Умения за запояване модерен живот, наситен с електроуреди и електроника, е толкова необходим, колкото умението да боравите с отвертка и бутало. Има много методи за запояване на метали, но преди всичко трябва да знаете как да запоявате с поялник, въпреки че в условия на животосъществими и може да са необходими и други методи. Тази статия е предназначена да помогне на тези, които искат да овладеят технологията на ръчно запояване.

Потоци

Флюсовете за запояване се разделят на неутрални (неактивни, без киселини), които не реагират химически с основния метал или взаимодействат в незначителна степен, активирани, които химически действат върху основния метал при нагряване и активни (киселинни), които действат върху него дори когато е студено. По отношение на потоците нашият век донесе най-много иновации; през по-голямата частвсе пак добре, но да започнем с неприятните.

Първо, технически чистият ацетон за измиване на дажби вече не е широко разпространен поради факта, че се използва в подземното производство на лекарства и сам по себе си има наркотичен ефект. Заместители на техническия ацетон са разтворители 646 и 647.

Второ, цинковият хлорид в активираните флюсови пасти често се заменя с натриев тераборат - боракс. Солната киселина е силно токсично, химически агресивно летливо вещество; Цинковият хлорид също е токсичен и при нагряване сублимира, т.е. се изпарява без да се стопи. Бораксът е безопасен, но при нагряване се отделя голям бройвода на кристализация, което леко влошава качеството на запояване.

Забележка:самият боракс е спояващ флюс за запояване чрез потапяне в разтопена спойка, вижте по-долу.

Добрата новина е, че сега има широка гама от флюси в продажба за всички случаи на запояване. За обикновена работа по запояване ще ви трябва (вижте фигурата) евтин SCF (спиртен колофон, бивш CE, втори в списъка на безкиселинните флюси в таблица I.10 на фигурата по-горе) и киселина за запояване (ецвана), това е първият киселинен поток в списъка. SKF е подходящ за запояване на мед и нейните сплави, а киселината за запояване е подходяща за стомана.

Дажбите на SKF трябва да се измият: съдържа колофон янтарна киселина, който разрушава метала при продължителен контакт. В допълнение, случайно разлят SCF незабавно се разпространява върху голяма площ и се превръща в изключително лепкава кал, която изсъхва много дълго време, петната от която не могат да бъдат отстранени от дрехи, мебели или пода и стените. Като цяло SKF е добър флюс за запояване, но не и за хора с муден ум.

Пълен заместител на SCF, но не толкова неприятен при небрежно боравене, е TAGS flux. Стоманените части са по-масивни, отколкото е допустимо за запояване с киселина за запояване, и по-издръжливи, те са запоени с поток F38. Универсалният флюс може да се използва за запояване на почти всеки метал във всякакви комбинации, вкл. алуминий, но здравината на връзката с него не е стандартизирана. Ще се върнем към запояване на алуминий по-късно.

Забележка:Радиолюбители, имайте предвид - вече се продават флюсове за запояване на емайлирани проводници без оголване!

Други видове запояване

Любителите също често запояват със сух поялник с бронзов некалайдисан връх, т.нар. молив за запояване, поз. 1 на фиг. Добре е, когато разпространението на спойка извън зоната на запояване е неприемливо: в бижута, витражи, споени предмети на приложното изкуство. Понякога повърхностно монтираните микрочипове също се запояват сухо с разстояние между щифтовете 1,25 или 0,625 mm, но това е рискован бизнес за опитни специалисти: лошият термичен контакт изисква прекомерна мощност на поялника и продължително нагряване и е невъзможно да се осигури стабилно нагряване по време на ръчно запояване. За сухо запояване използвайте harpius от POSK-40, 45 или 50 и флюсови пасти, които не изискват отстраняване на остатъците.

Задънените усуквания от дебели проводници (вижте по-горе) се запояват чрез потапяне във футорка - баня с разтопена спойка. Някога футорът се нагряваше с горелка (поз. 2а), но сега това е примитивна дивотия: електрофуторът или банята за запояване (поз. 2) е по-евтин, по-безопасен и дава най-добро качестводажби. Усукът се въвежда във футора чрез слой кипящ флюс, който се нанася върху спойката, след като се разтопи и загрее до работна температура. Най-простият флюс в този случай е колофон на прах, но той скоро извира и изгаря още по-бързо. По-добре е да флюсирате футора с кафяво и ако ваната за запояване се използва за поцинковане малки части, тогава това е единственото нещо възможен вариант. В такъв случай Максимална температура futorki трябва да бъде най-малко 500 градуса по Целзий, защото цинкът се топи при 440.

И накрая, твърдата мед в продуктите, напр. тръбите се запояват чрез високотемпературно пламъчно запояване. Той винаги съдържа неизгорели частици, които лакомо абсорбират кислород, така че пламъкът има, както казват химиците, възстановителни свойства: премахва остатъчния оксид и предотвратява образуването на нов. На поз. 3 можете да видите как пламъкът на специална горелка за запояване буквално издухва всичко ненужно от зоната за запояване.

Извършва се високотемпературно запояване, вижте фиг. отдясно, като равномерно разтривате зоната за запояване с натиск 1 с пръчка твърд припой 2. Пламъкът на горелката 3 трябва да следва спойката, така че горещата точка да не е изложена на въздух. Първо, зоната за запояване се нагрява, докато цветовете потъмнеят. Можете да запоите нещо друго към повърхността, калайдисана с твърд припой, като използвате мека спойка, както обикновено. За повече информация относно пламъчното запояване вижте по-късно, когато става дума за тръби.

Смешно е, но в някои източници горелката за запояване се нарича станция за запояване. Е, пренаписването си е пренаписване, каквото и да получите от него. Всъщност настолната станция за запояване (виж следващата фигура) е оборудване за фина запояваща работа: с микрочипове и т.н., където прегряването, разпространението на спойка, където не е необходимо, и други недостатъци са неприемливи. Станцията за запояване поддържа точно зададената температура в зоната за запояване и, ако станцията е газова, контролира подаването на газ там. В този случай горелката е включена в комплекта, но самостоятелно горелка за запояванестанцията за запояване не е нищо повече от кариера - катедралата Василий Блажени.

Как да запоявам алуминий

Благодарение на съвременните флюси, запояването на алуминий като цяло не стана по-трудно от медта. Флюсът F-61A е предназначен за нискотемпературно запояване, виж фиг. Припой – всеки аналог на припоите на Avia; В продажба има различни. Единственото нещо е, че е по-добре да поставите консервиран бронзов прът в поялника с прорези на върха приблизително като файл. Лесно ще изстърже слоя флюс издръжлив филмоксид, който не позволява алуминият да бъде запоен просто така.

Флюс F-34A е предназначен за високотемпературно запояване на алуминий с 34A спойка. Трябва обаче да бъдете много внимателни, когато нагрявате зоната за запояване с пламък: точката на топене на самия алуминий е само 660 по Целзий. Ето защо за високотемпературно запояване на алуминий е по-добре да се използва безпламъчно камерно запояване (запояване в пещ), но оборудването за него е скъпо.

Съществува и "пионерски" метод за запояване на алуминий с предварително медно покритие. Подходящ е, когато е необходим само електрически контакт и е изключено механично напрежение в зоната на запояване, например, ако е необходимо да се свърже алуминиев корпус към общата шина на печатна платка. „По пионерски начин“ запояването на алуминий се извършва на инсталацията, показана на фиг. наляво. Прах меден сулфатизсипете на куп в зоната за запояване. По-твърда четка за зъби, увита гола Меден проводник, потопете в дестилирана вода и втрийте витриола с натиск. Когато върху алуминия се появи медно петно, той се калайдиса и запоява както обикновено.

