Изработка на сензор за металдетектор със собствените си ръце. Бобина с усукана двойка за металдетектор. Схема на металотърсач с метална дискриминация

Металдетекторите се използват за търсене на метал в почвата на определена дълбочина. Това устройство може да се сглоби самостоятелно у дома, като има поне минимален опит по този въпрос или следвайки ясните инструкции в инструкциите. Основното е желанието и наличието на необходимите инструменти.

Подробни инструкции за металдетектора Terminator 3 със собствените си ръце

Този тип дизайн е предназначен за търсене на монети. Процесът на сглобяването му е напълно прост. Въпреки това опитът в сглобяването на такъв инструмент все още е необходим. Терминаторът е в състояние да открие обект, дори ако целта на улавяне е минимална.

Първо трябва да се подготвите необходимо оборудване, а именно:

• мултиметър, който измерва скоростта.
• LC метър
• Осцилоскоп.

След това трябва да намерите диаграма, разделена на възли. Сега можете да направите печатна електронна платка, в който трябва да се запоят джъмпери, резистори, панели за микросхеми и други части. Следващата стъпка е да почистите дъската със спирт.. Определено си струва да се провери за дефекти. Можете да проверите дали платката е в работно състояние, както следва:

1. Включете захранването.
2. Намалете контрола на чувствителността, докато не се чуе звук от високоговорителя.
3. Докоснете конектора на сензора с пръсти.
4. Когато е включен, светодиодът трябва да мига и след това да изгасне.

Ако всички действия са извършени, значи всичко е направено правилно. Сега можете да направите намотка. Необходимо е да се подготви емайлирана тел за навиване с диаметър 0,4 mm, която трябва да бъде сгъната наполовина. На лист шперплат се изчертава кръг с диаметър 200 mm и 100 mm. Сега трябва да забиете пирони в кръг, разстоянието между тях трябва да бъде 1 см.

След това можете да преминете към навиване на завоите. При 200 мм трябва да направите 30 от тях, а при 100 - 48. След това първата намотка трябва да се накисне в лак, когато изсъхне, можете да я увиете с конец. Конецът може да се отстрани и чрез запояване на средата се получава солидна намотка от 60 оборота. След това намотката трябва да бъде увита доста плътно с електрическа лента.. И отгоре се слага 1 см фолио, това ще е параван и отгоре се навива още тиксо. Краищата трябва да излязат.

На втората намотка също е необходимо да запоявате средата. За да стартирате генератора, трябва да свържете първата бобина към платката. Втората намотка трябва да бъде увита с жица от 20 оборота, след което я свързваме към дъската. Сега трябва да свържете осцилоскопа минус към минус към платката, а плюсът е свързан към бобината. Не забравяйте да погледнете на каква честота ще бъде, когато го включите и го запомнете или го запишете на хартия.

Сега намотките трябва да се поставят в специална форма, за да могат след това да се напълнят със смола. След това осцилоскопът е свързан към платката, с отрицателния полюс амплитудата трябва да достигне нула. Намотките във формата се пълнят със смола до приблизително половината от дълбочината. Когато всичко е готово, се настройва скалата за дискриминация на метала.

Списък с части за металотърсача Терминатор 3

Като части за трио металдетектора ще ви трябва:

Ако имате тези части, можете сами да сглобите металдетектора Terminator Pro.

Схема на металотърсач с метална дискриминация

Можете сами да направите металдетектор с метална дискриминация, като използвате веригата за импулсното устройство Chance. Процесът на създаване на намотка е доста прост.

Самата схема може да се намери в интернет. Но все пак опитът в сглобяването на такива устройства ще бъде полезен. Сглобяването на металдетектора трябва да започне с дъската.

След като платката е произведена, микроконтролерът трябва да бъде флашнат. И в края на работата свързваме устройството за откриване на метал към захранването.

Домашното оборудване може да се направи без сложни микросхеми, но с помощта на прост транзисторен генератор. Металдетекторът ще бъде недискриминационен. Той ще открива обекти в земята на дълбочина до 20 сантиметра, а в сух пясък – на дълбочина до 30 сантиметра. В това устройство предавателната и приемната намотки работят едновременно.

Бобина за металдетектор Terminator 3

Като начало трябва да вземете емайл за навиване с диаметър 0,4 mm. Сгънете го така, че да има два края и две начала. След това трябва да навиете от две макари наведнъж.

Сега трябва да направим предавателни и приемащи бобини; за това върху лист шперплат се начертават два кръга от 200 mm и 100 mm. По протежение на тези кръгове се забиват гвоздеи, разстоянието между тях трябва да бъде 1 см. 30 навивки емайлирана тел се навиват на голям дорник. След това трябва да нанесете лак върху намотката и да я увиете с конец, след това да я извадите от намотката и да запоите средата. Това създава един среден проводник и два външни проводника.

Получената намотка трябва да се увие с електрическа лента и отгоре да се постави парче фолио, а отгоре отново фолио. Краищата на намотките трябва да излизат навън.

Сега е време да преминем към приемната намотка. Тук вече са навити 48 оборота. За да стартирате генератора, трябва да свържете предавателната бобина към платката. Средният проводник е свързан към минуса. И средният извод на поемащата намотка не се използва. Предавателната намотка изисква компенсираща намотка, на която са навити 20 навивки.

Свързваме осцилоскопа към платката така: сонда с минус към минуса на платката и плюс сонда към бобината. Не забравяйте да измерите честотата на намотките и да я запишете.

След свързване на бобините съгласно схемата, те трябва да бъдат поставени в специален контейнер и напълнени със смола. Сега осцилоскопът задава времето за разделяне (10 ms и 1 волт на клетка). Сега трябва да намалите амплитудата до нула. Навиваме завоите, докато стойността на волта достигне нула. Правим компенсиращ контур на намотката, която ще бъде отвън.

Формата трябва да се напълни наполовина със смола. Когато всичко се втвърди, трябва да свържете осцилоскопа и да огънете контура навътре. След това го завъртете, докато стойността на амплитудата стане минимална. След това трябва да залепите примката, да проверите баланса и сега можете да напълните втората половина на контейнера със смола. Макарата е готова за употреба.

Преди да започнете ремонта, трябва да подготвите следните инструменти:

• Канцеларски нож;
• Лампа с нажежаема жичка;
• Контейнер за лепило, за предпочитане плосък;
• Специална или епоксидна смола;
• Средна и фина шкурка;
• Малка шпатула.

На първо място, трябва да изсушите намотката с помощта на лампа с нажежаема жичка. И използвайте служебен нож, за да разширите пукнатините по него. Изстискайте лепилото върху равна повърхност и разбъркайте с шпатула. Нанесете това вещество върху намотката. На места с пукнатини можете да нанесете повече смола. Сега трябва да изчакате, докато всичко се втвърди напълно. След това го шлайфайте, като използвате първо средна, а след това фина шкурка. Тази процедура ще ви помогне да изгладите всички неравности. Това е достатъчно по прост начинМожете да съживите най-старата бобина от устройство за откриване на метал.

Печатна платка за устройството Терминатор 3

Печатна платка за този тип оборудване може да бъде направена и конфигурирана самостоятелно. Схемата на платката за Терминатор 3 е достъпна в Интернет. След като бъде намерен, можете да започнете да произвеждате печатната платка. След това в него се запояват джъмпери, smd резистории панели за микросхеми. Кондензаторите на платката трябва да имат висока термична стабилност.

Направи си сам сензор за металотърсач

Преди да започнете работа, е необходимо да подготвите устройство, което да измерва точно капацитета и индуктивността. Сега трябва да вземете корпуса за макарата и да направите печатни платки в ушите. За уплътняване се използват парчета плат. Горната повърхност на ушите трябва да се шлайфа. Платът трябва да бъде импрегниран с епоксидна смола. Когато всичко изсъхне, трябва да шлайфате всичко и да поставите запечатан вход, като по този начин направите заземяване. След това трябва да нанесете специален лак Dragon.

Сега се правят намотки, които се завързват с конци. Всички намотки са поставени в бобина и кондензаторите са залепени. Всичко може да се свърже и конфигурира. За изливане е необходим корпус. Задължително: не трябва да има метал наблизо. След изливането епоксидът трябва да се шлайфа и да се изсуши старателно. Сензорът е подходящ за металдетектори Терминатор 3 и Терминатор 4, които са най-популярните модели устройства.

