Klasik gitarı elektro gitara nasıl dönüştürebilirim? Akustik gitarda elektro gitara yakın bir ses (tını) nasıl elde edilir (bozulma vb.)? Çentik filtresi kullanın

İyi bir elektro ses elde etmek için akustik gitar Sahnede sadece gitarı takıp eğlenmek her zaman yeterli olmuyor. Bazen istenen sonucu elde etmek için sesi ayarlamak oldukça zordur. Çoğu şey manyetik ve amplifikasyon ekipmanınıza bağlıdır, ancak EQ'yu ve efektleri ayarlamak için bazı basit püf noktaları da vardır. Aşağıda elektro-akustik hoparlörlerinizin sesini iyileştirmeye yardımcı olacak 10 ipucu bulunmaktadır.

1. Düzenleyicileri derneklere göre adlandırın

Gitar EQ'su ve preamp veya amfi EQ'ları ile biraz zaman geçirin. Bir düğmeyi çevirin (diğerlerini merkez konumda tutarken) ve sesteki değişiklikle olan bağlantılarınızı düşünün. Belki "uğultulu ses", "çıtır ses" veya "parlak ses" gibi bir şey olabilir. Bu tür çağrışımsal isimler, standart "bas", "orta" ve "tiz"in aksine sesi sizin için daha anlamlı hale getirecektir.

2. “Vaklamayı” kontrol edin

Selede bir manyetik kullanırken, "şarlatan" frekansları ortadan kaldırmak için parametrik orta aralık kontrolünü kullanın. Bunlar tipik olarak 1 ila 3 kHz aralığındadır, bu nedenle orta aralığı güçlendirerek başlayın ve bandı 1 ila 3 kHz aralığına kaydırın. Sesin en rahatsız edici olduğu yerde durun. Artık bu frekansı kesebilirsiniz. 10dB oldukça normal olurdu.

3. Kutunuzun dışına çıkın

Şarlatanlığa ek olarak, piezo manyetikler alt-orta aralıkta oldukça kutulu ses çıkarabilir. Hem bas hem de tiz frekanslarını artırarak bunu iyileştirebilirsiniz (çünkü vak kaldırma manipülasyonundan sonra orta aralığı artık parametrik olarak ayarlayamazsınız).

4. Geri bildirim aşamasını değiştirin

İstenmeyen geri beslemelerden kurtulmak için EQ düğmelerini çevirmeye başlamadan önce, ön amplifikatörünüzün veya amplifikatörünüzün faz kontrolü olup olmadığına bakın. Genellikle geri bildirimleri iyi bir şekilde ele alır. Ama her zaman orada değildir.

5. Kullan çentik filtresi

Çentik filtresi, çok dar bir frekans bandında çalışan kontrollü bir parametrik ekolayzırdır. Manuel kontrolü varsa gitarın uğuldamaya başlamasını sağlayın ve o anda istenmeyen frekansı tespit edip kesebilirsiniz.

6. Geri Bildirime “Hayır” Deyin

Bazı gitar ön amplifikatörleri ve amplifikatörlerinde otomatik çentik filtreleri bulunur. İşlem, manuel olarak yaptığınız işlemle tamamen aynıdır. Gitarın “ulumasını” ve ayarlamanın akıllı bir makine tarafından otomatik olarak yapılmasını bekliyoruz.

7. Sıkıştırmayı anlayın

İyi ayarlanmış bir kompresör, elektro-akustik sesteki tıklama ve tıkırtı efektlerini gerçekten ortadan kaldırabilir. Çok hızlı saldırı ve iyileşmeye ayarlamayı deneyin. "Sıkıştırılmış" bir ses istemediğiniz sürece oran konusunda aşırıya kaçmayın. 2:1 oranı yeterli olacaktır ancak daha yüksek bir oran da deneyebilirsiniz.

8. Yankı önemlidir

Doğru yankı yalnızca sesinizi büyük ölçüde iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda size ilham vermeye de yardımcı olur. Bu arada yanlış yankı tamamen yersiz ve doğal olmayabilir.

9. Rahatlayın

Sesi iyileştirmek için kendinizi gitarınızdan yoğun bir şekilde notaları "sıkıştırmaya" çalışırken yakaladınız mı? Dur - bu ters etki yaratır. Ne kadar çok çaba gösterirseniz, oyun süreci üzerinde o kadar az kontrole sahip olursunuz ve o kadar az etkileşime sahip olursunuz. Dinlenmeniz, ardından kendinizi toparlamanız ve daha doğal ve rahat bir şekilde oynamanız gerekiyor.

