles abgeschlossen vorbereitende Vorbereitung Beginnen Sie damit, Erde unter dem Blockhaus zu entfernen, und die Arbeiten werden im Inneren des Blockhauses und normalerweise von einer Person ausgeführt, da es auf engstem Raum schwierig ist, mehr zu nutzen. Das wichtigste Werkzeug, das ein Brunnenarbeiter verwendet, ist eine Schaufel mit verkürztem Stiel und ein Brecheisen (zusätzlich benötigt er eine Schaufel oder Schöpfkelle, einen Eimer und manchmal eine Axt).

Es ist notwendig, den Boden korrekt zu entfernen und dabei darauf zu achten, dass der Abstand zwischen dem Blockhaus und den Schachtwänden nicht vergrößert wird, und zwar gleichzeitig um mehrere Kronen (normalerweise drei oder vier). Sie tun dies wie folgt:

In der Mitte des Blockhauses wird ein bis zu 600 mm tiefes Loch gegraben, die Erde in einem Behälter gesammelt und an die Oberfläche abtransportiert;

Sie bewegen sich allmählich von der Mitte zu den Kronen und schütten die Erde in das Loch, wodurch sich das Blockhaus darunter setzt Eigengewicht, drückt den Boden unter sich heraus, der in die vorbereitete Vertiefung bröckelt. Jetzt müssen nur noch die Eimer damit gefüllt und hochgehoben werden.

Es scheint, dass es besser wäre, die Lücke zwischen dem Blockhaus und den Schachtwänden sofort mit Erde zu füllen, die unter den Kronen ausgewählt wurde. Dies kann nicht erfolgen, um keine Reibungen zwischen ihnen zu schaffen, die die Arbeit nur erschweren.

Die Frage, wie Erde am besten an die Erdoberfläche gefördert werden kann, verdient eine gesonderte Diskussion, zumal es dabei um die Sicherheit der darunter liegenden Person geht. Als Behältnis dient ein Fass, ein Eimer oder eine Wanne, die so stabil sein muss, dass sie der dreifachen Belastung standhalten. Holzbehälter müssen mit Metallreifen gesichert werden.

Auch an das Seil (es muss geteert sein, damit es bei Feuchtigkeit nicht verrottet und bricht) oder Kabel werden bestimmte Anforderungen gestellt. Der Durchmesser des ersten sollte 30–45 mm und der zweite 15–20 mm betragen. Zum Greifen von Containern wird am Seil oder Kabel ein Stahlhaken mit einem Durchmesser von 20 mm befestigt, dessen Tragfähigkeit mindestens 500 kg betragen muss. Darüber hinaus ist es mit einer starken und zuverlässigen Klemme (Karabiner) ausgestattet, die verhindert, dass das Geschirr mit Erde verrutscht und herunterfällt.

Um den Boden und dann das einströmende Wasser zu extrahieren, müssen Sie das einfachste Gerät verwenden – ein Stativ (Abb. 12). Sie können es kaufen oder selbst aus drei starken Stangen herstellen, indem Sie diese in den Boden vertiefen und oben herausziehen. Am Stativ ist ein Block befestigt, durch den ein Seil oder Kabel geworfen wird, und an einem der Enden wird ein Eimer oder ein anderer Behälter befestigt.

Abbildung 12. Stativ mit Block ausgestattet

Häufig werden horizontale und vertikale Tore beschrieben, mit deren Hilfe Erde an die Oberfläche gefördert werden kann, professionelle Bagger begnügen sich jedoch in der Regel mit einem Stativ, da dieses nach Gebrauch leicht zu montieren und zu demontieren ist. Aber wir werden auf den Bau eines horizontalen Tors zurückkommen, da es eines der Geräte ist, mit denen Sie beim Graben einer Mine nicht nur Erde, sondern auch Wasser aus einem bereits gebauten Brunnen heben können.

Manchmal friert der Holzrahmen ein, was passieren kann, wenn er am Boden eingeklemmt ist oder mit einem großen Stein kollidiert. Wenn es möglich ist, den Stein zu entfernen oder den größten Teil davon abzusplittern, tun Sie dies. Es kommt vor, dass es so groß ist, dass es unmöglich ist, damit in einem engen Bergwerk etwas anzufangen, sodass die Arbeiten zum Bau des Brunnens hier enden. Beim Bau eines Flachbrunnens in dichten Böden kann der Rahmen, dessen Kronen von oben aufgebaut werden, abgesenkt werden, indem man ihn zunächst an Seilen aufhängt.

Es wird in einer Höhe von 50 cm bis 1 m befestigt und behindert die Schachtvertiefung nicht. Damit die Seile den Rahmen sicher halten, werden sie in allen Winkeln so geführt, dass sich die Mitte des Seils an der Ecke befindet, und die Enden werden mit 2-3 Umdrehungen am Baumstammrahmen verschraubt, der über der Welle montiert ist . Dank der Reibung, die zwischen den Baumstämmen und Seilen entsteht, wird das Blockhaus an Ort und Stelle gehalten. Wenn es notwendig ist, es etwas abzusenken, werden die Enden der Seile an den Windungen abgezogen.

