DIY 2 yollu hoparlör sistemi. Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle yapmak. Oynaklar ve bilgisayar için

Kendi ellerinizle ses hoparlörleri yapmak - burası birçok insanın karmaşık ama çok ilginç bir konu olan ses üretim teknolojisine olan tutkusuna başladığı yerdir. Başlangıçtaki motivasyon genellikle ekonomik kaygılardır: markalı elektroakustik fiyatları aşırı derecede şişirilmiş değil, aşırı derecede küstahtır. Amplifikatörler için nadir radyo tüplerinden ve ses transformatörlerini sarmak için düz gümüş telden tasarruf etmeyen yeminli müzik tutkunları, forumlarda akustik ve hoparlör fiyatlarının sistematik olarak şişirildiğinden şikayet ediyorlarsa, o zaman sorun gerçekten ciddidir. Eviniz için 1 milyon rubleye hoparlör ister misiniz? çift? İsterseniz daha pahalıları da var. Bu yüzden Bu makaledeki materyaller öncelikle yeni başlayanlar için tasarlanmıştır: hızlı, basit ve ucuz bir şekilde, hepsi "havalı" bir markadan on kat daha az paraya mal olan kendi elleriyle yaratılmalarının daha kötü veya en azından karşılaştırılabilir "şarkı söyleyemeyeceğinden" emin olmaları gerekiyor. Ama muhtemelen Yukarıdakilerden bazıları amatör elektroakustik ustaları için aydınlatıcı olacak- eğer onlar tarafından okumakla şereflendirilirse.

Sütun mu yoksa konuşmacı mı?

Bir ses sütunu (KZ, ses sütunu), büyük hoparlörlerin teknik ve bilgi amaçlı seslendirilmesi için tasarlanmış elektrodinamik hoparlör kafalarının (SG, hoparlörler) akustik tasarım türlerinden biridir. kamu binaları. Genel olarak bir akustik sistem (AS), bir birincil ses yayıcı (S) ve bunun gerekli ses kalitesini sağlayan akustik tasarımından oluşur. Ev hoparlörleri çoğunlukla hoparlörlere benzer, bu yüzden onlara böyle denir. Elektroakustik sistemler (EAS) ayrıca şunları içerir: elektrik parçası: kablolar, terminaller, izolasyon filtreleri, dahili ses frekansı güç amplifikatörleri (UMPA, aktif hoparlörlerde), bilgi işlem cihazları (dijital kanal filtreli hoparlörlerde) vb. Akustik tasarım Ev hoparlörleri genellikle bir kabine yerleştirilir, bu yüzden aşağı yukarı yukarı doğru uzatılmış sütunlara benzerler.

Akustik ve elektronik

İdeal bir hoparlörün akustiği, tek bir geniş bant birincil kaynak tarafından 20-20.000 Hz'lik duyulabilir frekansların tamamı boyunca uyarılır. Elektroakustik yavaş ama emin adımlarla ideale doğru ilerliyor, ancak en iyi sonuçlar hala frekansları kanallara (bantlara) LF (20-300 Hz, düşük frekanslar, bas), MF (300-5000 Hz, orta) ve MF (300-5000 Hz, orta) olarak ayıran hoparlörler tarafından gösteriliyor. HF (5000 -20.000 Hz, yüksek, yüksek) veya düşük-orta aralık ve yüksek frekans. Birincisine doğal olarak 3 yollu, ikincisine ise 2 yollu denir. 2 yollu hoparlörlerle elektro-akustik konusunda rahat olmaya başlamak en iyisidir: gereksiz maliyetler ve zorluklar olmadan (aşağıya bakın) evde yüksek Hi-Fi'ye (aşağıya bakın) kadar ses kalitesi elde etmenizi sağlar. Ses sinyali UMZCH'den veya aktif hoparlörlerde birincil kaynaktan (oynatıcı, ses kartı bilgisayar, ayarlayıcı vb.) frekans kanalları arasında dağıtılır ayırma filtreleri; buna, tıpkı çapraz filtrelerin kendisi gibi, kanal filtreleme adı verilir.

Makalenin geri kalanı öncelikle aşağıdakileri sağlayan sütunların nasıl oluşturulacağına odaklanıyor: iyi akustik. Elektroakustiğin elektronik kısmı özel ve ciddi bir tartışmanın konusudur ve birden fazladır. Burada yalnızca, öncelikle ideale yakın, ancak karmaşık ve pahalı dijital filtrelemeyi üstlenmeniz gerekmediğini, ancak endüktif-kapasitif filtreler kullanarak pasif filtrelemeyi kullanmanız gerektiğini not etmeniz yeterlidir. 2 yollu bir hoparlör için yalnızca bir adet alçak ve yüksek geçişli filtre (LPF/HPF) fişine ihtiyacınız vardır.

Örneğin AC merdiven ayırıcı filtrelerinin hesaplanması için özel programlar vardır. JBL Hoparlör Mağazası. Bununla birlikte, evde, her fişin belirli bir hoparlör için ayrı ayrı ayarlanması öncelikle etkilemez üretim maliyeti seri üretimde. İkinci olarak, AC'deki GG'nin değiştirilmesi yalnızca istisnai durumlarda gereklidir. Bu, hoparlörlerin frekans kanallarını filtrelemeye alışılmadık bir şekilde yaklaşabileceğiniz anlamına gelir:

1. LF-MF ve HF bölümünün frekansı 6 kHz'den düşük olmayacak şekilde alınır, aksi takdirde orta aralık bölgesindeki tüm hoparlörün yeterince düzgün bir genlik-frekans tepkisi (AFC) elde edemezsiniz, bu çok kötü, bkz. altında. Ayrıca, yüksek geçiş frekansı sayesinde filtre ucuz ve kompakttır;
2. Filtreyi hesaplamak için kullanılan prototipler, K tipi filtrelerin bağlantıları ve yarım bağlantılarıdır, çünkü faz frekansı özellikleri (PFC) kesinlikle doğrusaldır. Bu koşul olmadan, geçiş frekansı bölgesindeki frekans tepkisi önemli ölçüde düzensiz olacak ve seste üst tonlar ortaya çıkacaktır;
3. Hesaplama için ilk verileri elde etmek amacıyla empedansı ölçmeniz gerekir (toplam elektrik direnci) Geçiş frekansında LF-MF ve HF GG. GG pasaportunda belirtilen 4 veya 8 Ohm onların aktif direnç Açık DC ve geçiş frekansındaki empedans daha büyük olacaktır. Empedans oldukça basit bir şekilde ölçülür: GG, açıkça yüksek dirençli bir direnç aracılığıyla 600 Ohm'luk bir yüke 10 V'tan daha zayıf olmayan bir çıkışla geçiş frekansına ayarlanmış bir ses frekans üretecine (AFG) bağlanır. örnek. 1 kOhm. Düşük güçlü GZCH ve yüksek kaliteli UMZCH'yi kullanabilirsiniz. Empedans, ses frekansı (AF) voltajlarının direnç ve GG üzerindeki oranıyla belirlenir;
4. Düşük frekans-orta frekans bağlantısının (GG, kafa) empedansı, alçak geçiş filtresinin (LPF) karakteristik direnci ρн olarak alınır ve HF kafasının empedansı, yüksek geçişin ρв'si olarak alınır. filtre (HPF). Farklı olmaları şaka gibi, hoparlörü "sallayan" UMZCH'nin çıkış empedansı her ikisine kıyasla ihmal edilebilir düzeyde;
5. UMZCH tarafında, amplifikatörün aşırı yüklenmemesi ve ilgili hoparlör kanalından gücü kesmemesi için alçak geçişli filtre ve yansıtıcı tip yüksek geçişli filtre üniteleri monte edilmiştir. Aksine, filtreden gelen geri dönüşün armoni üretmemesi için emici bağlantılar GG'ye döndürülür. Böylece, hoparlörün alçak geçiren filtresi ve yüksek geçiren filtresi en azından yarım bağlantılı bir bağlantıya sahip olacaktır;
6. Alçak geçiren filtrenin ve yüksek geçiren filtrenin geçiş frekansındaki zayıflaması 3 dB'ye (1,41 kat) eşit alınır, çünkü K filtrelerinin eğimi küçük ve eşittir. Göründüğü gibi 6 dB değil, çünkü... filtreler voltaja göre hesaplanır ve GG'ye sağlanan güç bunun karesine bağlıdır;
7. Filtrenin ayarlanması, çok yüksek sesli bir kanalın "sessizleştirilmesi" anlamına gelir. Kanal ses seviyeleri, bir bilgisayar mikrofonu kullanılarak geçiş frekansında ölçülür ve sırasıyla HF ve LF-MF kapatılır. "Sıkışma" derecesi, kanal hacim oranının karekökü olarak belirlenir;
8. Kanalın aşırı hacmi bir çift dirençle giderilir: Ohm'un kesirlerinden veya birimlerinden oluşan bir sönümleme GG ile seri olarak ve her ikisiyle de paralel olarak bağlanır - daha büyük dirençli bir dengeleme, böylece empedansı dirençli GG değişmeden kalır.

Yönteme ilişkin açıklamalar

Teknik açıdan bilgili bir okuyucunun bir sorusu olabilir: Filtreniz karmaşık bir yük için çalışıyor mu? Evet ve bu durumda sorun değil. K filtrelerinin faz tepkisi belirtildiği gibi doğrusaldır ve Hi-Fi UMZCH pratikte ideal kaynak voltaj: çıkış direnci Rout birimler ve onlarca mOhm'dur. Bu tür koşullar altında, GG reaktansının "yansıması" filtrenin çıkış soğurma bölümünde/yarım bölümünde kısmen zayıflayacaktır, ancak çoğu kısım için UMZCH çıkışına geri sızacak ve orada iz bırakmadan kaybolacak. Aslında eşlenik kanala hiçbir şey geçmeyecek çünkü... Filtresinin ρ'si Rout'tan birçok kez daha büyüktür. Burada bir tehlike var: GG ve ρ'nin empedansları farklıysa, filtre çıkışı - GG devresinde güç sirkülasyonu başlayacak ve basların donuklaşmasına, "düzleşmesine" ve orta aralıktaki atakların uzamasına neden olacaktır. ve tizler keskinleşip ıslık çalacak. Bu nedenle GG ve ρ'nin empedansının hassas bir şekilde ayarlanması gerekir ve GG değiştirilirse kanalın tekrar ayarlanması gerekecektir.

Not: Aktif hoparlörleri işlemsel yükselteçlerdeki (op amp'ler) analog aktif filtrelerle filtrelemeye çalışmayın. Geniş bir frekans aralığında faz özelliklerinin doğrusallığını elde etmek imkansızdır, bu nedenle örneğin analog aktif filtreler telekomünikasyon teknolojisinde hiçbir zaman gerçekten kök salmamıştır.

hi-fi nedir

Hi-Fi, bildiğiniz gibi, High Fidelity'nin kısaltmasıdır - yüksek sadakat (ses üretimi). Hi-Fi kavramı başlangıçta belirsiz ve standardizasyona tabi olmayan bir kavram olarak kabul edildi, ancak yavaş yavaş sınıflara ayrılan gayri resmi bir bölünme gelişti; Listedeki sayılar sırasıyla, yeniden üretilen frekans aralığını (çalışma aralığı), nominal güçte izin verilen maksimum doğrusal olmayan distorsiyon faktörünü (THD), (aşağıya bakın), izin verilen minimum dinamik aralık odanın kendi gürültüsüne (dinamikler, maksimum hacmin minimum hacme oranı) göre, orta aralıktaki frekans tepkisinin izin verilen maksimum eşitsizliği ve çalışma aralığının kenarlarında azalması (düşüş):

• Mutlak veya tam - 20-20.000 Hz, %0,03 (-70 dB), 90 dB (31.600 kez), 1 dB (1,12 kez), 2 dB (1,25 kez).
• Yüksek veya Ağır - 31,5-18.000 Hz, %0,1 (-60 dB), 75 dB (5600 kez), 2 dB, 3 dB (1,41 kez).
• Orta veya temel – 40-16.000 Hz, %0,3 (–50 dB), 66 dB (2000 kez), 3 dB, 6 dB (2 kez).
• Başlangıç ​​– 63-12500 Hz, %1 (–40 dB), 60 dB (1000 kez), 6 dB, 12 dB (4 kez).

Yüksek, temel ve ilk Hi-Fi'nin kabaca SSCB sistemine göre en yüksek, birinci ve ikinci sınıf ev elektroakustiğine karşılık gelmesi ilginçtir. Mutlak Hi-Fi kavramı, yoğunlaştırıcı, film paneli (izodinamik ve elektrostatik), jet ve plazma ses yayıcıların ortaya çıkışıyla ortaya çıktı. Anglo-Saksonlar üst düzey Hi-Fi'yi "Ağır" olarak adlandırdı çünkü İngilizce'de Yüksek Yüksek Sadakat tereyağı gibidir.

Ne tür bir hi-fi'ye ihtiyacınız var?

Ev akustiği modern daire veya iyi ses yalıtımına sahip bir evin temel Hi-Fi koşullarını karşılaması gerekir. Elbette yüksek bir değer kulağa daha kötü gelmeyecek, ancak çok daha pahalıya mal olacak. Kruşçev veya Brejnevka bloğunda, onları nasıl izole ederseniz edin, yalnızca profesyonel uzmanlar başlangıç ​​ve temel Hi-Fi arasında ayrım yapar. Ev akustiği gerekliliklerinin bu kadar kabalaştırılmasının nedenleri aşağıdaki gibidir.

İlk olarak, ses frekanslarının tamamı, tüm insanlıkta kelimenin tam anlamıyla birkaç kişi tarafından duyulmaktadır. Mozart, Çaykovski, J. Gershwin gibi özellikle iyi bir müzik kulağına sahip kişiler yüksek Hi-Fi duyarlar. Bir konser salonundaki deneyimli profesyonel müzisyenler temel Hi-Fi'yi güvenle algılar, ancak ses ölçüm odasındaki sıradan dinleyicilerin %98'i başlangıç ​​ve temel Hi-Fi arasında neredeyse hiçbir ayrım yapmaz.

İkinci olarak, orta aralığın en duyulabilir bölgesinde, kişi, metrekare başına 1 pW'lik ses akısının yoğunluğuna eşit olan 0 dB'lik bir işitilebilirlik eşiğinden sayarak 140 dB aralığındaki sesleri dinamik olarak ayırt eder. m, bkz. şekil. sağda eşit ses yüksekliğine sahip eğriler var. 140 dB'den daha yüksek bir ses zaten ağrıdır ve ardından işitme organlarında hasar ve yaralanma meydana gelir. Güçlü bir fortissimodaki genişletilmiş bir senfoni orkestrası, 90 dB'ye kadar ses dinamiği üretir ve Bolşoy Operası, Milano, Paris, Viyana Opera Evleri ve New York'taki Metropolitan Opera salonlarında 110 dB'ye kadar "hızlanabilir"; senfoni eşliğinde önde gelen caz gruplarının dinamik aralığı da öyle. Bu, sesin hala tolere edilebilir, ancak zaten anlamsız bir gürültüye dönüştüğü, algının sınırıdır.