10. Kendinizi duyun

İster ses ister gitar olsun, kendinizi her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde, ödün vermeden duyabildiğinizden emin olun. Sonuç olarak daha az hata yapacak, daha özgüvenli ve dinamizmle oynayacaksınız. Kendinizi duyacak kadar kendinize güvenmiyorsanız, bir akustik amplifikatör satın almayı düşünmenin zamanı geldi!

Merhaba. Akustik gitar çalıyorum ama bazen sesini elektro gitarın tonları/sesi ile çeşitlendirmek istiyorum. Ben bir şarkıcı-söz yazarıyım ve bence bazı şarkılarımın karakteri akustik gitar sesinden çok distorsiyona (vs.) daha uygundur. Denemek isterim. Evde gitarımı (Yamaha CPX900) bir bilgisayara, yani Overloud TH2 ve benzeri yumuşak işlemcilere bağlayarak çalmaya çalışıyorum - çok ilginç çıkıyor. Yazarı ve icracısıyım. Profesyonel değil amatör. Bazen performans sergiliyorum. Uzun zamandır gitar çalıyorum ama özellikle elektro gitar alanında uzman bir gitarist değilim. Akustik gitarın tınısının/sesinin elektro gitarınkine yakın olması için (bozulma, vb.) nasıl çalınacağı konusunda tavsiye ve görüş almak isterim.

Şimdilik tüm bu alanı üç kısma ayıracağım:
1. Doğrudan gitarım "Yamaha CPX900" - gitarımla ne yapmalıyım (bir şeyi sessize alıp almama, teller vb.)
2. Gitar çalma tekniği - Elektro gitar çalma tekniğinden hangi teknikler alınabilir?
3. Donanım - gitarın yanı sıra ne kullanılmalı?

1 numaralı noktaya gelince.
Piezo alıcıları kullanmak mı (ve benim gitarımda bunlar tam olarak üst güvertedeki titreşimleri ortadan kaldıranlardır) yoksa bir mikrofonla kayıt yapmak mı daha iyidir?
Belki gitarın bazı kısımlarını, örneğin telleri, gövdeyi susturmaya değer mi? Bir keresinde bir videoda distorsiyon vb. kullanarak elektro-akustik gitar çalan bir adam görmüştüm ve bu yüzden gitarın ilk perdesi bölgesinde tellerin altına dolgun bir tane koydu (ve bazen iplerin üzerinde, sadece üstüne bağladım) saç lastiği Eğer doğru anladıysam sesin daha net olması için telleri bu şekilde boğduğunu söyledi.
Kullanılan dizeler ne olacak? Hangileri bu tür şeyler için daha uygundur (ben kendim genellikle .010-.047, bazen .011-052 ile oynarım) - benimkinden daha kalın mı yoksa gerekli değil mi?
Eşitleme - frekanslarla ilgili bir şeyler yapmak ister misiniz?
Belki dikkat etmeniz veya tavsiye etmeniz gereken başka bir şey vardır?
Gitarımı sağ salim bırakmak istediğimi hemen söyleyeceğim. İçinde testere, matkap vb. hiçbir şey yok. İstemiyorum. Ona zarar vermeyecek tekniklerle ilgileniyorum.

2 numaralı noktaya gelince.
Benim durumumda yararlı olan bazı teknikleri oradan almak için elektro gitar çalma tekniğinde bir dereceye kadar ustalaşmanın güzel olacağını anlıyorum. Belki bir şeye dikkat edin.

3 numaralı noktaya gelince.
Amacım bir SABZH yapmak minimum set sahnede ekipman (ancak evde değil). Orijinal müzik konserlerinde sahne almıyorum. Oradaki ekipman seti genellikle minimum düzeydedir. Ve kombinasyonlar vb. orada nadiren bulunur. Genel olarak gitar işlemcili (Overloud TH2, Peavey Revalver, Positive Grid veya daha basit) bir dizüstü bilgisayar kullanmayı planlıyorum.

Not: Elektro gitarın ayrı bir enstrüman olduğunu ve tüm ses spektrumunun akustik gitarda elde edilemeyeceğini anlıyorum. Ancak elimizdekilerle neler yapılabileceği hala ilginç. “Elektro gitar alın, zahmet etmeyin” tavsiyesiyle şimdilik bu konuya acele etmeyelim...

Elbette birçok gitar sahibi, kendi zevklerine ve anlayışlarına göre kendi elleriyle bir gitar yapma fikrine sahip olmuştur. Benim düşünceme göre, bu tür düşünceler daha çok satın aldıkları gitarı pek iyi olmayanlara gelir, ancak yeni para hayır ve ne zaman olacaklarını kim bilebilir.

