Den Kessel von Ruß reinigen. So reinigen Sie einen Gasheizkessel: chemische und mechanische Reinigung. So reinigen Sie einen Gaskessel von Ruß: Schritt-für-Schritt-Anleitung und ausführliches Video

IN Heizkessel Es bildet sich eine Kalkschicht, die ihre Funktion beeinträchtigt. Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie den Kessel zu Hause selbst von Kalk reinigen können und welche Produkte und Werkzeuge Sie dafür benötigen.

So reinigen Sie einen Gaskessel von Kalkablagerungen: manuelle und hydrodynamische Methoden

Der Wärmetauscher in einem Gaskessel ist einer der Hauptbestandteile. Er bestimmt die Temperatur und Eigenschaften der Flüssigkeit, die Qualität der Apparatur. Die Verwendung von hartem Wasser führt zur Bildung von Kalkablagerungen. Dies wiederum führt zu einer Überhitzung der Anlage, erhöht den Kraftstoffverbrauch und erhöht die Belastung der Pumpe.

Sie können den Kessel selbst entkalken

Bei manueller Weg Sie müssen zuerst das Teil entfernen und dann die Plaque mit einer Metallbürste, einem Schaber oder einem Staubsauger entfernen. Achten Sie beim Reinigen sehr darauf, dass Teile und Dichtungsmaterialien nicht beschädigt werden. Dies kann zu einem Druckverlust und einer Beschädigung des Kessels führen.

Vor der manuellen Reinigung des Heizkessels unbedingt die Gaszufuhr abschalten.

Die hydrodynamische Methode besteht darin, Wasser durch die darunter liegende Vorrichtung laufen zu lassen hoher Druck. Diese Methode erfordert eine ständige Überwachung des Systemdrucks. Da sein kritischer Anstieg zum Bruch des Elements führen kann.

Wie reinige ich einen Zweikreiskessel von Kalkablagerungen? Sie können die Teile einfach in einer Lösung einweichen, die die Ablagerungen aufweicht, und dann mit den vorhandenen Werkzeugen den gesamten Schmutz entfernen.

Chemische Kesselreinigung

Benutzen chemische Methode Das gesamte Wasser sollte aus dem Heizsystem abgelassen werden, und dann sollte ein Booster an den Kessel angeschlossen werden – ein spezielles Waschgerät, das mit einer Pumpe ausgestattet ist. Gießen Sie die Reinigungslösung hinein und lassen Sie das Produkt mehrere Stunden lang ohne Unterbrechung durch den Wärmetauscher laufen.

Für chemische Reinigung verwenden:

• Mischungen in Pulverform mit Sulfaminsäure. Diese Produkte greifen Metall und Dichtungsmaterialien nicht an.
• Lösung Salzsäure Dies sollte jedoch mit großer Vorsicht erfolgen: Das Produkt ist sehr aggressiv und der Abfall lässt sich nur schwer entsorgen.
• Zitronensäure – wirkt recht effektiv, ist aber im Vergleich zu Salzsäure schonender.

Nach dem Waschen müssen Sie es mehrmals laufen lassen sauberes Wasser. Diese Methode hilft, schwer zugängliche Bereiche des Geräts zu reinigen.

Ein unverzichtbares Merkmal jeder Heizungsanlage ist ein Heizkessel, der als Wärmeerzeuger für die Beheizung des Hauses fungiert.

Moderner Markt Heizgeräte ist mit einer sehr breiten Palette von Kesseleinheiten verschiedener Typen ausgestattet. Doch sie nehmen in diesem Sortiment einen besonderen Platz ein und erfreuen sich täglich größerer Beliebtheit.

Dieser Trend ist darauf zurückzuführen, dass Geräte dieser Art sehr effektive und wirtschaftliche Heizgeräte sind Landhaus und sogar Wohnungen. Damit ein Gaskessel reibungslos und stabil funktioniert, muss er richtig gepflegt werden.

Eine Art solcher Wartung ist die sonstige Verschmutzung. Lassen Sie uns ausführlicher darüber sprechen, warum eine Gaseinheit gereinigt werden sollte und wie dies erfolgen kann.

Wie oft sollte man reinigen

Der Reinigungsbedarf entsteht, wenn beim Betrieb des AOGV-Kessels folgende negative Aspekte festgestellt werden:

Die Ursachen für solche Ausfälle sind in der Regel Verstopfungen des Kessels. Um zu verstehen, an welchen Orten sich die Umweltverschmutzung ansammelt, muss man wissen.

Reinigbare Knoten

Diese Art von Ausrüstung enthält die folgenden Komponenten, die regelmäßig gereinigt werden müssen:

• Zünder;
• Brenner mit Düsen;
• Gasfilter;
• Wärmetauscher;
• Feuerraum;
• Schornstein.

Es ist erwähnenswert, dass jeder Knoten gereinigt wird Gas Boiler hat seine eigenen Besonderheiten, auf die wir näher eingehen werden.

Zünder

Wenn der Zünder normal funktioniert, sollte seine Flamme wie ein Kegel mit einer blauen Tönung aussehen. Wenn sich die Flamme gelblich verfärbt, bedeutet dies, dass der Brenner verschmutzt ist.

Der Reinigungsvorgang erfolgt in folgender Reihenfolge:

• die Gaszufuhr zum Kessel unterbrechen;
• Schrauben Sie den Zünder ab.
• Gründlich mit einer Drahtbürste reinigen;
• eine Spülung durchführen;
• Den gereinigten Zünder wieder einbauen.

Brenner mit Düsen

Dieser Teil ist der wichtigste Teil bei der Konstruktion von Wand- und Standgaskesseln, da er direkt für die Brennstoffversorgung bestimmt ist.

Der Ablauf zum Reinigen des Brenners mit Düsen ist wie folgt:

• das Gaszufuhrventil schließt;
• der Brenner wird von seinem Einbauort entfernt;
• die Position der Düse wird notiert und dann vorsichtig abgeschraubt;
• Sie müssen die Düse sorgfältig mit einer Bürste reinigen;
• Der Brenner wird mit einer Bürste gereinigt und sein Loch wird mit verfügbaren Pumpgeräten gespült.
• die Düse wird entsprechend der Markierung in den Brenner eingesetzt;
• Der Brenner ist installiert.

Fachberatung: Der Brenner mit Düsen sollte einmal im Jahr, vorzugsweise vor der Heizperiode, gereinigt werden.

Gasfilter

Dieses Gerät wurde entwickelt, um einströmendes Gas von verschiedenen Arten von Verunreinigungen und Verunreinigungen zu reinigen.

Daher ist es sehr wichtig, den Filter regelmäßig von angesammelten Verstopfungen zu reinigen.

Wärmetauscher

Es ist wichtig zu wissen, dass der Hauptzweck des Wärmetauschers ist Zweikreiskessel ist, wie viel Wasser mit welcher Geschwindigkeit erhitzt wird.

Es ist auch wichtig zu verstehen, dass dieses Element der Kesseleinheit sowohl innen als auch außen verstopfen kann.

Der äußere Teil des Wärmetauschers wird mit Ruß verunreinigt, was sich negativ auf seine Funktion auswirkt. Sie können diese Kesseleinheit von Ruß reinigen mechanisch, mit anderen Worten, die Reinigung erfolgt mit Ihren eigenen Händen.

Dazu benötigen Sie folgendes Werkzeugset:

• Schaber;
• Metallbürste;
• verschiedene Pinselformen;
• Elektrowerkzeug mit Reinigungsaufsätzen.