Not: rock grupları 140 dB'den daha yüksek sesle çalabiliyor; Elton John, Freddie Mercury ve Rolling Stones'un gençliklerinde sevdiği şey buydu. Ama kayanın dinamiği 85 dB'i geçmiyor çünkü... Rock müzisyenleri isteseler bile en hassas pianissimo'yu çalamazlar - ekipman buna izin vermez ve "ruhta" rock yoktur. Her türden pop müziğe ve film müziklerine gelince, bu hiç bir konu değil - dinamik aralıkları kayıt sırasında zaten 66, 60 ve hatta 44 dB'ye sıkıştırılmıştır, böylece her şeyi dinleyebilirsiniz.

Üçüncüsü, en sessiz oturma odasındaki doğal sesler kır evi uygarlığın eteklerinde – 20-26 dB. Sıhhi standart kütüphane okuma odasındaki gürültü 32 dB, serin rüzgarda yaprakların hışırtısı ise 40-45 dB'dir. Buradan, 75dB yüksek hi-fi hoparlörlerin anlamlı bir dinleme için fazlasıyla yeterli olduğu açıkça görülüyor. yaşam koşulları; Modern orta seviye UMZCH'lerin dinamikleri kural olarak 80 dB'den daha kötü değildir. Şehirdeki bir apartman dairesinde temel ve yüksek Hi-Fi arasında dinamik açıdan ayrım yapmak neredeyse imkansızdır.

Not: 26 dB'den fazla gürültülü bir odada seçilen Hi-Fi'nin frekans aralığı sınıra kadar daraltılabilir. sınıf, çünkü maskeleme etkisi belirsiz seslerin arka planını etkiler, kulağın frekans hassasiyeti azalır.

Ancak Hi-Fi'nin "sevgili" komşular için "mutluluk" değil, yüksek fi olması ve sahibinin sağlığına zarar vermesi için, mümkün olan en az ses bozulmasını, düşük frekansların doğru şekilde çoğaltılmasını, düzgün frekans tepkisini sağlamak gerekir. orta aralıkta ve belirli bir odayı seslendirmek için neyin gerekli olduğunu belirleyin Elektrik gücü AC. Kural olarak HF ile ilgili herhangi bir sorun yoktur çünkü SOI'leri duyulamayan ultrasonik bölgeye "gider"; Hoparlöre iyi bir HF kafası takmanız yeterli. Burada, klasikleri ve cazı tercih ediyorsanız, örneğin LF kanalının 0,2-0,3 gücünde bir difüzörle HF GG'yi almanın daha iyi olacağını belirtmek yeterlidir. 3GDV-1-8 (eski yöntemle 2GD-36) ve benzerleri. Sert üst kısımlar tarafından "aceleye" maruz kalırsanız, o zaman en uygun seçenek, düşük frekanslı ünitenin gücünün 0,3-0,5'i kadar güce sahip kubbe yayıcıya (aşağıya bakın) sahip yüksek frekanslı bir jeneratör olacaktır; Fırçalarla davul çalmak doğal olarak yalnızca kubbe tweeter'lar tarafından üretilir. Ancak iyi bir kubbe HF GG her müzik için uygundur.

Bozulmalar

Ses bozulmasının doğrusal (LI) ve doğrusal olmayan (NI) olması mümkündür. Doğrusal distorsiyon, ortalama ses seviyesi ile dinleme koşulları arasındaki tutarsızlıktır; bu nedenle herhangi bir UMZCH'de bir ses kontrolü bulunur. Yüksek Hi-Fi için pahalı 3 yollu hoparlörler (örneğin, S-90 olarak da bilinen Sovyet AC-30), hoparlörün frekans tepkisini akustikle daha doğru bir şekilde eşleştirmek için genellikle orta aralık ve yüksek frekans için güç zayıflatıcılar içerir. odanın.

NI'ya gelince, dedikleri gibi, sayısızlar ve sürekli yenileri keşfediliyor. Ses yolunda NI'nin varlığı, çıkış sinyalinin şeklinin (zaten havada ses olan), birincil kaynaktan gelen orijinal sinyalin şekliyle tamamen aynı olmadığı gerçeğiyle ifade edilir. En önemlisi sesin saflığı, “şeffaflığı” ve “zenginliği” bozulur. NI:

1. Harmonik – yeniden üretilen sesin temel frekansının katları olan üst tonlar (harmonikler). Aşırı gürleyen baslar, keskin ve sert orta aralıklar ve tizler olarak kendilerini gösterirler;
2. Intermodülasyon (kombinasyon) - orijinal sinyalin spektrumunun bileşenlerinin frekanslarındaki toplamlar ve farklılıklar. Güçlü kombinasyonel NI'ler hırıltı olarak duyulurken, sesi bozan zayıf olanlar yalnızca laboratuvarda test fonogramları üzerinde çoklu sinyal veya istatistiksel yöntemler kullanılarak tanınabilir. Kulağa ses net geliyor ama bir şekilde öyle değil;
3. Geçici – orijinal sinyalin keskin artışları/düşüşleri sırasında çıkış sinyali şeklinin “titremesi”. Kendilerini kısa hırıltı ve hıçkırıklarla, ancak düzensiz olarak, hacim dalgalanmalarıyla gösterirler;
4. Rezonans (armoniler) - çınlama, tıkırtı, mırıldanma;
5. Önden (ses atağının bozulması) – genel ses seviyesindeki ani değişiklikleri geciktirir veya tersine zorlar. Neredeyse her zaman geçiş olanlarla birlikte ortaya çıkar;
6. Gürültü - uğultu, hışırtı, tıslama;
7. Düzensiz (ara sıra) – tıklamalar, çıtırtılar;
8. Girişim (intermodülasyonla karıştırılmaması için AI veya IFI). Özellikle AS'nin karakteristik özelliği olan IFI'ler UMZCH'de oluşmaz. Çok zararlı çünkü mükemmel şekilde duyulabilir ve hoparlörlerde büyük bir değişiklik yapılmadan ortadan kaldırılamaz. FFI'lar hakkında daha fazla bilgi için aşağıya bakın.

Not: Burada ve aşağıda "hırıltı" ve distorsiyonun diğer mecazi tanımları Hi-Fi bakış açısından verilmiştir; deneyimli dinleyiciler tarafından zaten duyulduğu gibi. Ve örneğin, konuşma hoparlörleri SOI'ye göre% 6 (Çin'de -% 10) ve 1 nominal güçte tasarlanmıştır.

AS, istemlere göre girişime ek olarak ağırlıklı olarak NI üretebilmektedir. 1, 3, 4 ve 5; Kalitesiz imalat sonucu burada tıklamalar ve çatırtılar mümkündür. Uygun GG'leri (aşağıya bakın) ve akustik tasarımı seçerek hoparlörlerdeki geçiş ve ön NI ile mücadele ediyorlar. Armonilerden kaçınmanın yolları, hoparlör kabininin rasyonel tasarımı ve bunun için doğru malzeme seçimidir, ayrıca aşağıya bakın.

Hoparlörlerdeki harmonik NI'lar üzerinde durmanız gerekiyor çünkü yarı iletken UMZCH'dekilerden temel olarak farklıdırlar ve ULF tüpünün harmonik NI'sına benzerler (düşük frekanslı amplifikatörler, UMZCH'nin eski adı). Transistör bir kuantum cihazıdır ve transfer özellikleri temel olarak analitik fonksiyonlarla ifade edilmez. Sonuç olarak, bir UMZCH transistörünün tüm harmoniklerini doğru bir şekilde hesaplamak imkansızdır ve spektrumları 15. ve daha yüksek bileşenlere kadar uzanır. Ayrıca transistör UMZCH spektrumunda büyük oranda kombinasyon bileşenleri vardır.

Tüm bu rezaletle başa çıkmanın tek yolu, NI'yi amplifikatörün kendi gürültüsünün altına daha derin gizlemektir; bu da odanın doğal gürültüsünden kat kat daha düşük olmalıdır. Modern devrelerin bu görevle oldukça başarılı bir şekilde başa çıktığı söylenmelidir: mevcut konseptlere göre,% 1 THD ve –66 dB gürültüye sahip bir UMZCH “hayır” ve% 0,06 THD ve –80 dB gürültüye sahip bir UMZCH oldukça iyi. vasat.

Harmonik NI hoparlörlerde durum farklıdır. Spektrumları, ilk olarak, tüp ULF'lerinki gibi, saftır - yalnızca fark edilebilir bir kombinasyon frekansları karışımı olmayan üst tonlardır. İkinci olarak, hoparlörlerin harmonikleri tıpkı lambalarınki gibi 4'ten yüksek olmamak üzere izlenebilmektedir. Böyle bir NI spektrumu, uzman tahminleriyle onaylanan% 0,5-1'lik bir SOI'de bile sesi gözle görülür şekilde bozmaz ve ev yapımı hoparlörlerin "kirli" ve "yavaş" sesinin nedeni çoğunlukla fakirlerde yatmaktadır. orta aralıktaki frekans tepkisi. Bilginiz olsun, eğer bir trompetçi konserden önce enstrümanı uygun şekilde temizlememişse ve çalma sırasında ağızlıktan tükürüğü zamanında sıçratmıyorsa, örneğin bir trombonun THD'si% 2-3'e yükselebilir. . Sorun değil, oynuyorlar ve seyirci bundan hoşlanıyor.

Buradan çıkan sonuç çok önemli ve olumludur: Yeniden üretilen frekansların aralığı ve bir NI hoparlörün içsel harmonikleri, yarattığı sesin kalitesi açısından kritik olan parametreler değildir. Uzmanlar, %1 hatta %1,5 harmonik NI'ye sahip hoparlörlerin sesini temel, hatta uygun koşullar sağlandığı takdirde yüksek Hi-Fi olarak sınıflandırabiliyor. frekans yanıtının dinamiği ve düzgünlüğü için koşullar.

Parazit yapmak

IFI, yakındaki kaynaklardan gelen ses dalgalarının faz veya antifazda yakınlaşmasının sonucudur. Sonuç, kulaklarda ağrı noktasına varan dalgalanmalar veya belirli frekanslarda neredeyse sıfır ses seviyesinde düşüşlerdir. Bir zamanlar, Sovyet Hi-Fi 10MAS-1'in (1M değil!) ilk doğan modeli, müzisyenlerin bu hoparlörün ikinci oktavın A sesini (hatırladığım kadarıyla) hiç üretmediğini keşfetmesinin ardından acilen durduruldu. Fabrikada prototip, o zamanlar bile tufan öncesi olan üç sinyal yöntemi kullanılarak bir ses ölçerde "tahrik edildi" ve müzik kulağı olan bir uzmanın pozisyonu personel masasında değildi. Gelişmiş sosyalizmin paradokslarından biri.

IFI oluşma olasılığı artan frekansla ve buna bağlı olarak ses dalga boyunun azalmasıyla keskin bir şekilde artar, çünkü Bunu yapmak için, yayıcıların merkezleri arasındaki mesafenin, yeniden üretilen frekansın dalga boyunun yarısının katı olması gerekir. Orta aralık ve yüksek frekansta, ikincisi birkaç desimetreden milimetreye kadar değişir, bu nedenle hoparlörlere iki veya daha fazla orta aralık ve yüksek frekans jeneratörü kurmanın bir yolu yoktur - o zaman IFI'den kaçınılamaz çünkü GG'nin merkezleri arasındaki mesafeler aynı sırada olacaktır. Genel olarak, elektroakustiğin altın kuralı bant başına bir emitördür ve parlak kural ise tüm frekans aralığı için bir geniş bant GG'dir.

LF dalga boyu metredir ve bu yalnızca GG'ler arasındaki mesafeden değil aynı zamanda hoparlörlerin boyutundan da çok daha büyüktür. Bu nedenle, üreticiler ve deneyimli amatörler genellikle LF GG'yi eşleştirerek veya dörtlü (dörtlü koyarak) hoparlörlerin gücünü artırır ve bası iyileştirir. Bununla birlikte, yeni başlayan biri bunu yapmamalıdır: "yürüyen" yansıyan dalgaların konuşmacının kendisiyle iç girişimi meydana gelebilir. Kulağa rezonans yapan NI olarak kendini gösteriyor: gümbürdüyor, uğultu yapıyor, takırdıyor, nedeni belli değil. Bu nedenle, konuşmacının tamamını tekrar tekrar boşuna tekrarlamamak için değerli kurallara uyun.

Not: Hiçbir koşulda AS'ye tek sayıda aynı GG'yi yerleştiremezsiniz - bu durumda IFI'ler %100 garantilidir

orta kademe

Acemi amatörler orta frekansların çoğaltılmasına çok az dikkat ediyorlar - diyorlar ki, herhangi bir konuşmacı onları "şarkı söyleyecek" - ama boşuna. Orta aralık en iyi şekilde duyulur; aynı zamanda her şeyin temeli olan basların orijinal (“doğru”) harmoniklerini de içerir. Orta aralıktaki hoparlörlerin frekans yanıtındaki eşitsizlik, sesi bozan çok güçlü birleşimsel NI'lere neden olabilir, çünkü Herhangi bir fonogramın spektrumu, frekans aralığı boyunca “yüzer”. Özellikle hoparlörler kısa difüzör darbesine sahip verimli ve ucuz hoparlörler kullanıyorsa aşağıya bakın. Sübjektif olarak, dinlerken uzmanlar, frekans tepkisi orta aralıkta olan ve her biri 6 dB'lik 3 düşüş veya "çarpma" olan hoparlörlere göre frekans aralığı boyunca 10 dB içinde düzgün bir şekilde değişen hoparlörleri açıkça tercih ediyor. Bu nedenle, hoparlörleri tasarlarken ve üretirken her adımda dikkatlice kontrol etmeniz gerekir: orta aralıktaki frekans tepkisi bundan "çarpacak" mı?

Bastan bahsederken not edin: rockçı şakası. Böylece gelecek vaat eden genç bir grup prestijli festivale girdi. Yarım saat sonra dışarı çıkmaları gerekiyordu ve zaten sahne arkasındaydılar, endişeliydiler, bekliyorlardı, ama basçı bir yerlerde çılgınlık yapıyordu. Çıkışa 10 dakika kala - orada değil, 5 dakika - o da orada değil. Çıkışta el sallıyorlar ama hala bas gitarist yok. Ne yapalım? Peki, bas olmadan çalacağız. Bunu yapmamak, kariyerinizin anında sonsuza kadar mahvolması anlamına gelir. Bassız çaldılar, nasıl olduğu belli. Tükürerek ve küfrederek servis çıkışına doğru yürüyorlar. Bakın, iki piliçli, sert bir adam olan bir basçı var. Ona geliyorlar - ah, seni keçi, bizi nasıl aldattığını anlıyor musun?!! Nerelerdeydin?! - Evet, salonda dinlemeye karar verdim. – Peki orada ne duydun? - Dostum, bas olmadan berbat bir şey!

LF

Müzikte bas bir evin temeli gibidir. Ve aynı şekilde elektroakustiğin "sıfır döngüsü" en zor, karmaşık ve sorumlu olanıdır. Bir sesin işitilebilirliği, ses dalgasının frekansının karesine bağlı olan enerji akışına bağlıdır. Bu nedenle bas en kötü şekilde duyulur, bkz. eşit hacimli eğrilerle. Enerjiyi düşük frekanslara "pompalamak" için güçlü hoparlörlere ve UMZCH'ye ihtiyaç vardır; Gerçekte amplifikatörün gücünün yarısından fazlası basa harcanır. Ancak yüksek güçlerde, NI'nın ortaya çıkma olasılığı artar, spektrumun en güçlü ve tabii ki duyulabilir bileşenleri bastan tam olarak en iyi duyulabilir orta aralığa düşecektir.

