In welchem Monat ist es besser, Sträucher neu zu pflanzen? So pflanzen Sie einen Strauch mit Blättern um – Gartenbewertung. Wie verpflanzt man einen Obststrauch richtig an einen neuen Standort? So verpflanzen Sie einen erwachsenen Busch richtig

Die beste Zeit zum Umpflanzen von Bäumen ist der Spätherbst und das frühe Frühjahr. Gleichzeitig sind Herbsttransplantationen besser als Frühlingstransplantationen, da der Sämling den ganzen Winter über die Möglichkeit hat, Wurzeln zu bilden. Und bereiten Sie sich gut auf die Frühlingswachstumszeit vor. Allerdings sind Herbstpflanzungen nicht immer möglich.

Wann ist es möglich und wann nicht, im Herbst Bäume zu pflanzen? Und welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, damit der Sämling zu 100 % überleben kann?

Es gibt ganz bestimmte Bedingungen, unter denen ein transplantierter Baum die Möglichkeit hat, das Wurzelsystem vollständig wiederherzustellen und die Vegetationsperiode rechtzeitig zu beginnen.

Dabei handelt es sich um die optimale Bodenfeuchtigkeit und -temperatur unter Berücksichtigung des Alters des Baumes, mit einer Mindestzeit zwischen Graben und Pflanzen und unbedingt während der biologischen Ruhephase des Baumes, dem Winterschlaf.

Nasse Erde

Wissenschaftlich gesehen sollte die Bodenfeuchtigkeit um die Wurzeln des Sämlings 70-80 % betragen. Das bedeutet, dass 70-80 % der Luftporen mit Wasser besetzt sind. Die Bodenfeuchtigkeit kann mit einem speziellen Gerät – einem Feuchtigkeitsmesser – beurteilt werden. Oder wenn kein Gerät vorhanden ist, dann mit der altmodischen Methode.

Dazu müssen Sie einen Erdklumpen in Ihre Handfläche nehmen, ihn leicht zusammendrücken und loslassen. Wenn der Klumpen danach leicht zerbröckelt, ist die Luftfeuchtigkeit unzureichend und liegt zwischen 20 und 50 %. Wenn der Klumpen auch beim Werfen nicht zerbröckelt, erreicht die Luftfeuchtigkeit 70-80 %. Bei 100 % Luftfeuchtigkeit klebt nasse Erde in kleinen Klumpen an Ihren Fingern.

Hinweis: In den ersten Monaten nach der Transplantation ist eine hohe Bodenfeuchtigkeit um die Wurzeln herum erforderlich. Danach können Sie ihn auf das übliche Maß reduzieren, nämlich 10–20 % bei sandigem Lehm und 25–40 % bei Lehm.

Bodentemperatur

Baumwurzelwachstum findet bei Bodentemperaturen von +4°C bis +30°C statt. Bei diesen Temperaturen wachsen neue Wurzelhaare, Wurzeln verzweigen sich und Säfte werden aus dem Boden aufgenommen. In diesem Fall findet das beste und schnellste Wurzelwachstum im Bereich von +10 bis +20°C statt.

Biologische Ruhe eines Sämlings

Die biologische Ruhephase eines Baumes beginnt mit dem Fallen der Blätter und dauert bis zum Anschwellen der Knospen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Saftfluss in den Sämlingen und keine Verdunstung. Daher verliert ihr Holz beim Transport keine Feuchtigkeit und verliert nicht an Nährstoffen.

Der Saftfluss erklärt auch, warum ein mit Blättern ausgegrabener Sämling schnell austrocknet – er verliert Feuchtigkeit durch Verdunstung. Auch sein Nährstoffvorrat ist erschöpft.

Hinweis: Das Abfallen der Blätter verschafft dem Baum nicht nur „Ruhe“, sondern zeigt auch die maximale Reife der Triebe an.

Solange sich Blätter an den Zweigen befinden, geht die Bewegung von Säften und Vegetation weiter, die Triebe „reifen“. Aus diesem Grund haben Sämlinge, die vor dem Laubfall ausgegraben werden, viele „unreife“ Triebe, die im Winter mit Sicherheit erfrieren.

Zeit zwischen Graben und Pflanzen

Eine minimale Umpflanzzeit erhöht die Chancen des Baumes, sich schnell und schmerzlos an einem neuen Standort einzuleben. Dies liegt an den Besonderheiten des Saftflusses. Die Flüssigkeit im Baumstamm bewegt sich von unten nach oben – vom Boden (wo die Salzkonzentration geringer ist) in den Baum (wo die Salzkonzentration höher ist).

Beim Transport und bei längerer Lagerung verlieren Holzzellen Feuchtigkeit und Salze. Die Bewegung von Säften in solchen Sämlingen findet nicht statt, selbst wenn sie in sehr feuchten Boden gepflanzt werden. Der Sämling vertrocknet.

Baumalter

Der Altersindikator beeinflusst die Geschwindigkeit und Leichtigkeit des Überlebens eines Sämlings und eines erwachsenen Baumes. Beim Umpflanzen geht ein Teil der Wurzeln verloren. Ein junger Baum stellt sein Wurzelsystem schneller wieder her als ein alter. Daher ist die Umpflanzung junger Sämlinge bis zu einem Alter von 3 Jahren gegenüber älteren Bäumen vorzuziehen.

Hinweis: Dies bedeutet nicht, dass ausgewachsene Bäume nicht an einen neuen Standort verpflanzt werden können.

Das bedeutet, dass Sie für eine erfolgreiche Etablierung hart arbeiten müssen, einen Baum mit einem großen Klumpen ausgraben, ihn mit einem Transportmittel transportieren und dann mehr Zeit für die Bewässerung und anschließende Pflege des verpflanzten Baums aufwenden müssen.

Transplantation im Herbst: für!

Lassen Sie uns nun analysieren, welche Bedingungen während der Herbst- und Frühlingspflanzung geschaffen werden. Und wann ist es besser, Bäume neu zu pflanzen – im Frühling oder im Herbst?

Bodenfeuchtigkeit im Herbst

Die Bodenfeuchtigkeit im Herbst bleibt von selbst erhalten. Nach der Umpflanzung im Herbst ist der Boden für die nächsten 3-4 Monate ohne zusätzliches Gießen optimal feucht. Eine Ausnahme bilden die südlichen Regionen, wo der Herbst trocken sein kann. In anderen Regionen werden nach den Herbstregen die besten Bedingungen für die Transplantation geschaffen.

Mit Beginn des Winters verschwindet der Bewässerungsbedarf von selbst. Während der Frostperiode gefriert die oberste Bodenschicht auf 5-10 cm und die Luftfeuchtigkeit der unteren Schichten bleibt bis zum Frühjahr auf einem optimalen Niveau.

Frühlingspflanzungen erfordern eine ständige Bewässerung. Gleichzeitig trocknet der Boden mit Beginn der Sommerhitze regelmäßig aus, was das Wachstum neuer Wurzelhaare verlangsamt. Darüber hinaus erfordert der Beginn der Vegetationsperiode eine aktive Arbeit der Wurzeln und die Aufnahme von Wasser, gefolgt von dessen Verdunstung von der Blattoberfläche.

Die Wurzeln eines kürzlich verpflanzten Baumes sind nicht in der Lage, den Sämling mit der erforderlichen Feuchtigkeit zu versorgen. Der verpflanzte Baum entwickelt sich sehr langsam und trocknet teilweise aus.

Bodentemperatur im Herbst

Beim Pflanzen von Setzlingen im Herbst speichert der Boden die im Sommer angesammelte Wärme. Wenn es draußen bereits +5 °C ist, bleibt die Bodentemperatur in der Tiefe der Wurzeln bei etwa +10 °C. Gleichzeitig gibt es einen zusätzlichen Bonus: Die Vegetationsperiode ist bereits beendet, es fließt kein Saft mehr, die Wurzeln „arbeiten“ ohne Belastung.

Dadurch werden ideale Voraussetzungen für die Wiederherstellung des Wurzelsystems geschaffen. Oben kühl, unten in der Nähe der Wurzeln recht warm. Und es ist auch feucht, darüber haben wir im vorherigen Abschnitt gesprochen.

Im Winter gefrieren nur die obersten Bodenschichten. Wenn die Sämlinge richtig und ausreichend tief verpflanzt werden und sich ihr Wurzelsystem in der frostfreien Zone befindet, kann ein langsames Wurzelwachstum den ganzen Winter über anhalten.

Eine Ausnahme bilden hier die nördlichen Regionen, wo der Boden recht tief gefriert. In solchen Gebieten kann es vorkommen, dass junge Setzlinge nach der Herbstpflanzung vollständig erfrieren. Und nur diejenigen Bäume, deren Wurzelsystem tief reicht und die Frostgrenze erreicht, werden den Winter überleben.

Hinweis: Das Winterwachstum der Wurzeln unter dem Schnee erklärt, warum im Herbst gepflanzte Sämlinge bereits im Frühjahr Blätter bilden, blühen und Früchte tragen können.

Für sie wurde der Winter zu einer Zeit des Wachstums und der Vorbereitung auf den Frühling. Daher schafft die Neupflanzung von Obstbäumen im Herbst die Voraussetzungen dafür, dass sie in der folgenden Saison Früchte tragen können. Frühlingssämlinge müssen im Sommer ihr Wurzelsystem aufbauen.

Bei der Pflanzung im Frühjahr erwärmt sich der Boden nach dem Winter langsamer als die Luft. Das Wurzelsystem wird schlechter.

Pflanztermine im Herbst

Wann kann man im Herbst Bäume neu pflanzen? Die Pflanzzeiten hängen von der Region ab. Darüber hinaus können sich die Termine auch in derselben Region je nach Herbsttemperaturen und Baum-/Strauchart verschieben. Die Pflanzung beginnt am Ende des Laubfalls, wenn die Bäume ihre Blätter vollständig abgeworfen haben. Das Ende der Pflanzung erfolgt beim ersten Frost, wenn der Boden zu gefrieren beginnt.

Hinweis: In den südlichen Regionen ist das Pflanzen von Bäumen möglich, solange der Boden nicht gefroren ist. Das heißt, nicht nur im Herbst, sondern auch zu Beginn des Winters, im Dezember.

Wenn eine Herbstbepflanzung nicht geeignet ist

Das Pflanzen von Herbstbäumen ist für zwei Regionen nicht geeignet:

Gebiete mit sehr kalten Wintern, in denen der Boden bis zu einer Tiefe von 50–60 cm oder mehr gefriert. In einem solchen Winter kann ein junger Baum erfrieren. Es überleben nur Bäume, deren Wurzelsystem unterhalb der Frostgrenze liegt. In kalten Klimazonen werden die Bäume im Frühjahr neu gepflanzt, nachdem der Boden aufgetaut ist. Damit der Sämling Zeit hat, sein Wurzelsystem wachsen zu lassen und sich auf den harten Winter vorzubereiten.
Die äußersten südlichen Regionen mit einem trockenen, nicht regnerischen Herbst. Hier hat der Boden eine niedrige Luftfeuchtigkeit, die Überlebensbedingungen sind durchschnittlich. Die beste Pflanzung in solchen Gebieten erfolgt zu Beginn des Winters.

Große Bäume neu pflanzen

Das Umpflanzen großer Bäume ist nur zusammen mit einem großen Erdklumpen möglich. Eine wurzelnackte Neupflanzung ist hier nicht geeignet. Ohne Koma stirbt ein erwachsener Baum nach der Transplantation.

Die Neubepflanzung mit Erde oder die Neubepflanzung mit einer Scholle ist eine arbeitsintensive, aber garantierte Methode. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Hauptnahrung des Baumes aus dünnen, saugfähigen Wurzeln besteht. Sie sind diejenigen, die am Ende abgerissen werden, wenn die Wurzeln aus dem Boden entfernt werden.

Um einen großen Baum erfolgreich zu verpflanzen, müssen Sie seine Wurzeln mit einem großen Erdklumpen ausgraben. Die Größe der Koma hängt vom Alter des Baumes und seiner Größe ab. So muss ein 5 Jahre alter Baum mit einem Stammdurchmesser von 15–20 cm mit einem 70–80 cm tiefen Klumpen und einem Durchmesser von bis zu 1,5 m ausgegraben werden.

