Perestroyka'nın peşindeyken, kitleler elektrik motorunun nasıl söküleceği konusunda endişeliydi. Çok az para ödediler, özellikle zengin mülke sahip askeri birimler günah işledi: Devletin gereksiz mekanizmaları ücretsiz olarak elden çıkarmasına yardım ettiler. İlk - transformatörler, elektrik motorları. Kablolar tutuldu. Bakır olanlarla uğraşmak daha kolaydı - sadece yalıtımı, reçineyi yaktılar ve içlerini boşalttılar. Alüminyum terk edildi: daha ucuz, daha fazla sorun, daha düşük erime noktası. Metal gücünü kaybeder - değer azalır.

Kollektör ve asenkron tip elektrik motorları

Elektrik motorunu en yakın noktaya teslimat için bakır için sökmek yerine, tasarımı incelemenizi öneririz (size nasıl kırılacağını göstereceğiz). Stator, rotorun içini boşaltırken sorunlar ortaya çıkar. Bobinler elektrik motoru benzer bir prensibe göre birleştirilirler - önceden izole edilmiş bir mağaraya gömülürler, bazen üstüne bir kama ile dövülürler. Deliğin özel şekli sayesinde yapı sıkıca yerinde tutulur. Çoğu insan elektrik motorlarının sargılarıyla uğraşmaz: yan duvarlar bir öğütücü ile kesilir, kablolar yerinden çıkarılır. YouTube'da görün. Videolarda, bobinlerin geri sarılmasıyla ilgili olarak elektrik motorlarının onarımı ele alınmaktadır.

Fotoğrafta iki tipik ev tipi elektrik motoru gösterilmektedir:

Kollektör Motoru U8330

Soldaki model gösterilmektedir ve bir Philips mutfak robotundan alınmıştır. Sonuna kadar sökmeyi reddettiğimiz için şimdiden özür dileriz, plastik dişlinin derinliklerine inen halkayı çıkarmanız gerekir. Tek kelimeyle tehlikeli olan elektrik motorunun maliyeti 2.000 ruble. Bu şekilde deney yapmayı mantıksız bulduk. Fotoğraf şunu gösteriyor: Şaft, çerçeve demonte edildikten sonra çıkarılır (iki uzun cıvata ile tutulur). Fırçalar rahatsız edici (motor komütatör), burada çok fazla bakır var. Stator ve rotor sargılarla donatılmıştır. Ayrıca, ikinci durumda takoz yoktur. Daha yakından bakın, görebilirsiniz: elektrik motorunun rotorunun (toplayıcı) sargısının uçlarına yapıştırıcı yapıştırılmıştır. Çözün, farklı bir şekilde çıkarın - sökmek mümkündür. Statorda kutuplar kurnazca tutulur: çevrede bir bakır bobin bükülür. Sabit bobinleri tutacak neredeyse hiçbir şeyin olmadığı motorlar için yaygın bir durumdur.

asenkron tip motor

Anlaşıldığı üzere, ikinci seçenek asenkron tipte bir elektrik motorudur. Ev başlığından çıkarıldı. Yaklaşık olarak temel modeller düzenlenmiştir. Elektrik motoru, iki parçadan oluşan büyük bir manyetik devre ile ayırt edilir: dahili, harici. kitle sayesinde egzoz fanı iyi çalışmıyor Elektrik motorunun ağırlığı altına monte edildiğinde yavaş yavaş aşağı doğru eğilir. Bıçaklar vücuda yapışmaya başlar, cihaz bir tank gibi gürler, öğütür, başka sesler çıkarır. Ama demonte asenkron elektrik motoru- iyi iş. Nakavt edilmeli iç kısım manyetik devrenin dışından, yalıtkanlar, stator bobinleri (geri sarma için) paralel olarak çıkacaktır. Elektrik motorunun rotoru ise kısa devre usulüne göre yapılmıştır, silümin tamburu teslim ediniz. uygun fiyatçalışması pek mümkün değil. Öğe kabul edilirse, büyük olasılıkla dahili öğeyi çıkarmanızı isteyeceklerdir. bakır iletkenler(yüzeydeki eğik vuruşlarla gösterilir). Bunu bir keski, çekiç, öğütücü yardımıyla yapmanız gerekecek. Fazladan 30 ruble kazanma inatçı arayışınızda, bu tür çabalar pahasına elektrik motorunu kırarak size iyi şanslar diliyoruz.

Bir elektrik motorunun bobinlerini sarmak için kullanılır bakır kablo lake izolasyonlu. Görünüşe göre, katmanı çıkarırken bir solvent kullanmanız gerekecek. Büyük bir elektrik motoru tel kütlesi, işportacıdan itirazlara neden olacak önemli bir verniğe karşılık gelir. Çoğunlukla, yalıtım (promprovod.oml.ru) sentetik verniklere, örneğin vinyl flex'e (VL 931) dayanmaktadır. Su geçirmezlik açısından organik çözücüler elektrik motorlarının imalatında kullanılan malzeme metalvin (VL 941) kapasitesini aşmaktadır. Polivinilformal ve fenol-formaldehit reçineleri bazında yapılan kaplama, olağanüstü bir dayanıklılık sağlayacaktır.

Isıya dayanıklı emayeler, PE943 (tareftalik asit, etilen glikol, gliserin), PE939 (lavsan) ailelerinden oluşur. Darbe direncini arttırmak, ısı direncini stabilize etmek için, bileşimler izosiyanürat ile modifiye edilir. Isı direncine sahip kaplamalar, F (155 C), H (180 C) sınıflarına ulaşır. Polieterimid vernikler bu konuda polyester olanlara göre daha güçlüdür. Çözücü, kömür çözücüsü veya ksinol ile kombinasyon halinde kresoldür.

motor statoru

Lake yalıtımın bir kısmı doğal bazlı maddelerden oluşur ( Keten tohumu yağı). Karışımın kalitesini arttırmak için reçineden elde edilen sentetik reçineler, kalsiyum reçinesi ile desteklenirler. Gazyağı, vernikler için bir çözücü görevi görür. İyi haber şu ki, verniklerin solvent direnci zayıf. Sanayide ince bakır tel 80 derecede formik asitle temizlenir. Unutmayın: madde son derece tehlikelidir. Solunum organları yoluyla cilde bulaşmak, çoğu geri dönüşümsüz olan çeşitli hasarlara neden olur. Davlumbaz kullanılması zorunludur, açık havada çalışmak daha iyidir.

Bazı durumlarda ateşleme kullanılır, ancak kullanılmaz. ince tel. Yanacak, iz kalmayacak. Daha fazla detay için verniğin cinsine bakmanız gerekiyor, telin markasını öğrenmenize yardımcı olacaktır. Örneğin, bazı çeşitler normal alkolle çözülür. Shellac'ın özelliği. Tekniğin mümkün olduğu kadar basit ve güvenli olması gerektiğine inanıyoruz - neredeyse hiç kimse sağlık ve mali refah ile metal bağışlama fırsatı için ödeme yapmak istemiyor.

Onarım için elektrik motorunu sökün

Fakir bir ülkenin karakteristik özelliklerini vurguladılar: bir elektrik motorunun hurdaya nasıl söküleceği. Buraya ekleyelim: manyetik devre, transformatör imalatında kullanılabilen iyi elektrikli çelik levhalardan oluşur. Bir elektrik motorunun nasıl tamir edileceğini görelim. Bileşenleri açıklayacağız, çünkü ürünün arızalanmasının nedeni her zaman yanmış sargılar olmayacaktır.

Bir elektrik motorunun bir stator sargısının kırıldığını varsayalım. Sarma: tel mağaza tarafından döşenir, çekimler küçüktür. Yeni bir elektrikli mutfak robotu motoru almak için birkaç bin dolar ödemekten daha iyidir. Komik, tel satılıyor ... metreküp, kilogram. Tüccarlar, kabaca konuşursak, insanların kafalarını gereksiz endişelerle doldurur. Bir elektrik motorunun sargısı metreküp ile nasıl ölçülür? Kendi sonuçlarınızı çıkarın: Bazen satıcıya bakarsınız, dil müstehcenlikle doludur. Yazarlar daha memnun: Bir elektrik motorunun sargılarının telinin fiyatı talep edilmelidir.

Bir bobin pahalı olamaz: 1 kg bakır için 550 ruble isteniyor. Statoru (her iki kutup) yarım düzine mutfak robotunun etrafına sarmayı bırakın. Buradan, ekonomik etki orada, parametreleri ölçmek için motor sargısını sökmeniz gerekir. Başlayalım.