Für die Sicherheit dieser Methode ist es notwendig, das richtige Seil so auszuwählen, dass es einer großen Belastung standhält. Dazu müssen Sie eine einfache Berechnung durchführen, indem Sie zunächst das Seil auf Bruch testen, um die Kraft zu bestimmen, bei der dieser Moment auftritt. Nehmen wir an, dies geschah unter einer Last von 1 Tonne. Als nächstes müssen Sie diese Kraft halbieren, indem Sie einen Sicherheitsfaktor von 0,5 einführen, und mit 8 multiplizieren – mit der Anzahl der Enden, also 8? 0,5? 1 = 4 Tonnen. Somit sollte das maximale Gewicht des Blockhauses 4 Tonnen nicht überschreiten.

Die Abwärtsmethode beim Bau eines Brunnens wird auch in Fällen angewendet, in denen der Bau in armen Grundwasserleitern erforderlich ist. Um eine Wasserversorgung zu gewährleisten, wird der untere Teil des Blockhauses in Form eines Zeltes (Sumpf) ausgeführt, das 500–800 mm breiter sein sollte als der obere Teil des Blockhauses (dies bietet einen gewissen Vorteil). - Das Blockhaus kann ohne Hindernisse abgesenkt werden. Das Zelt ist bis zu 2,5 m hoch, was Reparaturarbeiten im Bedarfsfall erheblich erleichtert. Die Arbeiten werden wie folgt durchgeführt:

Graben Sie einen bis zu 3 m tiefen Schacht;

Richten Sie die Basis aus.

Die Zeltkronen werden nacheinander platziert und mit einem Holzhammer niedergeschlagen. Achten Sie dabei darauf, dass die letzte Krone streng waagerecht liegt;

Sie beginnen mit dem Bau des Blockhauses.

Weitere Maßnahmen unterscheiden sich nicht von den oben bereits beschriebenen. Da zwischen dem Zelt und den Schachtwänden ein großer Spalt besteht, werden die Wände mit Holzschilden verstärkt und Abstandshalter eingebaut, um ein Einsturz des Bodens zu verhindern.

In Fällen, in denen Wasser von den Wänden eindringt, wird im Inneren des Zeltes ein kleines Zelt gebaut, das sich 200–300 mm von den Wänden des ersten Zeltes zurückzieht. Alle Elemente eines Kleinzeltes werden an der Oberfläche vorbereitet, dann in den Schacht abgesenkt und direkt am Aufstellungsort montiert. Der entstehende Spalt zwischen den Wänden des großen und kleinen Zeltes wird beim Aufbau des letzteren mit Kies (Schotter, grober Sand) bis zu einer Höhe von 1–1,5 m aufgefüllt. Das kleine Zelt sollte 200 m über den Wasserspiegel hinausragen –300 mm oder kann bis zur unteren Krone des Blockhauses reichen und dessen Fortsetzung werden.

Es gibt eine andere Methode zum Bau eines Brunnens, ohne die es kein vollständiges Bild geben wird, obwohl sie meistens zugunsten der oben beschriebenen Technologien aufgegeben wird, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Kronen eines Blockhauses von unten angebracht werden müssen Dies ist die arbeitsintensivste Methode mit der geringsten Produktivität und ist aus diesem Grund nicht sehr verbreitet. Tatsache ist, dass bei der Umsetzung zusätzlich zu der Tatsache, dass der Boden unter dem Blockhaus umgegraben werden muss, auch Baumstämme unter dem Blockhaus platziert werden müssen; Bringen Sie die Gestelle unter die Kronen und drücken Sie sie mit Hebeln und Keilen an die obere Krone. Nachdem Sie den Boden entfernt haben, wiederholen Sie diese Vorgänge erneut. Nach der Installation von 3-5 Kronen werden die Pfosten installiert, die Kronen daran genagelt und dies wird wiederholt, bis das gesamte Blockhaus fertiggestellt ist. Die unteren Kronen werden ohne Pfosten aufgesetzt, die allerletzte Krone wird auf die Unterlage gelegt und mit Hilfe von Eichenkeilen so befestigt, dass die letzte Krone so fest wie möglich an den Rahmen gepresst wird. Gleichzeitig arbeiten 2 Personen gleichzeitig auf engstem Raum im Bergwerk.

Wenn ein Grundwasserleiter mit minderwertigem Wasser umgangen werden muss, wird dieser durch Nut- und Federwände isoliert. Sie werden in den Boden getrieben, ziehen sich aus dem Blockhaus zurück und der Raum zwischen ihnen wird mit einer Lehmburg verschlossen.

Beim Bau von Brunnen stößt man oft auf Treibsand, mit dem man klarkommen muss, obwohl man zugeben muss, dass dies alles andere als einfach und arbeitsintensiv ist. Die Technologie ist wie folgt:

Bereiten Sie das Blockhaus vor;

Es wird gebohrt;

Sie senken den Rahmen bis zum Treibsand ab;

Sie installieren Bügel aus zwei Baumstämmen;

Der Rahmen ist durch eine Wand vom Treibsand getrennt und wird an der Innenseite des Brunnens befestigt. Für die Wand werden trockene Nut- und Federbretter (an einer Kante wird eine Nut und an der anderen ein First gewählt) mit einer Länge von 1,5–2 m und einer Dicke von 50–60 mm ausgewählt. Die Platten müssen trocken sein, damit sie sich bei Kontakt mit Wasser mit Feuchtigkeit vollsaugen, aufquellen und wasserdicht werden. Darüber hinaus müssen sie eng aneinander und an den Wänden des Blockhauses anliegen, wofür Distanzrahmen verwendet werden. Damit die Nut- und Federwände leichter in den Boden einsinken, sind die unteren Enden angespitzt. Sie werden durch Schlagen auf die oben angebrachten Abstandshalter in den Boden getrieben, um die Enden nicht zu verformen;

Installieren Sie Nut- und Federwände;

Sie wählen den Boden weiterhin wie gewohnt aus und senken den Rahmen ab (aber auch die Wände können eine Rolle spielen), dessen Größe etwas abnimmt.