Метален детектор Терминатор 3: прегледи

Много хора вярват този моделпопулярно устройство. Като положителни качестваподчертаване:

• Намиране на предмети от цветни метали.
• Без фалшиви положителни резултати.

И като а отрицателни чертиподчертаване:

• Ръждивото желязо се открива доста слабо.
• Може да загубите част от находките си.

Дълбочината на търсене на устройството е по-висока от тази на други подобни модели. По принцип това са 30 сантиметра, като се използва примерът за монета.

Метален детектор Sokha 3: диаграма и описание

Металдетекторът има работна честота от 5 до 17 kHz. Захранването му е 12 волта. Земният му баланс е ръчен.

Схемата на това устройство не е съвсем проста, тъй като съдържа два микроконтролера. Диаграмата може да се намери в интернет. Самото устройство има добри характеристики. Въпреки това, поради липсата подробна информацияПо време на производството на устройството могат да възникнат трудности при монтажа.

А. Богомолов, Израел

При проектирането на металдетектори голямо вниманиеобърнете внимание на производствените техники на бобината и търсещата глава. От това до голяма степен зависят техническите характеристики на устройството и лекотата на работа с него. Цената на „марковите“ глави е до 30% от цената на устройството. Има цяла индустрия около това за шиене на корици, защитни капачкии други полезни малки неща. Водещите компании използват съвременни разработки и ноу-хау в дизайна си. По правило технологиите са патентовани и е невъзможно да се повторят в малки и домашни условия.

Между домашни дизайни Mullodetectors Tracker-FM и Tracker-PI са популярни. Това е съвместна разработка на Ю. Колоколов от Донецк и А. Шчедрин от Москва. Модерна елементна база, непретенциозност в експлоатация, лекота на настройка, повторяемост и високи технически характеристики на тези устройства станаха достъпни Голям бройентусиасти в търсенето.

Взех веригата Tracker-FM като основа. В процеса на производство е разработена технологията за производство и тестване на металдетектор, работещ на принципа на честотомер. Тъй като параметрите на устройството се определят от стабилната работа на генератора, чиито свойства до голяма степен зависят от механичната якост и качествения фактор на веригата, беше решено да се постави намотка и в търсещата глава. Намотка с диаметър 180 мм има 140 навивки от тел 0,3 мм. Работна честота 17,4 kHz. Търсещата глава е изработена от здрава пяна и съдържа отделение за поставяне на генераторната платка. Дрейфът на честотата в рамките на пет минути след включване е 50 Hz. В бъдеще честотата „стои“. Устройството има статичен, динамичен, турбо режим, нулиране и изключване LED индикация. Търсещата глава е прикрепена към въдица, изработена от елементи на пластмасова въдица. Прътът е закрепен под ъгъл от 45 градуса към дръжката, в която се намират батериите, контролера, бутоните и копчетата за управление. В края на дръжката има конектори за свързване на слушалки и зарядно устройство. На пръта е поставен стабилизатор за стабилизиране на устройството в режим „легнало положение“.

4-та къща." Седем NiCd батерии с капацитет 400 mA осигуряват работа на уреда 24 часа в нормален режим и 18 часа в турбо режим. Устройството се оказа много леко, моят осемгодишен син може лесно да го управлява.

Изработване на намотка

Първо трябва да сглобите устройството за навиване на намотката (фиг. 1.1).

Както можете да видите на чертежа, основата е с дебелина на дъска

Ориз. 1.1. Устройство за навиване на бобини 1S...20 mm. Дъските от дървени стърготини не са подходящи за това. Горната повърхност трябва да се шлайфа. При навиване пръстите и ръката ви ще се плъзгат по нея. Вземете компас и начертайте кръг с необходимия радиус. За Tracker-FM е 90 mm (диаметър 180 mm). При кримпване и нивелиране намотката леко ще намали размера си, а диаметърът на напречното сечение на централната намотка ще бъде точно 180 mm. Разделяме кръга с пергел или „на око“ на равни части, така че разстоянието между съседните точки да е 20...2S mm. Да подготвим ноктите. Тяхната дължина трябва да бъде 45...S0 mm и дебелина 2 mm. Пробийте дупки в маркираните точки на дълбочина 10 mm и с диаметър, равен на половината от диаметъра на пръта за пирона.

Има два начина на навиване: с изолация или с камбрик. В първия случай рамката за навиване е изолационна лента, последвана от увиване на лентата около намотката. Във втория случай върху ноктите се поставят тръби или камбрик, които са рамката за навиване. Навиването на гол пирон е загуба на време и тел (фиг. 1.2).

Ориз. 1.2. Nkmotka за изолация

Ще го навием с помощта на изолация, лентата трябва да се разтяга и да има най-малка дебелина. За опитни майстори препоръчвам да го навиете върху фибростъкло. Ширината му е равна на обиколката на напречното сечение на намотката. С леко опъване увиваме изолационната лента върху изкованите гвоздеи с лепкавата страна навън. На кръстовището на намотката залепваме фуга с дължина 10 мм. Коригираме и подравняваме пръстена на лентата, като го преместваме леко към главите на ноктите. Това е необходимо, за да се увеличи долната междина при завързване на бобината. Например (фиг. 1.2).

Забиваме централния гвоздей, той е необходим за задържане на началото и края на намотката. Трябва да помним, че когато ръчен начинПри навиване жицата се усуква, затова е необходимо тис]си да се монтира в равнината на навиващата маса на разстояние метър и половина. Затегнете в менгеме вертикална ос, върху който да поставите макара с тел. Трябва да се върти с известно усилие. Между два гвоздея, в центъра на лентата, пробиваме дупка с шило и вкарваме в нея тел с диаметър 0,3 мм, като предварително поставихме върху нея цветен камбрик. Завъртаме началото на телта около централния пирон, огъваме 10 мм камбрик с телта по посока на навиването и поставяме първата витка в центъра на лентата, като си мислим, че остават още 139. Най-тежките са първите 20 и последните 20. Първите, защото трябва да свикнете, но няма достатъчно място за вторите. Когато навивате проводника, трябва да го държите в центъра, той ще се разпространи под формата на леща по ширината на изолацията, но това е добре, ще го поправим по-късно. След като сте навили 50 оборота, трябва да си направите почивка и да подготвите епоксида. В най-лошия случай можете да използвате лак, след като проверите дали не разтваря изолацията на проводника. Трябва да използвате епоксидна смола, за да подготвите пода на кибритена кутия.

Всички по-нататъшни операции трябва да се извършват с медицински ръкавици и много бързо. Нанесете слой епоксидна смолавърху макарата и продължете да навивате още 50 оборота, отново слой епоксид и последните 40 оборота. Нанасяме останалата смола върху навитата намотка. Поставяме камбрика върху отрязания край на жицата и, прекарвайки го през електрическата лента, го закрепваме към централния пирон. Опитът идва с всяко ново навиване на макара. Броят на лепилните слоеве ще се увеличи.

Ориз. 1.3. Операция за подравняване на бобината

Нека започнем да кримпваме намотката. За това имаме нужда от сурова нишкасредна дебелина. След като завързахме края на конеца към нокътя, започваме да усукваме намотката в спирала на стъпки от 2...3 cm на завъртане. Увиваме го заедно с изолацията, като го усукваме в тръба около намотката и изправяме огънатите ръбове. Това е предварителна обвивка; тя е необходима за първоначалното оформяне на тялото на намотката. Докато напредвате, ние контролираме напрежението на спиралния пръстен, като издърпваме всеки четвърти пирон. Достатъчно е да преминете през едно завъртане и да преминете към основната превръзка. Основната превръзка се прави на стъпки от 10...15 mm на завой с припокриване, без да се завързва възел. Това е мястото, където трябва да работите усилено и да затегнете намотката плътно, придавайки й формата на кръг в напречно сечение. Докато вървите, издърпайте всеки друг пирон и внимавайте да не завържете намотката за гвоздеите. В крайните точки правим превръзката на стъпки от 5 mm.

