Kendin yap kitaplık akustiği

Kendin Yap veya Kendin Yap

Bir gün, küçük bir odayı seslendirmek için ve ayrıca bir bilgisayarda sesle çalışırken (hobi) yakın alan monitörleri olarak kullanmak için kendime yüksek kaliteli akustik oluşturmaya karar verdim. Temel gereksinim, kaynağa göre yeterli sestir. Bu, "alçak sesler titriyor" ya da "ziller çalıyor" gibi bir şey değil, daha ziyade yeterli bir doğal ses. Böylece yüksek kaliteli “raf tutucuları” topluyoruz.

Şerit sayısı

Teorik olarak ideal sistem tek banttır. Ancak ideal olan her şey gibi doğada böyle bir sistem yoktur. Evet, aynı Visaton'dan çok yüksek kaliteli geniş bant hoparlörler var, ancak bazı nedenlerden dolayı tüm tanınmış üreticiler iki yönlü kitaplık sistemleri üretiyor. Zemin seçeneğine gelince, 3 şerit nadir değildir. Burada pek fazla soru işareti yoktu; klasik iki bantlı versiyon: düşük frekans ve yüksek frekans.

Hoparlör seçimi

Hoparlörler için temel gereksinim, optimum fiyat/kalite oranıdır. Onlar. 500 ruble için "ucuz" olmamalı, aynı zamanda 1000 $ için akıllara durgunluk veren bir "üst düzey" de olmamalıdır. Üstelik acelem de yoktu. "Raf hoparlörlerini" kendi ellerimle monte etme fikri oldukça uzun zaman önce ortaya çıktı ve bu konuda sürekli ve verimli bir şekilde iletişim kurduğumuz, sesle "hasta" olan iyi arkadaşıma yemi önceden attım. uzun zamandır konu.

İlk ortaya çıkan HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad'dı. Bunlar, ses tutkunları arasında oldukça popüler olan yüksek kaliteli 4 ohm'luk tweeter'lardır. Tek set olarak planlanmışlardı ama bir sebepten dolayı işe yaramadı ve benim setimde kaldılar.

LF ikinci oldu. Soundstream Exact 5.3 kitinden çok iyi bir orta bas çıktıkları ortaya çıktı. Burada onlar hakkında biraz okuyabilirsiniz. Öyle oldu ki, tweeter'lar kurulum sırasında yandı ve yalnız woofer'ların gereksiz olduğu ortaya çıktı. Dökme alüminyum sepete monte edilmiş 4 ohm 5,5" orta bas hemen satın alındı.

Artık hoparlörleriniz olduğuna göre akustik oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Aktif pasif?

Her seçeneğin artıları ve eksileri vardır. Öncelikle, hoparlörlerin kompaktlığını ve sınırlı alanda yerleşimdeki bununla ilgili zorlukları hesaba katmanız gerekir. Dışarıda kurmanın bir anlamı yok. İkinci olarak, bağımsız bileşenler olarak bireysel modüller gelecekte birleştirilebilir ve bir şey olması durumunda onarımı da daha kolaydır. Üçüncüsü, aktif hoparlörler oldukça pahalıdır. Çünkü İyi bir amplifikatör yaparsanız (ve bazen her durumda bir tane vardır), o zaman akustiğin kendisinden daha pahalı olduğu ortaya çıkacaktır. Ayrıca zaten bir amplifikatörüm vardı. Ancak her durumda, pasif akustik + amplifikatör şemasından yanayım, daha evrenseldir.

Konut boyutlarının hesaplanması

Hoparlörlere karar verdik, şimdi hangi konutun onlar için en uygun olduğunu anlamamız gerekiyor. Boyutlar woofer'ın ses özelliklerine göre hesaplanır. Üreticinin web sitesinde herhangi bir öneri yok, çünkü... Hoparlör öncelikle araç ses sistemi için tasarlandı. İşiniz olmadığı sürece bu amaçlar için özel ekipman bulundurmanın hiçbir anlamı yoktur. Bu nedenle özel duruşu olan akıllı bir adam kurtarmaya gelir. Laboratuvar testleri sonucunda 310 x 210 x 270 mm hesaplanmış kasa boyutu elde ediyoruz. Ölçüm işlemi sırasında bas refleks parametreleri de hesaplandı.

Bu arada birçok üretici, hoparlörler için önerilen muhafaza boyutlarını web sitelerinde yayınlıyor. Bu tür bilgiler mevcut olduğunda onu kullanmak mantıklıdır ancak bu durumda elimde böyle bir veri yoktu, bu yüzden laboratuvar araştırması yapmak zorunda kaldım.

Ev materyalleri

Bana göre en optimum malzeme gövde MDF'dir. Akustik olarak nötrdür ve biraz daha iyidir operasyonel özellikler suntadan daha. Kontrplak da iyidir ancak kaliteli kontrplak bulmak kolay değildir ve işlenmesi daha pahalı ve zordur. Gövdenin kaynak malzemesi olarak 22mm MDF levha seçilmiştir. Prensip olarak standart 18-20 mm yeterlidir, ancak biraz fazladan yapmaya karar verdim. Çok fazla sertlik diye bir şey yoktur.

Konut inşaatı ve tasarımı

En iyilerinden biri önemli aşamalar. MDF'ye gitmeden önce tasarıma karar vermenizi tavsiye ederim, böylece satıcıdan hemen levhayı parçalar halinde kesmesini isteyebilirsiniz ve normal bir satış noktasında her zaman doğru ve eşit kesimlere sahip iyi makineler vardır. Evde böyle bir kesim elde etmek zordur.

Yani tasarım. Hoparlörler en az "endüstriyel" olanlar kadar iyi görünmelidir, böylece çılgın eller kulübü hissi oluşmaz. Sadece yüksek kalite değil, aynı zamanda güzel akustiği de yapıyoruz. Genel olarak, pratikte güzel, ilginç ve aynı zamanda yapısal olarak basit akustik sistemler yoktur. Güzel akustik, güzelliğiyle baş döndüren İtalyan Sonus Faber - Magico Mini tarafından yapılmıştır. Ancak bunların hepsi, tanımı gereği evde bulunmayan hassas makineler kullanılarak yapılıyor. Bir seçenek olarak, kasaları elleri ve CNC'si olan iyi bir "dolap üreticisinden" sipariş edebilirsiniz. Nerede ve ne sipariş ettiğinize bağlı olarak, bu tür işler 10.000 rubleye mal olacak. 30.000 ovuşturmaya kadar. malzemelerle birlikte. Uzman iyiyse, hoparlörler mağazadan satın alınanlardan daha kötü, hatta daha iyi görünmeyecek. Bu durumda her şeyi tamamen kendim yapmaya karar verdim. Bu nedenle olaylara gerçekçi bakıyoruz ve herhangi bir eğim, kıvırcık kesim vb. olmayan bir tasarım yapıyoruz. Onlar. paralel yüzlü olacak. Hesaplanan boyutlar oldukça hoş bir oran sağlıyor ve tasarımdaki oran zaten işin yarısı.

Neyi tasarlamalı? Her ne kadar iş kolu olarak tasarımla ilgili olsam da 3D paketler konusundaki bilgim en hafif tabirle yüzeyseldir. Bu durumda programın render'dan çok mühendislik olması gerekir. Bu amaç için uzmanlaşmış "Kad'ler" ağır ve gereksizdir. Yeterince hızlı bir çözüm bulundu - anlamsız SketchUp bu amaç için fazlasıyla uygun. O kadar basit ve sezgisel ki, yaklaşık bir saat içinde tamamen ustalaştım. Yapabileceği en önemli şey hızlı bir şekilde herhangi bir şekil oluşturmak, boyutları ayarlamak, basit dokular kullanmaktır. Böyle bir programın “ev” amaçları için ideal olduğuna inanıyorum. Örneğin bir mutfak, hatta küçük bir ev tasarlamak için rahatlıkla kullanabilirsiniz.

İşte gövde tasarımı:

Çizime dayanarak, levhayı kesmenin bir diyagramı ortaya çıkıyor:

Genel olarak seçenekler görünüş olarak kötü değil, tamamen yapısal olarak zorluklara neden oluyor. Sonuç olarak, yan duvarların dişbudak kaplama ile kesilmesine ve çevredeki kalan 4 duvarın deri veya daha doğrusu yüksek kaliteli otomotiv derisi ile kaplanmasına karar verildi. Arquebus kendi içinde güzel, ancak woofer'ın muhafazanın ön tarafında pek hoş görünmeyecek yapısal bir kaplaması var. Bu nedenle, onu vücuda bastıracak ve aynı zamanda konuşmacının kendisine güzellik katacak ek bir dekoratif kaplama (halka) yapılmasına karar verildi. İnşaat ve tasarıma karar verildi.

Aletler

Bir sonraki aşamaya geçmeden önce, iş için hangi temel araçların gerekli olduğunu özetleyeceğim:

Dairesel.

Yapboz.

Zımpara makinesi.

Düz kollar.

Bu kit olmadan kasaları iyi bir ustadan sipariş etmek daha iyidir.

Testereyle kesme

Böylece bütçe MDF sayfasını kestik. Özel makinelerde kesmenin daha iyi olduğunu zaten yazmıştım - ucuzdur, ancak sonuçlar doğrudur. Ama çünkü Vücudun içini ve dışını kendim yapmaya karar verdim, sonra deneyin saflığı için manuel daire testereyle kendim gördüm ve küçük parçaları kılavuzlu bir yapbozla gördüm. Beklendiği gibi mükemmel kesim işe yaramadı. Kesimden sonra duvar çiftleri (sol-sağ, ön-arka vb.) çiftler halinde monte edilir, taşlama makinesi ve/veya elektrikli planya ile ayarlanır ve bir kare ile dikliği kontrol edilir. Daha sonra montaj sırasında yapıştırmadan sonra nihayet ayarlanırlar. 2-3 mm'lik bir kayıp önemsizdir. Ama yine de hemen "tabandan" kesmenizi tavsiye ederim, çok zaman kazanacaksınız.