NP'lerin "pompalanması", GG'nin ve tüm AS'nin boyutlarının NP'lerin dalga boylarına kıyasla küçük olması nedeniyle daha da karmaşık hale gelir. Herhangi bir ses kaynağı, ses dalga boyuna göre boyutu ne kadar büyük olursa, enerjiyi kendisine o kadar iyi aktarır. Düşük frekanslı hoparlörlerin akustik verimliliği birimler ve yüzdelerin kesirleridir. Bu nedenle, bir hoparlör sistemi oluşturmadaki iş ve güçlüklerin çoğu, bas frekanslarını daha iyi yeniden üretmesini sağlamaktır. Ancak size bir kez daha hatırlatalım: Orta aralığın saflığını mümkün olduğunca sık izlemeyi unutmayın! Aslında, düşük frekanslı bir hoparlör yolunun oluşturulması şu anlama gelir:

• LF GG'nin gerekli elektrik gücünün belirlenmesi.
• Verilen dinleme koşullarına uygun düşük frekanslı bir GG'nin seçilmesi.
• Seçilen düşük frekanslı GG için en uygun akustik tasarımın (gövde tasarımı) seçilmesi.
• Uygun malzemeyle doğru imalat.

Güç

dB cinsinden ses çıkışı (karakteristik hassasiyet) hoparlör pasaportunda gösterilir. GG'nin merkezinden 1 m uzaklıktaki bir ses ölçüm odasında, tam olarak ekseni boyunca yerleştirilmiş bir ölçüm mikrofonu ile ölçülür. GG, bir ses ölçüm kalkanı (standart akustik ekran, sağdaki şekle bakın) üzerine yerleştirilir ve 1000 Hz frekansında 1 W elektrik gücü (3 W'tan düşük güce sahip GG için 0,1 W) sağlanır ( 200 Hz, 5000 Hz). Teorik olarak bu verilere, istenen Hi-Fi sınıfına ve oda/dinleme alanının parametrelerine (yerel akustik) dayanarak jeneratörün gerekli elektrik gücünü hesaplamak mümkündür. Ancak aslında yerel akustiği hesaba katmak o kadar karmaşık ve belirsiz ki uzmanlar bile bununla nadiren ilgileniyor.

Not:Ölçümler için GG, ön ve arka yayan yüzeylerden gelen ses dalgalarının girişimini önlemek amacıyla ekranın ortasından kaydırılır. Elek malzemesi genellikle 3 mm kalınlığında kazein tutkalı ve aralarında 2 mm kalınlığında doğal keçeden yapılmış 4 ara parçası bulunan 5 kat zımparalanmamış 3 katmanlı çam kontrplaktan oluşan bir pastadır. Her şey kazein veya PVA ile birbirine yapıştırılmıştır.

Hi-Fi'nin dinamikleri ve frekans aralığı için ayarlamalar yaparak mevcut koşullardan düşük gürültülü odaların teknik sesine geçmek çok daha kolaydır, çünkü özellikle bu durumda elde edilen sonuçlar bilinen ampirik verilerle daha iyi uyum içindedir ve uzman tahminleri. Daha sonra, ilk Hi-Fi için, 3,5 m'ye kadar tavan yüksekliğinde, 1 metrekare başına GG'nin nominal (uzun vadeli) elektrik gücünün 0,25 W'una ihtiyacınız vardır. m2 taban alanı, temel Hi-Fi için – 0,4 W/sq. m ve yüksek için – 1,15 W/m2. M.

Bir sonraki adım gerçek dinleme koşullarını hesaba katmaktır. Mikrowatt seviyelerinde çalışabilen yüz watt'lık hoparlörler bir yandan çok pahalıdır. Öte yandan, eğer dinleme için ses ölçüm odası olarak donatılmış ayrı bir oda tahsis edilmemişse, o zaman en sessiz pianissimodaki “mikro fısıltılar” hiçbir oturma odasında duyulmayacaktır (doğal gürültü seviyeleri hakkında yukarıya bakınız). . Bu nedenle dinlediğimizi arka plan gürültüsünden “koparmak” için elde edilen değerleri iki veya üç kat artırıyoruz. Başlangıç ​​Hi-Fi'sini 0,5 W/m2'den alıyoruz. m, temel 0,8 W/m2'den itibaren. m ve 2,25 W/m²'den yüksek olanlar için. M.

Daha sonra, yalnızca konuşma anlaşılırlığına değil, hi-fi'ye ihtiyacımız olduğundan, nominal güçten en yüksek (müzikal) güce geçmemiz gerekiyor. Bir sesin “öz suyu” öncelikle ses seviyesinin dinamiğine bağlıdır. Ses yüksekliği zirvelerindeki THD GG, seçilen sınıfın altındaki bir sınıftaki Hi-Fi değerini aşmamalıdır; ilk Hi-Fi için zirvede %3 THD alıyoruz. Hi-Fi hoparlörlerin ticari spesifikasyonlarında daha önemli olarak belirtilen en yüksek güçtür. Sovyet-Rus yöntemine göre tepe gücü uzun vadede 3,33'e eşittir; Batılı şirketlerin yöntemlerine göre “müzik” 5-8 mezhebe eşittir, ama - şimdilik durun!

Not:Çin, Tayvan, Hint ve Kore yöntemleri göz ardı ediliyor. Temel (!) Hi-Fi için, zirvede %6'lık bir telefon SOI'sini kabul ediyorlar. Ancak Filipinler, Endonezya ve Avustralya hoparlörlerini doğru ölçüyor.

Gerçek şu ki, Hi-Fi GG'nin tüm Batılı üreticileri, istisnasız, ürünlerinin en yüksek gücünü utanmadan abartıyorlar. SOI'lerini ve frekans tepkisi düzlüğünü destekleseler daha iyi olurdu, gerçekten gurur duyacakları bir şey var. Ancak ortalama bir yabancı bu tür karmaşıklıkları anlamayacaktır, ancak hoparlörde “180W”, “250W”, “320W” yazıyorsa bu gerçekten harika. Gerçekte, hoparlörleri bir ses ölçerde "oradan" çalıştırmak, hoparlörlerin tepe noktalarını 3,2-3,7 nominal değerlerde verir. Bu anlaşılabilir bir durum, çünkü... Bu oran fizyolojik olarak haklıdır, yani. kulaklarımızın yapısı. Sonuç - Western GG'leri hedeflerken şirketin web sitesine gidin, oradaki nominal gücü arayın ve 3,33 ile çarpın.

Not 9, zirve ve nominal gösterimlerle ilgili: Rusya'da, eski sisteme göre, konuşmacının tanımındaki harflerin önündeki sayılar, nominal gücünü gösteriyordu, ancak şimdi zirveyi veriyorlar. Ancak aynı zamanda atamanın kökü ve son eki de değiştirildi. Bu nedenle aynı konuşmacı tamamen farklı şekillerde belirlenebilir; aşağıdaki örneklere bakın. Gerçeği referans kaynaklarından veya Yandex'den arayın. Hangi tanımı girerseniz girin, sonuçlar yenisini ve yanında parantez içinde eskisini içerecektir.

Sonunda 12 metrekareye kadar bir oda elde ediyoruz. Başlangıç ​​Hi-Fi için m zirve 15 W, taban 30 W ve yüksek 55 W. Bunlar kabul edilebilir en küçük değerlerdir; Senfonik klasikleri ve çok ciddi cazları dinlemediğiniz sürece GG'yi iki veya üç kat daha güçlü almak daha iyi olacaktır. Onlar için, gücün minimumun 1,2-1,5 katı ile sınırlandırılması tavsiye edilir, aksi takdirde en yüksek hacimlerde hırıltı mümkündür.

Kanıtlanmış prototiplere odaklanarak bunu daha da basitleştirebilirsiniz. 20 metrekareye kadar bir odada ilk Hi-Fi için. m, uzun olanı için GG 10GD-36K'ye (eski şekilde 10GDSh-1) uygundur - 100GDSh-47-16. Filtrelemeye ihtiyaçları yok, bunlar geniş bantlı GG'ler. Temel Hi-Fi ile bu daha zordur, buna uygun bir geniş bant hoparlör bulunamaz, 2 yönlü bir hoparlör yapmanız gerekir. Burada ilk başta en uygun çözüm eski Sovyet S-30B hoparlörünün elektrik kısmını tekrarlamaktır. Bu konuşmacılar onlarca yıldır apartmanlarda, kafelerde ve sadece sokakta düzenli olarak ve çok iyi "şarkı söylüyorlar". Son derece perişanlar ama sesi koruyorlar.

S-30B filtreleme şeması (aşırı yük göstergesi olmadan) Şekil 1'de gösterilmektedir. sol. Bobinlerdeki kayıpları azaltmak ve çeşitli düşük frekanslı jeneratörlere uyum sağlamak için küçük değişiklikler yapıldı; istenirse L1'den vuruşlar daha sık yapılabilir, w toplam dönüş sayısının 1/3'ü dahilinde, şemaya göre L1'in sağ ucundan itibaren sayılarak uyum daha doğru olacaktır. Sağ tarafta filtre bobinlerinin bağımsız olarak hesaplanması ve üretilmesi için talimatlar ve formüller bulunmaktadır. Bu filtreleme için hassas parçalara gerek yoktur; bobin endüktansındaki +/–%10'luk sapmalar da sesi belirgin şekilde etkilemez. Frekans tepkisini odaya hızlı bir şekilde ayarlamak için R2 motorunun arka duvara yerleştirilmesi tavsiye edilir. Devre, hoparlörlerin empedansına karşı çok duyarlı değildir (K filtreleri kullanılarak yapılan filtrelemenin aksine), bu nedenle belirtilenler yerine güç ve direnç açısından uygun diğer GG'leri kullanabilirsiniz. Bir koşul: LF GG'nin –20 dB seviyesindeki en yüksek tekrarlanabilir frekansı (HRF) 7 kHz'den düşük olmamalıdır ve HF GG'nin aynı seviyedeki en düşük tekrarlanabilir frekansı (LRF) - 3'ten yüksek olmamalıdır kHz. L1 ve L2'yi hareket ettirerek ve hareket ettirerek, geçici distorsiyonu da artırabilen Zobel filtresi gibi karmaşıklıklara başvurmadan, geçiş frekans bölgesindeki (5 kHz) frekans yanıtını hafifçe düzeltebilirsiniz. Kapasitörler – PET veya floroplastikten yapılmış yalıtımlı ve püskürtme plakalı (MKP) K78 veya K73-16 film; son çare olarak - K73-11. Dirençler metal filmdir (MOX). Teller – 2,5 metrekarelik kesite sahip oksijensiz bakırdan ses. mm. Kurulum - yalnızca lehimleme. İncirde. sağda S-30B'nin orijinal filtrelemesinin nasıl göründüğü (aşırı yük gösterge devresiyle) ve Şekil 1'de gösterilmektedir. Aşağıda, solda, bobinler arasında manyetik bağlantı olmayan, yurt dışında popüler olan 2 yollu bir filtreleme şeması bulunmaktadır (bu nedenle kutupları belirtilmemiştir). Sağda, her ihtimale karşı, Sovyet S-90 hoparlörünün (35AC-212) 3 yönlü filtrelemesi var.

Teller hakkında

Özel ses kabloları kitlesel psikozun bir ürünü ya da bir pazarlama hilesi değildir. Radyo amatörleri tarafından keşfedilen etki, araştırmalarla doğrulandı ve uzmanlar tarafından da kabul edildi: Telin bakırında oksijen karışımı varsa, telin kristalitleri üzerinde ince, kelimenin tam anlamıyla molekül boyutunda bir oksit filmi oluşur. ses sinyalinin gelişmekten başka her şeyi yapabileceği metal. Bu etki gümüşte bulunmaz, bu nedenle sofistike ses uzmanları gümüş telden tasarruf etmezler: tüccarlar utanmadan bakır tellerle hile yaparlar, çünkü... Oksijensiz bakırı sıradan elektrikli bakırdan ayırmak ancak özel donanımlı bir laboratuvarda mümkündür.

Hoparlörler

Bastaki birincil ses yayıcının (S) kalitesi, hoparlörlerin sesini yaklaşık olarak belirler. 2/3 oranında; orta aralık ve yükseklerde – neredeyse tamamen. Amatör konuşmacılarda IZ'ler neredeyse her zaman elektrodinamik GG'lerdir (hoparlörler). İzodinamik sistemler, ileri teknoloji kulaklıklarda oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır (örneğin, profesyoneller tarafından ses kayıtlarını kontrol etmek için kolayca kullanılan TDS-7 ve TDS-15), ancak güçlü izodinamik sistemlerin oluşturulması hala aşılmaz teknik zorluklarla karşılaşmaktadır. Diğer birincil IZ'lere gelince (baştaki listeye bakın), bunlar hâlâ "meyvelerine kavuşturulmaktan" çok uzakta. Bu özellikle çalışma sırasındaki fiyatlar, güvenilirlik, dayanıklılık ve özelliklerin istikrarı için geçerlidir.

Elektroakustik konusuna girerken hoparlörlerin akustik sistemlerde nasıl yapılandırıldığı ve çalıştığı hakkında aşağıdakileri bilmeniz gerekir. Hoparlör uyarıcısı, ses frekansı akımının etkisi altında manyetik sistemin halka şeklindeki boşluğunda titreşen ince bir tel bobindir. Bobin, uzaydaki gerçek ses yayıcıya sıkı bir şekilde bağlanır - bir difüzör (LF, MF'de, bazen HF'de) veya ince, çok hafif ve sert kubbe diyaframı (HF'de, nadiren MF'de). Ses emisyonunun verimliliği büyük ölçüde IZ'nin çapına bağlıdır; daha kesin olarak, yayılan frekansın dalga boyuna oranından, ancak aynı zamanda IZ'nin çapındaki bir artışla, IZ'nin esnekliğinden dolayı doğrusal olmayan ses bozulmalarının (ND) ortaya çıkma olasılığı malzeme de artar; daha doğrusu sonsuz katılığı değil. Ses emici (anti-akustik) malzemelerden yayılan yüzeyler oluşturarak IR'de NI ile mücadele ederler.

Difüzörün çapı bobinin çapından daha büyüktür ve difüzör GG'lerinde o ve bobin, ayrı esnek süspansiyonlarla hoparlör gövdesine bağlanır. Difüzör konfigürasyonu, tepe noktası bobine bakan, ince duvarlı içi boş bir konidir. Bobin süspansiyonu aynı anda difüzörün üst kısmını tutar; süspansiyonu çifttir. Koninin generatrisi doğrusal, parabolik, üstel ve hiperbolik olabilir. Difüzör konisi ne kadar dik olursa, çıkış o kadar yüksek olur ve hoparlörün dinamiği o kadar düşük olur, ancak aynı zamanda frekans aralığı daralır ve radyasyonun yönlülüğü artar (radyasyon modeli daralır). Deseni daraltmak aynı zamanda stereo efekt bölgesini de daraltır ve onu hoparlör çiftinin ön düzleminden uzaklaştırır. Diyaframın çapı bobinin çapına eşittir ve bunun için ayrı bir süspansiyon yoktur. Bu, GG'nin TNI'sını keskin bir şekilde azaltır, çünkü Difüzör süspansiyonu çok belirgin bir ses kaynağıdır ve diyaframın malzemesi çok sert olabilir. Ancak diyafram yalnızca oldukça yüksek frekanslarda iyi ses üretebilir.