Bunu neden düşünüyorum? Fender, Gibson veya PRS'ye sahip bir kişi neden ellerini kirletsin ki?

Maalesef ilk el yapımı gitarın düzgün olacağını ummak çok saflık olur. Hem ses hem de dış görünüş. İlk kez şaheser yaratan insanlar da var elbette! Ancak çoğu zaman ilk gözleme topak topak çıkıyor.

Bir şeyi yapabilmek için nasıl yapılacağını bilmeniz gerekir. Böylece insanlar deneyimlerini paylaşmak için kitaplar ve ders kitapları buldular. Ve elinize baltayı almadan önce mutlaka internette biraz vakit geçirmeli, deneyimli ustaların neler yazdığını, öncülerin bunu nasıl yaptığını, ne gibi hatalar yaptığını vb. görmelisiniz.

Her şeyi az çok ayrıntılı olarak ele alma düşüncem bile yok, çünkü bunun kalın bir bilgelik kitabı olduğu ortaya çıkacak, örneğin Martin Koch'un temel =) çalışması. Aşağıda yazılanlar benim bir takım hatalarım, eksikliklerim, bilgi hazinenizdeki bir madeni paradan ibarettir ve bunların gitarınızı daha iyi hale getirmenize yardımcı olacağını umuyorum.

Her şey bir ağaç seçmekle, onun hakkında birkaç söz söylemekle başlar.

Çoğu zaman ilk gitarların gövdeleri çamdan yapılır. “Uzmanlar” bunun tam bir suç olduğuna inanıyor ve gururla bizi küçümsüyor. Bununla birlikte, iyi bir çam tahtanız (budaklar, yoğun lifler, gerekli kalınlık ve kuruma olmadan) ve 500 ruble için sensörleriniz varsa, fena bir ses elde edebilirsiniz: temiz ve şeffaf.

Jolana Diamant gitarlarının seri üretim malzemesi olarak ladin seçildi.

Bu, mali sorunları tam olarak çözülmemiş olanlar içindi.

Karar verirseniz her türlü egzotik şeyin satıldığı bir mağazaya gidebilirsiniz. Her cinsi tanımlamanın bir anlamı yok, internette bu konuyla ilgili birçok SSS var. Bir ağaç seçerken liflerin konumuna bakmanız gerekir: keskin kıvrımlar olmadan simetrik olarak ilerlemelidirler.

Bakın ve karşılaştırın, doğru parçanın daha iyi olduğu açık. En azından tamamen görsel olarak. Lifler güzel ve eşit şekilde düzenlenmiştir. Solda aynı türden koyu renkli bir ağaç var. Bu, çekirdekten geldiği anlamına gelir. Bu uygun değil.

Güzel parçalar bulunursa, o zaman onlara dokunulması gerekir; 50 tahtayı hissedebilirsiniz, ancak hiçbiri aynı şekilde tepki vermez. Hangi sesi daha çok seviyorsanız onu almalısınız.

Aksesuarları hemen almanız tavsiye edilir! Bu şekilde aleti hemen cilalamak daha kolay olacak ve daha sonra cilalama, boyama vb. için endişelenmenize gerek kalmayacaktır.

Burada giriş kısmını ben yazmışım gibi görünüyor. Daha sonra ilk gitarımı yapma sürecini notlar ve eklemelerle anlatacağım.

Yani, araç:

1. Yapboz
2. Elektrik Öğütücü(tercihen bant değil, eksantrik)
3. Freze makinesi
4. Elektrikli matkap
5. Kompresör ünitesi (püskürtme tabancası ve boya veya vernik kutuları ile birlikte gelir)

El aleti:

1. Planya, sherhebel, skobel.
2. Marangozluk kelepçeleri ne kadar çoksa o kadar iyidir. (Normal G şeklindekiler sığmaz; parçaları içlerine sıkıştıramazsınız büyük boyutlar).
3. Pense
4. Phillips tornavidalar
5. Tel kesiciler
6. Çekiç
7. El testeresi (perdelerin altında kesim yapmak için kullanabildiğim tek şey)
8. Bıçak
9. Dosyalar

Bu çok küçük bir set.