Hinweis: Um das Ausgraben großer Erdklumpen zu erleichtern, lohnt es sich, den Boden gut zu bewässern.

Um die Feuchtigkeit zu bewahren, wird der Erdklumpen nach dem Graben in Plastiktuch eingewickelt. Von außen wird der Stoff fest umwickelt und fixiert, um zu verhindern, dass die Erde abfällt und die dünnen Wurzeln brechen.

Nach dem Pflanzen wird die Erdoberfläche über den Wurzeln 15–20 cm tief gemulcht, um die Feuchtigkeit besser zu speichern.

Also Neubepflanzung im Herbst...

Der beste Zeitpunkt zum Umpflanzen von Bäumen ist die zweite Herbsthälfte. Zu diesem Zeitpunkt muss der Baum seine Vegetationsperiode beenden, junge, reife Triebe bilden, Nährstoffe ansammeln und seine Blätter abwerfen. Ihr Fehlen verringert die Belastung der Wurzeln. Und es schafft Bedingungen für die Wiederherstellung und das Wachstum in feuchten, warmen Herbstböden.

Eine Ausnahme von der Regel der Herbstumpflanzung bilden nördliche Regionen mit langen kalten Wintern und tiefem Gefrieren des Bodens. Und auch die äußersten südlichen Regionen, sofern es keinen Herbstregen gibt.

Dieses Verfahren wird manchmal von Gärtnern auf ihren Grundstücken durchgeführt. Es gibt viele Gründe, bereits gebildete Pflanzen an einen neuen Standort zu verpflanzen: zum Beispiel die Bodenbeschaffenheit (oft zusammen mit den Klimabedingungen). Es kommt vor, dass der Ort, an dem der Busch mehrere Jahre lang gewachsen ist, mit Schmelz- oder Regenwasser überflutet wird oder der Busch jedes Jahr plötzlich zu gefrieren beginnt. Oder es handelt sich um rein häusliche Verhältnisse, wenn zum Beispiel ein Nachbar einen Zaun gebaut hat und Ihr Strauch jetzt im Schatten steht oder der Traubenkirschenbaum so groß geworden ist, dass der in der Nähe wachsende Johannisbeerstrauch nicht mehr genug Platz hat.

Einen Johannisbeerstrauch umpflanzen. © Marie

Auf die eine oder andere Weise stehen wir vor der Aufgabe, den Busch an einen neuen Standort zu verpflanzen. Gleichzeitig müssen Sie dies tun, damit der Busch nach dem Umpflanzen nicht zu lange Wurzeln schlägt und schnell wieder Früchte trägt.

Auf den ersten Blick erscheint alles banal und einfach: Der Busch muss ausgegraben und neu gepflanzt werden, doch in Wirklichkeit ist das bei weitem nicht der Fall. Nach einer solchen Transplantation sterben Sträucher oft einfach ab oder werden krank und es dauert sehr lange, bis sie Wurzeln schlagen.

Damit alles reibungslos verläuft, geben wir in diesem Artikel allgemeine Empfehlungen zum Umpflanzen, geben einige wichtige Tipps und analysieren anschließend das Umpflanzungsschema für jede Strauchgruppe.

Einen Standort auswählen. Sie müssen es abholen, bevor Sie mit dem Umpflanzen beginnen. Versuchen Sie dieses Mal, den am besten geeigneten Ort zu wählen, der nicht mit Schmelz- oder Regenwasser überflutet ist, nicht in dichtem Schatten liegt und nährstoffreichen und lockeren Boden hat. Wählen Sie einen Ort unbedingt nach kulturellen Besonderheiten aus. Nehmen wir an, Blaubeeren lieben saure und feuchte Böden, Johannisbeeren lieben neutrale und mäßig feuchte Böden und so weiter.

Bereiten Sie das Pflanzloch vor. Natürlich ist es schwierig zu berechnen, wie viel es sein sollte, wenn die Wurzeln des Busches noch im Boden sind, aber Sie können ein größeres Loch graben, beispielsweise einen Meter breit und tief. In ein solches Loch passt das Wurzelsystem der meisten Sträucher. Und wenn die Wurzeln immer noch eng sind, kann das Loch schnell erweitert werden; das geht immer noch schneller, als ein Loch zu graben, wenn die Wurzeln des Strauchs bereits aus dem Boden entfernt wurden.

Wenn Sie einen Strauch ausgraben, beginnen Sie nicht damit, die Wurzeln direkt am Stamm bzw. an den Stämmen auszugraben, sondern zuerst im Umkreis graben(Vorsichtig und darauf achten, die Wurzeln nicht zu beschädigen). Entscheiden Sie sich für den Bereich, in dem sie sich befinden, und bewegen Sie sich langsam näher an die Mitte des Busches heran, indem Sie die Seitenwurzeln ausgraben. Danach können Sie den Strauch einfach mit einer Schaufel abhebeln und aus dem Boden entfernen.

Wir graben um den heißen Brei herum. © Dorling Kindersley

Sträucher ausgraben und neu pflanzen, Versuchen Sie, so viele Wurzeln wie möglich intakt zu halten und so viel Erde wie möglich darauf lassen. Es ist nicht nötig, die Erde abzuschütteln, geschweige denn die Wurzeln mit Wasser zu waschen. Es kann sogar gefährlich sein, besonders wenn es draußen heiß ist.

Nachdem ein Strauch ausgegraben und an einem neuen Ort gepflanzt wurde, muss er versorgt werden ständige Bewässerung damit der Boden nicht austrocknet. Gleichzeitig sollten Sie den Boden nicht in einen Sumpf verwandeln; es reicht aus, den Boden einfach feucht zu halten. Das Gießen kann mit dem Düngen kombiniert werden, indem man im Frühjahr einen Esslöffel Nitroammophoska, mitten im Sommer einen Teelöffel Kaliumsulfat und Superphosphat hinzufügt und im Herbst die Bodenoberfläche im Buschbereich mit Holzasche (200-250 g pro Pflanze) mulcht. . Asche kann auf alle Sträucher außer Blaubeeren aufgetragen werden, da Asche den Boden desoxidieren kann.

Transferzeit. Für diese Zwecke ist es besser, den Spätherbst oder den frühen Frühling zu wählen. Wenn Sie jedoch sehr große Sträucher umpflanzen, kann dies im Winter erfolgen. Im Sommer ist das Umpflanzen von Pflanzen auch mit einem Erdklumpen sehr riskant, insbesondere wenn Sie nach dem Pflanzen nicht die Möglichkeit haben, den Strauch mit ausreichend Feuchtigkeit und Nährstoffen zu versorgen. Übrigens, was die Ernährung betrifft: Die Düngemittel, die wir im Beispiel angegeben haben (mit Ausnahme von Asche), werden am besten in Wasser gelöst ausgebracht.

Versuchen Sie, Sträucher so schnell wie möglich neu zu pflanzen. Denken Sie daran: Je schneller der Busch wieder im Boden ist, desto größer ist die Chance, dass er sich schnell an einem neuen Ort etabliert. Normalerweise wird die meiste Zeit mit dem Ausgraben von Sträuchern verbracht, doch das Pflanzen ist meist in wenigen Minuten erledigt. Dies muss berücksichtigt und die Zeit richtig zugewiesen werden.

Wir nehmen den Busch mit einem Erdklumpen heraus. © Dorling Kindersley Wir bewegen den Busch mit einem Erdklumpen an einen neuen Ort. © Dorling Kindersley Wir pflanzen den verpflanzten Strauch in das Pflanzloch. © Dorling Kindersley

So pflanzen Sie Johannisbeer-, Stachelbeer-, Geißblatt-, Elsbeer-, Viburnum-, Blaubeer- und andere ähnliche Pflanzen neu an

Sie müssen den Strauch also mit einer der angegebenen Arten neu bepflanzen. Sie sollten zunächst den optimalen Zeitpunkt für die Transplantation wählen. Wir haben die Fristen bereits angegeben, sie können jedoch von Ihrer Klimaregion abhängen. In den nördlichen Regionen ist beispielsweise der Frühling der optimale Zeitpunkt zum Umpflanzen von Sträuchern. Auf keinen Fall sollten Sie die Neupflanzung verzögern: Sobald der Schnee schmilzt, gehen Sie zur Baustelle und pflanzen Sie neu, damit der Busch seine Knospen öffnet, wenn er an einem neuen Ort aufwacht. Dadurch erhöhen sich die Erfolgsaussichten Ihres Unternehmens um ein Vielfaches. Es ist ratsam, die Transplantation vor Ende März abzuschließen, da in dieser Zeit ein aktiver Saftfluss in den Pflanzen beginnt. Wenn Sie das Gefühl haben, keine Zeit zu haben, gehen Sie kein Risiko ein. Es ist besser, die Transplantation auf den Spätherbst, also auf Mitte November, zu verschieben.

Wie wir bereits angedeutet haben, können Sträucher im Sommer neu gepflanzt werden. Das ist riskant, aber wenn Sie möglichst viele Wurzeln intakt halten, die Erdscholle nicht zerstören und den Strauch auch in Zukunft mit Feuchtigkeit und Nährstoffen versorgen können, können Sie das Risiko eingehen.

Geißblatt, Heidelbeeren und Johannisbeeren lassen sich am einfachsten ausgraben; Stachelbeeren sind schwieriger (wegen ihrer Dornen), aber am schwierigsten auszugraben sind Schattenbeeren und Viburnum. Wenn der Viburnum-Strauch bereits älter als fünf Jahre und der Elsbeerstrauch älter als sieben Jahre ist, wird es für Sie sehr schwierig, da das Wurzelsystem dieser Pflanzen recht stark ist und bis in große Tiefen vordringt. Hier können Sie Löcher mit einer Breite von einem Meter graben, besser ist es jedoch, sie eineinhalb Meter tief zu machen.

Alle diese Pflanzen lieben offene, gut beleuchtete Bereiche und mäßig feuchte Böden. Heidelbeeren bevorzugen feuchte und saure Böden, das muss man im Hinterkopf behalten; Viburnum verträgt Säure im Boden, liebt aber Bereiche mit mehr Feuchtigkeit.

Bereiten Sie den Boden für die Bepflanzung vor, graben Sie den Boden mit einer Schaufel voll um und entfernen Sie das Unkraut. Es empfiehlt sich, den Boden zu düngen, 4-5 kg gut verrotteten Mist und 250-300 g Holzasche hinzuzufügen (nur nicht für Blaubeeren), Sie können auch einen Esslöffel Nitroammophoska pro Quadratmeter hinzufügen. Für Blaubeeren muss die Erde zu gleichen Teilen mit saurem Torf vermischt werden, oder noch besser: Man gräbt ein Loch, kleidet es von innen mit Plastikfolie aus, füllt es mit saurem Torf und pflanzt einen Blaubeerstrauch hinein.

Wenn Sie mehrere Büsche dieser Pflanzen umpflanzen, versuchen Sie, sie so zu platzieren, dass der Abstand zwischen ihnen zwei Meter beträgt. Wenn die Büsche sehr weit auseinander stehen, dann drei (bei Schattenbeeren sind 3,5 Meter die Norm).

Bereiten Sie vor dem Graben ein Pflanzloch vor: Gießen Sie Blähton oder Ziegelbruch in einer Schicht von einigen Zentimetern in den Boden und legen Sie ein paar Schaufeln einer Nährstoffmischung darauf, die durch Mischen von 5 bis 6 kg Dünger zubereitet werden kann Erde, 2-3 kg Humus, 15-20 g Kaliumsulfat und 90-100 g Superphosphat. Als nächstes bewässern Sie das Loch gut und es ist bereit, Sträucher darin zu pflanzen. Übrigens können Sie bei der Vorbereitung eines Pflanzlochs für rote Johannisbeeren der Mischung ein paar Kilogramm Flusssand hinzufügen.

Blaubeerstrauch nach dem Umpflanzen. © Joshuaraineyphotography

Das Loch ist fertig, Sie können nun damit beginnen, den Busch an einen neuen Standort zu bewegen. Übrigens zum Umsetzen: Wenn der gewünschte und der endgültige Ort weit voneinander entfernt sind, ist es ratsam, sich mit einer Plane einzudecken, damit der Busch bequem übertragen werden kann, und ihn nicht an den Trieben zu ziehen, da sonst die Gefahr besteht, dass sie abbrechen ( insbesondere rote Johannisbeeren).