Bobin ve difüzör veya diyafram, süspansiyonlarla birlikte GG'nin hareketli sistemini (MS) oluşturur. PS, PS'nin hareketliliğinin keskin bir şekilde arttığı kendi mekanik rezonansı Fр frekansına ve Q kalite faktörüne sahiptir. Eğer Q>1 ise, Fр'de doğru seçilip uygulanmayan akustik tasarımı (aşağıya bakın) olmayan bir hoparlör, Nominal olandan daha düşük bir güçte hırıltı, zirveden bahsetmeye bile gerek yok, buna sözde denir. GG'yi kilitleme. Engelleme distorsiyon için geçerli değildir çünkü tasarım ve üretim hatasıdır. 0,7 ise

Elektrik sinyali enerjisini havadaki ses dalgalarına aktarmanın verimliliği, difüzörün/diyaframın (matematiksel analize aşina olan - zamana göre yer değiştirmesinin ikinci türevi) anlık ivmesi ile belirlenir, çünkü hava kolayca sıkıştırılabilen ve çok akışkan bir ortamdır. Difüzörü/diyaframı iten/çeken bobinin anlık ivmesi biraz daha büyük olmalıdır, aksi halde IZ'yi "sallamayacaktır". Birkaç tane ama fazla değil. Aksi takdirde bobin bükülecek ve yayıcının titreşmesine neden olacak, bu da NI'nın ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu, uzunlamasına elastik dalgaların difüzör/diyafram malzemesinde yayıldığı, membran etkisi olarak adlandırılan durumdur. Basitçe söylemek gerekirse, difüzör/diyaframın bobini biraz "yavaşlaması" gerekir. Ve burada yine bir çelişki var - yayıcı ne kadar "yavaşlarsa", o kadar güçlü bir şekilde yayar. Uygulamada, vericinin "frenlenmesi", tüm frekans ve güç aralığındaki NI'sinin belirli bir Hi-Fi sınıfı için norm dahilinde olacağı şekilde yapılır.

Not, çıktı: Hoparlörlerden yapamayacakları şeyleri "sıkıştırmaya" çalışmayın. Örneğin, 10GDSH-1'deki bir hoparlör, 2 dB orta aralıkta düzensiz bir frekans tepkisi ile oluşturulabilir, ancak SOI ve dinamikler açısından yine de ilkinden daha yüksek olmayan Hi-Fi'ye ulaşır.

Fp'ye kadar olan frekanslarda zar etkisi asla görülmez; buna denir. GG'nin pistonlu çalışma modu - difüzör/diyafram basitçe ileri geri hareket eder. Frekans yükseldikçe ağır difüzör artık bobine ayak uyduramaz, membran radyasyonu başlar ve yoğunlaşır. Belirli bir frekansta, hoparlör yalnızca esnek bir zar gibi yayılmaya başlar: süspansiyonla bağlantı noktasında difüzörü zaten hareketsizdir. 0.7'de

Membran etkisi GG'nin verimliliğini önemli ölçüde artırır çünkü IZ yüzeyinin titreşen bölümlerinin anlık ivmelerinin çok büyük olduğu ortaya çıktı. Bu durum, distorsiyon spektrumu hemen ultrasona giren yüksek frekanslı ve kısmen orta menzilli jeneratör tasarımcıları tarafından ve Hi-Fi için olmayan jeneratörler tasarlanırken yaygın olarak kullanılmaktadır. Membran efektli SOI GG ve hoparlörlerin onlarla frekans tepkisinin düzgünlüğü büyük ölçüde membran moduna bağlıdır. Sıfır modunda, IZ'nin tüm yüzeyi sanki kendi ritmiyle titrediğinde, düşük frekanslarda Hi-Fi'den orta seviyeye kadar ulaşılabilir, aşağıya bakın.

Not: GG'nin "pistondan membrana" geçme sıklığı ve membran modundaki değişiklik (büyüme değil, her zaman bir tam sayıdır) difüzörün çapına önemli ölçüde bağlıdır. Ne kadar büyük olursa, frekans o kadar düşük olur ve hoparlör o kadar güçlü "zar" yapmaya başlar.

Woofer'lar

Yüksek kaliteli pistonlu LF GG'ler (basitçe "pistonlar"; İngilizce woofer'larda havlayan) çok yumuşak bir lateks süspansiyon üzerinde nispeten küçük, kalın, ağır ve sert bir anti-akustik difüzör ile yapılır, bkz. Şekil 1'deki konum 1. Daha sonra Fр 40 Hz'nin altında, hatta 30-20 Hz'nin altında çıkıyor ve Q<0,7. В мембранном режиме поршневые ГГ способны работать до частот 7-8 кГц на нулевой-первой модах.

LF dalgalarının periyotları uzundur, tüm bu süre boyunca piston modundaki difüzörün ivmeyle hareket etmesi gerekir, bu nedenle difüzörün stroku uzundur. Akustik tasarımı olmayan düşük frekanslar çoğaltılmaz, ancak her zaman bir dereceye kadar kapalıdır ve boş alandan izole edilmiştir. Bu nedenle difüzörün büyük bir sözde kütle ile çalışması gerekir. "Salınımı" önemli bir kuvvet gerektiren (bu nedenle piston GG'lerine bazen sıkıştırma denir) ve ayrıca düşük kalite faktörüne sahip ağır bir difüzörün hızlandırılmış hareketi için bağlı hava. Bu nedenlerden dolayı GG pistonunun manyetik sisteminin çok güçlü hale getirilmesi gerekmektedir.

Tüm hilelere rağmen pistonlu motorların geri tepmesi küçüktür çünkü Düşük frekanslı bir difüzörün uzun dalgalarda yüksek ivme kazanması imkansızdır: havanın esnekliği, verilen enerjiyi absorbe etmeye yeterli değildir. Yanlara yayılacak ve hoparlör kilitlenecektir. Hareketli sistemin verimliliğini ve düzgünlüğünü arttırmak için (yüksek güç seviyelerinde SOI'yi azaltmak için), tasarımcılar büyük çaba harcıyorlar - yarı saçılımlı ve diğer egzotik sistemlerle diferansiyel manyetik sistemler kullanıyorlar. SOI, manyetik boşluğun kurumayan bir reolojik sıvı ile doldurulmasıyla daha da azaltılır. Sonuç olarak, en iyi modern "pistonlar" 92-95 dB'lik bir dinamik aralığa ulaşır ve nominal güçte THD %0,25'i ve en yüksek güçte %1'i aşmaz. Bütün bunlar çok iyi, ama fiyatlar - anne, endişelenme! Hareketli sistemin etkisi, rezonans frekansı ve esnekliği için seçilen ev akustiğine yönelik diferansiyel mıknatıslar ve reofill ile çift başına 1000 $ sınır değildir.

Not: Manyetik boşluğun reolojik dolgulu LF GG yalnızca 3 yollu hoparlörlerin LF bağlantıları için uygundur, çünkü membran modunda tamamen çalışamaz.

Piston GG'lerin ciddi bir kusuru daha var: Güçlü akustik sönümleme olmadan mekanik olarak tahrip edilebilirler. Yine basit: pistonlu hoparlörün arkasında boş alana gevşek bir şekilde bağlanmış bir tür hava yastığı bulunmalıdır. Aksi takdirde tepe noktasındaki difüzör süspansiyondan kopacak ve bobinle birlikte dışarı fırlayacaktır. Bu nedenle her akustik tasarıma “pistonlar” takılamaz, aşağıya bakınız. Ek olarak, piston GG'leri PS'nin zorla frenlenmesini tolere etmez: bobin hemen yanar. Ancak bu zaten nadir görülen bir durumdur; hoparlör konileri genellikle elle tutulmaz ve manyetik boşluğa kibrit yerleştirilmez.

Esnaflara not

Pistonlu motorların verimliliğini artırmanın iyi bilinen bir "halk" yolu vardır: Dinamiklerde hiçbir şeyi değiştirmeden, itici tarafıyla standart manyetik sisteme arkadan ek bir halka mıknatıs sıkıca bağlanır. İticidir, aksi takdirde sinyal verildiğinde bobin difüzörden hemen kopacaktır. Prensip olarak hoparlörü geri sarmak mümkündür ancak bu çok zordur. Ve daha önce hiçbir konuşmacı geri sarmadan daha iyi bir performans göstermedi ya da en azından aynı kalmadı.

Ama aslında bahsettiğimiz şey bu değil. Bu modifikasyonun meraklıları, harici mıknatısın alanının, standart olanın alanını bobinin yakınında yoğunlaştırdığını, bunun da PS'nin hızlanmasının ve geri tepmesinin artmasına neden olduğunu iddia ediyor. Bu doğrudur ancak Hi-Fi GG son derece hassas bir şekilde dengelenmiş bir sistemdir. Aslında getiriler biraz artıyor. Ancak zirve noktasında, SOI hemen "sıçrayıyor" ve böylece ses bozulmaları deneyimsiz dinleyiciler için bile açıkça duyulabilir hale geliyor. Nominal değerde ses daha da temiz hale gelebilir, ancak Hi-Fi hoparlörler olmadan zaten yüksek-fi'dir.

Sunucular

Yani İngilizce'de (yöneticiler) onlara SCH GG denir çünkü. Müzikal yapıtın anlamsal yükünün ezici çoğunluğunu oluşturan orta aralıktır. Hi-Fi için GG'nin orta kademe gereksinimleri çok daha yumuşaktır, bu nedenle çoğu, süspansiyonla birlikte selüloz hamurundan dökülen büyük bir difüzöre sahip geleneksel bir tasarımdan yapılmıştır, konum. 2. Orta seviye GG kubbesi ve metal difüzörlerle ilgili incelemeler çelişkilidir. Ton hakim, diyorlar, ses sert. Klasik aşıklar, eğimli hoparlörlerin "kağıt olmayan" hoparlörlerden ses çıkarmasından şikayet ediyor. Neredeyse herkes, plastik difüzörlü orta kademe GG'nin sesini donuk ve aynı zamanda sert olarak tanır.

MF GG difüzörün stroku kısa yapılmıştır çünkü çapı orta aralığın dalga boylarıyla karşılaştırılabilir ve enerjinin havaya aktarılması zor değil. Difüzördeki elastik dalgaların zayıflamasını artırmak ve buna bağlı olarak dinamik aralığın genişletilmesiyle birlikte NI'yi azaltmak için, Hi-Fi orta kademe GG difüzörünü dökmek için kütleye ince kıyılmış ipek lifleri eklenir, ardından hoparlör çalışır. neredeyse tüm orta aralık aralığında piston modu. Bu önlemlerin uygulanmasının bir sonucu olarak, ortalama fiyat seviyesindeki modern orta seviye GG'lerin dinamikleri 70 dB'den daha kötü olmadığı ve nominal değerdeki THD'nin% 1,5'ten yüksek olmadığı ortaya çıkıyor, bu da yüksek Hi için oldukça yeterli. -Şehirdeki bir apartman dairesinde fi.

Not: Hemen hemen tüm iyi hoparlörlerin koni malzemesine ipek eklenir; bu, SOI'yi azaltmanın evrensel bir yoludur.

Tweetler

Bize göre - tweeter'lar. Tahmin edebileceğiniz gibi bunlar tweeter'lar, HF GG. Tek t ile yazılan bu, dedikodu amaçlı bir sosyal ağın adı değil. Modern malzemelerden iyi bir "tweeter" yapmak genellikle basit olacaktır (LR spektrumu hemen ultrasona girer), bir durum olmasa bile - neredeyse tüm HF aralığında yayıcının çapı aynı büyüklükte olur veya dalga boyundan daha az. Bu nedenle, içindeki elastik dalgaların yayılması nedeniyle yayıcının kendisinde girişim mümkündür. Havaya rastgele radyasyon için bir "kanca" vermemek amacıyla, HF GG'nin difüzörü/kubbesi mümkün olduğu kadar pürüzsüz olmalıdır; bu amaçla kubbeler metalize plastikten yapılmıştır (elastik dalgaları daha iyi emer) ) ve metal kubbeler cilalanmıştır.

Yüksek frekanslı GG'leri seçme kriteri yukarıda belirtilmiştir: kubbeli olanlar evrenseldir ve kesinlikle "şarkı söyleyen" yumuşak üst kısımlara ihtiyaç duyan klasiklerin hayranları için difüzör olanlar daha uygundur. Bu eliptik olanları alıp uzun eksenlerini dikey olarak yönlendirerek hoparlörlere yerleştirmek daha iyidir. Daha sonra yatay düzlemdeki hoparlör düzeni daha geniş olacak ve stereo alanı daha büyük olacaktır. Ayrıca dahili kornaya sahip bir HF GG de satıştadır. Güçleri, düşük frekans bölümünün gücünün 0,15-0,2'sinde alınabilir. Teknik kalite göstergelerine gelince, herhangi bir HF GG, güç açısından uygun olduğu sürece her seviyedeki Hi-Fi için uygundur.

Shiriki

Bu, hoparlör frekans kanallarının filtrelenmesini gerektirmeyen geniş bant GG (GGSH) için günlük dilde kullanılan bir takma addır. Genel uyarımlı basit bir GGSH yayıcı, bir LF-MF difüzörden ve ona sıkı bir şekilde bağlı bir HF konisinden oluşur, konum. 3. Bu sözde. koaksiyel yayıcı, bu nedenle GGSH'ye koaksiyel hoparlörler veya sadece koaksiyel hoparlörler de denir.

GGSH'nin fikri, HF konisine çok fazla zarar vermeyeceği membran modunu vermek ve LF'deki ve orta kademenin altındaki difüzörün "piston üzerinde" çalışmasını sağlamak, bu amaçla LF-MF difüzörü çapraz olarak olukludur. Örneğin, başlangıçtaki, bazen orta aralıktaki Hi-Fi için geniş bant GG'ler bu şekilde yapılır. bahsedilen 10GD-36K (10GDSH-1).

İlk HF koni GGSH 50'li yılların başında satışa sunuldu ancak hiçbir zaman pazarda hakim bir konuma ulaşamadı. Bunun nedeni, koninin difüzörün şokları nedeniyle sallanması ve sallanması nedeniyle geçici distorsiyon eğilimi ve sesin saldırısında gecikmedir. Miguel Ramos'un eş eksenli bir koni aracılığıyla Hammond elektrikli orgunu çalmasını dinlemek dayanılmaz derecede acı vericidir.

LF-MF ve HF emitörlerinin ayrı uyarılmasıyla koaksiyel GGSH, konum. 4'ünde bu dezavantaj yoktur. Bunlarda HF bölümü kendi manyetik sisteminden ayrı bir bobin tarafından tahrik edilmektedir. HF bobin kovanı LF-MF bobininin içinden geçer. PS ve manyetik sistemler eş eksenli olarak yerleştirilmiştir; bir eksen boyunca.

LF'de ayrı uyarıma sahip GGSH, tüm teknik parametrelerde ve sesin subjektif değerlendirmelerinde piston GG'den daha aşağı değildir. Modern koaksiyel hoparlörler çok kompakt hoparlörler oluşturmak için kullanılabilir. Dezavantajı ise fiyatıdır. Üst düzey Hi-Fi için bir koaksiyel, genellikle LF-MF + HF setinden daha pahalıdır, ancak 3 yollu bir hoparlör için LF, MF ve HF GG'den daha ucuzdur.