Der Reinigungsvorgang ist wie folgt:

• Gaszufuhr und Stromversorgung vom Kessel sind abgeschaltet;
• der Wärmetauscher wird vorsichtig entfernt;
• Die Reinigung erfolgt mit praktischen Werkzeugen.
• das Gerät wird wieder an seinem Platz eingebaut.

Wichtiger Punkt: Versuchen Sie, zum Reinigen ein Werkzeug zu verwenden, das keine scharfen Kanten hat. Andernfalls kann es zu Schäden am Wärmetauscher kommen, was in Zukunft zu Korrosion am Produkt führen kann.

Dadurch fällt es Durchsatz Wärmetauscher, der im Allgemeinen die Funktion des gesamten Gaskessels beeinträchtigt. Der Innenbereich lässt sich am besten mit Chemikalien reinigen.

Unter den Reagenzien, die zur Reinigung der Innenwände verwendet werden, lassen sich folgende Produkte unterscheiden:

• Adipinsäure;
• Sulfaminsäurelösung;
• Spezialgel.

Anmerkung des Spezialisten: Die Wahl des Spülreagenzes sollte nur vom Verschmutzungsgrad des Wärmetauschers abhängen.

Für Das ganze Spektrum Beim Reinigen der Innenwände von Ablagerungen werden spezielle Waschgeräte namens Booster verwendet.

Der Booster besteht aus folgenden Elementen:

• Umwälzpumpe;
• Reagenzbehälter;
• elektrische Heizung.

Das Prinzip der Reinigung des Wärmetauschers mit einem Spülgerät wie einem Booster ist wie folgt:

• um die Reinigungseigenschaften zu verbessern, wird das Reagenz in einem Behälter erhitzt;
• Über eine Pumpe wird die Lösung unter Druck direkt dem Wärmetauscher zugeführt.

Als Ergebnis der Zirkulation chemischer Wirkstoff, die Ablagerungen bleiben hinter den Innenwänden zurück und treten zusammen mit der Abfalllösung aus.

Experten raten: Mit einem Booster können Sie nicht nur den Kreislauf von Warmwasserkesseln, sondern auch die Rohre der gesamten Heizungsanlage reinigen.

Auf die Frage, wie oft der Wärmetauscher gereinigt werden muss, können wir antworten, dass die Reinigung bei Verschmutzung erfolgt, jedoch nicht weniger als einmal im Jahr.

Mehr zur Berechnung der Kesselleistung erfahren Sie in diesem Artikel:

Feuerraum und Kamin

Obwohl Gas ein sauberer Brennstoff ist, sammelt sich mit der Zeit dennoch Ruß an den Wänden des Feuerraums und im Schornstein an. Die Ansammlung dieses Verbrennungsprodukts beeinträchtigt die normale Funktion des Kessels, da Zugkraft verloren geht.

Sehen Sie sich das Video an, das detailliert zeigt, wie Sie einen Gaskessel zu Hause richtig reinigen:

Wenn Sie möchten, können Sie den Wärmetauscher eines Zweikreiskessels mit Ihren eigenen Händen reinigen, ohne auf die Dienste von Spezialisten zurückgreifen zu müssen. Dieser Vorgang nimmt nicht viel Zeit in Anspruch und Sie müssen kein zusätzliches Geld ausgeben. Die Hauptsache ist, einige Regeln zu befolgen und das Funktionsprinzip eines Gaskessels zu kennen. In nur 2-3 Stunden können Sie die Ausrüstung gründlich von Verunreinigungen reinigen.

Ein Gaskessel erhitzt Wasser, wenn darin Gas verbrannt wird. Der Wärmetauscher der Struktur ist ein gebogenes Kupfer- oder Stahlrohr. Bei der Umwandlung des Gases in Energie erwärmt sich auch der Wärmetauscher und gibt Wärme an das Heizsystem ab. Die Erwärmung erfolgt über spezielle Platten, die auch dabei helfen, die Temperatur zu erhöhen und sie einem der Kreisläufe des Zweikreissystems zuzuführen.

Der Wärmetauscher besteht aus folgenden Materialien:

• Kupfer;
• Edelstahl;
• Kupferlegierungen.

Dies liegt daran, dass Kupfer und seine Derivate Wärme gut leiten.

Diese Platten neigen durch den Kontakt mit Wasser zu Ablagerungen und müssen daher alle zwei Jahre vor dem Einschalten der Heizung im Winter gereinigt werden.

Wenn das Wasser hart genug ist, müssen Sie den Wärmetauscher alle 2 Jahre von Kalk reinigen. Sie können dies selbst tun, indem Sie die erforderlichen Werkzeuge im Voraus vorbereiten.

Reinigungsmethoden: So reinigen Sie einen Gaskessel

Um eine Überhitzung von Geräteteilen, Ausfälle und erhöhte Kraftstoffkosten zu verhindern, ist eine regelmäßige Spülung und Reinigung des Wärmetauschers und anderer Elemente erforderlich.

Die Reinigung des Wärmetauschers kann auf verschiedene Arten erfolgen:

• Die manuelle Reinigung, bei der die Spule entfernt wird, kann mechanisch erfolgen, oder Sie müssen das Rohr mit einer speziellen Zusammensetzung spülen, die Salz auflöst;
• Reinigung mit saurer Flüssigkeit unter Verwendung eines Boosters;
• Mögliche Option hydrodynamische Spülung mit erhöhtem Druck.

Die manuelle Reinigung erfolgt mit einer harten Bürste und einem Staubsauger. Für einen Zweikreiskessel sollten Sie eine Antisalzflüssigkeit von verwenden Kalkablagerungen. Zuerst wird die Spule entfernt und nach dem Eingriff wieder an ihren Platz gebracht. Besonderes Augenmerk muss auf die Prüfung der Dichtheit gelegt werden.

Sie können das Rohr auch mit einem Booster reinigen. Dazu wird es durchgeleitet Sonderlösung, das in der Lage ist, sogar Ablagerungen von Eisenverbindungen zu entfernen. Abschließend wird die Säure durch eine weitere Flüssigkeit neutralisiert, die durch die Rohre geleitet wird.

Mit der hydrodynamischen Methode können Sie Plaque und Ablagerungen effektiv zerstören, indem Sie den Druck erhöhen und in die Spule gepumpte abrasive Substanzen verwenden.

Verfahren: So reinigen Sie den Kessel von Zunder, Ruß und Ruß

Wenn Sie sich entscheiden, die Reinigung der Struktur selbst durchzuführen, müssen Sie vor der Durchführung der Arbeiten zu Hause den Strom ausschalten, das Gas ausschalten und alle Ventile des Heizsystems und des Kessels schließen.

Alle Maßnahmen sollten sorgfältig durchgeführt werden; Demontage und Montage erfordern besondere Sorgfalt:

• Die Kesselabdeckung wird entfernt;
• Als nächstes sollten Sie den Gasbrenner entfernen, Verunreinigungen in Form von Kohlenstoffablagerungen von den Elektroden entfernen, Sie können die Oberfläche mit Wasser abspülen Waschmittel, spülen;
• Reinigen Sie den Injektor und die Düsen mit einer weichen Haarbürste.
• Als nächstes wird der Ventilator entfernt und seine Flügel gereinigt;
• Die Wand der AGV-Brennkammer wird entfernt;
• Der Wärmetauscher sollte von Ruß gereinigt und entkalkt werden Zitronensäure oder eine besondere Komposition;
• Nach der Demontage der Spule muss der Boden des Kessels gereinigt werden.
• Dann ist der Filter dafür vorgesehen kaltes Wasser, geblasen und mit klarem Wasser gewaschen;
• Alle Teile werden an ihren Platz zurückgebracht;
• Die Dichtheit des AOGV wird überprüft.