• Çoğu elektrik motorunun çalışması için 230 volt gerektirmesine rağmen, aslında gerekenden çok daha fazla kablo olduğunu hemen fark edeceksiniz.

Genellikle termik röleler ve termik sigortalar sargıya yerleştirilir. Aşırı ısınmaya karşı koruyun. Zaten yazdık: her vernik yalıtımının bir sınırı vardır, bu nedenle termik sigortalar gereksinimlere göre yapılır. Tipik değerler 135 - 145 santigrat derecedir. Asenkron bir motorda iki siyah tel görüyoruz: dönüşler arasında manyetik devre, 145 derecelik bir sıcaklığa dayanacak şekilde tasarlanmış koruyucu bir elemandır.

Bu durumda, temas oldukça zayıftır. Termik rölenin plakalara sıkıca vidalandığı veya sargıların dönüşleri arasında yalıtımla sarıldığı elektrik motoru modelleri vardır. Koruyucu elemanlarla kontrol etmeye başlayın. Bazen kendi güç konnektörü terminalleri oraya çıkar, genellikle termik sigorta basitçe sargıya seri olarak bağlanır. Tetiklendiğinde, test cihazı tarafından bir boşluk kaydedilecektir. Lütfen dikkat: terminaller aracılığıyla direnci ölçmek her zaman mümkün değildir. Motorları aktif göstergeli bir tornavidayla çalmak çok daha iyidir.

• Birçok bileşimi yerli motorlar milin dönüş hızını ölçmek için sensörlerle desteklenmiştir. Hall efektini kullanın, başka çeşitler de var. Motoru tamir etmeye karar verir vermez, hız ölçerler büyük olasılıkla ilgilerini çekmiyor.
• Elektrikli süpürgenin elektrik motorunu sökmeye karar verirseniz, hemen fark edeceksiniz: toplayıcının yanında, gövde üzerinde "damlalar" (yuvarlak) kapalıdır.

Kararmış olsa bile kırılmaz Yüksek sıcaklık. Damla şeklindeki varistörler, fırçaların güç dalgalanmalarına karşı korunmasına yardımcı olur. Potansiyelde keskin bir artışla, elemanların direnci düşer, kıvılcım, motorun çelik kasasının kalınlığı ile söndürülür. Soldaki motor (fotoğrafa bakın) varistörlerle donatılmıştır (bir Klixon 3MP serisi pelet tipi sensör içeren termik röleler vardır). Varistörleri kontrol etmek zordur, yalnızca bir durumda arızaya neden olabilirler - ne zaman kısa devre. Durumun böyle olup olmadığını bir test cihazı ile kontrol edelim. Sessiz bir durumda, güç olmadan, varistörün direnci yüksektir (genellikle 20 MΩ'dan fazla).

• Kolektör elektrik motorlarında fırçalar zayıf nokta olarak kabul edilir.

Aşınma dairesel bir ateşe getirir. Asenkron bir elektrik motorunu sincap kafesli bir rotorla sökmek çok daha kolaydır. Fırçalar yaylı lamel üzerinde durmaktadır. Motor manifoldunu dışarı çekmeye çalıştığınızda, mil yönünde dışarı fırlarlar. Elektrikli aletlerde tutucular cıvatalıdır, kapaklarla kaplanmıştır, grafiti çıkarmak nispeten kolaydır. Konuşma hakkında olduğunda Gıda işlemcileri, ürünlerin atölye dışında bakımları üretici firma tarafından yapılmamaktadır. Tutucu bükülmüş pirinç antenler tarafından tutulur. Açıkçası, fleksiyon-uzatma alıştırması yapmak için çok fazla uğraşmaktan kaçınıyoruz, aksi takdirde bağlantı elemanlarını kırmak kolaydır. Şaftı çıkarmadan önce fırçaları çıkarmak daha iyidir. Sonraki montaj sürecini kolaylaştıracak, grafiti yıkımdan kurtaracaktır.

Asenkron motorla donatılmış bir fanın kanadına yapışan kalıntılar

Fırçaları değiştirmek için genellikle motor armatürünü sökmeye gerek yoktur. Grafit kabul edilir tüketilebilir, yaylara erişim birçok elektrikli el aletinin (taşlama makineleri, matkaplar) gövdesi aracılığıyla sağlanır. Gerekirse, fırçalar istenen boyutta taşlanır. Çoğu zaman, motor için kaygının nedeni yağlama eksikliğidir. Sessiz bir başlık, bir tank gibi ses çıkarmaya başlayacaktır. Elektrik motorunun hızlı bir şekilde sökülmesi iyi bir çözüm olacaktır. Aynı zamanda, biriken kalıntıların yapısının temizlenmesi de arzu edilir (fotoğrafa bakın).

Litol, yağlama için uygundur (otomobil yedek parça mağazalarında satılır). Artık okuyucuların elektrik motorunun rotorunu korkusuzca söküp yağlayabileceğine, temizleyebileceğine ve düzgün bir şekilde kurabileceğine inanıyoruz. Statoru sökmeye karar verirseniz, dikkatli olun, manyetik devre kolayca katmanlanır.

Firmamızın çalışma birimlerinin hemen hemen tüm elemanlarında elektrik motorları kullanılmaktadır. Ev aletleri ve ona sağlamak doğru iş. Bu nedenle, ne zaman çok önemlidir Bakım veya motorların demontaj ve montajını verimli ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirmek için tamir edilmesi. Evde en sık karşılaştığımız aşağıdaki türler motorlar:

• asenkron motorlar - çamaşır makinelerine takılı;
• toplayıcı elektrik motorları - arabalarda ve çeşitli tipler elektrikli aletler.

Bu tür elektrik motorlarından herhangi birini sökme prosedürü, tasarımı ve yaklaşan onarımın eksiksizliği ile belirlenir. Bir elektrikli makineyi ilk etapta sökerken, ayrı parçalarının hasar görmesini veya kaybolmasını önlemek için güvenlik ve dikkati unutmayın.

Bir elektrik motoruyla çalışmanın temel kuralları

• demonte ederken keski kullanmayın veya büyük bir güçle vurmayın;
• işe başlarken, cihazın elektrik bağlantısını kesmeniz ve döner mekanizmadan ayırmanız gerekir;
• sökme ve takma işlemi kesin olarak tanımlanmış bir sırada gerçekleşmelidir;
• fırçalara, sargılara, toplayıcıya zarar vermemek ve mili bükmemek için dikkatli çalışmanız gerekir;
• montaj sırasında daha fazla kolaylık sağlamak için ilgili motor muhafazasının kapaklarının ve fanın mil üzerindeki konumunun bulunduğu yerlere işaret konulması tavsiye edilir. yanlış kurulum fan tüm milin balansının bozulmasına neden olabilir.

Motor sökme sırası

asenkron motor

Ana bileşenler endüksiyon motoruşaft ve sabit parçası - stator etrafında dönen bir rotordur.

Sökme adımları:

Elektrik motorunun boş bir çerçevesi (kasa) kalır.
Sökme işleminden sonra, motor yapısının ana parçalarının (insertler, kalkanlar, contalar, traversler, şalterler, yataklar vb.) kerosen veya benzinle yıkanması tavsiye edilir. Stator sargıları elektrikli süpürge veya jet ile toz ve kirden temizlenir. sıkıştırılmış hava ve benzine batırılmış temiz bir bezle silin.

Ayrıca görselleştirebilirsiniz ayrıntılı video sökme:

Kollektör motoru

Bu tür elektrik motorları ev tipi elektrikli aletlere (matkaplar, çekiçler, öğütücüler vb.) ve arabalara takılır.
Sökülmesi farklı olabilen arabalara farklı türleri takılır. Herkes için standart aşağıdaki şemadır:

Daha güçlü elektrik motorlarını sökerken, belirli bir araba modeliyle birlikte verilen kullanım kılavuzunu kullanabilirsiniz. Kural olarak, marş motorunu sökme sürecini ayrıntılı olarak açıklar.
Bir elektrikli aletin motorunu sökmek için yaklaşık prosedür çok daha basittir:

• cihazın enerjisi kesilir;
• alet gövdesinin yarısını tutan tüm vidalar sökülür;
• fırçalar yuvalarından çıkarılır;
• stator ankrajdan çıkarılır - bunun için elektrik motorunun tüm yapısı, statora zarar vermemek için hafifçe yükseltilebilir;
• yatak, armatür ile eş zamanlı olarak yuvadan çıkarılır.