Изваждаме всички пирони, изваждаме намотката, проверяваме я и я изпращаме за подравняване. Извършваме тази операция с помощта на балон или камера за футболна топка (фиг. 1.3).

Гледайки чертежа, е ясно какво трябва да се направи (първо го облечете и след това го надуйте).

От момента на приготвяне на лепилото до поставянето на бобината върху топката трябва да минат 15...25. минути. През това време лепилото запазва течливост и необходимия вискозитет за образуване на кръгова форма. Можете да си починете, да премахнете капките лепило върху дъската и да извадите останалите пирони. Дъската може да се използва многократно и за различни диаметри чрез пренареждане на гвоздеите необходими дупки. Повторяемостта на параметрите на бобината е достатъчно висока за домашна употреба.

След час изпускаме топката и поставяме бобината в найлонов плик или торба. Поставете го върху равна повърхност и го натиснете отгоре с плоска тежест. Тази операция е необходима за подравняване на намотката в равнината. Оставете под товар за 24 часа. След един ден изваждаме бобината, като внимателно я изваждаме от торбата. По отношение на якостта на огъване и усукване трябва да прилича на стъклен пръстен. С остър нож или острие внимателно отрязваме стърчащите краища на конеца и тройните възли, които завързахме набързо.

Технологията на навиване може да се подобри, ако централният пирон е закован до края (към дървена маса). Монтирайте дръжка в областта на намотката, която може да се използва за завъртане на цялото устройство. Полагането на бобината в този случай ще бъде много по-добро.

Преминаваме към последния етап - екраниране. За това се нуждаем от фолио с лепкава основа. Според интернет каталога се нарича Контейнер от алуминиево фолио (лента алуминиево фолио). Дебелината на фолиото е 30 микрона върху хартиена основа. Дължина на ролката 45м, ширина 50мм. Една ролка струва $5. Ако нямате такава „радост“ под ръка, ще трябва да потърсите друго фолио и да го залепите с „Момент“, за да направите това, покрийте едната страна на фолиото с лепило и го оставете да изсъхне

10...15 минути, увийте около намотката, както е показано на фиг. 1.4.

Първо завийте плътно долната част, като я притискате многократно с пръсти, а след това горната, с леко застъпване от 5 мм. Продължаваме да компресираме цялата намотка върху областта, докато тялото на намотката стане еднаква по плътност. В точката, където излизат краищата, навиваме 5 + 5 = 10 намотки калайдисана тел около намотката, завой по завой. Внимателно запоете завоите. Увиваме края на екраниращия проводник на стъпки от 5 мм около краищата на намотката. Проверяваме индуктивността и намотките на екрана. Макарата е готова!

Производство на търсеща глава

Подробности за търсещата глава са показани на фиг. 1.5.

Материалът за производството му е пенополистирол. От всички видове пяна трябва да изберете най-издръжливата. Трябва да има фино пореста структура и да не се рони при натискане на ръба. Мехурчетата в структурата на пяната не трябва да са повече от 3...5 mm. При рязане с нож трябва да остане равна и гладка повърхност.

Като стругИзползваме бормашина с регулируема скорост. Вземаме детайл с дебелина 25 мм и начертаваме кръг с диаметър 200 мм. С помощта на тънък и остър нож изрежете кръг. Това е нашата заготовка. Изрязваме две шайби с диаметър 100 mm от шперплат. В центъра на шайбите и заготовките пробиваме дупка за болта

8.. . 10 мм. Сглобяваме целия детайл, затягаме го с гайка и го затягаме

Ориз. 1.5. Търсете части на главата

Ориз. 1.6. Основна търсеща глава с генератор, с режим “турбо” и изключване на светлинната индикация на патронника. Като нож можете да използвате нож, пила, шкурка, увита наоколо дървен блокили счупена ножовка. Бавно увеличете скоростта, центрирайте и изберете най-добра точкаскоба Увеличаваме скоростта и обработваме детайла според размерите на чертежа.

Изрязваме шайбата с тънък нож на по-ниски обороти и правим жлеб за бобината и точката на закрепване на пръта.

Блокът за монтиране на пръта е изработен от 5 mm шперплат. Състои се от опорен диск и две бузи с отвори за закрепване на прът. Трябва да се вземе пластмасов болт с гайка за закрепване на пръта детски конструктор. .Правим жлебове в диска за закрепване на бузите. Лепим всички части с епоксидна смола. За да монтирате модула за закрепване на пръта, изрежете правоъгълен отвор в тялото на главата.

За да увеличите стабилността на устройството, е необходимо да преместите търсещата глава на ΝΕ555. Нека добавим още опции за “турбо режим” и изключване на светлинната индикация. с допълнения изглежда така (фиг. 1.6).

Предназначение на превключвателите:

51 - включване на устройството;

52 - режим On - статичен, Off - динамичен;

53 - нулиране на устройството;

54 - Нормално - Турбо режим;

55 - индикация.

(фиг. 1.7) е изработен от двойно фолио от фибростъкло и има размери 20 × 30 mm. Следите от долната страна са сиви.

Ориз. 1.7. : а - черни и червени линии - горна страна; b - сиви линии - отдолу

За да монтирате генератора в търсещата глава, използвайте тънък нож, за да изрежете правоъгълен отвор 25 x 35 mm. Разрязваме получения блок по дължина, дебелината на дъното е 5...8 mm. Пробиваме проход от жлеба на бобината към кладенеца на генератора. Инсталираме бобината в жлеба и вкарваме краищата й в кладенеца. Преди следващата операция препоръчвам да проверите и регулирате всички части със специално внимание, тъй като след залепването на намотката, структурата

Нов е монолитен и нищо не може да се променя. Напълнете намотката с епоксидна смола, натиснете я с шайба и поставете цялата конструкция под преса за 24 часа. След това залепваме добре точката на закрепване на пръта и дъното на генератора. За да инсталирате, запоете краищата на бобината към платката на генератора. Запояваме изхода на генератора към стерео жак за слушалки. Завиваме конектора към плоча от плексиглас, която залепваме върху кладенеца.

Повърхността на търсещата глава е обработена с шкурка и покрита с три слоя бяла маслена боя.

Теглото на готовата глава е 146 грама. Използвайки тази технология, е възможно да се произвеждат различни и по-сложни глави за всички видове мултидетектори. Снимката показва глави за търсене за Tracker-FM (фиг. 1.8) и Tracker-PI (фиг. 1.9).

Ориз. 1.8. Снимка на устройство с военна глава Tracker-FM

Ориз. 1.9. Снимка на устройството с глава за търсене Tracker-PI

Ориз. 1.10. Външен вид на Tracker-FM в експлоатация

Външен вид на Tracker-FM в действие (фиг. 1.10). Бутонът на дръжката е „нулиране на устройството“.

За подробна информация как можете да закупите фърмуерни контролери, комплекти за сглобяване или готови модели на Tracker, моля, посетете уебсайта на Юрий Колоколов http://home.skif.net/~yukol/russian.htm.

Успех в проектирането и интересни находки!

Основното предимство на импулсните устройства за търсене на предмети от цветни метали е, че е доста лесно да се изгради намотка за металдетектор от усукана двойка. Оборудвани с доста проста намотка, тези устройства имат отлична производителност на откриване. Тази статия ще опише подробни инструкции за създаване бобини с усукана двойка за металотърсача Pirate, благодарение на което можете сами да направите този дизайн. Благодарение на това няма да е необходимо да го купувате на радио пазара за доста впечатляваща сума. В процеса на работа ще ви трябват стандартни елементи, които всеки електроник вероятно има на склад.Бобините, които са създадени по простите методи по-долу, могат да се използват с почти всички импулсни устройства, които са много популярни днес.

