Rastavljamo isparivač elektronske cigarete. Dijagram povezivanja gumba za bušilicu - sami popravljamo alat! Rastavljanje električnog utikača

Pogledajmo princip rada jednostavnog kola

Pa idemo dalje. U prošlom članku smo nekako shvatili opterećenje, rad i snagu. Pa, sada, dragi moji pokvareni prijatelji, u ovom članku ćemo čitati dijagrame i analizirati ih koristeći prethodne članke.

Iz vedra neba, nacrtao sam dijagram. Njegova funkcija je da kontroliše lampu od 40 W koristeći 5 volti. Pogledajmo to izbliza.

Malo je vjerovatno da će ovo kolo biti prikladno za mikrokontrolere, jer MK noga neće nositi struju koja troši relej.

U potrazi za izvorima energije

Prvo pitanje koje sebi trebamo postaviti je: „Čime se strujni krug napaja i odakle mu energija?“ Koliko napajanja ima? Kao što možete vidjeti ovdje, krug ima dva različita izvora napajanja sa +5 volti i +24 volti.

Razumijemo svaki radio element u krugu

Prisjetimo se svrhe svakog radio elementa koji se nalazi u kolu. Pokušavamo razumjeti zašto ga je programer nacrtao ovdje.

Terminalni blok

Ovdje vozimo ili zakačimo bilo koji ili drugi dio kruga. U našem slučaju dovodimo +5 volti na gornji terminalni blok, a samim tim i nulu na donji. Isto važi i za +24 volta. Dovodimo +24 volta na gornji terminalni blok, a nulu na donji.

Uzemljenje na šasiju.

U principu, čini se da je moguće ovu ikonu nazvati zemljom, ali nije preporučljivo. Na dijagramima je ovako prikazan potencijal od nula volti. Svi naponi u kolu se očitavaju i mjere iz njega.

Kako djeluje na električnu struju? Kada je u otvorenom položaju, struja ne teče kroz njega. Kada je u zatvorenom položaju, onda struja počinje da teče kroz njega neometano.

Diode.

Dozvoljava električnoj struji da prolazi samo u jednom smjeru i blokira prolaz električne struje u drugom smjeru. U nastavku ću objasniti zašto je to potrebno u krugu.

Zavojnica elektromagnetnog releja.

Ako se na njega dovede električna struja, stvorit će se magnetsko polje. A pošto miriše na magnet, svakakvi komadi gvožđa će jurnuti prema zavojnici. Na komadu gvožđa se nalaze ključni kontakti 1-2, koji su međusobno zatvoreni. Više o principu rada elektromagnetnog releja možete pročitati u ovom članku.

Sijalica

Stavljamo napon na njega i lampica se pali. Sve je elementarno i jednostavno.

U osnovi, dijagrami se čitaju s lijeva na desno, ako, naravno, programer zna barem malo o pravilima za dizajniranje dijagrama. Krugovi također rade s lijeva na desno. Odnosno, lijevo vozimo signal, a desno ga uklanjamo.

Predviđanje pravca električne struje

Dok je S ključ isključen, krug ne radi:

Ali šta će se dogoditi ako zatvorimo ključ S? Prisjetimo se glavnog pravila električne struje: struja teče od višeg potencijala do nižeg potencijala, ili popularno, od plusa do minusa. Stoga, nakon zatvaranja ključa, naš krug će izgledati ovako:

Električna struja će teći kroz zavojnicu, privući će kontakte 1-2, koji će se zauzvrat zatvoriti i uzrokovati električnu struju u krugu od +24 Volta. Kao rezultat, svjetlo će se upaliti. Ako znate šta je dioda, onda ćete vjerojatno shvatiti da električna struja neće teći kroz nju, jer ona prolazi samo u jednom smjeru, a sada je smjer struje za nju suprotan.

Dakle, čemu služi dioda u ovom krugu?

Ne zaboravite svojstvo induktivnosti, koje glasi: Kada se prekidač otvori, u zavojnici se stvara emf samoindukcije, koji održava originalnu struju i može dostići veoma velike vrijednosti . Kakve veze uopće ima induktivnost s tim? Na dijagramu se nigdje ne nalazi ikona zavojnice induktora... ali postoji zavojnica releja, koja je upravo induktivnost. Šta će se dogoditi ako oštro ubacimo ključ S početni položaj? Magnetno polje zavojnice se odmah pretvara u Samoindukovana emf, koji će težiti održavanju električne struje u kolu. A da bismo ovu rezultirajuću električnu struju smjestili negdje, imamo diodu u kolu ;-). Odnosno, kada ga isključite, slika će biti ovakva:

Ispada zatvorena petlja relejni kalem --> dioda, u kojem se EMF samoindukcije raspada i pretvara se u toplinu na diodi.

Sada pretpostavimo da nemamo diodu u kolu. Kada bi se ključ otvorio, slika bi izgledala ovako:

Mala iskra bi skočila između kontakata ključa (označeno plavim krugom), budući da se EMF samoindukcije trudi svom snagom podrška struja u kolu. Ova varnica negativno utiče na ključne kontakte, jer na njima ostaju naslage, što ih vremenom istroši. Ali to još nije najgora stvar. Budući da EMF samoindukcije može biti vrlo velike amplitude, to također negativno utječe na radio elemente koji mogu ići PRED zavojnice releja.