Фино запояване

Запояването на печатни платки има своите особености. Как да запоявате части върху печатни платки, като цяло, вижте малкия майсторски клас на чертежите. Калайдисването на проводници вече не е необходимо, т.к клемите на радиокомпонентите и чиповете вече са калайдисани.

IN аматьорски условия, първо, няма голям смисъл да калайдисвате всички токопроводими пътища, ако устройството работи на честоти до 40-50 MHz. IN промишлено производствоплоскостите се калайдисват с помощта на нискотемпературни методи, например. пръскане или галванично. Нагряването на пистите по цялата им дължина с поялник ще влоши адхезията им към основата и ще увеличи вероятността от разслояване. След инсталирането на компонента е по-добре да лакирате дъската. Това веднага ще потъмни медта, но това няма да повлияе по никакъв начин на работата на устройството, освен ако не говорим за микровълни.

След това погледнете грозното нещо отляво на пътеката. ориз. За такъв брак и в лошата памет на съветския евродепутат (Министерството на електронната промишленост) монтажниците бяха понижени до товарачи или помощници. Дори не става дума за външен видили прекомерна консумация на скъпи спойки и, първо, фактът, че по време на охлаждането на тези плаки както монтажните подложки, така и частите прегряват. И големите тежки притоци на спойка са по-скоро инертни тежести за вече отслабени писти. Радиолюбителите са добре запознати с ефекта: ако случайно бутнете дъска „сепия“ на пода, 1-2 или повече песни се отлепват. Без да се чака първото презапояване.

Перлите за припой върху печатни платки трябва да са кръгли и гладки, с височина не повече от 0,7 диаметъра място за монтаж, вижте вдясно на фиг. Върховете на поводите трябва леко да стърчат от мънистата. Между другото, дъската е напълно домашна. Има начин да го направите у дома монтаж на печатни платкиточен и ясен като фабричния и дори показва надписите, които желаете. Белите петна са отражения от лака по време на снимане.

Подутините, които са вдлъбнати и особено набръчкани, също са дефект. Само вдлъбнато зърно означава, че няма достатъчно спойка, а набръчкано зърно означава, че в спойката е проникнал въздух. Ако сглобеното устройство не работи и има съмнение за неправилна връзка, първо погледнете на тези места.

ИС и чипове

По същество интегрална схема (IC) и чип са едно и също нещо, но за яснота, както е общоприето в технологиите, ще оставим микросхемите на „микрочип“ в DIP пакети, до и включително големите по отношение на степен на интеграция, с щифтове на разстояние 2,5 mm, монтирани в монтажни отвори или щифтове за запояване, ако платката е многослойна. Нека чиповете са ултра-големи интегрални схеми за милиони долари, монтирани на повърхността, със стъпка на изводите от 1,25 мм или по-малко, а микрочиповете – миниатюрни интегрални схеми в същите кутии за телефони, таблети и лаптопи. Ние не докосваме процесори и други „камъни“ с твърди многоредови щифтове: те не са запоени, а са инсталирани в специални гнезда, които се запечатват в платката веднъж, когато се сглобяват в предприятието.

Заземяване на поялник

Съвременните CMOS (CMOS) интегрални схеми са същите по чувствителност към статично електричество като TTL и TTLSh, поддържайки потенциал от 150 V за 100 ms без повреда. Стойност на амплитудатаефективно мрежово напрежение 220 V – 310 V (220x1.414). Оттук и заключението: имате нужда от поялник за ниско напрежение, за напрежение 12-42V, свързан чрез понижаващ трансформатор на хардуера, а не чрез генератор на импулси или капацитивен баласт! Тогава дори директен тест на върха няма да съсипе скъпите чипове.

Все още има случайни и още по-опасни скокове на мрежовото напрежение: наблизо е включено заваряване, има скок на тока, кабелите искриха и т.н. Най-надеждният начин да се предпазите от тях е не да премахвате "бездомните" потенциали от върха на поялника, а да не ги оставяте да излязат оттам. За тази цел дори в специални предприятия на СССР е използвана схемата за включване на поялници, показана на фигурата:

Точката на свързване C1 C2 и ядрото на трансформатора са свързани директно към веригата защитно заземяване, и до средата вторична намотка– навиване на екрана (отворен ход Медно фолио) и заземителни проводници на работното място. Тази точка е свързана към веригата отделен проводник. Ако трансформаторът има достатъчна мощност, можете да свържете към него колкото желаете поялници, без да се притеснявате за заземяването на всеки един поотделно. У дома точки a и b са свързани към общ заземяващ терминал с отделни проводници.

Микросхеми, запояване

Микросхемите в DIP пакетите са запоени като други електронни компоненти. Поялник – до 25 W. Припой – POS-61; флюс - TAGS или спирт колофон. Трябва да измиете остатъците му с ацетон или негови заместители: алкохолът поема колофона трудно и не е възможно да го измиете напълно между краката нито с четка, нито с парцал.

Що се отнася до чиповете и особено микрочиповете, запояването им ръчно не се препоръчва за специалисти от всяко ниво: това е лотария с много проблемни печалби и много вероятни загуби. Ако става въпрос за такива тънкости като ремонт на телефони и таблети, ще трябва да отделите пари станция за запояване. Използването му не е много по-трудно от ръчен поялник, вижте видеото по-долу, а цените на доста прилични станции за запояване вече са достъпни.

Видео: уроци по запояване на микросхеми

Микросхеми, разпояване

„Правилно“, ИС не се разпояват за тестване по време на ремонт. Те се диагностицират на място със специални тестери и методи, а неизползваемите се премахват окончателно. Но любителите не винаги могат да си го позволят, така че за всеки случай по-долу предоставяме видео за методите за разпояване на интегрални схеми в DIP пакети. Занаятчиите също успяват да разпояват чипове с микрочипове, например, като пъхнат нихромова жица под редица щифтове и ги нагряват със сухи поялници, но това е още по-малко печеливша лотария от ръчен монтажголеми и изключително големи интегрални схеми.

Видео: разпояване на микросхеми - 3 метода

Как да запоявате тръби

Медните тръби се запояват по високотемпературен метод с всеки твърд меден припой с активирана флюсова паста, която не изисква отстраняване на остатъците. След това има 3 опции:

• В медни (месингови, бронзови) съединители - фитинги за запояване.
• С пълно разпределение.
• С непълно разпределение и компресия.

Запояване медни тръбивъв фитингите е по-надежден от други, но изисква значителни допълнителни разходи за съединители. Единственият случай, когато е незаменим, е дренажно устройство; тогава се използва тройник. И двете запоени повърхности не се калайдисват предварително, а се намазват с флюс. След това тръбата се вкарва във фитинга, здраво се фиксира и съединението се запоява. Запояването се счита за завършено, когато спойката спре да навлиза в пролуката между тръбата и съединителя (необходими са 0,5-1 mm) и стърчи навън като малка перла. Закопчалката се отстранява не по-рано от 3-5 минути след втвърдяването на спойката, когато ставата вече може да се държи с ръка, в противен случай спойката няма да придобие сила и ставата в крайна сметка ще изтече.

Как се запояват тръби с пълно разпределение е показано вляво на фиг. „Разпределеното“ запояване поддържа същото налягане като монтажното, но изисква допълнително налягане. специални инструменти за развиване на гнездото и увеличен разход на спойка. Фиксирането на запоената тръба не е необходимо, тя може да бъде избутана в гнездото с усукване, докато се задръсти плътно, така че запояването с пълно разпределение често се извършва на места, които са неудобни за монтиране на скобата.