Бобина за импулсен металдетектор от усукана двойка

От усукана двойка проводници е възможно да се изгради прекрасен сензор, който е незаменим компонент за импулсно устройство. Такава намотка ще има дълбочина на търсене повече от един и половина метра. Този дизайн има добра чувствителност към различни продукти малък размер, които включват златни бижута, дребни пари и др. За да направите такава намотка, първо трябва да подготвите проводник с усукана двойка, който можете да закупите без проблеми навсякъде, където се продават радиоустройства. Жицата е от четири усукани двойки без екран, много е важно да е медна, а не биметална

За да направите такава бобина, трябва да следвате тези инструкции:
· Направете парче тел, чиято дължина е 2,7 метра.
· Маркирайте точно половината от сегмента. След това също трябва да измерите 41 см от всеки край.
· Според направените маркировки трябва да направите пръстен от тази тел и да го фиксирате с помощта на обикновена лента или лепяща лента.
· Краищата на бъдещата намотка трябва да бъдат леко огънати навътре.

· Следва щателно отстраняване на изолацията на проводника, след което ще трябва да запоите тези проводници в този ред:

· След горната процедура е необходимо да се изолират срастванията с помощта на специални термични тръби или лепяща лента.

· За да изтеглите изхода на произвежданата намотка, трябва да вземете 2 * 0,75 милиметра проводник, който се намира в гумена изолацияи има дължина 1,2 метра, след което го запоете към другите краища на бъдещата намотка. След това също е необходимо да изолирате проводниците.
· Трябва да изберете най-подходящото тяло на намотката. Можете лесно да закупите фабрично произведен продукт, подходяща е и обикновена пластмасова чиния.

· Намотката трябва да бъде поставена в корпуса и елементите трябва да бъдат фиксирани с помощта на топящо се лепило. Спойките и проводниците също трябва да бъдат закрепени.
· Следващата стъпка е запечатването на тялото. Ако не сте използвали готово тяло, а плоча от пластмаса, тогава за да придадете по-голяма твърдост, трябва да я напълните с епоксидна смола. Все още трябва първо да проведете пробен тест на функционалността, защото след като залепите всичко заедно, няма да можете да правите промени.
· За да закрепите макарата към пръта, можете да използвате фабрична скоба или да измислите сами аналог, всичко зависи от вашия избор.
· След запояване на конектора към втория край на проводника, намотката ще бъде напълно готова за употреба.

Няма нужда да обясняваме на никого какво е металдетектор. Това устройство е скъпо, а някои модели струват доста.

Въпреки това, можете да направите металотърсач със собствените си ръце у дома. Освен това можете не само да спестите хиляди рубли от покупката му, но и да се обогатите, като намерите съкровище. Нека да поговорим за самото устройство и да се опитаме да разберем какво има в него и как.

Инструкции стъпка по стъпка за сглобяване на прост металдетектор

В тази подробна инструкция ще покажем как можете да сглобите прост металдетектор със собствените си ръце от наличните материали. Ще ни трябват: обикновена пластмасова CD кутия, преносимо AM ​​или AM/FM радио, калкулатор, контактна лента тип VELCRO (велкро). Така че да започваме!

Етап 1. Разглобете корпуса на CD кутията. Внимателно разглобете кутията пластмасова кутия CD, като премахнете вложката, която държи диска на място.

Стъпка 2. Изрежете 2 ленти от велкро. Измерете зоната в центъра на гърба на радиото. След това изрежете 2 парчета велкро с еднакъв размер.

Стъпка 3. Осигурете радиото.С лепкавата страна прикрепете едно парче велкро към задната част на радиото и друго към един от вътрешни страни CD кутии. След това прикрепете радиото към корпуса на пластмасовата кутийка за CD „Велкро към велкро“.

Стъпка 4. Осигурете калкулатора. Повторете стъпки 2 и 3 с калкулатора, но приложете велкрото от другата страна на кутийката на CD. След това закрепете калкулатора към тази страна на кутията, като използвате стандартния метод велкро към велкро.

Стъпка 5. Настройка на радиообхвата. Включете радиото и се уверете, че е настроено на AM честотата. Сега го настройте към AM края на обхвата, но не и към самата радиостанция. Увеличи звука. Трябва да чувате само смущения.

улика:

Ако има радиостанция, която е в самия край на AM обхвата, опитайте се да се приближите възможно най-близо до нея. В този случай трябва да чуете само смущения!

Стъпка 6. Навийте CD кутията.Включете калкулатора. Започнете да завъртате страната на кутията на калкулатора към радиото, докато чуете силен звук звуков сигнал. Този звуков сигнал ни казва, че радиото е уловило електромагнитна вълна от електрическа схемакалкулатор.

Стъпка 7 Донесете сглобеното устройство до метален предмет.Отворете отново капаците на пластмасовата кутия, докато звукът, който чухме в стъпка 6, едва се чува. След това започнете да движите кутията с вашето радио и калкулатор близо до металния предмет и отново ще чуете силен звук. Това говори за правилна работанашият най-прост металдетектор.

Инструкции за сглобяване на чувствителен металдетектор на базата на двуконтурна осцилаторна верига

Принцип на работа:

В този проект ще изградим металотърсач, базиран на двойна осцилаторна верига. Единият осцилатор е фиксиран, а другият варира в зависимост от близостта метални предмети. Честотата на биене между тези две честоти на осцилатора е в звуковия диапазон. Когато детекторът премине над метален предмет, ще чуете промяна в тази честота на биене. Различните видове метали ще причинят положително или отрицателно изместване, повишавайки или понижавайки аудио честотата.

Ще ни трябват материали и електрически компоненти:

Ще ни трябват инструменти:

Така че да започваме!

Етап 1: Направете печатна платка. За да направите това, изтеглете дизайна на дъската. След това го отпечатайте и го гравирайте медна дъскаизползвайки метода за прехвърляне на тонер към платката. Използвайки метода за трансфер на тонер, вие печатате огледална картинапроектирайте дъската с помощта на обикновен лазерен принтер и след това прехвърлете дизайна върху медната облицовка с помощта на ютия. По време на етапа на ецване тонерът действа като маска, запазвайки медните следи, докато като останалитемедта се разтваря в химическа баня.

Стъпка 2: Напълнете платката с транзистори и електролитни кондензатори . Започнете със запояване на 6 NPN транзистора. Обърнете внимание на ориентацията на колектора, емитера и базовите крака на транзисторите. Основният крак (B) е почти винаги в средата. След това добавяме два електролитни кондензатора от 220 μF.

Стъпка 3: Напълнете платката с полиестерни кондензатори и резистори. Сега трябва да добавите 5 полиестерни кондензатора с капацитет 0,1 μF на местата, показани по-долу. След това добавете 5 кондензатора с капацитет 0,01 μF. Тези кондензатори не са поляризирани и могат да бъдат запоени върху платката с крака във всяка посока. След това добавете 6 резистора от 10 kOhm (кафяв, черен, оранжев, златен).

Стъпка 4: Продължаваме да запълваме електрическото табло с елементи. Сега трябва да добавите един резистор от 2,2 mOhm (червен, червен, зелен, златен) и два резистора от 39 kOhm (оранжев, бял, оранжев, златен). След това запоете последния резистор от 1 kOhm (кафяв, черен, червен, златен). След това добавете двойки кабели за захранване (червено/черно), аудио изход (зелено/зелено), референтна намотка (черно/черно) и детекторна намотка (жълто/жълто).

Стъпка 5: Навиваме завоите върху макарата. Следващата стъпка е навиването на 2 намотки, които са част от веригата на LC генератора. Първата е еталонната намотка. Използвах тел с диаметър 0,4 mm за това. Изрежете парче дюбел (около 13 mm в диаметър и 50 mm дължина).

Пробийте три отвора в дюбела, за да позволите на проводниците да преминат през тях: един по дължина през средата на дюбела и два перпендикулярно във всеки край.

Бавно и внимателно увийте колкото можете повече навивки тел около дюбела в един слой. Оставете 3-4 мм голо дърво на всеки край. Устояйте на изкушението да „усучете“ жицата - това е най-интуитивният начин за навиване, но това е грешният начин. Трябва да завъртите дюбела и да издърпате жицата зад вас. Така той ще увие жицата около себе си.

Издърпайте всеки край на жицата през перпендикулярните отвори в дюбела, а след това един от тях през надлъжния отвор. Закрепете жицата с лента, след като сте готови. Накрая използвайте шкурка, за да отстраните покритието върху двата отворени края на намотката.

