Kada sam bio nakon perestrojke, mase su bile zabrinute oko pitanja kako rastaviti elektromotor. Plaćali su malo, mnogi, posebno vojne jedinice sa bogatom imovinom, griješile su: pomagale su državi da besplatno riješi nepotrebne mehanizme. Prvo - transformatori, elektromotori. Kablovi su se uhvatili. Sa bakrenim je bilo lakše - jednostavno su spalili izolaciju, smolu i iznutrili ih. Aluminijum je napušten: jeftiniji, više problema, niža tačka topljenja. Metal gubi snagu - vrijednost se smanjuje.

Elektromotori kolektorskog i asinhronog tipa

Umjesto rastavljanja elektromotora za bakar za isporuku do najbliže tačke, predlažemo da proučite dizajn (pokazaćemo kako ga razbiti). Problemi nastaju prilikom gutanja statora, rotora. Zavojnice elektromotor sastavljeni su po sličnom principu - uvučeni su u prethodno izoliranu pećinu, ponekad su na vrhu zabijeni klinom. Zahvaljujući posebnom obliku rupe, struktura se čvrsto drži na mjestu. Većina ljudi se ne zamara sa namotajima elektromotora: bočne stijenke su odsječene brusilicom, ožičenje je izbačeno sa svog mjesta. Pogledajte na YouTube-u. Video snimci govore o popravci elektromotora u vezi sa premotavanjem zavojnica.

Fotografija prikazuje dva tipična elektromotora za domaćinstvo:

Motor kolektora U8330

Varijanta na lijevoj strani je prikazana i preuzeta iz Philips procesora za hranu. Unaprijed se izvinjavamo što ste odbili rastaviti do kraja, potrebno je ukloniti prsten koji ulazi duboko u plastični zupčanik. Jednostavno opasno, električni motor košta 2.000 rubalja. Smatrali smo da je neracionalno eksperimentirati na ovaj način. Na fotografiji se vidi: osovina se uklanja nakon rastavljanja okvira (drži se sa dva duga vijka). Četke su neudobne (motor je komutator), ovdje ima dosta bakra. Stator i rotor su opremljeni namotajima. Štaviše, u potonjem slučaju nema klinova. Pogledajte pažljivije, možete vidjeti: na krajevima namota rotora (kolektora) elektromotora zalijepljeni su ljepilom. Rastaviti, ukloniti na drugačiji način - moguće je rastaviti. Na statoru se polovi lukavo drže: na periferiji je savijen bakarni kalem. To je uobičajena stvar za motore kada praktično nema ničega što bi moglo da drži fiksne zavojnice.

Asinhroni motor

Kao što se razumije, druga opcija je električni motor asinhronog tipa. Uklonjeno sa nape. Približno tako su raspoređeni osnovni modeli. Elektromotor se odlikuje masivnim magnetnim krugom koji se sastoji od dva dijela: unutrašnjeg i vanjskog. Hvala masi ventilator ne radi dobro. Kada se ugradi pod teretom elektromotora, postupno se savija prema dolje. Oštrice se počinju lijepiti za tijelo, uređaj tutnji kao tenk, melje, proizvodi druge zvukove. Ali rastavite asinhroni elektromotor- Dobar posao. Trebalo bi biti nokautirano unutrašnji deo magnetnog kola sa spoljašnje, izolatori, zavojnice statora (za premotavanje) će izaći paralelno. Što se tiče rotora elektromotora, on je napravljen prema kratkom spoju, predajte silumin bubanj za povoljna cijena malo je vjerovatno da će uspjeti. Ako stavka prihvati, najvjerovatnije će zahtijevati da uklonite unutrašnje bakarni provodnici(označeno kosim potezima na površini). Morat ćete to učiniti uz pomoć dlijeta, čekića, brusilice. Želimo vam sreću u vašoj tvrdoglavoj potrazi da zaradite dodatnih 30 rubalja, razbijajući električni motor po cijenu takvih napora.

Koristi se za namotavanje zavojnica elektromotora bakrene žice sa lakiranom izolacijom. Očigledno ćete morati koristiti rastvarač prilikom uklanjanja sloja. Velika masa žica elektromotora odgovara značajnoj težini laka, što će izazvati prigovore prodavača. Uglavnom, izolacija (promprovod.oml.ru) se temelji na sintetičkim lakovima, na primjer, vinil flex (VL 931). U pogledu vodootpornosti organski rastvarači materijal koji se koristi u proizvodnji elektromotora prevazilazi mogućnosti metalvina (VL 941). Napravljen na bazi polivinilformalnih i fenol-formaldehidnih smola, premaz će pružiti fenomenalnu izdržljivost.

Toplotno otporne emajle formiraju porodice PE943 (tareftalna kiselina, etilen glikol, glicerin), PE939 (lavsan). Da bi se povećala otpornost na udar, stabilizirala otpornost na toplinu, kompozicije su modificirane izocijanuratom. Premazi sa otpornošću na toplotu dostižu klase F (155 C), H (180 C). Polieterimidni lakovi su u tom pogledu jači od poliesterskih. Rastvarač je krezol u kombinaciji sa rastvaračem uglja ili ksinolom.

stator motora

Dio izolacije od laka sastoji se od prirodnih supstanci ( laneno ulje). Da bi se poboljšala kvaliteta smjese, dopunjuju se sintetičkim smolama, kalcijum smolatom, dobivenim od kolofonija. Kerozin služi kao rastvarač za lakove. Dobra vijest je da lakovi imaju slabu otpornost na otapala. U industriji se tanka bakrena žica čisti mravljom kiselinom na temperaturi od 80 stepeni. Zapamtite: supstanca je izuzetno opasna. Dolaskom na kožu, unutra kroz respiratorne organe izazivaju razna oštećenja, od kojih je većina nepovratna. Obavezno je koristiti haubu, bolje je raditi na otvorenom.

U nekim slučajevima se koristi paljenje, ali ne fina žica. Goreće, neće biti traga. Za više detalja, morate pogledati vrstu laka, marka žice će vam pomoći da saznate. Na primjer, neke sorte se rastvaraju običnim alkoholom. Karakteristika šelaka. Vjerujemo da bi tehnika trebala biti jednostavna, što sigurnija - rijetko ko želi platiti priliku da donira metal zdravstvenim i finansijskim blagostanjem.

Rastavite elektromotor radi popravke

Istaknuli su aspekte karakteristične za siromašnu zemlju: kako rastaviti električni motor za otpad. Dodajmo ovdje: magnetsko jezgro čine ploče od dobrog elektro čelika, koje se mogu koristiti pri izradi transformatora. Pogledajmo kako popraviti električni motor. Opisat ćemo komponente, jer neće uvijek izgorjeli namoti biti uzrok kvara proizvoda.

Pretpostavimo da je jedan statorski namotaj elektromotora pokvaren. Namotajte: žica je postavljena pored prodavnice, snimak je mali. Bolje nego platiti par hiljada za kupovinu novog električnog motora za procesor hrane. Smiješno, žica se prodaje ... po kubnim metrima, kilogramima. Trgovci, grubo rečeno, pune ljudima glavu nepotrebnim brigama. Kako izmjeriti namotaj elektromotora sa kubnim metrima? Izvucite svoje zaključke: ponekad pogledate dilera, jezik je pun opscenosti. Pisci su više zadovoljni: cijena žice za namotaje elektromotora se mora tražiti.