При домашно окабеляване, направено от тънкостенни тръби с малък диаметър, където налягането вече е ниско и загубите му са незначителни, може да се препоръча запояване с непълно разширение на една тръба и стесняване на другата, поз. I вдясно на фиг. За да подготвите тръбите, кръгла пръчка, направена от солидно дървос коничен връх 10-12 градуса от едната страна и пресечен коничен отвор 15-20 градуса от другата, поз.II. Краищата на тръбите се обработват, докато влязат една в друга без задръстване за прибл. с 10-12 мм. Повърхностите се калайдисват предварително, на калайдисаните се слага още флюс и се съединяват до заклещване. След това се нагряват, докато спойката се разтопи и подпират стеснената тръба, докато задръсти. Консумацията на спойка е минимална.

Най-важното условие за надеждността на такава връзка е, че стеснението трябва да бъде ориентирано по протежение на потока вода, поз. III. Училищният закон на Бернули е обобщение за идеална течност в широка тръба, а за реална течност в тясна тръба, поради нейния (течен) вискозитет, максималният скок на налягането се измества обратно на тока, поз. IV. Възниква компонент на силата на натиск, притискайки стеснената тръба към разпределителя и запояването се оказва много надеждно.

Какво друго?

О, да, стойки за поялник. Класическата, вляво на фигурата, е подходяща за всяка въдица. Къде трябва да се поставят ваничките за припой и колофон зависи от вас, няма правила. За поялници с ниска мощност с престилка са подходящи опростени стойки-скоби в центъра.

Умението да запоявате в съвременния живот, наситен с електроуреди и електроника, е също толкова необходимо, колкото умението да използвате отвертка и бутало. Има много методи за запояване на метали, но преди всичко трябва да знаете как да запоявате с поялник, въпреки че други методи са приложими и може да са необходими и у дома. Тази статия е предназначена да помогне на тези, които искат да овладеят технологията на ръчно запояване.

Забележка:Тук не говорим за запояване на пропилей и други пластмаси. Това всъщност не е запояване - техническият процес не съдържа необходимите компоненти за запояване, спойка и поток. Технологично запояването на пластмаси е по-близо до нискотемпературното съпротивление. Същото важи и за студеното запояване - съединяване на части с проводящо лепило.

Запояването на метали с припой е доста сложен физико-химичен процес, но при работа се свежда до доста прости техникии операции. За да запоявате правилно, без да се лутате в дебрите на теорията, правилата за извършване на запояване трябва да се спазват точно . Това важи особено за избора на метод на запояване, припой и флюс, в зависимост от вида на частите, които ще се свързват, и изискванията към спойката. Основната част от представения материал е посветена на описанието на тези и други детайли, без които не може да се получи здрава връзка.

Забележка:Ако искате бързо да запоите нещо, можете да гледате подробен видео урок за основите на запояване за начинаещи по-долу. Но имайте предвид, че няма да замени това, което следва в текста. При запояване правилото „направете това, ще се окаже по този начин“ не винаги се прилага. И в утвърдено производство се случва, че трябва да си набиете мозъка - какво да правите, ако не се получи? Или какво трябва да се направи, за да работи така, ако няма начин да стане по този начин.

Видео: как да се научите да запоявате - урок за начинаещи

Какво е запояване?

Направи си сам запояване у дома се свежда до следните технологични операции:

• Запоените повърхности се почистват от мръсотия, корозионни кори и др.
• Почистете до блясък, т.е. докато няма видими следи от оксиди;
• Те са покрити с флюс - вещество, което премахва остатъците от оксиди и предотвратява окисляването на повърхностите при по-нататъшния процес. За флюсиране под калайдисване е за предпочитане да се използват флюсови пасти, а не течни или твърди флюсове;
• След това повърхностите се калайдисват - върху тях се нанася разтопен припой (специално предназначена за запояване сплав), който се разстила в тънък слой и се свързва химически с основния метал;
• Частите са предварително свързани механично: чрез усукване, компресия с пинсети, клещи, в менгеме, скоба и др.
• Също така се прилага флюс, за да се предотврати окисляването на спойката при нагряване;
• Докато се нагрява, се прилага повече спойка (може би различна), докато се получи съединение с определеното качество;
• Ако запояването е извършено с поялник с калайдисан връх (виж по-долу), след завършване той се почиства и покрива с неактивен флюс. За да осигурите висококачествени спойки, обикновен поялниктрябва да се съхранява с флюсиран накрайник!

Необходимо отстъпление

Забележка:в северните диалекти на руски език има и луди - подводни скални хребети - и дори рибата бяла риба, която живее там. Но в каноничните руски игри се появяват изключително рядко, така че могат да бъдат игнорирани.

Събличане

Оголването след почистване е първата сложна операция по запояване. Използването на абразиви за него е неприемливо! Най-малките им частици, проникнали в метала, не могат да бъдат напълно отстранени. Впоследствие те се превръщат в центрове на процеси, които разрушават кръстовището.

Почистете повърхностите за запояване с иглена пила, пила или инструмент за скрепер ( различни видовестъргалки) или просто нож. Но най-добре е, особено ако тоководещите проводници се подготвят за запояване, веднага да ги покриете с активиран поток (вижте по-долу) и след запояване внимателно отстранете остатъците от него. Удобно е да направите това с четка за зъби, навлажнена с алкохол.

Какво и как да калайдисвам/запоявам?

За следните операции ще ви е необходим специален електрически нагревател: поялник, фютор или горелка за запояване. Запояването в домашни условия най-често включва електрически поялник с накрайник от калайдисана мед. Устройството му е показано на поз. 1 снимка. „За пълно щастие“ любител запояване се нуждае от 16-20 W прътови поялници за микросхеми и печатни платки, поз. 2а, 40-50 W (позиция 2б), за електрически проводници и монтиран монтаж на компоненти на радиоелектрониката, и 80-150 W (позиция 2в), за сглобяване на малки метални конструкции чрез запояване.

Устройство и видове електрически поялници с калайдисан меден накрайник

Ако няма да работите с микрочипове (телефони, таблети, компютри) и спояваща стомана с дебелина над 0,5-0,6 mm, можете да се справите с комплект поялници 25 W (поз. 3a) и 60 W. -65 W, поз. 3 б. Внезапно ще възникне необходимост от запояване на метални профили с дебелина на стената до 3-4 mm и/или дебела стоманена ламарина, ще ви трябва радиаторен поялник „брадва” за 300-400 W, поз. 4.

Накрайници за поялник ниска мощност(позиции 2a, 2b, 3a, 3b) не са първоначално изковани и следователно се окисляват (изгарят) доста бързо. За да се увеличи тяхната издръжливост и същевременно да се формоват по желания начин, извадената от поялника пръчка се изковава с механичен чук върху наковалнята на менгемето за маса. След това не е необходимо да го „заточвате“ с пила, а и не е необходимо, за да не изтриете външния уплътнен слой мед. След коването върхът веднага се покрива с активиран флюс.

Сега ще ви трябва твърд колофон и мека, сравнително огнеупорна спойка (вижте по-долу): POS-10, POS-30 или POS-40. Пръчката на поялника се поставя на място, фиксира се, ако има заключващ винт, и поялникът се свързва към мрежата. Тъй като флюсът извира по време на нагряване, върхът се потапя в колофон, за да не се оголи. Когато колофонът около върха започне да бълбука, разтрийте го с пръчка припой, докато се получи равномерен, плътен слой по цялата повърхност на върха. Нишковидната спойка върху бобина в този случай не е много добра, тя е за запояване на малки части.

Докато подготвяхме поялника, потокът върху повърхностите за запояване свърши работата си: под неговия слой те са чисти, можете да калайдисвате. Критичната точка тук е дебелината на частите:

• По-малко от 1/8 от диаметъра на пръта на поялника - ще се нагрее до температурата на топене на спойката за по-малко от 7 секунди. Потокът няма да има време да изври.
• Повече от 1/6 от същата стойност - ще се затопли за повече от 10 s, потокът ще изкипи, частите ще се оголят и ще се окислят.
• 1/8-1/6 от диаметъра на пръта - трябва, най-често въз основа на собствения си опит, да калайдисвате топима спойкапод висококипящ поток. Или използвайте по-мощен поялник.