Muhafaza montajı

Duvarlar PVA ile birbirine yapıştırılır ve vidalarla sıkılır. İlk önce gövdeyi ön duvar olmadan yapıştırıyoruz.

Artık terminal bloğu için bir delik ve onu “battırmak” için bir pah var. Başlangıçta tasarıma göre terminal bloğunun alt tarafa yerleştirilmesi gerekiyordu. Ancak süreç sırasında, crossover'ı woofer deliğinden merkeze monte etmenin pek uygun olmayacağı ortaya çıktı, bu yüzden terminal bloğu deliğini daha yükseğe ve crossover yerini daha aşağıya taşıdım.

Kutuyu kapatabilirsiniz.

Şimdi en önemli aşamalardan biri, ön paneldeki hoparlörler için deliklerin kesilmesidir. İdeal hoparlör sisteminin tek yönlü olduğunu daha önce söylemiştim. Neden? Çünkü çok bantlı sistem kullanıldığında oluşan (çok küçük) mesafe farkından dolayı ses, tek kaynaktan dinleyiciye zaman uyumsuzluğu olmadan yayılır. Bu nedenle hoparlörleri birbirine mümkün olduğunca yakın yerleştirmek en iyisidir. Bu, ses görüntüsünü "yoğun" hale getirir. Delikleri, hoparlörlerin kenarları arasındaki mesafe yaklaşık 1 cm olacak şekilde hesaplıyoruz, delikler dairesel kılavuzlu bir testere ile kesiliyor.

Pahlar çıkarıldıktan sonra, terminal bloğunu ve hoparlörleri takıyoruz ve ardından ince bir matkapla gelecekteki kendinden kılavuzlu vidalar için delikler açıyoruz. Bunlar olmadan, ilk olarak, vidaları vidalarken MDF'nin kendisi "yayılabilir" ve ikinci olarak, son kurulum sırasında hoparlörlerin eşit şekilde konumlandırılması daha zor olacaktır. Hoparlörleri birbirine göre nasıl konumlandıracağımı çok uzun süre düşündüm ve aşağıdaki şemayı ortaya çıkardım:

Vidalardan kaynaklanan delikler dış yüzeyler son işlemden önce mühürlenmelidir. Epoksi kullandım. Bir yüzeyin sertleşmesini beklememek için her yüzeyi bantla kapatıp diğerine geçtim. Epoksi kuruyunca zımparayla zımparaladım.

Kaplamanın korunması gerekir. Şeffaf yat verniği ile kapladım.

Şimdi vücudu deri ile örtmeniz gerekiyor. Bunun nasıl yapılacağına dair birçok seçenek var. Bunu şu şekilde yapmaya karar verdim. Kasanın genişliğinden 20 mm daha büyük ve kasanın çevresinden biraz daha uzun bir şerit kesilir. Her iki tarafta 10 mm katlanır, kenar kısmı “özel yapıştırıcı 88” ile yapıştırılır. Daha sonra aynı yapıştırıcı kullanılarak şerit gövdenin çevresine yapıştırılır. Önce alt kısmı (kısmen), sonra arka duvarı, sonra üst kısmı, sonra ön ve tekrar alt kısmı. Yapıştırmadan önceki son aşamada şerit yerinde kesilerek uçtan uca yapıştırılır. Her tarafını aynı anda yapıştırdım, yani. her iki tarafın da kurumasını beklemedim. Her iki taraftan sonra kısa bir ara verdim (yapıştırıcı oldukça hızlı bir şekilde sertleşiyor) ve bir sonrakine başladım.

Eğer gerçekten istiyorsanız, o zaman fazik bir şekilde iyileştirilebilir.

Daha sonra terminal bloğunda, "woofer" ve "tweeter" üzerinde delikler kesilir. Terminal bloğu ve RF üzerindeki kaplama aşağıya doğru girintili olacaktır, böylece kesiğin çapı 5-10 mm daha küçük bırakılabilir. Woofer'ın derisi dekoratif halkaya bastırılacağından, görünmeyecek şekilde kesmeniz gerekir.

Son düzenleme

Her şeyden önce crossover'ı monte ediyoruz. Haç, iyi bir element tabanına dayalı olarak ev yapımıdır. Hava çekirdekli bobinler, tweeter film kapasitörleri ve MOX dirençleri kullanılır. Kendim lehimlemedim ama akıllı adamlardan sipariş ettim.

Şimdi gerekli kablo çiftini terminal bloğuna lehimleyip gövdeye sabitliyoruz. Terminal bloğu ve hoparlörler, yıldız başlı dekoratif siyah kendinden kılavuzlu vidalarla vidalanmıştır. "Gıcırtıların" üzerindeki kapak benzer vidalarla vidalanmıştır, bu nedenle geri kalanı için aynı olanları kullanmak mantıklı olacaktır. Arka duvar hazır.

Midbass'ın derinin altına kaydırılması ve dekoratif bir halka ile üstüne bastırılması gerekir. Kalan birkaç kabloyu lehimleyin ve hoparlörü monte edin.

Tüm? Tüm. Akustik kabloyu terminal bloğuna vidalayıp test etmeye başlıyoruz.

Testler

Sistem aşağıdaki konfigürasyonlarda test edilmiştir:

1. Alıcı Sherwood VR-758R + akustik.

2. Bilgisayar + Unicorn (USB-DAC) + Ev yapımı stereo amplifikatör + akustik.

3. Bilgisayar + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustik.

Yapılandırmaların kendisi hakkında biraz. Şahsen bunu düşünüyorum şu an Ev müzik merkezi için ideal seçenek şudur: bilgisayar + USB DAC + amplifikatör + akustik. Bozulma olmadan dijital ses, USB aracılığıyla yakalanır ve yüksek kaliteli bir DAC'ye gönderilir, buradan da yüksek kaliteli bir amplifikatöre ve ardından akustiğe iletilir. Böyle bir zincirde distorsiyon miktarı minimum düzeydedir. Ayrıca tamamen farklı müzikler kullanabilirsiniz: 44000/16, 48000/24, 96000/24, vb. Her şey sürücünün ve DAC'ın yetenekleriyle sınırlıdır. Bu bakımdan alıcılar daha az esnek ve modası geçmiş bir seçenektir. Modern sabit sürücülerin boyutu, medya kitaplığınızın neredeyse tamamını bunlara depolamanıza olanak tanır. İnternet içeriğine abone olma eğilimi bu seçeneği ortadan kaldırabilir, ancak bu yakın gelecekte değildir ve herkes için uygun değildir.

Her üç konfigürasyonda da akustiğin harika ses çıkardığını hemen söyleyeceğim. Dürüst olmak gerekirse bunu ben bile beklemiyordum. İşte bazı öznel yönler.

1. Yeterli ve doğal ses. Kaydedilen şey oynatılan şeydir. Hiçbir yönde deformasyon yoktur. Tam istediğim gibi.

2. Kaynak malzemeye karşı daha fazla hassasiyet. Varsa tüm kayıt kusurları açıkça duyulabilir. Yüksek kaliteli karışık parçalar mükemmel şekilde dinlenir.

3. Bu boyutlar için iyi okunabilir bas. Elbette kitaplık hoparlörlerindeki org müziğini tam olarak anlayamazsınız (akustikte bunu anlamak genellikle zordur), ancak malzemenin çoğu sorunsuz bir şekilde "sindirilebilir". Böyle bebeklerden daha fazlasını beklemek zor.

4. Detaylara çok iyi dikkat. Her enstrümanı duyabiliyorsunuz. Zengin bir ses görüntüsü ve yeterli ses seviyesinde bile ses karmaşaya dönüşmez (amplifikatör burada önemli bir rol oynar).

5. Sesini daha da yükseltmek isterim;) Yani. Akustik çığlık atmıyor ama sorunsuz çalıyor. Her ne kadar bu aynı zamanda amplifikatörün kendisinin de küçük bir değeri olmasa da, çünkü Yük arttıkça iyi bir amplifikatör doğrusallığı korur.

6. Uzun süre dinlemek başınızı ağrıtmaz. Şahsen bu bana sık sık oluyor, ama burada bütün gün oynuyor ve hiçbir şey olmuyor.

7. Yanlış panorama ve sesin dinleyicinin konumuna güçlü bağımlılığı ile ilgili endişeler doğrulanmadı. Bildiğim kadarıyla, hoparlörlerin kabindeki konumu nedeniyle araç akustiğinin belirli bir ses aşamaları var. Yani bu setin midbass'ının bu konuda daha evrensel olduğunu okumuştum. Bu aslında doğrulandı. Hoparlörlerin önünde ortada oturabilir veya yanlarında yanlarında durabilirsiniz - ses mükemmel. Bir bağımlılık var ama çok küçük.

Konfigürasyonlara gelince, en yüksek ses kalitesi ikinci konfigürasyonda elde edildi.

Öncelikle çok kaliteli bir Unicorn DAC kullanıldı.