Matkap motorunun ayrıntılı video demontajı:

Elektrik motorlarının montaj şeması
Motor montaj işlemi her zaman ters sırada gerçekleştirilir.
Elektrik motoru miline, dış kısmı (kafesi) yatak kalkanı yuvasına oturacak şekilde bir yatak monte edilmiştir. Çok gevşek oturmanın kalkanın dönmesine neden olacağını ve sıkı oturmanın topları sıkıştıracağını unutmayın.
Sonraki prosedür - rotorun statora dönüşü, sökme sırasında olduğu gibi gerçekleştirilir. Yatak kalkanları mile monte edilmiştir ve geçici cıvatalarla sabitlenmiştir. Burada kalkanların üzerlerine yerleştirilmesi önemlidir. aynı yer. Sökme işlemi sırasında motor gövdesine daha önce uygulanmış olan işaretleri eşleştirerek bunu kontrol edebilirsiniz.
Kalkanları ve yatakları takmayı bitirdikten sonra rotor elle döndürülür. Düzgün bir şekilde monte edilmiş bir şaft kolayca dönmelidir.
Şaftın aşırı dönmesinin nedeni şunlar olabilir:

• yatakta kir, yağ veya toz bulunması;
• yatak kabuğunun veya burcun yetersiz kazınması;
• mil eğriliği;
• yatağın yanlış oturması.

Montaj sonunda yatak kalkanlarının cıvataları iyice sıkılır ve kapaklarla kapatılır.
Elektrik motoru, rotorun dönme kolaylığı derecesi ve stator sargılarının yalıtım direnci seviyesi için bir kez daha kontrol edilir. Bu göstergeyi, her elektrikçide bulunan ayrı bir güç kaynağına sahip bir megohmmetre kullanarak ölçmek mümkündür.

Yemek pişirmek için ev aletleri insanlık tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır ve bunların lideri belki de elektrikli su ısıtıcısıdır. Ancak herhangi bir elektrikli aletin kullanım ömrü sonsuz değildir ve bir an gelir ki cihazı açarsınız. Elektrikli su ısıtıcısı ve su ısıtılmaz.

Elektrikli su ısıtıcısı en basitlerinden biridir. elektrikli ev aletleri ve çoğu durumda, bir elektrik mühendisinin becerileri olmadan bile kendi ellerinizle tamir etmek oldukça kolaydır.

Elektrikli su ısıtıcısının çalışma prensibi ve elektrik devresi

Elektrikli su ısıtıcısını onarmak için nasıl çalıştığını bilmeniz gerekir. Bunu elektrikle yapmak kolaydır. Su ısıtıcıların bir çok modeli olmasına rağmen, hangi tipte olursa olsun hepsi aynı elektrik devresine göre monte edilmektedir. dış görünüş ve kapasite. Şemalarda, örneğin bir zamanlayıcının varlığı gibi bazı farklılıklar vardır, ancak şemanın temeli hala korunur.

Elektrikli su ısıtıcısı aşağıdaki gibi çalışır. Bir elektrik fişi aracılığıyla, su ısıtıldığında üzerine elektrikli su ısıtıcısının monte edildiği standın XP1 kontaklarına şebeke voltajı esnek bir kablo ile sağlanır. Su ısıtıcısının tabanında, ayak üzerine yerleştirildiğinde ayak üzerindeki kontaklara bağlanan karşılıklı kontaklar vardır.

Daha sonra akım, su ısıtıcısı üzerindeki düğme kullanılarak açılan ve su kaynadığında otomatik olarak kapanan termal anahtar S1'den geçer. Termal koruma şalteri S2 çalışmaya doğrudan dahil değildir, her zaman açıktır ve yalnızca vücut aşırı ısındığında, su ısıtıcısı susuzken çalışır. Anahtarlardan, boru şeklindeki elektrikli ısıtıcının çıkışlarına kısaca voltaj verilir - TEN. HL lambası, açık durumu göstermeye yarar.

Elektrikli su ısıtıcısı düğümlerinin cihazı

Elektrikli bir cihazın voltajı 220 V'tan farklıysa, örneğin 12 V'luk bir araba elektrikli su ısıtıcısı, o zaman çevrimiçi bir hesap makinesi kullanarak mevcut tüketimi hesaplayabilirsiniz.

Dikkat! Elektrikli su ısıtıcısını ve ürünle birlikte verilen diğer elektrikli ev aletlerini tamir ederken ev ağı, son derece dikkatli olunmalıdır. İnsan vücudunun korunmasız bir yerinin canlı kablolara ve canlı bölümlere değdirilmesi kalp durmasına varan ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Su ısıtıcısının fişini çekmeyi unutmayın!

Elektrikli su ısıtıcısı nasıl sökülür

Nedeni doğru bir şekilde belirlemek ve arızayı ortadan kaldırmak için, su ısıtıcısının altındaki kapağı çıkarmak gerekir. Kapağı çıkarırken bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz.

Genellikle alt kapak, bir Phillips tornavida için oluklu vidalarla elektrikli su ısıtıcısının tabanına vidalanır. Bazen kendinden kılavuzlu vidaların başları kapağa gömülür ve vidaları sökebilmek için keskin bir cisimle çıkarılması gereken dekoratif kapaklarla kapatılır.

Bazı üreticiler, elektrikli su ısıtıcısını kendi kendine tamir etme olasılığını zorlaştırmak için, bu fotoğraftaki gibi Spanne adı verilen iki uçlu bir çatal tornavidanın milinin altındaki bir yuvaya sahip vidaların tümünü veya birini takarlar. Ev ustalarından nadiren Spanne tipi bir tornavida temin edilebilir. Böyle bir tornavidanın yokluğunda, kendinden kılavuzlu vidayı yan kesiciler veya cımbız kullanarak sökebilirsiniz.

Vidayı bu şekilde sökmek mümkün değilse, o zaman kendi ellerinizle düz uçlu bir tornavidadan özel bir tornavida yapmanız ve bunun ortasında bir iğne törpüsü kullanarak yuva profili için bir seçim yapmanız gerekir.

Tamir ederken, bazen plastik bir vidanın sökülememesi olur. Bu durumda vidayı burulma yönünde yerinden oynatmayı deneyebilirsiniz. Sallanırsa, kolayca gevşetilir.

Kendinden kılavuzlu vida bu şekilde sökülemezse, kafasına bir iğne takarak bir havya ile ısıtmanız gerekir. Kendiliğinden kılavuzlanan vidanın dişlerinin etrafındaki ısıdan gelen plastik yumuşar ve kolayca sökülür. Elektrikli su ısıtıcısının standı da aynı teknoloji kullanılarak demonte edilir.

Bazı elektrikli su ısıtıcısı modellerinde, vidalar söküldükten sonra kapak kolayca çıkarılabilir. Ancak daha sıklıkla, ek olarak tüm çevre boyunca mandallarla sabitlenir. Kapağın sadece mandallarla tutulduğu modeller vardır.

Fotoğrafın üst kısmı mandallı bir kapağı, alt kısmı ise kapak yerindeyken mandalın içine girdiği kare delikli su ısıtıcısının tabanını göstermektedir. İLE Sağ Taraf taban, su ısıtıcısı sapının mandallarından biri çerçeveye girdi.

Mandalları serbest bırakmak için tornavidanın düz ucunu dikkatlice farklı yerler Mandalın yerini bulmak için kapak ve gövdenin birleşimi.

Mandallardan birini delikten çıkarmak mümkün olduğunda tornavida bu yerde bırakılır ve ikinci tornavida yakınlarda bulunan bir sonraki mandalı arar. Birkaç mandal serbest bırakıldığında, geri kalanlar artık kenetlenmez ve kapak kolayca çıkarılabilir. Genellikle kapağı tabandan çıkarmak, sorunu çözmekten daha zordur.

Elektrikli su ısıtıcısı suyu ısıtmıyor, gösterge ışığı yanıyor

Bu davranışla, arızayı belirlemek en kolay yoldur. Elektrik şemasından da görülebileceği gibi, gösterge ışığı veya arka ışık doğrudan ısıtma elemanının terminallerine takılan terminallere bağlanır. Bu nedenle, ışık yanıyorsa ve su ısıtıcısı suyu ısıtmıyorsa, arızanın nedeni, terminallerin ısıtma elemanının terminalleriyle zayıf temasında veya içindeki spiralin kırılmasında yatmaktadır.