Ovaj impuls može lako prodrijeti u poluvodiče i oštetiti ih do potpuni neuspjeh funkcioniranje. Trenutno su diode već ugrađene u sam relej, ali još ne u svim primjercima. Stoga ne zaboravite provjeriti zavojnicu releja za ugrađenu diodu.

Mislim da sada svi razumiju kako bi shema trebala funkcionirati. U ovom krugu smo pogledali kako se napon ponaša. Ali električna struja nije samo napon. Ako niste zaboravili, električnu struju karakterišu parametri kao što su usmjerenost, napon i jačina struje. Također, ne zaboravite na koncepte kao što su snaga koju oslobađa opterećenje i otpor opterećenja. Da, da, sve ovo se mora uzeti u obzir.

Izračunajte struju i snagu

Kada razmatramo strujna kola, ne moramo računati struju, snagu itd. do penija. Dovoljno je otprilike razumjeti koja će jačina struje biti u ovom krugu, koja će se snaga osloboditi na ovom radio elementu itd.

Dakle, idemo preko jačine struje u svakoj grani kola kada je S ključ uključen.

Prvo, pogledajmo diodu. Budući da je katoda diode u ovom slučaju pozitivna, bit će zaključana. To jest, u ovog trenutka Struja kroz njega bit će nekoliko mikroampera. Gotovo ništa, moglo bi se reći. Odnosno, to ni na koji način ne utječe na omogućeno kolo. Ali kao što sam već napisao gore, potrebno je kako bi se prigušio skok u EMF-u samoindukcije kada je krug isključen.

Relejni namotaj. Već zanimljivije. Zavojnica releja je solenoid. Šta je solenoid? Ovo je žica namotana oko cilindričnog okvira. Ali naša žica ima neku vrstu otpora, stoga u ovom slučaju možemo reći da je zavojnica releja otpornik. Stoga će jačina struje u kolu zavojnice ovisiti o tome koliko je žica namotana i od čega je žica napravljena. Da ne bih svaki put mjerio, postoji znak da sam ukrao od svog kolege konkurenta iz artikla elektromagnetni relej:

Budući da je naš zavojnica releja 5 volti, ispada da će struja kroz zavojnicu biti oko 72 miliampera, a potrošnja energije 360 milliwata. Šta nam ovi brojevi uopšte govore? Da, da izvor napajanja od 5 volti mora najmanje isporučiti više od 360 miliwata za opterećenje. Pa, shvatili smo zavojnicu releja, a istovremeno i napajanje od 5 volti.

Zatim, kontakti releja 1-2. Kolika će struja proći kroz njih? Naša lampa je 40 W. Dakle: P=IU, I=P/U=40/24=1,67 Ampera. U principu, jačina struje je normalna. Ako ste primili bilo kakvu nenormalnu jačinu struje, na primjer, veću od 100 Ampera, trebali biste biti oprezni. Ne zaboravljamo ni na napajanje od 24 volta, tako da ovaj izvor napajanja može lako isporučiti više od 40 vati snage.

Sažetak

Dijagrami se čitaju s lijeva na desno (postoje rijetki izuzeci).

Određujemo gdje strujni krug ima snagu.

Prisjetimo se značenja svakog radio elementa.

Gledamo smjer električne struje na dijagramu.

Pogledajmo šta bi se trebalo dogoditi u krugu ako se na njega primijeni struja.

Približno izračunavamo struju u krugovima i snagu koju oslobađaju radioelementi kako bismo bili sigurni da će kolo zaista raditi i da u njemu nema anomalnih parametara.

Ako baš želite, možete pokrenuti kolo kroz simulator, na primjer kroz moderni Every Circuit, i pogledati razne parametre koji nas zanimaju.

Kuhalo za vodu je nezamjenjivo u svakoj kuhinji, bilo da se radi o kući ili uredu, Catering. Vrhunski je prodavan, proizvodi se u velikim količinama i ima široku paletu modela. Ali, kao i svaka druga tehnologija, Kuhalo za vodu Nakon nekog vremena može propasti. Razloga za to može biti nekoliko, jer ovaj uređaj radi prilično jednostavan princip. Takođe je lako samopopravka. Jedina mana je rastavljanje samog uređaja, jer da bi se izvršila dijagnostika ili zamijenile osnovne komponente, kotlić mora biti potpuno rastavljen. A najteža faza je početna faza, pa su mnogi koji započinju samostalne popravke zainteresirani za pitanje kako rastaviti poklopac kotlića i koji su sljedeći koraci.

Kako rastaviti i popraviti kuhalo za vodu

Ali prije nego što počnete s popravkom, morate razumjeti princip rada uređaja i da li se modeli električnih kuhala međusobno razlikuju i kako?