Beim Graben eines Brunnens müssen sich während der gesamten Dauer der Arbeiten Evakuierungsmittel (Leiter, daran befestigtes Seil mit Knoten, Sicherungsseil etc.) im Bergwerk befinden, damit jederzeit die notwendige Hilfe geleistet werden kann .

Wenn Wasser vom Boden des Brunnens austritt, wird dort ein Kasten installiert, in den zuvor Löcher gebohrt werden. Darin werden die Komponenten eingefüllt Umkehrfilter. Füllt Wasser den Brunnen durch die Seitenwände, werden darin Löcher oder Fenster angebracht und durch einen Filter, beispielsweise einen Kiesfilter, ergänzt.

Wie bei Böden mit geringem Wassergehalt kann auch aus Treibsand ein Zelt gebaut werden, das leicht abgesenkt werden kann, da Erde darüber gespült wird. Dadurch wird die Struktur schwerer und erleichtert nicht nur die Abwärtsbewegung, sondern hält sie auch sicher in bewegten Böden wie Treibsand. Es gibt noch einen weiteren Pluspunkt: In solchen Böden gibt es immer fließendes Wasser, sodass Sie Eichenholz für ein Blockhaus verwenden können, ohne befürchten zu müssen, dass das Holz den Geschmack des Wassers verdirbt.

Bevor wir uns dem Bau anderer Arten von Brunnen zuwenden, ist es notwendig, aufmerksam zu sein Sicherheitsvorkehrungen, was in allen Fällen relevant ist, unabhängig von den zu errichtenden Bauwerken.

1. Nachdem der Standort für den Brunnen festgelegt wurde, muss zunächst der Bereich des geplanten Baus eingezäunt werden.

2. Entfernen Sie ca. 2-3 m von Fremdkörpern rund um die Schachtmündung, damit nichts hineinfallen kann.

3. Überprüfen Sie die Festigkeit von Seilen, Seilen, Kabeln sowie Behältern, die zum Anheben des Bodens an die Oberfläche verwendet werden müssen, und der Geräte dafür. Dies muss täglich vor Beginn der Arbeiten erfolgen.

4. Befestigen Sie das Seil sicher am Tank. Bei einer Eindringtiefe von mehr als 6 m erscheint ein zweites Seil (Sicherheit).

5. Bevor Sie in das Bergwerk hinabsteigen, sollten Sie prüfen, ob aus dem Boden schädliche Gase vorhanden sind. Dies kann durch Absenken einer Kerze oder Petroleumlampe erfolgen. Flammenschwankungen, Verblassen, Farbveränderungen und andere selbst kleinste Anzeichen sollten Sie alarmieren. Um angesammeltes Gas zu beseitigen, können Sie darauf zurückgreifen auf veschiedenen Wegen, sowohl alt als auch modern:

Nehmen Sie eine leere Holzwanne, decken Sie sie mit einem dicken Tuch ab, lassen Sie sie 15–20 Minuten lang in den Schacht sinken und öffnen Sie sie nach dem Anheben, damit das darin angesammelte Gas austritt;

Binden Sie einen Strohhalm an ein Seil (sein Durchmesser sollte dem Durchmesser des Tunnels entsprechen) und belüften Sie den Schacht durch wiederholtes Absenken und Anheben. Zum Schluss müssen Sie eine brennende Kerze in das Fass senken, damit das restliche Gas ausbrennt;

Installieren Sie einen Dickbauchofen neben dem Schacht, befestigen Sie ein Rohr an der Aschegrube, senken Sie das andere Ende in den Schacht und zünden Sie den Ofen an. Durch den entstehenden natürlichen Luftzug werden die Gase abgeführt. In diesem Fall kann mit der Arbeit fortgefahren werden;

Belüften Sie den Schacht, indem Sie die Luft mit abpumpen leistungsstarker Ventilator oder eines Kompressors, obwohl es bequemer ist, in einem geräumigen Schacht zu arbeiten als in einem engen, sollten hinter den Wänden des Rahmens (Ringe) keine volumetrischen Hohlräume entstehen, da dies zu Bodenbewegungen und zum Einsturz führen kann ;

Es ist verboten, ohne Bauhelm auf dem Kopf und ohne Versicherung und ohne einen an der Oberfläche verbliebenen Partner in ein Bergwerk abzusteigen, der den Arbeiter im Krankheitsfall, bei Wasserdurchbruch usw. heben kann;

Sollten auch nur geringfügige Beschwerden auftreten (Schwindelgefühl, tränende Augen, Husten oder Gähnen, Atembeschwerden usw.), müssen Sie sofort Ihren Partner benachrichtigen und das Bergwerk verlassen.