Geçmeli klemenslerdeki teması geri yükleme

Kapağı su ısıtıcısının tabanından çıkardıktan ve bağlantı kontaklarını inceledikten sonra, arızanın nedeni belli oldu. Isıtma elemanının kontaklarından biri yandı ve terminal pratik olarak havada asılı kaldı.

Isıtma elemanının ikinci çıkışında, terminal de kötü durumdaydı, kontakla birlikte hepsi siyaha döndü. Elektrikli su ısıtıcısının daha önce suyu nasıl ısıtabildiği şaşırtıcı.

Terminal tamamen yanmıştı ve daha fazla kullanımı imkansızdı. Isıtma elemanının çıkışındaki temas, kısmen yanmış olmasına rağmen, ondan yaylanma özellikleri gerektirmedi ve sıyrıldıktan sonra kalan kısım tamamen iyi bir temas sağlayacaktır.

Yeni bir terminal yoktu ve kullanılmış bir terminal kullanmak zorunda kaldım. Yeni bir terminal alacak hiçbir yer yoksa, topraklama kablosunun (sarı-yeşil kablo) bağlı olduğu standdaki terminali kullanabilirsiniz. Dairelerin büyük çoğunluğunda elektrik kablolarında topraklama iletkeni yoktur ve bu terminalin çıkarılması su ısıtıcısının çalışmasını etkilemeyecektir.

Eski terminali kullanmadan önce, içine bastırılan tellerden kurtarılmalıdır. Bunu yapmak için, terminali fotoğraftaki gibi küçük pense ve yönlü bir bız ile sıkıştırmanız, bastırıp döndürmeniz, anteni ayırmanız gerekir. Kalan teller düşecek ve terminal yeniden kullanıma hazır olacaktır.

Soldaki fotoğrafta, terminale bastırılan iki kabloyu görebilirsiniz. kalın tarafından burgulu tel besleme gerilimi sağlanır ve ince bir tek damar aracılığıyla bir neon ampule veya bir su aydınlatma sistemine beslenir. Bu teller terminal sapına itilmeli ve pense ile kıvrılmalıdır, bundan sonra terminal ısıtma elemanına bağlantı için hazır olacaktır.

Bir sonraki adımda, her iki taraftaki ısıtma elemanının çıkışındaki kontağı ince zımpara kağıdı ile parlatarak parlatmanız gerekir. Bundan sonra, terminali bu kontağa koymak kalır ve güvenilir elektrik kontağı sağlanır.

Terminali ikinci kontaktan çıkardıktan sonra, hem terminalin kendisinin hem de ısıtma elemanı üzerindeki kontağın iyi durumda olduğu, sadece oksitle kaplı olduğu ortaya çıktı. Siyah kaplamayı zımpara ile temastan çıkardıktan sonra yeni gibi oldu. için terminali takmadan önce daha iyi iletişim yuvarlak burunlu pense tarafından biraz sıkılmıştı. Terminalin iç temas yüzeylerinden oksitleri çıkarmak için, ısıtma elemanının düz kontağına birkaç kez takılıp çıkarılmalıdır.

Bu onarımda tamamlanmış sayılabilir. Alt kapağı yerine takmadan kalır, su ısıtıcısına minimum işarete kadar su dökün ve performansını kontrol edin. Su ısıtıcısı suyu ısıtmaya başlamadıysa, büyük olasılıkla ısıtma elemanının spirali kırılmıştır, ancak başka nedenler de olabilir. Sorun gidermeye devam etmek için önce ısıtma elemanının sağlığını kontrol etmelisiniz. Elektrikli su ısıtıcısındaki ısıtma elemanını tabanına kaynaklandığı için değiştirmek mümkün değildir. Bu su ısıtıcısı tamir edilemez.

Kaynaklı kontakların onarımı

Polaris PWK 1719CGL modelinin arkadan aydınlatmalı bir cam elektrikli su ısıtıcısı onarıldı, açıldığında gösterge yanıyordu, ancak su ısınmadı. Böyle bir arıza, ısıtma elemanı uçlarının bağlantı noktasında temasın ihlal edildiğini gösterdi.

Üç vidayı söktükten sonra alt kapak kolayca çıkarıldı. Yapı kalitesini beğendim. Varsayım doğrulandı, bu modelde elektrik devresine bağlantı yapılmadı geleneksel yol sabit terminallerin yardımıyla ve bir yassı pirinç telin, biri uzaklaşmış olan ısıtma elemanının çıkışıyla doğrudan nokta kaynağı ile. Açıktır ki, teknolojinin ihlali nedeniyle iletken zayıf bir şekilde kaynaklanmıştır.

İkinci yassı tele elle yapılan hafif bir mekanik darbe de düşmesine neden oldu. Yassı iletkenler, sabit terminaller yardımıyla su ısıtıcısının elektrik devresine bağlandı. Çıkarıldılar ve teller, fotoğrafta gösterildiği gibi aşağıdan ısıtma elemanının terminallerinin altına getirildi.

Yassı iletkenlerin uçlarla güvenilir teması için metal şeritler kullanılarak vidalarla preslendi. Şeritler, Sovyet elektrik fişinden (güç kablosunu bastırdılar) ve prizden alındı. Çıtaları monte ederken birbirine değmemesine dikkat edin. metal kutu su ısıtıcısı.

Elektrikli su ısıtıcısının kontrol edilmesi mükemmel çalıştığını gösterdi. Kaynamış su sayesinde mavi ışıkla güzel bir şekilde aydınlatıldı. LED arka ışığı. Su ısıtıcısının tasarımını ve yapı kalitesini beğendim. Isıtma elemanının uçlarıyla tellerin kaynağının kalitesiz olması üzücü. Açıklanan onarımdan sonra elektrikli su ısıtıcısı birkaç yıldır kusursuz çalışıyor.

Elektrikli su ısıtıcısı suyu ısıtmıyor, güç göstergesi yanmıyor

Diğer herhangi bir elektrikli cihaz gibi, bir elektrikli su ısıtıcısı elektrik şebekesi C6 tipi bir elektrik fişi kullanılarak bağlanır ve su ısıtıcısı suyu ısıtmazsa yapılacak ilk şey fişin iyi durumda olduğundan ve prizde voltaj olduğundan emin olmaktır. Herhangi bir elektrikli cihazı, örneğin bir masa lambasını bağlayarak prizi kontrol edebilirsiniz.

Elektrikli su ısıtıcısının temas grubunun bir stand ile onarımı

Elektrikli su ısıtıcısına stand aracılığıyla voltaj sağlandığından, kontakları akım toplayıcının kontaklarıyla temas ettirilerek, kontak çiftlerinin yanması için harici muayene ile kontrol edilmesi gerekir. Temas çiftinde bir temas arızası işareti erken bir aşamada ortaya çıkar ve suyu ısıtmaya başlaması için su ısıtıcısını stand üzerinde döndürme ihtiyacında kendini gösterir. Daha ciddi sonuçları önlemek için, temas noktalarını karbon birikintilerinden derhal temizlemek gerekir.

Kontrol etmek için su ısıtıcısını ters çevirmeniz ve temas halkalarının durumunu kontrol etmeniz gerekir. Bu çaydanlığın fotoğrafında sol taraftaki iç halka oksitlenmiş ve birkaç milimetre yanmış. Temas yüzeyini eski haline getirmek için, zımpara kağıdı ile parıldayana kadar temizlemek yeterlidir. Yetersiz basınç ve stantta bulunan kontağın oksidasyonu nedeniyle halka kontağı bozuldu.

Standın temas noktasındaki düz temas plakaları vida veya kancalarla sabitlenir. Kancalarla sabitlenmiş bir plakayı çıkarmak için önce plastik parçayı bir tornavidayla çıkarmanız ve ardından kancayı bir tığ ile alıp plakayı çıkarmanız gerekir.

Kapağı standdan çıkardıktan ve yanmış halkaya akımın sağlandığı temas plakasını çıkardıktan sonra, plakanın ucunun büküldüğü ve temas bölgesinin kötü bir şekilde yandığı anlaşıldı. Temas plakasının kendisi, ısınmadan biraz kararmış olmasına rağmen, yaylanma özelliklerini kaybetmedi. Plakanın şekli eski haline getirildikten ve kontak pedinin yüzeyi zımpara kağıdı ile zımparalandıktan sonra plaka orijinal yerine yerleştirildi.

