Çakmaktan DIY mini IR havya. Lehimleme istasyonunu kendiniz yapmak mümkün mü? Kızılötesi lehimleme istasyonu

Bir çakmağı bir IR istasyonu için ısıtıcı olarak kullanma fikri bana ait değil, ilk önce easyelectronics tarafından ortaya atıldı, daha sonra konuyla ilgili mükemmel bir makalenin bulunduğu Radiokot tarafından granit olarak döküldü. Özellikle iyi olan şey, radyo kitini içeren "paketin", minimum parça ile UC3843'ü temel alan iyi bir PWM kontrol devresi içermesidir. Google bir zil sesinin olduğunu biliyor ve ilk bağlantı olarak “Radiocat”i gösteriyor.

Bunu hayata geçirmeyi kendime görev edindim.

Oto parçaları:

Çakmak başlığı var mı?

İşte toplanmış...

Ayrı bir kafaya ne dersiniz?

Kartuş mu? Peki hangi araba?

Arabam için değil, herhangi bir şey

Eeeeeee... yani örneğin 106 ruble
- Onu alacağım!

Çakmağın kalbi çakmaktır.

Gücü yaklaşık 120 W veya biraz daha fazladır. Peeling sonrası gereksiz ayrıntılar- bardaklar, yaylar, dekor - ucunda ısıtıcı bulunan silindirik bir saçmalık elinizde kalır. Isıtıcı kabuğu bir terminaldir, üst alüminyum boru ise ikincidir.

Kabuğun üzerine delikli bir bant parçası yerleştirilir ve bir M2 vidayla sıkılır - bu bir akım iletkenidir. İkincisi, bir çift cam elyaf şeritten yapılmış yatay bir "çubuktur" - aynı zamanda bir şamandıra için bir tutucu, bir akım iletkeni ve bir güç kontrol direnci için bir tutucu. Isıtıcı dört M3 vidayla sıkıştırılmıştır.

Meslektaşım Sasha'ya iki kişi için özel teşekkürler önemli ayrıntılar: Ağır bir tabanı ve sağlam bir şekilde sürülen dikey pimi ve plastik montaj kelepçesi olan bir şeyden yapılmış bir tripod. Bu iki parça sanki birbirleri için yapılmış gibiydi ve bunların kombinasyonu, ısıtıcıyı tüm eşlik eden parçalarla birlikte bir tripod üzerinde sıkıca tutmanıza ve aynı zamanda dikey ve yatay eksenler boyunca harekete, yani ısı noktasını ayarlamanıza olanak tanır. ve tahtanın ısınma yoğunluğu.

Elektronik regülatör, tamamı kanona uygun olarak bir KA3843B ve bir IRFZ44n transistör üzerine monte edilmiştir. Transistör akım iletkenine flanşlanmıştır ve böylece drenaj, zaten sabit bir "artı"ya bağlı olan çakmağa bağlanır.

Tahta hemen çalışmadı; devre tahtasının parçalarından biri (3. ayak) komşulardan ayrılmıştı ve ben onu gözden kaçırdım. Burayı restore ettiğimde her şey işe yaradı. Düzeltici ısıtma kontrol genişliğini ayarlar. Çalışma sırasında, darbe frekansı yaklaşık 3 kHz olduğundan şaşırtıcı olmayan bir gıcırtı duyulur. Ancak ses, ısıtmayı açıkça belirleyebilir.

Değişken direnç kolu sigara çakmağıyla aynıdır, plastik tutucusu hafif delinmiş bir montaj deliğine sahiptir.

Lehimlemeyi denedim, sonuç şu: buna alışmanız gerekiyor. Devasa panoların ısınması uzun zaman alıyor, ancak her türlü soic ve QFN'yi kaldırdım. Lehimleme de tamam, lehimleme noktalarına akı sürdüm, ısıtıcının altına koydum ve parça anında yerine oturdu.

Görünüşe göre konu yeni değil, ancak muhtemelen herkes buna aşina değil - istendiği gibi, her türlü SMD ve KÜÇÜK devreyi lehimlemeyi kolaylaştıran bir cihazın kısa bir incelemesini yazdım :)

Bu konunun alaka düzeyi birkaç yıl önce, lehimleme istasyonlarının ve saç kurutma makinelerinin mevcut olmadığı (hem bulunabilirlik hem de fiyat açısından) bir zamanda geçti. O zamanlar her türlü ev yapımı ürün oldukça aktif olarak kullanılıyordu...

"Tek seferlik" çalışma için, ev yapımı bir IR saç kurutma makinesinin kullanımı şu anda bile oldukça haklı - herkes, birkaç küçük boyutlu bileşenin yılda birkaç kez lehimini sökmek için bir istasyon satın alma seçeneğine uygun değil. Üstelik en basit tasarımı "üretmek" yalnızca birkaç dakika ve uygun bir güç kaynağı gerektirir.

Bu lehim sökme seçeneğini ilk olarak bir astımdan öğrendim; o daha önce REM'de çalışıyordu. Neredeyse hepsi boş zaman her türlü onarımla ilgileniyor, bu yüzden bu tür sapkınlıklar hakkında "çok şey biliyor" :)))) Kendisi cihazın görünümü konusunda özellikle "gergin" değil :)- bu tam olarak işinde kullandığı seçenek... ;)




"Timsahların" yalıtımını bile çıkarmadı, bu yüzden onun için ekşi yanıyor :)


Prensip olarak, çakmakta hiçbir şeyi değiştiremezsiniz, ancak yalıtım muhafazaları çıkarılmış olarak timsah tipi klipslerle ısıtıcıya bağlamanız yeterlidir. Çakmağın plastik parçalarını da çıkarmak daha iyidir.