Princip rada

Kuhalo za vodu, bez obzira na model i klasu, radi na istom principu. U njegovom donjem dijelu nalazi se grijaći element, može biti otvoren ili zatvorenog tipa. Povezuje se na termostat koji se sastoji od ploče. Kada se dovede struja, grijaći element počinje da se zagrijava, čime se zagrijava voda u posudi. Kada tečnost proključa nastaje para koja se diže do vrha uređaja i ulazi u poseban kanal u kojem se nalazi termostat koji kontroliše rad uređaja i odgovoran je za njegovo isključivanje nakon što voda proključa. No, unatoč jednostavnosti rada, mnogi ne znaju kako pravilno rastaviti električni čajnik i to učiniti ispravno. Budući da različiti modeli uređaja imaju različito smještene zasune koje otključavaju ručku uređaja.

Uobičajene greške

Električni čajnik, kao što je već spomenuto, ima prilično jednostavan princip rada. Sadrži mali broj elemenata koji se mogu pokvariti i time uzrokovati kvar cijelog uređaja. Među najčešćim problemima s kojima se korisnici mogu susresti su:

Električno kuhalo za vodu polako zagrijava.
Isključuje se prije nego tečnost u njemu proključa.
Uređaj se ne isključuje.
, Grijaći element se ne zagrijava.

Popravka električnog čajnika

Sporo zagrevanje i gašenje do tačke ključanja

Oba ova kvara mogu biti uzrokovana prekomjernim stvaranjem kamenca na grijaćem elementu. U prvom slučaju, sporo zagrijavanje je zbog velikog sloja naslaga, koji sprječava brzo zagrijavanje tekućine. Da biste riješili ovaj problem, potrebno je samo: Postoji mnogo načina da to učinite koristeći specijalnim sredstvima I tradicionalne metode. Ovaj postupak je obavezan, inače grijaći element može izgorjeti.

Vaga na grijaćem elementu: zamjena

Kuhalo za vodu se ne isključuje

Ako se nakon ključanja vode uređaj ne isključi i nastavi zagrijavati tekućinu, to može dovesti do izgaranja grijaćeg elementa. Postoji nekoliko razloga za ovaj kvar. Isključivanje se događa u trenutku kada se para zbog ključanja podigne i dođe do kanala kroz koji prolazi do termostata. Isključivanje se možda neće dogoditi zbog slomljenog poklopca, kanala začepljenog kamencem ili kvara samog termostata. Ali ako se prvi razlozi mogu riješiti posebnim sredstvima ili tradicionalnim metodama za uklanjanje plaka, za popravak termostata potrebno je ukloniti donji poklopac kućišta i potpuno rastaviti uređaj kako biste ga zamijenili.

Zamjena grijaćeg elementa: kuhalo za vodu se ne uključuje

Najviše je izgorjeli grijaći element uobičajen razlog kvar uređaja. To se može dogoditi iz više razloga:

stalno pregrijavanje grijaći element;
pad mreže;
Dostupnost velika količina skala

Bez obzira na model, sami popravak kuhala za vodu počinje dijagnostikom i provjerom drugih razloga zašto se ne uključuje. Prije svega, trebate provjeriti samu utičnicu, ako je sve u redu, zatim provjerite integritet kabela, a tek onda nastavite s rastavljanjem kućišta.

Kako rastaviti tijelo električnog čajnika sa zatvorenim grijaćim elementom

Bez obzira na model, dizajn električnih kuhala je gotovo isti, tako da rastavljanje uvijek počinje skidanjem poklopca. Da biste ga uklonili, morate pronaći dva samorezna vijka, koji se mogu postaviti različito:

kod starijih modela, šrafovi su na vrhu. Odnosno, odmah nakon podizanja poklopca, pristup će im se otvoriti;
V savremenih uređaja, prvo ga morate ukloniti gornji dio pokriva. Osigurana je sa dva utora koji se uklapaju u podnožje drške. Samo ih treba malo razdvojiti. Tada ćete imati pristup zavrtnjima koje je potrebno odvrnuti.

Na nekim modelima, gornji poklopac se može ukloniti zajedno sa ručkom. Stoga, prije nego što počnete da ga uklanjate, morate proučiti dizajn i ne ulagati nikakav napor pri uklanjanju.

Uklanjanje poklopca čajnika

Zatim prelazimo na donji dio tijela. Morate okrenuti kuhalo za vodu i pronaći tri samorezna vijka; u nekim modelima ih može biti više, ali su na vidiku, tako da to ne bi trebao biti problem.

Odmotavanje kuhala za vodu

Međutim, odvajanje dna će zahtijevati malo strpljenja i truda jer se po obodu nalaze zubi koji se uklapaju u otvor kućišta. Treba ih pažljivo otkinuti. To se mora raditi u fazama kako ih ne bi slomili i oštetili kućište. Najčešće se brzo otkidaju laganim pritiskom odvijača. Ali ako je uređaj bio u upotrebi duže vrijeme, postupak može potrajati malo duže, jer se tijelo može jednostavno zalijepiti za bazu.