Nachdem Sie alle erforderlichen Vorgänge abgeschlossen haben, können Sie den Gashahn öffnen und den Strom einschalten.

Wenn der Kessel lange genug läuft, bilden sich nach und nach Verunreinigungen in Form von Kohlenstoffablagerungen auf dem Brenner. Ansammeln in große Mengen, kann es zu Fehlfunktionen des Geräts kommen. Daher muss es regelmäßig entfernt werden.

Für die maschinelle Reinigung bei kleinen Schmutzansammlungen benötigen Sie:

• Bürste;
• Yorshik;
• Dünne Nadel.

Der Gaskanal muss sauber gewischt werden. Die Oberfläche der Düsen wird mit Bürsten oder einer Bürste gereinigt. Für Löcher wird eine Nadel verwendet. Auf keinen Fall darf das Loch aufgeweitet werden, da sonst der Verbrennungsprozess gestört werden kann.

Bei starken Kohlenstoffablagerungen können Sie saure Lösungsmittel verwenden.

Selbstreinigung des Aton-Gaskessels (Video)

Jeder Gaskessel, auch wenn er von einem solchen hergestellt wird namhafte Unternehmen, wie „Aten“ oder „Vailant“, fordert respektvolle Haltung und Sorgen. Rechtzeitige Vorbeugung, Spülung und Reinigung verschiedene Typen Kontamination ist der Schlüssel zum unterbrechungsfreien und langfristigen Betrieb dieser Art von Geräten. Wann jedoch unabhängige Arbeit Es ist wichtig, die ordnungsgemäße Montage und die Sicherheitsregeln nicht zu vergessen.

Der Hauptwärmeerzeuger im Haus ist der Heizkessel, der als Hauptverbindung gilt Heizsystem. An moderner Markt Es steht eine große Auswahl an Heizkesseln zur Verfügung verschiedene Arten. Am beliebtesten sind Gasgeräte, die sich durch Effizienz, Kompaktheit und Design auszeichnen. Sie eignen sich perfekt zum Heizen von Privat- und Landhäusern.

Einer der Vorteile eines Gaskessels besteht darin, dass kein Heizraum erforderlich ist. Andererseits ist die Reinigung eines im Haus befindlichen Heizkessels nicht sehr praktisch, da es sich um eine sehr schmutzige Arbeit handelt.

Um den reibungslosen Betrieb eines Gaskessels zu gewährleisten, ist es wichtig, die Grundregeln für die Pflege zu kennen. Um zu verstehen, wie man einen Gaskessel zu Hause reinigt, ist es wichtig, einem klaren Aktionsalgorithmus zu folgen. Es gibt bodenstehende und wandhängende Heizkessel, deren Reinigung etwas unterschiedlich ist.

Wenn eine Reinigung erforderlich ist

Wenn der Betrieb des Gaskessels durch einen Rückgang gekennzeichnet ist Temperaturregime, und der Gasverbrauch deutlich gestiegen ist, lohnt es sich, mit der Reinigung des Kessels zu beginnen. Manchmal kann man es riechen Kohlenmonoxid. Um eine qualitativ hochwertige Wartung des Geräts durchführen zu können, ist es wichtig, sich mit der Struktur des Gaskessels vertraut zu machen.

Wenn der Kessel nicht rechtzeitig gereinigt wird, können Ablagerungen, die sich während des Betriebs am Wärmetauscher bilden, dazu führen, dass die inneren Teile des Heizelements nicht vollständig funktionieren.

Zu reinigende Teile

Das Gerät enthält Bauteile, die regelmäßig gereinigt werden müssen. Die Hauptkomponenten sind Zünder, Gasfilter, Brenner mit Düsen, Feuerraum, Wärmetauscher und Schornstein.

Wenn Sie mit der Bereinigung von Knoten beginnen, sollten Sie einen Aktionsalgorithmus einhalten, der in strikter Reihenfolge befolgt werden muss. Es wäre beispielsweise unklug, die Brenner zu reinigen, sie wieder einzusetzen und dann mit der Reinigung der Schornsteinkanäle zu beginnen.

Zünder

Bei normale Operation Die Zündflamme brennt mit einer kegelförmigen blauen Flamme. Wenn das Feuer orange oder gelb wird, ist der Brenner verschmutzt. Wenn Sie nicht vorhaben, den gesamten Kessel zu reinigen, können Sie auch nur diesen reinigen.

Durch die Reinigung des Zünders können Sie die Funktionsfähigkeit des Kessels wiederherstellen, seine Effizienz wird dadurch jedoch nicht gesteigert.

Brenner und Düsen

Obwohl Brenner und Düsen separat gereinigt werden können, ist es dennoch besser, eine umfassende Reinigung durchzuführen.

Es empfiehlt sich, die Arbeiten mindestens einmal im Jahr vor der Inbetriebnahme des Kessels durchzuführen.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Detail als das wichtigste beim Betrieb von Wand- und Standkesseln gilt. Seine Hauptfunktion ist die Kraftstoffversorgung.

Schornsteinkanäle

Gasverbrennungsprodukte, die durch die Schornsteinkanäle strömen, geben ihnen ihre Wärme. Wenn sich im Kanal Ruß befindet, wirkt dieser als Wärmeisolator. Je dicker seine Schicht ist, desto mehr Gas muss aufgewendet werden, um das Kühlmittel auf eine bestimmte Temperatur zu erhitzen. Wenn Sie sich dessen bewusst sind, können Sie nicht die Straße anstelle des Hauses beheizen und werden dazu ermutigt, die Reinigung durchzuführen.

Die Menge an Ruß, die sich im Kessel bildet, wird nicht nur von der Funktionsfähigkeit des Kessels beeinflusst, sondern auch von der Qualität des zugeführten Gases – es kann schlecht gereinigt sein oder zu viele Verunreinigungen enthalten. Teilweise wird statt reinem Gas ein Gemisch mit bis zu 30 % Luftanteil zugeführt.

Reinigung des Standkessels

Die Arbeiten müssen von Fachleuten durchgeführt werden, aber wenn Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung befolgen, können Sie den bodenstehenden Gaskessel selbst reinigen. Wenn Sie den Kessel von Ruß reinigen, sollten Sie folgende Werkzeuge verwenden:

• Ershik.
• Gabelschlüssel Nr. 10, 8, 17, 13, 9.
• Ein Schraubenzieher.
• Eine normale Bürste und eine Metallbürste.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, müssen Sie die Gaszufuhr abstellen.

• Unter der Kesseltür müssen Sie die Befestigungsschraube mit einem Schlüssel Nr. 10 lösen und so die Tür abnehmen.

• Der Draht, der das piezoelektrische Element und die Zündelektrode verbindet, wird vorsichtig getrennt.
• Mit Schlüssel Nr. 10 müssen Sie die Thermoelementklemme abschrauben.
• Das Thermoelement wird mit dem Schraubenschlüssel Nr. 9 vom Ventil abgeschraubt. Während des Betriebs müssen Sie darauf achten, dass sich das Thermoelement nicht dreht.
• Nun sollten Sie die Tiefe des Düseneintritts in den Brenner beachten. Dies geschieht, um sicherzustellen, dass die Kesseleinstellungen nicht beschädigt werden.
• Mit dem Schraubenschlüssel Nr. 17 bewaffnet müssen Sie die Mutter abschrauben, mit der das Kupferrohr vom Brenner zum Ventil befestigt ist.