İkincisi, "ev yapımı amplifikatör", akıllı bir Tolyatti "ses uzmanının" bilgi birikimidir. İşte güzel, küçük bir alüminyum kasanın içinde:

Özetle, amplifikatörün ses seviyesi değiştiğinde özelliklerini koruduğu bir devre çözümü bulmayı başardık; sesi herhangi bir (yapıcı olarak izin verilen) ses seviyesinde bozmaz. Birçok amplifikatör (çok pahalı olanlar bile) bundan muzdariptir. Böyle bir amplifikatörün birçok hoparlöre nasıl hayat verdiğini duymak şaşırtıcıydı. onların ses çıkarmaları gerektiği gibi ses çıkarmasını sağladı. Bu arada, bazı endüstriyel amplifikatörler (özellikle kendi başına oldukça iyi olan Xindak) da bu şemaya göre yeniden inşa edildi ve "ikinci bir rüzgar" aldılar.

Akustiği başka bir şeyle karşılaştırdınız mı diye sordunuz mu? Evet, örneğin ProAC Studio 110 ile - bu oldukça yüksek kalite kitaplık hoparlörleri, işte onlar hakkında biraz bilgi. Onları karşılaştırdık ve seslerinin kesinlikle daha kötü olmadığını fark ettik. “Proaks”, invertörün ve “tweeter”ın özel konumu nedeniyle sesin dinleyicinin konumuna biraz daha az bağımlı olmasına neden olabilir; bir şekilde tüm bunları akıllıca hesapladılar. Geri kalanına gelince, kesinlikle daha kötü değil, hatta kişisel olarak ev yapımı ürünlerimi daha çok beğendim, ancak bunu öznelliğe bağlayacağız;) Ayrıca kulaklıklar taktım (oldukça iyi Koss) ve bunları panorama, yüksek ve alçak değerlere göre karşılaştırdım. Tamamen aynı ses. En altta bile. Genel olarak tam bir zevk.

Malzemelere göre maliyetlendirme

Orta/bas hoparlörler (çift): 3.000 ovma.

HF hoparlörler (çift): 3.000 rub.

Geçiş (çift): 3.000 ovma.

Sintepon: 160 ovmak.

Terminal (terminal bloğu): 700 ovmak.

Vidalar: 80 ovmak.

MDF levha, 22 mm: RUR 2.750.

Scotch bant: 30 ovmak.

PVA: 120 ovmak.

Özel yapıştırıcı 88: 120 ovmak.

Titreşim izolasyonu: 200 rub.

Figürlü halka onlay: 500 ovmak.

Kablo: 500r.

Toplam: 14.160 ovmak.

Bazı materyaller ücretsiz olarak alınmış veya alınmıştır ve bu nedenle burada dikkate alınmaz.

Gözaltında

Az ya da çok karmaşık bir cihazda veya eksiksiz olarak fonksiyonel sistem kesinlikle her şey önemlidir. Müzik sistemine gelince; son sonuç etkiler çok sayıda faktörler:

Film müziği kalitesi.

Fonogram çalmaya yarayan cihaz.

Dijital-analog dönüştürücü.

Sinyal amplifikatörü.

Teller.

Akustik sistem muhafazasına takılı hoparlörler.

Hoparlörler ve yüksek kaliteli montajlı muhafazalar için doğru şekilde tasarlanmıştır.

Geçiş için diyagram ve aksesuarlar.

Bu temel ancak tam olmayan bir listedir.

Asıl şeyin amplifikatör olduğunu, asıl şeyin kablolar olduğunu veya asıl şeyin hoparlörler olduğunu düşünmek yanlıştır. Ev müzik sistemi bir orkestra gibidir. Ve eğer bu orkestrada bazı insanlar kötü çalıyor ve diğerleri mükemmel çalıyorsa, o zaman genel olarak sonuç ortalama olacaktır. Veya çok kesin bir örnekte söyledikleri gibi: Bir fıçı boku bir fıçı reçelle karıştırırsanız, iki fıçı bok elde edersiniz.

Başka bir aşırılık daha var. İyi sistem muhteşem paraya mal olur. Bu, her bir bileşenin yarım milyona mal olması gerektiği anlamına gelir. Fonogramların yalnızca Süper Ses CD'lerinde veya markalı kayıtlarda olması gerekir. Seçkin müzik tutkunlarından oluşan kapalı bir toplum gibi. Bunların hepsi saçmalık.

Kendi sitenizi oluşturmanın göreceli olduğu sonucuna vardım bütçe sistemi Tek kelimeyle anlatılan “Sesler” oldukça mümkün. Ve eğer kendine özgü özellikleri nedeniyle, şu anda çok sayıda bulunan gerçek mevcut çözümleri bir DAC veya amplifikatör olarak kullanmak daha iyiyse. O zaman doğru yapılmış (bağımsız olarak veya sipariş üzerine) akustik sistem, aynı parayla satın alınan "markalı" sistemden daha iyi ses çıkaracaktır. Günümüzde hemen hemen tüm bileşenler çevrimiçi olarak sipariş edilebilmektedir. Dahası, birçok üretici kendi hoparlörleri için muhafaza şemaları yayınlamaktadır. Çok fazla var yazılım Konut parametrelerini hesaplamak için. Çevrimiçi ortamda pek çok özel forum var ve çevrimdışı olarak elleri olan insanlar var. Elbette her konuda uzman olmak mümkün değil. Her alanda olduğu gibi asıl önemli olan genel ilkeleri bilmektir.

Makale nihai gerçek olduğunu iddia etmiyor ancak düşüncelerimin ve deneyimlerimin bir başkasına faydalı olacağını umuyorum.
Site yönetimi adresi:

ARADIĞINIZ ŞEYİ BULAMADINIZ MI? GOOGLE:

Son zamanlarda Ev Yapımı Ürünler Dünyası, ev yapımı ürünler hakkında bir makale yayınladı. tüp amplifikatör, bugün size bir tüp amplifikatör için akustiği kendi ellerinizle nasıl yapacağınızı anlatma sırası bende.

Mükemmel akustik mi istiyorsunuz? Prestijli değil, tanınmış şirketler yani detaylı, derin, atmosferik ve oldukça enerjik bir ses üreten harika bir ses mi? Eğer bir kalede yaşamıyorsanız ve stadyumda ses çıkarmayı veya üç kat aşağıdaki komşularınızı etkilemeyi planlamıyorsanız ve müziğin keyfini çıkarmak istiyorsanız, belki de akustik tarifim tam size göre.

Gerçekten yapmak istediğiniz şeyler var, ancak fon, malzeme, ekipman vb. eksikliği nedeniyle durduruluyor. Ama gerçekten istiyorum... Kendime bir tekme attım ve gidiyorum... İlkeye göre: "İstiyorum çünkü hoşuma gidiyor!" ve sonunda . Hem büyük hem de küçük odalarda ses çıkaracak, aynı zamanda zarif ve dolap benzeri olmayan bir hoparlör sistemi kurmak istedim. Sonuçta, iç mekanın bir unsurudur. Her durumda, kitaplık hoparlörlerinin hala standlara yerleştirilmesi gerektiğinden, yerde duran bir hoparlör olmalıdır.

Yaratılış

Tüplü tek döngülü hoparlörler için ayrıca Sovyet radyolarından yaygın olarak bilinen "tüp" olanları da seçtim: 4GD-35 (4GD-36) ve 3GDV-1 (2GD-36).

3GDV-1(pasaport detayları):

• Frekans aralığı: 3150-20000 Hz;
• Frekans tepkisi eşitsizliği: 14 dB;
• Hassasiyet: 90 dB;
• Çalışma gücü: 2 W;
• 4000 – 10000 Hz frekans aralığında harmonik bozulma: %3;
• Direnç: 8 Ohm;
• Etiket gücü: 3 W;
• Uzun vadeli güç: 3 W;
• Kısa süreli güç: 6 W;
• Ana rezonans frekansı: 1200 – 2000 Hz;
• Ağırlık: 0,11 kg.

4GD-35 (4GD-36)(pasaport detayları):

• Frekans aralığı: 63 – 12500 Hz;
• Frekans tepkisi eşitsizliği: 16 dB;
• Hassasiyet: 92 dB;
• Çalışma gücü: 0,8 W;
• Çalışma gücünde harmonik bozulma: 125 Hz: %7, 200 – 300 Hz: %5, 1000 – 8000 Hz: %3;
• Direnç: 4 ohm;
• İsim plakası ve uzun vadeli güç: 8 W;
• Kısa süreli güç: 15 W;
• Toplam kalite faktörü: 1,4 (±0,3);
• Ana rezonans frekansı: 65 Hz (+20, -15);
• Boyutlar: Ø 200 x 75,6 mm;
• Ağırlık: 0,88 kg.

Karşılaştırmalı ölçümlerime göre 4GD-36 ve 4GD-35'in aynı frekans tepkisine sahip olduğu ancak 4GD-36'nın kulağa daha rahat geldiği ortaya çıktı.

Dört tasarım seçeneği dikkate alındı:

1. Açık kutu. Yarı açık kutu.
2. Kapalı kutu. “Kedi deliği” olan kutu.
3. TQWP – (Konik Çeyrek Dalga Borusu – Genişleyen Çeyrek Dalga Borusu).
4. British Castle Acoustics'ten Castle Knight 5'in görüntüsündeki çeyrek dalga rezonatörü (TwinPipe).

Resmi olarak bu hoparlörler açık tasarım için tasarlanmış olsa da, tüm seçenekler dikkate alınmaya değer ve ses açısından belirli avantajlar ve dezavantajlar göstermiştir.

Bir sürü tahtayı kesip kırdıktan sonra sonuçları paylaşıyorum.

Açık kutu. Klasik ışık sesi. Pek çok kişinin hoşuna gidebilir ama duvarlardan gelen yansımalar net bir manzara oluşturmamıza izin vermiyor. Kasanın arkasını bir keçe parçasıyla (yaklaşık 1 cm kalınlığında) kapatırsanız durum bir miktar düzelir. Bu tasarım (periyodik olmayan yük olarak adlandırılır) en iyi doğrusallığı gösterdi, ancak aynı zamanda daha mütevazı bir dinamik performans ve hassasiyet gösterdi. Sahnenin inşası da etkileyici değildi. Her şey akademik olarak çok doğru ama kuru. Oda 10 metrekaredir. Hala dinleyebilirsin, ama yirmi metrede sıkıcı hale geldi - zayıf bir saldırı.