Temas plakasını taktıktan sonra, alt kısmını standa vidalamadan önce su ısıtıcısının tabanına takın ve temas plakasının birkaç milimetre hareket ettiğinden, kontağın ortaya oturduğundan ve standın duvarlarına yapışmadığından emin olun. Her şey böyleyse, altını standa vidalayabilir ve su ısıtıcısını tamir ettikten sonra içindeki suyu kaynatarak test edebilirsiniz.

Ama her zaman bu kadar şanslı değil. O kadar yanmış kontaklar var ki plakayı sıyırmak ve düzleştirmek artık işe yaramıyor ve plakanın bir kısmını yenisiyle değiştirmeniz gerekiyor. Soldaki fotoğraf neredeyse yere kadar yanan bir kontağı gösteriyor. Değiştirmek için, plakayı ilk dirseğe temas edecek şekilde kesmeniz, kalan plakanın yüzeyini zımpara kağıdı ile parlatacak şekilde temizlemeniz ve lehimle kalaylamanız gerekir.

Eski bir elektrikli su ısıtıcısı varsa ve standdaki temas noktaları iyi durumdaysa, bunları onarım için kullanabilirsiniz. RPU gibi herhangi bir güçlü röleden de yeni bir yedek plaka alınabilir. Gümüş kontaklarda bile röleler var.

Röleden gerekli uzunlukta bir plaka ısırılır, bükülür ve lehimle kalaylanır. Daha sonra, hazırlanan temas plakası önceden kalaylı stand plakasına bastırılır ve düzenek bir havya ile ısıtılır. Sonuç olarak, standın temas elemanı yenisinden daha kötü olmaz.

Kontakları standa taktıktan sonra, önceki onarımdan sonra olduğu gibi, konumlarının doğruluğunu ve hareket serbestliğini kontrol etmek gerekir. Fotoğraf, her iki kontağın da lehimleme ile değiştirildiği bir standı göstermektedir.

Kettle anahtarı düğmesi onarımı

Karşılaşmam gereken bir diğer elektrikli su ısıtıcısı arızası, güç kontrol düğmesinin kolundaki bir arızaydı.

Bana tamir için gelen su ısıtıcısının başına gelen anahtarlama mekanizmasının arızalanması veya anahtarın kırılması nedeniyle anahtar çalışmayabilir.

Otopsi, anahtarın kalem gövdesine sabitlendiği eksenlerden birinin kırıldığını gösterdi. Fotoğrafta gördüğünüz gibi sol aks eksik. İlk bakışta, bir anahtarı tamir etmek imkansız gibi görünse de, düşünürseniz, genellikle kırık bir plastik parçayı tamir etmenin bir yolunu bulabilirsiniz.

Tamir için fotoğrafta görülen kıvırma teli 2 mm çapındaki bakır telden bükülmüştür. Braket, alüminyum telden ve hatta bir çividen yapılabilir. Çap, su ısıtıcısı kulpundaki aks yatağının çapına göre seçilir.

Plastik sertleştikten sonra anahtar tutamağa takıldı. Test, düğmenin arızadan öncekinden daha kötü çalışmaya başladığını gösterdi. elektrikli su ısıtıcısı Günlük operasyon bir yılı aşkın süredir sorunsuz çalışıyor.

su ısıtıcısı anahtarı tamiri

Elektrikli su ısıtıcısındaki anahtar, tutamağa veya tabana yerleştirilmiştir. Kontakların yanması, bimetalik diskin oksidasyonu (su kaynadığında içine su buharı girer ve disk zamanla paslanabilir), yassı yayın zayıflaması veya plastik parçaların aşınması nedeniyle anahtar çalışmayabilir.

Fotoğraf, saptan çıkarılmış elektrikli su ısıtıcısı anahtarını göstermektedir. O sahip küçük boy ve herhangi bir duvar anahtarıyla tamamen aynı şekilde çalışır. Tek fark, su kaynadığında otomatik olarak kapanabilmesidir.

Bu arada, anahtar tamamen bağımsız bir üründür ve kontrol edilen alandaki sıcaklık 100°C'nin üzerine çıktığında herhangi bir elektrikli cihazın acil kapatılması için kullanılabilir.

Anahtarın iki kararlı konumu, düz, kavisli bir yay ile sağlanır. Soldaki fotoğrafta, su ısıtıcısı anahtarı üst kapalı konumdadır. Alt konumdaki sağ resimde, elektrikli su ısıtıcısı su ısıtma modunda açıldığında. Anahtar motoru kontaklara bağlıdır ve böylece bir kararlı durumdan diğerine geçerken kontakları kapatır veya açar, böylece su ısıtıcısını açar veya kapatır.

Anahtar anahtarı sabit değilse, düz yay suçlanacak. Esnekliğini kaybedebilir veya dışarı fırlayabilir. Devre kesiciyi eski haline getirmek için düz yayı çıkarmak ve yayının yarıçapını biraz artırmak (düzeltmek) yeterlidir.

Anahtarın altına bimetalik bir disk yerleştirilmiştir. Buhardan ısıtıldığında, diskin dili motora bastırdığı itici vasıtasıyla yukarı hareket eder ve üst sabit konuma hareket eder, kontakları açar ve böylece ısıtma elemanına giden güç kaynağını kapatır.

Elektrikli su ısıtıcılarda meydana gelen bir diğer arıza da şalterdeki kontakların yanmasıdır. Kişiler doğrudan güç tuşunun yanına veya ondan uzağa yerleştirilebilir. Bu durumda anahtarın kontaklarla bağlantısı plastik çubuklar kullanılarak gerçekleştirilir.

Soldaki fotoğrafta, termal koruma kontakları pratik olarak çalışmıyor ve her zaman mükemmel durumda. Sağda, sık sık açılan ve bu nedenle her zaman yanan anahtar kontakları bulunur. Bunları temizlemek için, dar bir alete, örneğin düz bir tornavida bıçağına bir şerit zımpara kağıdı tutturmanız ve ileri geri hareketlerle karbon birikintilerini çıkarmanız gerekir. Bir dosya da kullanabilirsiniz.

Bazı elektrikli su ısıtıcısı modellerinin kulplarında kapalı tip anahtarlar bulunur ve kontakları temizlemek için sökülmesi gerekir.

Sökmek için bir vidayı sökmeniz ve anahtarı koldan çıkarmanız gerekir. Ardından, anahtarın yanlarında bulunan iki küçük mandalı boğun ve kontakların olduğu parçayı kablolardan kasanın dışına çekin. Kişiler kullanılabilir hale gelir ve geriye kalan tek şey onları yukarıda açıklanan şekilde temizlemektir. Demonte ederken, bimetalik plakayı hareketli parçaya bağlayan küçük bir iticiyi kaybetmemelisiniz. Onsuz, su ısıtıcısı kapanmaz.

Elektrikli su ısıtıcısından su sızıntısı nasıl giderilir

Elektrikli su ısıtıcılarını tamir ederken, aşağıdaki yerlerdeki sızıntılarla uğraşmak zorunda kaldım:

• ölçüm penceresinin gövde ile birleştiği yerde (çatlağı herhangi bir yapıştırıcı bileşimi kısa bir etki verir)
• plastik kasadaki bir çatlaktan (evde tamir edilemez);
• metal alt diskin su ısıtıcısının şişesiyle birleştiği yerde.

Bu nedenle, yeni bir elektrikli su ısıtıcısı alırken, gövdesinin çatlaması nedeniyle kırılan bir su ısıtıcısı yerine, cam şişeli bir su ısıtıcısı satın aldım. Elektrikli su ısıtıcısının asla ölümcül bir sızıntı yapmayacağını umdum, çünkü cam kasa dikkatli kullanıldığında neredeyse sonsuzdur ve camın birleştiği yerde meydana gelen sızıntı metal temel başarıyla kaldırılabilir.

Bir cam elektrikli su ısıtıcısının birkaç yıl çalıştırılmasından sonra, kaynayan sudan sonra temas pedinde alttan da damlayan su görünmeye başladı. Her kaynatmadan sonra, platformdaki su birikintisi büyüdü ve çaydanlığın dibinden damlalar giderek daha sık damladı. Tamir ettirmek zorunda kaldım.

Su sızıntısının yerini belirlemek için, tutamağın üstündeki iki kendinden kılavuzlu vidayı ve tutucuyu tutan üç kendinden kılavuzlu vidayı sökmek gerekiyordu. Alt kısmı elektrikli su ısıtıcısını sökün.