• Schrauben Sie die Zündelektrode mit dem Schlüssel Nr. 10 vom Zündbrenner ab. A Kupferrohr vom Ventil und Brenner abschrauben. Die Befestigungsschrauben in der Nähe des Zündbrenners sollten mit einem Schraubendreher gelöst werden. Am häufigsten muss die Dichtung unter dem Brenner ausgetauscht werden. Wenn sich die Düse nicht bewegt, können Sie vorsichtig mit einem Schlüssel darauf klopfen.
• Jetzt müssen Sie die Schrauben lösen, mit denen der Brenner an der Basis des Kessels befestigt ist, und die Schraube selbst, mit der die Struktur befestigt ist, um den Brenner zu entfernen.
• Wir ziehen das Kupferrohr aus dem Ventil und senken den Brenner ab.
• Jetzt können Sie den Brenner herausziehen.
• Wir entfernen auch die Thermometerhülse vom Kessel.

• Mit dem Schraubenschlüssel Nr. 10 bewaffnet müssen Sie die 4 Befestigungsschrauben lösen obere Abdeckung Kessel und Isolierfolie. Anschließend wird es zusammen mit der darunter liegenden Isolierfolie entfernt.
• Die beiden Muttern, mit denen der Schornstein an der Struktur des Geräts befestigt ist, werden abgeschraubt und die Anschlüsse vom Zugsensor entfernt, wodurch der Schornstein selbst entfernt wird.

• Die Verwirbler müssen durch Reinigen mit einer Bürste aus dem Wärmetauscher entfernt werden. Bei Bedarf empfiehlt sich der Einsatz einer Metallbürste. Auch die Außenfläche des Teils wird mit einer Bürste gereinigt.
• Die Wärmetauscherkanäle können mit einer Bürste bis zur vollen Tiefe gereinigt werden.

• Reinigen Sie den Spalt zwischen der Bodenoberfläche und dem Gerät. Sie können einen Staubsauger verwenden, der lose Rückstände hervorragend entfernt.
• Lösen Sie leicht die Schraube, die die Einstecktiefe der Düse in den Brenner festlegt, und ziehen Sie sie heraus. In diesem Fall benötigen Sie den Schlüssel Nr. 13. Der Brenner kann mit einer Bürste oder Bürste gereinigt werden. Verwenden Sie für schwer zugängliche Stellen einen Staubsauger.
• Es ist notwendig, den Schornstein auf beiden Seiten zu reinigen.

• Die Düse sollte mit einer dünnen Nadel oder einem Draht gereinigt werden. Es ist wichtig, eine Nadel zu verwenden, deren Durchmesser kleiner ist als die Düsenöffnung. Andernfalls kann der Verbrennungsmodus gestört werden.
• Der Hauptbrenner wird an seinen Platz geschickt.
• An Ort und Stelle installiert Kupferrohr und die Düse, nachdem zuvor die Mutter am Ventil befestigt wurde. Erst jetzt können Sie beginnen, die Düse mit dem Schraubenschlüssel Nr. 13 entsprechend der vorhandenen Markierung am Brenner zu befestigen. Konsistenz ist notwendig, um Gewindefehler im Ventilkörper zu verhindern. Die Mutter am Kupferrohr kann vollständig festgezogen werden.

• Der mit einer Metallbürste gereinigte Zündbrenner wird auf eine neue Dichtung montiert.
• Die Düse wird gespült und von Verstopfungen befreit.
• Mit einem Schraubenschlüssel Nr. 10 müssen Sie das Kupferrohr an den Brenner und das Ventil anschließen.
• Montieren Sie die Teile weiterhin in umgekehrter Reihenfolge. Es sei daran erinnert, dass es nicht ratsam ist, beim Anschließen fest auf die Zündelektrode zu drücken. Andernfalls kann es leicht zu Rissen im Teil kommen.
• Alle Verbindungen werden gewaschen. Der Test wird nur durchgeführt, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Durch die geleistete Arbeit startet der Kessel problemlos und kann schnell die gewünschte Temperatur erreichen.

Beseitigung von Verstopfungen bei einem montierten Heizkessel

Das Prinzip der Reinigung eines montierten Kessels von Ruß unterscheidet sich nicht wesentlich von der oben beschriebenen Methode. Der Zweikreiskessel verfügt außerdem über einen Wärmetauscher, dessen Reinigung ebenfalls mit großer Verantwortung erfolgen muss.

Sie können den Wärmetauscher mit einem Booster wie folgt reinigen:

• Um die Reinigungswirkung des Reagenzes zu erhöhen, wird es in einem speziellen Tank erhitzt.
• Das Reagenz wird unter Druck in die Rohre geleitet.
• Während der Zirkulation der Chemikalie bleibt der Zunder hinter den Wänden zurück und wird mit der Zusammensetzung ausgegossen.
• Eine spezielle Lösung neutralisiert die saure Zusammensetzung nach Abschluss der Arbeiten.

Mit einer sauren Lösung können selbst hartnäckigste Flecken gelöst werden. Dadurch erhöhen sich Durchsatz und Wärmeleitfähigkeit.

Verwendung hydrodynamischer Spülung

Bei dieser Methode ist keine Demontage der Ausrüstung erforderlich. Beim Reinigungsvorgang wird Wasser eingepumpt und Druck aufgebaut. Durch die schnelle Bewegung des Wassers werden Ablagerungen abgebaut und ausgetragen. Manchmal werden kritische Druckindikatoren möglicherweise nicht bemerkt, was zu einem Rohrbruch führen kann. Überlassen Sie diese Methode am besten Spezialisten.

Durch die geleistete Arbeit startet der Kessel problemlos und kann schnell die gewünschte Temperatur erreichen.

Video

In diesem Video sehen Sie, wie Sie einen bodenstehenden Gaskessel reinigen:

Sehen Sie sich ein Video an, in dem Sie erfahren, wann es Zeit ist, Ihren Wärmetauscher zu spülen. Sie zeigen und erklären Ihnen auch, wie das Waschen mit chemischen Reagenzien durchgeführt wird:

Anlass für das Schreiben dieser Veröffentlichung war eine Reihe von Ereignissen, die mich dazu zwangen, mich an der selbstständigen Wartung eines Gaskessels zu versuchen. Lassen Sie mich gleich anmerken, dass es sich nicht gerade um einen „Austausch von Best Practices“ handelt, wie er üblicherweise dargestellt wird, da einige der präsentierten Fakten im Gegenteil von der anfänglichen völligen Unerfahrenheit des Benutzers sprechen. Aber vielleicht helfen die präsentierten Informationen denjenigen, die sie lesen, solche Fehler zu vermeiden.

Tatsache ist, dass ich bei der scheinbaren Fülle an Informationen im Internet feststellen musste, dass es gar nicht so einfach ist, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu finden – meist beschränkt sich alles auf punktuelle Ratschläge in Foren. Die Werksanleitung deckt viele Probleme eher trocken ab und bietet nicht viel Klarheit, und einige wichtige Aspekte im Allgemeinen wird darauf praktisch verzichtet, was im Prinzip zu der zu besprechenden Situation geführt hat. Was hat es also verursacht und wie haben Sie den Gaskessel AOGV-11.6-3 mit Ihren eigenen Händen gereinigt?