Nakon uklanjanja postolja, ispred vas će se pojaviti grijaći element ako je riječ o kotliću na disku u kojem nema direktnog kontakta između grijaćeg elementa i vode. Ako je uzrok kvara najvjerovatnije grijaći element, tada ga možete zvoniti već u ovoj fazi rastavljanja. To se radi pomoću posebnog uređaja. Uz njegovu pomoć možete saznati postoji li prekid spirale unutar cijevi za grijanje ili se nešto dogodilo s kontaktima. Ako tokom testa tester pokaže vrijednost jednaku beskonačnosti, tada je potrebno zamijeniti grijaći element. Ako je vrijednost između približno 50 i 200 Ohma, sve je u redu s grijaćim elementom.

Provjera funkcionalnosti grijaćeg elementa

Provjera termostata ili termostata. Da biste to učinili, odvrnite vijak koji se nalazi na dnu ručke. Zatim ga pažljivo uklonite. Neki moderni modeli električni čajnici mogu imati dizajn s jednom ručkom i gornji poklopac, tako da morate pažljivo obaviti sve manipulacije.

Uklanjanje ručke kuhala za vodu

Zatim nalazimo samorezni vijak unutar ručke. Nalazi se direktno ispod dugmeta za uključivanje ili isključivanje čajnika. Potrebno ga je odvrnuti, a zatim ukloniti. Da biste to učinili, trebat će vam Phillips odvijač. Nakon što ga uklonite, trebate zazvoniti termostat - sve priključne točke. Da biste rastavili sam termostat, morat ćete skinuti poklopac prekidača; oni se lako uklanjaju. Zatim provjeravamo ovaj element. Ako postoji takav element, bolje ga je zamijeniti. Ako ne, pogledajmo dalje. Poklopac se skida pritiskom i povlačenjem prema naprijed. Nakon toga možete očistiti sve kontakte.

Rastavljamo električni čajnik starog modela

Koraci rastavljanja su malo drugačiji:

odvrnite vijke koji se nalaze na dnu uređaja;
uklanja se donji bočni dio uređaja;
tada se otvara pristup grijaćem elementu, prekidaču i termostatu.

U starijim modelima, da biste došli do glavnih komponenti uređaja, ne morate odvrnuti cijelu strukturu, samo odvrnite nekoliko vijaka. Međutim, ako se dugme za uključivanje i isključivanje nalazi na vrhu ručke, onda potpuna demontaža neizbježan.

Rastavljamo starinski električni čajnik

Za provjeru funkcionalnosti grijaćeg elementa kod kotlića gdje je grijač otvoren, dovoljno je ukloniti jedan poklopac, a zatim ga pustiti.

Međutim, uzrok kvara ne mora uvijek biti direktno povezan sa samim uređajem. Njegovo postolje može propasti. Stoga je važno znati kako rastaviti postolje za kuhalo da biste provjerili njegovu funkcionalnost.

Rastavljanje postolja

Prije nego što započnete samopopravak, morate biti sigurni da je uređaj isključen s mreže. Dakle, prvo što trebate učiniti je okrenuti postolje i odvrnuti sve zavrtnje koji se tamo nalaze. Ako se radi o modelu diska, onda su na dnu tri vijka koji se odvrću Phillips odvijačem. Tada se uklanja donji dio konstrukcije i pred vama se pojavljuje sistem sa svim elementima. Lako se odvaja od tela.

Kako rastaviti postolje

Rastavljamo postolje starog stila. Prvo ga okrenite, odvrnite sve vijke, odvojite donji dio sa vrha. Nakon toga će svi elementi biti javno dostupni.

Kao što vidite, rastavljanje uređaja je prilično jednostavno. Međutim, nikada ne treba žuriti, jer mogu biti prisutni plastični zasuni koje je proizvođač odlučio ugraditi kako bi poboljšao kvalitetu veze.

Skoro sve kućni električni aparati imaju u svom dizajnu dio kao što je električni utikač. Potrebno je povezati uređaj na utičnica. Ima ih mnogo razne vrste i vrste ovog električnog proizvoda, razlikuju se po dizajnu, namjeni, snazi, materijalu od kojeg su izrađeni itd. Ali električni utikač je također slaba karika kućni aparat. Vrlo često se upravo ovaj dio kućnog aparata pokvari. U ovom članku ćemo razgovarati s vama o tome kako sami rastaviti i promijeniti električni utikač.
Zamjena izgorjelog nije teška, to možete učiniti sami bez pribjegavanja uslugama električara. Ali hajde da stvari povedemo redom.

Kako možete znati da li je utikač kriv?

Ako vidite izgorjelo ili ugljenisano tijelo proizvoda, onda je to razlog!
Ako električni uređaj prestane raditi bez očiglednog razloga, prvo što treba učiniti je provjeriti utikač da li je servisiran.

Vilica se može ukloniti. Odvrnemo ga i pogledamo kontakte - mogu se ili odvrnuti ili izgorjeti.
Vilica se ne može ukloniti. Odvrnemo poklopac na tijelu električnog uređaja, gdje ulazi žica iz utikača. Uključujemo uređaj, uzimamo voltmetar ili multimetar i provjeravamo prisutnost napona na dva kontakta koji dolaze iz utikača. Ako nema napona, onda je kriva ili žica ili električni utikač.