Lassen Sie uns abschließend die Vor- und Nachteile von Holzbrunnen zusammenfassen. Zu den ersten zählen die Verfügbarkeit von Material und die geringen Kosten des Projekts. Zu den zweiten gehören:

Wenn Sie selbst einen Brunnen bauen, müssen Sie das Handwerk eines Zimmermanns beherrschen, obwohl es weit hergeholt wäre, dies als Minus zu bezeichnen;

Die Lebensdauer eines Holzbrunnens ist viel kürzer als die eines Ziegel- oder Betonbrunnens;

Mit der Zeit müssen Sie verfaulte Kronen ersetzen, was recht arbeitsintensiv ist.

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Bei einem Grundwasserspiegel bis 10 m werden Grubenbrunnen gebaut, in denen Grundwasser genutzt wird. Liegt der Wasserspiegel dieser Gewässer näher als 5 m unter der Oberfläche, ist der Bau eines Brunnens einfacher, aber das Wasser ist möglicherweise nicht sauber genug.

Je nach verwendetem Material werden Holz-, Beton-, Ziegel- und Steinbrunnen unterschieden. Die Schächte können rund mit einem Durchmesser von 1-1,5 m oder quadratisch sein. Eine Vergrößerung dieser Abmessungen hat praktisch keinen Einfluss auf die Wassermenge, die pro Zeiteinheit aus dem Grundwasserleiter in den Brunnen fließt. Diese Menge bestimmt die Durchflussmenge des Brunnens.

Ein Schachtbrunnen besteht aus einem Kopf, einem Schacht und einem Wasseraufnahmeteil (Abb. 1-5-1). Der Kopf ist ein Teil des Brunnenstamms, der sich 0,7 bis 0,8 m über dem Boden befindet. Er muss über einen Deckel, eine Überdachung und eine Vorrichtung zum Entnehmen von Wasser verfügen (ein Eimer mit einer Kette oder einem Seil, der mit einem Kragen verbunden ist, eine Pumpe usw.). „Kranich“ usw. . P.). Um zu verhindern, dass verunreinigtes Wasser von der Oberfläche in den Brunnen eindringt, wird um ihn herum eine 1-1,5 m tiefe und 0,5 m breite Lehmburg errichtet. Über der Lehmburg wird ein Blindbereich aus Stein, Schotter, Beton usw. errichtet. mit einem Gefälle vom Umfang des Brunnens. In der Bohrlochabdeckung verbleibt ein geschlossenes Loch, das zu dicht ist, um schädliche Gase abzuleiten.

Unterhalb des Kopfes, bis zum Wasserspiegel, befindet sich ein Schacht des Bergwerks, der in den Wasseraufnahmeteil übergeht. Abhängig vom Wasserbedarf und der Dicke des Grundwasserleiters kann dieser Teil variieren. Beim Einbau eines Brunnens sollten Sie von dem Grundsatz ausgehen: Der Wasserzufluss ist gleich dem Verbrauch, sonst verrottet das Wasser oder es ist nicht genug davon vorhanden. Wasseraufnahmeteil in Brunnen persönlichen Gebrauch normalerweise bis zu einer Höhe von höchstens 0,7 m in den Grundwasserleiter eingetaucht. Die Tiefe von der Wasseroberfläche bis zum Boden des Brunnens beträgt 1–1,5 m. Dies ist das Minimum, das während der Entnahme klares Wasser gewährleistet.

Ein Brunnen, dessen wasserführender Teil nicht bis zum Ende des Grundwasserleiters reicht, wird als unvollkommen bezeichnet (Abb. 1-5-2). Wasser dringt durch den Boden und die Wände des Wassereinlassteils ein. Um die Wasserversorgung zu erhöhen, wird der Wassereinlaufteil bis zum Zeltumriss erweitert. Wenn der Wasserdurchfluss höher ist, ist der Brunnen perfekt gebaut. Sein Wassereinlassteil endet an der Grenze zur wasserbeständigen Schicht, sodass Wasser nur durch die Seitenwände des Wassereinlassteils eindringt. Je tiefer man in die undurchlässige Schicht vordringt, desto größer wird der Wasservorrat. Ein Granatwerfer oder Sumpf erscheint. Aussparungen in der wasserdichten Schicht sind nicht erforderlich, wenn das Wasseraufnahmeteil in Form eines Zeltes ausgeführt ist.

Für Wasser, das durch den Boden des Wassereinlaufs eindringt, ist ein Filter erforderlich, der aus einer Sandschicht und einer Schotter- oder Kiesschicht besteht.

Der Grundwasserleiter am Boden des Zulaufs ist möglicherweise zu flüssig. In diesem Fall wird der Boden mit Brettern mit Löchern ausgekleidet oder es werden Lücken zwischen den Brettern gelassen und Sand und Kies (Schotter) werden darauf gegossen.

Schwieriger ist es, einen Filter in der Nähe der Seitenwände zu installieren. Daher sind selbstgebaute Brunnen in der Regel unvollkommen, da das Wasser nur durch den Boden fließt.

Holzbrunnen. Die am besten geeigneten Baumarten für die Herstellung eines Brunnenrahmens sind Eiche, Lärche, Ulme und Erle. Der Querschnitt des Blockhauses wird zwischen 0,7 x 0,7 m und 1,5 x 1,5 m gewählt. Das Blockhaus besteht aus massiven Baumstämmen mit einem Durchmesser von 0,15 bis 0,20 m. Stämme mit größerem Durchmesser werden in Platten gesägt. Die Kronen des Blockhauses in den Ecken sind „zu einer Pfote“ verbunden und mit Holzspikes befestigt. Die Kronen sind dank Stahlklammern und Dübeln fest miteinander verbunden. Manchmal ist das Blockhaus mit Brettern bedeckt.