Zavojnica ne može biti skupa: 550 rubalja se traži za 1 kg bakra. Prestanite sa namatanjem statora (oba pola) oko pola tuceta motora procesora hrane. dakle, ekonomski efekat tamo morate rastaviti namotaj motora kako biste izmjerili parametre. Hajde da počnemo.

• Brzo ćete primijetiti da iako većina elektromotora zahtijeva 230 volti za rad, zapravo ima mnogo više izvoda nego što je potrebno.

Obično se u namotaju postavljaju termalni releji i termički osigurači. Zaštitite od pregrijavanja. Već smo pisali: svaka lakirana izolacija ima ograničenje, pa se termički osigurači izrađuju u skladu sa zahtjevima. Tipične vrijednosti su 135 - 145 stepeni Celzijusa. Na asinkronom motoru vidimo dvije crne žice: između zavoja, magnetni krug je zaštitni element dizajniran da izdrži temperaturu od 145 stupnjeva.

U ovom slučaju kontakt je prilično loš. Postoje modeli električnih motora, gdje je termički relej čvrsto pričvršćen na ploče ili omotan izolacijom između zavoja namotaja. Započnite provjeru sa zaštitnim elementima. Ponekad tamo vode njihovi vlastiti terminali za napajanje, često je termički osigurač jednostavno spojen u seriju s namotom. Kada se aktivira, tester će snimiti prazninu. Imajte na umu: nije uvijek moguće izmjeriti otpor kroz terminale. Mnogo je bolje nazvati motore aktivnim indikatorskim odvijačem.

• Sastav mnogih domaći motori dopunjen senzorima za mjerenje brzine rotacije osovine. Koristite Hallov efekat, postoje i druge varijante. Čim su odlučili popraviti motor, mjerači brzine, najvjerovatnije, nisu od interesa.
• Ako se odlučite za rastavljanje elektromotora usisivača, odmah ćete primijetiti: u blizini kolektora, na tijelu su zatvorene "kapi" (zaobljene).

Nema loma čak i ako je pocrnio visoke temperature. Varistori u obliku kapi pomažu u zaštiti četkica od napona. S naglim povećanjem potencijala, otpor elemenata opada, iskra se gasi debljinom čeličnog kućišta motora. Motor na lijevoj strani (vidi sliku) je opremljen varistorima (postoje termalni releji koji sadrže senzor tipa peleta Klixon 3MP serije). Varistore je teško provjeriti, mogu uzrokovati kvar samo u jednom slučaju - kada kratki spoj. Provjerimo sa testerom da li je to slučaj. U mirnom stanju, bez napajanja, otpor varistora je visok (često više od 20 MΩ).

• U kolektorskim elektromotorima, četke se smatraju slabom točkom.

Wear dovodi do kružne vatre. Mnogo je lakše rastaviti asinhroni elektromotor s kaveznim rotorom. Četke se oslanjaju na lamelu sa oprugama. Kada pokušate da izvučete razdjelnik motora, oni će iskočiti u smjeru osovine. Kod električnih alata držači su pričvršćeni vijcima, prekriveni poklopcima, relativno je lako ukloniti grafit. Kada je govor o Prerađivači hrane, održavanje proizvoda van radionica nije predviđeno od strane proizvođača. Držač se drži savijenim mesinganim antenama. Očigledno, izbjegavamo previše truda da vježbamo fleksiju-ekstenziju, inače je lako slomiti pričvršćivače. Bolje je ukloniti četke prije uklanjanja osovine. To će olakšati naknadni proces montaže, spasiti grafit od uništenja.

Krhotine koje se lijepe na lopaticu ventilatora opremljenog asinhronim motorom

Obično nije potrebno rastavljati armaturu motora za zamjenu četkica. Grafit se smatra potrošni materijal, pristup oprugama je omogućen preko kućišta mnogih električnih alata (brusilice, bušilice). Četke se po potrebi bruse do željene veličine. Češće nego ne, uzrok anksioznosti za motor je nedostatak podmazivanja. Tiha hauba će početi da proizvodi buku kao tenk. Brzo rastavljanje elektromotora bilo bi dobro rješenje. Istovremeno, poželjno je očistiti strukturu od nakupljenih ostataka (vidi fotografiju).

Litol je pogodan za podmazivanje (prodaje se u prodavnicama auto delova). Vjerujemo da će sada čitatelji moći bez straha da rastavljaju rotor elektromotora, podmazuju ga, čiste i pravilno postavljaju. Ako odlučite rastaviti stator, budite oprezni, magnetni krug se lako raslojava.

Elektromotori se koriste u gotovo svim elementima naših radnih jedinica kućanskih aparata i obezbediti joj korektan rad. Stoga je veoma važno kada održavanje ili popravka motora kako bi se njihova demontaža i montaža izvršila efikasno i profesionalno. Kod kuće se najčešće srećemo sa sledeće vrste motori:

• asinhroni motori - ugrađeni u mašine za pranje veša;
• kolektorski elektromotori - koriste se u automobilima i razne vrste električni alati.

Postupak rastavljanja bilo kojeg od ovih tipova elektromotora određen je njegovim dizajnom i potpunošću predstojećeg popravka. Prilikom rastavljanja električne mašine u prvom redu, ne zaboravite na sigurnost i oprez kako biste spriječili oštećenje ili gubitak pojedinih dijelova.

Osnovna pravila za rad s elektromotorom

• pri rastavljanju nemojte koristiti dlijeta i ne udarati s velikim naporom;
• kada započnete rad, potrebno je isključiti uređaj iz mreže i odvojiti ga od rotacionog mehanizma;
• proces demontaže i montaže mora se odvijati u strogo definisanom redosledu;
• morate raditi pažljivo kako ne biste oštetili četke, namote, kolektor i ne savijali osovinu;
• za dalju pogodnost prilikom montaže, preporučuje se da se na mjestima gdje se nalaze poklopci odgovarajućeg kućišta motora i položaj ventilatora na osovini napravite oznake. Pogrešna instalacija ventilator može dovesti do neuravnoteženosti cijelog vratila.

Redoslijed rastavljanja motora

asinhroni motor

Glavne komponente indukcioni motor rotira oko osovine i njenog fiksnog dijela - statora.

Koraci rastavljanja:

Ostaje prazan okvir (kućište) elektromotora.
Nakon demontaže, preporuča se pranje glavnih dijelova konstrukcije motora (umetci, štitovi, brtve, traverze, prekidači, ležajevi itd.) kerozinom ili benzinom. Namoti statora se čiste od prašine i prljavštine usisivačem ili mlazom komprimirani zrak i obrišite ga čistom krpom namočenom u benzin.

Možete i vizualizirati detaljan video rastavljanje:

Motor kolektora

Ove vrste elektromotora ugrađuju se u kućne električne alate (bušilice, čekići, brusilice, itd.) i automobile.
U automobile se ugrađuju različite vrste njih, čije se rastavljanje može razlikovati. Standard za sve je sljedeća shema:

Prilikom rastavljanja snažnijih elektromotora možete koristiti uputstvo za upotrebu koje ste dobili uz određeni model automobila. U pravilu vrlo detaljno opisuje proces rastavljanja startera.
Približan postupak rastavljanja motora električnog alata mnogo je jednostavniji:

• uređaj je bez napona;
• svi zavrtnji koji drže jednu polovinu kućišta alata su odvrnuti;
• četke se uklanjaju iz gnijezda;
• stator se uklanja sa sidra - za to se cijela konstrukcija elektromotora može lagano podići kako se ne bi oštetio stator;
• ležaj se izvlači iz utičnice istovremeno sa armaturom.