Önünde ses bağlantı noktası bulunan kutu. Basit ve oldukça etkili. Dipler dışarı çıkıyor, gerisi terbiye normları dahilinde. Hassasiyet ve dinamikler ortalamadır. 20 metrelik bir oda için uygun olabilir ama 10 metrelik bir odada gürültülü oluyor.

Farklı bir şey istediğim için “şövalyenin şatosundan” seçeneğine karar verdim. Ve aslında Twin Pipe, popüler TQWP'den daha fazla hassasiyet ve daha iyi bas kontrol yetenekleri sergiledi. Ses hafif, agresif ve açıktır. Bas hem küçük hem de büyük odalarda yeterlidir. Sahne ve detaylar çok hoş. Bununla birlikte, bu "Mustang"ın doğrusallığı hiç de üst düzey değildir: 18db (rezonans odasındaki göreceli ölçüm), rezonatörün belirli bir ayarıyla 14db'ye düşürülebilir. Tek bir önemli dezavantaj– ses “kutu gibi” bir ses çıkarıyor. Ön paneldeki ses bağlantı noktası suçludur. Muhafazayı sıkıca kapatarak bununla mücadele edebilirsiniz çeşitli malzemeler ancak hassasiyet azalır ve sonra böyle bir tasarımı seçmenin anlamı kaybolur.

Genel olarak, tüm ses bağlantı noktaları ve bas refleksleri her türlü rahim sesini ortaya çıkarmaya hizmet eder, bu nedenle içeriden gelen sesleri dinlemek istemiyorsanız bunları kullanmamak daha iyidir.

Ronnie Dio'nun "Bad Dream" albümünde böyle bir şarkısı var - "Tüm aptallar uzaklara yüzdü." Görünüşe göre bu benimle ilgili ve şimdi bununla gurur duyuyorum.

Peki ne icat ediyorum? Kare tekerlekli bir bisiklet... Hoparlörü açık tasarım esas alarak... Sorun, akustiğin iyi bir şekilde hareket edebilmesi için bir arka duvara ihtiyaç duymasıdır. Eğer 10GDSH-1-4 alsaydım bu tür sorular hiç aklıma gelmeyecekti. Onu bir kutuya veya fazlı büyük bir kutuya koyun, “şarkı söyleyecektir”. Ama ben zaten "uzaklara yüzdüm". 4GD-36'nın gövdesi hazır ve bu ZYa!

Test etmek ve dinlemek...???

Müziğin tarzı ne olursa olsun, ses bir heavy metal konseri gibi agresif ve serttir. Davullar ve gitarlar duvarları ve kulakları delip geçiyor. Böyle bir "neşenin" tadını çıkardıktan sonra müzikaliteye geri dönmek istedim.

Şimdi nerede “yüzmeli”? Periyodik olmayan yüke geri dönüyorum, ancak şimdi dolgu polyesteri de ekleniyor. Kabarık sentetik dolguyu dalga şeklinde yerleştiriyorum ve hoparlörün arkasını 5 mm kalınlığında keçeyle kaplıyorum.

İşte burada! İhtiyacım olan müzik sesini aldım. Kulağa zarar vermeyen ancak yeterli dinamiğe sahip hafif, açık ses. Les Binks'in Judas Priest'in "Better by you, best than me" adlı parçasına davul girişi bile konser benzeri ve ikna edici geliyor. “Derin” bir seçme yapıyorum... Aradan üç ay geçti...

Çözüm

İlk önce kötü. Akustik ve benim tek barım, modern sıkıştırılmış müzikle ve ister elektronik ister çöp metal ve benzeri olsun, artan yoğunluk ve iddialı müzik tarzlarıyla hiç "dost" değil. Çıktı gıcırdayan bir karmaşa.

İyi hakkında. Klasik ağır metal iyi bir şekilde yeniden üretiliyor (ancak şaşırtıcı derecede değil). Hard rock kötü değil. Genel olarak Led Zeppelin ve ilk rock, 1976'dan önce kulağa çok organik geliyor (görünüşe göre eski kayıt teknolojileri bunu biliniyor). Elektronik: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

Muhteşem hakkında. Antonio Vivaldi ve genel olarak keman klasikleri. Diana Krol ve benzerleri gibi oda caz müziği. Tüm şarkıcıların tüm vokal kısımları Magnifique Evolution ve Magnifique Accustic kombinasyonu ile mükemmel bir şekilde yeniden üretilir. Lüks iddiasıyla!

Tarif ve malzemeler

Gövde 16 mm kalınlığında lamine suntadan yapılmıştır. İç sabitleme: çıtalar, vidalar, yapıştırıcı. Akustiğin düşük güçlü olduğunu öne sürerek duvarları (ön panelin alt kısmı hariç) daha fazla kalınlaştırmadım.

Gövdenin iç sönümlemesi: keçe, dolgu polyester.

Hoparlörlerin altına bir sızdırmazlık maddesi koymanız veya onları hamuru üzerine "yerleştirmeniz" gerekir.

Taban: Çevre çevresinde dekoratif alüminyum köşeli sunta.

Yengeç mobilyası somunlarına dayalı ayarlanabilir bacaklar.

Filtre – kapasitör MBGShch-2 4uF 160V.

Hoparlör bağlantısı aynı fazdadır.

Dahili bakır teller 1,5 mm "Odeskabel".

Sovyet enstrüman muz konektörleri (karbolit mahfazadaki bronz kontak).

Amplifikatör-AC kablosu: Odescable 2X4mm; Profigold muz konnektörleri.

Toplam: 72 dolar.

Kasayı monte ettikten, hoparlörleri sabitleyip bağladıktan sonra hoparlörleri odada istediğiniz konuma yerleştirin. En sevdiğiniz müziği ilginizi çeken ses seviyesinde dinleyin. İstenilen renk tonu ve sesi elde etmek için "tadına göre" keçe ve dolgu polyesteri ekleyin.

İlginiz için teşekkür eder, başarılar dilerim.

Başvuru

Hakkında akıl yürütmek

İnternette, yalnızca cephanenizde profesyonel bir ölçüm mikrofonu veya daha iyisi bir ses seviyesi ölçer (örneğin: VShV-003) ve iyice nemlendirilmiş, boğuk bir oda varsa hoparlör tasarlamanın mümkün olduğuna dair yaygın bir görüş var. rezonans olmadan. Daha sonra tasarım ve modelleme programlarının işleyişini iyice incelemeniz gerekir. Ve bunlara dayanarak, özel audiophile malzemelerden gerçekten "doğru konuşmacı" olun.

Bütün bunlar kısmen doğrudur. Kısmen... Daha doğrusu, tamamen değil, gerçekten. Yani gerçekte hiç de öyle olmayacak.

Dolabınızda bir VShV-003 veya onun analogu bulunsa bile, şehirdeki bir apartman dairesinde ölçülen frekans tepkisi, ölçüm ekipmanının tüm potansiyel doğruluğunu ortadan kaldıran rezonans bozulmalarıyla dolu olacaktır. Aynı nedenden dolayı PanasonicWM-61A gibi özel mikrofonları "avlamamalısınız".

Hoparlör kabini tasarım programları elbette gezinmeye yardımcı olur, ancak tamamen sanal olarak.

Önemli olan kavram ve onu sağduyu ve orantılılık temelinde uygulama arzusudur. Canlı bir deney, konuşmacının oluşturulduğu belirli bir ortamda her zaman neyin daha iyi, neyin daha kötü ses çıkardığını gösterecektir. Örneğin: bir hoparlörün havaya ihtiyacı vardır - bu bir gerçektir, bu yüzden onu sıkı kapalı bir kutuya sıkıştırmamalısınız, ancak onu büyük bir dolaba koymamalısınız. Kurulum boyutları zaten hoparlör kabininin minimum genişlik, derinlik ve yükseklik oranlarını gösteriyor, istatistiksel olarak bu iki kat daha fazla. Hoparlörün yerden yüksekliği, alt ucun şeffaflığını ve yoğunluğunu etkiler ve yalnızca belirli bir durumda ampirik olarak belirlenir ve kendi kendine kapalı olan karmaşık programlara göre değil.

Vücut sönümleme işlemiyle daha da fazla yaratıcılık gelir. farklı malzemeler(keçe, muşamba, pamuk yünü, dolgu polyester vb.). Rezonanslarla mücadelede tavsiye edildiği gibi her şeyi doğru yaptıktan sonra sesteki müziği tamamen öldürebilirsiniz.

Amplifikatörünüzün sönümleme katsayısı ve darbe özellikleri, tasarladığınız hoparlörü tüm kuralları ve kuralları çiğneyerek yalnızca istedikleri gibi çalışmaya zorlayacaktır. Sonuç, göreceli ölçümleri denemek, dinlemek ve karşılaştırmaktır. Bu ölçümler, ucuz bir Çin mikrofonundan ve tek bir çip üzerindeki herhangi bir doğrusal amplifikatörden monte edilen basit bir ölçüm mikrofonu kullanılarak kolayca yapılabilir. Ardından, en azından ses kartı, veya bir jeneratör ve bir milivoltmetre ile eski moda "bip" sesi.

Ölçüm mikrofonumu hiçbir şey içermeyen bir Çin mikrofonuna dayanarak yaptım anlamlı isim JM901 ve K157UD2'de doğrusal amplifikatör. Yaklaşık 15 yıl önce sırf eğlence olsun diye toplayıp dolaba koymuştum. Şimdi birdenbire işe yaradı ve işini mükemmel bir şekilde yaptı.