En basit versiyonda, çakmak gövdesi basitçe pense ile alınır ve lehimlenecek elemanlardan kısa bir mesafede tutulur.
Örneğin birkaç parçayı lehimleyelim.




Bu cihazın çalışması lehimleme saç kurutma makinesiyle karşılaştırılamaz - gürültü veya jet akışı yoktur, yalnızca IR radyasyonu vardır ( saf formu) Ve Doğal konveksiyon. Sessiz ve sakin + tüm akış yerli yerinde kalıyor... Güzellik!

Zaten benim için çalışan bir arkadaşım, bu "cehennem makinesinin" yardımıyla birkaç iPhone'u restore etti (bireysel bileşenleri değiştirdi), cihaz yazılımını okumak ve yazmak için TV set üstü kutularından mikro devreleri lehimledi, eski bir plazma kartına bir şeyler şekillendirdi...
Elinizde saç kurutma makinesi bulunan bir lehimleme istasyonunun olmaması güzel olurdu, ancak mevcut (belki çok havalı değil ama yine de).

Araba çakmağından IR saç kurutma makinesi yapımı

Yeni çakmak




Hadi onu ayıralım. Aslında var farklı tasarımlar- herkes bu kadar kolay gevşemez.






"Diske" tırmanıyoruz - buna bağlantı elemanları ve herhangi bir "yararlı" kalıntısı olan bir kap diyoruz :)
Bakalım bu süreçte ne işimize yarayacak.


Doğrultucu diyotların bağlantı elemanları negatif kontak olarak iyi çalıştı (kutup önemli değil, bu arabadaki çakmağın eksi olduğu anlamına gelir)






İlk başta olumlu teması kullanmayı planladım İletken bakır, somunun büyüklüğüne çok uygun

Sigorta yuvaları sıcaklığa dayanıklı izolatörler olarak kullanılabilir (cam veya seramik fark etmez)

Bir süre durumu düşündüm, birkaç hatalı havyadan seçenekler vardı. Tabanca form faktörünü kullanmaya karar verdim.


Söküyoruz, ucunu ve sabitlemesini çıkarıyoruz. Isıtma elemanının mahfazasının çakmak için montaj yeri olarak kullanılmasına karar verildi. Hafifçe ihtiyacım olan şekle getiriyorum.


Bunun sonucunda şöyle bir tasarım elde edilir


Teli yalıtkanın (sigorta muhafazası) içinden geçiriyorum. Burada bir seramik parçası daha gözümüze çarpıyor (yukarıdaki fotoğrafta) onu da kullanalım :)




Her şeyi bir “yığın” halinde topluyoruz ve elde ettiğimiz cihaz bu...


Ev yapımı bir IR saç kurutma makinesiyle normal (rahat) çalışma için nispeten güçlü bir güç kaynağı gereklidir. Bir bilgisayardan 300 watt'lık bir güç kaynağı veya halojen lambalara güç sağlamak için bir güç kaynağı oldukça uygundur - daha kompakttır ve böyle bir IR saç kurutma makinesi için ayrı bir güç kaynağı olarak düzenlenmesi kolaydır.
Birkaç seçenekle karşılaştım ev yapımı devreler böyle bir cihaza güç sağlamak için düzenleme ile. En başarılı olanlardan biri (incelemelere göre) muhtemelen bu

Benim durumumda, işyerinde birkaç farklı güç kaynağı var - bu yüzden bir şey icat etmeye gerek yok.
Lehimleme için optimum voltaj 12-13V'dir, akım tüketimi çakmağın tipine bağlıdır (farklıdırlar).
Mümkünse 80'li ve 90'lı yılların Japon arabalarından bir çakmak kullanılması tavsiye edilir (bunları sökme sırasında ücretsiz olarak alabilirsiniz) - bizimki nispeten kısa ömürlüdür.


Bu durumda spiralin rengi turuncu-sarıdır.
Akıllı telefonun matrisi kızılötesi radyasyona duyarlı olduğundan fotoğrafta her şey gerçekte olduğundan daha parlak görünüyor.


IR radyasyonu tüm ısıtma alanı üzerinde çok düzgün bir dağılıma sahiptir; bir kağıt üzerinde yapılan test bunu oldukça iyi göstermektedir.

Böyle bir cihazla söküm işlemini gerçekleştirmek bir zevktir. Etrafta çok sayıda gövde kiti varsa, folyodan bir şablonu kesebilir, ardından gerekli alanı gerektiği kadar ısıtabilirsiniz - bunu bir saç kurutma makinesiyle yapmak çok daha zordur, çipin etrafında yansıtıcı ekranlara ihtiyacınız vardır.

Çalışma moduna ulaşma süresi 30 saniyeye kadar, 200 bacaklı BGA'nın takma/çıkarma süresi ise 15-30 saniyedir.
Alttan ısıtma olarak ~ 100C'de ütüleyin, işlemi büyük ölçüde kolaylaştırır ve yumuşatır. Ana çalışma çakmaktan yaklaşık 15 mm uzakta yapılır.
Reçineden tasarruf etmeye gerek yok. Bu, süreci önemli ölçüde basitleştirir ve hızlandırır.
Reçine 250 derecede kaynar, aşırı kaynamayı ve buharlaşmayı (duman) önlemek gerekir.
Hassas mikro devreler için, takarken / sökerken, çalışma sırasında kasayı kapatabilirsiniz.
IR saç kurutma makinesini gerekmedikçe uzun süre çalışma modunda bırakmamalısınız - yeteneklerinin sınırında çalışır.