B gekauft eigenem Haus Wir sind im September 2002 eingezogen. Es gab (und gibt) ein Heizsystem, das jedoch nach dem Prinzip der Naturzirkulation organisiert war. Der Heizraum befindet sich in einem separaten Anbau und ist gemäß allen geltenden Regeln ausgestattet. Ein alter Gusseisenkessel mit Gasbrenner, einige, soweit ich mich jetzt erinnere, unglaublich große Größen, ebenfalls mit „selbstgemachtem“ Schamottemauerwerk im Inneren. Es war völliger Ruin: Jeden Monat kamen in unseren nicht so kalten Wintern (Moldawien, Transnistrien) 800 Kubikmeter hinzu!

Kurz gesagt, es wurde beschlossen, einen Austausch durchzuführen. Wir haben uns sowohl aus Kostengründen als auch unter Berücksichtigung des Gewichts für den AOGV-11.6-3-U entschieden Gute Rückmeldungenüber dieses Modell von Freunden. Gleichzeitig wurde eine Umwälzpumpe installiert. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten – im nächsten Winter war es im Haus viel komfortabler und die Wärme verteilte sich gleichmäßig in allen Räumen. Und der monatliche Gasverbrauch ist um mehr als das Dreifache gesunken! – bei uns passen in der Regel 220 – 270 Kubikmeter hinein.

Zur Ehre der Hersteller muss man gleich sagen, dass es in den letzten 13 Jahren keinerlei Probleme mit der Bedienung dieser gekauften Geräte gab. Selbst in kalter Winter 2008-2009, als der nächste „Gaskrieg“ tobte und der Druck in den Gasversorgungsleitungen auf ein kritisches Minimum reduziert wurde, meisterte der Kessel die Aufgabe recht gut – das Haus war nicht heiß und wir waren nicht drin Erfrierungsgefahr. Ehrlich gesagt war es für mich sogar seltsam, in den Foren zu lesen, dass viele Menschen zu Hause einen Gasventilknopf fest angeschlossen haben – während der gesamten Betriebszeit sind einfach keine Probleme mit der Automatisierung aufgetreten.

In unserer Stadt finden regelmäßig Besuche von Gasinspektoren statt. Es gab noch nie besondere Beanstandungen an der Bedienung der Geräte. Die einzige Bemerkung war vorletztes Jahr – den gewellten Teil des Schornsteins (vor dem Einsetzen in das Hauptrohr) durch einen aus verzinktem Stahl zu ersetzen. Der Mangel wurde behoben.

In diesem Jahr kam der Kälteeinbruch etwas früher, und bereits Anfang Oktober wurde beschlossen, den Kessel mit minimaler Leistung zu starten. Es trat jedoch ein Problem auf: Der Docht des Zünders wollte nicht aufleuchten, und wenn doch, dann mit einer so kleinen Flamme, dass man sie kaum sehen konnte. Natürlich sorgte ein solcher Brenner nicht für die Erwärmung des Thermoelements und die Automatisierung funktionierte nicht.

Eine ähnliche Situation (allerdings in kleinerem Maßstab: Die Fackel leuchtete sofort auf, war aber schwach) wurde ein Jahr zuvor beobachtet. Die Zünddüse war offensichtlich verstopft, und letztes Jahr half es, dass ich es (auf eigenes Risiko) schaffte, diese „Düse“ mit einer Dose Vergaserreinigungsflüssigkeit durch ein langes, gebogenes Rohr zu besprühen. Nachdem die Flüssigkeit verdunstet war, habe ich versucht, sie anzuzünden – alles hat funktioniert, und das im letzten Winter das ganze Jahr über Heizperiode Es gab keine Probleme mehr.

Letztes Jahr ist es uns gelungen, auf eine Demontage zu verzichten – die Düse wurde von solcher Vergaserflüssigkeit befreit

Doch in diesem Jahr erwies sich eine solche Maßnahme als unzureichend – der Effekt war sogar das Gegenteil. Der Zünder hörte ganz auf zu leuchten.

Ich wollte wirklich nicht die gesamte Gasbaugruppe mit Brennern komplett entfernen (und zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht einmal, wie zugänglich sie war). Ich habe versucht, den Gaszufuhrschlauch zum Zünder vom Magnetventilblock abzuschrauben und ihn mit einer Autopumpe auszublasen. Nutzlos. Es gibt nichts zu tun - ich musste darüber nachdenken, wie ich den gesamten Brennerblock entfernen kann, um dies durchzuführen mechanische Reinigung Zünddüsen.

Der Kessel ist natürlich blockiert, die Anlage ist voll. Der Zugang von unten ist minimal, da der Kessel noch in einer speziellen Grube steht. Das alles war zunächst sehr beängstigend – wie kann man die Gaseinheit demontieren? Guter Rat Ich habe es nicht gefunden, bin aber in einem der Foren auf einen Hinweis gestoßen – dieser Knoten dreht sich um die Mittelachse – die Eingabe Gasleitung.

Da keine nennenswerten Einsätze zu erwarten waren, habe ich zu diesem Zeitpunkt keine Fotos gemacht. Die unten aufgeführten Arbeiten wurden später durchgeführt, als der Kessel erneut zerlegt wurde. Aber das Wesentliche bleibt dasselbe.

• Wenn man also versucht, den Kessel von unten zu betrachten (zur ersten Betrachtung der „Situation“ habe ich zunächst einen darunter platzierten Spiegel verwendet), erscheint etwa Folgendes:

Der Brennerblock selbst ist auf der unteren Abdeckung montiert. Pfeilpos. Abbildung 1 zeigt den Eingang der Gasversorgungsleitung zum Hauptbrenner. Pos. 2 ist der Eingang der Zünd- und Thermoelementrohre. Und diese gesamte Baugruppe wird zusätzlich zur Steifigkeit der Gasleitung durch drei Haken am Flansch des zylindrischen Kesselgehäuses gehalten. Sie befinden sich am Rand der Bodenplatte an den Eckpunkten eines regelmäßigen Dreiecks. Der blaue Pfeil zeigt einen davon, der etwas links vom Zündfenster liegt.

Der zweite Haken befindet sich näher an der Rückseite des Kessels auf der linken Seite (wenn Sie mit dem Gesicht zum Zündfenster stehen).

Der dritte befindet sich fast genau unter der Automatisierungseinheit, auf der Höhe der vertikalen Rohre, die zur Wanne führen.

• Nach einer gründlichen Inspektion des gesamten Unterteils konnte ich keine weiteren Befestigungs- oder Fixierungselemente finden. Das bedeutet, dass Nuten vorhanden sein müssen, durch die diese Vorsprünge aus dem Eingriff mit dem Gehäuseflansch entfernt werden können. Als Ergebnis stellte sich heraus, dass es nur eine Nut gibt, und diese befindet sich im Bereich des dritten Hakens (wie gezeigt). Um dorthin zu gelangen, muss die Palette leicht im Uhrzeigersinn gedreht werden. In der Abbildung ist die Drehrichtung mit einem grünen Pfeil dargestellt. Übrigens ist auch der unbemalte Öffnungsbereich des Gehäuses deutlich zu erkennen – man kann sehen, wie sich die Pfanne bewegt.
• Ich habe das Prinzip der Befestigung herausgefunden. Aber um die Pfanne zu drehen und den Brennerblock zu entfernen, ist es natürlich notwendig, die Gasleitung, das Zündrohr und das Thermoelement-Kontaktrohr von der Automatisierungseinheit zu trennen.
• Zunächst überprüfte ich noch einmal, ob die Gaszufuhr aus der Hausinstallation unterbrochen war.

• Anschließend löste er vorsichtig die Muttern an den Armaturen der Automatisierungseinheit.

1 – Gaszufuhrrohr zum Zündbrenner. Schlüssel für 12.