Oto

Araç hoparlörleri resmi olarak koaksiyel olarak da sınıflandırılır, ancak gerçekte bunlar tek bir muhafazada 2-3 ayrı hoparlördür. HF (bazen aynı zamanda orta kademe) GG, LF GG difüzörünün önünde bir braket üzerinde asılıdır, bkz. Şekil 2.1. Başta. Filtreleme her zaman yerleşiktir; Kabloları bağlamak için gövdede sadece 2 terminal vardır.

Araç hoparlörlerinin belirli bir görevi var: Her şeyden önce, arabanın içindeki gürültüyü "bağırmak", böylece tasarımcıları özellikle membran etkisi ile uğraşmaz. Ancak aynı nedenden dolayı, araç hoparlörleri en az 70 dB gibi geniş bir dinamik aralığa ihtiyaç duyar ve difüzörleri mutlaka ipekten yapılır veya daha yüksek membran modlarını bastırmak için başka önlemler kullanılır - hoparlör, araba sürerken arabada bile hırıltı yapmamalıdır.

Sonuç olarak, araç hoparlörleri, eğer onlar için uygun bir akustik tasarım seçerseniz, prensip olarak Hi-Fi'den orta seviyeye kadar uygundur. Aşağıda açıklanan tüm hoparlörlere uygun boyut ve güçte oto hoparlörler takabilirsiniz, böylece HF GG için bir kesmeye ve filtrelemeye gerek kalmayacaktır. Bir koşul: kelepçeli standart terminaller çok dikkatli bir şekilde çıkarılmalı ve lehim sökme için lamellerle değiştirilmelidir. Modern araç hoparlörü hoparlörleri, iyi caz, rock, hatta senfonik müziğin bireysel eserlerini ve birçok oda müziğini dinlemenize olanak tanır. Elbette Mozart'ın keman dörtlülerini kaldıramayacaklar ama bu kadar dinamik ve anlamlı eserleri dinleyen çok az insan var. Bir çift araç hoparlörü, 2 yollu bir hoparlör için filtre bileşenlerine sahip 2 set GG'den daha az, 5 kata kadar birkaç kata mal olacaktır.

Enerjik

Frisky'den Friskers, Amerikalı radyo amatörlerinin çok ince ve hafif bir difüzöre sahip küçük boyutlu, düşük güçlü GG'leri ilk olarak yüksek çıkışları nedeniyle takma adıdır - her biri 20 karelik bir odaya ses veren 2-3 W'luk bir çift "frisky" metre. m.İkincisi – sert ses için: “hızlı” olanlar yalnızca membran modunda çalışır.

Üreticiler ve satıcılar "oynak" insanları özel bir sınıf olarak sınıflandırmazlar çünkü bunların hi-fi olmaması gerekiyor. Hoparlör, herhangi bir Çin radyosu veya ucuz bilgisayar hoparlörü gibi bir hoparlör gibidir. Ancak, "hareketli" olanlar için, masaüstünüzün yakınında ortalamaya kadar Hi-Fi sağlayarak bilgisayarınız için iyi hoparlörler yapabilirsiniz.

Gerçek şu ki, "hızlı" olanlar tüm ses aralığını yeniden üretebiliyor; sadece SOI'lerini azaltmanız ve frekans yanıtını düzeltmeniz gerekiyor. Birincisi, difüzöre ipek eklenerek elde edilir; burada üreticiye ve onun (ticari değil!) özelliklerine göre yönlendirilmeniz gerekir. Örneğin, Kanadalı Edifier şirketinin tüm GG'leri silk ile. Bu arada, Edifier Fransızca bir kelimedir ve İngilizcede “idifier” olarak değil, “ediffier” olarak okunur.

“Hızlı” olanların frekans tepkisi iki şekilde eşitlenir. Küçük sıçramalar/düşmeler ipek tarafından zaten giderilmiştir ve daha büyük tümsekler ve çöküntüler, atmosfere serbest erişim ve sönümleme ön bölmesi olan akustik tasarımla ortadan kaldırılmıştır, bkz. şekil; Böyle bir AS örneği için aşağıya bakın.

Akustik

Neden akustik tasarıma ihtiyacınız var? Düşük frekanslarda ses yayıcının boyutları, ses dalgasının uzunluğuna kıyasla çok küçüktür. Hoparlörü masanın üzerine yerleştirirseniz, difüzörün ön ve arka yüzeylerinden gelen dalgalar hemen antifazda birleşecek, birbirini iptal edecek ve hiç bas duyulmayacaktır. Buna akustik kısa devre denir. Hoparlörü arkadan basa kadar basitçe susturamazsınız: difüzörün küçük bir hacimdeki havayı güçlü bir şekilde sıkıştırması gerekecektir, bu da PS'nin rezonans frekansının o kadar yükseğe "sıçramasına" neden olur ve hoparlörün bası yapamamasına neden olur. bası yeniden üretin. Bu, herhangi bir akustik tasarımın ana görevini ifade eder: ya GG'nin arka tarafından gelen radyasyonu söndürmek ya da 180 derece döndürüp hoparlörün önünden aynı fazda yeniden yaymak, aynı zamanda GG'nin arka tarafından gelen radyasyonu önlemek. difüzör hareketinin enerjisinin termodinamiğe harcanmasını önler, yani. hoparlör muhafazasındaki havanın sıkıştırılması-genleşmesi üzerine. Ek bir görev, eğer mümkünse, hoparlör çıkışında küresel bir ses dalgası oluşturmaktır, çünkü bu durumda stereo efekt bölgesi en geniş ve derindir ve oda akustiğinin hoparlörlerin sesi üzerindeki etkisi en azdır.

Not, önemli sonuç: Belirli bir akustik tasarıma sahip belirli bir ses seviyesindeki her hoparlör muhafazası için, optimum bir uyarma gücü aralığı vardır. IZ'nin gücü düşükse akustiği artırmayacaktır; özellikle düşük frekanslarda ses donuk ve bozuk olacaktır. Aşırı güçlü bir GG termodinamiğe girerek blokajın başlamasına neden olur.

Akustik tasarıma sahip hoparlör kabininin amacı, düşük frekansların en iyi şekilde çoğaltılmasını sağlamaktır. Güç, istikrar, görünüm – elbette. Akustik olarak, ev hoparlörleri bir kalkan (mobilya ve bina yapılarına yerleştirilmiş hoparlörler), açık bir kutu, akustik empedans panelli (PAC) açık bir kutu, normal veya azaltılmış hacimli kapalı bir kutu (küçük boyutlu) şeklinde tasarlanmıştır. hoparlör sistemleri, MAS), bas refleks (FI), pasif radyatör (PI), doğrudan ve ters kornalar, çeyrek dalga (QW) ve yarım dalga (HF) labirentler.

Yerleşik akustik özel bir tartışma konusudur. Tüplü radyolar döneminden kalma açık kutular; bir apartman dairesinde onlardan kabul edilebilir stereo ses elde etmek imkansızdır. Diğerlerinin yanı sıra, yeni başlayan birinin ilk AS'si için PV labirentini seçmesi en iyisidir:

• FI ve PI dışındaki diğerlerinden farklı olarak PV labirenti, woofer hoparlörünün doğal rezonans frekansının altındaki frekanslarda bası iyileştirmenize olanak tanır.
• FI PV ile karşılaştırıldığında labirent yapısal olarak daha basittir ve kurulumu kolaydır.
• PI PV ile karşılaştırıldığında labirent pahalı satın alınan ek bileşenler gerektirmez.
• Dirsekli PV labirenti (aşağıya bakın), GG için yeterli bir akustik yük oluştururken aynı zamanda atmosferle serbest bir bağlantıya sahiptir, bu da LF GG'nin hem uzun hem de kısa difüzör stroklarıyla kullanılmasını mümkün kılar. Halihazırda yerleşik hoparlörlerin değiştirilmesine kadar. Tabii ki sadece bir çift. Bu durumda yayılan dalga pratik olarak küresel olacaktır.
• Kapalı bir kutu ve HF labirenti dışındaki her şeyden farklı olarak, MF labirentli bir akustik hoparlör, LF GG'nin frekans tepkisini yumuşatabilir.
• PV labirentli hoparlörler yapısal olarak kolayca uzun, ince bir sütun halinde gerilebilir ve bu da onların küçük odalara yerleştirilmesini kolaylaştırır.

Sondan bir önceki noktaya gelince; deneyimli olmanıza şaşırır mısınız? Bunu vaat edilen vahiylerden biri olarak düşünün. Ve aşağıya bakın.

PV labirenti

Derin yuva gibi akustik tasarım (Derin Yuva, bir tür HF labirenti), konum. Şekil 1'de ve bir evrişimli ters boynuz (öğe 2). Kornalara daha sonra değineceğiz, ancak derin yuvaya gelince, bu aslında bir PAS, atmosferle serbest iletişim sağlayan ancak ses çıkarmayan akustik bir örtüdür: yuvanın derinliği, dalga boyunun dörtte biri kadardır. ayarlama frekansı. Bu, hoparlörün önündeki ve yarıktaki ses seviyelerini ölçmek için oldukça yönlü bir mikrofon kullanılarak kolayca doğrulanabilir. Çoklu frekanslardaki rezonans, yuvanın bir ses emici ile kaplanmasıyla bastırılır. Derin bir yuvaya sahip bir hoparlör de herhangi bir hoparlörü sönümler, ancak kapalı bir kutudan daha az olmasına rağmen rezonans frekansını artırır.

PV labirentinin ilk elemanı açık bir yarım dalga tüpüdür, konum. 3. Akustik tasarım olarak uygun değildir: Arkadan gelen dalga öne ulaştığında fazı 180 derece daha döner ve aynı akustik kısa devre meydana gelir. PV borunun frekans tepkisinde yüksek keskin bir tepe noktası verir ve bu da GG'nin Fn ayar frekansında bloke olmasına neden olur. Ancak zaten önemli olan, Fn ve GG'nin kendi rezonans f frekansının (ki bu daha yüksektir - Fр) teorik olarak birbiriyle hiçbir şekilde ilişkili olmamasıdır, yani. f (Fр) altında gelişmiş baslara güvenebilirsiniz.

Bir boruyu labirent haline getirmenin en basit yolu onu ikiye bükmektir, konum. 4. Bu sadece ön kısmı arka tarafa doğru kademeli olarak ayarlamakla kalmayacak, aynı zamanda rezonans tepe noktasını da yumuşatacaktır, çünkü Borudaki dalga yolları artık farklı uzunluklarda olacaktır. Bu şekilde, prensip olarak, büküm sayısını artırarak (tek olmalıdır) frekans tepkisini önceden belirlenmiş herhangi bir eşitlik derecesine göre yumuşatabilirsiniz, ancak gerçekte 3'ten fazla büküm kullanmak çok nadirdir - dalga zayıflaması boru müdahale ediyor.

PV labirenti odasında (pozisyon 5), dizler sözde bölünmüştür. Helmholtz rezonatörleri - boşluğun arka ucuna doğru sivriliyor. Bu aynı zamanda GG'nin sönümlemesini de iyileştirir, frekans yanıtını yumuşatır, labirentteki kayıpları azaltır ve radyasyon verimliliğini arttırır, çünkü labirentin arka çıkış penceresi (port) her zaman son odanın yanından gelen “destek” ile çalışır. Odaları ara rezonatörlere ayırdıktan sonra, konum. Şekil 6'da, bir difüzör GG ile neredeyse mutlak Hi-Fi gereksinimlerini karşılayan bir frekans tepkisi elde etmek mümkündür, ancak bu tür bir çift hoparlörün her birinin kurulumu deneyimli bir uzmanın yaklaşık altı aylık (!) çalışmasını gerektirir. Bir zamanlar, belli bir dar çevrede, odaları ayrılmış bir labirent oda hoparlörüne, İtalyan ustaların eşsiz kemanlarını hatırlatan Cremona adı verildi.

Aslında yüksek Hi-Fi için frekans tepkisi elde etmek için diz başına yalnızca birkaç kamera yeterlidir. Bu tasarıma sahip hoparlörlerin çizimleri Şekil 2'de gösterilmektedir; solda - Rus tasarımı, sağda - İspanyolca. Her ikisi de çok iyi zemin akustiğine sahiptir. "Tam mutluluk için", bölmeyi destekleyen İspanyol sertlik bağlantılarını (10 mm çapında kayın çubukları) ödünç almak ve karşılığında borunun kıvrımını düzeltmek Rus kadınına zarar vermez.

Bu hoparlörlerin her ikisinde de oda labirentinin bir başka yararlı özelliği ortaya çıkıyor: akustik uzunluğu geometrik olandan daha büyük, çünkü ses, geçmeden önce her odada bir miktar oyalanıyor. Geometrik olarak bu labirentler 85 Hz civarında bir yere ayarlıdır, ancak ölçümler 63 Hz'yi göstermektedir. Gerçekte frekans aralığının alt sınırı, düşük frekans jeneratörünün tipine bağlı olarak 37-45 Hz olarak ortaya çıkıyor. S-30B'nin filtrelenmiş hoparlörleri bu tür muhafazalara taşınırsa ses inanılmaz derecede değişir. En iyisi için.

Bu hoparlörlerin uyarılma gücü aralığı 20-80 W tepe noktasıdır. Yer yer ses emici astar - dolgu polyester 5-10 mm. Ayarlama her zaman gerekli değildir ve zor değildir: Bas biraz boğuksa, optimum ses elde edilene kadar bağlantı noktasını her iki taraftan simetrik olarak köpük parçalarıyla kapatın. Bu yavaş yavaş yapılmalı ve her seferinde 10-15 dakika boyunca film müziğinin aynı bölümü dinlenmelidir. Bir keman gibi, dik bir atakla (orta aralığın kontrolü!) Güçlü orta aralıklara sahip olmalıdır.

Jet Akışı

Oda labirenti, olağan kıvrımlı labirentle başarıyla birleştirilmiştir. Bunun bir örneği, Amerikalı radyo amatörleri tarafından geliştirilen ve 70'lerde gerçek bir sansasyon yaratan masaüstü akustik sistemi Jet Flow'dur (jet akışı), bkz. sağda. Kasanın iç genişliği, 120-220 mm hoparlörler için 150-250 mm'dir. “hızlı” ve otodinamik. Gövde malzemesi – çam, ladin, MDF. Sesi emen astar veya ayar gerekmez. Uyarma gücü aralığı 5-30 W tepe noktasıdır.

Not: Artık Jet Flow ile ilgili bir karışıklık var; inkjet ses yayıcılar aynı marka altında satılıyor.

Oynaklar ve bilgisayar için

Sıradan bir kıvrımlı labirentteki araç hoparlörlerinin ve "hızlı" olanların frekans tepkisini, girişin önüne, Şekil 2'de K olarak gösterilen bir sıkıştırma sönümleme (yankılanmayan!) ön oda takarak düzeltmek mümkündür. altında.