Pek çok okuyucuya (elbette) cihaz vahşi bir el sanatı ve kolektif bir çiftlik gibi görünecek, ancak ben çalışmasının performansını ve sonuçlarını değerlendirmeye daha meyilliyim, bu nedenle cihazın var olma hakkını hak ettiğini düşünüyorum.


Herkese iyi şanslar ve İyi bir ruh haliniz olsun! Favorilere ekle Beğendim +247 +400

Piyadeleri ve yerli bölüğümü hatırlayacağım
ve sen bana verdiğin şey için en Sigara içmek
Tek tek içelim yoldaş
hadi bir sigara içelim dostum
(K. Shulzhenko)

Ne SMD bileşenleri Hızla ilerliyorlar, kimseyi ikna etmeye gerek yok. Ve sadece üzerlerine değil, boğazlarına da basıyorlar. Uzun zaman önce kendim için hızlı bir şekilde yüzeye montaja geçme zamanının geldiğine karar verdim. Artık güzel, kompakt ve daha ucuz. DIP paketlerindeki mikro devreler düzlemsel olanlardan daha pahalıdır. Ve pek çok modern çip DIP versiyonunda hiç üretilmiyor. Ancak çok işlevseldirler ve çok fazla "bağlama" gerektirmezler. Daha erken olmaz dedi ve bitirdi. İnternetteki makaleleri okudum ve bir araç almaya başladım. İnce lehimler, sıvı lehimler, ince cımbızlar, lensler, tutucular vb. Ve tabii ki lehimleme istasyonu. Ucuz agregaları yemeyin. Önce sıradan küçük bir havya ile lehimlemeye karar verdim ama regülatörü basitleştirdim. Biraz beceri ve düz ellerle lehimleme oldukça iyi sonuç verir.

Lehimlemenin iyi olduğu ortaya çıktı, ancak lehimlemenin tam tersi. Şamanizm başlıyor. İplikler, nozullar, ütüler, fırınlar, endüstriyel saç kurutma makineleri..... Birçok yolu var. Dedikleri gibi: icat etme ihtiyacı kurnazlıktır. İlk başta bu rahatsızlıklara katlanıyorsunuz, küfrediyorsunuz, sonra sinirleniyorsunuz, sonra küfrediyorsunuz ve çılgına dönüyorsunuz (ayrıntıdan çıkarımları kopardığınızda şu anda o kadar çok ihtiyacınız var ki). Mücadele ettim, biraz para topladım, Çin'deki bir lehimleme istasyonundan bir havya ve saç kurutma makinesi satın aldım ve kontrol ünitesini Pskov'lu harika bir adamın planına göre monte ettim. Lehim yapıyorum, lehimimi çözüyorum ve sürecin tadını çıkarıyorum. Ve bir gün tanıdığım bir radyo amatörü bir "numara" gösterdi: çakmağı aldı ve vidasını söktü. bir ısıtma elemanı, kabloları ona vidaladım, araba aküsüne bağladım, flash sürücüyü söktüm, sıvı reçineyle kapladım, bu çakmakla ısıttım ve oldukça büyük, çok pinli bir çipi çıkardım. Ve aşırı ısınmadığından ve yakmadığından kesinlikle eminim. Bu işlemden sonra eşarp üzerindeki reçine temiz ve şeffaf kaldı, sadece biraz karardı. Ve 250 derece civarında kaynamaya başlıyor. Böylece, lehimli parçalara ilişkin “vandalizm” derecesi, durumuna göre değerlendirilebilir. Bu "numara" beni bağladı. Buna ucuz ve neşeli denir. Bu yüzden çakmakla biraz deneme yapmaya karar verdim. Basit bir PWM regülatörünün, güçlü bir saha cihazının devresini aldım ve ayarlanabilir çıkış sıcaklığına sahip basit, ucuz bir cihaz yaptım. Hibrit bir çakmak-havya olduğu ortaya çıktı.<<ПРИКУЯЛЬНИК>> kahretsin. Sonuçlardan çok memnun kaldım. Bence onunla çalışmak saç kurutma makinesi kullanmaktan çok daha keyifli. Siz de deneyin. Bir çakmak bulmak zor değil, bir avuç ucuz parça, üretim sürecinde biraz eğlence ve her şeyin ne kadar basit ve kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Burada Parçaları nasıl lehimlediğimi ve lehimlediğimi gösteren kısa bir video.