Ayrıca bakınız:

• Bize gönderirseniz yazınız burada olacak :) [e-posta korumalı]

Sorunun ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesinden önce, görev yelpazesinin ana hatlarını çizeceğiz, nihai hedefi bilerek doğru yönü seçmek daha kolay olacaktır. Hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle yapmak nadir görülen bir durumdur. Mağazadan satın alınan seçenekler tatmin edici olmadığında profesyoneller ve acemi müzisyenler tarafından uygulanır. Sorun, mobilyalara entegre olmak veya mevcut medyayı yüksek kalitede dinlemekten kaynaklanmaktadır. Bunlar, bir dizi genel kabul görmüş yöntem kullanılarak çözülebilecek tipik örneklerdir. Bir göz atacağız. Hoparlör sistemi boyunca çapraz olarak kaydırma yapmanızı önermiyoruz, derinlemesine inceleyin!

Akustik sistem tasarımı

Teoriyi anlamadan kendi başınıza akustik sistem yapma şansınız yoktur. Müzikseverler bilmeli ki biyolojik tür olan Homo Sapiens, 16-20.000 Hz frekansındaki ses titreşimlerini iç kulak yoluyla duyar. Klasik başyapıtlarda çeşitlilik fazladır. Alt kenar– 40 Hz, üst – 20.000 Hz (20 kHz). Bu gerçeğin fiziksel anlamı, tüm konuşmacıların hemen ses üretememesidir. tam bir ürün yelpazesi. Nispeten yavaş frekanslar, büyük subwoofer'lar tarafından daha iyi yönetilir ve alt kenardaki gıcırtı, daha küçük hoparlörler tarafından yeniden üretilir. Açıkçası bu çoğu insan için hiçbir şey ifade etmiyor. Sinyalin bir kısmı kaybolsa veya yeniden üretilmese bile kimse bunu fark etmeyecektir.

Kendi akustik sistemini yapma hedefi koyanların sesi eleştirel bir şekilde değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Uygun bir hoparlörün, işitilebilir spektrumun geniş bir alanındaki sesi yansıtabilmesi için iki veya daha fazla hoparlöre sahip olduğunu bilmek yararlı olacaktır. Ancak karmaşık sistemlerde bile yalnızca bir subwoofer vardır. Bunun nedeni, düşük frekansların ortamın titreşmesine, hatta duvarların içinden geçmesine neden olmasıdır. Basların tam olarak nereden geldiği belli olmuyor. Sonuç olarak, yalnızca bir düşük frekanslı hoparlör vardır; bir subwoofer. Ancak diğer şeylere gelince, kişi şu veya bu özel etkinin hangi yönden geldiğini güvenle söyleyecektir (ultrason ışını avuç içi tarafından engellenir).

Yukarıdakilerle bağlantılı olarak akustik sistemleri böleceğiz:

1. Mono formatındaki ses pek popüler olmadığından tarihi gezilere değinmekten kaçınıyoruz.
2. Stereo ses iki kanal tarafından sağlanır. Her ikisi de düşük ve yüksek frekanslar içerir. Bir çift hoparlörle (bas ve gıcırtı) donatılmış eşit hoparlörler daha uygundur.
3. Çevresel Ses, daha fazla sayıda kanalın varlığıyla ayırt edilir ve surround ses efekti yaratır. İnceliklere kapılmaktan kaçınıyoruz; geleneksel olarak 5 hoparlör ve bir subwoofer, menzili müzik severlere aktarıyor. Tasarım çeşitlidir. Akustik iletimin kalitesini artırmak için araştırmalar halen devam etmektedir. Geleneksel düzenleme şu şekildedir: Odanın dört köşesinde (kabaca konuşursak) bir hoparlör vardır, subwoofer yerde solda veya ortadadır, ön hoparlör TV'nin altına yerleştirilmiştir. İkincisi her durumda iki veya daha fazla hoparlörle donatılmıştır.

Her hoparlör için doğru muhafazayı oluşturmak önemlidir. Düşük frekanslar ahşap bir rezonatör gerektirecektir, ancak aralığın üst sınırı için bunun bir önemi yoktur. İlk durumda, kutunun yanları ek yayıcı görevi görür. Bilime göre düşük frekansların dalga boylarına karşılık gelen genel boyutları gösteren bir video bulacaksınız, pratikte geriye kalan tek şey hazır tasarımları kopyalamaktır; konu ilgili literatürden yoksundur.

Görev yelpazesi özetlenmiştir; okuyucular, ev yapımı bir akustik sistemin aşağıdaki unsurlarla oluşturulduğunu anlar:

• kanal sayısına göre bir dizi frekans hoparlörü;
• kontrplak, kaplama, gövde tahtaları;
• dekoratif elemanlar, boya, vernik, leke.

Akustik tasarım

Başlangıçta sütun sayısını, türünü ve konumunu seçin. Açıkçası, bir ev sinemasının sahip olduğundan daha fazla kanal üretmek akıllıca olmayan bir taktiksel harekettir. Bir kaset kaydedicinin yalnızca iki hoparlöre ihtiyacı olacaktır. Ev sineması için en az altı bina serbest bırakılacak (daha fazla hoparlör olacak). İhtiyaca göre mobilyaların içine aksesuarlar yerleştirilmiştir, düşük frekanslı üretimin kalitesi düşüktür. Şimdi konuşmacı seçme meselesi: Naidenko ve Karpov'un yayınında terminoloji verilmiştir:

1. Düşük frekanslar - 8 inçlik uyumla CA21RE (H397) kafa.
2. Orta aralık - MP14RCY/P (H522) 5" kafa.
3. Yüksek frekanslar – kafa 27TDC (H1149) x 27 mm.

Getirilmiş temel prensipler akustik sistemleri tasarlayan, akışı iki parçaya bölen bir filtrenin elektrik devresini önerdi (yukarıda üç alt aralıktan oluşan bir liste verilmiştir), satın alınan hoparlörlerin adını verdi, Sorunu çözmek iki stereo hoparlör oluşturma. Tekrarlardan kaçınıyoruz; okuyucular bölümü gözden geçirme ve belirli başlıkları bulma zahmetine girebilirler.

Bir sonraki soru filtre olacak. Ridico çeviri amplifikatörünün çiziminin ekran görüntüsünü alırsak National Semiconductor'ın rahatsız olmayacağına inanıyoruz. Şekil +15, -15 volt güç kaynağına, 5 özdeş mikro devreye (işlemsel yükselteçler) sahip aktif bir filtreyi göstermektedir, alt bantların kesme frekansı resimde gösterilen formülle hesaplanır (metinde çoğaltılmıştır):

P - okul çocukları tarafından bilinen Pi sayısı (3.14); R, C – direnç ve kapasitans değerleri. Şekilde R = 24 kOhm, C sessizdir.

Elektrik akımıyla çalışan aktif filtre

Okuyucu, seçilen hoparlörlerin yeteneklerini dikkate alarak bir parametre seçebilecektir. Konuşmacının çalma bandının özellikleri alınır, aralarındaki örtüşme bağlantısı bulunur ve kesme frekansı buraya yerleştirilir. Formül sayesinde kapasitansın değerini hesaplıyoruz. Direnç değerine dokunmaktan kaçının, nedeni: amplifikatörün çalışma noktasını, iletim katsayısını (tartışmalı gerçek) ayarlayabilir. Çeviride verilen ve ihmal ettiğimiz frekans yanıtında sınır 1 kHz'dir. Belirtilen kasanın kapasitesini hesaplayalım:

C = 1/2P Rf = 1/2 x 3,14 x 24000 x 1000 = 6,6 pF.

O kadar büyük bir kapasitans değil; izin verilen maksimum voltaja göre seçilir. +15 ve -15 V kaynakları olan bir devrede, nominal değerin toplam seviyeyi (30 volt) aşması pek olası değildir, en az 50 voltluk bir arıza voltajı (referans kitabı yardımcı olacaktır) alın. Elektrolitik kapasitörler takmaya çalışmayın doğru akım, planın havaya uçma şansı var. Sisifos işçiliği nedeniyle LM833 çipinin orijinal devre şemasını aramanın bir anlamı yok. Bazı okuyucular farklı bir yedek çip bulacaktır... anlayışınızı umuyoruz.

Kapasitörlerin nispeten küçük kapasitansı (perakende ve toplam) ile ilgili olarak, filtrenin açıklaması şunu söylüyor: Aktif bileşenler içermeyen kafaların düşük empedansı nedeniyle, değerlerin arttırılması gerekir. Ferromanyetik çekirdekli elektrolitik kapasitörlerin ve bobinlerin varlığından dolayı doğal olarak bozulmaların ortaya çıkmasına neden olur. Menzil bölümü sınırını hareket ettirmekten çekinmeyin, genel verim aynı kalmak.

Pasif filtreler lehimleme konusunda eğitim almış herkes tarafından kendi elleriyle monte edilebilir. okul fiziği. İÇİNDE Son çare olarak Gonorovsky'nin yardımına başvurulduğunda, sinyallerin doğrusal olmayan özelliklere sahip radyo-elektronik hatlardan geçişinin incelikleri daha iyi tanımlanamazdı. Sunulan materyal yazarların düşük ve yüksek frekanslı filtrelerle ilgisini çekti. Sinyali üç parçaya bölmek isteyenler, bant geçiren filtrelerin temellerini ortaya koyan çalışmaları okumalıdır. İzin verilen maksimum (veya arıza) voltaj yetersiz olacak, nominal değer önemli hale gelecektir. Bahsedilen elektrolitik kapasitörlerle eşleşen, nominal değeri onlarca mikrofarad olan (aktif bir filtre tarafından kullanılanlardan üç kat daha yüksek) kapasitanslardır.