В първия случай капка спойка се поема върху върха, пренася се върху запоената повърхност и ако:

• Жицата е тънка - лесно, без натиск, се движи по голия край с върха от едната страна и след това от другата страна, докато спойката се разнесе. Телта се държи с върха надолу. Капка излишна спойка, която е потекла там, се отстранява с поялник.
• Телта е дебела - върхът се движи спираловидно напред-назад.
• В края се нанася плоска тънка дълга част - спойка и върхът се премества. Когато некалайдисаните ръбове на частта се появят зад върха, нанесете повече флюс върху некалайдисаната зона, вземете още една капка спойка и продължете с калайдисването.
• Дългата, по-широка част е същата като в предишната. случай, но жилото се води като змия.
• Широка част - жилото се движи спираловидно от центъра към краищата.

За калайдисване на дебели части използвайте спойка с нишка с флюс, т.нар. harpius: това е тънка гъвкава тръба от фолио за спойка, в лумена на която има колофон на прах. Калайдисването започва от ръба на дългите или от средата на широките части. Краят на харпията се нанася върху мястото, където започва калайдисването, и се нагрява с поялник, докато се разтопи. Движенията на ужилване са същите като преди. случаи. Доставя се спойка под жилотокато изразходвани. Нанесете го върху ужиленото - то ще се залепи за него, докато се образува голяма капка, която се стича там, където не е нужно.

Характеристики на запояване на проводници

При предварителното свързване на запоени части най-много проблеми възникват с проводниците: за да направите това, трябва да ги докоснете с ръце, което води до замърсяване на металната повърхност, а припоите на проводниците трябва да издържат на механични натоварвания по-често от други запоени съединения.

Усукани проводници

Преди запояване на проводниците те трябва да бъдат правилно усукани. Основните видове усуквания на проводници за запояване са показани на фиг. Всеки от тях има свое предназначение:

• Усукванията на превръзките се използват за свързване на твърди (дебели едножилни) тоководещи проводници, т.е. чрез който се предава електрическа енергия. Особено – външни кабели. Лентовата връзка осигурява достатъчен електрически контакт, дори ако окисленото съединение не е запоено или прегрято.
• Набраздени усуквания се правят върху проводници в нискотопима изолация (обикновен PVC, полиетилен), когато е необходимо пълно разстилане на спойката с минимално нагряване. Набраздените усуквания се нагряват само по жлеба.
• Простите усуквания могат да се използват за свързване както на едножилни, така и на многожилни проводници, които току-що са били лишени от изолация (лъскави).
• Обикновено последователно усукване, т.нар. прав британски, или просто британски, е приложим за свързване на тоководещи проводници на гъвкави кабели с напречно сечение до 1,4 квадратни метра. mm, неподложени на редовни големи механични натоварвания, напр. електрически удължители или временни навеси.

Електрическите проводници, които изпитват редовно и/или постоянно механично напрежение, трябва да бъдат многожилни. Те са усукани, както е показано на фигурата по-долу: краищата са маркирани, „метлите“ се натискат една в друга и се усукват по британски начин. Запоени с нискотопим припой повишена сила, напр. POSK-50 (вижте по-долу) с активиран флюс, който не изисква отстраняване на остатъци, също вижте по-долу.

Паралелни (задънени) усуквания на проводници с напречно сечение над 0,7 квадратни метра. mm, препоръчително е да запоявате чрез потапяне в разтопен припой, вижте по-долу. В противен случай ще трябва да го нагрявате или дълго време, или с твърде мощен поялник, което ще доведе до пълзене на изолацията и преждевременното кипене на потока.

Забележка:едножилни калайдисани проводници - проводници на части на радиоелектрониката - допустимо е запояване от край до край или с кука за плетене на една кука, вижте фиг. на дясно.

Какво е запоено, но не е запоено

Гъвкавите коаксиални кабели и кабели не са предназначени за запояване. компютърни мрежиТип усукана двойка(„витуха“). Опитен кабелен техник, който има пълно разбиране за електродинамиката на линиите за предаване на сигнали, може в изключителни случаи да направи свързване към тях. Но когато се изпълнява от любител, дори ако той иначе е квалифициран електронен инженер и монтажник, пропускателна способности шумоустойчивостта на линията ще падне под допустимото ниво, до пълна загуба.

Как да почистите и запазите жилото

Накрайникът на поялника се почиства от остатъците от припой чрез триене в мека пореста или влакнеста подложка. Най-често се използва гума от пяна, но това не е най-добрият вариант: тя изгаря и залепва за жилото. Най-добър материалЗа да го почистите, използвайте естествен филц или базалтов картон. Но още по-добро е почистването в две стъпки, първо с гъба от метална лента, а след това с филц. След почистване изключете поялника, вкарайте още по-горещ накрайник в твърдия колофон и изчакайте, докато спре да бълбука. След това накрайникът се отстранява и се държи с края надолу, за да се отцеди излишният колофон. След като се охлади напълно, поялникът може да се съхранява.

Припои и флюсове

Сега е време да изберете точно работещия припой и флюс за него, защото... запояването, за разлика от полуспойката, трябва не само да прилепва плътно към основния метал, но и самото да е здраво. Обобщение на информацията за припои и флюси с широко приложение от стария справочник е дадено на фиг. По отношение на сегашното време няма много какво да се добави към него.

Характеристики на припои и флюси за широко приложение

Припоите от POS-90 до Avia-2 са меки за нискотемпературно запояване. Гарантиран е само електрически контакт. POS-30 и POS-40 спояват мед, месинг, бронз с неактивни флюси и същите със стомана и стомана със стомана с активни. POSSr-15 може да запоява поцинковани листове с неактивни потоци; други припои разяждат цинка до стомана и запояването скоро пада.

Твърди припои 34A, MF-1 и PSR-25, за високотемпературно запояване. Припой 34A може да се използва за запояване на алуминий в пламък (вижте по-долу относно запояването на алуминий) със специални потоци, вижте ibid. Припоят MF1 се използва за запояване на мед към стомана с активиран флюс. „Изисквания за ниска якост“ в този случай означава, че якостта на съединението е по-близка до якостта на медта, отколкото на стоманата. Когато се запоява със сух поялник (виж по-долу), PSR-25 е подходящ за запояване на бижута, витражи Tiffany и др.

Флюсовете за запояване се разделят на неутрални (неактивни, без киселини), които не реагират химически с основния метал или взаимодействат в незначителна степен, активирани, които химически действат върху основния метал при нагряване и активни (киселинни), които действат върху него дори когато е студено. По отношение на потоците нашият век донесе най-много иновации; повечето все още са добри, но нека започнем с неприятните.

Първо, технически чистият ацетон за измиване на дажби вече не е широко разпространен поради факта, че се използва в подземното производство на лекарства и сам по себе си има наркотичен ефект. Заместители на техническия ацетон са разтворители 646 и 647.

Второ, цинковият хлорид в активираните флюсови пасти често се заменя с натриев тераборат - боракс. Солната киселина е силно токсично, химически агресивно летливо вещество; Цинковият хлорид също е токсичен и при нагряване сублимира, т.е. се изпарява без да се стопи. Бораксът е безопасен, но при нагряване отделя голямо количество кристализационна вода, което леко влошава качеството на запояване.

Забележка:самият боракс е спояващ флюс за запояване чрез потапяне в разтопена спойка, вижте по-долу.