ŞEMA: Birkaç şema denedim. Mikrodenetleyici üzerindeki PWM kartıyla başladım. Hemen geleceğe yönelik düşüncelerle. IR termometre kullanarak uzaktan kontrol yapmayı planladım ve geri bildirim sıcaklığın korunması çalışma alanı. Ama bunların hepsi gelecekte olacak. Ayrıca internette yaygın olan NE555'e (veya yerli 1006VI1) dayalı bir PWM regülatör devresi yaptım. Ancak UC3843'teki PWM regülatör devresinin en başarılı olduğu ortaya çıktı. İşte burada;

Neden daha iyi? PWM görev döngüsü ayar aralığı %0 ile %100 arasındadır. Kısaca, çalışma prensibi: frekansı R1C1 tarafından tekrarlayıcı Q1 ve bölücü R3 aracılığıyla ayarlanan mikro devrede üretilen testere dişi voltajı, dahili karşılaştırıcıya beslenir ve burada ayarlanan sabit voltajla karşılaştırılır. bölücü R5 R6 R7. Sonuç olarak, R6'nın dönme açısına bağlı olarak sabit frekanslı ve dolumlu bir PWM sinyali üretilir. Mikro devre, güçlü alan etkili transistörlere sahip güç kaynaklarında çalışmak üzere tasarlandığından, ek eşleştirme devrelerine (sürücüler denir) gerek yoktur. Açık durumda alan etkili transistörden geçen akım yaklaşık 8A'dır. Açık kanal direnci 18 mOm. Bu nedenle statik modda transistörün harcadığı güç 150 mW'tır. Cimri. Ancak devre hala dinamik olarak çalıştığı için biraz daha fazla dağılıyor. Soğutucusu olmayan transistör, dokunulduğunda fark edilir derecede sıcaktır.
Bu devre seçeneği küçük bir ayar gerektirir. Ayar direnci R3'ü öyle bir konuma ayarladık ki p direnç R6, tüm PWM düzenleme aralığını sağlar. Bu işlemi bir osiloskop kullanarak gerçekleştirdim. Osiloskopu olmayanlar için, ayar direncini dikdörtgendeki şemada gösterildiği gibi sabit dirençlerle değiştirmeyi deneyin. Bu durum için delikler tahtada sağlanmıştır. Diyagramda belirtilen derecelendirmelere sahip elemanları kullanırken bu, şunları sağlamalıdır: normal iş. Peki, “nominaller” ile ilgili bir şey daha. Diyagramda belirtilen değerlere sahip elemanları kullanırken PWM frekansı duyulabilir aralıktadır. 3 kHz civarında bir şey. Bu nedenle devre belirli modlarda “ses çıkarır”. C1 kapasitansını azaltarak frekansı duyulabilirliğin ötesine taşıyabilirsiniz, ancak aynı zamanda güç alanının ısınması da artar. Kritik değerlere kadar değil ama yine de bir radyatör gerekli olacak. Veya tam tersi kapasiteyi arttırıp 20 Hz'in altındaki frekanslarda çalışmasını sağlayın. Denemek gerek.

Ve bu, 1006VI1 zamanlayıcıdaki devrenin ikinci versiyonudur. Veya ithal edilen NE555'e göre.

İkinci şemayı daha az başarılı olarak adlandırdım çünkü PWM doldurma ayar aralığı %10 ila ~%95 arasındadır ve yalnızca görev döngüsü değil, aynı zamanda küçük bir frekans da R1 motorunun konumuna bağlıdır. Bu pek umurumda değil, sonuçta bu işe yansımıyor. Ancak ucuz, ortak parçalar kullanılarak monte edilir ve ayarlama veya ayar gerektirmez. hemen ve tahmin edildiği gibi çalışmaya başlar. Böyle bir planın işleyişi internette birçok kez anlatılmıştır. Ama kısacası: Testere, C1 kondansatörü üzerinde şarj ve deşarj devreleri ile oluşturulur. Şarj devresi R2, D1, sol kol R1, deşarj devresi sağ kol R1, D2, Deşarj girişi. Zamanlayıcı, THRESH pininden (THRESHOLD - eşik) çıkarılan C1 kondansatörü üzerindeki voltajı izler. 2/3 VCC eşiğini aştığında dahili tetik deşarj durumuna geçer ve kondansatör deşarj olur. Ve üzerindeki voltaj 1/3 VCC'nin altına düştüğünde deşarj duracak ve C1 kondansatörü şarj olmaya başlayacaktır. R1'i çevirerek şarj ve deşarj sürelerini değiştiriyoruz ve dolayısıyla PWM görev döngüsünü değiştiriyoruz. Diyagram internette birçok kez anlatıldı ve bu nedenle ona pek dikkat etmedim. Transistörler T1 ve T2 bir çeşit<драйвер полевика>. Alan etkili transistörün kısa anahtarlama süresini ve dolayısıyla düşük ısınmasını sağlarlar.

Şimdi “yayan” kafanın nasıl yapılacağı hakkında konuşalım.

Lehim sökme işleminin kendisi 2 ila 6 dakika sürer. Bu, normal çift taraflı bir tahtayla çalışıyorsak olur. Çok katmanlı olanlarla çalışmaya çalışmadım, gerek yoktu. Sürenin biraz uzayacağını düşünüyorum. Kendin dene. Dayanacağını düşünerek hemen çakmak ısıtma elemanını fiberglas laminatın üzerine vidaladım. Ama orada değildi. Kısa bir süre sonra her şey kokuştu, siyaha döndü ve siyah bir bulamaç, muhtemelen fiberglastan gelen reçine öne çıkmaya başladı. Buradan çıkan sonuç şudur: Bir “termal bariyere” ihtiyaç vardır. Bu amaçla yaklaşık 1-1,5 mm çapında yay şeklinde bükülmüş yumuşak çelik teli başarıyla kullandım. Evin çevresinde buna benzer bir tane vardı. “Termal bariyer” ile ilgili değişikliklerin değişebileceğini düşünüyorum. Kim herhangi bir şey için yeterli hayal gücüne sahiptir? Tavsiye etmediğim tek şey bakır tel kullanmaktır. Yüksek ısı iletkenliğine sahiptir ve çabuk oksitlenir. Çakmakların tasarımları çok çeşitlidir, bu nedenle sahip olduğunuz malzemelere göre bunları cihaza kendiniz bağlamak için bir yöntem bulmanız gerekir. Bu ya somunlu bir cıvata ya da bir kelepçe ya da başka bir kıvrımdır. Her şey kaynak yapmak için fazla küçük, lehimleme için fazla sıcak.