2 – Rohr mit Thermoelementkontakt. Schlüssel für 12.

3 – Gaszuleitung zum Hauptbrenner. Der Schlüssel ist 27.

Die Paronitdichtung an der Hauptgasleitung wurde entfernt. Habe es überprüft - ausgezeichneter Zustand. Beim Bördelrohr ist die Dichtung am T-Stück geblieben, es ist aber auch klar, dass sie nicht abgenutzt ist und noch recht gut funktioniert.

• Nach dem Zerlegen dieser Einheit ließ sich die Pfanne ganz leicht drehen, und durch die Rille, die den Rohren am nächsten lag, löste sich der Halter aus dem Eingriff mit dem Gehäuse. Nun stützen wir die Palette von unten ab und schieben sie leicht auf uns zu – und auch die anderen beiden Halter kommen außer Eingriff. Wir senken die gesamte Baugruppe auf den Boden ab und ziehen sie dann vorsichtig zwischen den Beinen des Kessels heraus.

Das Foto zeigt die entfernte Wanne, aber ich mache noch einmal einen Vorbehalt – die Fotos wurden später, während der sekundären Demontage des Kessels, aufgenommen. Beim ersten Mal war das Bild viel „sauberer“. Darüber hinaus wird im Text deutlich, warum diesem Thema so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.

• Ich habe den Zustand des Hauptbrenners überprüft – er war völlig sauber, ohne Anzeichen einer Verformung. Es gab keine Beschwerden über ihre Arbeit.
• Dann wandte er sich dem „Übeltäter“ dieses ganzen Unterfangens zu – der Zündbrennerdüse. Ich habe die beiden Schrauben gelöst, die diese Baugruppe (Docht plus Thermoelement) in der zusammengebauten Position halten. Die Schrauben leisteten allerdings zunächst Widerstand, doch nach der Behandlung mit WD-40 funktionierten sie noch. Ich entfernte das kastenförmige Gehäuse vom Zündbrenner und gelangte zur Düse.

Die Messingdüse selbst war oben mit einem hellweißen Belag (zunderartig) bedeckt, der mit feinem Schleifpapier sehr schnell und mühelos entfernt werden konnte. Ja, die Düse selbst war überwuchert und selbst optisch kaum „gezeichnet“. Es ist auch in Ordnung – ich habe eine dünne Kupferlitze vom losen Kabel genommen und das Loch gereinigt. Um dies zu gewährleisten, habe ich es auch mit einer Pumpe von der Seite, die das Rohr mit dem T-Stück der Automatisierungseinheit verbindet, unter Druck geblasen. Alle Aufgaben erledigt!

• Gleichzeitig habe ich bei freiem Zugang die Biegung des Thermoelementrohrs sehr sorgfältig mit „Null“-Schleifpapier gereinigt: Dort befand sich eine sehr leichte Oxidschicht – sie hatte sich während der sommerlichen Inaktivitätsperiode angesammelt.
• Ich habe alle Komponenten sorgfältig in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Ich hatte ein wenig Mühe, die Palette wieder aufzustellen, aber dann hatte ich den Dreh raus.

Sie müssen zunächst den gesamten Block schrittweise und ohne Verformung anheben, damit der Brenner in das Gehäuse passt und die Zünder- und Thermoelementbaugruppe nicht am Gehäuseflansch hängen bleibt. Stellen Sie sich dann auf die Seite der Rohre, schieben Sie die gesamte Baugruppe leicht zu sich hin und neigen Sie sie leicht nach unten, sodass der gegenüberliegende Rand der Pfanne leicht ansteigt (im wahrsten Sinne des Wortes ein paar Grad!). Beim Vorwärtsbewegen der Palette sollten Sie dann gleichzeitig zwei entfernte Haken anbringen, damit diese auf den Gehäuseflansch passen. Richten Sie den Haken, der Ihnen am nächsten ist, in die ausgeschnittene Nut und drehen Sie die gesamte Palette gegen den Uhrzeigersinn, wenn er hineinpasst. Das Ausmaß dieser Drehung wird durch die Position der Rohre optisch angezeigt – die Gasleitung befindet sich wie bei der Demontage direkt unter ihrem Abzweigrohr der Automatisierungseinheit.

• Ich habe alle Rohre montiert und zunächst das Vorhandensein und den korrekten Sitz der Dichtungen überprüft. Ziehen Sie die Muttern an der Gasversorgungsleitung und am Zündrohr mit einem Schraubenschlüssel fest. Bevor ich das Thermoelementrohr wieder einbaute, reinigte ich die Kontaktpads sehr vorsichtig und buchstäblich kaum berührend mit einem „Null“-Pad. Diese Mutter wurde gemäß den Empfehlungen, die ich gelesen habe, nicht mit einem Schraubenschlüssel, sondern von Hand und nur mit Fingerkraft festgezogen.
• Ich habe die Dichtheit der Anschlüsse überprüft – ich habe einen Schwamm mit Spülmittel aus der Küche mitgebracht, die Gaszufuhr eingeschaltet, die Anschlüsse der Gasleitungen „gewaschen“ – alles ist in Ordnung, es gibt keine Anzeichen von Undichtigkeiten.
• Ich habe versucht, den Kessel zu starten. Der Docht leuchtete perfekt – mit einer gleichmäßigen Flamme, die die Biegung des Thermoelements „auswaschete“. Buchstäblich nach 15-20 Sekunden hat es funktioniert Gasventil. Ich wartete ein paar Minuten und schaltete dann die Gaszufuhr zum Hauptbrenner ein – es brannte gleichmäßig und ohne Knall. Ich habe experimentiert - ich habe die Zufuhr zum Hauptbrenner mehrmals geschlossen und geöffnet: Alles ist in Ordnung - der Docht brennt gleichmäßig, geht nicht aus, der Brenner zündet ganz normal.

Fertig, ich stellte ungefähr die gewünschte Heizstufe ein, schloss die Klappe am Zündfenster und ging voller Stolz über die gelungene Arbeit.

Damals wusste ich noch nicht, dass meine „Abenteuer“ gerade erst begannen!

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Unerwartetes Problem

Der Betrieb des Kessels verursachte mehrere Tage lang keine Beanstandungen - er ging nicht aus, die Heizung funktionierte einwandfrei. Es verging jedoch etwa eine Woche, und es kam mir so vor, als sei im Heizraum ein zuvor ungewöhnlicher Geruch aufgetaucht – es handelte sich nicht um den Geruch von Gas darin reiner Form, sondern eher das „Aroma“ von verbranntem Gas. Zudem entstand der Eindruck, dass es nach dem Empfinden der Daheimgebliebenen an Wärme mangele.

Ein paar Mal fiel nachts der Heizkessel aus – ohne ersichtlichen Grund. Na dann – mehr. Ungefähr eine Woche später, als ich den Heizraum betrat, sah ich ein unheimliches Bild – die Brennerflamme versuchte, durch das mit einem Schild abgedeckte Zündfenster „herauszukommen“. Genug großes Grundstück Das Metallgehäuse über dem Fenster war fast glühend heiß, die Farbe darauf war völlig versengt, bis auf das „reine“ Metall.

Natürlich wurde der Kessel sofort gelöscht. Nachdem es abgekühlt war, versuchte ich versuchsweise, es anzuzünden. Der Docht funktioniert gut, die Automatisierung funktioniert auch gut. Wenn jedoch der Hauptbrenner gezündet wird, weist die Flamme zunächst ausgeprägte orangefarbene Flammenenden auf. Und zweitens ist die „Krone“ der Flamme nicht ganz nach oben gerichtet, sondern tendiert auch in den Spalt zwischen Wärmetauscher und Außenmantel des Kessels.