Bei einer Brunnentiefe von 5-6 m und relativ festem Boden erreichen sie sofort den Boden und stärken die Mauern vorübergehend gegen Einsturz. Der Rahmen wird auf den Boden gelegt und darauf ein Blockhaus errichtet. Wenn der Grundwasserleiter sehr flüssig ist, werden am Boden des Schachts Baumstämme platziert und Bretter mit einem Spalt für den Wasserdurchgang daran angenäht. Auf dieser Etage sind die Kronen des Blockhauses montiert.

Es ist besser, einen dreischichtigen Filter herzustellen. Eingehende Komponenten werden vor dem Einbau gründlich gewaschen. Die untere Schicht besteht aus mittelkörnigem Sand mit einem Durchmesser von 0,2–0,5 mm, die mittlere Schicht aus Sandkörnern mit einem Durchmesser von 1–2 mm, die obere Schicht aus Schotter oder Kies mit einem Durchmesser von 8–10 mm mm. Die minimale Filterdicke beträgt 0,3–0,5 m. Eine andere Schichtkombination ist möglich, die Partikel der darüber liegenden Schicht sollten jedoch immer größer sein.
Brunnen mit einer Tiefe von mehr als 6 m werden auf zwei Arten gebaut: durch Aufbau des Rahmens von oben und durch Aufbau von unten. Bei der ersten Methode graben sie einen mehrere Meter tiefen Schacht. Darin werden vorbereitete Kronen des Blockhauses so installiert, dass drei oder vier davon, vertikal gezählt, über den Boden hinausragen. Alle Kronen sind streng lotrecht montiert und mit Klammern und Dübeln befestigt. Wählen Sie dann 0,2–0,3 m Erde knapp unter der Mitte jedes Baumstamms der unteren Krone des Blockhauses aus. Anstelle des abgetragenen Bodens werden keilförmige Stützen eingebaut. Dann untergraben sie den Boden an den Ecken der unteren Krone, entfernen ihn aus dem Schacht und schlagen nach und nach die Keile heraus, so dass sich der Rahmen allmählich absenkt, bis 1-2 hervorstehende Kronen im Schacht verschwinden. Neue Kronen werden über dem Boden wachsen und der Vorgang wiederholt sich. Es kann vorkommen, dass der Rahmen beim Absenken kippt. In diesem Fall wird es an erhöhten Ecken angebracht. Manchmal wird zu diesem Zweck eine Plattform auf der oberen Krone aufgebaut und ein Gewicht auf die hervorstehenden Ecken gelegt, was das Nivellieren des Rahmens erleichtert. Um den Rahmen gleichmäßig abzusenken, wird sein unterer Scheitel oft leicht erweitert und umlaufend mit einem Stahlwinkel eingefasst, der bei der Bewegung die Wände des Schachts abschneidet.

Wenn ein Blockhaus auch unter der Einwirkung einer Belastung von Hunderten von Kilogramm festsitzt, wird dieses Blockhaus von unten aufgebaut. Diese Methode eignet sich auch zum Bau von Tiefbrunnen. Dabei wird ein Teil des Blockhauses in der oben beschriebenen Weise in den Schacht abgesenkt. Nachdem die obere Rahmenhälfte montiert ist, wird unter dem Rahmen weitergearbeitet. Unter dem Blockhaus untergraben sie den Boden bis zur Dicke der Krone, die in zerlegter Form auf den Boden abgesenkt wird. Damit die Kronen eng aneinander anliegen und es beim Zusammenbau des Blockhauses von unten nicht zu Verzerrungen und Verrutschen kommt, sollten die Enden zweier paralleler Stämme der ersten Krone um 0,4- über die Kronenmaße hinausragen. 0,5 m. Für verlängerte Enden in den Schachtwänden werden spezielle Nester - Öfen - in horizontaler Richtung herausgezogen. Für jeden Baumstamm sollte eines der Nester eine abgeschrägte Oberseite und eine Tiefe von ca. 0,8–1 m haben. Dann passt der Baumstamm ohne zusätzlichen Abriss in das gegenüberliegende Nest mit einer Tiefe von 0,4–0,5 m.

Diese Stämme müssen Stecklinge haben, um kurze Querstämme „mit der Pfote“ zu verbinden. Die Originalkrone wird wie auf einer Trage durch das darüber liegende Blockhaus getragen. Die nächste Krone kann nun unten komplett zusammengebaut, angehoben und mit Klammern und Dübeln an der Originalkrone befestigt werden. Je lockerer der Boden, desto häufiger sollten Originalkronen vorhanden sein, die die Haltbarkeit des Blockhauses gewährleisten. Ist der Boden zu locker, wird eine andere Brunnenkonstruktion gewählt.

Der Grundwasserleiter kann ein Schlamm aus Sand und Wasser sein, Treibsand, der nur mit Hilfe einer Spundwandbox überwunden werden kann. Diese Box besteht aus Brettern mit einer Dicke von 50 mm (fünfzig). Die Bretter werden senkrecht gestellt und viertelweise zusammengefügt (Abb. 1-5-3). Untere Kanten Die Bretter sind geschärft. Die Abmessungen des Kastens sollten es ermöglichen, dass er entlang der Innenwände des Blockhauses gleiten kann. Damit die Kiste in den Treibsand krachen kann, muss mit einem Keil oder einer Last, einem Wagenheber usw. Druck auf sie ausgeübt werden. Der im Inneren der Kiste angesammelte Boden wird durch Anheben entfernt.