Überprüfen Sie vor dem Graben den oberirdischen Teil: Entfernen Sie durch Schneiden in einen Ring alle alten Triebe, die keine Früchte mehr tragen, falls vorhanden oder ausgetrocknet, und kürzen Sie die jungen Triebe um die Hälfte.

Als nächstes gehen Sie, wie bereits empfohlen, um den heißen Brei herum. Bei Johannisbeeren und Stachelbeeren können Sie 30 Zentimeter von der Basis zurückziehen, bei Geißblatt und Blaubeeren reichen 20 cm, bei Elsbeere und Viburnum können Sie sich etwas mehr zurückziehen - 35-40 cm. Nachdem Sie den erforderlichen Abstand zurückgezogen haben, müssen Sie dies tun Vertiefen Sie das Bajonett der Schaufel vorsichtig und nach und nach um eineinhalb bis zwei, graben Sie dann die Pflanze von allen Seiten aus und versuchen Sie langsam, sich zur Mitte hin zu bewegen, sie aus dem Boden zu entfernen. Wenn Sie unterwegs auf mehrere kräftige und lange Seitenwurzeln stoßen, ist es durchaus möglich, diese abzuschneiden.

Denken Sie daran, dass alle beschriebenen Pflanzen sehr zerbrechliche Triebe haben, die sich leicht von den Wurzeln lösen lassen. Wenn Sie also eine Pflanze aus der Erde graben, ziehen Sie nicht an den Trieben, sondern versuchen Sie, die Wurzeln mit einer Schaufel aufzubrechen und herauszuziehen.

Sobald der Strauch aus dem Boden entfernt wird, müssen Sie unverzüglich handeln, da sonst die Wurzeln austrocknen können. Sie sollten die Erde im Pflanzloch durch Eingießen von drei bis vier Eimern Wasser anfeuchten und die Wurzeln auf dieser Nährflüssigkeit anbringen. Beim Pflanzen empfehlen wir dringend, die Sträucher relativ zu den Himmelsrichtungen zu platzieren, in denen sie zuvor gewachsen sind. Das ist leicht zu verstehen: Triebe von der Südseite sind meist dunkler, als wären sie gebräunt, und Triebe von der Nordseite sind heller (blasser).

Sie müssen den Strauch so in das Loch platzieren, dass er sich in der Mitte befindet, damit die Wurzeln gleichmäßig über das Loch verteilt sind, nicht hochrutschen oder brechen und der Wurzelkragen einige Zentimeter in den Boden eintaucht . Nach dem Pflanzen müssen Sie nur noch den Boden verdichten, ihn mit ein paar Eimern Wasser bewässern und ihn mit einer einige Zentimeter dicken Humusschicht mulchen.

So pflanzen Sie einen Strauch aus Weintrauben, Actinidien, Zitronengras und anderen Reben neu

Es ist besser, Weintrauben und Weinreben im Herbst neu zu pflanzen. Das Signal zum Beginn der Neubepflanzung ist in der Regel der vollständige Laubfall. Dies bedeutet, dass die Pflanze in die Ruhephase eingetreten ist. Hier kommt es vor allem darauf an, mindestens eine Woche vor dem Einsetzen starker Fröste Zeit zu haben, die Pflanze an einen neuen Ort zu verpflanzen, und natürlich, um Schäden am Wurzelsystem zu vermeiden. Wenn der Winter früh war und Sie keine Zeit hatten, die Trauben und Reben neu zu pflanzen, können Sie durchaus bis zum Frühjahr warten. Hier kommt es vor allem darauf an, zehn Tage vor dem Öffnen der Knospen Zeit zu haben, die Transplantation abzuschließen.

Das Umpflanzen von Weintrauben und Weinreben sowie von Johannisbeersträuchern beginnt normalerweise mit der Vorbereitung eines Pflanzlochs, ähnlich dem Loch für Johannisbeeren und ähnliche Nutzpflanzen. Wenn das Pflanzloch fertig ist, können Sie mit der Vorbereitung der Pflanzen zum Graben beginnen. Hören Sie dazu drei Tage vor dem Umpflanzen auf, die Weinreben und Weintrauben zu gießen. Dann müssen Sie ein paar Hülsen mit jungen Weinreben, die ein oder zwei Jahre alt sind, in der Nähe der Weintrauben belassen. In diesem Fall müssen die obersten Triebe in zwei oder drei Augen geschnitten und alle Schnitte mit Gartenlack abgedeckt werden. Erst danach kann der Traubenstrauch 45-55 cm von der Mitte entfernt ausgegraben und wie beim Ausgraben eines Johannisbeerstrauchs aus dem Boden entfernt werden.

Bei Weinreben können Sie zwei oder drei der jüngsten Triebe so gut wie möglich platzieren lassen, während der Rest entfernt werden kann. Beim Graben kann man sich bei Weinreben um 35-40 cm von der Mitte entfernen, die restlichen Schritte sind genau gleich.

Zukünftig ist es nach dem Pflanzen von Weintrauben und Weinreben, nach dem Verdichten des Bodens, dem Gießen und Mulchen notwendig, während der ersten Blüte alle Blüten zu entfernen, damit sich die Pflanzen am neuen Standort vollständig entwickeln können. In der nächsten Saison muss ein Teil der Blütenstände entfernt werden: etwa die Hälfte bei Weintrauben und etwa ein Drittel bei Weinreben. Vergessen Sie nicht, die Pflanzen in dieser Zeit mit ausreichend Feuchtigkeit und Nährstoffen zu versorgen.

Junger Traubenstrauch. © Dave

So pflanzen Sie einen Busch mit Himbeeren, Brombeeren, Himbeeren und ähnlichen Pflanzen neu

Himbeer-, Brombeer- und Himbeersträucher vertragen eine Umpflanzung am besten im Herbst. Besonders günstig ist die Umpflanzung im Herbst für die südlichen Regionen und Zentralrussland; in kälteren Regionen ist es besser, diese Pflanzen im Frühjahr umzupflanzen.

Sowohl Himbeeren als auch Brombeeren und Himbeeren sind lichtliebende Pflanzen, daher muss ein neuer Standort für sie offen und gut beleuchtet sein. Tomaten, Gurken und Kohl gelten als hervorragende Vorgänger für Himbeeren, Brombeeren und Himbeeren. Es ist nicht ratsam, Nutzpflanzen an derselben Stelle anzupflanzen, an der Nutzpflanzen derselben Familie angebaut wurden: Sie könnten unter häufigen Krankheiten leiden, die sich im Laufe der Jahre ihres Anbaus angesammelt haben.

Der Boden für Himbeeren und Brombeeren muss gut vorbereitet sein, mit einer Schaufel voll umgegraben, ein Eimer Humus oder gut verfaulter Mist sowie ein Esslöffel Nitroammophoska und 300 g Holzasche pro Quadratmeter hinzugefügt werden. Ezhemalina erfordert außerdem eine gründliche Beseitigung von Unkraut, insbesondere Weizengras, auf dem Gelände.

Der Durchmesser des Pflanzlochs sollte für Himbeeren 55–60 cm breit und 45–50 cm tief sein, für Brombeeren 40–50 cm breit und 30–40 cm tief, für Brombeeren 35–40 cm breit und 45–50 cm tief. Der Abstand zwischen den Löchern sollte beim Umpflanzen mehrerer Himbeerpflanzen 45–55 cm betragen, bei Brombeeren 50–60 cm und bei Himbeeren 55–65 cm.

Wenn Sie die Wahl haben, verwenden Sie zum Umpflanzen die kräftigsten und am besten entwickelten Pflanzen mit einem Stammdurchmesser von mindestens einem Zentimeter. Es empfiehlt sich, die Triebe bis etwa einen Meter von der Bodenoberfläche abzuschneiden, bei Himbeeren ist es jedoch möglich, sie bis auf 50 cm abzuschneiden.

Wenn Sie Pflanzen ausgraben, müssen Sie bei Himbeeren 35–40 cm, bei Brombeeren 30–35 cm und bei Himbeeren 40–45 cm von der Basis zurücktreten. Als nächstes graben Sie nach dem gleichen Schema, jedoch mit einer Einschränkung: Wenn die Wurzeln werden beim Graben freigelegt, dann müssen sie vor dem Einpflanzen in einen Tonbrei getaucht werden. Versuchen Sie beim Pflanzen, die Pflanzen nicht zu vergraben, insbesondere bei Brombeeren. Wenn Sie den Wurzelkragen zu sehr vertiefen, bilden sich viele Wurzeltriebe. Daher ist es besser, den Sämling so zu platzieren, dass der Wurzelkragen genau aufliegt auf Bodenniveau. Nach dem Pflanzen müssen Sie den Boden bewässern, indem Sie 2-3 Eimer Wasser ausgießen, und ihn dann mit einer Humusschicht von einigen Zentimetern mulchen.

Dies sind einige einfache Techniken zum Umpflanzen von Sträuchern an einen neuen Ort, mit denen Sie ein gutes Ergebnis in Form einer Pflanze erzielen, die an einem neuen Ort zum Leben erweckt wird, an Kraft gewinnt und im Laufe der Zeit aktiv Früchte trägt.

Abschließend, im wahrsten Sinne des Wortes Ich möchte ein paar Worte zu Erdbeeren sagen. Ich höre sehr oft die Frage: Ist es möglich, Gartenerdbeeren während der Blüte umzupflanzen? Wir antworten, dass dies möglich ist, aber zuerst ist es ratsam, alle Blüten abzuschneiden, damit die Pflanze nach dem Umpflanzen ihre Energie der Wiederherstellung der verlorenen Teile des Wurzelsystems widmen kann und keine Energie für die Bildung einer Ernte verschwendet.

Wenn Sie Fragen haben, beantworten wir diese gerne in den Kommentaren.

So pflanzen Sie Sträucher um.

Wenn Ihnen das gewohnte Aussehen Ihres Gartens zu langweilig ist, können Sie jederzeit interessante Veränderungen vornehmen, indem Sie Ziersträucher an einen neuen Standort verpflanzen. Und der Grund könnte einfach ein Stimmungswechsel sein oder wenn die Pflanze gewachsen ist und Sie einen neuen gemütlichen Platz für sie in Ihrem Garten gefunden haben.

Das Umpflanzen von „großformatigem“ Pflanzgut wird im Weltgartenbau schon seit sehr langer Zeit praktiziert. Die Notwendigkeit, Sträucher neu zu pflanzen, entsteht, wenn Sie das Aussehen des Gartens verändern oder die Pflanze an einen geeigneteren Ort verpflanzen möchten. Darüber hinaus werden Sträucher neu gepflanzt, wenn sie stark gewachsen sind und in einer bestimmten Fläche nicht genügend Platz für sie vorhanden ist, was ich jedoch bereits zu Beginn gesagt habe.

Es wird empfohlen, sie im Frühjahr oder Herbst umzupflanzen, wenn sie sich in der Ruhephase befinden. Zu diesem Zeitpunkt verpflanzte Pflanzen wurzeln besser. Im Frühjahr werden sie neu gepflanzt, nachdem sich der Boden geöffnet hat, und im Herbst zu einem Zeitpunkt, damit sie Zeit haben, Wurzeln zu schlagen, bevor die Kälte einsetzt. Binden Sie Sträucher mit Klettertrieben vor dem Umpflanzen mit einem Zopf zusammen oder legen Sie einen Beutel auf den Strauch. Am einfachsten ist es, Sträucher, die nicht länger als ein Jahr im Garten wachsen, an einer Stelle neu zu pflanzen. Andernfalls wird die Transplantation sehr kompliziert. Von der Umpflanzung ausgewachsener Sträucher sollten Sie nach Möglichkeit absehen, da solche Exemplare das Umpflanzen nicht gut vertragen und schlechter einwurzeln.

Sträucher wurzeln gut an einem neuen Ort, wenn Sie sie für die Neupflanzung vorbereiten. Verpflanzen Sie sie zum richtigen Zeitpunkt und sorgen Sie für die richtige Pflege.