Detaljan video o demontaži motora za bušilicu:

Montažna shema elektromotora
Proces sastavljanja motora uvijek se izvodi obrnutim redoslijedom.
Na osovinu elektromotora postavljen je ležaj tako da je njegov vanjski dio (kavez) postavljen u sjedište štita ležaja. Imajte na umu da će previše labav kroj uzrokovati rotaciju štita, a usko prianjanje će stisnuti loptice.
Sljedeći postupak - vraćanje rotora na stator provodi se na isti način kao i prilikom demontaže. Štitnici ležajeva su montirani na osovinu i pričvršćeni privremenim vijcima. Ovdje je važno da štitovi budu postavljeni na svoje isto mjesto. To možete provjeriti tako što ćete uskladiti oznake koje su prethodno bile nanesene na kućište motora tokom rastavljanja.
Nakon završetka ugradnje štitova i ležajeva, rotor se okreće ručno. Pravilno sastavljena osovina treba se lako okretati.
Uzrok velike rotacije osovine može biti:

• prisutnost prljavštine, ulja ili prašine u ležaju;
• nedovoljno struganje školjke ili čahure ležaja;
• osovina skew;
• neispravno nasjedanje ležaja.

Na kraju montaže, vijci štitova ležaja su čvrsto zategnuti i zatvoreni poklopcima.
Elektromotor se još jednom provjerava za stupanj lakoće rotacije rotora i razinu izolacijskog otpora namotaja statora. Moguće je izmjeriti ovaj indikator pomoću megoommetra sa zasebnim izvorom napajanja, koji ima svaki električar.

Čovječanstvo naširoko koristi kućanske aparate za kuhanje, a predvodnik je, možda, električni čajnik. Ali vijek trajanja bilo kojeg električnog uređaja nije vječan i dolazi trenutak kada se uključite Kuhalo za vodu a voda se ne zagrijava.

Električno kuhalo za vodu je jedno od najjednostavnijih kućni električni aparati, a u mnogim slučajevima prilično ga je lako popraviti vlastitim rukama, čak i bez vještina inženjera elektrotehnike.

Princip rada i električni krug kuhala za vodu

Da biste popravili kuhalo za vodu, morate znati kako funkcionira. Ovo je lako izvesti električnim putem. Iako postoji mnogo modela kotlića, svi su sastavljeni prema istom električnom kolu, bez obzira na izgled i kapacitet. Postoje neke razlike u shemama, na primjer, prisutnost tajmera, ali osnova sheme je i dalje očuvana.

Električno kuhalo za vodu radi na sljedeći način. Preko električnog utikača, mrežni napon se napaja fleksibilnim kablom na XP1 kontakte postolja, na koje se ugrađuje kuhalo za vodu kada se zagrije voda. Na dnu čajnika se nalaze recipročni kontakti, koji se, kada se stave na postolje, spajaju na kontakte na postolju.

Zatim struja prolazi kroz termalni prekidač S1, koji se uključuje pomoću tipke na kotliću i automatski se isključuje kada voda proključa. Termički zaštitni prekidač S2 nije direktno uključen u rad, on je uvijek uključen i radi samo ako se tijelo pregrije, ako je kotlić uključen bez vode. Iz prekidača se napon dovodi na izlaze cijevnog električnog grijača, ukratko - TEN. HL lampica služi za označavanje uključenog stanja.

Uređaj čvorova električnog čajnika

Ako se napon električnog uređaja razlikuje od 220 V, na primjer, električni čajnik od 12 V u automobilu, tada možete izračunati trenutnu potrošnju pomoću online kalkulatora.

Pažnja! Prilikom popravka kuhala za vodu i bilo kojeg drugog kućnog električnog uređaja uključenog u kućnu mrežu, potrebno je biti izuzetno oprezan. Dodirivanje nezaštićenog dijela ljudskog tijela na žice i dijelove pod naponom može uzrokovati ozbiljne štete po zdravlje, sve do srčanog zastoja. Ne zaboravite da isključite čajnik!

Kako rastaviti električni čajnik

Da biste precizno utvrdili uzrok i otklonili kvar, potrebno je ukloniti poklopac s dna kotla. Prilikom uklanjanja poklopca možete naići na poteškoće.

Obično se donji poklopac pričvrsti na podnožje kuhala s prorezima za Phillips odvijač. Ponekad su glave samoreznih vijaka uvučene u poklopac i zatvorene ukrasnim kapicama koje se moraju ukloniti oštrim predmetom kako bi se vijci mogli odvrnuti.

Neki proizvođači, kako bi zakomplikovali mogućnost samopopravke kuhala za vodu, ugrađuju sve ili jedan od vijaka s prorezom ispod osovine odvijača s dva zupca, koji se zove Spanne, kao na ovoj fotografiji. Odvijač tipa Spanne rijetko je dostupan kod kućnih majstora. U nedostatku takvog odvijača, samorezni vijak možete odvrnuti bočnim rezačima ili pincetom.

Ako na ovaj način nije moguće odvrnuti vijak, onda vlastitim rukama morate napraviti poseban odvijač od odvijača s ravnim ubodom, praveći odabir u sredini za profil utora pomoću iglene turpije.

Prilikom popravke ponekad se desi da se plastični vijak ne može odvrnuti. U tom slučaju možete pokušati pomaknuti vijak s njegovog mjesta u smjeru uvijanja. Ako se ljulja, lako će se odvrnuti.

Ako se samorezni vijak ne može odvrnuti na ovaj način, onda ga trebate zagrijati lemilom tako što ćete pričvrstiti ubod na glavu. Plastika od topline oko navoja samoreznog vijka će omekšati i lako će se odvrnuti. Po istoj tehnologiji se rastavlja i postolje kuhala za vodu.

Kod nekih modela električnih kuhala, nakon odvrtanja vijaka, poklopac se lako može ukloniti. Ali češće se dodatno fiksira po cijelom perimetru pomoću zasuna. Postoje modeli kod kojih se poklopac drži samo zasunom.

Gornji dio fotografije prikazuje poklopac sa zasunom, a donji dio je podnožje kotla sa kvadratnom rupom u koju zarez ulazi kada je poklopac na mjestu. WITH desna strana postolje, jedna od bravica ručke čajnika je ušla u okvir.

Da biste otpustili zasune, morate pažljivo umetnuti ravni vrh odvijača različitim mjestima spoj poklopca i tijela u potrazi za lokacijom zasuna.

Kada je bilo moguće ukloniti jedan od zasuna iz otvora, odvijač se ostavlja na ovom mjestu, a drugi odvijač traži sljedeći zasun koji se nalazi u blizini. Kada se nekoliko rezova otpusti, ostali više nisu stegnuti, a poklopac se može lako ukloniti. Često je uklanjanje poklopca s baze teže od rješavanja problema.

Kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, indikatorska lampica je uključena

Ovakvim ponašanjem najlakše je utvrditi kvar. Kao što se može vidjeti iz električnog dijagrama, indikatorsko svjetlo ili pozadinsko osvjetljenje spojeno je direktno na terminale postavljene na terminale grijaćeg elementa. Stoga, ako je svjetlo upaljeno, a kotlić ne zagrijava vodu, onda je uzrok kvara u lošem kontaktu terminala s terminalima grijaćeg elementa ili lomljenju spirale unutar njega.

Vraćanje kontakta u kliznim stezaljkama

Nakon uklanjanja poklopca s podnožja kotla i pregleda spojnih kontakata, uzrok kvara je postao očigledan. Jedan od kontakata grijaćeg elementa je izgorio, a terminal je praktično visio u zraku.