Yeni başlayanlar, hoparlör sistemlerine güç sağlamak için +15, -15 V voltaj elde etme sorunuyla ilgileniyorlar. Bir transformatör sarın (bir örnek verilmiştir, Trans50Hz PC programı), onu tam dalga doğrultucuyla (diyot köprüsü) donatın, filtreleyin, keyfini çıkarın. Son olarak aktif veya pasif bir filtre satın alın. Bu şeye geçiş denir, hoparlörleri dikkatlice seçin, aralıkları filtre parametreleriyle daha doğru bir şekilde ilişkilendirin.

Pasif hoparlör geçişleri için internette birçok hesap makinesi bulacaksınız (http://ccs.exl.info/calc_cr.html). Hesaplama programı, hoparlörlerin giriş empedanslarını ve bölme frekansını başlangıç ​​sayıları olarak alır. Verileri girin, robot programı kapasitans ve endüktans değerlerini hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Aşağıdaki sayfada filtre türünü belirtin (Bessel, Butterworth, Linkwitz-Riley). Bizce bu, profesyonellerin görevidir. Yukarıdaki aktif aşama, 2. dereceden Butterworth filtreleri tarafından oluşturulur (frekans tepkisi azalma oranı oktav başına 12 dB). Sistemin yalnızca profesyonellerin anlayabileceği frekans tepkisi (frekans tepkisi) ile ilgilidir. Şüpheye düştüğünüzde orta yolu seçin. Kelimenin tam anlamıyla üçüncü daireyi (Bessel) kontrol edin.

Bilgisayar hoparlörlerinin akustiği

YouTube'da bir video izledim: Genç bir adam kendi elleriyle akustik bir sistem yapacağını duyurdu. Yetenekli çocuk: Hoparlörleri mahvetti kişisel bilgisayar- yani, hiç de değil - regülatörlü bir amplifikatör çıkardım ve onu bir kibrit kutusuna (hoparlör sistemi muhafazası) yerleştirdim. Bilgisayar hoparlörleri zayıf bas tepkisi ile ünlüdür. Cihazların kendisi küçük, hafif ve ikincisi burjuvazi malzemelerden tasarruf ediyor. Hoparlör sisteminde bas nereden gelir? Genç adam... okumaya devam etti!

En pahalı bileşen müzik Merkezi. Yüksek kaliteli akustik daha az maliyetlidir ucuz daire. Hoparlörleri onarmak ve monte etmek iyi bir iştir.

Hoparlör sisteminin düşük frekanslı amplifikatörü ileri düzey bir radyo amatör tarafından monte edilecek, Kulibin'e gerek kalmayacak. İtibaren kibrit kutusu Ses kontrol düğmesi dışarı çıkıyor, giriş bir tarafta, çıkış diğer tarafta. Eski ses sisteminin hoparlörleri küçüktü. Genç adam, muhteşem boyutta olmasa da sağlam olan eski bir hoparlörü eline aldı. Sovyet döneminden kalma bir hoparlör sisteminden.

Zeki genç, sesin havayı gıcırdayarak rahatsız etmesini önlemek için bir inçlik tahtaları bir kutuya çiviledi. Eski akustik sistemin hoparlörü, modern ev sineması subwoofer üreticilerinin yaptığı gibi, posta kutusu boyutunda yerleştirildi ve taşındı. Hoparlörün içini ses yalıtımıyla dekore edemeyecek kadar tembeldim. Akustik sistem için herkes vuruş veya benzeri malzemeleri kullanabilir. Küçük hoparlörler, sonunda yalnızca bir hoparlör bulunan dikdörtgen kutuların içine yerleştirilir. Gururlu genç, hoparlör sisteminin bir kanalını iki küçük hoparlöre, ikincisini ise büyük bir hoparlöre bağladı. İşler.

Genç adam muhteşem bir adamdır, akranları gibi kapıda içki içmez, boş zamanlarında müstakbel gelinleri şımartmaz, işle meşguldür. Bir tanıdığımın dediği gibi: "Genç nesil, ilgisizlikle güçlenen aşırı kibirden değil, bilgi ve deneyim eksikliğinden dolayı affedilir."

İyileştirmeler

Yöntemi geliştirmeye karar verdik; eklemenin akustik sistemin kendisini biraz daha iyi hale getirmeye yardımcı olacağını içtenlikle umuyoruz. Sorun? Konsept, radyo mühendisleri ve akustik sistem yaratıcıları - frekans - tarafından icat edildi. Evrenin titreşiminin bir frekansı vardır. Bunun bir kişinin aurasının doğasında bile olduğunu söylüyorlar. Her iyi konuşmacının birden fazla konuşmacıyı barındırabilmesi boşuna değildir. Büyük olanlar düşük frekanslar ve bas için tasarlanmıştır; diğerleri - orta ve yüksek için. Sadece boyutları değil yapıları da farklıdır. Bu konuyu daha önce tartışmıştık ve ilgilenenleri akustik sistemlerin sınıflandırılmasını sağlayan ve en popüler olanların çalışma prensiplerini ortaya koyan yazılı incelemelere yönlendirdik.

Bilgisayar bilimcileri, BIOS kesintisi yoluyla çalışan ve tek bir ses üretme kapasitesine sahip gibi görünen sistem zilini biliyorlar, ancak yetenekli programcılar, dijital sentez ve ses üretimi girişimleriyle bile bunun üzerine ayrıntılı melodiler yazdılar. Ancak böyle bir tweeter istendiğinde bas üretemez.

Neden bu konuşma... Büyük bir konuşmacı sadece kanallardan birine uyarlanmamalı, aynı zamanda bas konusunda da uzmanlık kazandırılmalıdır. Bildiğiniz gibi çoğu modern beste (Soundaround'u almıyoruz) iki kanal (stereo oynatma) için tasarlanmıştır. İki özdeş hoparlörün (küçük) aynı notaları çaldığı ortaya çıktı, bu pek mantıklı değil. Aynı zamanda, aynı kanaldan bas kaybolur ve büyük hoparlörde yüksek frekanslar ölür. Ne yapmalıyım? Akışın iki parçaya bölünmesine yardımcı olacak pasif bant geçiren filtreleri devreye dahil etmeyi öneriyoruz. Diyagramı yabancı bir yayından aldık, çünkü ilk gözümüze çarptı. İşte orijinal site chegdomyn.narod.ru'ya bir bağlantı. Radyo amatörü bunu kitaptan kopyaladı, orijinal kaynağı belirtmediğimiz için yazardan özür dileriz. Bu, onun bizim tarafımızdan bilinmemesi nedeniyle olur.

İşte resim. Woofer ve Tweeter kelimeleri hemen gözünüze çarpıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sırasıyla düşük frekanslar için bir subwoofer ve yüksek frekanslar için bir hoparlördür. Müzik eserlerinin aralığı 50-20000 Hz arasındadır ve subwoofer düşük frekans bandını hesaba katar. Radyo amatörleri geçiş bantlarını iyi bilinen formülleri kullanarak hesaplayabilirler; karşılaştırma için, ilk oktavın A'sı bilindiği gibi 440 Hz'dir. Böyle bir ayrımın bizim durumumuza uygun olduğunu düşünüyoruz. Her kanal için bir tane olmak üzere iki büyük hoparlör bulmak istiyorum. Diyagrama bakalım...

Tam olarak değil müzik şeması. Sistemin işgal ettiği konumda ses filtrelenir. Aralık 300-3000 Hz. Anahtar, şerit olarak çevrilen Dar olarak işaretlenmiştir. Geniş oynatmayı elde etmek için terminalleri indirin. Müzik tutkunları Dar bant geçiren filtreyi atmak isteyebilir; Skype'ta gezinmeyi sevenler ise aceleci bir karar vermekten kaçınmalıdır. Devre, her yerde bilinen mikrofon döngüsü etkisini tamamen ortadan kaldıracaktır: aşırı amplifikasyondan kaynaklanan tiz bir vızıltı (pozitif geri besleme). Değerli bir etki; askeri bir adam bile hoparlör kullanmanın zorluklarını biliyor. Dizüstü bilgisayarın sahibi bunun farkında...

Geri bildirim etkisini ortadan kaldırmak için konuyu inceleyin, sistemin hangi frekansta rezonansa girdiğini bulun, fazlalığı bir filtreyle kesin. Çok rahat. Popüler müzik söz konusu olduğunda mikrofonu kapatırız, hoparlörlerden uzaklaştırırız (karaoke durumunda) ve şarkı söylemeye başlarız. Yüksek ve alçak geçiş filtrelerini değiştirmeden bırakacağız, ürünler bilinmeyen Batılı arkadaşlar tarafından hesaplanmıştır. Yabancı çizimleri okumakta güçlük çekenler için şemanın şunu gösterdiğini açıklıyoruz (Dar bant geçiren filtre atılmıştır):

1. Kapasite 4 µF.
2. Nominal değeri 2,4 Ohm, 20 Ohm olan R1, R2 endüktif olmayan dirençler.
3. Endüktans (bobin) 0,27 mH.
4. Direnç R3 8 Ohm.
5. Kondansatör C4 17 uF.