Rastavljanje električnog utikača

Čim utvrdimo da je utikač krivac za kvar električnog aparata, potrebno ga je zamijeniti. I prije nego što izvršite zamjenu, morate ga rastaviti.

Za ovu operaciju trebat će vam sljedeći alati: plosnati odvijač i Phillips odvijač (trebaju imati male vrhove), nož, kliješta i rezači žice (bočni rezači).

Sklopiva viljuška. Odvrnite vijak ili vijke koji povezuju dijelove tijela proizvoda. Različiti utikači imaju zavrtnje za različite odvijače - ravni, Phillips ili "P". Ispod zadnja opcija Odvijač ćete morati sami napraviti tako što ćete turpijom ili brusilicom prorezati sredinu ravnog odvijača.

Odvrnite žice s kontakata. Ovdje će vam možda trebati i Phillips ili ravni odvijač. Ako su kontakti jako izgorjeli ili čak ugljenisani, odgrizite žicu rezačima žice.

Trofazni utikač se rastavlja po istom principu - odvrnite vijak koji povezuje poklopac i tijelo, a zatim odvojite žice od kontakata.

Zamjena električnog utikača novim

Saznajte šta nije u redu s kvarom kućnog aparata električni aparat Za to je kriv električni utikač.
Počinjemo sa zamjenom električnog proizvoda.

Ako se pokvareni utikač ne može rastaviti, tj. cast, onda ga samo trebate odrezati od žice rezačima žice ili bočnim rezačima.

Ako se viljuška može rastaviti, onda to radimo. Nakon rastavljanja utikača, pregledavamo žice: ako su čak i malo izgorjele, onda ih izrežemo na dobru izolaciju.

Nakon toga prvo skinemo izolaciju cijele žice ili kabela na otprilike razmaku od 4-5 cm, a zatim skinemo izolaciju žila na udaljenosti od 1,5-2 cm od krajeva žice. Ova procedura proizvedeno upotrebom oštrim nožem i rezači žice. Zatim, pomoću kliješta, čvrsto uvijamo svaki pramen žice tako da ne postane čupav. Ostavite 1 cm žile, a ostatak odgrizite.

Provlačimo žicu kroz rupu na tijelu novog utikača i pričvršćujemo je u posebnu stezaljku. Žice s plavom i smeđom izolacijom (ove boje su najčešće dostupne) spojene su na pinove utikača, a zeleno-žuta žica je provodnik za uzemljenje. Ako na utikaču nema kontakta sa uzemljenjem, onda se ova žica može pažljivo odgristi.

Sada popravljamo žicu plastičnim kratkospojnikom, a važno je pritisnuti izolaciju, a ne samu jezgru.

Stavljamo vanjsko tijelo vilice i pričvršćujemo je vijkom. Električni uređaj sa novim utikačem je spreman za upotrebu!

Električni alati za kućanstvo sada su u arsenalu bilo kojeg kućni majstor. Svaki vlasnik je zainteresovan za dugoročno, pouzdan rad njihove mehanizme. Da biste to učinili, njima se mora pažljivo rukovati i brinuti o njima.

Pravila rada za svaki model navedena su u fabričkim uputstvima. Moraju se čitati i pratiti.

Ali, skrećem vam pažnju da nakon određenog vremena rada, svakom električnom alatu je potreban preventivni pregled, a ne vani, ali iznutra.

Na kraju krajeva, baziran je na komutatorskim motorima koji se napajaju AC napon 220 volti. Oni prenose električnu struju kroz mehanizam napravljen od grafitnih četkica, koje se stalno trljaju, sklone su habanju i zahtijevaju zamjenu s vremenom.

Opis ovih struktura već je dat u člancima na web stranici o uređaju:

Pogledajmo bliže pitanje: kako rastaviti električna bušilica DWT za internu inspekciju ili popravku. Isti principi se primjenjuju na bilo koji drugi komutator elektrificirani alat.

Svi radovi na demontaži izvode se s isključenim kablom za napajanje, kada je isključeno čak i slučajno dovod napona na mehanizam.

Izvršite prvu samostalnu demontažu vlastitim rukama i interni pregled pod nadzorom iskusnog tehničara. Nekvalifikovani samostalan rad može uzrokovati više štete nego koristi.

Neophodni alati

Proizvođači elektrificiranih alata često proizvode svoje proizvode čiji su poklopci jednoliko pričvršćeni vijcima sa upuštena glava. Prorezi na njemu su raspoređeni poprečno ili u drugom obliku. Štaviše, oni sami biraju ugao umetanja oštrice odvijača.

Zbog ove tehnike, njihovi montažni vijci izgledaju slično izgledu, ali se razlikuju od pričvršćivača. koje koriste druge kompanije zahtevaju upotrebu posebnih alata.

Kućni majstor koji obavlja DIY popravke takvih uređaja mora kupiti set alata s velikim i raznovrsnim brojem uklonjivih glava.