İhtiyacınız olan araçlar için:

1. Bir dekupaj testeresi için, düz kesimler için temiz kesimli ve geniş bıçağa sahip ve konturları kesmek için yaklaşık 4 mm'lik dar bir bıçağa sahip bir eğe.
2. Bantlı taşlama makinesi için farklı tane boyutlarında bantlar kullanın: P36(40), P60, P80, P100. Tanelerin azalış sırasına göre. Kaba zımparalama için P40, kaba çizikleri gidermek için P60, P80 ve P100, P320, 500, vb.
3. Yönlendirici için düz bir kesiciye (tercihen biri büyük 12,7 ve diğeri 6 mm) ihtiyacınız olacaktır, eğer kenarlar yarım daire şeklinde yapılmışsa, o zaman bir kenar kalıplayıcıya ihtiyacınız olacaktır.
4. Metal için 9 mm, 6 mm, 3 mm, 2 mm, ahşap için 12 mm, 22 mm, 19 mm, 26 mm matkap matkapları için. Beton matkabı 8 mm.

Ağacın seçildiğini, seste bir referans noktasının bulunduğunu ve formun yazdırıldığını kabul edelim.
Çamdan yapmaya karar verdim. standart olmayan şekil, klasik bir Strat makinesi, köprüde bir humbucker ve sapta bir tek bobin ile. Dişbudak saplı, klavyesiz, kafes çubuklu arka taraf.

En önemli şeylerden biri düğümlerin olmamasıdır. Hiçbir koşulda var olmamalılar ve bende de yok.
Uzun bir sürecin ilk aşaması ve neredeyse en önemlisi: gövdenin yapıştırılması.
Yapıştırma sırasında boşluk kalmaması için 2 levhayı doğru ve doğru bir şekilde yerleştirmek o kadar kolay değil.

Birkaç seçenek var:

1. "Sandviç" kelepçeleri kullanarak bunları bağlayın ve yapıştırılmış yüzeyleri bir bütün olarak bir düzlemle işleyin.
2. Kelepçeleri kullanarak bunları bir korumaya bağlayın ve bağlantı boyunca bir yönlendirici çalıştırın; bu, teorik olarak mükemmel (!) bir uyum sağlamalıdır. Yakın gelecekte bunu deneyeceğim.
3. Her birini ayrı ayrı işleyin vb.

Ayarlandı ve yapıştırıldı:

Gizli düğümlerden kaçınmak için konturları işaretliyoruz ve bunları bir yapbozla kesiyoruz.

Tahta ıslandığında ve kurumaya başladığında kavisli hale gelebilir, bende de öyle oldu. Önce Sherhebel ile (kaba işleme), ardından bir düzlem ve kaba zımpara kağıdı P40 ile son işlem için.

Yönlendiricinin zamanı geldi.

F deliklerini çiziyorum, kontrplak şablona aktarıyorum, dekupaj testeresi ile kesiyorum, gövdeye yapıştırıyorum ve rulmanlı düz kesiciyle kesiyorum.

Daha sonra boyun için bir oluk açtım. İşaretlemeleri kalem ve cetvel kullanarak yaptım ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kestim, iyi sonuç verdi ama yine de mükemmel olmaktan uzaktı. Çözüm şudur: Boyun, en azından konturları ve kalınlığı, gövde üzerinde frezeleme işleminden önce yapılmalıdır, boyun oradayken bu şekilde sabitlenir ve ardından yeri sakin ve doğru bir şekilde kesilir.

Üst boynuzumun bir tarafında, diğer tarafında eğim var, onu oluşturmak için birçok seçenek var. Bunlardan biri, freze ile bir merdiven yapmak ve ardından bunu keskilerle düzeltmektir.

Daha sonra gövdedeki kenarları bir öğütücü ile yuvarladım, bunu rulmanlı bir kenar yarıçapı kesiciyle yapmak daha uygun ve daha doğrudur.

Mesnet düz veya 13-17 derecelik bir açıda olabilir. Düz bir çizgideyse, tellerin hala somuna bastırılması için tutucuların takılması gerekir. Genellikle baş boyuna göre eğimli değilse, onunla tek parçadan yapılır. Eğimi varsa, genellikle karlılık, yani odun tasarrufu nedeniyle yapıştırılır.

Kafayı yapıştırmakla ilgili bir teori var (bir teori değilse de kurallar).
Bazen bazı nedenlerden dolayı boyun tüm uzunluğu boyunca birkaç parçadan birbirine yapıştırılır. Ancak, yalnızca uzunlamasına olarak, bu genellikle ucuz Iban'larda, Jackson'larda veya tam tersi, görsel ve ses güzelliğini eklemek için pahalı özel gitarlarda olur.