Na drugom izlazu grijaćeg elementa, terminal je također bio u lošem stanju, sav je pocrnio zajedno sa kontaktom. Nevjerovatno je kako je električni čajnik mogao prije zagrijati vodu.

Terminal je sav izgorio, te je bilo nemoguće njegovo dalje korištenje. Kontakt na izlazu grijaćeg elementa, iako je djelomično izgorio, nije zahtijevao opružna svojstva od njega, a preostali dio nakon uklanjanja će u potpunosti osigurati dobar kontakt.

Nije bilo dostupnog novog terminala i morao sam koristiti rabljeni terminal. Ako nema gdje nabaviti novi terminal, onda možete koristiti terminal sa postolja, s kojim je spojena žica za uzemljenje (žuto-zelena žica). U velikoj većini stanova, električne instalacije nemaju vodič za uzemljenje, a uklanjanje ovog terminala neće utjecati na rad kotlića.

Prije upotrebe starog terminala, potrebno ga je osloboditi od žica utisnutih u njega. Da biste to učinili, morate stegnuti terminal kao na fotografiji malim kliještima i fasetiranim šilom, pritiskom i okretanjem, razdvojiti antene. Preostale žice će ispasti i terminal će biti spreman za ponovnu upotrebu.

Na fotografiji lijevo možete vidjeti dvije žice koje su utisnute u terminal. By debelo nasukana žica napaja se napon napajanja, a preko tankog jednožilnog napaja se na neonsku sijalicu ili sistem vodene rasvjete. Ove žice se moraju ugurati u dršku terminala i stisnuti kliještima, nakon čega će terminal biti spreman za spajanje na grijaći element.

U sljedećem koraku trebate polirati kontakt na izlazu grijaćeg elementa s obje strane finim brusnim papirom do sjaja. Nakon toga, ostaje staviti terminal na ovaj kontakt i osigurat će se pouzdan električni kontakt.

Nakon uklanjanja terminala sa drugog kontakta, pokazalo se da su i sam terminal i kontakt na grijaćem elementu u dobrom stanju, samo prekriveni oksidom. Nakon uklanjanja crnog premaza sa kontakta sa brusnim papirom, postao je kao nov. Prije stavljanja terminala za bolji kontakt bila je malo stisnuta kliještima s okruglim nosom. Da biste uklonili okside sa unutrašnjih kontaktnih površina terminala, mora se staviti i ukloniti nekoliko puta na ravnom kontaktu grejnog elementa.

Na ovom se popravku može smatrati završenim. Ostaje, bez postavljanja donjeg poklopca na mjesto, sipati vodu u kotlić do oznake minimuma i provjeriti njegovu učinkovitost. Ako kotlić nije počeo zagrijavati vodu, najvjerojatnije je spirala grijaćeg elementa slomljena, ali mogu postojati i drugi razlozi. Da biste nastavili dalje rješavanje problema, prvo morate provjeriti zdravlje grijaćeg elementa. Nemoguće je zamijeniti grijaći element u električnom čajniku, jer je zavaren na njegovu bazu. Ovaj čajnik je nepopravljiv.

Popravka zavarenih kontakata

Popravljen je stakleni električni čajnik modela Polaris PWK 1719CGL sa pozadinskim osvjetljenjem, u kojem je, kada je uključen, indikator bio uključen, ali se voda nije zagrijala. Takav kvar ukazivao je na kršenje kontakta na mjestu spajanja vodova grijaćeg elementa.

Donji poklopac je lako uklonjen nakon odvrtanja tri vijka. Svidio mi se kvalitet izrade. Potvrđena je pretpostavka da u ovom modelu nije izvršena veza na električni krug tradicionalan način uz pomoć pričvrsnih stezaljki, te tačkastim zavarivanjem ravne mesingane žice direktno sa izlazom grijaćeg elementa, od kojih se jedan odmaknuo. Očigledno, zbog kršenja tehnologije, provodnik je bio loše zavaren.

Lagani mehanički udar rukom na drugu ravnu žicu također je doveo do njenog otpada. Plosnati provodnici su spojeni na električni krug kotlića uz pomoć zarobljenih terminala. Uklonjene su i žice su dovedene ispod terminala grijaćeg elementa odozdo, kao što je prikazano na fotografiji.

Za pouzdan kontakt ravnih provodnika sa vodovima, oni su pritisnuti vijcima pomoću metalnih traka. Trake su uzete iz sovjetskog utikača (pritisnule su žicu za napajanje) i utičnice. Prilikom postavljanja letvica pazite da se ne dodiruju metalno kućištečajnik.

Provjera kuhala za vodu pokazala je da radi odlično. Prokuhana voda je bila predivno obasjana plavim svetlom zahvaljujući LED pozadinsko osvetljenje. Svidio mi se dizajn čajnika, kao i kvalitet izrade. Šteta što se pokazalo da je zavarivanje žica s vodovima grijaćeg elementa loše kvalitete. Nakon opisane popravke, kuhalo za vodu radi besprijekorno nekoliko godina.

Kuhalo za vodu ne zagrijava vodu, indikator napajanja ne svijetli

Kao i svaki drugi električni aparat, i kuhalo za vodu električna mreža spojen je pomoću električnog utikača tipa C6 i prvo što treba učiniti ako kuhalo za vodu ne zagrijava vodu je provjeriti je li utikač u dobrom stanju i da li je napon u utičnici. Utičnicu možete provjeriti spajanjem bilo kojeg električnog uređaja na nju, na primjer, stolnu lampu.

Popravka kontaktne grupe kuhala za vodu sa postoljem

Budući da se napon dovodi do kotla preko postolja dodirivanjem njegovih kontakata sa kontaktima pantografa, potrebno je vanjskim pregledom provjeriti kontaktne parove na gorenje. Znak kvara kontakta u kontaktnom paru javlja se u ranoj fazi, a očituje se u potrebi da se kotlić okrene na postolju kako bi počeo zagrijavati vodu. Da biste spriječili ozbiljnije posljedice, potrebno je odmah očistiti kontakte od naslaga ugljika.

Da biste provjerili, morate okrenuti kotlić i pregledati stanje kontaktnih prstenova. Na fotografiji ovog čajnika, unutrašnji prsten na lijevoj strani je oksidiran i izgorio za nekoliko milimetara. Da biste vratili kontaktnu površinu, dovoljno je očistiti je do sjaja brusnim papirom. Prstenasti kontakt je postao loš zbog nedovoljnog pritiska i oksidacije kontakta koji se nalazi u postolju.

Ravne kontaktne ploče u kontaktnom čvoru postolja su pričvršćene vijcima ili kukama. Da biste uklonili ploču pričvršćenu kukama, prvo morate odvijačem ukloniti plastični umetak, a zatim, nakon što ste pokupili kuku šilom, uklonite ploču.

Nakon skidanja poklopca sa postolja i uklanjanja kontaktne ploče, iz koje se struja dovodila do izgorjelog prstena, postalo je očito da je kraj ploče savijen, a kontaktna površina jako izgorjela. Sama kontaktna ploča, iako je malo potamnila od zagrijavanja, nije izgubila svoja elastična svojstva. Nakon vraćanja oblika ploče i brušenja površine kontaktne ploče brusnim papirom, ploča je postavljena na prvobitno mjesto.