Çakmak bobininin direnci yaklaşık 1,8 ohm'dur. Ve eğer birisi yaratıcılık, seramik (veya belki de sadece pişmiş kil), sıcakta eriyen yapıştırıcı ve bu kadar dirençli nikrom kullanırsa, görevlerine daha uygun olacak farklı bir yayıcı yapabilecektir. Sıradan bir çakmak, küçük eşyalarla ve küçük düzlemsel kasalarla başarılı bir şekilde baş eder. "Ortalama" radyo amatörünün ihtiyaçları için fazlasıyla yeterli. ATmega 16AU'yu TQFP44 paketinde hiç zorlanmadan söküp lehimledim. TQFP64'ün de işe yarayacağını düşünüyorum. Çakmaktan geçen akım 8A'dır. Bu, güç kaynağına ve kablolara belirli gereksinimler getirir. Transformatör kullanıyorsanız gücünün en az 100W olması ve ikincil sargı 8A akım sağlamalıdır. Cihaz sabit voltajla çalışır. Bu nedenle, transformatörün güç kaynağı için, bir diyot köprüsü ve 5.000 - 10.000 μF kapasiteli bir kapasitörden oluşan bir doğrultucunun kullanılması gerekmektedir. Çalışma sırasında KVRS3510 diyot köprüsü, takılı olsa bile gözle görülür şekilde ısınır alüminyum radyatör. Bağlarken kutuplara dikkat edin. İş hacmi küçükse ve nadiren gerekiyorsa besleyici olarak kullanılabilir. akü. Ben de deneyeceğim elektronik transformatör halojen lambalara güç sağlamak için. Ancak aynı zamanda Schottky diyotları ve bir kapasitör kullanan bir köprü doğrultucuyu da gerektirir. Bir kez daha size kutupluluğu hatırlatıyorum. Hiçbir koruma yoktur ve hatalar varsa mikro devreler hızla "sihirli duman" yayar ve sonsuza kadar sessiz kalır.

Lehim sökme ve mühürleme işlemi basittir: akı uygularız, ısıtırız, çıkarırız (veya takarız). Videoda her şey açıkça görülüyor. Süreçteki nüanslara gelince şunu söyleyeceğim: Reçineyi eksik etmeyin. Bu hem süreci hızlandırır hem de kolaylaştırır. Reçine 250 derecede kaynamaya başlar. Aşırı kaynamasına ve "duman çıkmasına" izin vermemeye çalışın. İlk başta kartın sıcaklığını bir termokupl ve bir test cihazı kullanarak kontrol ettim ancak bunun kullanışlı ve etkili olduğunu söyleyemem. Sadece lehimlenen parçayı izleyin. Lehimin erimeye başladığını kesinlikle göreceksiniz. Lehimleme veya lehimleme sırasında, "hassas" mikro devreleri kasa boyutunda küçük bir fiberglas parçasıyla örtün. Görünür spektrumun bir kısmının olduğuna dair bir görüş var. kızılötesi radyasyon mikro devrenin siyah mahfazası tarafından aktif olarak emilir ve onu daha fazla ısıtır. Gerekirse kapat aliminyum folyo tahtanın ısınmasını istemediğiniz kısmı. Cihaz çok kompakttır. Ve elinizde tutarak radyasyonu istenilen noktaya yönlendirerek kullanmak oldukça uygundur. Veya bir tür standa monte ederek. Yukarıdaki fotoğraf cihazı nasıl kullandığımın bir örneğidir. Cihazı uzun süre tam güç modunda bırakmayın.

Bir çakmağı bir IR istasyonu için ısıtıcı olarak kullanma fikri bana ait değil, ilk önce easyelectronics tarafından ortaya atıldı, daha sonra konuyla ilgili mükemmel bir makalenin bulunduğu Radiokot tarafından granit olarak döküldü. Özellikle iyi olan şey, radyo kitini içeren "paketin", minimum parça ile UC3843'ü temel alan iyi bir PWM kontrol devresi içermesidir. Google bir zil sesinin olduğunu biliyor ve ilk bağlantı olarak “Radiocat”i gösteriyor.

Bunu hayata geçirmeyi kendime görev edindim.

Oto parçaları:

Çakmak başlığı var mı?

İşte toplanmış...

Ayrı bir kafaya ne dersiniz?

Kartuş mu? Peki hangi araba?

Arabam için değil, herhangi bir şey

Eeeeeee... yani örneğin 106 ruble
- Onu alacağım!

Çakmağın kalbi çakmaktır.

Gücü yaklaşık 120 W veya biraz daha fazladır. Gereksiz parçaları (bir bardak, bir yay, bir dekor) soyduktan sonra elinizde kalan, ucunda ısıtıcı bulunan silindirik bir saçmalıktır. Isıtıcı kabuğu bir terminaldir, üst alüminyum boru ise ikincidir.