Yanlış yolu seçtim, klavyeyi 2'den yapıştırdım eşit parçalar bir sandviçle ve ardından düz kafayı yanlış yöntemle yapıştırarak, bunun sonucunda ipler ilk kez çekildiğinde basitçe yırtıldı. Tamamen aynı şekilde yapıştırdığımda artık sorun yaratmadığını belirtmek isterim.

Böylece, kafa için 2 dişbudak tahtam ve bir parça çamım vardı, işaretledim, kestim, parçayı birbirine yapıştırdım.

Klavye ile yapılan işlemlerde, iyi bir yapıştırma sağlamak için evdeki tüm kelepçelerin mutlaka çıkarılması gerekir.

Şimdi kafes çubuğunu düşünmenin zamanı geldi. Çalışmak için tüm uzunluğu boyunca eşit derinlikte düz bir kanal gerektiren çift etkili bir ankraj tercih edilir. Geleneksel Fender çubukları için oluğun belirli bir derinlikte bükülmesi gerekir ki bunu yapmak o kadar kolay değildir. Ancak kendimi iplik, birkaç rondela ve birkaç somun içeren basit bir çubukla sınırladım, böyle bir tasarımın boynu her durumda bükülecektir, ancak belirli koşullar altında dalga benzeri bir şekil alabilir. , bu neyle dolu olduğunu biliyorsun.

Bunun için oluk, boynun arkasından, onu bir tahta parçasıyla kaplayarak veya önden, üstüne bir kaplama yapıştırılarak yapılabilir. Ancak bir kaplamam olmadığı için ilk yol seçildi. Her şeyi düz ve eşit hale getirmek için yönlendiriciye bir kılavuz takılıdır. Kesici 6 mm'lik bir yiv ile ayarlanmıştır ve yola çıkın! Böyle bir çapım yoktu, sadece daha büyük bir çapım vardı ve stokta herhangi bir çalışma becerim ya da teorim de yoktu.

İş parçasına her iki tarafta üst eşiğin aynı daralması sağlanmalıdır. Prensip olarak bunu basitçe bir yapbozla yapabilirsiniz, ben de öyle yaptım. Daha sonra kafayı kesti, mandallar için delikler açtı ve yapıştırdı. Tüm eylemlerin sonucu:

Oluk düz çıkmadığı, hatta çarpık çıktığı için, tapanın dikkatlice yapıştırılması söz konusu olamaz. Onu oluğa koydum, kusurları gizlemek için üstüne PVA ve talaş karışımı koydum. "Yulaf lapasını" eksik etmediğim hemen belli oluyor:

Her şey kurur, vücuda dönebilirsiniz. Sırada pikap nişleri, ton bloğu ve tremolo seçimi var.

Birden fazla gitar yapmayı planlıyorsanız, yönlendirici için hemen şablonlar oluşturmak daha iyidir. Bunu ben yapmadım, her şeyi işaretledikten sonra yönlendiriciyi elime aldım.

Daha sonra kriko için bir delik açmanız ve tüm girintileri tek bir tünel ağına bağlamanız gerekir =). 22 mm'lik bir matkapla açılan bir delikten, uzun bir matkap ucu kullanarak kayayı kazıyorum ve bir humbucker ile çıkıyorum. Tekli bobini humbucker'a boynun altındaki bir örnek aracılığıyla bağlıyorum.

Potansiyometreler ve anahtar için hala delikler var. Tüm manipülasyonlardan sonra elde ettiğimiz şey bu:

İlerleme açıktır! Uzun süredir acı çeken akbabaya dönmenin zamanı geldi.

Boynun kesitinde iki kıvrım vardır. Birincisi klavyenin yarıçapı, ikincisi ise sapın profilidir. Her ikisi de gitarın amacına, gerekli sese vb. bağlı olarak tamamen bireysel şeylerdir. Bu konuyla ilgili pek çok makale var ve bunları burada açıklamanın bir anlamı yok. Boyun profili şu şekilde yapılabilir:

Bir eğe kullanarak üst somunda bir profil oluşturun, aynısını boynun topuğunda da yapın ve bunu birbirine bağlamak için bir zımba kullanın. Kaplamamın üretim kolaylığı açısından bir yarıçapı yok, ancak karar verirseniz, o zaman deriyle bir yarıçap atmak sizin elinizde. Tüm aksiyondaki en incelikli şey, gitarın sağlam olup olmayacağını belirleyecek olan perdelerin işaretlenmesi sürecidir. Mümkün olduğu kadar doğru işaretlemek gerekiyor, internette her boyut için tüm boyutlar mevcut. Eşit kesimler için gönye kutusu gibi bir şey yapmak mantıklıdır.