Es ist klar – dies ist ein klares Zeichen dafür, dass der Strom heißer Gase im Kessel auf einen Widerstand stößt, mit einem Wort – die Kanäle sind mit Ruß überwuchert. Überall ist Ruß, sogar am Rand des Zündfensters – ich habe mir beim Zünden noch nie die Hände schmutzig gemacht, aber jetzt entstehen an meinen Fingern schwarze Flecken, die sich übrigens auch mit warmem Wasser nur sehr schwer abwaschen lassen und Seife.

Aber die Frage bleibt unklar – warum? Schließlich sind wir in so vielen Jahren noch nie auf ein solches Problem gestoßen.

Ich ging zurück in die Foren, um nach dem Grund zu suchen. Und auf einen von ihnen bin ich gestoßen Hilfreicher Tipp– Dieses Bild ist charakteristisch für eine unvollständige Verbrennung von Gas ohne Versorgung zusätzliche Luft. Ich begann, den Aufbau meines Kessels besser zu verstehen und entdeckte etwas, auf das ich vorher einfach nicht geachtet hatte. Dabei handelt es sich um ein klemmenförmiges Ventil am Eingang der Gasleitung zum Kessel, von unten, direkt an der Pfanne. Dort am Rohr befinden sich zwei diametral gegenüberliegende Löcher, die von diesem Dämpfer abgedeckt werden.

Ich rannte los, um nachzusehen: Es stimmt – der Dämpfer deckt beide Löcher fast vollständig ab. Mangelnde Kenntnisse der „materiellen Teile“ führten dazu, dass ich dieser Nuance überhaupt keine Beachtung schenkte. Und beim Zerlegen des Brennerblocks hat er diese Klappe offenbar versehentlich in eine Position gebracht, in der die Luftzufuhr blockiert war.

Ich habe versucht, diese Fenster zu öffnen und den Kessel zu zünden – ja, die Flamme änderte sofort ihre Farbe und wurde gleichmäßiger. Aber die „Krone“ tendiert natürlich immer noch zum Raum zwischen Gehäuse und Wärmetauscher, das heißt, der gefundene Grund erspart mir nicht die Reinigung des Kessels.

Reinigung des Kessels

Es ist klar, dass ich zur Reinigung erneut zerlegen muss – auch den Brennerblock demontieren und außerdem die obere Abdeckung des Kessels entfernen muss.

• Ich hatte etwas Mühe mit dem Entfernen des Regenschirms, der sich in einen verwandelt Metallteil Schornstein. Tatsache ist, dass der Heizraum selbst aus Ziegeln des ursprünglichen Typs besteht, auf einem Fundament installiert ist und in den zwei Rohre eingebaut sind – vom Kessel und weiter oben vom Gaswarmwasserbereiter.

Ich habe das Kesselrohr selbst eingebettet, es rechtzeitig gemacht und es „sitzt“ sehr fest. Ich musste mich anstrengen, um ein leichtes Spiel zu erreichen. Aber am Ende hat es funktioniert – wir haben es geschafft, es so weit anzuheben, dass wir genug Platz hatten, um den Schirm vom Rohr zu entfernen. Das Bild, das dabei entstand, war sehr farbenfroh.

Unter dem Schirm selbst sind Rußablagerungen sichtbar. Und wenn Sie den Regenschirm von unten betrachten, dann befindet sich auf dem halbkugelförmigen Teiler-Kondensatsammler eine weiche, lockere Rußschicht von etwa 10 Millimetern Dicke.

• Um die obere Abdeckung des Kessels zu entfernen, müssen Sie zunächst den Zugsensor trennen und demontieren. Es wird durch Platten am Deckel gehalten, die mit zwei selbstschneidenden Schrauben verschraubt sind (in der Abbildung oben durch blaue Pfeile dargestellt). Aber egal wie sehr ich diese Schrauben drehte, sie drehten sich, ohne sich auch nur einen Millimeter nach oben zu bewegen. Am Ende gab ich die Sache auf und beschloss, die Abdeckung samt Sensor zu entfernen. Lösen Sie dazu zunächst mit einem 14-mm-Schraubenschlüssel die Mutter, die das Rohr mit dem T-Stück der Automatisierungseinheit verbindet.

Ich habe sofort die Paronit-Dichtung überprüft – sie war „lebendig“, blieb an Ort und Stelle und beschloss daher, sie nicht zu stören.

• Dann scheint alles einfach zu sein: Der Deckel wird mit drei selbstschneidenden Schrauben am Kesselgehäuse befestigt.

Die selbstschneidende Schraube, die sich an der Vorderseite des Kessels befindet, ließ sich recht leicht herausziehen.

Doch die anderen beiden zeigten „erbitterten Widerstand“. Sie wollten einfach nicht nachgeben. Weder kräftige Schraubenzieher, noch WD-40-Behandlung, noch Klopfen halfen – sie standen regungslos da.

Am Ende begannen die Schlitze für den Schraubenzieher zu „lecken“ – aber immer noch mit dem gleichen Null-Ergebnis. Es gab nur einen Ausweg: Die Köpfe der Schrauben mit einer Schleifmaschine abzuschneiden, glücklicherweise wurden sie nicht „unter Senkkopf“ hergestellt.

Kein Problem – ich habe es sehr sorgfältig geschnitten. Mit Blick auf die Zukunft muss ich sagen, dass ich diese Halterungen später durch ersetzt habe Dachschrauben mit Sechskantkopf – für den Fall einer späteren Kesselreinigung. Es hält noch besser und das Abschrauben ist kein Problem.

• Der Deckel saß fest und ich musste sogar von unten ein wenig dagegen klopfen – indem ich einen Holzklotz gegen die Unterkante legte. Danach ging es reibungslos los.

An Rückseite Die Deckel weisen deutlich Spuren auf, die durch unsachgemäßen Durchgang von Verbrennungsprodukten zurückbleiben. Sie fanden ihren Weg zwischen dem Wärmetauscher und dem Kesselgehäuse und konvergierten dann zur zentralen Öffnung des Schornsteins.

Über die Effizienz des Kessels muss in einer solchen Situation natürlich nicht gesprochen werden – er heizt eher den Heizraum, als dass er Wärme an das System abgibt. Über die Sicherheit einer solchen Funktion sollte man besser schweigen.

• Der Wasserwärmetauscher des Kessels ist oben mit einem Deckel abgedeckt. Es wird mit speziellen Befestigungselementen – Metallkeilen (in der Abbildung oben mit gelben Pfeilen dargestellt) – befestigt und fest darauf gedrückt. Diese Befestigungselemente sind sehr leicht zu entfernen.

Ich dachte, sie wären Frühling – nichts dergleichen. Diese Keile bestehen aus gewöhnlichem Weichstahl und ihre Antennen sind auf die gleiche Weise wie gewöhnliche Splinte gebogen. Sie lassen sich leicht in die Mitte bringen und dann den Keil aus dem Schlitz entfernen.

• Entfernen Sie auf die gleiche Weise alle Stopfen und entfernen Sie dann die Abdeckung. Und ich war entsetzt...

Dieser kleine Spalt zwischen Wärmetauscher und Deckel, in dem Gasströme aus drei Kanälen zu einem zentralen Kanal vereint werden müssen, um in den Schornstein zu gelangen, ist fest mit Ruß verstopft.

• Jetzt ist es notwendig, die Gasströmungsturbulatoreinsätze aus den Wärmetauscherkanälen zu entfernen. Sie gaben ohne großen Widerstand nach, als ich sie mit einer Zange hochhob.

Das Bild ist noch schlimmer geworden, als ich es mir hätte vorstellen können – die Rußschicht auf den Turbulatorblättern ist beeindruckend dick!

Gleichzeitig schaue ich mir sofort den Zustand dieser vertikalen zylindrischen Kanäle an. Das Bild passt...

Selbst wenn wir die Zugprobleme „ausklammern“, kann von einer Effizienz des Kesselbetriebs natürlich keine Rede sein, da der Wärmetauscher außen so überwuchert ist.

• Als nächstes habe ich die Kesselwanne mit dem Brennerblock ausgebaut – wie dieser Vorgang abläuft, habe ich oben bereits beschrieben.

• Das war's, Sie können direkt mit der Reinigung aller Knoten fortfahren. Für diesen Vorgang wurde im Baumarkt eine gewöhnliche Plastikbürste für Flaschen gekauft – sie eignet sich für vertikale Kanäle. Habe es mit Klebeband festgebunden Holzlatten die Kanäle auf ihrer gesamten Höhe zu durchlaufen.

Ich weiß, dass der „Klassiker“ zum Basteln blaues Isolierband ist, aber ich hatte nur weißes :)

Und um andere Teile und Oberflächen zu reinigen, habe ich mir eine Flachbürste mit weichen Messingborsten gekauft.

• Ich beginne mit der Reinigung von der oberen Ebene des Wärmetauschers aus – ich reinige und fege alle Rußablagerungen weg. Es stellte sich heraus, wie in der Abbildung oben gezeigt.
• Dann gehe ich zum Reinigen der Kanäle über. Der Ruß löst sich recht leicht von den Wänden – er hatte noch keine Zeit zum „Aushärten“. Charakteristisch ist, dass es sehr ölig ist.

• Nachdem ich den Kessel selbst gereinigt habe, gehe ich zu den ausgebauten Teilen und Baugruppen über. Um nicht zu viel Schmutz im Heizraum zu verteilen, verlagere ich diese ganze Aktion auf den Hof.

Auch der Brenner selbst war dieses Mal sauber, bis auf den von oben angreifenden Ruß, der sich leicht abbürsten ließ. Gleichzeitig reinige ich das Thermoelementrohr sofort leicht mit einer „Null“ – es wird nicht schaden.

• Nach Abschluss des Reinigungsvorgangs beginne ich mit dem Zusammenbau des Kessels. Zuerst habe ich den Brennerblock montiert – das wurde oben bereits beschrieben. Ich habe sofort alle Rohre angeschlossen, die Dichtungen überprüft und die Muttern festgezogen.

Und hier richtete ich meine Aufmerksamkeit sofort auf die Position des Luftkanalventils. Beim Reinigen habe ich diese Schelle vom Rohr entfernt (ich weiß allerdings nicht warum), aber wann umgekehrte Installation Es stellte sich heraus, dass es aus Weichstahl bestand und keine Federeigenschaften aufwies. Nach der Installation begann es zu baumeln und einfach nach unten zu rutschen. Ich musste eine kleine Verbesserung vornehmen – Löcher in die „Ohren“ bohren und die Klappe nach dem Aufsetzen mit einer langen M5-Schraube leicht festziehen. Es hat alles gut geklappt – jetzt sitzt die Klemme sicher in der vorgegebenen Position, lässt sich aber problemlos bewegen.

Die Abbildung zeigt, dass die Luftlöcher halb offen sind.

• Der nächste Schritt besteht darin, die Turbulatoren anzubringen.

Der Einbau von Turbulatoren ist sehr einfach und man kann hier einfach keinen Fehler machen – sie werden in die Kanäle eingesetzt und durch die Verbreiterung des Zentralkanals darin gehalten Metallplatte. Ich füge sie so ein, dass diese Platte entlang des Radius des zylindrischen Wärmetauschers ausgerichtet ist, das heißt, die Schaufeln liegen ungefähr tangential zum Kreis.

• Der nächste Schritt besteht darin, die Wärmetauscherabdeckung auszutauschen. Die Laschen für die Klemmen passen in die Schlitze im Deckel.

Ich stecke Metallsplinte in die Ösenschlitze und klopfe sie von hinten leicht an, damit der Deckel möglichst fest am Wärmetauscher anliegt. Danach spreize ich die Antennen mit einer Zange – fertig, der Deckel ist sicher befestigt.

• Als nächstes ersetze ich die obere Abdeckung des Kessels. Orientiere dich an ihr Korrekte Position Normalerweise helfen die Löcher der einzigen selbstschneidenden Schraube, die herauskam. In meinem Fall wurde der Traktionssensor nicht entfernt – er ist bereits vorhanden und es bleibt nur noch, sein Rohr mit dem T-Stück zu verbinden und die Mutter festzuziehen.

• Ich schließe die Montage ab, indem ich die Kappe anbringen. Ich schiebe es unter das Rohr, setze es auf seinen Stutzen (es sitzt sehr fest) und setze es dann vorsichtig ein. Die drei Vorsprünge am Deckel sollten in die entsprechenden Löcher im Kesseldeckel passen und das ausgeschnittene halbkreisförmige Fenster wird über dem vorbeiströmenden Temperatursensorrohr platziert.

• Selbstverständlich wurden anschließend alle Anschlüsse auf Dichtheit überprüft.
• Ich komme zum lang erwarteten Moment – ​​dem Starten des Kessels. Der Docht fing sofort Feuer und innerhalb von 15 Sekunden aktivierte sich das Magnetventil. So weit, ist es gut.

Ich öffne die Gaszufuhr – der Brenner zündet leicht, das Feuer brennt mit gleichmäßiger Krone, mit gleicher Flammenhöhe und sie schauen nicht zur Seite, sondern sind deutlich nach oben gerichtet, was bewiesen werden musste!

• Ich habe versucht, mit der Luftklappe zu „spielen“. Dadurch musste ich es etwas weiter öffnen – ich erreichte eine gleichmäßige blaue Flamme, praktisch ohne Beimischungen von Rot- oder Orangetönen. Die experimentelle Abschaltung und Gasversorgung (Simulation von Kesselabschaltungen und -starts) war erfolgreich – die Zündflamme ist stabil und der Brenner zündet sofort und nahezu geräuschlos.

Seitdem sind zwei Wochen vergangen – es gab keine Beschwerden über den Betrieb des Kessels! Der Winter steht vor der Tür und ich hoffe, dass uns die Heizung keine bösen Überraschungen beschert.

Und für mich selbst habe ich Folgendes entschieden:

• Achten Sie bei jedem Entwurf mehr auf die Details – alles hat seinen Zweck und unüberlegtes Handeln kann zu Notsituationen führen.
• Der Reinigungsprozess ist gemeistert, er ist nicht so kompliziert, daher werde ich ihn regelmäßig durchführen – vor Beginn jeder Heizperiode, zumindest zur Vorbeugung.

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Dem Autor ist das bewusst ähnliche Werke Im Allgemeinen sollten sie von entsprechenden Spezialisten durchgeführt werden. Daher sollte dieser Artikel nicht als Leitfaden zum Handeln betrachtet werden, sondern nur als eine Erzählung darüber, was passiert ist – darüber, wie ein sehr kleiner Fehler, Unaufmerksamkeit, dazu geführt hat ernsthafte Probleme und forderte ihre dringende Beseitigung. Ich hoffe, dass die erhaltenen Informationen für jemanden nützlich sein werden.

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