Kabuğun üzerine delikli bir bant parçası yerleştirilir ve bir M2 vidayla sıkılır - bu bir akım iletkenidir. İkincisi, bir çift cam elyaf şeritten yapılmış yatay bir "çubuktur" - aynı zamanda bir şamandıra için bir tutucu, bir akım iletkeni ve bir güç kontrol direnci için bir tutucu. Isıtıcı dört M3 vidayla sıkıştırılmıştır.

Meslektaşım Sasha'ya çok önemli iki ayrıntı için özellikle teşekkür ederim: ağır tabanlı, sağlam bir dikey pime sahip, plastik bir montaj kelepçesinden yapılmış bir tripod. Bu iki parça sanki birbirleri için yapılmış gibiydi ve bunların kombinasyonu, ısıtıcıyı tüm eşlik eden parçalarla birlikte bir tripod üzerinde sıkıca tutmanıza ve aynı zamanda dikey ve yatay eksenler boyunca harekete, yani ısı noktasını ayarlamanıza olanak tanır. ve tahtanın ısınma yoğunluğu.

Elektronik regülatör, tamamı kanona uygun olarak bir KA3843B ve bir IRFZ44n transistör üzerine monte edilmiştir. Transistör akım iletkenine flanşlanmıştır ve böylece drenaj, zaten sabit bir "artı"ya bağlı olan çakmağa bağlanır.

Tahta hemen çalışmadı; devre tahtasının parçalarından biri (3. ayak) komşulardan ayrılmıştı ve ben onu gözden kaçırdım. Burayı restore ettiğimde her şey işe yaradı. Düzeltici ısıtma kontrol genişliğini ayarlar. Çalışma sırasında, darbe frekansı yaklaşık 3 kHz olduğundan şaşırtıcı olmayan bir gıcırtı duyulur. Ancak ses, ısıtmayı açıkça belirleyebilir.

Değişken direnç kolu sigara çakmağıyla aynıdır, plastik tutucusu hafif delinmiş bir montaj deliğine sahiptir.

Lehimlemeyi denedim, sonuç şu: buna alışmanız gerekiyor. Devasa panoların ısınması uzun zaman alıyor, ancak her türlü soic ve QFN'yi kaldırdım. Lehimleme de tamam, lehimleme noktalarına akı sürdüm, ısıtıcının altına koydum ve parça anında yerine oturdu.

Piyadeleri ve yerli bölüğümü hatırlayacağım
ve sen bana verdiğin şey için en Sigara içmek
Tek tek içelim yoldaş
hadi bir sigara içelim dostum
(K. Shulzhenko)

Kimseyi SMD bileşenlerinin hızla ilerlediğine inandırmaya gerek yok. Ve sadece üzerlerine değil, boğazlarına da basıyorlar. Uzun zaman önce kendim için hızlı bir şekilde yüzeye montaja geçme zamanının geldiğine karar verdim. Artık güzel, kompakt ve daha ucuz. DIP paketlerindeki mikro devreler düzlemsel olanlardan daha pahalıdır. Ve pek çok modern çip DIP versiyonunda hiç üretilmiyor. Ancak çok işlevseldirler ve çok fazla "bağlama" gerektirmezler. Daha erken olmaz dedi ve bitirdi. İnternetteki makaleleri okudum ve bir araç almaya başladım. İnce lehimler, sıvı lehimler, ince cımbızlar, lensler, tutucular vb. Ve tabii ki lehimleme istasyonu. Ucuz agregaları yemeyin. Önce sıradan küçük bir havya ile lehimlemeye karar verdim ama regülatörü basitleştirdim. Biraz beceri ve düz ellerle lehimleme oldukça iyi sonuç verir.

Lehimlemenin iyi olduğu ortaya çıktı, ancak lehimlemenin tam tersi. Şamanizm başlıyor. İplikler, püskürtme uçları, ütüler, fırınlar, endüstriyel saç kurutma makineleri..... Birçok yolu var. Dedikleri gibi: icat etme ihtiyacı kurnazlıktır. İlk başta bu rahatsızlıklara katlanıyorsunuz, küfrediyorsunuz, sonra sinirleniyorsunuz, sonra küfrediyorsunuz ve çılgına dönüyorsunuz (ayrıntıdan çıkarımları kopardığınızda şu anda o kadar çok ihtiyacınız var ki). Mücadele ettim, biraz para topladım, Çin'deki bir lehimleme istasyonundan bir havya ve saç kurutma makinesi satın aldım ve kontrol ünitesini Pskov'lu harika bir adamın planına göre monte ettim. Lehim yapıyorum, lehimimi çözüyorum ve sürecin tadını çıkarıyorum. Ve bir gün tanıdığım bir radyo amatörü bir "numara" gösterdi: çakmağı aldı, ısıtma elemanını söktü, kabloları ona vidaladı, arabanın aküsüne bağladı, flash sürücüyü söktü, sıvı reçineyle kapladı, bu çakmakla ısıttım ve oldukça büyük, çok bacaklı bir çipi çıkardım. Ve aşırı ısınmadığından ve yakmadığından kesinlikle eminim. Bu işlemden sonra eşarp üzerindeki reçine temiz ve şeffaf kaldı, sadece biraz karardı. Ve 250 derece civarında kaynamaya başlıyor. Böylece, lehimli parçalara ilişkin “vandalizm” derecesi, durumuna göre değerlendirilebilir. Bu "numara" beni bağladı. Buna ucuz ve neşeli denir. Bu yüzden çakmakla biraz deneme yapmaya karar verdim. Basit bir PWM regülatörünün, güçlü bir saha cihazının devresini aldım ve ayarlanabilir çıkış sıcaklığına sahip basit, ucuz bir cihaz yaptım. Hibrit bir çakmak-havya olduğu ortaya çıktı.<<ПРИКУЯЛЬНИК>> kahretsin. Sonuçlardan çok memnun kaldım. Bence onunla çalışmak saç kurutma makinesi kullanmaktan çok daha keyifli. Siz de deneyin. Bir çakmak bulmak zor değil, bir avuç ucuz parça, üretim sürecinde biraz eğlence ve her şeyin ne kadar basit ve kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Burada Parçaları nasıl lehimlediğimi ve lehimlediğimi gösteren kısa bir video.