Добрата новина е, че сега има широка гама от флюси в продажба за всички случаи на запояване. За обикновена работа по запояване ще ви трябва (вижте фигурата) евтин SCF (спиртен колофон, бивш CE, втори в списъка на безкиселинните флюси в таблица I.10 на фигурата по-горе) и киселина за запояване (ецвана), това е първият киселинен поток в списъка. SKF е подходящ за запояване на мед и нейните сплави, а киселината за запояване е подходяща за стомана.

Дажбите на SKF трябва да се измият: колофонът съдържа янтарна киселина, която разрушава метала при продължителен контакт. В допълнение, случайно разлят SCF незабавно се разпространява върху голяма площ и се превръща в изключително лепкава кал, която изсъхва много дълго време, петната от която не могат да бъдат отстранени от дрехи, мебели или пода и стените. Като цяло SKF е добър флюс за запояване, но не и за хора с муден ум.

Пълен заместител на SCF, но не толкова неприятен при небрежно боравене, е TAGS flux. Стоманените части са по-масивни, отколкото е допустимо за запояване с киселина за запояване, и по-издръжливи, те са запоени с поток F38. Универсалният флюс може да се използва за запояване на почти всеки метал във всякакви комбинации, вкл. алуминий, но здравината на връзката с него не е стандартизирана. Ще се върнем към запояване на алуминий по-късно.

Забележка:Радиолюбители, имайте предвид - вече се продават флюсове за запояване на емайлирани проводници без оголване!

Други видове запояване

Любителите също често запояват със сух поялник с бронзов некалайдисан връх, т.нар. молив за запояване, поз. 1 на фиг. Добре е, когато разпространението на спойка извън зоната на запояване е неприемливо: в бижута, витражи, запоени предмети на приложното изкуство. Понякога повърхностно монтираните микрочипове също се запояват сухо с разстояние между щифтовете 1,25 или 0,625 mm, но това е рискован бизнес дори за опитни специалисти: лошият термичен контакт изисква прекомерна мощност на поялника и продължително нагряване и е невъзможно да се осигури стабилно нагряване по време на ръчно запояване. За сухо запояване използвайте harpius от POSK-40, 45 или 50 и флюсови пасти, които не изискват отстраняване на остатъците.

Други видове запояване, които могат да се извършват у дома

Задънените усуквания от дебели проводници (вижте по-горе) се запояват чрез потапяне във футорка - баня с разтопена спойка. Някога футорката се нагряваше с горелка (поз. 2а), но сега това е примитивна дивотия: електрофуторка или вана за запояване (поз. 2) е по-евтина, по-безопасна и дава по-добро качество на запояване. Усукът се въвежда във футора чрез слой кипящ флюс, който се нанася върху спойката, след като се разтопи и загрее до работна температура. Най-простият флюс в този случай е колофон на прах, но той скоро извира и изгаря още по-бързо. По-добре е да флюсирате футора с кафяво и ако се използва вана за запояване за поцинковане на малки части, тогава това е единственият възможен вариант. В този случай максималната температура на футора не трябва да бъде по-ниска от 500 градуса по Целзий, т.к цинкът се топи при 440.

И накрая, твърдата мед в продуктите, напр. тръбите се запояват чрез високотемпературно пламъчно запояване. Той винаги съдържа неизгорели частици, които лакомо абсорбират кислород, така че пламъкът има, както казват химиците, възстановителни свойства: премахва остатъчния оксид и предотвратява образуването на нов. На поз. 3 можете да видите как пламъкът на специална горелка за запояване буквално издухва всичко ненужно от зоната за запояване.

Ръчно високотемпературно пламъчно запояване

Извършва се високотемпературно запояване, вижте фиг. отдясно, като равномерно разтривате зоната за запояване с натиск 1 с пръчка твърд припой 2. Пламъкът на горелката 3 трябва да следва спойката, така че горещата точка да не е изложена на въздух. Първо, зоната за запояване се нагрява, докато цветовете потъмнеят. Можете да запоите нещо друго към повърхността, калайдисана с твърд припой, като използвате мека спойка, както обикновено. За повече информация относно пламъчното запояване вижте по-късно, когато става дума за тръби.

Смешно е, но в някои източници горелката за запояване се нарича станция за запояване. Е, пренаписването си е пренаписване, каквото и да получите от него. Всъщност настолната станция за запояване (виж следващата фигура) е оборудване за фина запояваща работа: с микрочипове и т.н., където прегряването, разпространението на спойка, където не е необходимо, и други недостатъци са неприемливи. Станцията за запояване поддържа точно зададената температура в зоната за запояване и, ако станцията е газова, контролира подаването на газ там. В този случай факелът е включен в комплекта му, но самата горелка за запояване, станцията за запояване не е нищо повече от кариера - катедралата Василий Блажени.

Настолни станции за запояване

Как да запоявам алуминий

Флюсове за запояване на алуминий

Благодарение на съвременните флюси, запояването на алуминий като цяло не стана по-трудно от медта. Флюсът F-61A е предназначен за нискотемпературно запояване, виж фиг. Припой – всеки аналог на припоите на Avia; В продажба има различни. Единственото нещо е, че е по-добре да поставите консервиран бронзов прът в поялника с прорези на върха приблизително като файл. Под слоя флюс той лесно ще изстърже силния оксиден филм, който не позволява алуминият да бъде запоен просто така.

Флюс F-34A е предназначен за високотемпературно запояване на алуминий с 34A спойка. Трябва обаче да бъдете много внимателни, когато нагрявате зоната за запояване с пламък: точката на топене на самия алуминий е само 660 по Целзий. Ето защо за високотемпературно запояване на алуминий е по-добре да се използва безпламъчно камерно запояване (запояване в пещ), но оборудването за него е скъпо.

Помедяване на алуминий за запояване

Съществува и "пионерски" метод за запояване на алуминий с предварително медно покритие. Подходящ е, когато е необходим само електрически контакт и е изключено механично напрежение в зоната на запояване, например, ако е необходимо да се свърже алуминиев корпус към общата шина на печатна платка. „По пионерски начин“ запояването на алуминий се извършва на инсталацията, показана на фиг. наляво. Прахът от меден сулфат се изсипва на купчина в зоната за запояване. По-твърда четка за зъби, увита в гола медна тел, се потапя в дестилирана вода и витриолът се втрива с натиск. Когато върху алуминия се появи медно петно, той се калайдиса и запоява както обикновено.

Фино запояване

Запояването на печатни платки има своите особености. Как да запоявате части върху печатни платки, като цяло, вижте малкия майсторски клас на чертежите. Калайдисването на проводници вече не е необходимо, т.к клемите на радиокомпонентите и чиповете вече са калайдисани.

В аматьорски условия, първо, няма смисъл да се калайдисват всички токопроводими пътища, ако устройството работи на честоти до 40-50 MHz. В промишленото производство плочите се калайдисват по нискотемпературни методи, например. пръскане или галванично. Нагряването на пистите по цялата им дължина с поялник ще влоши адхезията им към основата и ще увеличи вероятността от разслояване. След инсталирането на компонента е по-добре да лакирате дъската. Това веднага ще потъмни медта, но това няма да повлияе по никакъв начин на работата на устройството, освен ако не говорим за микровълни.

Запояване на радиоелектронни компоненти върху печатна платка

След това погледнете грозното нещо отляво на пътеката. ориз. За такъв брак и в лошата памет на съветския евродепутат (Министерството на електронната промишленост) монтажниците бяха понижени до товарачи или помощници. Това дори не е въпрос на външен вид или прекомерна консумация на скъпа спойка, а първо, фактът, че по време на охлаждането на тези плаки както монтажните подложки, така и частите прегряват. И големите тежки притоци на спойка са по-скоро инертни тежести за вече отслабени писти. Радиолюбителите са добре запознати с ефекта: ако случайно бутнете дъска „сепия“ на пода, 1-2 или повече песни се отлепват. Без да се чака първото презапояване.