Wir wählen ein geeignetes Grundstück im Garten aus. Dieser Ort muss alle notwendigen Anforderungen sowohl an die Licht- als auch an die Bodenbeschaffenheit erfüllen. Vor dem Pflanzen führen wir einen reichlichen Schnitt durch. Wenn der Ort, an dem Sie den Strauch verpflanzen möchten, in der Nähe des Bereichs liegt, in dem er gerade wächst, kann die Pflanze ohne Verpacken der Wurzeln umgesetzt werden. Wenn Sie den Strauch über eine längere Distanz bewegen müssen, empfehle ich, seinen Wurzelballen in dickes Tuch zu packen. Dies hilft uns, die Erde nicht zu verlieren, die an den Wurzeln der Pflanze einen Klumpen bildet, und es hilft auch, den Strauch für eine Weile aufzubewahren, wenn Sie ihn nicht sofort pflanzen können.

Um sich auf das Umpflanzen von Sträuchern vorzubereiten, empfehle ich Ihnen, dieses Problem mit aller Verantwortung anzugehen. Zeichnen Sie einen Monat vor dem Umpflanzen des Strauchs mit einer Schaufel einen Kreis um ihn herum. Bewässern Sie den Strauch vor dem Umpflanzen gut, damit er sich leichter ausgraben lässt und die Wurzeln mit Feuchtigkeit gesättigt sind. Öffnen Sie den Wurzelballen von allen Seiten oder graben Sie ihn vorsichtig aus. Achten Sie dabei darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Anschließend graben wir an der vorgesehenen Stelle ein Pflanzloch für die spätere Bepflanzung des Strauchs. Das Loch sollte doppelt so breit sein wie die Kugel mit den Wurzeln des Busches. Der Boden am Boden des Pflanzlochs muss gelockert werden. Wir pflanzen unseren Strauch in der gleichen Tiefe, in der er vor dem Umpflanzen gewachsen ist. Bilden Sie einen Bewässerungskreis und gießen Sie die Pflanze. Bewässern Sie die Pflanze auch, wenn der Boden bis zu einer Tiefe von 5 cm austrocknet. Nach dem Gießen mulchen Sie den Boden mit einer dicken Schicht geeigneten Mulchmaterials (100 cm Mulchen).

Im Frühjahr, einige Wochen nach dem Pflanzen, erscheinen neue Triebe an den Büschen. Gleichzeitig entwickelt die Pflanze neue Wurzeln. Damit sich die Pflanze auch in Zukunft gut entwickelt, füttern Sie sie. Sie können dem Wasser Flüssigdünger hinzufügen und eine Wurzeldüngung durchführen. Wenn Sie den Busch an einen windigen Ort verpflanzt haben, achten Sie auf eine zuverlässige Stütze; wir installieren die Stütze so, dass die Wurzeln unseres Busches nicht beschädigt werden. Sobald der Strauch Wurzeln schlägt, können Sie die Stütze entfernen; für einen bewurzelten Strauch stellt der Wind kein Hindernis mehr dar.

Und um es zusammenzufassen: Der ideale Zeitpunkt zum Umpflanzen ist das zeitige Frühjahr, sobald sich der Boden öffnet, bevor die Pflanze zu wachsen beginnt. Bei regelmäßiger Bewässerung und kühlem Wetter wurzeln Pflanzen schneller. In Gebieten mit kaltem Klima und Lehmböden ist es besser, die Pflanze im Frühjahr zu pflanzen. Wir pflanzen im Herbst um; dies ist eine alternative Zeit zum Umpflanzen von Sträuchern. Es ist sehr wichtig, die Pflanzen zu einem Zeitpunkt zu pflanzen, damit sie Zeit haben, Wurzeln zu schlagen, bevor das kalte Wetter einsetzt. Wenn es im Herbst regnet, pflanzen Sie die Pflanzen neu, nachdem der Boden ausgetrocknet ist. Das sind alle Geheimnisse einer guten Strauchtransplantation. Viel Erfolg.

Das Umpflanzen von Bäumen im Herbst ist ein ziemlich wichtiger Schritt. Es verlangt von den Standorteigentümern Kenntnisse über die Produktion und den Zeitplan der Arbeiten.

Im Herbst ist es Zeit, Bäume zu verpflanzen

Die agrartechnische Praxis zeigt, dass der Herbst (besonders spät) die beste Zeit zum Umpflanzen aller Arten von Laub- und Nadelbäumen ist. Der natürliche Ruhezustand ermöglicht es Vertretern aller Arten, Eingriffe in den natürlichen Prozess bequem zu ertragen.

Der optimale Zeitpunkt für das Umpflanzen von Bäumen ist der Herbst – vom Beginn des Laubfalls bis zum Absinken der Umgebungstemperatur auf minus fünfzehn Grad.

Bei anhaltender Abkühlung (in der mittleren Zone ist dies Mitte Oktober bis Mitte Ende November) können alle Laubbäume (auch Obstbäume) neu gepflanzt werden. Die beste Lufttemperatur für solche Arbeiten liegt natürlich zwischen zehn und null Grad. Bei Minusgraden sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um nicht nur das Wurzelsystem selbst vor dem Einfrieren zu schützen, sondern auch um positive Bodentemperaturen rund um die Transplantationsgrube und den Verfüllboden aufrechtzuerhalten.

Für Nadelbäume ist die beste Zeit zum Umpflanzen der Frühherbst und der zeitige Frühling.

Vorab entnommene Pflanzen aus anderen Baumschulen sollten bei offenem Wurzelsystem bis zum Erreichen des erforderlichen Temperaturminimums vorübergehend eingegraben werden. Sämlinge mit einem geschlossenen Wurzelsystem können problemlos bis zum richtigen Zeitpunkt überleben.

Einfluss des Alters auf die Überlebensrate

Je älter die Pflanze ist, desto schwieriger wird es für sie, sich an neue Bedingungen anzupassen. Beim Graben gehen große Mengen an Wurzeln verloren, egal wie sorgfältig die Arbeit ausgeführt wird. Im Frühjahr, wenn der Baum anfängt, Blattmasse zu bilden, kann das noch nicht wiederhergestellte Wurzelsystem den Bedarf an lebensspendender Feuchtigkeit nicht decken, was sich in Depressionen und infolgedessen in Folge äußert Pflanzenkrankheiten.

Als optimales Alter für das Umpflanzen von Obstbäumen im Herbst wird ein Alter zwischen einem und drei bis fünf Jahren angesehen. In diesem Fall ist die Überlebensfähigkeit der Pflanze und das Wachstum ihres Wurzelsystems maximal. Und das Fehlen einer üppigen Krone (Laubmasse) ermöglicht es den Pflanzen, schmerzlos sowohl zusätzliche Wurzeln wachsen zu lassen als auch ein Minimum davon für den Saftfluss zu nutzen.

Wenn es notwendig ist, ausgewachsene Pflanzen (älter als fünf Jahre) mit einer gut geformten Krone an einen neuen Standort zu verlegen, ist es notwendig, sich im Voraus auf diesen Vorgang vorzubereiten, da er recht viel Aufwand erfordert und möglicherweise zusätzliche Maßnahmen erfordert Ausrüstung.

Gartenbäume im Herbst umpflanzen: Schritt eins – einen neuen Standort wählen

Für den Umzug einer Anlage gibt es mehrere Gründe:

Bäume sind aus dem ihnen zugewiesenen Raum herausgewachsen – der Zugang zu Sonne und Luftmassen ist begrenzt, was zu ihrer Unterdrückung führt und die Entwicklung vieler Pilzkrankheiten hervorruft;

die Grenzen des Gartengrundstücks haben sich geändert oder neue Landschaftslösungen erfordern eine Standortänderung der Pflanzen;

die Entscheidung treffen, an der Stelle, an der sich ein Baum befindet, eine neue Pflanze zu pflanzen und die alte zu versetzen – Neugestaltung des Gartens;

Die Pflanze wurde vorübergehend gepflanzt.

Der neue Standort soll das Problem des Mangels an Sonnenlicht und des leichten Zustroms von Luftmassen lösen. Unerfahrenen Gärtnern mangelt es manchmal an der Entschlossenheit, sich die Ausmaße eines ausgewachsenen Baumes vorzustellen – die Vorstellungskraft, die möglichen Konsequenzen abzudecken, scheint zu schwierig. Dies muss jedoch geschehen, da sich die Pflanze sonst nach der Transplantation in einigen Jahren nicht mehr entwickeln kann, sie zu verdorren beginnt, der Ertrag sinkt und dies zu vermeiden ist die Aufgabe, die bei der Neupflanzung von Bäumen im Vordergrund steht im Herbst.

Für die Entwicklung der Pflanze wird nahrhafter Boden benötigt, dieser muss im Voraus vorbereitet werden. Die geschätzte Menge der Bodenmischung kann berechnet werden, indem das Volumen der Wurzeln (Wurzelballen) abzüglich des Volumens der Humus- und Rasenschicht, die bei der Vorbereitung des Lochs entfernt wurde, geschätzt wird. Mit anderen Worten: Je älter die Pflanze, desto nährstoffreicher muss die Humusmischung hergestellt werden (bei nährstoffarmen Böden am neuen Standort vielleicht sogar gekauft werden).

Wurde ein neuer Standort auf einem bisher unbewirtschafteten Grundstück gewählt, sollte vorab der Boden untersucht werden. Es empfiehlt sich, ein kleines (aber relativ tiefes) Loch zu graben, um sich die Beschaffenheit des Bodens anzusehen.

Diese Technik hilft, beim Umpflanzen Zeit zu sparen und (bei Lehmboden) sogar im Voraus die notwendige Drainage vorzubereiten.

Schritt zwei: Vorbereiten des Lochs an einer neuen Stelle

Die Größe des Lochs hängt von der Ausbreitungsart des Baumes ab: Je größer die Krone, desto größer sollte der Durchmesser des zu grabenden Lochs sein. Es ist besser, mit einer Schaufel einen Kreis auf der Bodenoberfläche zu zeichnen und dabei eine Linie etwas weiter als den gemessenen Durchmesser der Krone zu legen – so können Sie im Voraus ein Loch mit leichtem Überschuss graben.

Die Tiefe des Lochs hängt von der Art des zu verpflanzenden Baumes ab; es ist unmöglich, die Tiefe im Voraus vorherzusagen. Dabei gelten folgende Empfehlungen: Die Tiefe des Lochs kann in etwa seiner Breite entsprechen. Wenn sich beim Ausgraben eines Baumes herausstellt, dass die Wurzellänge kürzer ist, ist es viel einfacher, die ausgewählte Erde wieder auf den Boden zu legen, als die Erde dringend von einem ausgegrabenen Baum zu entfernen, der in der Nähe liegt.

Die erste Rasenschicht sollte nicht neben der Grube, sondern etwas weiter entfernt platziert werden, um sie nicht mit den unteren Erdschichten zu bedecken.

Die nächste fruchtbare Schicht muss an einer anderen Stelle ausgelegt werden – sie wird zum Auffüllen der Wurzeln benötigt, während die Bodenstruktur erhalten bleibt.

Die unteren, weniger fruchtbaren Schichten werden separat ausgelegt; einige davon werden zum Füllen der Hohlräume benötigt.

Wenn der Baum etwa fünf Jahre alt ist, sollten bis zu zehn Eimer Wasser in das gegrabene Loch gegossen werden. Dadurch können Sie nicht nur den Boden benetzen, sondern auch verstehen, wie gut die Feuchtigkeit aufgenommen wird und ob es sich lohnt, sie abzulassen.

Schritt drei: Vorbereiten des Holzes

Bevor Sie Bäume im Herbst verpflanzen, müssen Sie sie sorgfältig untersuchen und überschüssige Äste entfernen.

Sie müssen mit denen beginnen, die zum Stamm hin wachsen; diese müssen ohnehin herausgeschnitten werden (sie verdicken die Krone).

Dann ist es unbedingt erforderlich, alle Äste, die unterhalb der Veredelungsstelle gewachsen sind, zu entfernen, falls vorhanden.

Das Entfernen dicht beieinander gewachsener Zweige führt zu einer Ausdünnung der Krone.

In dieser vorbereiteten Form kann sich der Baum besser an einen neuen Standort anpassen.