Bu mini akustik sistem, bilgisayarların eski ucuz bilgisayarların yerini alması için tasarlanmıştır. Kullanılan hoparlörler aynı, ancak ses çıkarmaya başlama şekilleri tek kelimeyle muhteşem. Difüzör ipekten yapılmışsa, aksi takdirde bahçeyi çitlemenin bir anlamı yoktur. Ek bir avantaj, orta aralıktaki girişimin minimuma yakın olduğu silindirik gövdedir; yalnızca küresel gövdede daha azdır. Çalışma konumu – öne ve yukarıya doğru eğik (AC – ses spot ışığı). Uyarma gücü – 0,6-3 W nominal. Montaj aşağıdaki gibi gerçekleştirilir. sipariş (tutkal - PVA):

• Çocuklar için 9 toz filtresini yapıştırın (naylon tayt artıklarını kullanabilirsiniz);
• Det. 8 ve 9 dolgu polyesteri ile kaplanmıştır (şekilde sarı renkle gösterilmiştir);
• Şap ve ara parçaları kullanarak bölme paketini birleştirin;
• Yeşil renkle işaretlenmiş dolgu polyester halkalardaki tutkal;
• Paket, duvar kalınlığı 8 mm olana kadar Whatman kağıdı ile sarılır, yapıştırılır;
• Gövde istenilen boyutta kesilir ve ön oda yapıştırılır (kırmızıyla vurgulanmıştır);
• Çocukları yapıştırıyorlar. 3;
• Tamamen kuruduktan sonra zımparalar, boyar, bir stand takar ve hoparlörü monte ederler. Ona giden teller labirentin kıvrımları boyunca uzanıyor.

Boynuzlar hakkında

Korna hoparlörleri yüksek çıkışa sahiptir (ilk etapta neden kornaya sahip olduklarını unutmayın). Eski 10GDSH-1, kornasıyla o kadar yüksek sesle çığlık atıyor ki, kulaklarınız çınlıyor ve komşular "daha mutlu olamaz", bu yüzden birçok insan kornaya kapılıp gidiyor. Ev hoparlörlerinde daha az hacimli olduğundan kıvrık boynuzlar kullanılır. Ters boynuz, GG'nin arka radyasyonu tarafından uyarılır ve dalganın fazını 180 derece döndürmesi açısından PV labirentine benzer. Ama aksi halde:

1. Yapısal ve teknolojik olarak çok daha karmaşıktır, bkz. altında.
2. İyileştirmez ama tam tersine hoparlörlerin frekans tepkisini bozar çünkü Herhangi bir kornanın frekans tepkisi düzensizdir ve korna rezonans yapan bir sistem değildir; Prensip olarak frekans tepkisini düzeltmek imkansızdır.
3. Korna bağlantı noktasından gelen radyasyon önemli ölçüde yönlüdür ve dalga biçimi küresel olmaktan ziyade düzdür, dolayısıyla iyi bir stereo etkisi beklenemez.
4. GG üzerinde önemli bir akustik yük oluşturmaz ve aynı zamanda uyarılma için önemli bir güç gerektirir (konuşan bir konuşmacıya fısıldayıp fısıldamadıklarını da hatırlayalım). Korna hoparlörlerinin dinamik aralığı, en iyi ihtimalle temel Hi-Fi'ye kadar genişletilebilir ve çok yumuşak süspansiyonlu (yani iyi ve pahalı olan) pistonlu hoparlörlerde, GG kurulduğunda difüzör çok sık kırılır. Korna.
5. Diğer akustik tasarım türlerinden daha fazla ton verir.

Çerçeve

Hoparlörlerin muhafazası en iyi şekilde kayın dübeller ve PVA yapıştırıcı kullanılarak monte edilir; filmi sönümleme özelliklerini uzun yıllar korur. Montaj için yan panellerden biri zemine yerleştirilir, alt kısım, kapak, ön ve arka duvarlar, bölmeler yerleştirilir, bkz. sağda ve diğer tarafıyla örtün. Dış yüzeyler son işlemlere tabiyse, çelik bağlantı elemanları kullanabilirsiniz, ancak her zaman yapışkan olmayan dikişlerin yapıştırılması ve kapatılması (hamuru, silikon) ile.

Ses kalitesi açısından gövde malzemesi seçimi çok daha önemlidir. İdeal seçenek, düğümsüz bir müzikal ladindir (bunlar bir armoni kaynağıdır), ancak ladin ağaçları çok düğümlü ağaçlar olduğundan, hoparlörler için büyük tahtalar bulmak gerçekçi değildir. Plastik hoparlör muhafazalarına gelince, bunlar yalnızca tek parça halinde üretildiklerinde ses çıkarırlar, şeffaf polikarbonat vb. malzemeden yapılan amatör ev yapımı olanlar ise akustik değil, kendini ifade etme aracıdır. Size bunun kulağa hoş geldiğini söyleyecekler; açmanızı isteyin, dinleyin ve kulaklarınıza inanın.

Genel olarak, hoparlörler için doğal ahşap malzemeler zordur: Kusursuz, tamamen düz damarlı çam pahalıdır ve mevcut diğer bina ve mobilya türleri imalar üretir. MDF kullanmak en iyisidir. Yukarıda bahsedilen Edifier uzun zamandan beri tamamen ona geçti. Başka herhangi bir ağacın AS'ye uygunluğu aşağıdaki şekilde belirlenebilir. yol:

1. Test sessiz bir odada gerçekleştirilir; burada önce yarım saat sessizlikte kalmanız gerekir;
2. Yaklaşık uzunlukta bir tahta parçası. Birbirinden 40-45 cm mesafeye yerleştirilmiş çelik köşebentlerden yapılmış prizmaların üzerine 0,5 m yerleştirilir;
3. Bükülmüş bir parmağın boğumu yakl. Herhangi bir prizmadan 10 cm uzakta;
4. Tahtanın tam ortasına dokunmayı tekrarlayın.

Her iki durumda da en ufak bir çınlama duyulmuyorsa malzeme uygundur. Ses ne kadar yumuşak, donuk ve kısa olursa o kadar iyidir. Böyle bir testin sonuçlarına göre sunta veya laminattan bile iyi hoparlörler yapabilirsiniz, aşağıdaki videoya bakın.

Elimde bir dizi eski ve çok sıradan Sovyet konuşmacısı olduğundan, üzerlerine hoparlörler (MAS - küçük boyutlu hoparlörler) monte etmek ve bu fikirden ne elde edilebileceğini görmek istedim.
Tasarımın tekrara uygun olduğunu, bileşen maliyetinin düşük olduğunu düşünüyorum. Nadir ithal hoparlörler kullansaydım, tam tekrarlama olasılığı minimum düzeyde olurdu. Bitmiş hoparlörün frekans aralığı 40…20000 Hz'dir.

Hoparlör tipinin seçilmesi

6GD-2 hoparlörler ve diğerleri var, ancak bunların sayısı yetersiz ve onlarla kesinlikle küçük boyutlu hoparlörler yapamazsınız; 6GD-2, küçük bir buzdolabı boyutunda kutular gerektirir.

Kalkanda az çok düşük frekans elde etmek için çok büyük olması gerekir, bu da bir MAC değildir. MAS için geriye yalnızca FI kalıyor çünkü bence küçük bir ZY'de bas sağlayabilecek Sovyet konuşmacısı yok.

Tanıdığım tüm woofer'ların çevresi kauçuktan yapılmış (köpüklü kauçuğu vardı, ancak şu anda çevrelerin zorunlu olarak değiştirilmesi gerekiyor ve kutunun hacmi MAC için çok büyük olacak) ve orta aralıkta kötü ses çıkarıyorlar ve bunlar frekanslar benim için çok önemli çünkü genel ses kalitesini belirlediklerini düşünüyorum.

Tüm Sovyet MAC'leri iki yönlü bir tasarım kullanılarak yapılmıştır, yaklaşık 5 kHz gibi yüksek bir geçiş frekansına sahiptir ve bu nedenle "kauçuk" düşük frekanslı hoparlörün 1...2 kHz'in çok üzerinde ses çıkarmaması nedeniyle anlamsız ses çıkarır. .

Çoğu endüstriyel hoparlör, hatta üç yollu tasarım kullanılarak monte edilmiş olanlar bile orta aralıkta çamurlu ses çıkarır çünkü genellikle “kauçuk” 15GD-11 kuruludur. Bu durum, 25AC, 35AC ve bunların klonlarının dönüşümüne ilişkin çok sayıda makalenin nedenidir. Bu nedenle proje için kağıt orta kademe hoparlöre sahip üç yollu bir versiyon seçildi.
Ayrıca orta seviye bir hoparlör için en iyi tasarımın bir kalkan veya sığ bir OJ olduğuna inanıyorum. Kalkan ses açısından tercih edilebilir ancak tasarım açısından sakıncalıdır.

Bu nedenle sütun tipi seçimi şu şekildedir:üç yollu, FI'lı küçük bir kutuda woofer, küçük sığ bir OJ'de orta kademe hoparlör, küçük bir kalkan üzerinde tweeter.

Orta kademe hoparlörlerin de iyileştirilmesi gerekiyor. Oluklu kısmı (difüzörün tamamı ıslatılamaz) sıvı bir guerlain çözeltisiyle ıslatın. Süreç Shorov ve takipçileri tarafından ayrıntılı olarak anlatılıyor.
Ancak bu yeterli değildi. Birleştirilmiş ve yapılandırılmış hoparlörleri dinlerken ses biraz sertti. Bunun nedeninin hoparlörlerin yüksek akustik kalite faktörü olduğu ortaya çıktı. Dikkat çekici bir olumlu sonuç veren PAS kullanmak zorunda kaldım.

3GD-31'i iyileştirme yöntemini kullanarak 2GD-36'yı değiştirme girişimleri olumlu bir sonuç vermedi.

AC geçiş filtresi

Yaklaşık 5 kHz frekansta orta kademe ve yüksek frekanslı hoparlörleri sorunsuz bir şekilde karıştırmayı başaramadım; yalnızca 8...9 kHz frekansında başarılı olmak zorunda kaldım, bunun da dezavantajları var. 500 Hz'de LF-MF bölümü.

Her hoparlör için filtrenin ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabildiği paralel filtrelerin aksine, ayarlamayı zorlaştıran istenmeyen bir karşılıklı bağımlılık vardır.
Sonuç böyle bir filtredir.

Bu çözümün yazarına göre, alçak geçişli ve yüksek geçişli filtreler tarafından kesilen her şey orta kademe hoparlöre gittiği için devre en düzgün bağlantılara sahiptir. Fikir ilginç ve hoparlörler yerine dirençler olsaydı her şey böyle olurdu. Ancak birçok kez yazdığım gibi, elektromekanik cihazlar gibi hoparlörlerin de kendine has huyları vardır ve sonuç beklentileri karşılamayabilir.

Hoparlör tasarımı

Hoparlörün ön paneli çıkarılabilir.

Orta kademe hoparlör OJ'dedir, minimum düzeyde derinleştirilmesi tavsiye edilir. PAS bir laminat parçasından kesilmiştir, büyük delik manyetik hoparlör sistemi içindir, 10 mm çapındaki küçük olanlar ise PAS içindir. Delik sayısı kritik değildir; yaklaşık 20 adet yapılabilir.

Tweeter küçük dikdörtgen bir laminat parçası üzerine monte edilmiştir.

Üç bağımsız muhafaza yapıldığından hoparlörlerin içeriye doğru hareket ettirilmesi mümkün hale geldi. Orta aralık yaklaşık 4 cm kaydırılır, tiz de orta aralığa göre 4 cm kaydırılır. Ve orta kademe hoparlörün basa göre kayması, ölçüm darbesinin şekli üzerinde çok az etkiye sahipse, tweeter'ın kayması oldukça fark edilir, kaydırma değeri, hoparlörleri 2 mesafeden dinlemek için en uygun seçilmiştir. 0,2,5 metre.

Tüm hoparlörlerin geleneksel olarak tek bir muhafazaya yerleştirilmesi durumunda bu geçişin çok zor olacağını belirtmek isterim. 8 cm'lik bir derinleşme hayal edin...

Böyle bir çözümün faydası tartışılabilir ama bazı hoparlörlerde çok uzun süre denendi ve teknolojisinin düşük olması nedeniyle terk edildiğini düşünüyorum.
Bununla birlikte, bu çözüm bugün hala kullanılmaktadır, ancak ahşapta değil, döküm kasalarda - plastik veya metal. Bunu yapmak için girinti düzleştirilir; bazıları bunun bir korna olduğuna inanıyor, ancak bu öyle değil - bu, hoparlörleri içe doğru hareket ettirmenin bir yoludur.

Müzik severlerin farkı anlayacağını düşünüyorum; müzik üzerinde özel testler yapmadım, bilgisayar programları ve mikrofon kullanarak yapılandırdım.

Hoparlörün yüksekliği 73 cm'dir, sandalyede oturarak dinlerseniz hoparlör için bir standa gerek yoktur. Orta aralık ve tweeter eksenlerinin yönü bilinçli olarak seçilmiştir.

Eğer biri benim “15MAS-1”imi tekrarlamak isterse, LF kutuları için iyi durumda bir çift 15AC-109 (klonlar uygun değildir) satın alabilirsiniz.
Tweeter'ı çıkarmanız ve deliği kapatmanız gerekecektir; standart bir FI borusu kullanabilirsiniz.

Sonuçlar

Bence herhangi bir Sovyet küçük boyutlu hoparlörden daha iyi, bu şaşırtıcı değil çünkü onlar iki yönlüdür.
Endüstriyel üç şeritli sistemlere gelince, buradaki durum belirsizdir. Güç (ses seviyesi) açısından hoparlörlerimin 25AC ve 35AC klon serileriyle rekabet edemeyeceği açıktır.
Hoparlörlerim yaklaşık 34 Hz'den -3 dB seviyesinde çalışmasına rağmen bas miktarı açısından rekabet edemiyorlar, bu kadar küçük çaplı bir hoparlörün gücü 25GD'nin woofer'larına göre gözle görülür derecede düşük. , 30GD serisi.

Ancak 2GD-36, 10GD-35'ten daha yumuşak ses çıkarır. Ve asıl avantaj orta kademede. Kauçuk 15GD-11, daha yüksek olmasına rağmen açıkça daha kötü ses çıkarıyor. Genel dengenin bu MAC'ler lehine olduğunu düşünüyorum, ancak muhteşem bas sevenler için değil.

Ev kullanımı için, 25GDN3-4'ün düşük hassasiyetine rağmen bu hoparlörlerin ses seviyesi oldukça yeterlidir. Ama bir disko için - hayır. Ancak disko için kaliteye gerek yoktur.

Deneylerimin amacı bazı teknikleri ve ayarlama yöntemlerini denemek, ucuz ve uygun fiyatlı hoparlörlerle neler yapılabileceğini görmek ve sonuç olumlu ise Datagor okuyucularına yeni bir makale sunmaktı.

Tasarımın tekrara uygun olduğunu, bileşen maliyetinin düşük olduğunu düşünüyorum. Nadir ithal hoparlörler kullansaydım, tam tekrarlama olasılığı minimum düzeyde olurdu.
Hoparlörlerin frekans aralığı en az 40...20000 Hz'dir, hatta standart yönteme göre daha da geniştir.

Hoparlörler iyi çalışıyor.
Ölçü grafiği vermiyorum, dileyen kendisi ölçebilir mesela Datagor'da anlattığım yöntemlerle.

İlginiz için teşekkür ederiz!

Okuyucu oyu

Makale 73 okuyucu tarafından onaylandı.