Prilikom internog pregleda, osim odvijača, trebat će vam multimetar ili jednostavan električar za provjeru integriteta električne žice i kvalitet povezivanja kontakata.

Slučajevi iz prakse

Rastavljanje nasumičnim alatom

Određeni majstori ne pridaju važnost načinu na koji se utori za odvijače uklapaju u žljebove glave i rade s bilo kojim alatom koji im dođe pri ruci. Čak se i obične ravne oštrice ubacuju u utore u obliku križa, a vijak se izbacuje stvaranjem velikih sila.

Nije ispravan metod. To stvara kvarove i ne dozvoljava uvijek čvrstu silu zavrtnja.

Primjer oštećenja glave vijka

Susjedov prekidač DWT električne bušilice je zaglavljen. Kada je utikač utaknut u utičnicu, odmah je počeo da radi, a rotacija se mogla zaustaviti samo isključivanjem kabla za napajanje.

Susjed ima dovoljno znanja i vještina da popravi takve mehanizme, ali ograničen skup alata. Ne mareći posebno za kvalitet prianjanja ivica odvijača, krenuo je da ga rastavlja. Uspješno sam uklonio pet od osam šrafova, ali tri nisam uspio. Štaviše, na jednoj je uspio otkinuti unutrašnje ivice.

Donio mi je bušilicu u polurastavljenom stanju. Pokazujem to sa fotografijom.

Na donjoj fotografiji izbliza vidljiv je oblik vrha njegovog odvijača i rez na ivicama vijka zbog primjene velike rotacijske sile i male kontaktne površine.

Uzeo sam odvijač iz svog kompleta i odvrnuo šraf. Radi jasnoće, pokazujem oba savjeta na slici desno. Vizualno uporedite ivice.

Redoslijed demontaže bušilice

Tijelo modernog komutatorskog alata sastoji se od dva poklopca, koji su zategnuti montažnim vijcima koji se nalaze na jednoj strani.

Na suprotnom poklopcu nema glava zavrtnja. Postoje samo unutrašnje matice. Ovo sam pokazao sa fotografijom moje bušilice. Inače, obratite pažnju na način na koji je strujni kabl za skladištenje električnih alata položen gumenim prstenom izrezanim iz unutrašnje gume starog automobila.

Za mene je to zgodno: jednostavno i kompaktno.

Redoslijed odvrtanja vijaka ne igra posebnu ulogu, ali pri rastavljanju preporučujem korištenje digitalna kamera. Omogućuje vam da snimite sve karakteristike dizajna i izvršite montažu obrnutim redoslijedom.

Interna inspekcija

Radi jasnoće, pokazao sam fotografiju DWT električne bušilice sa uklonjenim poklopcem nakon rastavljanja i označenom strelicama uopšteno govoreći glavne strukturne komponente koje zahtijevaju vizualnu analizu.

Obavljanje inspekcije unutrašnji delovi bušilice treba završiti električnim ispitivanjem žica i kontakata.

Provjera stanja mehaničkih komponenti

Pregled mehanizma četkice tokom demontaže

Prije svega obratite pažnju na stanje četkica motora, komutatorskih ploča i kvalitetu lakirane izolacijske površine žica na namotu. Prikazane fotografije cijelog mehanizma sa različitim uglovima.

Vidljivi su tragovi manje prljavštine, ali su u potpunosti u skladu sa standardima radnog alata i ne zahtijevaju posebnu intervenciju. Četke i komutatorske ploče su u dobrom stanju.

Pregled kinematičkih dijelova udarnog mehanizma

Obratite pažnju na:

stanje površina zupčanika;
habanje zubaca mehanizma;
poravnanje osovine;
kvaliteta ležajeva;
prisustvo maziva.

Fotografija ne otkriva takve nedostatke koji utiču na performanse bušilice.

Provjera stanja kontrola

Električna bušilica treba da radi udobno u svim režimima:

osiguravanje rotacije bušilice u oba smjera s funkcijom obrnutom;
izbijanje rupa u udarnom modu.

Bušilici koja mi je doneta nedostaje glava dugmeta, što znači da nije bila u potpunosti kontrolisana. Na donjoj slici je regulator sa stražnje strane sa uklonjenom kontrolnom polugom za vožnju unazad.

Usput, na ovoj bušilici regulator se pokazao jednodijelnim, a ne kompozitnim. Nisam bio u mogućnosti da rastavim njegovo tijelo i pregledam unutrašnjost. Stoga je razlog zaobilaženja izlaznog kontakta ostao nejasan.

Kod ovakvog dizajna, u slučaju ovakvog kvara, jedini izlaz je kupovina novog regulatora i zamjena starog, što sam preporučio komšiji. Ranije je bilo moguće doći do sedmerca, potenciometra za podešavanje i povratnih opruga.

Inspekcija filtera za smetnje

Kondenzator za suzbijanje smetnji spojen je na sklop regulatora.

Provjera pričvršćenja žica

Krajevi kabla od strujnog kabla sa utikačem su spojeni vijčana stezaljka sa glavom za ravni odvijač.