Schritt vier: Den Baum ausgraben

Wenn der Baum jung ist (bis zu drei Jahre alt), wird das Ausgraben nicht schwierig sein: Sie müssen ihn in einem Abstand von mindestens vierzig bis fünfzig Zentimetern vom Stamm bis zur Tiefe eines Spatenbajonetts ausgraben. Es lohnt sich, ihn vorsichtig in verschiedene Richtungen zu kippen. Wenn er gekippt werden kann, graben Sie vorsichtig weiter, entfernen Sie den Boden und achten Sie darauf, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Sobald der Baum unter seinem Eigengewicht zu kippen beginnt, muss der Aushub gestoppt werden. Legen Sie den entfernten Baum auf ein zuvor ausgelegtes Stück Plane oder dicke Folie und achten Sie darauf, dass Sie die Erde nicht von den Wurzeln abschütteln. Wickeln Sie das Wurzelsystem vorsichtig mit derselben Folie (Plane) ein und binden Sie es über dem Wurzelkragen fest. In diesem Formular können Sie es auf einen zukünftigen Landeplatz übertragen.

Bei der Neupflanzung älterer Bäume im Herbst ist ein anderes Vorgehen erforderlich. Dabei handelt es sich um die vorbereitende Vorbereitung eines tiefen Grabens in einem Abstand von sechzig Zentimetern bis zu einem Meter vom Baumstamm bis zu einer Tiefe von bis zu drei Spatenbajonetten. Wenn Sie im Kreis graben, müssen Sie die seitlichen Wurzeln sorgfältig überwachen, sie müssen vorsichtig mit einem Messer abgeschnitten und mit Gartenlack behandelt werden. Nachdem sie die gesamte Erde aus dem Graben entfernt und die langen Wurzeln abgeschnitten haben, beginnen sie, lange Stangen (Bretter) unter den Baum zu legen. Dann heben sie es vorsichtig vom Boden ab, legen es seitlich auf eine vorbereitete Plane, wickeln den Wurzelballen darin ein, verbinden ihn und transportieren ihn an einen neuen Ort (am besten nicht durch Ziehen).

Um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen, muss in beiden Fällen die Erde um den Baum herum abgeworfen werden, wenn es länger als drei Tage nicht geregnet hat. Die Wassermenge richtet sich nach dem Alter des Baumes und der Bodenbeschaffenheit (bis zu zehn Eimer).

Schritt fünf: Einpflanzen in ein vorbereitetes Loch

Vor dem Pflanzen ist es ratsam, den Baum so auszurichten, dass er an den Rändern der Welt wächst, in der er zuvor gewachsen ist.

Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das gegrabene Loch etwas tiefer und breiter als der Wurzelballen ist, können Sie den Baum vorsichtig in das Loch senken und ihn mit der vorbereiteten Erdmischung bedecken: zuerst die untere Schicht mit Humus vermischt, dann die obere fruchtbare Schicht mit Humus, wobei der Boden nach und nach bewässert wird. Mit dieser Technik können Sie die Erdhohlräume beim Umpflanzen von Obstbäumen im Herbst sofort füllen.

Es empfiehlt sich, auf die Humusschichten eine zuvor vorbereitete Rasenschicht zu legen – so verhindern Sie die Erosion der unteren Bodenschichten.

Manche Bäume brauchen Unterstützung: Indem Sie Pfähle in den Boden treiben (vorzugsweise an drei Seiten), müssen Sie sie mit Seilschlaufen in Form einer Acht durch den Baum hindurch verbinden. Es empfiehlt sich, die Pfähle bis Mitte nächsten Frühlings stehen zu lassen.

Pflege umgepflanzter Bäume

Im nächsten Jahr nach dem Umzug an einen neuen festen Wohnort müssen Sie den Zustand des Baumes sorgfältiger überwachen. Die Pflege besteht aus ständigem Jäten, der Überwachung des Eindringens von Motten in die Krone und der Behandlung gegen Fäulnis. Um den Baum zu stärken, empfiehlt es sich, die Blütenstiele des ersten Jahres nach der Transplantation zu entfernen.

Obstbäume im Herbst umpflanzen

Auf die Frage, wann eine Neupflanzung von Obstbäumen notwendig ist, gibt es keine eindeutige Antwort. Dies hängt von den Wetterbedingungen, den Bodeneigenschaften, den Sorten- und individuellen Eigenschaften der Pflanze ab. Die Neupflanzung im Herbst hilft dem Wurzelsystem, sich allmählich an einen neuen Ort anzupassen und im Frühjahr seine Funktionen vollständig zu erfüllen.

Das Umpflanzen von Bäumen im Herbst hat folgende Vorteile:

Es lohnt sich, Setzlinge zu kaufen. Junge Bäume werden mit den letzten Blättern und frisch ausgegrabenen Wurzeln verkauft, sodass Sie den Zustand der Pflanze beurteilen können. Einige Verkäufer bieten Früchte an, die für eine bestimmte Sorte spezifisch sind.
Die Pflege von Setzlingen ist einfach. Es ist notwendig, die junge Pflanze zu gießen und sich dann auf die Natur zu verlassen. Die Wetterbedingungen sorgen für eine ausreichende Feuchtigkeitsversorgung und angenehme Bedingungen für die Anpassung. Das Wurzelsystem wächst, bis die Bodentemperatur +4° C erreicht. Bevor die Winterkälte einsetzt, haben junge Wurzeln Zeit zum Wachsen, sodass der Obstbaum im Frühjahr 2-3 Wochen früher zu wachsen beginnt als die gepflanzten Sämlinge im Frühjahr.
Sparen Sie Aufwand und Zeit. Mit Beginn des Frühlings wird der Anbau von Gemüsepflanzen aufgrund der kurzen Vegetationsperiode immer dringlicher.

Obstbaumsämlinge

Herbstpflanzungen haben auch ihre Schattenseiten. Unter ihnen:

starker Frost, Wind, Schneefall und andere Wetterbelastungen sind für junge Pflanzen schädlich;
es besteht ein hohes Risiko einer Schädigung der Sämlinge durch Nagetiere;
Während der Abwesenheit der Eigentümer auf dem Datscha-Grundstück können junge Bäume von anderen Gärtnern „ausgeliehen“ werden.

Wann ist der beste Zeitpunkt, Bäume neu zu pflanzen?

Mitte September und Oktober sind günstige Zeiten für die Neuanpflanzung von Obstkulturen. Bei anhaltendem warmen Wetter in der ersten Novemberhälfte können die Gartenarbeiten fortgesetzt werden. Die wichtigste Richtlinie für das Pflanzen von Bäumen ist der Beginn der biologischen Ruhephase, die durch das Ende des Laubfalls angezeigt wird. Der voraussichtliche Zeitrahmen für die Arbeiten beträgt je nach Region:

Zentralrussland– Mitte September – Mitte Oktober;
nördliche Regionen– Anfang September – Anfang Oktober;
südliche Regionen– Oktober – Mitte November.

Einen Obstbaum mit einem Klumpen verpflanzen

Wie man gräbt

Beim Umpflanzen von Obstbäumen ist es wichtig, die Integrität des Wurzelsystems so weit wie möglich zu bewahren und günstige Bedingungen für sein Überleben an einem neuen Standort zu schaffen. Aktionsalgorithmus:

Gießen Sie 3-5 Eimer Wasser unter den Baum.
Graben Sie den Stamm rundherum und bis zu einer Tiefe von etwa 70 cm aus. Das Wurzelsystem sollte von einer Art Erdkegel umschlossen sein.
Entfernen Sie vorsichtig die Pflanze zusammen mit dem Erdklumpen, der in Sackleinen und dann in Polyethylen eingewickelt ist. Befestigen Sie die Verpackung mit Draht oder Seil.

Vorbereiten der Website

Der neue Standort für den Obstbaum wird unter Berücksichtigung des Lichtbedarfs der Sorte ausgewählt. Bereiten Sie die Grube vor. Seine Abmessungen sollten 30-40 cm tiefer und breiter als die Koma sein. In den Boden des Pflanzlochs wird fruchtbare Erde gegossen. Zu diesem Zweck können Sie die bei der Vorbereitung der Pflanzstelle entfernte oberste Schicht verwenden, 2 Eimer Humus (oder Torf, alter Kompost) hinzufügen, mischen und verdichten. Bei der Neupflanzung im Herbst können Sie Phosphor- und Kalium-Mineraldünger verwenden.

So pflanzen Sie einen ausgewachsenen Baum neu

Es gibt verschiedene Gründe, warum ein Baum im Erwachsenenalter neu gepflanzt werden muss. Zum Beispiel Bauarbeiten, veränderte Landschaftsgestaltung, Ausdünnung von Gartenbepflanzungen und andere. Das Alter von Gartengehölzen sollte 15 Jahre nicht überschreiten. Bäume werden mit oder ohne Erdklumpen neu gepflanzt. Die erste Methode ist arbeitsintensiver, aber zuverlässig. Die Saugfläche des Wurzelsystems verliert nicht den Kontakt zum Boden und wird nicht verletzt. Reihenfolge:

Der Durchmesser der Erdkoma beträgt bei jungen Bäumen 50–70 cm, bei Bäumen, die älter als 5 Jahre sind – bis zu 150 cm, Höhe – 60–70 cm.
Nach reichlichem Gießen entlang des Pflanzenumfangs einen 30-60 cm tiefen Graben ausheben und eine kegelförmige Kugel formen. Wurzeln, die über den Durchmesser des Erdballens hinausragen, werden abgeschnitten.
Der Baum wird mit Gartengeräten vorsichtig entnommen und auf eine Folie gelegt, die über dem Wurzelkragen befestigt wird.
Für den Transport (falls erforderlich) wird die Pflanze in Sägemehl gelegt, um den Erdballen vor übermäßiger Erschütterung zu schützen.

Bewässerung des Sämlings nach der Transplantation

Eine weniger arbeitsintensive Methode ist das Umpflanzen ohne Erdklumpen. Bei der Durchführung von Arbeiten dürfen schwere Schäden an den Wurzeln nicht zugelassen werden. Die Abmessungen der Grube sollten etwas größer sein als im vorherigen Fall. Das Wurzelsystem der Pflanze wird darin abgesenkt und mit vorbereiteter, mit Humus vermischter Erde bedeckt. Es ist darauf zu achten, dass sich die Wurzeln nicht verbiegen. Die Bodenmischung wird verdichtet, um einen engen Kontakt des Wurzelsystems mit dem Boden zu gewährleisten. Nach dem Verfüllen wird die Pflanze reichlich bewässert.

Beim Umpflanzen mit einer dieser Methoden wird über die gesamte Breite des Wurzelsystems gemulcht. Zu diesem Zweck werden Torf, Kompost, Humus und andere organische Düngemittel verwendet. Die Dicke der Mulchschicht beträgt 10-12 cm und schützt die Wurzeln des Baumes vor dem Einfrieren. Um eine durch die Transplantation geschwächte Pflanze zusätzlich zu schützen, lohnt es sich, den Stamm und die Basis der Skelettäste mit dickem Papier oder Sackleinen zu umwickeln.

Sämlinge im Herbst umpflanzen

Erfahrene Gärtner sagen, dass sich das Umpflanzen eines Apfelbaums im Herbst positiv auf seine Entwicklung und Fruchtbildung auswirkt. Bezüglich anderer Obstbäume gibt es unterschiedliche Meinungen. Die Transplantation der Sämlinge erfolgt wie folgt:

Bereiten Sie 2 Monate vor dem Pflanzen Löcher mit einer Tiefe von 70 bis 100 cm vor (je nach Kultur). Ihr Durchmesser sollte problemlos einen Erdklumpen aufnehmen.
Trennen Sie beim Vorbereiten des Lochs die oberste fruchtbare Erdschicht ab.
Legen Sie Torf, Humus und verrotteten Mist auf den Boden und mischen Sie sie mit zuvor vorbereiteter Schwarzerde.
Bewässern Sie die Pflanzstelle mit Wasser.
Die Wurzeln des Sämlings werden in ein Loch gelegt, mit Erde bedeckt und verdichtet.
Nach dem Pflanzen wird erneut gegossen.