Eğenin kalınlığı da önemlidir, eğer çok kalınsa perde tutmaz, ince ise hiç sığmaz. Bütün bunları kullanarak yaptım el yapboz ve kesikleri bıçakla genişletti, bu en iyi seçenek olmaktan uzak.

Klavye üzerindeki perdelerin eşit olması için, çekiçlemeden önce bunlara ya klavyeyle aynı yarıçapın verilmesi ya da benim durumumda tamamen düzleştirilmesi gerekir. Bir tokmak veya çekiç kullanılarak perde uçtan başlayarak dikkatlice çakılır. Daha sonra perdeleri yanlarda bir dosya ile eğiyoruz.

Ve bunları bir zımpara kağıdı bloğu kullanarak birbirlerine göre yükseklik olarak hizalıyoruz. Son aşama: eşiğin altına oyuk açın, yapıştırın.

Bu noktada ahşapla çalışma tamamlanır, boyama işine başlayabilirsiniz.

Bu çalışma oldukça spesifiktir ve püskürtme tabancasıyla çalışma konusunda iyi beceriler gerektirir. Bir yerde hafif bir gecikme ve hemen vücutta damla şeklinde bir sızıntı meydana gelecektir. Sızıntıları önlemek için belirli kurallara uymanız gerekir:
Aynı katta aynı yerden iki kere geçilmemeli, boya daha kalın veya daha sıvı olmalı ancak akıntıya verilen miktar az olmalıdır. Bir çubuk ve kronometre kullanarak boyanın viskozitesini belirlemek gibi birçok püf noktası vardır. Bunların hepsi araba boyama kitaplarında var.

Çalışma alanı önceden tüm kalıntı ve tozdan arındırılmalıdır. Aksi takdirde gitarda kum aplikesi olacaktır =). Boyamadan önce gövde P500-1000 ince zımpara kağıdı ile zımparalanmalı, tüm düzensizlikler giderilmelidir.

Kullanımı en kolay boya nitroselüloit bazlıdır, tek bileşenlidir, nispeten çabuk kurur ve uzun yıllar mutlu kullanımdan sonra kaçınılmaz olarak harika bir çatlak ağıyla kaplanır.

İlk katman nitro astardır. Normal nitro verniği kullanabilirsiniz. Gitarı kapladıktan sonra kurumasını bekleyin, ardından ince zımpara kağıdı kullanarak neredeyse sıfıra indirin, ancak aşırıya kaçmayın! Ahşabın gözeneklerinin doldurulması gerekmektedir.
Daha sonra tekrar en ince zımpara kağıdıyla zımparalayarak bir kat nitro astar uygulayın. Daha sonra istenilen renk uygulanır. Kural olarak, 3 katman daha ve üstüne şeffaf bir vernik.

Kısaca bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır. Benim yolum tamamen suçtu. Hemen boyamaya karar verdim. (Neden her türlü toprakla uğraşıyorsunuz?) Üstelik püskürtme tabancasıyla nasıl düzgün çalışılacağını bilmeden bile. Sonuç uygundur. Tüm ahşap lifleri gerçek, boya iyi yapışmıyor, lekeler var vs.

Görüntü iğrenç olmaktan da öte. Daha sonra elbette hepsini yırtıp attım.
Kabaca resim yapmayı bitirdim diyebiliriz, bir sonraki adım gitarı canlandırmak! Mekaniği, elektronikleri takın, çubuk yüksekliğini ayarlayın vb.

Herkes anında tarandı iç yüzeyler folyo. Kelimenin tam anlamıyla yazma sürecinde ortaya çıktı İlginç bir şey. Folyo sesi azaltır! Daha pahalı olmasına rağmen ekranın grafit vernik kullanılarak yapılması tercih edilir.

2 adet çift potansiyometre temin edilmiştir. Her pott'ta biri ses, diğeri ton için olmak üzere 2 düğme vardı. Burada prensip olarak her şey basittir. İnternetten gerekli devreyi alabilir ve bir havya kullanarak uygulayabilirsiniz, asıl mesele potansiyometrelerin aşırı ısınmamasıdır.

Çam hakkında ne söylerlerse söylesinler sesi hoşuma gitti!

Les Paul'deki kadar alçak ve biraz nazal değil. Bu çok açık, büyük miktar orta ve yüksek. Bunda kimin erdemi var: dişbudak boynu mu, yoksa gövdenin güzel çam tahtaları mı? Bilmiyorum ama tam olarak istediğim buydu. Aşırı yüklendiğinde osurmaz, ıslık çalmaz veya gıcırdamaz ancak iyi bir ses çıkarır. Hatta kısmen Deep Purple'a benziyor.