Hoparlörler eşleşmelidir. Bu siteden tavsiye. Subwoofer MSM 1853, tweeter (kelime yazılmamıştır) PE 270-175 olacaktır. Bant genişliğini kendiniz hesaplayabilirsiniz. Büyük harf Ω kOhm anlamına gelir - önemli değil, değeri değiştirin. Seri bağlı dirençler gibi paralel bağlı kapasitörlerin kapasitanslarının da arttığını hatırlatırız. Uygun mezhepleri almanın zor olması durumunda. Hoparlörleri kendi elinizle yapabilmeniz pek mümkün değildir, küçük direnç değerleri elde etmek gerçekçidir. Bobin kullanmayın, nikrom veya benzeri alaşımlardan plakaları kesiyoruz. İmalattan sonra direnç verniklenir, yüksek akım planlanmaz, eleman korunmamalıdır.

İndüktörleri kendiniz sarmak daha kolaydır. Çevrimiçi bir hesap makinesi kullanmak mantıklıdır, kapasitansı ayarlayarak parametreleri alacağız: dönüş sayısı, çap, çekirdek malzemesi, çekirdek kalınlığı. Asılsız kalmaktan kaçınarak bir örnek verelim. Yandex'i ziyaret ediyoruz, "çevrimiçi endüktans hesaplayıcı" gibi bir şey yazıyoruz. Bir dizi çıktı yanıtı alıyoruz. Beğendiğimiz yeri seçiyoruz ve akustik sistemin endüktansını 0,27 mH nominal değere nasıl saracağımızı düşünmeye başlıyoruz. Coil32.narod.ru sitesini beğendik, başlayalım.

İlk bilgiler: endüktans 0,27 mH, çerçeve çapı 15 mm, PEL teli 0,2, sarma uzunluğu 40 milimetre.

Hesap makinesini görünce hemen soru ortaya çıkıyor, yalıtımlı telin nominal çapının nereden alınacağı... Çok çalıştık, servomotors.ru web sitesinde, incelemede sunduğumuz referans kitabından alınan bir tablo bulduk, düşünün sağlığınız için. Bakırın çapı 0,2 mm, yalıtımlı çekirdek ise 0,225 mm'dir. Gerekli değerleri hesaplayarak değerleri hesap makinesine vermekten çekinmeyin.

Sonuç, 226 dönüşlü iki katmanlı bir bobindi.Telin uzunluğu, yaklaşık 6 ohm'luk bir dirençle 10,88 metreydi. Ana parametreler bulundu, sarmaya başlıyoruz. Ev yapımı hoparlör sistemi el yapımı bir muhafaza içinde yapılmıştır; filtre takmak için yer vardır. Bir çıkışa bir tweeter, diğerine bir subwoofer bağlarız. Amplifikasyon hakkında birkaç kelime. Amplifikatör aşaması dört hoparlörü desteklemeyebilir. Her devre belirli bir yük kapasitesi ile karakterize edilir; daha yükseğe sıçrayamazsınız. Hoparlör sistemi sabit bir boşluk payı göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır; yükü eşleştirmek için genellikle bir verici takipçisi kullanılır. Devrenin çalışmasını sağlayan kademe, herhangi bir hoparlör üzerinde tam etki sağlar.

Yeni başlayan tasarımcılar için ayrılık sözleri

Okuyucuların bir akustik sistemin nasıl doğru şekilde tasarlanacağını anlamalarına yardımcı olduğumuza inanıyoruz. Pasif elemanlar (kondansatörler, dirençler, indüktörler) herkes tarafından elde edilebilir ve üretilebilir. Geriye kalan tek şey hoparlör sisteminin gövdesini kendi ellerinizle monte etmektir. Ve biz bunun böyle olmayacağına inanıyoruz. Müziğin, cihazın hatalı üretimi nedeniyle kesilen bir dizi frekanstan oluştuğunu anlamak önemlidir. Bir hoparlör sistemi yapmayı planladığınızda bunu düşünün ve bileşenleri arayın. Melodinin muhteşemliğini aktarmak önemlidir, güçlü bir güven oluşacaktır: Emek boşuna değildi. Hoparlör sistemi uzun süre dayanacak ve size keyif verecektir.

Okuyucuların kendi elleriyle hoparlör sistemleri yapmaktan keyif alacaklarına inanıyoruz. Gelecek zaman benzersizdir. İnanın 20. yüzyılın başlarında her gün tonlarca bilgiye ulaşmak imkansızdı. Eğitim zorlu ve özenli bir çalışmayla sonuçlandı. Kütüphanelerin tozlu raflarını karıştırmak zorunda kaldım. İnternetin tadını çıkarın. Stradivarius kemanlarının ahşabını eşsiz bir kompozisyonla emprenye etti. Modern kemancılar İtalyan örneklerini seçmeye devam ediyor. Düşünün aradan 30 yıl geçti, araba geride kaldı.

Şimdiki nesil yapıştırıcı markalarını ve malzeme adlarını biliyor. İhtiyaçlar mağazalarda satılıyor. SSCB, insanların bolluğunu ortadan kaldırarak onlara göreceli istikrar sağladı. Günümüzde avantaj, buluş imkanıyla tanımlanıyor benzersiz yollar kazanç. Kendi kendini yetiştirmiş bir profesyonel her yerde lahanaları kesecektir.

Markalı hoparlörlere dayalı akustik hoparlörler yapmak ilk bakışta oldukça basit bir iş gibi görünebilir. Ancak gerçekte hoparlörleri kendiniz yapmak ilk bakışta göründüğü kadar kolay değildir.

Sıfırdan DIY akustik

Bu yazımızda markalı hoparlörlere dayanarak akustiği kendi ellerinizle nasıl düzgün bir şekilde yapacağınızı anlatacağız. Geçit metal film üzerine yapılmıştır
Jantzen Audio'dan kapasitörler ve dirençler.

Endüktörler, metal film kapasitörler ve dirençler baskılı devre kartı üzerinde bulunur. Akustik kutuların yapımında 18 milimetre kalınlığında kontrplak kullandık. Akustik için kutunun toplam hacmi 13 litre, üretilen hoparlörün ağırlığı ise 6 kilogramdı.

Hoparlörlerin ses seviyesi ve boyutları BassBox 6 Pro programı kullanılarak hesaplandı. Ve geçişler X over 3 Pro eklentisi kullanılarak hesaplandı. Titebond Orijinal Ahşap Tutkalını kullanmanızı öneririz. Bas refleks tüpü Intertechnik BR SL 45'ti. Akustik, özel siyah Audiomania 101-14 kumaşla kaplandı.

Geçiş devresi

Akustik muhafaza imalatı

Gerekli tüm boyutlar özel bir yardımcı program kullanılarak elde edildi. Kontrplak çizimine göre kesimi bağımsız olarak veya emanet ederek yapabilirsiniz. bu iş deneyimli profesyoneller. İkinci durumda maksimumu elde edersiniz Kaliteli iş etkili olmasını sağlayacak dış görünüş tasarımlar.

Duvarlar özel ahşap tutkalı kullanılarak aşamalı olarak yapıştırılır. Yapının gücünü arttırmak için, bu durumda aslında sertleştirici kaburgalar olan pencere boncuklarını kullanabilirsiniz. Kontrplakın içini, önceden kesilmiş olan keçe ile kaplamak gerekir. orijinal boyutlar. Bu, cihaz gövdesinin akustik performansını artıracaktır.

Kesimi kendiniz yaptıysanız, bir freze makinesiyle derzlerin üzerinden geçmeniz ve kenarları yuvarlayarak derzleri dikkatlice zımparalamanız gerekir. Kutu hazır olduktan sonra ahşabın yapısını taklit eden dekoratif bir film ile kaplanabilir veya siyah akustik kumaş kullanılabilir. Bu durumda seçim tamamen sizindir.

Bir crossover'ın montajı

Kural olarak, bir geçişin akustik açısından test edilmesi yaklaşık birkaç hafta sürer. Testler sırasında en uygun sesi seçmeniz gerekir, ardından final aşamasına geçebilirsiniz. kurulum işi. Geçiş tahtaları kaplıdır silikon mastik veya silikon bazlı yapıştırıcı.

Sızdırmazlık maddesi sertleştikten sonra radyo elemanlarını lehimlemeye başlayabilirsiniz. Bu işi yaparken lehimden tasarruf etmemelisiniz. İş mümkün olan en yüksek kalitede yapılmalıdır. Geçitleri monte ettikten sonra bunları hoparlör muhafazasına sabitliyoruz. Tek yapmanız gereken hoparlörleri özel bir hoparlör kablosu kullanarak çapraz bağlantıyla bağlamaktır.

Hoparlörleri kendinden kılavuzlu vidalarla mahfazaya sabitliyoruz ve hoparlörün iç kapasitesinin mümkün olan maksimum sıkılığını sağlamak için bağlantıyı dikkatlice kapatıyoruz. Visaton hoparlörleri temel alan kendi kendine üretilen hoparlörlerin ses kalitesi en üst seviyededir. Kalite açısından hazır markalı hoparlörlerden daha aşağı değildirler. ünlü markalar ve aynı zamanda üretimlerinin maliyeti çok daha düşüktür.

İlk bakışta kendi hoparlörlerinizi yapmak oldukça basittir. Ancak bu yanıltıcıdır. Öncelikle modellerin özel olarak üretildiğini belirtelim. çeşitli unsurlar. Bunlara bağlı olarak cihazın parametreleri ve ses kalitesi farklı olacaktır.

Bilgisayar hoparlörleri için özel gereksinimler vardır. Ayrıca arabanız veya stüdyonuz için kendiniz de bir model yapabilirsiniz. Bu durumda talimatları takip etmek çok önemlidir. Her şeyden önce, hoparlörleri monte etmek için şunları düşünmelisiniz: standart şema modeller.

Hoparlör düzeni

Hoparlör devresi sürücüleri, pedleri, difüzörü ve geçişi içerir. Güçlü modeller özel bir bas refleksi kullanır. Amplifikatörler alan etkili veya anahtarlamalı transistörlerle kurulabilir. Ses kalitesini artırmak için kapasitörler kullanılır. Woofer amplifikatörle eşleştirilir. Dinamik kafa contaya takılmalıdır.