Неправилно и правилно запоени платки

Перлите за припой върху печатни платки трябва да са кръгли и гладки с височина не повече от 0,7 пъти диаметъра на монтажната подложка, вижте вдясно на фиг. Върховете на поводите трябва леко да стърчат от мънистата. Между другото, дъската е напълно домашна. Има начин у дома да направите печатна редакция толкова точна и ясна, колкото фабричната, и дори да изведете желаните от вас надписи. Белите петна са отражения от лака по време на снимане.

Подутините, които са вдлъбнати и особено набръчкани, също са дефект. Само вдлъбнато зърно означава, че няма достатъчно спойка, а набръчкано зърно означава, че в спойката е проникнал въздух. Ако сглобеното устройство не работи и има съмнение за неправилна връзка, първо погледнете на тези места.

ИС и чипове

По същество интегрална схема (IC) и чип са едно и също нещо, но за яснота, както е общоприето в технологиите, ще оставим микросхемите на „микрочип“ в DIP пакети, до и включително големите по отношение на степен на интеграция, с щифтове на разстояние 2,5 mm, монтирани в монтажни отвори или щифтове за запояване, ако платката е многослойна. Нека чиповете са ултра-големи интегрални схеми за милиони долари, монтирани на повърхността, със стъпка на изводите от 1,25 мм или по-малко, а микрочиповете – миниатюрни интегрални схеми в същите кутии за телефони, таблети и лаптопи. Ние не докосваме процесори и други „камъни“ с твърди многоредови щифтове: те не са запоени, а са инсталирани в специални гнезда, които се запечатват в платката веднъж, когато се сглобяват в предприятието.

Заземяване на поялник

Съвременните CMOS (CMOS) интегрални схеми са същите по чувствителност към статично електричество като TTL и TTLSh, поддържайки потенциал от 150 V за 100 ms без повреда. Стойността на амплитудата на ефективното мрежово напрежение е 220 V - 310 V (220x1.414). Оттук и заключението: имате нужда от поялник за ниско напрежение, за напрежение 12-42V, свързан чрез понижаващ трансформатор на хардуера, а не чрез генератор на импулси или капацитивен баласт! Тогава дори директен тест на върха няма да съсипе скъпите чипове.

Все още има случайни и още по-опасни скокове на мрежовото напрежение: наблизо е включено заваряване, има скок на тока, кабелите искриха и т.н. Най-надеждният начин да се предпазите от тях е не да премахвате "бездомните" потенциали от върха на поялника, а да не ги оставяте да излязат оттам. За тази цел дори в специални предприятия на СССР е използвана схемата за включване на поялници, показана на фигурата:

Схема за заземяване на електрически поялник за ниско напрежение

Точката на свързване C1-C2 и сърцевината на трансформатора са свързани директно към контура за защитно заземяване, а намотката на екрана (отворено завъртане от медно фолио) и заземяващите проводници на работните места са свързани към средната точка на вторичната намотка. Тази точка е свързана към веригата с отделен проводник. Ако трансформаторът има достатъчна мощност, можете да свържете към него колкото желаете поялници, без да се притеснявате за заземяването на всеки един поотделно. У дома точки a и b са свързани към общ заземяващ терминал с отделни проводници.

Микросхеми, запояване

Микросхемите в DIP пакетите са запоени като други електронни компоненти. Поялник – до 25 W. Припой – POS-61; флюс - TAGS или спирт колофон. Трябва да измиете остатъците му с ацетон или негови заместители: алкохолът поема колофона трудно и не е възможно да го измиете напълно между краката нито с четка, нито с парцал.

Що се отнася до чиповете и особено микрочиповете, запояването им ръчно не се препоръчва за специалисти от всяко ниво: това е лотария с много проблемни печалби и много вероятни загуби. Ако става въпрос за такива тънкости като ремонт на телефони и таблети, ще трябва да отделите пари за станция за запояване. Използването му не е много по-трудно от ръчен поялник, вижте видеото по-долу, а цените на доста прилични станции за запояване вече са достъпни.

Видео: уроци по запояване на микросхеми

Микросхеми, разпояване

„Правилно“, ИС не се разпояват за тестване по време на ремонт. Те се диагностицират на място със специални тестери и методи, а неизползваемите се премахват окончателно. Но любителите не винаги могат да си го позволят, така че за всеки случай по-долу предоставяме видео за методите за разпояване на интегрални схеми в DIP пакети. Занаятчиите също успяват да разпояват чипове с микрочипове, например, като пъхнат нихромова жица под няколко щифта и ги нагряват със сухи поялници, но това е още по-малко печеливша лотария от ръчното инсталиране на големи и много големи ИС.

Видео: разпояване на микросхеми - 3 начина

Как да запоявате тръби

Медните тръби се запояват по високотемпературен метод с всеки твърд меден припой с активирана флюсова паста, която не изисква отстраняване на остатъците. След това има 3 опции:

• В медни (месингови, бронзови) съединители - фитинги за запояване.
• С пълно разпределение.
• С непълно разпределение и компресия.

Запояването на медни тръби във фитинги е по-надеждно от други, но изисква значителни допълнителни разходи за съединители. Единственият случай, когато е незаменим, е дренажно устройство; тогава се използва тройник. И двете запоени повърхности не се калайдисват предварително, а се намазват с флюс. След това тръбата се вкарва във фитинга, здраво се фиксира и съединението се запоява. Запояването се счита за завършено, когато спойката спре да навлиза в пролуката между тръбата и съединителя (необходими са 0,5-1 mm) и стърчи навън като малка перла. Закопчалката се отстранява не по-рано от 3-5 минути след втвърдяването на спойката, когато ставата вече може да се държи с ръка, в противен случай спойката няма да придобие сила и ставата в крайна сметка ще изтече.

Как се запояват тръби с пълно разпределение е показано вляво на фиг. „Разпределеното“ запояване поддържа същото налягане като монтажното, но изисква допълнително налягане. специални инструменти за развиване на гнездото и увеличен разход на спойка. Фиксирането на запоената тръба не е необходимо, тя може да бъде избутана в гнездото с усукване, докато се задръсти плътно, така че запояването с пълно разпределение често се извършва на места, които са неудобни за монтиране на скобата.

Запояване на медни тръби

При домашно окабеляване, направено от тънкостенни тръби с малък диаметър, където налягането вече е ниско и загубите му са незначителни, може да се препоръча запояване с непълно разширение на една тръба и стесняване на другата, поз. I вдясно на фиг. За подготовка на тръбите е достатъчна кръгла пръчка от твърда дървесина с коничен връх 10-12 градуса от едната страна и пресечен коничен отвор 15-20 градуса от другата, поз.II. Краищата на тръбите се обработват, докато влязат една в друга без задръстване за прибл. с 10-12 мм. Повърхностите се калайдисват предварително, на калайдисаните се слага още флюс и се съединяват до заклещване. След това се нагряват, докато спойката се разтопи и подпират стеснената тръба, докато задръсти. Консумацията на спойка е минимална.

Най-важното условие за надеждността на такава връзка е, че стеснението трябва да бъде ориентирано по протежение на потока вода, поз. III. Училищният закон на Бернули е обобщение за идеална течност в широка тръба, а за реална течност в тясна тръба, поради нейния (течен) вискозитет, максималният скок на налягането се измества обратно на тока, поз. IV. Възниква компонент на силата на натиск, притискайки стеснената тръба към разпределителя и запояването се оказва много надеждно.

О, да, стойки за поялник. Класическата, вляво на фигурата, е подходяща за всяка въдица. Къде трябва да се поставят ваничките за припой и колофон зависи от вас, няма правила. За поялници с ниска мощност с престилка са подходящи опростени стойки-скоби в центъра.