Стъпка 6: Изработваме приемна (търсеща) намотка. Необходимо е да изрежете държача на макарата от 6-7 мм шперплат. Използвайки същата тел с диаметър 0,4 mm, навийте 10 оборота около слота. Макарата ми е с диаметър 152 мм. С помощта на дървено колче 6-7 мм прикрепете дръжката към държача. Не използвайте метален болт (или нещо подобно) за това - в противен случай металотърсачът постоянно ще открива съкровище вместо вас. Отново с помощта на шкурка отстранете покритието върху краищата на жицата.

Стъпка 7: Настройка на еталонната бобина. Сега трябва да настроим честотата на еталонната намотка в нашата верига на 100 kHz. За това използвах осцилоскоп. За тези цели можете да използвате и мултиметър с честотомер. Започнете, като свържете намотката във веригата. След това включете захранването. Свържете сондата от осцилоскоп или мултицет към двата края на намотката и измерете нейната честота. Трябва да е по-малко от 100 kHz. Можете, ако е необходимо, да скъсите намотката - това ще намали нейната индуктивност и ще увеличи честотата. След това нови и нови измерения. След като попаднах на честота под 100 kHz, бобината ми беше дълга 31 mm.

Метален детектор на трансформатор с W-образни пластини

Повечето най-простата схемаметалдетектор. Ще ни трябват: трансформатор с W-образни пластини, батерия 4,5 V, резистор, транзистор, кондензатор, слушалки. Оставете само W-образните пластини в трансформатора. Навийте 1000 оборота на първата намотка и след първите 500 оборота направете кран с проводник PEL-0.1. Навийте втората намотка на 200 оборота с проводник PEL-0.2.

Прикрепете трансформатора към края на пръта. Запечатайте го срещу вода. Включете го и го доближете до земята. Тъй като магнитната верига не е затворена, когато се приближите до метала, параметрите на нашата верига ще се променят и тонът на сигнала в слушалките ще се промени.

Проста схема, базирана на общи елементи. Имате нужда от транзистори от серията K315B или K3102, резистори, кондензатори, слушалки и батерия. Стойностите са показани на диаграмата.

Видео: Как правилно да направите металотърсач със собствените си ръце

Първият транзистор съдържа главен осцилатор с честота 100 Hz, а вторият транзистор съдържа търсещ осцилатор със същата честота. Като бобина за търсене взех стара пластмасова кофа с диаметър 250 mm, отрязах я и навих медна жица с напречно сечение 0,4 mm2 в размер на 50 оборота. Поставих сглобената верига в малка кутия, запечатах я и закрепих всичко към пръта с лента.

Схема с два генератора с еднаква честота. Няма сигнал в режим на готовност. Ако в полето на бобината се появи метален предмет, честотата на един от генераторите се променя и в слушалките се появява звук. Устройството е доста универсално и има добра чувствителност.

Проста схема, базирана на прости елементи. Имате нужда от микросхема, кондензатори, резистори, слушалки и източник на захранване. Препоръчително е първо да сглобите намотка L2, както е показано на снимката:

Главен осцилатор с намотка L1 е монтиран на един елемент от микросхемата, а намотката L2 се използва в схемата на генератора за търсене. Когато метални предмети навлязат в зоната на чувствителност, честотата на веригата за търсене се променя и звукът в слушалките се променя. С помощта на дръжката на кондензатор C6 можете да настроите излишния шум. За батерия се използва 9V батерия.

В заключение мога да кажа, че всеки, който е запознат с основите на електротехниката и има достатъчно търпение да завърши работата, може да сглоби устройството.

Принцип на действие

И така, металдетектор е електронно устройство, където има първичен сензор и вторично устройство. Ролята на първичен сензор обикновено се изпълнява от намотка с навит проводник. Работата на металдетектора се основава на принципа на промяна на електромагнитното поле на сензора от всеки метален предмет.

Електромагнитното поле, създадено от сензора на металдетектора, причинява вихрови токове в такива обекти. Тези токове предизвикват собствено електромагнитно поле, което променя полето, създадено от нашето устройство. Вторичното устройство на металдетектора регистрира тези сигнали и ни уведомява, че е намерен метален предмет.

Най-простите метални детектори променят звука на алармата, когато бъде открит желаният обект. По-модерните и скъпи проби са оборудвани с микропроцесор и течнокристален дисплей. Най-напредналите компании оборудват своите модели с два сензора, което им позволява да търсят по-ефективно.

Металотърсачите могат да бъдат разделени на няколко категории:

• обществени устройства;
• устройства от среден клас;
• устройства за професионалисти.

Първата категория включва най-евтините модели с минимален наборфункции, но цената им е много атрактивна. Най-популярните марки в Русия: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Устройствата в този сегмент използват верига „приемник-предавател“, работеща на ултраниски честоти и изискват постоянно движение на сензора за търсене.

Втората категория, това са по-скъпи единици, имат няколко сменяеми сензора и няколко копчета за управление. Може да работи в различни режими. Най-често срещаните модели: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Всички други устройства трябва да бъдат класифицирани като професионални. Те са оборудвани с микропроцесор и могат да работят в динамичен и статичен режим. Позволява ви да определите състава на метала (обекта) и дълбочината на неговото възникване. Настройките могат да бъдат автоматични или можете да ги регулирате ръчно.

За да сглобите домашен металотърсач, трябва предварително да подготвите няколко елемента: сензор (намотка с навит проводник), държач, електронният блокуправление. Чувствителността на нашето устройство зависи от неговото качество и размер. Държачът се избира според височината на човека, така че да е удобен за работа. Към него са фиксирани всички конструктивни елементи.

1080 878 Търсете с металотърсач Garrett ACE 250 http://site/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Реших да навия макарата "на злато". Според моите оценки трябва да е малка DD намотка, работеща на двойна честота. Ако родната намотка на ACE 250 дава приблизително 6,5 kHz, тогава ще се опитам да развия 11-12 kHz на „домашна“.

Нека се опитаме да видим на каква честота работи ACE 250 в момента:

Направих го. Навих намотка на пробна сонда. Това се казва силно, защото навиването отне...10 секунди.Ето го:

В тестовата бобина има само 5 навивки (взех едно ядро ​​от така наречената „усукана двойка“). Картината също така показва свързващ кабел („усукана двойка“ с дължина 2 м) и конектор („жак“ в зелена електрическа лента) - необходим е за свързване на тестовата намотка към звуковата карта на компютъра. Конекторът/жак/щепселът съдържа два ограничителни диода KD103, свързани гръб към гръб, те са предназначени да предпазват входа на микрофона на звуковата карта от смущения и пренапрежение (въз основа на резултатите от първото приложение се оказа, че диодите не е необходимо да се инсталира, вижте по-долу).

След това трябваше временно да превърна компютъра си във виртуална лаборатория. Отидох на този сайт и взех осцилоскоп и честотомер - те са изброени първи в сайта, ще ви покажа как изглеждат по-долу.

Включих ACE 250 с оригиналната му намотка 6,5x9″ и поставих намотката на тестова намотка-сонда, която от своя страна се свърза към звуковата карта на компютъра на входа за микрофон (т.е. извадих аудио кабела, идващ от уеб камерата и включих моя собствена). На екрана на виртуалния осцилоскоп видях, че сондата, въпреки своята простота, улавя сигнала, излъчван от ACEY. Можете да изчислите за милисекунди точно каква честота се генерира от бобината ASI, но е по-добре Инсталирайвиртуален честотомер и го погледнете.

Виртуалният честотомер показа честота от 6700 Hz.

заключения: тестовата бобина-сонда работи, виртуалните инструменти също се справиха със задачата си. Съдейки по формата на сигнала на осцилоскопа, сондата има достатъчна чувствителност, освен това можем да заключим, че не са необходими защитни диоди (KD103): на осцилограмата не се наблюдава претоварване на сигнала, въпреки че сондата е разположена близо до излъчваща намотка. Показаната сонда работи или от микрофонния вход на звуковата карта, или от линейния (имам го интегриран в дънната платка).