Nakon ugradnje kontaktne ploče, prije nego što pričvrstite dno na postolje, pričvrstite ga na dno kotla i provjerite da li se kontaktna ploča pomjeri za par milimetara, da kontakt stane u sredinu i da se ne lijepi za zidove kotla. stand. Ako je sve tako, onda možete zašrafiti dno na postolje i testirati kotlić nakon popravke prokuhavanjem vode u njemu.

Ali ne uvek te sreće. Postoje kontakti koji su do te mjere izgorjeli da skidanje i ravnanje ploče više ne pomaže i dio ploče morate zamijeniti novom. Fotografija lijevo prikazuje kontakt koji je izgorio skoro do temelja. Da biste je zamijenili, trebate odrezati ploču s kontaktom do prvog zavoja, očistiti površinu preostale ploče do sjaja brusnim papirom i kalajisati je lemom.

Ako postoji staro kuhalo za vodu i kontakti na postolju su u dobrom stanju, onda ih možete koristiti za popravke. Nova zamjenska ploča se također može uzeti iz bilo kojeg moćnog releja, kao što je RPU. Postoje releji čak i sa srebrnim kontaktima.

Od releja se odgrize ploča potrebne dužine, savijena i kalajisana lemom. Zatim se pripremljena kontaktna ploča pritisne na prethodno kalajisanu ploču postolja, a sklop se zagrijava lemilom. Kao rezultat toga, kontaktni element postolja postaje ništa lošiji od novog.

Nakon ugradnje kontakata u postolje, potrebno je, kao i nakon prethodne popravke, provjeriti tačnost njihovog pozicioniranja i slobodu kretanja. Na fotografiji se vidi postolje u kojem su oba kontakta zamijenjena lemljenjem.

Popravka dugmeta prekidača za čajnik

Još jedan kvar električnih kuhala s kojim sam se morao susresti bio je kvar na ručki gumba za kontrolu napajanja.

Prekidač možda neće raditi zbog kvara prekidača ili loma ključa, što se dogodilo čajniku koji mi je došao na popravku.

Obdukcija je pokazala da se jedna od sjekira, kojima je ključ fiksiran u tijelu olovke, odlomila. Kao što možete vidjeti na fotografiji, nedostaje lijeva osovina. Na prvi pogled čini se da je nemoguće popraviti ključ, ali ako razmislite, često možete pronaći način da obnovite pokvareni plastični dio.

Za popravak, kovrčava zagrada prikazana na fotografiji savijena je od bakrene žice promjera 2 mm. Nosač se može napraviti od aluminijske žice, pa čak i od eksera. Prečnik se bira na osnovu prečnika sjedala osovine u ručki kotla.

Nakon što se plastika stvrdnula, ključ je ugrađen u ručku. Test je pokazao da je dugme počelo raditi ništa lošije nego prije kvara. Kuhalo za vodu na dnevni rad radi besprekorno više od godinu dana.

Popravka prekidača za čajnik

Prekidač u kuhalu za vodu nalazi se na ručki ili na dnu. Prekidač možda neće raditi zbog izgorjelih kontakata, oksidacije bimetalnog diska (kada voda proključa, vodena para ulazi u njega i disk može vremenom zarđati), slabljenja ravne opruge ili habanja plastičnih dijelova.

Na fotografiji se vidi prekidač električnog čajnika koji je uklonjen sa ručke. On ima mala velicina i radi na potpuno isti način kao i svaki zidni prekidač. Jedina razlika je u tome što se može automatski isključiti kada voda proključa.

Inače, prekidač je potpuno nezavisan proizvod i može se koristiti za hitno isključivanje bilo kojeg električnog uređaja kada temperatura u kontrolisanom području dostigne više od 100°C.

Dva stabilna položaja prekidača obezbeđuju ravna, zakrivljena opruga. Na fotografiji lijevo, prekidač čajnika je u gornjem isključenom položaju. Na desnoj slici u donjem položaju, kada je kuhalo za vodu uključeno u načinu grijanja vode. Motor prekidača je spojen na kontakte i na taj način, pri prelasku iz jednog stabilnog stanja u drugo, zatvara ili otvara kontakte, pa tako uključuje ili isključuje kotlić.

Ako prekidač nije fiksiran, onda je kriva ravna opruga. Može izgubiti elastičnost ili iskočiti. Da biste obnovili prekidač, dovoljno je ukloniti ravnu oprugu i malo povećati polumjer njegovog luka (ispraviti ga).

Bimetalni disk je instaliran na dnu prekidača. Kada se zagrije od pare, jezičak diska se pomiče prema gore, kroz potiskivač pritiska na motor i pomiče se u gornji stabilan položaj, otvara kontakte, čime se isključuje napajanje grijaćeg elementa.

Još jedan kvar koji se javlja u električnim kuhalima je izgaranje kontakata u prekidaču. Kontakti se mogu postaviti direktno pored ključa za napajanje ili dalje od njega. U ovom slučaju, spajanje ključa s kontaktima vrši se pomoću plastičnih šipki.

Na fotografiji lijevo, termo zaštitni kontakti, praktično ne rade i uvijek su u savršenom stanju. Desno su kontakti prekidača koji se često otvaraju i stoga uvijek pregore. Da biste ih očistili, morate pričvrstiti traku brusnog papira na uski alat, na primjer, na ravnu oštricu odvijača i ukloniti naslage ugljika povratnim pokretima. Možete koristiti i datoteku.

U ručkama nekih modela električnih čajnika ugrađeni su prekidači zatvorenog tipa i moraju se rastaviti da bi se očistili kontakti.

Da biste rastavili, morate odvrnuti jedan vijak i ukloniti prekidač s ručke. Zatim utopite dva mala zasuna koji se nalaze sa strane prekidača i izvucite dio s kontaktima iz kućišta za žice. Kontakti će postati dostupni, a preostaje samo da ih očistite na gore opisani način. Prilikom rastavljanja ne smijete izgubiti mali potisnik koji povezuje bimetalnu ploču s pokretnim dijelom. Bez toga, čajnik se neće isključiti.

Kako popraviti curenje vode iz kuhala za vodu

Prilikom popravke električnih kuhala morao sam se suočiti sa njihovim curenjem na sljedećim mjestima:

• na spoju mjernog prozora sa tijelom (popravak nije preporučljiv, jer zaptivanje pukotine bilo kojim ljepljivi sastav daje kratak efekat)
• od pukotine u plastičnom kućištu (ne može se popraviti kod kuće);
• na spoju metalnog donjeg diska sa tikvicom kotla.

Stoga sam pri kupovini novog kuhala, umjesto pokvarenog zbog napuklog kućišta, kupio čajnik sa staklenom tikvicom. Nadao sam se da kuvalo za vodu nikada neće izazvati kobno curenje, pošto je staklena vitrina, uz pažljivo rukovanje, gotovo večna, a curenje koje je nastalo na spoju stakla sa metalna baza može se uspješno ukloniti.

Nakon nekoliko godina rada staklenog kuhala za vodu, na njegovoj kontaktnoj ploči nakon ključanja vode počela se pojavljivati ​​voda, koja je također kapala sa dna. Nakon svakog ključanja, lokva vode na platformi postajala je sve veća, a kapi sa dna kotla kapali su sve češće. Morao sam da ga popravim.

Da bi se utvrdilo mjesto curenja vode, bilo je potrebno odvrnuti dva samorezna vijka na vrhu ručke i tri samorezna vijka koja drže donji dio rastavite kuhalo za vodu.

Nakon odspajanja dna, za nastavak popravka, ostaje samo ukloniti terminale poklopca s kontakata grijaćeg elementa i sistema zaštite od pregrijavanja. Da biste izbjegli probleme pri montaži, prije uklanjanja terminala treba zapamtiti ili nacrtati koji od terminala, koji od kontakata je stavljen.