Bei stark verflüssigtem Treibsand verwenden Sie einen Bodenkasten (Abb. 1-5-4), an dessen Boden sich ein Loch mit Deckel befindet. Der Boden der Box ist entlang der Kontur ausgestattet innovativ, auf dem neuesten Stand, gepolstert mit einer Ecke oder einem Stahlband. Der Bodenkasten wird auf die gleiche Weise wie ein Nut-Feder-Kasten vergraben. Bewegen Sie nach dem Befüllen den Deckel, senken Sie die Wanne ab und füllen Sie den Inhalt der Box hinein. Beim Absenken der Box wird der Rahmen dahinter abgelegt. Die Lebensdauer des Blockhauses (und damit des Brunnens) beträgt 10-15 Jahre.

Betonbrunnen langlebiger und hygienischer als Holzmodelle. Ihre Lebensdauer beträgt etwa 25 Jahre. Die Wände des Betonbrunnenschachts werden monolithisch ausgeführt oder aus Ringen zusammengesetzt. Stahlbeton – mit Stahlbewehrung verstärkter Beton erhöht die Haltbarkeit des Brunnens zusätzlich. Betonbrunnen werden aus Ringen mit einem Durchmesser von 0,8 bis 1,0 m, einer Höhe von 0,5 bis 1 m und einer Dicke von Betonringen von 0,09 bis 0,12 m und Stahlbeton von 0,05 bis 0,08 m hergestellt. In diesem Fall handelt es sich um einen Kran verwendet oder ein Stativ. In einigen Fällen werden Ringe direkt über dem Brunnenschacht mithilfe einer Schalung vorbereitet, bei der es sich um zwei koaxial ineinander eingebaute Spaltringe handelt. Die Lücke zwischen den Ringen wird gefüllt Betonmischung. Wenn Sie zuvor Stahldrahtringe in den Spalt legen, die vertikal durch Drahtreste getrennt sind, erhalten Sie Stahlbeton.

Die Betonmischung wird aus Zement, Schotter oder Kies, Sand und Wasser hergestellt. Da sich die Ringe ständig im Wasser befinden, sollte für die Mischung ausschließlich Portlandzement der Güteklasse 400 verwendet werden. Um sicherzustellen, dass der Beton dicht und möglichst porenfrei ist, werden Materialien unterschiedlicher Körnung als Füllstoff verwendet ein solches Verhältnis, dass der Sand nach dem Mischen alle Hohlräume zwischen Schotter oder Kies ausfüllt. Für fast einen Volumenteil Zement nehmen Sie 2-3 Teile Sand und vier Teile feinen Kies. Das Wasser-Zement-Verhältnis, also das Verhältnis der Wassermasse zur Zementmasse, sollte im Bereich von 0,5-0,7 liegen. Große Menge Wasser verringert die Festigkeit des Betons. Um die Qualität des Betons zu überprüfen, sollten Sie etwas von der fertigen Mischung in Ihre Handfläche drücken. Auf der Handfläche sollte ein Knoten ohne Schwellung und etwas Zementmilch vorhanden sein.

Mischen Sie die trockene Masse manuell mit einer Schaufel in einem flachen und breiten Behälter, bis eine homogene Masse entsteht. Zu diesem Zweck werden Tröge aus verzinktem Stahlblech oder spezielle Behälter verwendet. Wichtig ist, dass der Behälter ungefähr auf die Höhe angehoben wird Schreibtisch zu Hause und leicht geneigt. Dann ist es einfacher, die Mischung in die Schalung zu gießen.

Vor dem Einfüllen in einen Mischbehälter werden alle Bestandteile der Mischung von Ton, Gras, Erde usw. gereinigt. Alle Fremdkörper verringern die Festigkeit des Betons. Zement entwickelt für Langzeitlagerung, in Plastiktüten verpackt und versiegelt. Der Beton wird in Schichten von 9–12 cm Dicke in die Schalung eingebracht und verdichtet, bis Zementschlamm freigesetzt wird. Nach dem Füllen der Schalung wird der Beton vor der Sonne geschützt und bei heißem Wetter eine Woche lang täglich mit kaltem Wasser bewässert.