Junge Obstbäume werden mit einem Erdballen und nackten Wurzeln neu gepflanzt. Es ist besser, zwei Jahre alte Pflanzen zu wählen. Der veredelte Spross muss mindestens 4 lebende Knospen haben. Vor dem Graben müssen Blätter entfernt werden, da sie die Überlebensrate beeinträchtigen. Containersämlinge (das Wurzelsystem ist geschlossen und befinden sich in einem speziellen Behälter) wurzeln schneller als andere. Es ist wichtig, die Pflanze in Behältern vor dem Pflanzen nicht zu gießen, um den Erdklumpen nicht zu stören.

Video

Baumtransplantation: So helfen Sie einem Sämling

Es gibt ganz bestimmte Bedingungen, unter denen ein transplantierter Baum die Möglichkeit hat, das Wurzelsystem vollständig wiederherzustellen und die Vegetationsperiode rechtzeitig zu beginnen.

Nasse Erde

Hinweis: In den ersten Monaten nach der Transplantation ist eine hohe Bodenfeuchtigkeit um die Wurzeln herum erforderlich. Danach können Sie ihn auf das übliche Maß reduzieren, nämlich 10–20 % bei sandigem Lehm und 25–40 % bei Lehm.

Bodentemperatur

Biologische Ruhe eines Sämlings

Der Saftfluss erklärt auch, warum ein mit Blättern ausgegrabener Sämling schnell austrocknet – er verliert Feuchtigkeit durch Verdunstung. Auch sein Nährstoffvorrat ist erschöpft.

Hinweis: Das Abfallen der Blätter verschafft dem Baum nicht nur „Ruhe“, sondern zeigt auch die maximale Reife der Triebe an.

Zeit zwischen Graben und Pflanzen

Baumalter

Hinweis: Dies bedeutet nicht, dass ausgewachsene Bäume nicht an einen neuen Standort verpflanzt werden können.

Transplantation im Herbst: für!

Lassen Sie uns nun analysieren, welche Bedingungen während der Herbst- und Frühlingspflanzung geschaffen werden. Und wann ist es besser, Bäume neu zu pflanzen – im Frühling oder im Herbst?

Bodenfeuchtigkeit im Herbst

Mit Beginn des Winters verschwindet der Bewässerungsbedarf von selbst. Während der Frostperiode gefriert die oberste Bodenschicht auf 5-10 cm und die Luftfeuchtigkeit der unteren Schichten bleibt bis zum Frühjahr auf einem optimalen Niveau.

Bodentemperatur im Herbst

Hinweis: Das Winterwachstum der Wurzeln unter dem Schnee erklärt, warum im Herbst gepflanzte Sämlinge bereits im Frühjahr Blätter bilden, blühen und Früchte tragen können.

Bei der Pflanzung im Frühjahr erwärmt sich der Boden nach dem Winter langsamer als die Luft. Das Wurzelsystem wird schlechter.

Pflanztermine im Herbst

Wann kann man im Herbst Bäume neu pflanzen? Die Pflanzzeiten hängen von der Region ab. Darüber hinaus können sich die Termine auch in derselben Region je nach Herbsttemperaturen und Baum- und Strauchart verschieben. Die Pflanzung beginnt am Ende des Laubfalls, wenn die Bäume ihre Blätter vollständig abgeworfen haben. Das Ende der Pflanzung erfolgt beim ersten Frost, wenn der Boden zu gefrieren beginnt.

Hinweis: In den südlichen Regionen ist das Pflanzen von Bäumen möglich, solange der Boden nicht gefroren ist. Das heißt, nicht nur im Herbst, sondern auch zu Beginn des Winters, im Dezember.

Wenn eine Herbstbepflanzung nicht geeignet ist

Das Pflanzen von Herbstbäumen ist für zwei Regionen nicht geeignet:

Gebiete mit sehr kalten Wintern, in denen der Boden bis zu einer Tiefe von 50–60 cm oder mehr gefriert. In einem solchen Winter kann ein junger Baum erfrieren. Es überleben nur Bäume, deren Wurzelsystem unterhalb der Frostgrenze liegt. In kalten Klimazonen werden die Bäume im Frühjahr neu gepflanzt, nachdem der Boden aufgetaut ist. Damit der Sämling Zeit hat, sein Wurzelsystem wachsen zu lassen und sich auf den harten Winter vorzubereiten.
Die äußersten südlichen Regionen mit einem trockenen, nicht regnerischen Herbst. Hier hat der Boden eine niedrige Luftfeuchtigkeit, die Überlebensbedingungen sind durchschnittlich. Die beste Pflanzung in solchen Gebieten erfolgt zu Beginn des Winters.

Große Bäume neu pflanzen

Hinweis: Um das Ausgraben großer Erdklumpen zu erleichtern, lohnt es sich, den Boden gut zu bewässern.

Nach dem Pflanzen wird die Erdoberfläche über den Wurzeln 15–20 cm tief gemulcht, um die Feuchtigkeit besser zu speichern.

Also Neubepflanzung im Herbst...

Welche Bäume und warum ist es besser, im Herbst zu pflanzen?

Wann Bäume pflanzen – im Frühling oder im Herbst? Auf diese Frage gibt es kaum eine absolut eindeutige Antwort: Die Wetterbedingungen variieren von Jahr zu Jahr, die Böden an jedem Standort sind unterschiedlich und jeder Sämling zeichnet sich wie jeder lebende Organismus durch seine Individualität aus. Jede Jahreszeit hat eine ganze Reihe von Vor- und Nachteilen, die Sie bei Ihrer Pflanzentscheidung berücksichtigen müssen.

Wann Bäume pflanzen: Frühling oder Herbst?

Die natürliche Wahrheit ist: Holz und Erde sind zwei Teile des Unteilbaren. Daher können Sie sie zu jeder Jahreszeit wieder zusammenfügen, d. h. einen Baum in die Erde pflanzen (außer in der Zeit, in der der Boden die Wurzel nicht aufnehmen kann, wenn er gefroren ist). Eine andere Sache ist die Summe anderer Begleitbedingungen. Dies bestimmt, wie der Sämling Wurzeln schlägt und wie er sich weiterentwickelt. Daher hat jede Pflanze ihren eigenen günstigen Zeitpunkt zum Pflanzen und Umpflanzen. Und da es Herbst ist, sollten wir uns daran erinnern, welche Bäume gerade jetzt gepflanzt werden sollten (und warum).

Vor- und Nachteile der Herbstpflanzung

Sobald die Herbstarbeiten in den Gartenbeeten erledigt sind, erscheinen Setzlinge mit sorgfältig bedeckten Wurzeln in den Händen der Sommerbewohner, die sich auf den Weg zu ihren Parzellen machen. Es beginnt eine kurze, aber sehr wichtige Zeit zum Pflanzen von Bäumen, und wer von der Richtigkeit der Herbstwahl überzeugt ist, irrt sich keineswegs.

Vor- und Nachteile der Herbstpflanzung

Vorteile der Herbstpflanzung

Es ist profitabler

Es ist viel rentabler, Setzlinge im Herbst zu kaufen: Sowohl Baumschulen als auch private Gärtner beginnen mit dem Verkauf von frisch gegrabenem Pflanzmaterial. Daher gibt es eine große Auswahl, einen erschwinglichen Preis und die Möglichkeit, die Qualität des Kaufs zu beurteilen. Pflanzen werden zu diesem Zeitpunkt häufig sowohl mit den letzten Blättern als auch mit frischen Wurzeln verkauft (was auf die Gesundheit des Sämlings hinweisen kann). Darüber hinaus zeigen gewissenhafte Gärtner häufig die für diese besondere Sorte charakteristischen Früchte, was für den Käufer sehr wichtig ist.

Es ist einfacher

Das Pflanzen im Herbst wird wenig Ärger bereiten: Sie können sich auf eine Bewässerung beschränken, den Rest erledigt die Natur selbst. Herbstkühle und Regen versorgen den Sämling mit der nötigen Bodenfeuchtigkeit und Komfort. Tatsache ist, dass die Wurzeln des Baumes trotz der Ruhephase weiter wachsen, bis der Boden auf eine Temperatur von +4°C abgekühlt ist. Pflanzen, die rechtzeitig vor dem Einsetzen stabiler Fröste gepflanzt werden, haben bereits Zeit, dünne, saugfähige Wurzeln auszubilden, und in der neuen Saison beginnen sie sogar zwei oder sogar drei Wochen früher zu wachsen als die im Frühjahr gepflanzten Sämlinge.

Vorteile der Herbstpflanzung

Es spart Zeit

Ein rein „menschlicher Faktor“: Das Pflanzen von Bäumen im Herbst gibt dem Sommerbewohner Energie und Zeit für andere Gartenarbeiten, die ihm im Frühjahr „über den Kopf gehen“ werden.

Besonders günstig ist die Herbstpflanzung in den südlichen Regionen, wo die Winter warm sind. Der Boden gefriert nicht bis in die Wurzeltiefe und bei jungen Bäumen besteht keine Gefahr der Unterkühlung und des Einfrierens.

Nachteile der Herbstpflanzung

stark Fröste kann zerbrechliche Bäume zerstören;
Der Winter ist reich an Stresssituationen für Setzlinge: Starke Winde, Eis, Schneefall und andere Wetterprobleme können junge Pflanzen zerstören;
im Spätherbst und Winter werden Sämlinge häufig durch Nagetiere geschädigt;
Nun, während der Abwesenheit der Besitzer sind die Setzlinge in der Datscha einfach kann gestohlen werden andere Obstbaumliebhaber.

Im Winter können Wetterprobleme junge Pflanzen zerstören

Experten raten dringend von einer Herbstpflanzung ab nicht winterharte Sorten von Obstbäumen und Sträuchern:

Birnen;
Apfelbäume;
Pflaumen;
Aprikose;
Pfirsich;
Kirschen;
Mandeln;
Kirschen

Natürlich wäre es ein Fehler, im Herbst in den nördlichen Regionen Setzlinge zu pflanzen, die aus südlicheren Klimazonen mitgebracht wurden – sie überstehen für ihre Heimat ungewöhnliche Fröste einfach nicht.

Das folgende Video enthält praktische Tipps, welche Pflanzen sich am besten im Herbst pflanzen lassen:

Welche Bäume und Sträucher wurzeln gut, wenn sie im Herbst gepflanzt werden?

winterharte Apfel- und Birnbaumsorten;
Apfelbeere;
Johannisbeere;
Himbeeren;
Stachelbeere;
Geißblatt;
Birke;
Nuss;
Kastanie;
Nadelbäume.

Pflanztermine im Herbst

Als optimale Zeit für das Pflanzen von Herbstbäumen gelten Ende September und der ganze Oktober, bei warmem Wetter vielleicht sogar Anfang oder Mitte November.

IN Zentralrussland Die Herbstpflanzung erfolgt von Mitte September bis Mitte Oktober.

IN nördliche Regionen– von Anfang September bis Anfang Oktober.
IN südliche Regionen– von Oktober bis Mitte November.

Pflanztermine im Herbst

Der Zeitpunkt wird vom Wetter bestimmt. Jedes Jahr können die Grenzen „schweben“ und sich erheblich von den Daten der Vorjahre unterscheiden. Es gab Jahre, in denen das Pflanzen von Bäumen sogar bis in die letzten Novembertage möglich war.

Wichtige Richtbedingung: Die beste Zeit zum Pflanzen (Umpflanzen) von Setzlingen ist während ihrer Zeit biologische Ruhe. Sein Beginn wird durch belegt Ende des Laubfalls.

Auf unserem Markt können Sie jederzeit Obstbäume zum Pflanzen in Ihrer Datscha auswählen, indem Sie die Angebote verschiedener Online-Shops vergleichen.

Wenn die Pflanzfristen im Herbst nicht eingehalten werden

Es kommt auch vor, dass es im Herbst nicht möglich war, einen Sämling zu pflanzen. Vielleicht ist es Ihnen ganz am Ende der Saison gelungen, Setzlinge zu Schnäppchenpreisen zu verkaufen, oder Sie haben es geschafft, eine wunderbare Wunschsorte zu ergattern, die im Herbst nicht gepflanzt werden kann ... Was sollten Sie in diesem Fall tun?

Wenn die Pflanzfristen im Herbst nicht eingehalten werden

Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihren Sämling bis zum Frühjahr aufzubewahren, damit Sie ihn auf der Baustelle pflanzen können. Aus der Praxis kommen hierfür die drei gängigsten Methoden zum Einsatz:

Lagerung in einem kalten, feuchten Keller (Keller);
Beschneiung;
im Boden graben.