Staklena boca je do dna zatvorena silikonskim zaptivačem. Pažljivim pregledom spoja ustanovljeno je da su se u fabrici, kao rezultat kršenja tehnologije lijepljenja, na nekoliko mjesta u silikonskom šavu formirali mjehurići zraka. Vremenom je kroz jednu od njih počela da teče voda.

U početku sam htio silikonom zapečatiti samo curenje vode, ali nije bilo sigurnosti da se curenje neće pojaviti na novom mjestu. Stoga je odlučeno da se staklena boca odvoji od dna i ponovo zalijepi.

Pomoću oštrice noža silikon je izrezan na najveću moguću dubinu, kako duž unutrašnjeg šava, tako i izvana. Nakon toga, staklena boca je uz malo napora odvojena od dna.

Zatim su nožem u potpunosti uklonjeni ostaci starog silikona sa spojnih površina, a zatim su površine koje treba zalijepiti odmašćene otapalom (prikladan je aceton ili alkohol). Ako pri ruci nema rastvarača, možete oprati površinu vruća voda With soda bikarbona ili sapunom za pranje rublja i obavezno osušite prije lijepljenja. Osim toga, površina metalnog dna je polirana do sjaja brusnim papirom.

Dno kotla je od nehrđajućeg čelika, koji je provjeren neodimijskim magnetom - nije privučen dnom. Ali na moje iznenađenje, na mestu gde je bilo curenja pojavila se rupa, prikazana na fotografiji. Kako se rupa može stvoriti u nehrđajućem čeliku za mene ostaje misterija, možda je ovo fabrički kvar.

Rupa je nastala u donjem dijelu uparivanja staklene sijalice i dna, a kada bi se zalijepila, zatvarala bi se zaptivačem. Ali odlučio sam sve, koristeći električni lemilicu, zatvoriti rupu mekim lemom.

Izbor zaptivača za lepljenje

Površine dijelova kotlića pripremljene su za lijepljenje i vrijeme je da odaberete zaptivač, koji bi trebao biti bezopasan za ljudsko tijelo, izdržati temperature do +180°C i biti fleksibilni. Silikonski zaptivači u potpunosti ispunjavaju zahteve.

Najbolji od njih je RTV 118 Q prehrambeni silikonski ljepljivi zaptivač američkog proizvođača, koji može izdržati temperature do +260°C. Ali cijena tube od 82 ml ovog brtvila usporediva je s cijenom novog električnog kuhala za vodu.

Tržište ima silikonski zaptivač Ruski proizvođač VGO-1, koji je također dizajniran za zaptivanje spojeva cijevi za opskrbu toplom i hladnom vodom, izdržavajući temperature do + 260 ° C. Pakuje se u tube od 300 ml, ali je i skupo i košta upola manje od čajnika. Za brtvljenje električnog čajnika nije vam potrebno više od 20 ml silikona, tako da je ekonomski isplativo kupiti cijev VGO-1 ako je planirate koristiti za druge poslove.

Prilikom odabira silikonskog brtvila pojavilo se razumno pitanje. Da li proizvođači električnih kuhala, a svi su proizvedeni u Kini bez obzira na marku, koriste skup silikon za hranu? Odgovor je očigledan, za brtvljenje koriste najjeftiniji zaptivač. Stoga sam došao do zaključka da je najjednostavniji silikonski zaptivač, u kojem nema aditiva, sasvim prikladan. Nakon nekoliko ključanja vode, čak i ako u zaptivaču postoje kontraindicirane tvari, sve će se otopiti u vodi i silikon će postati siguran za ljudsko tijelo.

Pri ruci je bio univerzalni građevinski silikonski zaptivač Soudal, koji sam odlučio koristiti. U svom sastavu nema aditiva, a brtvilo podnosi temperature do +180 ° C, što je sasvim dovoljno za toplinsku otpornost spoja.

Lijepljenje dijelova kuhala za vodu

Ostaje poduzeti najvažniji korak - ispuniti donji žlijeb po cijelom obodu silikonskim brtvilom i u njega umetnuti staklenu tikvicu. Prije nanošenja zaptivača, površine se moraju odmastiti alkoholom ili rastvaračem.

Donja površina koja se spaja sa staklenom bocom bila je velika, pa sam nakon nanošenja trake za zaptivanje morao da je razmažem oštricom odvijača.

Staklena boca je umetnuta u donji utor. Višak silikona istisnut bocom uklonjen je krpom namočenom u sapunastu vodu. Zatim šavove dati prekrasan pogled, poravnato prstom umočenim unutra sapunasta voda. Na slici je prikazan rezultat rada.

Provjera nepropusnosti spoja dijelova kotla

Veliki silikon se obično stvrdne na sobnoj temperaturi brzinom od 2 mm dnevno. Uzimajući u obzir činjenicu da je dubina šava u zalijepljenom električnom čajniku bila oko 10 mm, morao sam ga odložiti na tjedan dana, a tek nakon toga izvršiti testove.

Za testiranje, kuhalo je priključeno na električnu mrežu rastavljeno, direktno, bez sistema zaštite i upravljanja. Da bi se to postiglo, na krajeve kabla su stavljeni terminali s utikačem, koji su zatim postavljeni direktno na kontakte grijaćeg elementa. Kuhalo za vodu je ugrađeno radni položaj, u njega se ulije voda, a zatim se utikač ubaci u utičnicu. Neprihvatljivo je ostaviti električni čajnik s takvom shemom prebacivanja bez nadzora.

Prema shemi, svi sovjetski električni čajnici su prethodno bili direktno povezani i morali ste čekati dok voda ne proključa i ručno ih isključiti tako što ćete izvaditi utikač iz utičnice.

Nekoliko minuta kasnije voda je proključala. Nije bilo tragova curenja vode, silikonski zaptivač je pouzdano zatvorio spoj delova. Kako bi se spriječilo da štetne nečistoće slučajno uđu u vodu iz silikonskog šava, nakon sastavljanja kotla u njemu su prokuhane tri porcije vode uz njegovu potpunu zamjenu.

Pažnja! Neprihvatljivo je sipati hladnu vodu u bilo koji zagrijani električni čajnik, odmah nakon potpunog ispuštanja prokuhane vode iz njega. Zbog termičkog udara mogu se pojaviti mikropukotine na tijelu kotla iz kojih će s vremenom početi teći voda.

Napominjem da ovo Stakleni čajnik Nakon gore opisane popravke, služi besprijekorno više od tri godine. Nisam čak morao ni da čistim kontakte.

Kako očistiti električni čajnik od rđe

Vremenom, zbog zarđalog metala vodovodne cijevi, uprkos providnosti vode koja teče iz slavine, pa čak i njenom naknadnom filtriranju, na unutrašnja površina kuhalo za vodu, stvaraju se naslage rđe. Mnogima se to ne sviđa, a očito ne donosi zdravstvene prednosti.

Najjednostavniji i sigurnim sredstvima uklanjanje rđe je limunova kiselina, koji se prodaje u bilo kojoj trgovini prehrambenim proizvodima.

Da biste uklonili rđu, potrebno je najmanje pola električnog kuhala napuniti vodom i sipati jednu vrećicu limunske kiseline.

Zatim uključite čajnik i dovedite vodu da proključa. Tragovi rđe se mogu ukloniti sa gornjih ivica i poklopca četkom umočenom u kipuću vodu. Voda nakon ključanja postaje smeđa. Ako u kući postoji nekoliko kotlića, onda se u svaki od njih može sipati voda i ponovo prokuhati.