Der Bau eines Brunnens aus Beton- und Stahlbetonringen erfolgt im Absenkverfahren. Der untere Ring an der Basis besteht aus einer Verlängerung und einem runden Stahlmesser. Es kann aus einem 3-6 mm dicken Stahlband gebogen und die Enden vernietet werden. An der oberen Ringkante des Messers sind umlaufend mehrere Löcher in diametraler Richtung gebohrt. Durch sie werden Drahtreste gefädelt. Setzen Sie das Messer vor dem Gießen in die Schalung ein fertiger Ring es ragte 4-8 cm heraus. Der Draht sollte in die Füllung gelangen und das Messer am Ring fixieren. Der Aufbau der Brunnenwände erfolgt in der gleichen Reihenfolge wie bei Holzbrunnen. Die korrekte Platzierung des ersten Rings wird mit einer Wasserwaage (Wasserwaage) überprüft, der Rest – mit einem Lot. Um die Ringe gleichmäßig abzusenken, verwenden Sie eine ähnliche Technik wie oben für Holzbrunnen beschrieben. Nehmen Sie vier Stützen (Wagenheber sind besser, Ziegel sind schlechter), graben Sie den Boden unter dem unteren Ring von vier diametral gegenüberliegenden Seiten aus und platzieren Sie dort Stützen gleicher Höhe. Entfernen Sie den Boden zwischen den Stützen. Die Ringe werden hinter den gleichmäßig abgesenkten Stützen abgesenkt. Unter festen Stützen wird immer wieder Erde umgegraben und abgetragen. Es gibt viele Möglichkeiten, Ringe aneinander zu befestigen. Zur Befestigung mittels Stahlklammern werden vor dem Betonieren Stangen in die Schalung eingebracht. Die Stäbe des fertigen Rings werden ausgeschlagen. Es entstehen Löcher für Heftklammern. Die Ringe können auch so gegossen werden, dass die Kanten jeder oberen Reihe in die Rillen der darunter liegenden Reihe fallen. Die Nähte zwischen den Ringen werden mit Zementmörtel abgedichtet, der aus einem Teil Zement und drei Teilen Sand besteht. Wenn die Zementmarke unbekannt ist, nehmen Sie einen Teil Zement und zwei Teile Sand. Der Wasseraufnahmeteil des Brunnens entspricht grundsätzlich dem eines Holzbrunnens. Für den individuellen Gebrauch ist es vorzuziehen, einen unvollkommenen Brunnen zu bauen, bei dem das Wasser durch einen Bodenfilter eindringt. Bei erheblichem Wasserverbrauch entstehen jedoch auch seitliche Löcher. In diesem Fall als Filter verwenden Poröser Beton. Für die Herstellung werden pro Teil Zement 5–7 Teile Kies mit einem Korndurchmesser von 15–20 mm verwendet. Wasser-Zement-Verhältnis 0,3-0,4. Das Fehlen von feinkörnigem Sand in der Mischung macht den Beton porös und von geringer Festigkeit. Daher werden Fenster in Ringen aus dichtem Beton belassen, die später mit Porenbeton gefüllt werden. Manchmal werden daraus schmale Segmente mit einer Höhe von 10-15 cm hergestellt. In die Fenster von Ringen aus dichtem Beton können auch spezielle Filter eingesetzt werden.

Stahlbetonringe mit einem Durchmesser und einer Höhe von 1 m und einer Dicke von 5 cm wiegen etwa 380 kg. Betonringe gleichen Durchmessers und gleicher Höhe haben eine größere Dicke und Masse. Um die Ringe ohne Hebemittel bewältigen zu können, sollten sie daher eine geringere Höhe haben.

Diese Schwierigkeit entfällt beim Bau eines Brunnens monolithischer Beton. Dazu werden konzentrisch zwei Schalungen gebaut, zwischen denen Beton gegossen wird. Ist der Brunnen tief, werden die bereits ausgehärteten Wände verlegt, die Schalung aufgebaut und erneut betoniert. Jeder Abschnitt der Welle härtet nicht länger als siebzig Tage aus.

Stein- und Ziegelbrunnen haben eine lange Lebensdauer, ihr Bau ist jedoch sehr arbeitsintensiv. Für die Wände wird dichter Naturstein oder roter, gut gebrannter Ziegel ohne Risse verwendet. Brunnen haben oft eine zylindrische Form Innendurchmesser 0,75-1 m, Wandstärke - 1-2 Ziegel, also mindestens 0,25 m, aus Schutt - mindestens - 0,35 m. In flachen Brunnen werden die Wände von unten beginnend verlegt. In größeren Tiefen kommt die Absenkmethode zum Einsatz. In diesem Fall wird am unteren Holzring (vorzugsweise Eiche) entlang der Kontur ein Messer aus Stahlband befestigt, das das Absenken des Mauerwerks erleichtert. Zum gleichen Zweck wird der Ring im Durchmesser um mehrere Zentimeter breiter als das Außenmaß des Mauerwerks gefertigt. Sie wird gebracht Zementmörtel 1:3. Die Innenseite des Mauerwerks ist mit Zementmörtel 1:2 verputzt. Auch die Außenwände des Mauerwerks werden verputzt oder mit Lehm beschichtet.

Das Mauerwerk wird durch an den Enden gebogene Stahlstangen vor Rissen geschützt. 4-6 Stäbe werden gleichmäßig über den Umfang des Mauerwerks verteilt; in der Höhe sollten sie die darüber und darunter liegenden Stabreihen um 15-25 cm überlappen. Während des Verlegevorgangs werden sie vollständig versiegelt.

Brunnen werden normalerweise unvollkommen gebaut und das Wasser fließt durch einen Bodenfilter.

Beim Bau von Brunnen sind Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Wände eines Schachtes mit einer Tiefe von mehr als 1,5 m müssen mit Brettern verstärkt werden, die eng am Boden anliegen. Ein Bereich mit einem Durchmesser von mindestens 3 m rund um den Brunnen wird von Gegenständen befreit, die in den Schacht fallen könnten. Einzelheiten Hebevorrichtungen vor Arbeitsbeginn prüfen. Abgelassene Gegenstände werden sicher gesichert. Es wird empfohlen, im Bergwerk einen Helm zu tragen.