Имаме устройствата. (Наскоро забелязах, че показаният виртуален честотомер не може да работи с WINDOWS7 (x64), така че ви съветвам да използвате виртуалния спектрален анализатор Simple Audio Spectrum Analyzer за измерване на честотата specan22от този сайт, програмата работи и под WINDOWS-10). Сега можете да преминете към практическата част, а именно: навийте малка намотка (една половина от бъдещата DD намотка) и я свържете към генераторната част на веригата ASI, достигайки резонанс от 12 kHz.
Навих тази намотка от усукани двойки проводници.


Има 9 навивки на този кабел, лишени от външна обвивка, т.е. 9 x 8 = 72 оборота, съответно, запоени от край до край. Свързвам изхода на намотката през предпазен резистор 1.1 Ohm към контакти 1.4 на конектора (купен за 5 UAH). За да предотвратя възбуждането на входа ASI, временно запоявам резистор от 10 ома към щифтове 2.3 (към които ще бъде свързана бобината Rx). Ето и диаграмата:

Включвам конектора и включвам ACE 250 - изписква два пъти и се включва както обикновено, без да усети промяната. Осцилоскопът показа наличие на генерация на „новопоявилата се“ Tx намотка (сигналът е записан с тестова намотка-сонда):

И честотомерът показа очакваната честота:

Звуковата карта беше малко капризна - не искаше да разпознае бобината на тестовата сонда като микрофон, така че трябваше да я подмамя, като запоих резистор 10 kOhm и кондензатор 0,47 µF към бобината, вижте снимките:

Направих приемната намотка с 11 x 8 = 88 оборота (намерих „ усукана двойка"малко по-тънък диаметър, така че намотките изглеждат идентични, въпреки че Rx има 22% повече навивки."

Сега имаме и двете половини на бобината DD, нека проверим възможността за „комбиниране“ на бобините.

Свързах Tx намотката към ACE 250 (вижте предишното съобщение за диаграмата за стартиране на Tx намотката от генератора ACE 250) и свързах мултиметър към изхода на Rx намотката в режим на измерване AC напрежение. Чрез преместване на една намотка спрямо другата можете лесно да получите три нули след десетичната запетая в променливото напрежение на приемащата намотка, т.е. „Смесването“ на бобините става без проблеми. Очертан взаимно споразумениевърху основния лист хартия, за да прехвърлите грубо конфигурацията на бъдещото „легло“.

Намотките се оказаха „пълнички“ - когато са кръгли, те имат диаметър точно 10 см от ръба до ръба, лесно могат да се превърнат в овални:

В името на красотата въведох мултиметър в рамката, но смесването с него не работи. Въпреки това, ако премахнете измервателен уредсантиметра на 30, тогава чрез взаимно движение на намотките можете лесно да постигнете "нули" на дисплея (т.е. дисбалансът е по-малък от 0,001 V).
Разбира се, ще направя намотката DD с помощта на овални намотки: чувствителността ще бъде по-ниска, отколкото на кръглите намотки, но съдейки дори по тези снимки, площта на „предаване“ на земята с овални намотки е 50 процента по-голяма.
Основните разчети са направени, монтажът ще започне скоро.

Не си мислете, че използвам отпадъчни евтини материали, всъщност е обратното - това е най-добрите материали. Бобините са изработени от проводник в дебела полиетиленова изолация с усукване, което спомага за намаляване на капацитета между витките и в крайна сметка дава висок качествен фактор Q, което означава добре изразен индуктивен ефект и голям циркулиращ ток в намотката на генератора Tx , високият качествен фактор също е полезен за приемащата бобина Rx. Намотките са „разхлабени“, т.е. няма механично напрежение в жицата - това дава повишена термична стабилност. (При нагряване полиетиленът ще се "движи", къде навън, къде навътре, а общата площ на намотката ще остане непроменена, което означава, че L = const, R ще се промени при нагряване, не можете да се измъкнете от формули, но ще се промени по-малко от прости бобини, тъй като първоначално няма механично напрежение). Има и други положителни ефекти (например липсата на стареене на изолацията на проводника поради магнитострикция - поради това лакът се износва при обикновени намотаващи се проводници). Бобините се навиват без никакви трикове, за една минута, на обикновена кутия за кафе. Важно е също така, че в сглобената структура, в допълнение към жицата, няма да има радиокомпоненти (и помнете цели платки с радиокомпоненти и подстригващи резистори (!) В намотки от „марки“). Дори по-високи параметри могат да бъдат получени с помощта на кабел с усукана двойка компютърни мрежи“, в който всяко ядро ​​е направено от многожилен проводник - но не намерих това в продажба, а това беше просто на ръка.
Трябваше да бъдат направени много скромни разходи за производството на свързващия кабел (конектор - 5 UAH, 4 броя многожилни безкислородни Меден проводниквъв флуоропластична изолация и посребрен меден екран - 4 х 2 м. х 1 UAH. = 8 UAH. Петият проводник, предназначен за свързване на статичното екраниране на намотката към "земята" на блока ASI, също е във флуоропластична изолация, многожилен MGTF - 2 м. х 1 UAH. = 2 UAH. Термосвиваемите тръби бяха дълги само метър - още 4 UAH). В резултат на това кабелът заедно с конектора струва 19 UAH.

Кабелът се оказва най-добрият от всички възможни (без преувеличение): всяка бобина ще бъде свързана към модула ACE 250 с два екранирани кабела, сигналът няма да се предава през екраните, „масата“, свързваща „земята“ на блока ACE 250 със статичния екран на DD-бобината минава през отделен проводник от пин 5 на конектора (виж диаграмата). Всички проводници на свързващия кабел са MGTF. (Радиолюбителят веднага ще забележи, че „земята“ е разделена от „паяк“ - по този начин всички смущения, идващи от заобикаляща среда V различни фазии амплитуди, ще бъдат взаимно извадени в точка 5 на конектора).
(За справка: всички кабелни маршрути космически корабсамо направено MGTF проводник).

Така че изкопаният графит беше полезен))). Тежи около 20 килограма, явно е от електролизна вана, отгоре има 3 дупки за свързване на кабела.

И двете намотки и "леглото" са показани тук. Леглото / плъзгача / субстратът е фибростъкло с дебелина 3 мм, монтирането на намотките върху него означава, че няма да има работа по дъното на бъдещата DD-намотка - всъщност: поставете намотките Rx, Tx на леглото, донесете ги заедно, фиксирайте ги с епоксидна смола с фибростъкло и ВСИЧКО .

На сутринта отидох в градината, отрязах парче графит от моето „супер скривалище“ и направих допълнителни стъпки по намотката.

Взех свредло 10 мм, пробих дупка и малко разпръснатов графитен куб и събра получения прах. Увих макарата Rx с памучен конец, за да подобря адхезията с PVA лепило. Смесих лепило с графитен прах в съотношение 50 към 50 и покрих бобината Rx с тази смес. Поставя намазаната намотка на определеното за нея място на „леглото” и я оставя да изсъхне. Изобщо няма да покривам бобината Tx с антистатик.

Rx намотката, покрита вчера с „антистатик“, е изсъхнала. Проверих съпротивлението на графитния екран:

Изрязах екрана (вижда се червената ивица от изолационната лента) и започнах да работя по свързващия кабел.
След като направих свързващия кабел (опънах 4 екранирани проводника и един обикновен проводник в термосвиваема тръба) и запоих всичко (двете намотки и екраниращия проводник, вижте диаграмата по-горе), след което свързах конектора към ACE 250 и се уверих, че всичко работи (честотата падна до 11 kHz), намали бобините до дисбаланс от 1 mV и тества бобина DD със златна обеца на масата в сравнение с оригиналната бобина от ACE 250.
Долен ред.За закопчана златна обеца стана 17 см, но беше 13, за разкопчана: стана 7 см, но беше 5. Надлъжният размер на намотката „аса“ 6,5х9″ е 22,5 см, а моята , размер 5x5.8″, е само 12 см.
Интересно е, че мащабът на дискриминацията се е изместил значително в областта на черните метали (разширен), а като се започне от никела на СССР, той е останал същият и на негово място, 5 копейки. СССР и 50 коп.украински. - отговарят с “белтън”, но никелът е украински. от неръждаема стомана той се премества с една клетка надясно (клетка на скалата 2). Pinpoint работи. Също така забелязах, че за 25 копейки на украински, 50 копейки на украински и никел на СССР, чувствителността, в сравнение с родната макара, падна, но за златото се увеличи, т.е. златото "стърчи" на фона на проходилката, както е предвидено.