Nakon ključanja ostavite kotlić da se ohladi, ocijedite zarđalu vodu i isperite čistom vodom. Kao što možete vidjeti na fotografiji, električni čajnik je počeo izgledati kao nov, limunska kiselina je potpuno otopila rđu.

Kao što vidite, popravak kuhala za vodu vlastitim rukama uopće nije težak, a po želji to može učiniti svaki domaći majstor.

Kuhalo za vodu je nezamjenjivo u svakoj kuhinji, bilo da se radi o kući ili uredu, Catering. On je lider u prodaji, proizvodi se u velikim količinama, ima najširi asortiman modela. Ali, kao i svaka druga tehnika, električni čajnik može pokvariti nakon nekog vremena. Razloga za to može biti nekoliko, jer ovaj uređaj radi prilično dobro. jednostavan princip. Takođe se lako može samostalno popraviti. Jedina mana je rastavljanje samog uređaja, jer je za dijagnozu ili zamjenu elementarnih komponenti potrebno potpuno rastaviti čajnik. A najteža faza je početna faza, pa su mnogi koji započnu samostalni popravak zainteresirani za pitanje kako rastaviti poklopac kotlića i koji su sljedeći koraci.

Kako rastaviti i popraviti kuhalo za vodu

Ali prije nego što nastavite s popravkom, morate razumjeti princip rada uređaja i razlikuju li se modeli električnih kuhala jedni od drugih i na koji način?

Princip rada

Kuhalo za vodu, bez obzira na model i klasu, radi na istom principu. U njegovom donjem dijelu nalazi se grijaći element, može biti otvoren ili zatvoren. Povezuje se sa termostatom koji se sastoji od ploče. Kada se dovede struja, grijaći element počinje da se zagrijava, čime se zagrijava voda u spremniku. Kada tečnost proključa, nastaje para koja se diže uz uređaj i ulazi u poseban kanal u kojem se nalazi termostat, koji kontroliše rad uređaja i odgovoran je za isključivanje nakon što voda proključa. No, unatoč jednostavnosti rada, mnogi ne znaju kako pravilno rastaviti električni čajnik i to učiniti kako treba. Zato što različiti modeli uređaja imaju različito locirane zasune koje se odvajaju od ručke uređaja.

Uobičajene greške

Električni čajnik, kao što je već spomenuto, ima prilično jednostavan princip rada. Sadrži mali broj elemenata koji se mogu slomiti i time oštetiti cijeli uređaj. Među najčešćim problemima s kojima se korisnici mogu susresti, vrijedi istaknuti:

1. Kuhalo za vodu polako zagrijava vodu.
2. Isključuje se prije nego tečnost u njemu proključa.
3. Uređaj se ne isključuje.
4. , grijaći element se ne zagrijava.

Popravka električnog čajnika

Sporo zagrijavanje i gašenje do ključanja

Oba ova kvara mogu biti uzrokovana prekomjernim stvaranjem kamenca na grijaćem elementu. U prvom slučaju, sporo zagrijavanje je zbog velikog sloja naslaga, koji sprječava brzo zagrijavanje tekućine. Da biste riješili ovaj problem, trebate samo . Postoji mnogo načina da se to uradi specijalnim sredstvima I narodne metode. Ovaj postupak je obavezan, inače grijaći element može izgorjeti.

Vaga na grijaćem elementu: zamjena

Čajnik se neće isključiti

Ako se nakon ključanja vode uređaj ne isključi i nastavi zagrijavati tekućinu, to može dovesti do izgaranja grijaćeg elementa. Postoji nekoliko razloga za ovaj neuspjeh. Isključivanje se događa u trenutku kada se para zbog ključanja podigne i dođe do kanala kroz koji prolazi do termostata. Isključivanje se možda neće dogoditi zbog slomljenog poklopca, začepljenja kanala kamencem ili kvara samog termostata. Ali ako se prvi razlozi mogu riješiti posebnim sredstvima ili narodnim metodama za uklanjanje plaka, za popravak termostata, potrebno je ukloniti donji poklopac kućišta i potpuno rastaviti uređaj kako biste ga zamijenili.

Zamjena grijaćeg elementa: kuhalo za vodu se ne uključuje

Izgorjeli grijač je najčešći uzrok kvara uređaja. To se može dogoditi iz više razloga:

• stalno pregrijavanje grijaćeg elementa;
• pad u mreži;
• Dostupnost veliki broj skala.

Bez obzira na model, popravak kuhala za vodu vlastitim rukama započinje dijagnostikom i provjerom drugih razloga zašto se ne uključuje. Prije svega, trebate provjeriti samu utičnicu, ako je sve u redu, zatim kabel na integritet, a tek nakon toga nastavite s rastavljanjem kućišta.

Kako rastaviti tijelo električnog čajnika sa zatvorenim grijaćim elementom

Bez obzira na model, dizajn električnih kuhala je gotovo isti, pa rastavljanje uvijek počinje skidanjem poklopca. Da biste ga uklonili, morate pronaći dva samorezna vijka, mogu se nalaziti na različite načine:

• kod starijih modela, šrafovi su na vrhu. Odnosno, odmah nakon podizanja poklopca otvorit će im se pristup;
• V savremenim aparatima, prvo morate ukloniti gornji dio pokriva. Učvršćen je sa dva utora koji ulaze u podnožje drške. Samo ih treba malo pogurati. Tada će se otvoriti pristup zavrtnjima koje je potrebno odvrnuti.

Na nekim modelima gornji poklopac se može ukloniti pomoću ručke. Stoga, prije nego što nastavite s njegovim uklanjanjem, morate proučiti dizajn i ne ulagati nikakav napor pri uklanjanju.

Uklanjanje poklopca čajnika

Zatim prelazimo na dno kućišta. Morate okrenuti kuhalo za vodu i pronaći tri samorezna vijka, u nekim modelima ih može biti više, ali oni su na vidiku, tako da to ne bi trebalo biti teško.

Vrtimo kuhalo za vodu

Međutim, bit će potrebno malo strpljenja i truda da se odvoji dno, jer se po obodu nalaze zupci koji se uklapaju u otvor kućišta. Treba ih pažljivo otkinuti. To se mora raditi u fazama kako ih ne bi slomili i oštetili kućište. Najčešće se brzo otkidaju laganim pritiskom odvijača. Ali ako je uređaj radio duže vrijeme, postupak može potrajati malo duže, jer se kućište može jednostavno zalijepiti za bazu.

Nakon uklanjanja postolja, ispred vas će se pojaviti grijaći element, ako je riječ o kotliću na disku, u kojem nema direktnog kontakta između grijača i vode. Ako je uzrok kvara, najvjerovatnije, grijaći element, onda se može pozvati u ovoj fazi demontaže. To se radi pomoću posebnog uređaja. Pomoću njega možete saznati da li je došlo do puknuća spirale unutar cijevi za grijanje ili se nešto dogodilo s kontaktima. Ako tokom testa tester pokaže vrijednost jednaku beskonačnosti, tada je potrebno zamijeniti grijaći element. Ako je vrijednost od oko 50 do 200 oma, sve je u redu s grijaćim elementom.

Provjeravamo performanse grijaćeg elementa

Provjerite termostat ili termostat. Da biste to učinili, odvrnite vijak koji se nalazi na dnu ručke. Zatim ga pažljivo uklonite. Neki moderni modeli električni čajnici mogu imati dizajn s jednom ručkom i gornji poklopac, tako da morate pažljivo obaviti sve manipulacije.