ŞEMA: Birkaç şema denedim. Mikrodenetleyici üzerindeki PWM kartıyla başladım. Hemen geleceğe yönelik düşüncelerle. Çalışma alanındaki sıcaklığı korumak için IR termometre ve geri bildirim kullanarak uzaktan kontrol yapmayı planladım. Ama bunların hepsi gelecekte olacak. Ayrıca internette yaygın olan NE555'e (veya yerli 1006VI1) dayalı bir PWM regülatör devresi yaptım. Ancak UC3843'teki PWM regülatör devresinin en başarılı olduğu ortaya çıktı. İşte burada;

Neden daha iyi? PWM görev döngüsü ayar aralığı %0 ile %100 arasındadır. Kısaca, çalışma prensibi: frekansı R1C1 tarafından tekrarlayıcı Q1 ve bölücü R3 aracılığıyla ayarlanan mikro devrede üretilen testere dişi voltajı, dahili karşılaştırıcıya beslenir ve burada ayarlanan sabit voltajla karşılaştırılır. bölücü R5 R6 R7. Sonuç olarak, R6'nın dönme açısına bağlı olarak sabit frekanslı ve dolumlu bir PWM sinyali üretilir. Mikro devre, güçlü alan etkili transistörlere sahip güç kaynaklarında çalışmak üzere tasarlandığından, ek eşleştirme devrelerine (sürücüler denir) gerek yoktur. Açık durumda alan etkili transistörden geçen akım yaklaşık 8A'dır. Açık kanal direnci 18 mOm. Bu nedenle statik modda transistörün harcadığı güç 150 mW'tır. Cimri. Ancak devre hala dinamik olarak çalıştığı için biraz daha fazla dağılıyor. Soğutucusu olmayan transistör, dokunulduğunda fark edilir derecede sıcaktır.
Bu devre seçeneği küçük bir ayar gerektirir. Ayar direnci R3'ü öyle bir konuma ayarladık ki p direnç R6, tüm PWM düzenleme aralığını sağlar. Bu işlemi bir osiloskop kullanarak gerçekleştirdim. Osiloskopu olmayanlar için, ayar direncini dikdörtgendeki şemada gösterildiği gibi sabit dirençlerle değiştirmeyi deneyin. Bu durum için delikler tahtada sağlanmıştır. Diyagramda belirtilen değerlere sahip elemanların kullanılması normal çalışmayı sağlamalıdır. Peki, “nominaller” ile ilgili bir şey daha. Diyagramda belirtilen değerlere sahip elemanları kullanırken PWM frekansı duyulabilir aralıktadır. 3 kHz civarında bir şey. Bu nedenle devre belirli modlarda “ses çıkarır”. C1 kapasitansını azaltarak frekansı duyulabilirliğin ötesine taşıyabilirsiniz, ancak aynı zamanda güç alanının ısınması da artar. Kritik değerlere kadar değil ama yine de bir radyatör gerekli olacak. Veya tam tersi kapasiteyi arttırıp 20 Hz'in altındaki frekanslarda çalışmasını sağlayın. Denemek gerek.

Ve bu, 1006VI1 zamanlayıcıdaki devrenin ikinci versiyonudur. Veya ithal edilen NE555'e göre.

İkinci şemayı daha az başarılı olarak adlandırdım çünkü PWM doldurma ayar aralığı %10 ila ~%95 arasındadır ve yalnızca görev döngüsü değil, aynı zamanda küçük bir frekans da R1 motorunun konumuna bağlıdır. Bu pek umurumda değil, sonuçta bu işe yansımıyor. Ancak ucuz, ortak parçalar kullanılarak monte edilir ve ayarlama veya ayar gerektirmez. hemen ve tahmin edildiği gibi çalışmaya başlar. Böyle bir planın işleyişi internette birçok kez anlatılmıştır. Ama kısacası: Testere, C1 kondansatörü üzerinde şarj ve deşarj devreleri ile oluşturulur. Şarj devresi R2, D1, sol kol R1, deşarj devresi sağ kol R1, D2, Deşarj girişi. Zamanlayıcı, THRESH pininden (THRESHOLD - eşik) çıkarılan C1 kondansatörü üzerindeki voltajı izler. 2/3 VCC eşiğini aştığında dahili tetik deşarj durumuna geçer ve kondansatör deşarj olur. Ve üzerindeki voltaj 1/3 VCC'nin altına düştüğünde deşarj duracak ve C1 kondansatörü şarj olmaya başlayacaktır. R1'i çevirerek şarj ve deşarj sürelerini değiştiriyoruz ve dolayısıyla PWM görev döngüsünü değiştiriyoruz. Diyagram internette birçok kez anlatıldı ve bu nedenle ona pek dikkat etmedim. Transistörler T1 ve T2 bir çeşit<драйвер полевика>. Alan etkili transistörün kısa anahtarlama süresini ve dolayısıyla düşük ısınmasını sağlarlar.