Правилни и неправилни стойки за поялници

Всеки начинаещ радиолюбител, по един или друг начин свързан с електрониката, трябва да реши проблема как да се научи как да запоява с поялник от нулата. На пръв поглед няма нищо сложно в това, но това е често срещано погрешно схващане на всички начинаещи инженери по електроника, тъй като без практически умения е невъзможно да се осигури надеждна и висококачествена връзка за запояване.

Какво е запояване и каква е същността на процеса

Крайният резултат от запояването е връзката между две метални елементи. Самият процес на запояване се осигурява от независим метал с много по-ниска точка на топене. Именно този метал изпълнява функцията на спойка.

Всеки метод на запояване се основава на принципа на нагряване на метални елементи в точката на свързване. Температурата на нагряване трябва да надвишава температурата, при която се топи металът, използван за спойка. В този режим спойката, като е разтопена, свободно се влива в пространствата и цепнатините между частите, като частично прониква дори в самата метална конструкция. След втвърдяване на това място се образува механична връзка и електрически контакт.

Има две основни условия, без които просто ще бъде невъзможно да се реши проблемът как да се запоява правилно:

• В точката на запояване елементите трябва да бъдат възможно най-чисти. Връзката с повърхността се осъществява на молекулярно ниво и дори малка мръсотия или оксиден филм значително ще намали надеждността на контакта. Напълно възможно е частите изобщо да не се свържат.
• Спазване на температурния режим, споменат по-рано. Ако температурната разлика е недостатъчна, кристална клеткаПрипоят няма да може да се образува нормално поради термично свиване по време на втвърдяване.

Медта и нейните сплави се свързват добре с традиционните спойки. Подходящи са за стомана, алуминий и други метали. Единственото сериозно ограничение е запояването на големи метални частипоради невъзможност за нагряването им до необходимите температури.

Най-често спойката се състои от калаено-оловна сплав, която може да съдържа различни количества калай. Процентът на съдържанието се показва в маркировката, например POS-40 или POS-60. Температурата на топене също зависи от този показател, за първата спойка е 235 градуса, а за втората е 183 градуса. Точката на топене на припой POSV-33, състоящ се от калай, олово и бисмут, е още по-ниска. Свързването на алуминиеви части изисква специални спойки с висока точка на топене.

Друг важен компонент са флюсовете, с помощта на които металните повърхности се почистват от оксиди под формата на филми. Най-разпространен е колофонът, който предпазва нагрятия метал от контакт с въздуха.

Избор на флюси и спойки

Тъй като качеството на запояващите се връзки до голяма степен зависи от правилният изборпотоци и припои, тези материали трябва да бъдат разгледани по-подробно. В момента има голям брой от тези компоненти, подходящи за почти всички видове запояване.

Основната функция е декапиране на метални части, отстраняване на оксидния филм и последваща защита на повърхността от корозия. Покритието с флюс осигурява неговата чистота, добро намокряне и разнасяне на калай.

Флюсовете се избират в съответствие с металите и сплавите, които трябва да бъдат съединени. Съставът на всеки поток включва метални соли, основи и киселини, които активно реагират на повишена температура. В тази връзка има условно разделение на тези материали на два вида.

Първият от тях е активен, той се основава на солна, хлорна и др неорганични киселини. Агресивното им въздействие върху метала изисква бързо изплакване след приключване на работата. Това е единственият недостатък на такива потоци, но с тяхна помощ можете да свържете почти всички метали. Те се предлагат в течна форма и се считат за по-удобни за приложение. Те добавят алкохол или глицерин, които напълно се изпаряват при нагряване.

Вторият вид флюс се състои от колофон и се използва за свързване на цветни метали. За стоманени части те се считат за по-малко ефективни. В края на работата колофонът трябва да се измие, тъй като с течение на времето причинява корозия и се превръща в електрически проводник, когато се остави във влажна среда за дълго време.

Спойка за работа е по-лесна за избор. Използват се предимно съединения на олово и калай с маркировка PIC. Процентното съдържание на калай се обозначава с цифри след буквите. Повече съдържаниеКалайът в припоя осигурява по-висока механична якост и електрическа проводимост на връзките. В същото време температурата на топене на спойка с високо съдържание на калай също намалява. Добавянето на олово нормализира втвърдяването и предотвратява разпространението на калая.

Някои съвременни припои се произвеждат без олово (BP), вместо което се добавя цинк или индий. Те имат по-висока точка на топене, но ставите са по-издръжливи и устойчиви на корозия. И, напротив, има спойки от леки сплави, които могат да се разпространят от 90-110 градуса. Те се използват за свързване на компоненти, които са силно чувствителни към прегряване.

Избор на поялник

Има няколко вида поялници, използвани в домашни условия. Предназначени са за различно напрежениеи може да работи на 12, 220 и 380 волта.

Мощността на конкретен поялник се избира въз основа на извършената работа:

• Запояване на електронни части и компоненти - 40-60 W.
• Части с дебелина до 1 мм - 80-100 W.
• Елементите с дебелина 2 mm изискват мощност от 100 W или повече.

Като правило, домашните майстори имат две поялници - малък и средна мощност, способен да реши почти всички проблеми. Обучението може да бъде завършено във всеки от тях. Препоръчително е да запоявате дебелостенни части с професионално оборудване.

Подготовка за запояване

Първият път, когато свържете поялника към мрежата, той определено ще пуши. В този момент фабричната смазка изгаря. След спиране на отделянето на дим, поялникът трябва да се изключи и да се остави да се охлади. След това, преди запояване, трябва да заточите върха.

Накрайникът на поялника е направен под формата на цилиндричен прът. Материалът е медна сплав. Фиксирането се извършва със затягащ винт. В повечето случаи върхът идва без заточване и затова трябва да се подготви. Можете да промените формата с помощта на чук, пила или шкурка.

Всеки тип работа изисква собствена конфигурация на върха:

• Формата е плоска или остриевидна чрез сплескване. Може да се наложи заточване на плосък ъгъл за свързване на масивни части.
• За запояване на малки части е необходимо заточване във формата на остър конус или пирамида.
• За запояване на дебели проводници и големи части е необходим по-малко остър конус.

При липса на защитно покритие върхът на инструмента трябва да бъде калайдисан. Нанесете върху повърхността на работната част тънък слойкалай. Тази процедура се извършва по време на първото стартиране, когато вече няма отделяне на дим. След като инструментът е готов, се научаваме да запояваме.

Методи за запояване на части и компоненти

Запояването на проводници се счита за най-лесната процедура. Краищата на всеки проводник се потапят в разтворения флюс, след което е необходимо да се премине през тях с поялник, чийто връх също е добре навлажнен с флюс.

По време на самото калайдисване е препоръчително да се отърси излишната спойка. По време на процеса на свързване постепенно се образува усукване. Затопля се и цялото свободно пространство се запълва с калай.

В друг случай краищата се накисват във флюс и запояването се извършва веднага, без калайдисване. Този метод често се използва при свързване на тънки проводници или много жични нишки. С добър флюс и мощен поялник се осигурява висококачествена и надеждна връзка.

Работата с електроника е много по-трудна. Това вече изисква определени знания и практически умения. Въпреки това, дори начинаещ майстор може да извърши прости стъпки за ремонт на веригата:

• Преди запояване клемните елементи с крака трябва да бъдат фиксирани в отворите им с восък или пластилин. От другата страна на платката поялникът трябва да се притисне плътно към клемата, за да се загрее. След това на това място се вкарва тънка спойка под формата на тел с поток. Изисква се много малко калай, основното е, че се влива равномерно в дупката от всички страни.
• Ако дупката е твърде голяма и краката висят в нея, тази област трябва да се навлажни с малко количество флюс. След това калайът се довежда до крака и се стича по него, след което дупката се запълва равномерно.

Научете се да запоявате- Основи на запояване за манекени.