Ses açısından her şeyden memnun kaldım ama boynun bir kova merhem gibi kocaman bir kaşık olduğu ortaya çıktı! İşaretlemesi yanlış. Bunun nedeni benim aptallığım ve beceriksizliğimdir. gerekli literatür. Perde aralığı mesafeleri başka bir gitardan alındı, bu da ilk bakışta küçük olan ancak sesi önemli ölçüde bozan hatalarla sonuçlandı.

Fazladan odunum ve zamanım olduğunda sonunda iyi bir sap yapıp gitarı dolaba koyacağım. Bu mucizeyi nadir misafirlerime göstermek ve sonra da sürpriz yapmak için! Çünkü böyle bir mucize de ses getirebilir.

Planlar, tüm kanonlara ve kurallara uygun bir Strat oluşturmaktır. Her şey zaten satın alındı, bu yüzden bir sonraki bölüm için bizi izlemeye devam edin!

Akustik gitar için manyetik seçme göreviyle karşı karşıyaysanız, bu, akustiğinizi elektrik akustiğine dönüştürmek için nedenleriniz olduğu anlamına gelir. Belki bir stüdyoda veya evde kayıt yapmak istersiniz. Veya bir konserde sahne almanız gerekiyor ve orada ses yükseltme sorunu kendiliğinden ortaya çıkıyor.

Bunu yapmanıza yardımcı olacağız. Akustik gitarı tonlamanın birkaç yolu vardır. Bu sorunu çözmek için aşağıdaki cihaz türlerini kullanabilirsiniz:

• Mikrofon.

Şimdi listelenen cihaz türlerinin her biri hakkında daha ayrıntılı olarak konuşalım, böylece hangisinin sizin için uygun olduğunu anlayabilirsiniz.

Manyetoelektrik sensörler

Bu seslerin çalışma prensibi ve tasarımları, elektro gitar analoglarıyla tamamen aynıdır. Fark hala var, ancak insan gözü tarafından fark edilmiyor: bu tür sensörler tamamen farklı frekanslarda çalışıyor. Bu tür sensörler sözde sokete monte edilir. Bu, gitarın üst ses tahtasında bulunan bir deliktir, elbette her biriniz ne demek istediğimizi anlamışsınızdır. Gitar tasarımında değişiklik veya kaba manipülasyon yok. Her zaman alt telefon kullanmayı planlamıyorsanız bu seçeneğin bir avantajı daha var: İsterseniz sensörü çıkarabilir ve enstrümanı akustik versiyonda kullanmaya devam edebilirsiniz.
Önemli: Böyle bir pikapın bir elektro gitar analoguyla benzerliğine rağmen, manyetiği bir elektro gitardan akustik olana takmaya çalışmamalısınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sensörler tamamen farklı frekansları algılıyor. Elbette tüm bunlar bir şekilde ses çıkaracak ama elektro-akustik gitarın derin sesini unutmanız gerekecek.

Ve bir şey daha: Bu tür sensörlerle yalnızca metal telli akustik gitarları çalabilirsiniz. Klasik bir gitarı naylon tellerle tonlamak istiyorsanız bu yöntem size uygun değildir. Bunun nedeni açıktır; naylon tellerin titreşimleri bu tür seslerle okunamaz.

Bu tür manyetiklerin önemli avantajlarından biri, bir gitarı akort etmeye çalışırken sıklıkla sinirlerinizi bozan “geri bildirim” etkisinden rahatsız olmayacağınızın garantisidir. Ana dezavantaj, ortaya çıkan sesin tam olarak akustik olarak adlandırılamamasıdır. Hangi hedefi takip ettiğinizi birkaç kez düşünmeniz ve buna göre bir seçim yapmanız gerekir. Bu arada size şunu anlatacağız. sonraki tür sensörler

Piezoelektrik manyetikler

Bu tür manyetikler 20. yüzyılın 70'li yıllarının başında aktif olarak kullanılmaya başlandı. Oldukça basit çalışırlar: Çalarken tellerin mekanik titreşimleri meydana gelir ve bunlar özel bir piezokristal kullanılarak elektrik sinyaline dönüştürülür. Bu arada filmlerde gördüğünüz birçok alarm sistemi de benzer prensipte çalışıyor. Unutmayın, bir suçlu bir mağazanın vitrinine tuğla atar ve cam kırılır kırılmaz alarm çalar. Bu piezoelektrik etki sayesinde akustik sese çok yakın ses elde edilir.