Şimdi “yayan” kafanın nasıl yapılacağı hakkında konuşalım.

Lehim sökme işleminin kendisi 2 ila 6 dakika sürer. Bu, normal çift taraflı bir tahtayla çalışıyorsak olur. Çok katmanlı olanlarla çalışmaya çalışmadım, gerek yoktu. Sürenin biraz uzayacağını düşünüyorum. Kendin dene. Dayanacağını düşünerek hemen çakmak ısıtma elemanını fiberglas laminatın üzerine vidaladım. Ama orada değildi. Kısa bir süre sonra her şey kokuştu, siyaha döndü ve siyah bir bulamaç, muhtemelen fiberglastan gelen reçine öne çıkmaya başladı. Buradan çıkan sonuç şudur: Bir “termal bariyere” ihtiyaç vardır. Bu amaçla yaklaşık 1-1,5 mm çapında yay şeklinde bükülmüş yumuşak çelik teli başarıyla kullandım. Evin çevresinde buna benzer bir tane vardı. “Termal bariyer” ile ilgili değişikliklerin değişebileceğini düşünüyorum. Kim herhangi bir şey için yeterli hayal gücüne sahiptir? Tavsiye etmediğim tek şey bakır tel kullanmaktır. Yüksek ısı iletkenliğine sahiptir ve çabuk oksitlenir. Çakmakların tasarımları çok çeşitlidir, bu nedenle sahip olduğunuz malzemelere göre bunları cihaza kendiniz bağlamak için bir yöntem bulmanız gerekir. Bu ya somunlu bir cıvata ya da bir kelepçe ya da başka bir kıvrımdır. Her şey kaynak yapmak için fazla küçük, lehimleme için fazla sıcak.

Çakmak bobininin direnci yaklaşık 1,8 ohm'dur. Ve eğer birisi yaratıcılık, seramik (veya belki de sadece pişmiş kil), sıcakta eriyen yapıştırıcı ve bu kadar dirençli nikrom kullanırsa, görevlerine daha uygun olacak farklı bir yayıcı yapabilecektir. Sıradan bir çakmak, küçük eşyalarla ve küçük düzlemsel kasalarla başarılı bir şekilde baş eder. "Ortalama" radyo amatörünün ihtiyaçları için fazlasıyla yeterli. ATmega 16AU'yu TQFP44 paketinde hiç zorlanmadan söküp lehimledim. TQFP64'ün de işe yarayacağını düşünüyorum. Çakmaktan geçen akım 8A'dır. Bu, güç kaynağına ve kablolara belirli gereksinimler getirir. Transformatör kullanıyorsanız, gücü en az 100W olmalı ve ikincil sargı 8A akım sağlamalıdır. Cihaz sabit voltajla çalışır. Bu nedenle, transformatörün güç kaynağı için, bir diyot köprüsü ve 5.000 - 10.000 μF kapasiteli bir kapasitörden oluşan bir doğrultucunun kullanılması gerekmektedir. Çalışma sırasında KVRS3510 diyot köprüsü, alüminyum radyatör takılıyken bile gözle görülür şekilde ısınır. Bağlarken kutuplara dikkat edin. İş miktarı azsa ve nadiren gerekliyse, araba aküsünü besleyici olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca halojen lambalara güç sağlamak için bir elektronik transformatörle deneyler yapacağım. Ancak aynı zamanda Schottky diyotları ve bir kapasitör kullanan bir köprü doğrultucuyu da gerektirir. Bir kez daha size kutupluluğu hatırlatıyorum. Hiçbir koruma yoktur ve hatalar varsa mikro devreler hızla "sihirli duman" yayar ve sonsuza kadar sessiz kalır.

Lehim sökme ve mühürleme işlemi basittir: akı uygularız, ısıtırız, çıkarırız (veya takarız). Videoda her şey açıkça görülüyor. Süreçteki nüanslara gelince şunu söyleyeceğim: Reçineyi eksik etmeyin. Bu hem süreci hızlandırır hem de kolaylaştırır. Reçine 250 derecede kaynamaya başlar. Aşırı kaynamasına ve "duman çıkmasına" izin vermemeye çalışın. İlk başta kartın sıcaklığını bir termokupl ve bir test cihazı kullanarak kontrol ettim ancak bunun kullanışlı ve etkili olduğunu söyleyemem. Sadece lehimlenen parçayı izleyin. Lehimin erimeye başladığını kesinlikle göreceksiniz. Lehimleme veya lehimleme sırasında, "hassas" mikro devreleri kasa boyutunda küçük bir fiberglas parçasıyla örtün. Görünür kızılötesi radyasyon spektrumunun bir kısmının, mikro devrenin siyah mahfazası tarafından aktif olarak emildiği ve onu daha fazla ısıttığı yönünde bir görüş var. Gerekirse tahtanın ısıtmak istemediğiniz kısmını alüminyum folyo ile kaplayın. Cihaz çok kompakttır. Ve elinizde tutarak radyasyonu istenilen noktaya yönlendirerek kullanmak oldukça uygundur. Veya bir tür standa monte ederek. Yukarıdaki fotoğraf cihazı nasıl kullandığımın bir örneğidir. Cihazı uzun süre tam güç modunda bırakmayın.