Tabanın bağlantısını kestikten sonra, onarıma devam etmek için, yalnızca kapak terminallerini ısıtma elemanının ve aşırı ısınma koruma sisteminin kontaklarından çıkarmak kalır. Montaj sırasında sorun yaşamamak için klemensleri sökmeden önce hangi klemenslerin, hangi kontakların takıldığını hatırlamalı veya çizmelisiniz.

Cam şişe, silikon dolgu macunu ile tabana kapatıldı. Eklemin dikkatli bir şekilde incelenmesi üzerine, fabrikada yapıştırma teknolojisinin ihlali sonucunda silikon dikişin çeşitli yerlerinde hava kabarcıklarının oluştuğu tespit edildi. Zamanla birinden su akmaya başladı.

İlk başta sadece su sızıntılarını silikonla kapatmak istedim ama sızıntının yeni bir yerde ortaya çıkmayacağının kesinliği yoktu. Bu nedenle cam şişenin alttan ayrılarak tekrar yapıştırılmasına karar verildi.

Bir bıçak kullanılarak, silikon hem iç dikiş boyunca hem de dışarıdan mümkün olan maksimum derinliğe kadar kesildi. Daha sonra çok az bir çaba ile cam şişe alttan ayrıldı.

Daha sonra eski silikonun kalıntıları bir bıçakla birleşme yüzeylerinden tamamen çıkarıldı ve ardından yapıştırılacak yüzeyler bir solvent (aseton veya alkol uygundur) ile yağdan arındırıldı. Elinizde solvent yoksa, yüzeyi yıkayabilirsiniz. sıcak suİle karbonat veya çamaşır sabunu ve yapıştırmadan önce kuruduğundan emin olun. Ayrıca metal tabanın yüzeyi zımpara kağıdı ile parlatılarak parlatılmıştır.

Su ısıtıcısının tabanı, bir neodimyum mıknatısla kontrol edilen paslanmaz çelikten yapılmıştır - tabana çekilmemiştir. Ama sürpriz bir şekilde, sızıntının olduğu yerde fotoğrafta gösterilen bir delik belirdi. Paslanmaz çelikte bir deliğin nasıl oluşabileceği benim için bir muamma olmaya devam ediyor, belki de bu bir fabrika hatasıdır.

Delik, cam ampulün alt kısmı ile eşleşmesinin alt kısmında oluşturulmuş ve birbirine yapıştırıldığında bir dolgu macunu ile kapatılacaktır. Ama elektrikli bir havya kullanarak her şeye karar verdim, deliği yumuşak lehimle kapatın.

Yapıştırmak için dolgu macunu seçimi

Elektrikli su ısıtıcısının parçalarının yüzeyleri yapıştırma için hazırlanmıştır ve sıra zararsız olması gereken bir sızdırmazlık maddesi seçme zamanıdır. insan vücudu, +180°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir ve elastik olabilir. Silikon dolgu macunları gereksinimlere tamamen uygundur.

Bunların en iyisi, +260°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilen, Amerikalı üreticinin RTV 118 Q gıda sınıfı silikon yapıştırıcı mastiğidir. Ancak bu sızdırmazlık maddesinden 82 ml'lik bir tüpün fiyatı, yeni bir elektrikli su ısıtıcısının maliyetiyle karşılaştırılabilir.

pazar var silikon mastik Rus üretici+ 260 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanıklı, sıcak ve soğuk su temini için boru bağlantılarının sızdırmazlığı için de tasarlanmış olan VGO-1. 300 ml'lik tüplerde paketlenmiştir, ancak aynı zamanda pahalıdır ve bir çaydanlığın yarı fiyatına mal olur. Elektrikli su ısıtıcısını kapatmak için 20 ml'den fazla silikona ihtiyacınız yoktur, bu nedenle başka işler için kullanmayı planlıyorsanız bir VGO-1 tüpü satın almak ekonomik olarak uygundur.

Bir silikon dolgu macunu seçerken makul bir soru ortaya çıktı. Markası ne olursa olsun hepsi Çin'de üretilen elektrikli su ısıtıcısı üreticileri pahalı, gıda sınıfı silikon kullanıyor mu? Cevap açık, sızdırmazlık için en ucuz mastiği kullanıyorlar. Bu nedenle katkı maddesi içermeyen en basit silikon dolgu macununun oldukça uygun olduğu sonucuna vardım. Birkaç su kaynatma işleminden sonra, dolgu macununda kontrendike maddeler olsa bile, hepsi suda eriyecek ve silikon insan vücudu için güvenli hale gelecektir.

El altında, kullanmaya karar verdiğim evrensel bir yapı silikon dolgu macunu Soudal vardı. Bileşiminde hiçbir katkı maddesi yoktur ve dolgu macunu +180 ° C'ye kadar sıcaklıklara dayanır, bu da derzin ısı direnci için oldukça yeterlidir.

Elektrikli su ısıtıcısının parçalarının yapıştırılması

En önemli adımı atmaya devam ediyor - tüm çevre etrafındaki alt oluğu silikon dolgu macunu ile doldurun ve içine bir cam şişe yerleştirin. Mastiği uygulamadan önce yüzeyler alkol veya solvent ile yağdan arındırılmalıdır.

Cam şişeyle eşleşen alt alan genişti, bu yüzden sızdırmazlık şeridini uyguladıktan sonra bir tornavida bıçağıyla lekelemek zorunda kaldım.

Cam şişe alt oyuğa yerleştirildi. Şişe tarafından sıkılan fazla silikon, sabunlu suya batırılmış bir bezle çıkarıldı. Sonra vermek için dikişler güzel manzara, batırılmış bir parmakla hizalanmış sabunlu su. Resim çalışmanın sonucunu göstermektedir.

Su ısıtıcısı parçalarının bağlantısının sıkılığının kontrol edilmesi

Dökme silikon genellikle sertleşir oda sıcaklığı günde 2 mm oranında. Yapıştırılmış elektrikli su ısıtıcısındaki dikişin derinliğinin yaklaşık 10 mm olduğu gerçeğini hesaba katarak, onu bir haftalığına bir kenara bırakmak zorunda kaldım ve ancak bundan sonra testler yaptım.

Test için, elektrikli su ısıtıcısı, bir koruma ve kontrol sistemi olmadan doğrudan demonte olarak şebekeye bağlandı. Bunu yapmak için, kablonun uçlarına bir fişle terminaller yerleştirildi ve bunlar daha sonra doğrudan ısıtma elemanının kontaklarına takıldı. Su ısıtıcısı kuruldu çalışma pozisyonu, içine su dökülür ve ardından fiş prize takılır. Elektrikli su ısıtıcısını böyle bir anahtarlama şemasıyla gözetimsiz bırakmak kabul edilemez.

Şemaya göre, tüm Sovyet elektrikli su ısıtıcıları daha önce doğrudan bağlanmıştı ve su kaynayana kadar beklemeniz ve fişi prizden çekerek manuel olarak kapatmanız gerekiyordu.

Birkaç dakika sonra su kaynadı. Su sızıntısı izi yoktu, silikon dolgu macunu, parçaların birleşim yerlerini güvenilir bir şekilde kapattı. Kazara zararlı safsızlıkların silikon dikişten suya girmesini önlemek için, su ısıtıcısını monte ettikten sonra, tamamen değiştirilerek içinde üç porsiyon su kaynatıldı.

Dikkat! Kaynamış suyu tamamen boşalttıktan hemen sonra herhangi bir ısıtılmış elektrikli su ısıtıcısına soğuk su dökmek kabul edilemez. Termal şok nedeniyle, su ısıtıcısının gövdesinde zamanla suyun akmaya başlayacağı mikro çatlaklar oluşabilir.

not ediyorum ki bu Cam çaydanlık Yukarıda açıklanan onarımdan sonra, üç yılı aşkın bir süredir kusursuz hizmet vermektedir. Kontakları temizlemek zorunda bile değildim.

Elektrikli su ısıtıcısı pastan nasıl temizlenir

Zamanla, paslı metal nedeniyle su boruları musluktan akan suyun şeffaflığına ve hatta sonraki filtrasyonuna rağmen, iç yüzey elektrikli su ısıtıcısı, pas birikintileri oluşur. Birçoğu bundan hoşlanmaz ve açıkçası sağlık açısından fayda sağlamaz.

En basit ve güvenli araçlar pas giderme limon asidi, herhangi bir bakkalda satılmaktadır.

Pası çıkarmak için elektrikli su ısıtıcısının en az yarısını suyla doldurmanız ve içine bir poşet sitrik asit dökmeniz gerekir.