Tek hoparlörlü modeller

Tek hoparlörlü hoparlörler çok yaygındır. Modeli monte etmek için önce gövdeyle ilgilenmeniz gerekecek. Kontrplak bu amaç için sıklıkla kullanılır. İşin sonunda kılıflanması gerekecek. Ancak ilk adım yan direkleri yapmaktır. Bu amaçla bir yapboz kullanmanız gerekecek. küçük bir güç seçebilirsiniz.

Kontrplağın içi mutlaka titreşime dayanıklı bantla dikilir. Hoparlörü sabitledikten sonra conta sabitlenir. Bu amaçla yapıştırıcı kullanılır. Daha sonra geriye kalan tek şey difüzörü takmak. Bazıları bunun için ayrı bir raf yapıp istifleme vidalarıyla sabitliyor. Hoparlörü fişe bağlamak için bir terminal bloğu takılıdır. Hoparlörler nasıl açılır? Bu amaçla terminal bloğundan güç kaynağına gitmesi gereken bir kablo kullanılır.

İki hoparlör için model çizimi

İki hoparlörlü hoparlörler ev veya araba için yapılabilir. İlk seçeneği düşünürsek, darbe tipi bir difüzör gerekli olacaktır. Öncelikle montaj için dayanıklı kontrplak seçilir. Bir sonraki adım alt direği kesmektir. Ayaklı modeller oldukça nadirdir. Kaplamayı kaplamak için normal vernik kullanabilirsiniz. Ön direğe titreşim izolasyon bandı yapıştırmaya gerek yoktur. Difüzör hoparlörün altına monte edilmiştir. Panelde bir delik açmak için bir dekupaj testeresi kullanmanız gerekir. Bas refleksi sabittir arka duvar. Bazıları yatay hoparlörlü cihazlar üretmektedir. Bu durumda difüzör yapının üst kısmına yerleştirilecektir. Hoparlör kabloları iki çekirdekli tiptedir.

Üç hoparlörlü cihazlar

Üç hoparlörlü hoparlörler (ev yapımı) çok nadirdir. Bu cihazlar çok kanallı tip için en uygun olanlardır. Modeli monte etmek için öncelikle kontrplak levhalar seçilir. Bazıları ayrıca kaplama kullanılmasını önerir. Ancak piyasada doğal ahşaptan yapılan modeller oldukça pahalıdır. Hoparlörler yatay olarak kurulmalıdır. Cihaz ayrıca bir amplifikatöre ihtiyaç duyacaktır.

Düzeltmek için şunu kullanın: metal köşeler. Plakaları bağlamak için sıkma vidalarına ihtiyacınız olacaktır. Bazı durumlarda plakalar tutkalla sabitlenir. Daha sonra modelin kısmen deri ile kaplanması gerekecek. Bir sonraki adım terminal bloğunu kurmaktır. Vücuda sabitlemek için ayrı bir delik açmanız gerekecektir. Düzenleyicilere de dikkat edilmesi önemlidir. Onlar için mikro devreler kapasitör tipinde kullanılır. Hoparlörler gürültü ürettiğinde difüzörü değiştirmeniz gerekir.

Stüdyo cihazları

Stüdyolara yönelik hoparlör çizimleri, güçlü hoparlörlerin kullanıldığını varsayar. Difüzör çoğunlukla darbe tipinde kullanılır. Birçok uzman iki amplifikatörün kurulmasını önermektedir. Normal çalışma için bir zener diyotuna ihtiyacınız olacaktır.

Amacıyla kendi kendine montaj Hoparlörler için önce gövde yapılır. Hoparlörler için ön panelde yuvarlak delikler yapılmıştır. Bas refleksi için de ayrı bir çıkışa ihtiyacınız olacak. Sütunların tasarımı oldukça farklıdır. Bazı insanlar kasanın yüzeyini cilalamayı tercih ediyor. Ancak deri kaplı modeller de bulunmaktadır.

Bilgisayarlar için modeller

Bilgisayar hoparlörleri genellikle tek hoparlörle yapılır. Modeli birleştirmek için küçük kalınlıkta kaplama levhaları seçilir. Ön panelde hoparlör için bir delik kesilmiştir. Bas refleksi muhafazanın arkasında bulunmalıdır. Düşük güçlü modelleri ele alırsak amplifikatör dirençsiz kullanılabilir.

Hoparlör sesini ayarlamak için özel geçişler kullanılır. Bu elemanların bir bas refleksine kurulmasına izin verilir. Gücü 100 W'tan fazla olan cihazları düşünürsek, amplifikatörler yalnızca dirençlerle kullanılabilir. Bazı insanlar model için darbe difüzörlerini seçiyor. İşin sonunda terminal bloğu daima kurulur.

Otomotiv modifikasyonları

İki veya üç hoparlörle mevcuttur. Modeli kendiniz monte etmek için kontrplak levhalara ihtiyacınız olacak. Bazı durumlarda vernikli kaplama kullanılır. Hoparlörü sabitlemek için panelde bir delik açmanız gerekir. Bir sonraki adım bas refleksini kurmaktır. Düşük frekanslı çekirdeklerle bazı değişiklikler yapılır. Düşük güçlü hoparlörleri (ev yapımı) düşünürsek, bas refleksi amplifikatör olmadan kurulabilir.

Bu durumda sesi kontrol etmek için çok kanallı bir geçiş kullanılır. Bazı uzmanlar bas refleksinin arkasına terminal blokları yerleştirir. Gücü 50 W'tan fazla olan hoparlörleri düşünürsek, mikro devreler iki amplifikatör için kullanılır. Difüzör standart darbe tipi olarak kurulur. Kasayı birbirine bağlamadan önce titreşim önleyici katmana dikkat etmek önemlidir. Terminal bloğu için plaka üzerinde ayrı bir delik açmanız gerekir. Bazı insanlar vücudun temizlenmesi gerektiğine inanıyor. Hoparlörlerin kabloları iki telli tiptedir.

Arkası açık hoparlörler

Açık kasalı taşınabilir hoparlörlerin yapımı oldukça kolaydır. Çoğu zaman tek hoparlörle yapılırlar. Cihazın arka paneline matkapla delikler açılır. Plakalar doğrudan sıkma vidaları ile bağlanır. Bu tür cihazların difüzörü darbe tipine uygundur. Bas refleks üniteleri genellikle bir amplifikatörle kurulur. Güçlü taşınabilir hoparlörleri düşünürsek, bir direnç geçişi kullanırlar. Bas refleksine bağlanır. Birçok uzman, hoparlörlerin bir conta üzerine kurulmasını önermektedir.

Kapalı muhafazalı cihazlar

Hoparlörler (ev yapımı) ile kapalı kasa en yaygın olarak kabul edilir. Birçok uzman, ses kalitesinde en iyisi olduklarına inanıyor. Cihazlar için bas refleks cihazları operasyonel tipe uygundur. Woofer'lar deliklere takılıdır. Kasanın montajı için sıradan kontrplak levhalar uygundur. Çekirdeklerde modifikasyonların olduğunu da unutmamak gerekir. Yüksek güçlü hoparlörleri düşünürsek, terminal blokları kasanın alt kısmına monte edilir. Modellerin tasarımı oldukça farklıdır.

20 W'lık modeller

20V hoparlörlerin montajı oldukça basittir. Her şeyden önce uzmanlar altı yaprak kaplama hazırlamanızı tavsiye ediyor. İşin sonunda verniklenmelidirler. Hoparlörleri takarak montaja başlamak daha mantıklı olur. Bas refleksi darbe türü olarak kullanılır. Bazı durumlarda pedlere monte edilir. Uzmanlar ayrıca lastik contaların kullanılmasını da tavsiye ediyor.

Hoparlörlere güç beslemesi terminal bloğu aracılığıyla sağlanır. Arka panele takılıdır. Bas refleksi amplifikatörlü veya amplifikatörsüz olarak kurulabilir. İlk seçeneği düşünürsek, çekirdekler faz tipinden seçilir. Bu durumda woofer'ın kullanılmasına gerek yoktur. Amplifikatörü olmayan hoparlörleri düşünürsek, bir geçiş kullanırlar. İşin sonunda gövdeyi temizlemek ve cilalamak önemlidir.

50 W'lık cihazlar

50 W dereceli hoparlörler (ev yapımı) sıradan akustik oyuncular için uygundur. Bu durumda gövde sıradan kontrplaktan yapılabilir. Birçok uzman ayrıca doğal ahşap kaplama kullanılmasını önermektedir. Ancak yüksek nemden korktuğunu unutmamak gerekir.

Malzemeyi seçtikten sonra hoparlörler üzerinde çalışmalısınız. Bas refleksinin yanına kurulmaları gerekir. Bu durumda amplifikatör olmadan yapamazsınız. Birçok uzman yalnızca düşük frekanslı geçişlerin seçilmesini önermektedir. Bir regülatörle yapılan değişiklikleri düşünürsek, bir darbe difüzörü kullanırlar. Bu durumda terminal bloğu en son takılır. Hoparlörleri süslemek için her zaman deri kullanabilirsiniz. Daha basit bir seçenek yüzeyi cilalamaktır.

100 W gücünde hoparlörler

100 W hoparlörler güçlü olanlar için uygundur, bu durumda bas refleksi yalnızca darbe tipinde alınır. Amplifikatörün bir geçişle kurulduğuna dikkat etmek de önemlidir. Birçok uzman, kasayı birleştirmek için kaplama kullanılmasını tavsiye ediyor. Woofer'ı bir ped üzerine kurmak daha iyidir.