Piezoelektrik manyetikler yalnızca sesin kendisini değil aynı zamanda tellerden gelen her titreşimi ve akustik gitarın gövdesindeki her titreşimi de algılayabilmektedir. Türlerine bağlı olarak bu tür sesler doğrudan akustik gitarın gövdesine monte edilebilir veya baş üstü olabilir. Bu tür sensörlerin öncekilerle birlikte avantajı, geri bildirimde "sonlandırma" etkisinin olmamasıdır. Tek olumsuz: kristal, gitarın tüm yüzeyindeki titreşimleri giderebilir, ancak ses deliğinden geçen havayı kaldıramaz. Bu nedenle akustik sesin bir kısmı kaybolur.

İki tip piezoelektrik alıcı vardır. Bunlardan ilki “tablet” şeklindedir. Genellikle buna denir. Takılması ve çıkarılması kolaydır ve ucuzdur. Bu tür sesler gitarın dışına veya içine yapışır. Böyle bir tableti hoparlör gövdesine ne kadar sıkı bastırırsanız, kabloya o kadar faydalı sinyal iletilir. En büyük artısı, sensörü hareket ettirerek ses üzerinde deneyler yapabilmenizdir.

İkinci tip piezoelektrik alıcılar “dar çubuklardır”. Şeklinden dolayı bu şekilde adlandırılmıştır. Bu sesler akustik gitarın köprüsünün altına yerleştirilmiştir. Kurulum işlemi oldukça emek yoğun olduğundan, bunu kendiniz yapmaya çalışmanızı önermiyoruz. Unutmayın, gitar müzik aleti, bu ona okuma yazma bilmeyen herhangi bir müdahale anlamına gelir

tasarım düşük ses kalitesine neden olabilir. Bir "dar çubuk" size bir "tabletten" daha pahalıya mal olacaktır. Kurulum için ayrıca belirli bir miktar ödemeniz gerekecektir. Piyasada ekolayzırlı ve hatta ön amplifikatörlü modeller var.

Son seçenek- eski güzel bir mikrofon. Elbette sıradan değil ama bu tür amaçlara uygun. Bu size gerçekten pürüzsüz ve gerçekçi bir ses verecektir, ancak asıl sorun, ses seviyesi artırıldığında geri bildirim olacaktır. Film müziği yalnızca harici değil aynı zamanda dahili de olabilir. Seçeneklerin her birine daha yakından bakalım.

Harici bir mikrofon gövdeye monte edilir veya akustik gitarın ses deliğinin karşısındaki bir stand kullanılarak monte edilir. Bu düzenleme tesadüf değildir; gereksiz ses ve gürültüyü önleyerek en iyi ses performansını sağlar. Ancak pratikte ortaya çıktığı gibi, standart akortla çalarsanız, 5. ve 3. açık tellerde çalarken mikrofonun aşırı yüklenmesi sorunu keskin bir şekilde ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü bu notalar en çok havayla rezonansa girer ve bu da distorsiyona yol açar. Geri bildirimçoğu zaman başka bir sorun haline gelir.

Akustiğin 12. perdesinden ses almanızı sağlayan bir montaj parçasıyla birlikte gelen mikrofonlar da satışta. Çalıştırmayla ilgili daha az sorun var, ancak düşük frekanslar sinyalden biraz kayboluyor.

Dahili mikrofon çok daha nadir bir çözümdür. Bu tasarımın özellikleri nedeniyle hemen sorunlar ortaya çıkıyor: Gitarın içinde ortaya çıkan ses duvarlardan yansıyarak duran dalgalar yaratıyor. Öyle görünüyor, ne olmuş yani? Ne yazık ki bu, bazı notaların birbirini güçlendirmesine ve diğerlerinin zayıflatmasına neden oluyor. Bu durumda herhangi bir dinamikten söz edilemez. Bu nedenle bu altfonlama yöntemi hiçbir zaman tek başına kullanılmaz. Çoğu zaman diğer sistemleri tamamlayarak sese bir ses efekti ekler.

Mikrofon kullanılarak elde edilen sesin doğallığı ideale yakındır. Bu, tek bir gram bile ses güzelliğini, dedikleri gibi, tek bir hertz'i bile kaybetmemeye çalışanlar için bu yöntemi çekici kılmaktadır. Ancak bunun bedelini yukarıda size anlattığımız birçok rahatsızlık ve dezavantajla ödemek zorundasınız.

Bu kadar. Bu makalenin doğru ses yöntemini belirlemenize yardımcı olacağını içtenlikle umuyoruz. en iyi yol sana yakışacak. İçinizdeki müziği sevin!