Im nächsten Video werden Evgeny Fedotov und Roman Vrublevsky erzählen und zeigen wie man Setzlinge begräbt für die Lagerung vom Herbst bis zum Frühlingspflanzung:

Kellerspeicher

Wenn Sie die Wurzeln der Sämlinge großzügig befeuchten und sie in einen mit Torf, Sägemehl oder Sand gefüllten Behälter legen, gedeihen sie bei Temperaturen von 0°C bis +10°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 87-90% perfekt bis zur Bepflanzung im Keller aufbewahrt. Diese Setzlinge im Keller müssen nur einmal alle 7–10 Tage gegossen werden.

Beschneiung

Dabei werden Setzlinge im Freien gelagert: Richtig verpackt überwintern sie unter einer ausreichenden Schneeschicht und verhindern mit ihrer magischen Kraft, dass die Temperatur um die lebenden Stängel herum unter das „Lebensniveau“ sinkt.

Unter Bedingungen Mittelzone, Ural Und Sibirien Für die Herbstpflanzung wählen Sie am besten zonierte und ggf. winterharte Sorten, die sich akklimatisieren und schnell Wurzeln schlagen. So vertragen Obstbäume der sibirischen und uralischen Selektion – Birnen- und Apfelbäume, Eberesche, Maulbeere und Kirschpflaume – die Pflanzung im Herbst recht gut.

Für Gärtner südliche Regionen Es ist besser, Bäume im Herbst zu pflanzen. In diesen Gegenden ist der Herbst lang und warm, mit periodischen Regenfällen, was für Setzlinge „genau richtig“ ist. Aber der Frühling kann hier zu schnell einem heißen Sommer weichen.

Setzlinge das vorzeitig ausgegraben(vor dem natürlichen Laubfall) haben meist unreife Triebe und gefrieren fast immer leicht.

Wenn Sie einen „schönen Baum“ mit Blättern zum Pflanzen gekauft haben, laufen Sie Gefahr, nicht nur unreif zu werden, sondern auch übergetrockneter Sämling, da der Hauptfeuchtigkeitsverlust über die Blattplatte erfolgt. Wie Sie den richtigen Sämling auswählen, erfahren Sie im Artikel Allgemeine Empfehlungen zur Auswahl eines Sämlings und zum Pflanzen von Obstbäumen:

Im Süden ist das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern im Herbst vorzuziehen

Das Wichtigste ist, sich daran zu erinnern: Die Natur wird jedem ihrer Nachkommen ihre Hände reichen, und wir müssen versuchen, zum günstigsten Zeitpunkt gesunde, reife Sämlinge mit einem guten Wurzelsystem in die Gärtnerei zu liefern. Dann muss der junge Baum nicht jahrelang im „Krankenurlaub“ sitzen und bis zum Erreichen des Erwachsenenalters eine „Behinderung“ erhalten. Wenn alles richtig gemacht wird, wird der Baum unabhängig von der Jahreszeit, in der wir pflanzen – Herbst, Sommer oder Frühling – mit fröhlichem Wachstum, hervorragender Entwicklung und einer reichen Ernte reagieren.

EINE EINFACHE MÖGLICHKEIT, BÄUME ZU VERPFLANZEN

Die Grundlage für das Schreiben war meine eigene Erfahrung. Das Pflanzen wilder Bäume und Sträucher in der Nähe von Straßen, Grundstücken oder auf den Grundstücken selbst erfreut sich in Russland noch nicht großer Beliebtheit. In Westeuropa und Amerika sind Städte und Gemeinden von viel Grün umgeben und es gibt mehr immergrüne Bäume als Laubbäume. Die veröffentlichte Literatur enthält fast keine Informationen zur Verpflanzung von Wildpflanzen. In den letzten 10 Jahren habe ich mehr als 500 Obst- und Wildbäume und Sträucher gepflanzt, die bis auf wenige Ausnahmen alle Wurzeln geschlagen haben. Ich habe auf dem Grundstück Obstbäume gepflanzt. Wild wachsend (davon 50 % immergrün, meist Nadelbäume bis 3 m Höhe oder mehr) sowohl auf dem Gelände (in der Nähe von Haus, Scheune, Schuppen, Wegen, Zäunen) als auch auf der Straße (an der Außenseite des Zauns oder quer dazu). die Straße). Natürlich ohne Beeinträchtigung der Sonneneinstrahlung auf Gemüse- und Beerenkulturen.

Unser Grundstück liegt in der Nähe von Wolokolamsk, in der kollektiven Gartenbaupartnerschaft „Raduga“ der Moskauer Landwirtschaftsakademie. K. A. Timiryazeva. Ich selbst bin Ingenieur und habe 38 Jahre lang in der Metrologieabteilung des Radio Engineering Institute der Akademie der Wissenschaften gearbeitet, die letzten 10 Jahre als Chefmetrologe. Beim Pflanzen von Bäumen habe ich mich zunächst mit meinen Nachbarn beraten – Lehrern und Forschern der Akademie. Da ich von Beruf Ingenieur bin, konnte ich nicht anders, als mich für Holz als kybernetisches Gerät zu interessieren, dessen Wissen heute leider hauptsächlich auf empirische Erfahrungen beschränkt ist. Mein Standpunkt wurde vom außerordentlichen Professor der TSHA A.D. Koshansky voll und ganz unterstützt.

V. Merkulov (Moskau).

Es ist bekannt, dass die Bewegung von Nährstoffen – Salzlösungen – vom Boden in den Baum aufgrund des osmotischen Drucks (Druck in Pflanzenzellen, abhängig von der Salzkonzentration) erfolgt. Im Inneren des Baumes ist die Salzkonzentration höher als im Boden. Gemäß den Gesetzen der Chemie erfolgt die Bewegung einer flüssigen Lösung immer in Richtung einer Lösung mit höherer Konzentration, also von den Wurzeln nach oben.

Wenn ein Baum von einem Ort zum anderen verpflanzt wird, wird die Pflanze aus dem Boden ausgegraben, transportiert und an einem neuen Ort gepflanzt.

Beim Graben geht zwangsläufig etwas Erde und Wurzeln verloren. Ein gestresster Baum beschleunigt die Nutzung der angesammelten Nährstoffe und der osmotische Druck im Inneren sinkt. Die Situation wird durch den Transport, insbesondere den Langzeittransport, verschärft. Wenn zum Zeitpunkt der Pflanzung an einem neuen Ort die Salzkonzentration im Baum geringer ist als die Salzkonzentration im Boden, kann er keine Wurzeln schlagen und austrocknen.

Es stellt sich heraus, dass es für eine erfolgreiche Neubepflanzung notwendig ist, einen Baum mit einem großen Erdklumpen und weniger Wurzelverlust auszugraben. Der Transport an einen neuen Standort sollte schnell erfolgen und die Feuchtigkeit des Komas und der Wurzeln möglichst erhalten bleiben. Deshalb empfiehlt es sich, den Sämling in ein feuchtes Tuch, vorzugsweise Baumwolle, wie z. B. Sackleinen, zu legen, damit die Wurzeln atmen können .

Bei der Transplantation ist es wünschenswert, dass sich die Lebensbedingungen am neuen Ort nicht von den vorherigen unterscheiden. Um einen Baum zu pflanzen, reicht ein Loch aus, dessen Volumen einem Erdklumpen entspricht. Um den Säuregehalt des Bodens aufrechtzuerhalten und bessere Bedingungen für den osmotischen Druck im Inneren des Baumes zu schaffen, gebe ich keine Düngemittel, Mist, Blätter, Gras oder Sägemehl in die Grube. Düngemittel beim Pflanzen, insbesondere chemische, können die beim Graben beschädigten Wurzelspitzen verbrennen, und Blätter, Gras und Sägemehl können den Baum mit organischen Säuren zerstören, denn wenn es im Loch an Sauerstoff mangelt, dauert es Jahre sie zu zersetzen. Aus dem gleichen Grund ist es unerwünscht, einen Holzpfahl als Stütze in der Nähe eines Baumes zu graben; es ist besser, einen neutralen Kunststoffpfahl oder noch besser einen Metallpfahl zu verwenden.

Wenn der Boden an der Pflanzstelle weniger locker ist, mache ich zur besseren Atmung der Wurzeln ein Loch mit größerem Durchmesser und fülle den Raum zwischen dem Erdklumpen und seinen Rändern mit mit Sand vermischter Erde (ca. 40 %). Auch beim Pflanzen von Setzlingen mit nackten Wurzeln ist es notwendig, den Boden mit Sand zu vermischen. Beim Umpflanzen von Obstbäumen gieße ich Kalk in den Boden des Lochs und vermische ihn mit der Erde in einer Menge von 70-100 g pro 1 Quadratmeter. M.

Nach dem Pflanzen benötigt der Baum zunächst reichlich Wasser, aber nicht zu viel: einen Eimer zum Zeitpunkt der Pflanzung und durchschnittlich einen Eimer alle 3 Tage für 1–1,5 Monate.

Nach meinen Beobachtungen wird ein Baum oder Strauch leichter akzeptiert, wenn er von einem nährstoffreichen Boden in einen weniger gesättigten Boden mit gleichen Eigenschaften verpflanzt wird. Und die Situation ist für einen Sämling noch viel schlimmer, wenn er von einem nährstoffarmen in einen nährstoffreichen Boden umgepflanzt wird.

Diese einfache Methode zur Neupflanzung von Bäumen und Sträuchern, vor allem wilder Art, bis zu einer Höhe von 3 m und mehr erfordert keinen großen Zeit- und Arbeitsaufwand. In einer Stunde können Sie 5-6 oder mehr Bäume pflanzen, und das zu jeder Jahreszeit, auch im Winter, besser jedoch im zeitigen Frühjahr, unmittelbar nach der Schneeschmelze. Im Sommer ist es möglich – am besten kleine Bäume mit einem großen Erdklumpen. Im Herbst wurzeln die Pflanzungen allerdings weniger gut und um ein Absterben zu verhindern, muss man sie bis zum Frost regelmäßig gießen. Eine der notwendigen Überlebensvoraussetzungen zu jeder Jahreszeit: Die Erdscholle des Baumes sollte möglichst groß sein, sodass er gehoben, getragen und transportiert werden kann.

An einem neuen Standort schlagen wilde Bäume und Sträucher schnell Wurzeln und erfordern nahezu keine Pflege. Für ein besseres Wachstum dünge ich sie, jedoch frühestens ein Jahr nach dem Pflanzen, meistens mit wasserlöslichen Mineraldüngern (20-30 g pro 1 m² pro Jahr nach dem Pflanzen, in den Folgejahren - 40-50 g pro Quadratmeter). 1 qm. m).

Zusätzlich zu Baumschulen, ohne den Wald zu schädigen, können wilde Bäume zum Pflanzen (mit dem Wissen von Förstern) unter Stromleitungen, entlang von Straßen- und Eisenbahnwegen, in Steinbrüchen und an anderen Orten gefunden werden, wo sie nicht benötigt werden und werden am häufigsten zerstört.

„Johannisbeere

In der Gartenpraxis gibt es oft Situationen, in denen Johannisbeeren an einen neuen Standort verpflanzt werden müssen. Meistens ist dies auf einen Fehler bei der Standortwahl, eine Erschöpfung des Bodens unter dem Busch oder eine Sanierung des Standorts zurückzuführen.

Einen ausgewachsenen Strauch an einen anderen Ort verpflanzen - großer Stress für die Pflanze, was mit Schmerzen einhergeht und oft zu seinem Tod führt.

Daher muss das Verfahren unter Berücksichtigung der biologischen Eigenschaften und des Jahreszyklus der Johannisbeeren durchgeführt werden.

Wann ist es besser, Johannisbeeren an einen neuen Ort zu verpflanzen: im Herbst oder Frühling, in welchem Monat?

Welcher Monat ist günstiger? Der Zeitpunkt der Johannisbeertransplantation hängt vollständig von den klimatischen Bedingungen der Region ab. In Regionen mit strengen Wintern Wenn die Lufttemperatur unter 30 °C sinkt, ist eine Frühjahrstransplantation vorzuziehen.