Provjera radnog tijela

Također biste trebali pregledati i procijeniti radno stanje stezne glave za bušenje, što može biti:

dizajn brzog otpuštanja, poput mog;
sa ključem, kao na komšijinoj bušilici.

U svakom slučaju, svrdlo u steznoj glavi za bušenje mora se čvrsto držati i ne okretati se tokom rada.

Električne provjere

Prilikom unutrašnjeg pregleda mehanizama bušilice važno je procijeniti stanje električnih žica i kontakata. Opipavanje prstima i gledanje očima ne otkriva uvijek nedostatke u radu. Greške se mogu efikasno otkriti samo propuštanjem struje kroz stvorena kola.

Ova operacija se zove biranje i izvodi se pomoću električarskog alata: ili, kao što je prikazano na fotografiji.

Izvor napona se dovodi na oba kraja lanca koji se ispituje, a aktiviranjem indikatora - lampica na lampici kontinuiteta ili otklonom igle testera prebačena u režim ommetra, prolazak struje i, shodno tome, ocjenjuje se integritet električni dijagram sa svojim kontaktima, njenom spremnošću za rad.

Skupština

Sve uklonjene i rastavljene komponente bušilice moraju se postaviti na svoja uobičajena mjesta. Fotografije koje ćete vidjeti u obrnutom rastavljanju sekvence trebale bi pomoći u tome.

U završnoj fazi provjerava se konačno pričvršćivanje svih mehanizama. Obratite pažnju na:

pažljivo postavljanje žica u žljebove i žljebove kućišta;
rotacija rotora i njegovih komponenti rukom.

Zatim se uklonjeni poklopac postavlja na svoje mjesto, uzimajući u obzir mehaničke brave i učvršćuje pričvrsnim vijcima.

Bušilica je sastavljena, ali je ne možete odmah uključiti pod opterećenjem: obavezno provjerite kvalitetu montaže.

Provjera funkcionalnosti bušilice nakon demontaže

Ovaj je već Završna faza Svoj rad dijelimo na tri dijela:

hajde da pogledamo ponovo sklopljeni mehanizam i procijeniti rotaciju stezne glave s bušilicom ručnim naporom;
provjerit ćemo rad u praznom hodu bez opterećenja, slušati rotaciju motora u svim režimima i analizirati njegovu upravljivost;
Procijenimo rad pod opterećenjem u režimima bušenja, izvrtanja vijaka i klesanja.

Bušilica se može koristiti tek nakon završetka ova tri koraka. Na kraju krajeva, ona mora svima odgovoriti.

Postavljajte pitanja i komentare, podijelite članak s prijateljima na društvenim mrežama.

Možete sami popraviti bušilicu, glavna stvar je znati uzroke kvarova i metode njihovog "liječenja". Danas ćemo pričati o tome kako izgleda dijagram povezivanja gumba za bušenje, a nećemo zanemariti ni druge greške, zahvaljujući kojima ćete biti sretni vlasnik radnog alata.

Ako vaš alat počne lošije raditi ili čak prestane obavljati svoje direktne dužnosti, vrijeme je da dijagnosticirate probleme i pokušate ih riješiti. Prvo provjeravamo oštećenje žice i napon u utičnici, za koju možete priključiti bilo koji drugi uređaj - TV ili čajnik.

Ako pregledavate uređaje na baterije, treba ih provjeriti pomoću testera - u ovom slučaju napon naveden na kućištu trebao bi imati sličnu vrijednost naponu baterije.

Ako je napon manji, morat ćete zamijeniti baterije novima. Ako baterija radi normalno, napajanje je normalno, potražite hardverske probleme. Najviše česti kvarovi razmotriti:

Problemi s radom motora;
Nošenje četkica;
Problemi sa radom dugmeta.

Znajući kako je dugme za električnu bušilicu povezano, možete brzo riješiti problem. Osim toga, problem s radom bušilice može nastati i zbog zaprašenosti alata, jer bušilica „uzima“ drvo, ciglu i druge materijale. To znači da biste trebali voditi računa o čišćenju uređaja nakon svake upotrebe - to je jedini način da smanjite rizik od kvarova zbog kontaminacije alata. Zato, nakon što ste izvršili, odmah očistite bušilicu.

Nažalost, da biste provjerili funkcionalnost alata, tester vam neće biti dovoljan, zbog činjenice da večina Dugmad uređaja opremljena je glatkom kontrolom brzine, pa vam običan tester može dati netačne podatke. U ovom slučaju će vam trebati posebna shema spajanje dugmeta za bušilicu. Često je u instrumentima jedna žica spojena na terminal, pa stoga istovremeno pritiskanje dugmeta dovodi do zvonjenja terminala. Ako se lampica upali, sve je u redu sa dugmetom, ali ako primetite kvar, vreme je da zamenite dugme.