Bevor Menschen in die Mine hinabsteigen, prüfen sie, ob darin Gase vorhanden sind. Dazu wird eine Kerze in einem Eimer an einem Seil in den Schacht abgesenkt. Wenn es ausgeht, muss die Mine durch mehrmaliges Heben und Senken des Eimers belüftet werden. Wenn die Kerze wieder erlischt, verwenden Sie einen Ventilator.

3.3.1. Minenbrunnen dienen der Gewinnung von Grundwasser aus dem ersten frei fließenden Grundwasserleiter an der Oberfläche. Solche Brunnen haben einen runden oder quadratischen Schacht

Formen und bestehen aus einem Kopf, einem Rumpf und einem Wasseraufnahmeteil.

Kann dieser Abstand nicht eingehalten werden, wird die Lage der Wasserentnahmestellen im Einzelfall mit dem Zentrum für staatliche sanitäre und epidemiologische Überwachung abgestimmt.

3.3.2. Der Kopf (der oberirdische Teil des Brunnens) dient zum Schutz des Schachtes vor Verstopfung und Verschmutzung sowie zur Beobachtung, Wasserförderung, Wasseraufnahme und muss sich mindestens 0,7 – 0,8 Meter über der Erdoberfläche befinden.

3.3.3. Der Brunnenkopf muss einen Deckel oder eine Stahlbetondecke mit Luke haben, ebenfalls mit einem Deckel verschlossen. Die Oberseite des Kopfes wird mit einem Baldachin abgedeckt oder in einer Kabine platziert.

3.3.4. Entlang des Umfangs des Brunnenkopfes sollte sich eine „Burg“ aus gut gepresstem und gründlich verdichtetem Ton oder reichhaltigem Lehm mit einer Tiefe von 2 Metern und einer Breite von 1 Meter sowie ein Blindbereich aus Stein befinden. Ziegel, Beton oder Asphalt mit einem Radius von mindestens 2 Metern und einer Neigung von 0,1 Metern vom Brunnen zum Graben (Tablett). Um den Brunnen herum sollte ein Zaun vorhanden sein und in der Nähe des Brunnens sollte eine Eimerbank aufgestellt werden.

3.3.5. Der Schacht (Schacht) dient zum Durchführen von Wasserhebevorrichtungen (Eimer, Eimer, Schaufeln usw.) und in einigen Fällen auch zum Aufstellen von Wasserhebevorrichtungen. Die Wände des Schachts müssen dicht sein und den Brunnen gut vor dem Eindringen von Oberflächenabfluss und Hochwasser isolieren.

3.3.6. Für die Auskleidung der Brunnenwände empfehlen sich in erster Linie Beton- oder Stahlbetonringe. In ihrer Abwesenheit ist die Verwendung von Stein, Ziegel und Holz erlaubt. Der Stein (Ziegel) zur Auskleidung der Brunnenwände muss fest, rissfrei und wasserbeständig sein und auf die gleiche Weise wie Beton- oder Stahlbetonringe auf Zementmörtel (hochwertiger Zement, der keine Verunreinigungen enthält) verlegt werden.

3.3.7. Beim Bau von Blockhäusern müssen bestimmte Holzarten in Form von Baumstämmen oder Balken verwendet werden: für die Kronen des Oberflächenteils des Blockhauses - Fichte oder Kiefer, für den Wasserzulaufteil des Blockhauses - Lärche, Erle, Ulme, Eiche. Das Holz muss von guter Qualität sein, entrindet, gerade, gesund, ohne tiefe Risse und Wurmlöcher, frei von Pilzbefall und 5 bis 6 Monate im Voraus geerntet sein.

3.3.8. Der Wasseraufnahmeteil des Brunnens dient der Zuführung und Ansammlung von Grundwasser. Es sollte im Grundwasserleiter vergraben werden, um die Formation besser zu öffnen und die Durchflussrate zu erhöhen. Um einen großen Wasserfluss in den Brunnen zu gewährleisten Unterteil seine Wände können Löcher aufweisen oder zeltförmig angeordnet sein.

3.3.9. Um zu verhindern, dass durch steigende Grundwasserströme Erde aus dem Boden des Brunnens austritt, das Auftreten von Trübungen im Wasser entsteht und um die Reinigung zu erleichtern, sollte am Boden des Brunnens ein Rücklauffilter angebracht werden.

3.3.10. Um bei Reparaturen und Reinigungen in den Brunnen hinunterzusteigen, müssen in dessen Wände gusseiserne Halterungen eingelassen werden, die im Abstand von 30 cm zueinander versetzt sind.

3.3.11. Mit verschiedenen Vorrichtungen und Mechanismen wird Wasser aus Bergwerksbrunnen gefördert. Aus hygienischer Sicht ist die Verwendung von Pumpen unterschiedlicher Bauart (manuell und elektrisch) am akzeptabelsten. Wenn es nicht möglich ist, einen Brunnen mit einer Pumpe auszustatten, ist der Einbau eines Tors mit einem oder zwei Griffen, eines Tors mit Rad für einen oder zwei Eimer, eines „Krans“ mit einem öffentlichen, fest angebrachten Eimer usw. zulässig Die Größe des Eimers sollte ungefähr dem Volumen des Eimers entsprechen, damit das Gießen von Wasser daraus in die Eimer keine Schwierigkeiten bereitet.