Първо, нека да разгледаме процеса на запояване. Запояването е процес на образуване на механичен и електрически контакт между метални повърхности, способни да издържат на значителни механични натоварвания. Спойка се образува, когато високи температури(от 180 до 250 ° C) запоени повърхности и разтопен калай. За висококачествено запояванеНе е достатъчно една повърхност да се нагрее с калай и да се облегне на друга: предпоставка за образуването на надежден контакт е еднаква температура на запояваните повърхности. Естествено, това може да се постигне само с помощта на правилния инструмент.

Важна забележка: ниската температура на върха на поялника ще омекоти спойката, но няма да я разтопи. Резултатът е студено запояване (може да познаете по зърнестата структура на контакта). Прегрял накрайник - прекомерно изпаряване на спойка. И двата дефекта водят до разсейване/разслояване на контакта след известно време на работа.

Не забравяйте за екстремните температури. електронни компоненти: запояването при температура ~ 250°C не трябва да отнема повече от 10 секунди. Това е изпитан във времето закон: неразделните компоненти могат лесно да изгорят.

За да обобщим горното, ще определим изискванията за оборудване за запояване за радиолюбител:
1. Препоръчително е да закупите не само поялник, а станция за запояване. Ще кажете ли по-скъпо? Да, но не много. Цените за добри станции за запояване започват от 800 рубли. По-скъпо от поялник на радио пазара? Но какви са предимствата: регулируем диапазон на нагряване (вероятността от изгаряне на компоненти е намалена); поддържане на постоянна температура на върха (върхът не изгаря - цената на консумативите е намалена); важна характеристикавсички станции за запояване - наличието на стойка за поялник (необходимо нещо) и вана за почистваща гъба - ако не искате да купите станция, ще търсите тези неща отделно.
2. Мощността на поялника е нещо, което до голяма степен определя качеството на запояване. При запояване на печатни платки е достатъчен поялник с мощност 25-40 W. Лично аз ползвам станции с мощност 40 W от 10 години и нямам проблеми. Разбира се, при запояване на проводници с напречно сечение 10 mm дори 100 W няма да ви бъдат достатъчни - но тук говорим за запояващи платки.
3. Захранващо напрежение - в Русия стандартното напрежение е 220 ±10% V, 50 Hz. Ако искаш да запояваш при свързване към захранването си купи поялник/станция с такава мощност. За запояване в кола или на места, където е трудно да се намери контакт, можете да намерите поялник със захранване 12/18/24 V или газови поялници.
4. Важен параметърпри запояване на платки - формата на върха. В днешно време се предлага широка гама накрайници за поялници/станции - шпатула, конус, игла и др. Кой да изберете зависи от вас: за всеки е удобно да запоява с това, с което е свикнал. Използвам шпатули различни размери.
5. Важен параметър е издръжливостта на върха. Можете да намерите топлоустойчиви съвети, които не се страхуват от продължително прегряване. Удобно, но скъпо.
6. Невъзможно е да не споменаваме антистатичните станции за запояване. Ако сте готови да платите повече от $100 за станция за запояване, ще получите антистатична защита (полезно при запояване на полеви елементи и други капризни елементи). Няма такива пари - не се разстройвайте - можете сами да модифицирате станцията / поялника: заземяването на върха помага в повечето случаи. Това, разбира се, не е антистатичният агент, който се намира в луксозните станции, но помага не по-зле.

Е, разбрахме оборудване за запояване? Следваща стъпка - Консумативи. Ще ви е необходим флюс - за отстраняване на оксиди от контактните площадки на платките и проводниците на компонентите и спойка.

Избор на поток- отделен въпрос. Дядо ти е запоявал с колофон - усмихни се снизходително - преди нямаше друг. Защо колофонът е лош - колофонът, алкохолният колофонов поток принадлежи към категорията на активните потоци. Основният недостатък е, че при високи температури се отстранява не само металният оксид, но и самият метал. Погледнете върха на поялника на дядо си - всичко е пълно с дупки, черно и назъбено. Това е ефектът на колофона. Друг основен недостатък е, че почистването на платката след запояване с колофон е голям проблем. Можете да отмиете остатъка само с алкохол или разтворители (и дори тогава понякога е по-лесно да го извадите с нещо остро). Остатъците от флюс върху дъската са не само грозни от естетическа гледна точка, но и вредни. На платки с малки разстояния между проводниците е възможно нарастването на дендрити (с други думи късо съединение), причинено от галванични процеси върху замърсена повърхност.

Какъв е изходът? модерен пазарматериали можете да намерите широка гама от флюси, които могат да се мият чиста вода, не унищожавайте накрайника на поялника и осигурете високо качестводажби. Такива потоци обикновено се продават в спринцовки, което е много удобно за употреба.

Избор на спойка.Дядо ти препоръча ли ти 10 мм тенекиена пръчка? Усмихни се отново. В наши дни за запояване се използва тел за спояване със сечение от 1 до 5 mm. Най-често срещаните са многоканални спойки 1,5-2 мм. Многоканален означава, че вътре в калаената тел има няколко канала за поток, което осигурява образуването на равномерна, лъскава и надеждна спойка. Такава спойка се продава на рулони - на радиопазарите, в колби - в които се навива на спирала, и на макари (количеството спойка в тях е такова, че ще издържи повече от една година).

Стинг активатор. Tip Activator или TipCleaner се продава в много малки бурканчета. Необходимо е да се увеличи експлоатационният живот на върха на поялника. Преди и след всяко запояване (което означава в началото и в края на работа), спуснете върха в този буркан. Формира се защитно покритие, предотвратявайки образуването на сажди.

Е, готови ли сте за запояване? Последното нещо, от което се нуждаете, е ръчен инструмент: нож, резачки за тел, клещи. Ако имате нужда от още нещо по време на работа, ще разберете сами.

Преди да запоявате платката, трябва да подготвите работното си място: погрижете се за контейнер с ниски страни и достатъчно голяма площза отломки - отхапани поводи и отстранена оплетка. Пластмасовата чиния за еднократна употреба работи много добре (не я пипайте с върха на нагрят поялник :). Погрижете се и за осветлението - светлината трябва да пада върху платката, така че ръката с поялника да не я покрива.

Сега вие сте истински ПОЯЛНИК (макар че все още нямате опит, но това е наваксване).

Преди да започнете да запоявате, разберете платката. Ако сте го направили сами, най-вероятно е без спойки: чиста мед. Преди запояване всички контактни площадки трябва да бъдат калайдисани: покрийте ги с флюс и нанесете калай с поялник, за да не покриете дупките в платката. С правилната температура и добър поток калайът от самия накрайник на поялника ще „обиколи“ цялата контактна площадка веднага щом я докоснете. Не трябва да изсипвате големи капки калай върху върха на поялника: докоснете върха до пръта и след секунда необходимото количество ще бъде на върха.

Покрита с калай дъска - промишлено произведена - елиминира тази работа, но и съответно струва.

Таблото готово ли е? Ако е необходимо, отстранете останалия флюс и можете да започнете да запоявате.

Една от основните грешки на начинаещите радиолюбители е запояването на компоненти и след това отрязването на допълнителната дължина на краката. В същото време е трудно да се постигне висококачествен контакт - повишеното разсейване на топлината и сложният достъп на върха до мястото на запояване само влошават формирането на надеждна връзка. Оформете проводниците на компонентите и ги отрежете преди запояване.

Както вече отбелязах, с правилната технология калайът сам ще „тече около“ контакта. Обърнете внимание на състоянието на проводниците на компонентите: сивите матови проводници са окислени. Ще трябва да си поиграете с потока. Бъдете внимателни - можете да изгорите компонента. Ако искате да избегнете проблеми, купувайте компоненти в електронни магазини - те се съхраняват правилно там.