Uklanjanje ručke čajnika

Zatim unutar ručke nalazimo samorezni vijak. Nalazi se direktno ispod dugmeta za uključivanje/isključivanje čajnika. Mora se odvrnuti i zatim ukloniti. Za to će biti potreban Phillips odvijač. Nakon što ga uklonite, trebate zazvoniti termostat - sve priključke. Da biste rastavili sam termostat, morat ćete skinuti poklopac prekidača, oni se lako mogu ukloniti. Zatim provjeravamo ovaj element. Ako postoji takav element, bolje ga je zamijeniti. Ako ne, analiziramo dalje. Preklop se uklanja pritiskom i guranjem naprijed. Nakon toga možete očistiti sve kontakte.

Rastavljamo stari model električnog čajnika

Koraci rastavljanja su malo drugačiji:

• odvrnuti su vijci koji se nalaze na dnu uređaja;
• donja strana uređaja se uklanja;
• tada se otvara pristup grijaćem elementu, prekidaču i termostatu.

U starijim modelima, da biste došli do glavnih komponenti uređaja, ne morate odvrnuti cijelu strukturu, samo odvrnite nekoliko vijaka. Međutim, ako se dugme za uključivanje/isključivanje nalazi na vrhu ručke, onda potpuna demontaža neizbježan.

Demontaža starog električnog čajnika

Da biste provjerili performanse grijaćeg elementa u kotlićima gdje je grijač otvoren, dovoljno je ukloniti jedan poklopac, a zatim će se on osloboditi.

Međutim, ne uvijek uzrok kvara može biti direktno povezan sa samim uređajem. Njegovo postolje može propasti. Stoga je važno znati kako rastaviti postolje za kuhalo kako biste provjerili njegovu funkcionalnost.

Rastavljamo postolje

Prije nego što nastavite sa samopopravkom, morate biti sigurni da je uređaj isključen s mreže. Dakle, prvi korak je da okrenete postolje i odvrnete sve zavrtnje koji se tamo nalaze. Ako se radi o modelu diska, onda su na dnu tri vijka koji se odvrću Phillips odvijačem. Tada se uklanja donji dio konstrukcije i pred vama se pojavljuje sistem sa svim elementima. Lako se odvaja od kućišta.

Kako rastaviti postolje

Rastavljamo stari model postolja. Prvo ga okrenite, odvrnite sve vijke, odvojite donji dio od gornjeg. Nakon toga, svi elementi će biti u javnom vlasništvu.

Demontaža uređaja, kao što vidite, je prilično jednostavna. Međutim, nikada ne biste trebali žuriti, jer mogu postojati neki plastični zasuni koje je proizvođač odlučio ugraditi kako bi poboljšao kvalitetu veze.

Od opštih industrijskih koji se koriste za obračun proizvoda i sirovina, uobičajeni su robni, automobilski, vagonski, kolica i dr. Tehnološki se koriste za vaganje proizvoda u toku proizvodnje u tehnološki kontinuiranim i periodičnim procesima. Laboratorijski se koriste za određivanje sadržaja vlage u materijalima i poluproizvodima, za obavljanje fizičko-hemijskih analiza sirovina i za druge svrhe. Postoje tehničke, uzorne, analitičke i mikroanalitičke.

Može se podijeliti na više tipova ovisno o fizičkim pojavama na kojima se zasniva princip njihovog djelovanja. Najčešći uređaji su magnetoelektrični, elektromagnetski, elektrodinamički, ferodinamički i indukcijski sistemi.

Šema uređaja magnetoelektričnog sistema prikazana je na sl. 1.

Fiksni dio se sastoji od magneta 6 i magnetnog kola 4 sa polnim dijelovima 11 i 15, između kojih je ugrađen strogo centriran čelični cilindar 13. U procjepu između cilindra i polnih dijelova, gdje je koncentrisan jednoličan radijalno usmjeren, postavlja se okvir 12 od tanke izolovane bakarne žice.

Okvir je pričvršćen na dvije ose sa jezgrima 10 i 14, naslonjenim na potisne ležajeve 1 i 8. Suprotne opruge 9 i 17 služe kao strujni vodovi koji povezuju namotaj okvira sa električnim kolom i ulaznim stezaljkama uređaja. Strelica 3 sa balansnim utezima 16 i suprotna opruga 17 spojena na polugu korektora 2 učvršćena je na osi 4.

01.04.2019

1. Princip aktivnog radara.
2. Pulsni radar. Princip rada.
3. Osnovno vrijeme rada impulsnog radara.
4. Vrste radarske orijentacije.
5. Formiranje sweep na PPI radaru.
6. Princip rada indukcionog dnevnika.
7. Vrste apsolutnih zaostajanja. Hidroakustični Dopler log.
8. Snimač podataka o letu. Opis rada.
9. Svrha i princip rada AIS-a.
10. Prenesene i primljene AIS informacije.
11. Organizacija radio komunikacije u AIS-u.
12. Sastav AIS brodske opreme.
13. Strukturni dijagram brodskog AIS-a.
14. Princip rada GPS SNS.
15. Suština GPS diferencijalnog načina rada.
16.Izvori grešaka u GNSS-u.
17. Strukturni dijagram GPS prijemnika.
18. Koncept ECDIS-a.
19. ENC klasifikacija.
20. Namjena i svojstva žiroskopa.
21. Princip rada žirokompasa.
22. Princip rada magnetnog kompasa.

Kablovi za povezivanje — tehnološki proces primanje električni priključak dva komada kabla sa restauracijom na spoju svih zaštitnih i izolacionih omotača kabla i ekranskih pletenica.

Prije spajanja kablova, izmjerite otpor izolacije. Za neoklopljene kablove, radi lakšeg merenja, jedan izlaz megoommetra je povezan naizmjenično na svako jezgro, a drugi na preostale žile povezane jedna s drugom. Otpor izolacije svakog zaštićenog jezgra se mjeri kada su provodnici spojeni na jezgro i njegov ekran. , dobijena kao rezultat mjerenja, ne smije biti manja od normalizirane vrijednosti utvrđene za ovu marku kabela.

Nakon mjerenja otpora izolacije, pristupa se uspostavljanju ili numerisanju žila, odnosno pravcima polaganja, koji su označeni strelicama na privremeno pričvršćenim oznakama (sl. 1).

Nakon što sam završio pripremni rad, možete početi rezati kablove. Geometrija rezanja spojeva krajeva kablova je modifikovana kako bi se osigurala pogodnost obnavljanja izolacije žila i omotača, a za višežilne kablove, takođe da bi se dobile prihvatljive dimenzije za spoj spojeva. kablovi.

METODOLOŠKA POMOĆ ZA PRAKTIČNI RAD: "RAD SPP RASHLADNIH SISTEMA"

PO DISCIPLINI: " RAD ELEKTRANA I BEZBEDNO GLEDANJE U STROJARNICI»

RAD SISTEMA HLAĐENJA

Namena rashladnog sistema:

• odvođenje topline iz glavnog motora;
• odvođenje topline iz pomoćne opreme;
• snabdijevanje Skloništa toplinom i ostalom opremom (GD prije puštanja u rad, VDG u "vrućoj" rezervi itd.);
• prijem i filtriranje vanbrodske vode;
• izduvavanje kingston kutija ljeti od začepljenja meduzama, algama, blatom, zimi - od leda;
• osiguravanje rada ledenica itd.