Ardından, su ısıtıcısını açın ve suyu kaynatın. Üst kenarlardaki ve kapaktaki pas izleri kaynar suya batırılmış bir fırça ile giderilebilir. Su kaynadıktan sonra kahverengiye döner. Evde birkaç su ısıtıcısı varsa, her birine su dökülüp tekrar kaynatılabilir.

Kaynattıktan sonra su ısıtıcısını soğumaya bırakın, paslı suyu boşaltın ve temiz su ile durulayın. Fotoğrafta gördüğünüz gibi elektrikli su ısıtıcısı yeni gibi görünmeye başladı, sitrik asit pası tamamen çözdü.

Gördüğünüz gibi, elektrikli su ısıtıcısını kendi ellerinizle tamir etmek hiç de zor değil ve istenirse herhangi bir ev ustası yapabilir.

İster ev ister ofis olsun her mutfağın olmazsa olmazı elektrikli su ısıtıcısı, yemek servisi. Büyük miktarlarda üretilen, en geniş model yelpazesine sahip satış lideridir. Ancak, diğer tüm teknikler gibi, bir elektrikli su ısıtıcısı da bir süre sonra arızalanabilir. Bu cihaz oldukça iyi çalıştığı için bunun birkaç nedeni olabilir. basit prensip. Kendi kendini tamir etmesi de kolaydır. Tek dezavantaj, cihazın kendisinin sökülmesidir, çünkü temel bileşenleri teşhis etmek veya değiştirmek için su ısıtıcısını tamamen sökmek gerekir. Ve en zor aşama ilk aşamadır, bağımsız bir onarıma başlayan pek çok kişi, su ısıtıcısı kapağının nasıl söküleceği ve sonraki adımların neler olduğu sorusuyla ilgilenir.

Elektrikli su ısıtıcısı nasıl sökülür ve onarılır

Ancak onarıma geçmeden önce, cihazın çalışma prensibini ve elektrikli su ısıtıcısı modellerinin birbirinden farklı olup olmadığını ve ne şekilde olduğunu anlamanız gerekir.

Çalışma prensibi

Model ve sınıf ne olursa olsun elektrikli su ısıtıcısı aynı prensipte çalışır. Alt kısmında bir ısıtma elemanı bulunur, açık veya kapalı olabilir. Bir plakadan oluşan termostata bağlanır. Akım uygulandığında, ısıtma elemanı ısınmaya başlar ve böylece tanktaki suyu ısıtır. Sıvı kaynadığında, cihazı yükselten ve termostatın bulunduğu, cihazın çalışmasını kontrol eden ve su kaynadıktan sonra kapanmasından sorumlu olan özel bir kanala giren buhar oluşur. Ancak işin basitliğine rağmen, çoğu elektrikli su ısıtıcısını nasıl düzgün bir şekilde söküp doğru şekilde yapacağını bilmiyor. Çünkü farklı cihaz modellerinde, cihazın tutamağından kopan farklı konumlara sahip mandallar bulunur.

Yaygın hatalar

Elektrikli su ısıtıcısı, daha önce de belirtildiği gibi, oldukça basit bir çalışma prensibine sahiptir. Kırılabilecek ve dolayısıyla tüm cihaza zarar verebilecek az sayıda eleman içerir. Kullanıcıların karşılaşabileceği en yaygın sorunlar arasında şunları vurgulamakta fayda var:

1. Elektrikli su ısıtıcısı suyu yavaşça ısıtır.
2. İçindeki sıvı kaynamadan kapanır.
3. Cihaz kapanmıyor.
4. , ısıtma elemanı ısıtmaz.

Elektrikli su ısıtıcısı tamiri

Kaynayana kadar yavaş ısıtma ve kapatma

Bu arızaların her ikisi de ısıtma elemanında aşırı kireç oluşumundan kaynaklanabilir. İlk durumda, yavaş ısıtma, sıvının hızla ısınmasını önleyen geniş bir tortu tabakasından kaynaklanır. Bu sorunu çözmek için ihtiyacınız olan tek şey . ile bunu yapmanın birçok yolu var özel araçlar Ve halk yöntemleri. Bu prosedür zorunludur, aksi takdirde ısıtma elemanı yanabilir.

Isıtma elemanındaki ölçek: değiştirme

Su ısıtıcısı kapanmıyor

Suyu kaynattıktan sonra cihaz kapanmaz ve sıvıyı ısıtmaya devam ederse, bu ısıtma elemanının yanmasına neden olabilir. Bu başarısızlığın birkaç nedeni var. Kapanma, buharın kaynama nedeniyle yükseldiği ve termostata geçtiği kanala ulaştığı anda gerçekleşir. Kırık bir kapak, kanalın skala ile tıkanması veya termostatın arızalanması nedeniyle kapanma gerçekleşmeyebilir. Ancak ilk nedenler, plakayı çıkarmak, termostatı onarmak için özel araçlar veya halk yöntemleri kullanılarak çözülebiliyorsa, kasanın alt kapağını çıkarmak ve değiştirmek için cihazı tamamen sökmek gerekir.

Isıtma elemanının değiştirilmesi: elektrikli su ısıtıcısı açılmıyor

Yanmış bir ısıtıcı, cihaz arızasının en yaygın nedenidir. Birçok nedenden dolayı olabilir:

• ısıtma elemanının sürekli aşırı ısınması;
• ağda düşüş;
• Kullanılabilirlik Büyük bir sayıölçek.

Modelden bağımsız olarak, kendin yap elektrikli su ısıtıcısı onarımı, açılmayabileceği diğer nedenleri teşhis etmek ve kontrol etmekle başlar. Her şeyden önce, prizin kendisini, her şey yolundaysa, ardından kabloyu bütünlük açısından kontrol etmeniz ve ancak bundan sonra kasayı sökmeye devam etmeniz gerekir.

Elektrikli su ısıtıcısının gövdesi kapalı bir ısıtma elemanı ile nasıl sökülür

Modelden bağımsız olarak, elektrikli su ısıtıcılarının tasarımı hemen hemen aynıdır, bu nedenle demontaj her zaman kapağın çıkarılmasıyla başlar. Çıkarmak için iki adet kendinden kılavuzlu vida bulmanız gerekir, bunlar farklı şekillerde yerleştirilebilir:

• eski modellerde vidalar üsttedir. Yani kapağı kaldırdıktan hemen sonra bunlara erişim açılacaktır;
• V modern ev aletleri, önce kaldırmanız gerekir üst parça kapsar. Sapın tabanına giren iki oluk ile sabitlenmiştir. Sadece biraz itilmeleri gerekiyor. Ardından, sökülmesi gereken vidalara erişim açılacaktır.

Bazı modellerde üst kapak kulpla çıkarılabilir. Bu nedenle, kaldırılmasına devam etmeden önce tasarımı incelemeniz ve çıkarırken herhangi bir çaba göstermemeniz gerekir.

Su ısıtıcısı kapağının çıkarılması

Ardından, davanın en altına geçiyoruz. Elektrikli su ısıtıcısını ters çevirmeniz ve kendinden kılavuzlu üç vida bulmanız gerekiyor, bazı modellerde daha fazlası olabilir, ancak bunlar açıkça görülebiliyor, bu yüzden bu zor olmamalı.

Elektrikli su ısıtıcısını döndürüyoruz

Ancak, çevre çevresinde kasanın açıklığına uyan dişler olduğundan, tabanı ayırmak biraz sabır ve çaba gerektirecektir. Dikkatlice çıkarılmaları gerekiyor. Bu, onları kırmamak ve kasaya zarar vermemek için aşamalı olarak yapılmalıdır. Çoğu zaman, tornavidanın hafif bir baskısı ile hızla koparlar. Ancak cihaz uzun süredir çalışıyorsa, kasa basitçe tabana yapışabileceğinden prosedür biraz daha uzun sürebilir.

Tabanı çıkardıktan sonra, ısıtma elemanı ile su arasında doğrudan temasın olmadığı bir disk su ısıtıcısı ise, önünüzde bir ısıtma elemanı görünecektir. Arızanın nedeni büyük olasılıkla ısıtma elemanı ise, bu sökme aşamasında çağrılabilir. Bu özel bir cihazla yapılır. Bununla, ısıtma borusunun içindeki spiralde bir kırılma olup olmadığını veya kontaklara bir şey olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Test sırasında test cihazı sonsuza eşit bir değer gösterirse, ısıtma elemanının değiştirilmesi gerekir. Değer yaklaşık 50 ila 200 ohm arasındaysa, ısıtma elemanı ile ilgili her şey yolundadır.