Ако щракнете върху лявата рамка - това е първата стъпка в запълването на намотката с епоксидна смола с фибростъкло - можете да видите „земния“ дренаж от екрана. Представлява оголен меден проводник с дължина 10 см, споен на места с поялник в графитен екран.

Междувременно поправих оригиналната бобина "Asin", имаше прорези и с останалата черна замазка (епоксидна смола с прах за лазерен принтер SAMSUNG) залепих няколко петна от фибростъкло на сензора. Бебето ми се движи към финала, скоро ще го изведа на разходка и ще подиша малко морски въздух, въпреки че не се справих добре с епоксида - съхне бавно. Моля, обърнете внимание, че намотките Rx и Tx всъщност не са импрегнирани с епоксидна смола преди проводниците - това е предвиденото - това също спестява тегло, но основното нещо е поддържането на най-високия коефициент на електрическо качество Q. Получаваме бронирано тяло, изработено от епоксидна смола с фибростъкло, но самите намотки са сухи, епоксидът не ги достигна.

По-долу е сравнение на основните параметри на нова домашна „златна макара“ и малка родна намотка от ASI (показвам две екранна снимка specan22 програми).

Макарата беше повече или по-малко успешна, след като проверих новата макара, направена на близкия плаж (показа 10 см на грунда в пясъка, което много ме зарадва), веднага исках да отида на плажа и да направя истинско бягане с него.


Първите летовници се появиха на градския плаж на Керч, така че избрах тихо кътче извън него. Това място беше изследвано няколко дни по-рано с две намотки (6,5x9″ и NEL Tornado), но моето домашно бебе изведнъж започна да вади СССР стотинки и украински никели. С украинските никели от неръждаема стомана беше ясно - преди това, ако изключите първото квадратче на скалата за дискриминация, устройството ги виждаше, но не ги озвучаваше, защото ги смяташе за черен метал, а новата бобина работеше на честота от 11 kHz „разтегнат“ лява странаметални везни (като Ace 350 Euro) и започна да скърца „цвят“ върху неръждаемата стомана. Но копейките на СССР наистина се превърнаха в показател за качеството на моята макара, защото някои изскочиха от дълбочина 15 см и бяха явно пропуснати от мен по-рано, когато използвах оригиналните си макари и макари „Торнадо“. Въпреки малкия си размер, макарата показа доста голямо покритие, подобно на обичайното от родната макара Asevskaya 6.5x9″ (от централна линияпокритието беше 18 см за украинска монета от 10 копейки, лежаща на повърхността на пясъка), така че не трябваше да стягам стъпките си при търсене.

Тогава попаднах на една ажурна сребърна верига. Не съм сигурен, че мога да го намеря с оригиналната Acev бобина (ще трябва да проверя).


Намерих сребърна верижка някъде тук.
Хареса ми резкият звук и острата реакция към целта, вероятно характерни за този тип бобина.
Облаците започнаха да се сгъстяват, задуха студен ветрец и за да не попадна в дъжда, се прибрах с колата.

Скромни открития, направени по време на тестване. Златният медальон беше вдигнат два дни по-рано с моята родна макара ASE, показвам го, защото тествах и моята „златна макара“ върху нея.

Честотната характеристика на бобината е показана в сравнение с други бобини (практически екранни снимки specan22 програми на някои макари за ASI в сравнение с тази нова „златна макара“).

Започнах статията през декември 2013 г., но направих последния тест за реакцията на макарата към малко злато едва в началото на юни 2014 г., заедно с приятел.

И можете да видите тази бобина в сравнение с фабричните бобини за ACE 250.

И работата на макарата на плажа през 2017 г. е показана.

— — — — — — — — — — — —

През март 2015 г. получих въпроси. В никакъв случай не смятам, че има глупави въпроси, но мисля, че има глупави отговори.

Да започнем с първия въпрос.

1. Свързване на жака за слушалки към кои контакти или има значение?

Отговор:няма значение Запоете „жака“, включете го във входа на звуковата карта на компютъра и сондата ще започне да получава честоти, излъчвани от намотките на металдетектори, а компютърът, превърнат в анализатор, ще „разбере“ и ще покаже честота. дадена е малко по-различна схема на сондата и подробности за работата в програмата specan22.

2. Как се запояват проводниците на намотките? 8 в едно или в цветове един с друг? Как получихте 2 изхода?

Отговор:

Това е бъдещата Tx излъчваща намотка (втората Rx намотка ще бъде направена на същия принцип).

В основния текст (виж по-горе) пиша: „Има 9 навивки на този кабел, лишен от външна обвивка, т.е. 9 x 8 = 72 оборота, съответно, запоени от край до край.

Нека го опишем по-подробно.

Първо увих кутия кафе (приблизително със същия диаметър като литър) стъклен буркан) 9 навивки кабел, след което свали бобината, хвана я на четири места с бяла тиксо и започна да я разпоява. Тези. Преди да започна да го превръщам в една намотка от 72 навивки, имах 8 отделни намотки с по 9 навивки всяка (или 8 „начала“ и 8 „края“, разположени един срещу друг - разделих ги с конвенционална червена линия), което трябваше да го свържа в една бобина.

Нека сега да разгледаме тази конкретна снимка на намотката, въпреки че не е много добра за демонстрация.

Взимаме първата „стартова“ вена, която срещаме - за мен това е зелена вена (тя се гмурка в намотката в горната половина на всички „стартове“ и е обозначена с червена стрелка), сега намираме тази зелена вена сред „краища“ в долната част на намотката (т.е. нашата зелена вена направи 9 завъртания и накрая се появи сред „краищата“ - аз също го маркирах с червена стрелка) и ние запояваме този „край“ към „началото“ на всеки друг вена (ако щракнете върху рамката и се вгледате внимателно, можете да видите, че краят на зелената вена е запоен с началото на някоя следваща вена и на снаждането е поставена изолационна тръба със звездичка). След това намираме края на втората вена и я свързваме с началото на трета вена. Ще трябва да направим такива операции, на запис, 7 пъти, т.е. направете 7 снаждания на жилата на кабела, докато остане само един „край“, който няма къде да запоите - на снимката това е жило бялосъс зелена ивица.

В резултат на това получаваме една намотка от 72 оборота, чието „начало“ е зелена вена, а „краят“ е бяла вена със зелена вена.

Наскоро видях тази снимка и я закачих на моя уебсайт - ето как трябва да съедините краищата заедно, за да получите една намотка, ясно е, че има различни цветове за началото и края на намотката.

3. Има 2 изхода от бобината. Кой да запоя на конектора? Или има значение?

Отговор:Всяка бобина има 2 изхода, за да се тества бъдещата Tx бобина за генериране на честота и да се измери, бобината трябва да бъде свързана към щифтове 1, 4 на конектора, а конекторът трябва да бъде включен в AC. Завършената бобина ще има 4 изхода, окабеляването към конектора е показано в текста. Дълго време няма да има значение как точно са запоени краищата - вече ще сте завършили бобината, ще отидете на плажа да я тествате (и да направите последното смесване, както препоръчвам на най-любознателните дизайнери) и едва тогава ще трябва да кръстосате краищата на конектора и да тествате пинпойнтера в действие с "цветни" цели. В литературата такава довършителна операция се нарича "фазиране" на бобините. Нямам нужда от оборудване, опонентите не могат без отделен генератор, осцилоскоп и други инструменти. Правилно фазираният сензор не отдалечава щифта от обекта, но ясно показва, че целта лежи в пресечната точка на намотките.

4. Остава ли резисторът на TX бобината след проверка на компютъра и сглобяване на субстрата?

Отговор:Не, инсталирах този резистор от 1,1 ома само за да преценя честотата и да не изгоря случайно ACE 250. Няма никакви резистори, кондензатори или каквото и да било на работещата бобина, само самите бобини.

5. Как правилно да проверите съпротивлението на графитен екран? И защо да режем графитния екран?