Prilikom zamjene, imajte na umu da krug može biti jednostavan ili s obrnutom. Zbog toga se svi radovi na zamjeni gumba moraju obavljati isključivo prema dijagramu, bez dodavanja bilo čega "na svoju ruku". Dakle, dio mora biti odgovarajuće veličine i odgovarati snazi alata. U isto vrijeme, izračunavanje snage je prilično jednostavan zadatak. Koristimo formulu P=U*I (uzimajući u obzir da je snaga bušilice 650 W), I = 2,94 A (650/220), što znači da dugme treba da bude na 2,95 A.

Unatoč činjenici da je ovaj proces prilično kompliciran, sav posao možete obaviti sami, slijedeći neke važna pravila. Na primjer, zapamtite da otvaranje kućišta može uzrokovati da svi dijelovi i labavi dijelovi jednostavno ispadnu iz kućišta. Naravno, ovo treba izbjegavati, jer će tada biti prilično teško sastaviti uređaj zajedno. Da biste to učinili, možete glatko podići poklopac, primjećujući točnu lokaciju rezervnih dijelova na papiru.

Dugme se popravlja na sljedeći način:

Prvo se zakače stezaljke za kućište, nakon čega se pažljivo povuče;
Svi zahrđali i potamnjeli terminali su očišćeni od naslaga ugljika, za koje možete koristiti alkohol ili brusni papir;
Ponovo sastavljamo alat, pazeći da su svi dijelovi uređaja na svom mjestu, i provjeravamo funkcionalnost bušilice - ako se ništa nije promijenilo, mijenjamo dio;
Regulator brzine punimo smjesom, pa ako dio pokvari, jednostavno ga zamijenimo;
Čest kvar je habanje radnog sloja ispod reostata - bolje ga je ne popravljati, to je samo gubljenje vremena, bolje je kupiti novi i zamijeniti ga.

Mnoge ljude zanima gdje nabaviti takvu šemu? Prije svega, trebao bi doći uz instrument kada ga kupite, ali ako nema dijagrama ili ste ga izgubili, morat ćete potražiti na internetu. Uostalom, samo uz njegovu pomoć moći ćete obaviti popravke kompetentno, bez grešaka. Inače, dugme za kontrolu brzine i dugme za kontrolu unazad se nalaze unutra različitim mjestima, i stoga će se morati posebno provjeriti.

Postoji nekoliko razloga za oštećenje armature ili statora bušilice. Prije svega, ovo je nepismen rad uređaja. Na primjer, mnogi korisnici jednostavno preopterećuju alat, radeći bez prekida. To dovodi do činjenice da motor bušilice nema vremena za "odmor". Drugi razlog leži u lošoj žici zavojnice, koja se često nalazi u jeftinim modelima. Zbog toga su kvarovi jeftinih alata mnogo češći. U tom slučaju, popravke se moraju obaviti pomoću specijaliziranih alata. I biće bolje ako ovaj posao povjerite profesionalnim stručnjacima.

Međutim, ako ste odlučili sami izvršiti popravke, sigurno ćete imati pitanje - kako sve učiniti kako treba? Kao što već razumijete, "pati" od kvarova armature i statora, a to se može provjeriti s nekoliko znakova, na primjer, kada alat iznenada zaiskri tijekom rada. Ako nema "svijetlih" znakova, možete koristiti ohmmetar.

Stator se mijenja ovako:

Prvo pažljivo rastavite tijelo uređaja;
Uklonite žice i sve unutrašnje dijelove;
Nakon što otkrijemo uzroke kvara, zamjenjujemo rezervni dio novim i ponovo zatvaramo kućište.

Ali bušilica možda neće raditi zbog trivijalnih kvarova - na primjer, zbog četkica unutar motora. To znači da ne možete bez popravka četkica, a ovaj posao je prilično jednostavan - ne trebate čak ni imati posebna znanja i alate. Da bismo to učinili, rastavljamo uređaj, uklanjamo držače četkica iz njega i zamjenjujemo dijelove koji su pokvareni. Inače, postoje modeli čije tijelo nije potrebno rastavljati - samo trebate ukloniti posebne čepove kroz prozor za ugradnju, nakon čega mijenjamo četke.

Ove dijelove možete kupiti u bilo kojoj prodavnici hardvera; postoje i neki modeli koji se prodaju zajedno sa setom dodatnih četkica. Važno je da ne čekate da se četkice potpuno istroše – s vremena na vrijeme ih provjerite. A sve zbog činjenice da postoji opasnost od stvaranja jaza između čekinja i kolektora. Kao rezultat toga, ovaj dio će se početi pregrijati i na kraju otpasti - što znači da ćete morati promijeniti cijelo sidro, što će biti mnogo skuplje i teže, a nije činjenica da ćete to moći riješiti izdati sebe.

Kao što vidite, postoji niz kvarova, od kojih će mnoge biti pod vašom kontrolom, a druge će biti samo u okviru mogućnosti stručnjaka. servisni centri. A da biste smanjili rizik od takvih kvarova, morate voditi računa o svom alatu, očistiti ga nakon rada, provjeriti stanje dijelova i četkica kako biste ih na vrijeme zamijenili novima. Međutim, ako vidite da ne možete sami, odnesite uređaj u radionicu.