Isıtma elemanını performans açısından kontrol ediyoruz

Termostatı veya termostatı kontrol edin. Bunu yapmak için, tutamağın altında bulunan vidayı sökün. Ardından dikkatlice çıkarın. Bazı modern modeller elektrikli su ısıtıcıları tek kulplu tasarıma sahip olabilir ve kapak, bu yüzden tüm manipülasyonları dikkatlice yapmanız gerekir.

Su ısıtıcısı kolunun çıkarılması

Sonra sapın içinde kendinden kılavuzlu bir vida buluyoruz. Su ısıtıcısının açma/kapama düğmesinin hemen altında bulunur. Vidaları sökülmeli ve sonra çıkarılmalıdır. Bu bir Phillips tornavida gerektirecektir. Çıkardıktan sonra, termostatı - tüm bağlantıları - çalmanız gerekir. Termostatın kendisini sökmek için anahtar kapağını çıkarmanız gerekecek, kolayca çıkarılabilirler. Sonra bu elemanı kontrol ediyoruz. Böyle bir eleman varsa, onu değiştirmek daha iyidir. Değilse, daha fazla analiz ederiz. Bindirme, üzerine basılarak ve ileri doğru itilerek kaldırılır. Bundan sonra, tüm kişileri temizleyebilirsiniz.

Eski model elektrikli su ısıtıcısını söküyoruz

Sökme adımları biraz farklıdır:

• cihazın altında bulunan vidalar sökülür;
• cihazın alt tarafı çıkarılır;
• ardından ısıtma elemanına, anahtara ve termostata erişim açılır.

Eski modellerde, cihazın ana bileşenlerine ulaşmak için tüm yapıyı sökmeniz gerekmez, sadece birkaç vidayı sökmeniz yeterlidir. Ancak, açma/kapama düğmesi kolun üstündeyse, o zaman komple sökme kaçınılmaz.

Eski tarz bir elektrikli su ısıtıcısının sökülmesi

Isıtıcı elemanın açık olduğu su ısıtıcılarında ısıtma elemanının performansını kontrol etmek için bir kapağın çıkarılması yeterlidir, daha sonra serbest bırakılacaktır.

Bununla birlikte, arızanın nedeni her zaman doğrudan cihazın kendisiyle ilgili olmayabilir. Standı başarısız olabilir. Bu nedenle, işlevselliğini kontrol etmek için su ısıtıcısı standının nasıl söküleceğini bilmek önemlidir.

Standı söküyoruz

Kendi kendini onarmaya devam etmeden önce, cihazın ağ bağlantısının kesildiğinden emin olmanız gerekir. Bu nedenle, ilk adım, standı ters çevirmek ve orada bulunan tüm cıvataları sökmektir. Bu bir disk modeliyse, altta bir Phillips tornavidayla sökülen üç cıvata vardır. Daha sonra yapının alt kısmı kaldırılır ve tüm elemanların olduğu bir sistem karşınıza çıkar. Kasadan kolayca ayrılır.

Stand nasıl sökülür

Eski model standı söküyoruz. Önce ters çevirin, tüm cıvataları sökün, alt kısmı üst kısımdan ayırın. Bundan sonra, tüm unsurlar kamu malı olacaktır.

Cihazın demontajı gördüğünüz gibi oldukça kolay. Ancak, üreticinin bağlantı kalitesini artırmak için takmaya karar verdiği bazı plastik mandallar olabileceğinden asla acele etmemelisiniz.

Ürün ve hammaddelerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan genel endüstriyel olanlardan emtia, otomobil, vagon, tramvay vb. Laboratuar olanlar, malzemelerin ve yarı mamul ürünlerin nem içeriğini belirlemek, hammaddelerin fizikokimyasal analizlerini yapmak ve diğer amaçlar için kullanılır. Teknik, örnek, analitik ve mikroanalitik vardır.

Çalışma ilkelerinin dayandığı fiziksel olaylara bağlı olarak bir dizi türe ayrılabilir. En yaygın cihazlar manyetoelektrik, elektromanyetik, elektrodinamik, ferrodinamik ve indüksiyon sistemleridir.

Manyetoelektrik sistem cihazının şeması, Şek. 1.

Sabit parça bir mıknatıs 6 ve kutup parçaları 11 ve 15 olan bir manyetik devre 4'ten oluşur ve arasına tam olarak merkezlenmiş bir çelik silindir 13 yerleştirilir.Silindir ile kutup parçaları arasındaki boşluğa, radyal olarak yönlendirilmiş bir üniformun yoğunlaştığı yerde, ince yalıtılmış bakır telden bir çerçeve 12 yerleştirilir.

Çerçeve, çekirdekler 10 ve 14 ile iki eksen üzerine sabitlenir ve baskı yatakları 1 ve 8'e dayanır. Karşılıklı yaylar 9 ve 17, çerçeve sargısını cihazın elektrik devresi ve giriş terminallerine bağlayan akım uçları olarak işlev görür. Denge ağırlıkları 16 ile ok 3 ve düzeltici kola 2 bağlı bir karşı yay 17 eksen 4 üzerinde sabitlenmiştir.

01.04.2019

1. Aktif radar ilkesi.
2. Nabız radarı. Çalışma prensibi.
3. Darbeli bir radarın çalışmasının temel zamanlaması.
4. Radar yönlendirme türleri.
5. ÜFE radarında bir tarama oluşumu.
6. İndüksiyon günlüğünün çalışma prensibi.
7. Mutlak gecikme türleri. Hidroakustik Doppler günlüğü.
8. Uçuş veri kaydedici. İş tanımı.
9. AIS operasyonunun amacı ve prensibi.
10. AIS bilgilerinin iletilmesi ve alınması.
11. AIS'de radyo iletişiminin organizasyonu.
12. AIS gemi ekipmanının bileşimi.
13. Geminin AIS'sinin yapısal diyagramı.
14. GPS SNS'nin çalışma prensibi.
15. GPS diferansiyel modunun özü.
16.GNSS'deki hataların kaynakları.
17. GPS alıcısının yapısal diyagramı.
18. ECDIS kavramı.
19. ENC sınıflandırması.
20. Jiroskopun amacı ve özellikleri.
21. Cayro pusulanın çalışma prensibi.
22. Manyetik pusulanın çalışma prensibi.

Bağlantı kabloları — teknolojik süreç alma elektriksel bağlantı kablonun tüm koruyucu ve yalıtkan kılıflarının ve ekran örgülerinin birleşim yerinde restorasyonlu iki parça kablo.

Kabloları bağlamadan önce yalıtım direncini ölçün. Ekransız kablolar için, ölçüm kolaylığı için, megohmmetrenin bir çıkışı sırayla her bir damara, ikincisi ise birbirine bağlı kalan damarlara bağlanır. Kablolar çekirdeğe ve ekranına bağlandığında, korumalı her bir çekirdeğin yalıtım direnci ölçülür. , ölçümler sonucunda elde edilen, bu kablo markası için belirlenen normalleştirilmiş değerden daha az olmamalıdır.

Yalıtım direncini ölçtükten sonra, geçici olarak sabitlenmiş etiketler üzerinde oklarla gösterilen damarların oluşturulmasına veya numaralandırılmasına veya döşemenin yönlerine geçerler (Şekil 1).

bitirdikten sonra hazırlık çalışmaları, kabloları kesmeye başlayabilirsiniz. Kabloların uçlarının bağlantılarının kesilmesinin geometrisi, damarların ve kılıfın yalıtımını eski haline getirmenin rahatlığını sağlamak ve çok damarlı kablolar için ayrıca kabloların birleşim yerleri için kabul edilebilir boyutlar elde etmek amacıyla değiştirilir.

PRATİK ÇALIŞMA İÇİN METODOLOJİK YARDIM: "SPP SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMASI"

DİSİPLİN TARAFINDAN: " SANTRALLERİN ÇALIŞMASI VE MAKİNA DAİRESİNDE GÜVENLİ İZLEME»

SOĞUTMA SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI

Soğutma sisteminin amacı:

• ana motordan ısı tahliyesi;
• yardımcı ekipmandan ısı giderme;
• Sığınağa ve diğer ekipmanlara ısı beslemesi (başlatmadan önce GD, "sıcak" rezervde tutulan VDG, vb.);
• dıştan takma suyu almak ve filtrelemek;
• yazın denizanası, yosun, çamurla tıkanmadan, kışın - buzdan kingston kutularını üflemek;
• buz kutularının vb. çalışmasının sağlanması