Gleichzeitig ist es jedoch wichtig, die Besonderheiten des Jahreszyklus einer Kulturpflanze zu berücksichtigen, die früh in die Vegetationsperiode eintritt. Nach Beginn des Saftflusses erhält der Strauch eine doppelte Belastung, versucht Wurzeln zu schlagen und erhöht gleichzeitig die grüne Masse.

Frühlingstransplantation Wird durchgeführt, nachdem der Boden vollständig aufgetaut ist, die Temperatur auf +1°C gestiegen ist und bevor die Knospen anschwellen. Dies begrenzt den Zeitpunkt der Transplantation und verkürzt die Zeit für die ruhige Bewurzelung auf drei Wochen.

Beim Umpflanzen von Johannisbeeren im Herbst gibt es noch viele weitere günstige Faktoren. Dies ist eine stabile Temperatur bis zum ersten Frost, die den Wurzeln Zeit gibt, sich an einen neuen Standort zu gewöhnen.

Darüber hinaus enthalten Johannisbeerzellen im Herbst viel mehr Nährstoffe und es herrscht eine Abwärtsströmung, die zur schnellen Heilung von Wurzelwunden beiträgt und Kraft für die Genesung gibt.

Daher werden in den mittleren und südlichen Gartenregionen Sträucher verwendet Am liebsten im Herbst umpflanzen. Es ist wichtig, den genauesten Zeitpunkt zu bestimmen; bis zum ersten Frost sollten noch mindestens drei Wochen verbleiben.

Der ideale Zeitpunkt für die Transplantation ist der Zeitraum zwischen dem 10. und 15. September. Zu diesem Zeitpunkt ist das aktivste Wachstum der absorbierten Wurzeln zu beobachten. Dieser Faktor erhöht die Überlebensrate von Johannisbeeren erheblich.

Phasen der ordnungsgemäßen Transplantation eines erwachsenen Busches

Die Grundlage für eine erfolgreiche Transplantation eines erwachsenen Strauchs- richtige Standortwahl, Boden- und Strauchvorbereitung.

Auswahl und Vorbereitung einer Website

Rote und weiße Johannisbeeren sind wärmeliebende Pflanzen. Für sie werden ebene Flächen ausgewählt, die nach Süden oder Südwesten ausgerichtet sind. In solchen Gebieten wird der Boden durch die Sonnenstrahlen erwärmt, ist gut belüftet und das Wasser stagniert nicht.

Schwarze und grüne Johannisbeeren weniger anspruchsvolle Pflanzen. Gute Indikatoren für eine stabile Ernte werden beim Pflanzen an Hängen in nördlicher oder nordöstlicher Richtung beobachtet. Kurzfristige Verschattungen sind akzeptabel.

Die besten Vorläufer der Johannisbeere sind Reihenkulturen, die dazu beitragen, die Fläche von rhizomatösen Unkräutern zu befreien. Dies sind Kartoffeln, Rüben, Mais, Buchweizen und Bohnen.

Nicht für den Anbau von Flachland-Johannisbeeren geeignet und geschlossene Becken, in denen kalte Luft stagniert und die Luftfeuchtigkeit steigt. Dies trägt zur Entwicklung von Pilzkrankheiten und zum Auftreten von Wurzelfäule bei.

Der ausgewählte Ort wird im zeitigen Frühjahr bis zu einer Tiefe von 40 cm ausgegraben, wobei Düngemittel pro 1 m2 ausgebracht werden:

Kompost oder Mist 10 kg;
doppeltes Superphosphat 10 g;
Kaliumchlorid 7 g.

Im Sommer, im August, wird das Gelände erneut umgegraben und ein Loch für Büsche formen. Für die Frühjahrstransplantation wird der Standort im Herbst vorbereitet.

Bei der Entscheidung über die Größe der Grube orientieren sie sich am Volumen des Busches. In den meisten Fällen eine Tiefe von 40 cm und eine Breite von 60 cm sind ausreichend. Bei hohen und remontierenden Sorten ist eine Tiefe von 60-70 cm erforderlich, der Abstand zwischen den Büschen beträgt mindestens 1,5 Meter.

Nach dem Graben wird das Loch zu 1/3 mit Substrat gefüllt. aus gemischten Komponenten:

die oberste Schicht Gartenerde aus der Grube;
verrotteter Mist oder Kompost 10 kg;
Superphosphat 300 g (für schwarze Johannisbeeren) 200 g (rot, weiß);
Holzasche 400 g oder Kaliumsulfat 30 g.

Für rote und weiße Johannisbeeren graben Sie ein Loch tiefer und am Boden bildet sich eine Drainageschicht aus Blähton oder Ziegelbruch, nicht mehr als 15 % des Gesamtvolumens.

Danach Das Loch wird mit 1-2 Eimer Wasser verschüttet. Vor dem Umpflanzen der Johannisbeeren werden im Loch alle Voraussetzungen für eine komfortable Anpassung der Wurzeln geschaffen.

Das Substrat ist strukturiert und mit Feuchtigkeit gesättigt, und die hinzugefügten Mineralien und organischen Stoffe nehmen Formen an, die von der Pflanze leicht aufgenommen werden können und keine Verbrennungen an den Wurzeln verursachen.

Johannisbeeren umpflanzen:

Vorbereitung der roten und schwarzen Johannisbeersträucher

Beim Umpflanzen nimmt das Wurzelvolumen des Strauchs deutlich ab, was die Nahrungsaufnahme der vegetativen Masse erschwert. Deshalb Johannisbeeren 2-3 Wochen vor der bevorstehenden Veranstaltung gekürzt, sodass nur Bereiche übrig bleiben, die für die Fruchtbildung und Entwicklung von Bedeutung sind. Bei einer Pflanzung im Herbst kann der Schnitt im Frühjahr erfolgen, bevor die Knospen anschwellen.

An der Basis des Busches Es gibt eine Verzweigungszone. Daraus wachsen kräftige Seitentriebe; in einer Höhe von 30-40 cm beginnt die Fruchtzone, die durch eine schwache Verzweigung gekennzeichnet ist. Die Triebe hier sind kurz, aber mit entwickelten Blütenknospen, sodass der Großteil der Ernte auf sie fällt.

An der Spitze Die Zweige produzieren auch massenhaft Fruchtknospen, die deutlich schwächer sind und nur kleine Beeren hervorbringen. Daher werden die Hauptzweige des Busches um 1/3 gekürzt, ohne dass eine Beeinträchtigung der Ernte der nächsten Saison befürchtet werden muss. Nach dem Beschneiden sollte die durchschnittliche Höhe der Johannisbeere 45–50 cm betragen.

Produktivität von Johannisbeerfrüchten 5 Jahre, Es macht keinen Sinn, veraltete Zweige am Strauch zu belassen. Die Entwicklung von Johannisbeeren wird durch Spitzen, Triebe und vertrocknete Zweige behindert; diese sollten ebenfalls entfernt werden.

Sie sollten das Beschneiden von Sträuchern nicht mit einer Neupflanzung kombinieren. Dies ist eine doppelte Belastung für die Pflanze, die Kräfte verteilt, um Wunden zu heilen und Wurzeln an einen neuen Standort anzupassen. Dies kann zum Absterben von Johannisbeeren führen.

Sie können es an einen anderen Ort verpflanzen!

Beim Umpflanzen wird um den Stammkreis des Baumes, 40 cm vom Stamm entfernt, eine 30-35 cm tiefe Rille gegraben. Danach müssen Sie den Busch an der Basis der Äste vorsichtig herausziehen und die Haltewurzeln mit einem Bajonett abschneiden Schaufel.

Für den Komfort der Veranstaltung Johannisbeerzweige sind wie eine Spindel zusammengebunden. Darüber hinaus schützt es vor dem Bruch der Fruchtzweige. Die ausgegrabenen Sträucher werden für den Transport zur Pflanzstelle auf eine Plane gelegt.

Weiter Untersuchen Sie die Wurzeln, reinigen Sie sie von Schädlingen, schneiden Sie getrocknete und verfaulte Stellen ab. Der Desinfektionsvorgang wird durchgeführt, indem die Wurzeln der Pflanze 15 Minuten lang in eine 1%ige Kaliumpermanganatlösung gelegt werden.

Ein Strauch mit gesunden Wurzeln wird ohne Vorbehandlung umgepflanzt.

Am Boden des Pflanzlochs Bilden Sie aus dem vorbereiteten Substrat einen Hügel und verschütten Sie 1-2 Eimer Wasser. Warten Sie anschließend, bis das Wasser absorbiert ist. Das Pflanzen in einer zu feuchten Umgebung führt zu einem übermäßigen Schrumpfen des Strauchs, was häufig zu einer fehlerhaften Entwicklung führt.

Das wird auch berücksichtigt Der Wurzelkragen des Busches sollte 5 cm unter der Substratoberfläche bleiben.

Bezüglich der Himmelsrichtungen werden die Johannisbeeren auf die gleiche Weise wie zuvor platziert. Johannisbeerwurzeln sind über die Oberfläche des Hügels verteilt und verhindern so unnatürliche Biegungen nach oben.

Achten Sie beim Befüllen der Wurzeln darauf, dass keine Hohlräume entstehen., die oft zur Ursache von Karies werden. Dazu wird die Buchse während des Vorgangs regelmäßig geschüttelt.

Die Oberfläche wird verdichtet und Um den Baumstammkreis herum wird ein Loch zum Bewässern gebildet. Wasser (20 l) wird nach und nach eingefüllt und gewartet, bis es vollständig absorbiert ist. Bei dieser Art der Bewässerung bedeckt das Wasser die Wurzeln vollständig und erhöht so deren Kontakt mit dem Boden.

Anschließend werden der Baumstammkreis und das Baumloch mit Torf, Humus oder Torfboden gemulcht.

Nachbehandlung

Nach dem Umpflanzen benötigt der Strauch die Hilfe eines Gärtners. Der Boden im Baumstammkreis wird in einem stets lockeren Zustand gehalten. Dies ist notwendig, um ein optimales Wasser-Luft-Gleichgewicht für eine ausreichende Ernährung und Atmung der Wurzeln herzustellen.

An der Basis des Busches erfolgt die Lockerung bis zu einer Tiefe von 5-6 cm, näher an der Wasserstelle bis zu 15 cm.

Im Herbst wird der Busch auf den Winter vorbereitet:

Reinigen Sie den Baumstammkreis von Pflanzenresten.
Legen Sie eine mindestens 15 cm hohe Schicht Torf oder Strohmulch auf;
bedecke den Stamm mit Fichtenzweigen;
mit Fungiziden besprühen;
die Zweige werden zur Mitte hin gesammelt und mit Bindfaden zusammengebunden;
Sie ziehen Schnee in Richtung der Büsche.

Wenn es in den ersten zwei Wochen nach der Pflanzung nicht regnet, muss jeden zweiten Tag regelmäßig gegossen werden. So dass der Boden bis zu einer Tiefe von 60 cm durchfeuchtet wird. Hierzu werden 3-4 Eimer Wasser verwendet.

Im ersten Jahr müssen Johannisbeeren nicht gedüngt werden. Nach zwei Wochen wird der Zeitpunkt der Bewässerung durch den Zustand des Bodens unter dem Busch bestimmt.

Das Zerbröckeln der Erde in kleine Stücke, nachdem Sie sie mit der Hand gedrückt haben, weist darauf hin, dass dringend gegossen werden muss. Dieser Indikator wird während der gesamten Vegetationsperiode verwendet.

Geschwächte Sträucher sind für Schädlinge und Krankheiten am attraktivsten, was durch einen vorübergehenden Stabilitätsverlust erklärt wird. Daher besteht die Aufgabe des Gärtners in dieser Zeit darin, die Johannisbeeren vollständig zu kontrollieren, insbesondere im ersten Entwicklungsjahr.

A Insektizide und Fungizide können dabei helfen, das aus pflanzlichen Zutaten oder gekauften Fertigpräparaten zubereitet werden kann.

So verpflanzen Sie einen Johannisbeerstrauch ohne Risiko, Teil 1:

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EINE EINFACHE MÖGLICHKEIT, BÄUME ZU VERPFLANZEN

Wann ist es besser, Johannisbeeren an einen neuen Ort zu verpflanzen: im Herbst oder Frühling, in welchem ​​Monat?

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