Datagor okuyucularına selamlar! Sizlere 3D baskı teknolojisini kullanarak akustik sistem oluşturmayı anlatmak istiyorum. Bir 3D yazıcı kullanarak top şeklinde alışılmadık bir akustik sistem oluşturmanın yanı sıra akustik yaparken ortaya çıkan bir dizi ek sorunu çözmeyi başardım.
Hoparlör yapımında ana malzeme olarak plastiğin kullanılmasını hiçbir şekilde savunmadığımı belirtmek isterim.

Öğrencilik günlerimden beri top şeklinde hoparlörler yapma hayalim vardı. Ancak o zamanlar özel şekilli bir kasa oluşturmak için kullanabileceğim yöntemler bana hiçbir şekilde ilham vermedi. Ve şimdi, yıllar sonra bir 3D yazıcım var.

Şimdi Troels Gravesen'in "dünyanın en kötü kubbeli tweeter'ı Philips AD 0160" hakkındaki makalesinin çevirisini burada bulabilirsiniz. Sanırım Sovyet'e, hatta pek çok modern tweeter'a rastlamadı.
Büyük olasılıkla, çok az kişi bu özel tweeter'a sahiptir (tweeter, Twitter ile karıştırılmamalıdır), ancak Troels'in araştırması, ev yapımı insanlar için tweeter'ların kalitesini ve doğru kullanımını değerlendirmede faydalı olacaktır.

Saygılarımla, Sergei

Daha iyi ses elde etmek için eski hoparlörlerle, yani sürücüleriyle neler yapabileceğinizi size gerçek bir örnekle göstereceğim.

Ne yazık ki her birimizin evinde yüksek kaliteli bir hoparlör sistemine sahip olma lüksümüz yok. Artık en ucuz seçenek bile en az 10 bin rubleye mal olacak. Ancak neden gıcırtılı ses çıkaran düşük kaliteli hoparlörler satın almıyorsunuz? Evinizde kendinize ait bir tane olmasını istiyorsanız, bunu kendiniz yapabilirsiniz.

Üstelik tüm uygun parçalar ve elemanlar hemen hemen her yerden satın alınabilir ve maliyetleri kesinlikle 10 bin ruble olmayacak. Kendin nasıl yapılır? Bunu bugünkü makalemizden öğreneceksiniz.

Araçların hazırlanması

Bu nedenle, çalışma sırasında aşağıdaki malzemelere ve araçlara ihtiyacımız olacak:

• Tornavida;
• sunta veya MDF levha (hoparlör sistemi muhafazasını yapmak için);
• işaretleyici;
• yapboz;
• PC güç kaynağı 400 W;
• radyo;
• Bulgarca;
• bir çift akustik hoparlör;
• mobilya vidaları ve kendinden kılavuzlu vidalar;
• sızdırmazlık maddesi (silikon esaslı kullanmak en iyisidir);
• voltmetre ve tutkal.

Montajdan önce öncelikle radyonun çalışmasını kontrol edin ve çalıştırılıp çalıştırılamayacağını öğrenin. Hoparlörleri ses kalitesi açısından da test etmek gerekir. Bundan sonra hoparlör sisteminin mahfazasını ve diğer elemanlarını güvenli bir şekilde üretmeye başlayabilirsiniz.

Kasa imalatı

Sütunun duvarları olarak normal bir MDF veya sunta levha kullanabilirsiniz. Bu durumda kontrplak kullanılması kabul edilemez çünkü özelliklerine göre çok esnektir ve güçlü bir rezonans üretir. Hoparlör sistemi için bir muhafaza yaparken, kutunun içinde ne kadar çok hava kalırsa basların o kadar yumuşak olacağı gerçeğini de dikkate alın. Bu nedenle, mümkün olduğunca fazla boş alan bırakın, ancak her şey ölçülü olmalıdır (aksi takdirde bu tür hoparlörlerin taşınması imkansız olacaktır).

Rafı, hoparlörlere maksimum miktarda hava ulaşacak şekilde yerleştirin. Daha sonra kesilecek yerleri bir kalemle işaretleyin. Artık bir sunta levhayı bir yapbozla güvenle kesebilirsiniz. Ayrıca ağacın kesilen kısımlarının kenarlarının dikkatli bir şekilde hizalanması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Bunu yapmak için küçük bir inşaat öğütücü kullanın. Lütfen metal ve ahşap için birkaç diskle çalışabileceğini unutmayın. İkinci seçeneğe ihtiyacımız var, çünkü bu tür malzemeleri işlerken birinci tipteki kesme elemanı basitçe yıpranır ve hatta duman çıkarır. Uzmanlar taç yaprağı çemberi kullanmanızı tavsiye ediyor.

Şimdi mesele küçük kalıyor. Mobilya vidalarının vidalanacağı yerleri gövde üzerinde işaretleyin ve bir tornavida kullanarak tamamen vidalayın. Vidalar söz konusu olduğunda, önce onlar için işaretler yapın ve delikler açın. İşte bu, hoparlör sisteminin muhafazası başarıyla üretildi.

Duvar bağlantı elemanları

Duvar bağlantı elemanlarının sağlamlığına önem verilmelidir. Vidalardan ve kendinden kılavuzlu vidalardan tasarruf etmeyin. Hoparlör muhafazasının tasarımı mümkün olduğunca güçlü ve dayanıklı olmalıdır. Vida sayısı yetersizse, ağır yük altında sistem duvarları aşırı derecede tıkırdayacak ve bu da ses kalitesinin kötüleşmesinden başka bir işe yaramayacaktır.

Kapsamlı montaj

Kendi ellerinizle üç şeritli nasıl yapılır? Kasayı ("monoblok" olarak adlandırılan) yaptıktan sonra, yapıyı iyice birleştirmeye başlayabilirsiniz. Burada vidaları sıkmak için 4 mm altıgen uçlu akülü tornavida kullanmak en iyisidir. Hoparlörün içinde kendi ses yükünün minimumdan maksimuma - alt duvar, üst, ön ve yanlara - dağıtıldığını unutmayın.

Bundan sonra kendiniz nasıl yapabilirsiniz? Bir sonraki aşamada derzlere silikon dolgu macunu uygulanmalıdır. Fazlalığın kasanın çatlaklarından dışarı çıkmasını önlemek için bu gereklidir. Böylece müzik çalma düzeyi daha da iyi hale gelecektir. O halde kendi ellerinizle akustik sistemi nasıl yaparsınız? Tüm çatlakları dolgu macunu ile yağladıktan sonra hoparlörleri ve radyoyu kurmanız gerekecektir. İkincisi en iyi şekilde monte edilmiş olarak satın alınır. Hoparlörler radyo ile birlikte monoblokun alt duvarında açılan deliklerden monte edilir.

Her şey hazır olduğunda, son tasarım şu şekilde görünmelidir: monoblokun arkasında bir güç kaynağı, yanlarda iki hoparlör (her biri ayrı bir sütunda bulunur) ve ortada bir araba radyosu vardır. Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle yapmak belirli bir işlem sırasına göre gerçekleşir - önce güç kaynağı, ardından radyo kayıt cihazı monte edilir. Bu, bağlantı elemanlarını vidalamanızı çok daha kolay hale getirecektir. Ancak bu aşamada PC henüz tamamen monte edilmedi. Daha sonra köşeleri güçlendirmeniz gerekecek. Bunu size bir sonraki bölümde anlatacağız.

Kendi elinizle bir hoparlör sistemi nasıl yapılır? Köşelerin güçlendirilmesi

İşin asıl amacı monoblokun belirli kısımlarının üzerine yapıştırılıp üzerine kare veya üçgen cam çıtaları yerleştirmektir. Moment'in yapıştırıcı olarak kullanılmasına gerek yoktur. Düzenli PVA işi oldukça iyi yapacak. Malzemenin yüzeyine tutkal sürmeden önce kuru olduğundan, yüzeyinde çatlak ve kıvrım olmadığından emin olun.

Güç kaynağının çalışması için ne yapılması gerekiyor?

Bunu yapmak için geniş, büyük konnektöre bir jumper takmanız (başka bir deyişle kısa devre yapmanız) gerekecektir. Burada normal bir ataş kullanmak yeterlidir. İki kabloyu (yeşilden siyaha) bağlamak için kullanın ve cihazın işlevselliğini bir voltmetre ile kontrol edin.

Bu elemanların daha fazla iletkenliğe sahip olmasını sağlamak için kontağı kurduktan sonra bağlantı noktalarını iyice lehimleyin. Şimdi blok gövdesini monoblokun içine yerleştirin ve kendinden kılavuzlu vidalarla sabitleyin. Ayrıca ortaya çıkan çatlakları da sızdırmazlık maddesiyle tedavi edin.

Ses geçirgen malzeme hakkında

Bir sonraki aşamada kendi yaptığınız akustik sistem özel ses geçirgen malzeme ile doldurulur (burada sıradan dolgu polyester kullanabilirsiniz). Sütunların tüm hacmini doldurmaları gerekiyor.

Ancak bunu diyaframa uygulayamazsınız. Bu ses geçirgen malzeme, sistemin duvarlarına binen yükü önemli ölçüde azaltır ve ses dalgalarının hızını azaltır. Yani bir melodi çalarken hoparlör tasarımı pratikte titremeyecektir. Ancak “ne kadar çok olursa o kadar iyi” ilkesine uymamalısınız. Hoparlörü sentetik dolguyla aşırı doldurursanız bas kaybedebilir ve buna bağlı olarak ses kalitesi önemli ölçüde bozulur.

Fan

TV'niz veya bilgisayarınızın hoparlör sistemi yüksek oynatma gücü için tasarlanmışsa ek soğutma öğelerini göz önünde bulundurun.

Gerçekten de, yüksek yük altında hoparlör elemanları çok ısınır ve bu da erken arızalanmalarına neden olabilir. Ve fanı içeriden dışarıya üfleyecek, yani sıcak hava sokağa (veya odaya) çıkacak şekilde kurmanız gerekiyor. Radyonun ısısı giderilirse sistem parçalarının aşırı ısınması önlenecek ve hoparlörleriniz çok uzun süre dayanacaktır. Bu aşamada üç yollu hoparlör sisteminin kendi elinizle nasıl yapılacağı sorusu kapalı sayılabilir.

Kendin yap kitaplık akustiği

Kendin Yap veya Kendin Yap

Bir gün, küçük bir odayı seslendirmek için ve ayrıca bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için kendime yüksek kaliteli akustik oluşturmaya karar verdim. Temel gereksinim, kaynağa göre yeterli sestir. Bu, "alçak sesler titriyor" ya da "ziller çalıyor" gibi bir şey değil, daha ziyade yeterli bir doğal ses. Böylece yüksek kaliteli “raf tutucuları” topluyoruz.

Şerit sayısı

Teorik olarak ideal sistem tek banttır. Ancak ideal olan her şey gibi doğada böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Visaton'dan çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörler var, ancak bazı nedenlerden dolayı tüm tanınmış üreticiler iki yönlü kitaplık sistemleri üretiyor. Zemin seçeneğine gelince, 3 şerit nadir değildir. Burada pek fazla soru işareti yoktu; klasik iki bantlı versiyon: düşük frekans ve yüksek frekans.

Hoparlör seçimi

Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat/kalite oranıdır. Onlar. 500 ruble için "ucuz" olmamalı, aynı zamanda 1000 $ için akıllara durgunluk veren bir "üst düzey" de olmamalıdır. Üstelik acelem de yoktu. "Raf hoparlörlerini" kendi ellerimle monte etme fikri oldukça uzun zaman önce ortaya çıktı ve bu konuda sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz, sesle "hasta" olan iyi arkadaşıma yemi önceden attım. uzun zamandır konu.

İlk ortaya çıkan HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad'dı. Bunlar, ses tutkunları arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4 ohm'luk tweeter'lardır. Tek set olarak planlanmışlardı ama bir sebepten dolayı işe yaramadı ve benim setimde kaldılar.

LF ikinci oldu. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi bir orta bas çıktıkları ortaya çıktı. Burada onlar hakkında biraz okuyabilirsiniz. Öyle oldu ki, tweeter'lar kurulum sırasında yandı ve yalnız woofer'ların gereksiz olduğu ortaya çıktı. Dökme alüminyum sepete monte edilmiş 4 ohm 5,5" orta bas hemen satın alındı.

Artık hoparlörleriniz olduğuna göre akustik oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Aktif pasif?

Her seçeneğin artıları ve eksileri vardır. Öncelikle, hoparlörlerin kompaktlığını ve sınırlı alanda yerleşimdeki bununla ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Dışarıda kurmanın bir anlamı yok. İkinci olarak, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve bir şey olması durumunda onarımı da daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif hoparlörler oldukça pahalıdır. Çünkü İyi bir amplifikatör yaparsanız (ve bazen her durumda bir tane vardır), o zaman akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca zaten bir amplifikatörüm vardı. Ancak her durumda, pasif akustik + amplifikatör şemasından yanayım, daha evrenseldir.

Konut boyutlarının hesaplanması

Hoparlörlere karar verdik, şimdi hangi konutun onlar için en uygun olduğunu anlamamız gerekiyor. Boyutlar woofer'ın ses özelliklerine göre hesaplanır. Üreticinin web sitesinde herhangi bir öneri yok, çünkü... Hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlandı. İşiniz olmadığı sürece bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle özel duruşu olan akıllı bir adam kurtarmaya gelir. Laboratuvar testleri sonucunda 310 x 210 x 270 mm hesaplanmış kasa boyutu elde ediyoruz. Ölçüm işlemi sırasında bas refleks parametreleri de hesaplandı.

Bu arada birçok üretici, hoparlörler için önerilen muhafaza boyutlarını web sitelerinde yayınlıyor. Bu tür bilgiler mevcut olduğunda onu kullanmak mantıklıdır ancak bu durumda elimde böyle bir veri yoktu, bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.

Ev materyalleri

Bana göre kasa için en uygun malzeme MDF'dir. Akustik olarak nötrdür ve suntadan biraz daha iyi performans gösterir. Kontrplak da iyidir ancak kaliteli kontrplak bulmak kolay değildir ve işlenmesi daha pahalı ve zordur. Gövdenin kaynak malzemesi olarak 22mm MDF levha seçilmiştir. Prensip olarak standart 18-20 mm yeterlidir, ancak biraz fazladan yapmaya karar verdim. Çok fazla sertlik diye bir şey yoktur.

Konut inşaatı ve tasarımı

En önemli aşamalardan biri. MDF'ye gitmeden önce tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim, böylece satıcıdan hemen levhayı parçalar halinde kesmesini isteyebilirsiniz ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesimlere sahip iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.

Yani tasarım. Hoparlörler en az "endüstriyel" olanlar kadar iyi görünmelidir, böylece çılgın eller kulübü hissi oluşmaz. Sadece yüksek kalite değil, aynı zamanda güzel akustiği de yapıyoruz. Genel olarak, pratikte güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak basit akustik sistemler yoktur. Güzel akustik, güzelliğiyle baş döndüren İtalyan Sonus Faber - Magico Mini tarafından yapılmıştır. Ancak bunların hepsi, tanımı gereği evde bulunmayan hassas makineler kullanılarak yapılıyor. Bir seçenek olarak, kasaları elleri ve CNC'si olan iyi bir "dolap üreticisinden" sipariş edebilirsiniz. Nerede ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak, bu tür işler 10.000 rubleye mal olacak. 30.000 ovuşturmaya kadar. malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, hoparlörler mağazadan satın alınanlardan daha kötü, hatta daha iyi görünmeyecek. Bu durumda her şeyi tamamen kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle olaylara gerçekçi bakıyoruz ve herhangi bir eğim, kıvırcık kesim vb. olmayan bir tasarım yapıyoruz. Onlar. paralel yüzlü olacak. Hesaplanan boyutlar oldukça hoş bir oran sağlıyor ve tasarımdaki oran zaten işin yarısı.