Отговор:

На снимката се вижда, че просто притиснах сондите към графитния екран в противоположните точки на намотката, устройството показа съпротивление между сондите малко повече от 1 kOhm - това е съвсем нормално съпротивление. Екранът ще работи перфектно със съпротивление от 10 kOhm. Той е проектиран така, че колосални статични заряди от десетки хиляди волта да текат надолу към „земята“ на MD, така че съпротивлението на екраниращото покритие на бобината Rx не е от основно значение.

Пръстеновидният разрез е необходим, за да се предотврати образуването на затворен контур (завой) под формата на графитен екран. Въпреки доста голямото съпротивление на екрана, струва ми се, че трябва да се направи такъв разрез. Различните автори мислят различно. Извличах максимума от тази намотка на всяка стъпка, така че направих разрез в екрана, така че екранът никога да не бъде късо TURN на тази намотка.

6. Заслужава ли си да покриете бобината TX с графитен екран?

Отговор:Оставих Tx предавателната бобина без екран. Вярвам, че екранът поне малко ще намали сигнала, който ще бъде „изпомпван“ в земята. Допълнителни тестове показаха неутрална реакция към статично електричество – т.е. Наистина е достатъчно да се екранира само Rx приемащата бобина.

7. Какви са размерите на ушите за монтаж на макарата? От какво са направени и с какво са били залепени? Какво представлява кръстът на подложката и как се изчислява?

Отговор:Струваше ми се, че ушите трябваше да бъдат прикрепени директно към леглото/субстрата, а не механично свързани към намотките. Подготвих седалките в краищата на леглото и първо залепих тези 2 уши с някакъв вид лепило, а след това ги подсилих с епоксидна смола и фибростъкло в процеса на оформяне на цялата намотка. Ушите са изрязани от лист текстолит с дебелина 0,5 см. Разстоянието между тях не е стандартно за ACE 250. Ушите се виждат ясно, ако щракнете върху съответните рамки по-горе. Долното коляно на пръта е направено от "T"-образен сплитер градински маркучи изрежете така, че да пасне с триене между ушите. Кръстът на подложката не означава почти нищо, просто се виждаше ясно през хартиения лист, върху който направих първоначалното смесване на намотките и очертах относителните им позиции.

8. Относно кабела: свивал ли си термосвиването със сешоар? Какво и как закачи самия кабел за макарата? Е, основният въпрос: КАК беше запоен кабелът? Просто свързаха 4-те изхода от бобините и ги запоиха към конектора, а на готовата бобина на какво закачиха 5-тия кабел?

Отговори: Термосвиваема тръбаЗагрях го на обикновена електрическа кухненска печка.

Кабелът просто потъна в слоеве епоксидна смола с фибростъкло и беше фиксиран върху макарата.

Моето кабелно окабеляване е по-добро от всяко фабрично или домашна макара. Сега постепенно ще обясня защо, но няма да описвам физиката.

Първо, ще характеризирам самия проводник, който формира основата на свързващия кабел: използвах 4 еднакви парчета екраниран MGTF проводник и едно парче неекраниран MGTF проводник, всичките имат дължина 1,5 м. Това е най-добрият съществуващ многожилен проводник(моят има 24 много тънки медни проводника с диаметър 0,08 mm и изолацията му може да издържи на температурата на поялник, тъй като е направен от флуоропласт; екраниращата му оплетка (понякога просто пиша „екран“) е посребрена мед, накратко, това е отличен „военен“ проводник).

И второ, нека се обърнем към окабеляването на свързващия кабел, което е показано в синята рамка. Може да се види, че всички екранирани проводници са подготвени по един и същи начин, както е показано в червената рамка, а именно, левият край няма екраниран кабел (само самият проводник), а десният край има екраниран кабел и всички такива екранирани проводници на четирите проводника се събират в една точка, обозначена с кръг. За пълна яснота на възприятието ще добавя, че цилиндърът в червената рамка е жичният екран, а самият сигнален проводник минава вътре в цилиндъра, както обикновено се посочва на повечето вериги в света и, разбира се, проводникът е изолиран от екраниращата оплетка (екран), изолаторът е флуоропластичен филм.

Остава само да се справим с петия проводник, който няма екран (но има изолация). Левият му край е показан като такъв "пилешки крак" - на това място жицата има контакт с графитното покритие на Rx намотката - жицата там е гола и залепена (по-точно, слята с накрайника на поялника) в няколко точки към графитния екран. Без значение колко изкушаващо може да е да прокарате този контакт през някой от екраните на четирите проводника (и много фабрични намотки грешат с това, за да спестят мед), аз правя това с отделен проводник (и също с най-високо качество).

Какво получаваме в резултат на разпояване на свързващия кабел? - всички краища на всички намотки се движат по протежение на екранирани проводници, всеки със собствен проводник, всички екраниращи плитки от проводници и проводникът, идващ от екраниращата обвивка на приемащата намотка Rx, са запоени в една точка (и след това свързани през 5-ия щифт на конектора към главната „земя“ на MD платката) .

Получената домашен кабелувит с електрическа лента по цялата дължина и след това изтеглен през термосвиваема тръба.

Теоретично параметрите на свързващия кабел все още могат да бъдат подобрени, ако използвате не само екранирани проводници, но всеки от тях е допълнително изолиран по цялата си дължина (моите проводници имаха голи плетени екрани).

9. Бихте ли ни разказали по-подробно за смесването на намотките? Интересувате ли се как да свържете тестера, ако щепселът и намотките са запоени към кабела?

Отговор:Трябва да измерите (и да намалите до нула) променливотоковото напрежение на изхода на приемащата намотка Rx и е препоръчително да направите това на място. Но първо трябва да тествате всичко на масата, за да направите чертеж на относителното положение на намотките и да направите легло/субстрат въз основа на чертежа.
Щифтовете на конектор 1, 4 сега отиват към ASI блока и бобината Tx започва да генерира от него. Индукционното напрежение се индуцира в приемната намотка Rx и при настройка/смесване на намотките трябва да се намали до минимум (до всички нули на тестера). На практика направете следното: не докосвайте щифтове 1, 4 и напълно разпойте щифтовете на намотката Rx от щифтовете 2, 3 на конектора и свържете тестера към тези проводници (запоете сондите) в режим на измерване на променливотоково напрежение. След получаване на „нулево“ напрежение на изхода на бобината Rx, скицирайте относителната позиция на намотките и изрежете леглото/субстрата въз основа на чертежа. След това залепете Rx бобината към него (тя вече трябва да е в графитния екран, а екранът е свързан чрез проводник към щифт 5 на конектора), сега можете да отидете на плажа, за да настроите „нулата“ възможно най-точно, отчитайки влиянието на земята. (В ACE 250 няма разстройване на земята, фабрично се настройва само веднъж „на средната стойност“, така че като направите намотка с предварително компенсирано влияние на земята, вие значително ще подобрите параметрите на MD, зададени от фабриката.“ Земният рев”, между другото, е десетки пъти по-висок от полезния сигнал).
В полето първо трябва да намерите корема. място, което е чисто от метални отломки (вашата оригинална намотка ще ви помогне тук), след това поставете нова намотка върху пясъка и извършете „смесването“ както у дома, на масата, т.е. свържете намотката по описания по-горе метод, „намалете“ до четири нули на устройството и след „помирение на намотките“ фиксирайте позицията им върху субстрата с лепило. Тестерът трябва да се държи далеч от намотката. За да фиксирате окончателното положение на намотките, трябва да използвате непластмасово лепило (то може да „плува“, когато използвате намотката в жегата), но за предпочитане тип „капка“, което се продава в малки тръби. При пристигането си у дома вече можете да нанесете първия слой епоксидна смола с фибростъкло.

Долната част на пръта беше направена от подходяща полиетиленова тръба. Това фрикционно коляно пасва на алуминиев прът и няма други закрепващи елементи. Краищата на коляното са подсилени с епоксидна смола и фибростъкло.

И едно последно нещо. Ако започна да правя тази намотка сега, бих дал много по-голямо количество за „леглото“. Какво лошо има във факта, че тя е тази, която ще срещне всякакви препятствия по пътя на движението на бобината? - тогава с намотката (стърчащия ръб на леглото/субстрата) бихте могли буквално да копаете пясъка.

Всички снимки могат да се кликват.