Neyi tasarlamalı? Her ne kadar iş kolu olarak tasarımla ilgili olsam da 3D paketler konusundaki bilgim en hafif tabirle yüzeyseldir. Bu durumda programın render'dan çok mühendislik olması gerekir. Bu amaç için uzmanlaşmış "Kad'ler" ağır ve gereksizdir. Yeterince hızlı bir çözüm bulundu - anlamsız SketchUp bu amaç için fazlasıyla uygun. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen ustalaştım. Yapabileceği en önemli şey hızlı bir şekilde herhangi bir şekil oluşturmak, boyutları ayarlamak, basit dokular kullanmaktır. Böyle bir programın “ev” amaçları için ideal olduğuna inanıyorum. Örneğin bir mutfak, hatta küçük bir ev tasarlamak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İşte gövde tasarımı:

Çizime dayanarak, levhayı kesmenin bir diyagramı ortaya çıkıyor:

Genel olarak seçenekler görünüş olarak kötü değil, tamamen yapısal olarak zorluklara neden oluyor. Sonuç olarak, yan duvarların dişbudak kaplama ile kesilmesine ve çevredeki kalan 4 duvarın deri veya daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv derisi ile kaplanmasına karar verildi. Arquebus kendi içinde güzel, ancak woofer'ın muhafazanın ön tarafında pek hoş görünmeyecek yapısal bir kaplaması var. Bu nedenle, onu vücuda bastıracak ve aynı zamanda konuşmacının kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. İnşaat ve tasarıma karar verildi.

Aletler

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce, iş için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:

Dairesel.

Yapboz.

Zımpara makinesi.

Düz kollar.

Bu kit olmadan kasaları iyi bir ustadan sipariş etmek daha iyidir.

Testereyle kesme

Böylece bütçe MDF sayfasını kestik. Özel makinelerde kesmenin daha iyi olduğunu zaten yazmıştım - ucuzdur, ancak sonuçlar doğrudur. Ama çünkü Vücudun içini ve dışını kendim yapmaya karar verdim, sonra deneyin saflığı için manuel daire testereyle kendim gördüm ve küçük parçaları kılavuzlu bir yapbozla gördüm. Beklendiği gibi mükemmel kesim işe yaramadı. Kesimden sonra duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka vb.) çiftler halinde monte edilir, taşlama makinesi ve/veya elektrikli planya ile ayarlanır ve bir kare ile dikliği kontrol edilir. Daha sonra montaj sırasında yapıştırmadan sonra nihayet ayarlanırlar. 2-3 mm'lik bir kayıp önemsizdir. Ama yine de hemen "tabandan" kesmenizi tavsiye ederim, çok zaman kazanacaksınız.

Muhafaza montajı

Duvarlar PVA ile birbirine yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. İlk önce gövdeyi ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.

Artık terminal bloğu için bir delik ve onu “battırmak” için bir pah var. Başlangıçta tasarıma göre terminal bloğunun alt tarafa yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak süreç sırasında, crossover'ı woofer deliğinden merkeze monte etmenin pek uygun olmayacağı ortaya çıktı, bu yüzden terminal bloğu deliğini daha yükseğe ve crossover yerini daha aşağıya taşıdım.

Kutuyu kapatabilirsiniz.

Şimdi en önemli aşamalardan biri, ön paneldeki hoparlörler için deliklerin kesilmesidir. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü olduğunu daha önce söylemiştim. Neden? Çünkü çok bantlı sistem kullanıldığında oluşan (çok küçük) mesafe farkından dolayı ses, tek kaynaktan dinleyiciye zaman uyumsuzluğu olmadan yayılır. Bu nedenle hoparlörleri birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirmek en iyisidir. Bu, ses görüntüsünü "yoğun" hale getirir. Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir testere ile kesiliyor.

Pahlar çıkarıldıktan sonra, terminal bloğunu ve hoparlörleri takıyoruz ve ardından ince bir matkapla gelecekteki kendinden kılavuzlu vidalar için delikler açıyoruz. Bunlar olmadan, ilk olarak, vidaları vidalarken MDF'nin kendisi "yayılabilir" ve ikinci olarak, son kurulum sırasında hoparlörlerin eşit şekilde konumlandırılması daha zor olacaktır. Hoparlörleri birbirine göre nasıl konumlandıracağımı çok uzun süre düşündüm ve aşağıdaki şemayı ortaya çıkardım:

Dış yüzeylerdeki vida delikleri son işlemden önce onarılmalıdır. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi bantla kapatıp diğerine geçtim. Epoksi kuruyunca zımparayla zımparaladım.

Kaplamanın korunması gerekir. Şeffaf yat verniği ile kapladım.

Şimdi vücudu deri ile örtmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Bunu şu şekilde yapmaya karar verdim. Kasanın genişliğinden 20 mm daha büyük ve kasanın çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki tarafta 10 mm katlanır, kenar kısmı “özel yapıştırıcı 88” ile yapıştırılır. Daha sonra aynı yapıştırıcı kullanılarak şerit gövdenin çevresine yapıştırılır. Önce alt kısmı (kısmen), sonra arka duvarı, sonra üst kısmı, sonra ön ve tekrar alt kısmı. Yapıştırmadan önceki son aşamada şerit yerinde kesilerek uçtan uca yapıştırılır. Her tarafını aynı anda yapıştırdım, yani. her iki tarafın da kurumasını beklemedim. Her iki taraftan sonra kısa bir ara verdim (yapıştırıcı oldukça hızlı bir şekilde sertleşiyor) ve bir sonrakine başladım.

Eğer gerçekten istiyorsanız, o zaman fazik bir şekilde iyileştirilebilir.

Daha sonra terminal bloğunda, "woofer" ve "tweeter" üzerinde delikler kesilir. Terminal bloğu ve RF üzerindeki kaplama aşağıya doğru girintili olacaktır, böylece kesiğin çapı 5-10 mm daha küçük bırakılabilir. Woofer'ın derisi dekoratif halkaya bastırılacağından, görünmeyecek şekilde kesmeniz gerekir.

Son düzenleme

Her şeyden önce crossover'ı monte ediyoruz. Haç, iyi bir element tabanına dayalı olarak ev yapımıdır. Hava çekirdekli bobinler, tweeter film kapasitörleri ve MOX dirençleri kullanılır. Kendim lehimlemedim ama akıllı adamlardan sipariş ettim.

Şimdi gerekli kablo çiftini terminal bloğuna lehimleyip gövdeye sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır. "Gıcırtıların" üzerindeki kapak benzer vidalarla vidalanmıştır, bu nedenle geri kalanı için aynı olanları kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.

Midbass'ın derinin altına kaydırılması ve dekoratif bir halka ile üstüne bastırılması gerekir. Kalan birkaç kabloyu lehimleyin ve hoparlörü monte edin.

Tüm? Tüm. Akustik kabloyu terminal bloğuna vidalayıp test etmeye başlıyoruz.

Testler

Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:

1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustik.

2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Ev yapımı stereo amplifikatör + akustik.

3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Yapılandırmaların kendisi hakkında biraz. Şahsen ben şu anda bir ev müzik merkezi için ideal seçeneğin bilgisayar + USB DAC + amplifikatör + akustik olduğunu düşünüyorum. Bozulma olmadan dijital ses, USB aracılığıyla yakalanır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye gönderilir, buradan da yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde distorsiyon miktarı minimum düzeydedir. Ayrıca tamamen farklı müzikler kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'ın yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bakımdan alıcılar daha az esnek ve modası geçmiş bir seçenektir. Modern sabit sürücülerin boyutu, medya kitaplığınızın neredeyse tamamını bunlara depolamanıza olanak tanır. İnternet içeriğine abone olma eğilimi bu seçeneği ortadan kaldırabilir, ancak bu yakın gelecekte değildir ve herkes için uygun değildir.

Her üç konfigürasyonda da akustiğin harika ses çıkardığını hemen söyleyeceğim. Dürüst olmak gerekirse bunu ben bile beklemiyordum. İşte bazı öznel yönler.

1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilen şey oynatılan şeydir. Hiçbir yönde deformasyon yoktur. Tam istediğim gibi.

2. Kaynak malzemeye karşı daha fazla hassasiyet. Varsa tüm kayıt kusurları açıkça duyulabilir. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel şekilde dinlenir.

3. Bu boyutlar için iyi okunabilir bas. Elbette kitaplık hoparlörlerindeki org müziğini tam olarak anlayamazsınız (akustikte bunu anlamak genellikle zordur), ancak malzemenin çoğu sorunsuz bir şekilde "sindirilebilir". Böyle bebeklerden daha fazlasını beklemek zor.

4. Detaylara çok iyi dikkat. Her enstrümanı duyabiliyorsunuz. Zengin bir ses görüntüsü ve yeterli ses seviyesinde bile ses karmaşaya dönüşmez (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).

5. Sesini daha da yükseltmek isterim;) Yani. Akustik çığlık atmıyor ama sorunsuz çalıyor. Her ne kadar bu aynı zamanda amplifikatörün kendisinin de küçük bir değeri olmasa da, çünkü Yük arttıkça iyi bir amplifikatör doğrusallığı korur.

6. Uzun süre dinlemek başınızı ağrıtmaz. Şahsen bu bana sık sık oluyor, ama burada bütün gün oynuyor ve hiçbir şey olmuyor.

7. Yanlış panorama ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bağımlılığı ile ilgili endişeler doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla, hoparlörlerin kabindeki konumu nedeniyle araç akustiğinin belirli bir ses aşamaları var. Yani bu setin midbass'ının bu konuda daha evrensel olduğunu okumuştum. Bu aslında doğrulandı. Hoparlörlerin önünde ortada oturabilir veya yanlarında yanlarında durabilirsiniz - ses mükemmel. Bir bağımlılık var ama çok küçük.

Konfigürasyonlara gelince, en yüksek ses kalitesi ikinci konfigürasyonda elde edildi.

Öncelikle çok kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı.

İkincisi, "ev yapımı amplifikatör", akıllı bir Tolyatti "ses uzmanının" bilgi birikimidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasanın içinde:

Özetle, amplifikatörün ses seviyesi değiştiğinde özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık; sesi herhangi bir (yapıcı olarak izin verilen) ses seviyesinde bozmaz. Birçok amplifikatör (çok pahalı olanlar bile) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlöre nasıl hayat verdiğini duymak şaşırtıcıydı. onların ses çıkarmaları gerektiği gibi ses çıkarmasını sağladı. Bu arada, bazı endüstriyel amplifikatörler (özellikle kendi başına oldukça iyi olan Xindak) da bu şemaya göre yeniden inşa edildi ve "ikinci bir rüzgar" aldılar.

Akustiği başka bir şeyle karşılaştırdınız mı diye sordunuz mu? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile – bunlar oldukça yüksek kaliteli kitaplık akustiğidir, işte onlar hakkında biraz bilgi. Onları karşılaştırdık ve seslerinin kesinlikle daha kötü olmadığını fark ettik. “Proaks”, invertörün ve “tweeter”ın özel konumu nedeniyle sesin dinleyicinin konumuna biraz daha az bağımlı olmasına neden olabilir; bir şekilde tüm bunları akıllıca hesapladılar. Geri kalanına gelince, kesinlikle daha kötü değil, hatta kişisel olarak ev yapımı ürünlerimi daha çok beğendim, ancak bunu öznelliğe bağlayacağız;) Ayrıca kulaklıklar taktım (oldukça iyi Koss) ve bunları panorama, yüksek ve alçak değerlere göre karşılaştırdım. Tamamen aynı ses. En altta bile. Genel olarak tam bir zevk.

Malzemelere göre maliyetlendirme

Orta/bas hoparlörler (çift): 3.000 ovma.

HF hoparlörler (çift): 3.000 rub.

Geçiş (çift): 3.000 ovma.

Sintepon: 160 ovmak.

Terminal (terminal bloğu): 700 ovmak.

Vidalar: 80 ovmak.

MDF levha, 22 mm: RUR 2.750.

Scotch bant: 30 ovmak.

PVA: 120 ovmak.

Özel yapıştırıcı 88: 120 ovmak.

Titreşim izolasyonu: 200 rub.

Figürlü halka onlay: 500 ovmak.

Kablo: 500r.

Toplam: 14.160 ovmak.

Bazı materyaller ücretsiz olarak alınmış veya alınmıştır ve bu nedenle burada dikkate alınmaz.

Gözaltında

Az ya da çok karmaşık bir cihazda veya eksiksiz bir işlevsel sistemde kesinlikle her şey önemlidir. Bir müzik sistemi söz konusu olduğunda nihai sonuç çok sayıda faktörden etkilenir:

Film müziği kalitesi.

Fonogram çalmaya yarayan cihaz.

Dijital-analog dönüştürücü.

Sinyal amplifikatörü.

Teller.

Akustik sistem muhafazasına takılı hoparlörler.

Hoparlörler ve yüksek kaliteli montajlı muhafazalar için doğru şekilde tasarlanmıştır.

Geçiş için diyagram ve aksesuarlar.

Bu temel ancak tam olmayan bir listedir.

Asıl şeyin amplifikatör olduğunu, asıl şeyin kablolar olduğunu veya asıl şeyin hoparlörler olduğunu düşünmek yanlıştır. Ev müzik sistemi bir orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada bazı insanlar kötü çalıyor ve diğerleri mükemmel çalıyorsa, o zaman genel olarak sonuç ortalama olacaktır. Veya çok kesin bir örnekte söyledikleri gibi: Bir fıçı boku bir fıçı reçelle karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.

Başka bir aşırılık daha var. İyi bir sistem inanılmaz miktarda paraya mal olur. Bu, her bir bileşenin yarım milyona mal olması gerektiği anlamına gelir. Fonogramların yalnızca Süper Ses CD'lerinde veya markalı kayıtlarda olması gerekir. Seçkin müzik tutkunlarından oluşan kapalı bir toplum gibi. Bunların hepsi saçmalık.

Tek kelimeyle "Sesler" olarak tanımlanabilecek kendi nispeten bütçe sisteminizi kurmanın oldukça mümkün olduğu sonucuna vardım. Ve eğer kendine özgü özellikleri nedeniyle, şu anda çok sayıda bulunan gerçek mevcut çözümleri bir DAC veya amplifikatör olarak kullanmak daha iyiyse. O zaman doğru yapılmış (bağımsız olarak veya sipariş üzerine) akustik sistem, aynı parayla satın alınan "markalı" sistemden daha iyi ses çıkaracaktır. Günümüzde hemen hemen tüm bileşenler çevrimiçi olarak sipariş edilebilmektedir. Dahası, birçok üretici kendi hoparlörleri için muhafaza şemaları yayınlamaktadır. Konut parametrelerini hesaplamak için birçok yazılım var. Çevrimiçi ortamda pek çok özel forum var ve çevrimdışı olarak elleri olan insanlar var. Elbette her konuda uzman olmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi asıl önemli olan genel ilkeleri bilmektir.

Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin bir başkasına faydalı olacağını umuyorum.
Site yönetimi adresi:

ARADIĞINIZ ŞEYİ BULAMADINIZ MI? GOOGLE: