Ev · Diğer · Boyutları olan ahşap Japon kılıcı çizimi. Kağıttan katana nasıl yapılır? Kağıttan katana nasıl yapılır - fotoğraflı diyagramlar

Boyutları olan ahşap Japon kılıcı çizimi. Kağıttan katana nasıl yapılır? Kağıttan katana nasıl yapılır - fotoğraflı diyagramlar

Evgenia Smirnova

İnsan kalbinin derinliklerine ışık göndermek sanatçının amacıdır

İçerik

Bu soru, yaramaz oğlanların birçok ebeveyni tarafından sorulur. Tüm çocuklar çeşitli rol yapma oyunları oynuyor veya çizgi film dizilerindeki en sevdikleri ninja karakterlerini taklit ediyorlar. Mağaza raflarında pek çok oyuncak, kılıç ve lazer silahı var, ancak bir oğlunun anne veya babanın kendi elleriyle yaptığı bir hediyeyi alması çok daha güzel.

Kağıttan katana nasıl yapılır - fotoğraflı diyagramlar

Bu süreç hiç de zor değil, asıl mesele başlamak. İLE adım adım talimatlar herkes kağıttan katana yapmayı öğrenecek. Bu saatlerde sıkılmaması için çocuğunuzu işin içine katın ya da akşam ona hoş bir sürpriz hazırlayın. Düz kağıttan, kartondan kendi ellerinizle bir Japon kılıcı yapabilir veya origami tekniğini kullanabilirsiniz.

Origami tekniğini kullanarak kendin yap kağıt katana

Kağıttan origami kılıcının nasıl yapıldığını merak ediyorsanız talimatları izleyin:

  1. Normal bir manzara sayfasının yarısını alın. Açık tonlarda renkli kağıt kullanılması tavsiye edilir.
  2. Çarşafların benzer kısımlarını hazırlayın, ancak koyu renkte - bu, katananın sapı ve kılıfı olacaktır. Ortaya çıkan bıçağı bir tanesine uygulayın, gelecekteki sapın uzunluğunu işaretleyin ve koyu renkli sayfayı ayırın.
  3. Çoğundan bir kılıf yapın. Uçta bulunacak kenarı içe, tersine, dışa doğru bükün.
  4. Bıçağı koyu renkli bir kağıda sarın ve kılıfı tutkalla sabitleyin.
  5. Geriye kalan küçük yaprak saptır. Kenarlarını bıçağın yarığına sokun ve etrafına sarın. Kağıttan nasıl kılıç yapılacağını pratik olarak anlamak ve çocuğunuzu memnun etmek için, bitmiş Japon kılıcının iki yarısını yapıştırmanın zamanı geldi.

Kartondan kılıç nasıl yapılır

Oğlunuza veya kocanıza hoş bir sürpriz hazırlamak için kağıttan nasıl katana yapılacağını bilmeniz gerekir. Bunu yapmak için ihtiyacınız olacak:

  • karton (normal kutuları kullanabilirsiniz);
  • PVA tutkalı);
  • bıçak (kırtasiye);
  • tutkal (marangozluk);
  • boyamak farklı renkler– gümüş, siyah, kırmızı, mavi.

Eğer kartondan kılıç yapmayı hala bilmiyorsanız en az 60 cm uzunluğunda olması gerektiğini bilin. Parçaların boyutunu hesaplarken bu bir başlangıç ​​noktası olarak kullanılmalıdır. Oyuncak silahların yapımı tıpkı Japonya'daki gibi kolaydır:

  1. Kartondan 50-70 milimetre genişliğinde beş dikdörtgen kesmeniz gerekiyor. Bu durumda dalgalı şeritlerin malzeme üzerinde nasıl konumlandığını dikkate alın. Bunlardan ikisinde dikey, üçünde yatay olarak yerleştirilmelidirler. Daha sonra, dikey yönde çizgili olanlardan başlayarak bunları üst üste istiflemeniz gerekir.
  2. Parçaları birbirine yapıştırın. Daha güçlü bir bağlantı için iş parçasını ağır bir nesnenin altına yerleştirmelisiniz (o zaman kılıç tahta bir blok gibi yoğunlaşacaktır).
  3. İş parçası kuruduğunda silah şeklinde bir çizim yapıp kartondan kesmeniz gerekir.
  4. Olukların görülebildiği yan duvarlara tutkal (marangoz tutkalı) uygulayın. İki kat halinde dökmek ve ardından yaklaşık 10-12 saat kurumaya bırakmak daha iyidir.
  5. Kağıt katana hazır olmadan önceki son aşama boyamadır. Bıçağı gümüş boyayla kaplıyoruz, sapı siyah yapıyoruz ve üzerine icat edilen tasarımı kalan renklerle boyuyoruz.
  6. İstenirse boyamadan önce bıçağı kil ve kumla kaplayın - o zaman kılıç daha da yoğun olacaktır.

Kağıttan yapılmış DIY samuray silahı - Deadpool'un katanası

Kağıt kılıç yapmadan önce şunları hazırlamanız gerekir:

  • karton;
  • pusula;
  • işaretleyici (siyah);
  • kağıt tüpler (iki kalın, iki ince);
  • makas;
  • saç örgüsü.

Kağıttan katana yapmanın en kolay yolu:

  1. Karton üzerine biri en küçük tüpün çapına, ikincisi diğerinin çapına eşit olmak üzere 3 daire yapıyoruz. Son daire ikinciden 1-1,5 cm daha büyük olacaktır. Fazla kartonu kesin ve maket bıçağı kullanarak küçük bir daire kesin.
  2. Küçük tüpleri düzleştiriyoruz, iki dikdörtgen plaka alıyoruz ve bunları bantla sabitliyoruz. Bu bıçak olacak. Benzer işlemleri kılıf görevi görecek büyük tüplerle de gerçekleştiriyoruz.
  3. Bıçağın ucunu yapıyoruz: ne olacağını çiziyoruz, kesiyoruz ve bantla kapatıyoruz.
  4. Bıçağın içine hacim ekleyerek iki tüp yerleştiriyoruz.
  5. Katananın çelik gibi görünmesini sağlamak için bıçağı birkaç kez folyoya sarın ve ofis yapıştırıcısı veya bantla sabitleyin.
  6. Bir tutamak yapıyoruz: Tutılacağı ana boruyu tutkalla sabitliyoruz. Tsuba görevi görecek tabağı siyah kalemle renklendiriyoruz. Boru sapını bantla sarıyoruz ve kenarlarını bantla sabitliyoruz. Tsuba'yı, ardından kolu taktık.
  7. Kının tüm yüzeyini parlak siyah bir kalemle boyuyoruz.

Japon kılıç üretim teknolojisine ilişkin bilinen gerçekleri kısaca tanımlayalım. Japon katana kılıcı, Uzak Doğu'dan gelen dünyanın en ünlü tam boyutlu keskin uçlu silahıdır. Bu, iki elli, hafif kavisli, tek kenarlı, ahşap bir kının içinde, vernikli, bıçak uzunluğu yaklaşık 70-80 cm olan, düz çıkarılabilir bir koruma ve kordon örgülü bir sapla donatılmış bir kılıçtır.

Bildiğimiz gibi katana yapma tekniği Japonya'da yaklaşık bin yıldır var. Japon silah ustalarının beş ana okulu (bugün hala mevcut), kanonik oranları, iç yapıları, bıçakların metal yapısının özelliklerini ve bölge sertleştirme yöntemlerini belirledi. Bütün bunlar yüzyıllar boyunca pratik eskrimle test edildi ve sonuçta bu kılıcı dünyadaki en gelişmiş bıçaklı silah türlerinden birine dönüştürdü.

Burada, Japonya'da kılıç düzeneğinin tamamı yerine cilalı bıçağın kendisine kılıç denildiği gerçeğini belirtmek gerekir. İlk bakışta bu tuhaf tutum, katana montaj teknolojisinin yalnızca sap tertibatının değil, aynı zamanda tek tek parçalarının da hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak bıçağın tartışılmaz önceliğini belirleyen ana faktör, şüphesiz, üretim sanatının inanılmaz karmaşıklığı ve hassasiyetidir.

Kılıç dekorasyon detayları koşirae"koshirae" (koruma - tsuba, sap elemanları - fushi, kashira, menuki) neredeyse bıçaktan bağımsız olarak koleksiyon parçaları olarak mevcuttur. Bunlar, hemen hemen her kılıcı süsleyebilen tamamen bağımsız uygulamalı sanat eserleridir (montaj teknolojisi, hemen hemen her koşira parçasını herhangi bir bıçağa sığdırmanıza olanak tanır).

Bir katana yapmanın teknolojik özelliklerini keşfederek, bu güzelliğin tefekkürüne dalarak, gerçek bir silah sanatı eseri olarak katana hakkında konuşabileceğimiz yerden başlayarak, kılıçların kalite düzeyinin hemen ana hatlarını çizmek gerekir. Bugün Moskova'daki herhangi bir hediyelik eşya mağazasında İspanya veya Çin'deki bıçak fabrikalarında üretilen "gerçek" katananın 100-300 ABD Doları karşılığında sunulacağı bir sır değil. Satıcı, bıçağın ince paslanmaz çelikten yapıldığını ve sarkan kılıfın, plastik sapın ve damgalı çerçevenin klasikle tam uyumlu olarak oluşturulduğunu ustalıkla açıklayacaktır. Japon teknisyenler falanca yüzyıla ait, falanca üslup... Eh, “İspanyol Japonyası” diye yorum yapmaya gerek yok sanırım. Ancak hack işi pazarı burada bitmiyor. Pek çok, deyim yerindeyse, “katan” mahkumlar (özel Rus işletmeleri) ve herhangi bir geleneksel kurala uymayan silah ustaları tarafından üretiliyor. Japon teknolojisi ve kurallar. Kabaca işlenmiş paslanmaz çelik bıçaklar, boyalı veya kazınmış sertleştirme çizgisi, dişli veya epoksi yapıştırılmış saplar, asmak için halkalı kılıç kılıfları. Bütün bunlar halkın kafasını büyük ölçüde karıştırıyor ve çoğu zaman modern tasarım silahlarının acemi koleksiyoncularını Japon kılıcı konusundan uzaklaştırıyor.

Gerçek bir "yüksek kalite" kılıcı, her şeyden önce yüksek teknolojinin etkisine tolerans göstermez. Hiçbir yenilik, hiçbir icat, kanondan minimum sapma olmamalıdır. Gerçek bir kılıç, yalnızca teknoloji bilgisi düzeyinde bir usta tarafından yapılmaz. Atmosferi, sürecin ruhunu ve iç havayı korumak çok önemlidir. Katana bir hatıra ya da tören dekorasyonu değildir, gerçek bir ruh savaşçısının müthiş bir silahıdır. Yüksek kaliteli bir kılıcın yaratılması üzerinde çalışan tüm ustalar, buna ruhlarını, deneyimlerini ve kendi kaderlerinin bir parçasını ya da Doğu terimleriyle karmalarını koyarlar. Gerçek bir katananın, her biri gelecekteki seviyesini belirleyen birkaç profesyonel zanaatkar tarafından (birbirlerinden bağımsız olarak) yaratıldığını belirtelim.

Gerçek bir kılıçta hiçbir küçük detay yoktur. Ne, nasıl, kim tarafından, hangi amaçla ve kimin için yapıldığı, tasarımında ve dekorasyonunda hangi özelliklerin yer aldığı önemlidir.Böyle bir kılıcın ayırt edici özellikleri, ustanın seviyesi ve seviyesinden oluşur. kullandıkları teknoloji.

Yüksek kaliteli, gerçek bir katananın zorunlu özellikleri elbette şunlardır:

* Elle dövülerek elde edilen "desenli" (kompozit) bıçak çeliği (enine kesit elemanlarının olası yapısal tasarımıyla: alın, astar ve bıçak, farklı kimyasal bileşim ve yapıya sahip kompozit çeliklerden yapılabilir);

* bıçağın bir kısmının sert ve yumuşak alanlar arasındaki geçiş bölgelerinde birçok görsel efekt içeren kil, kum ve kömür bazlı özel bir bileşimle kaplanmasıyla elde edilen bıçağın bölge su sertleşmesi);

* Bıçağın bir kenarı (pah) oluşmadan ve kenarların kenarlarının yuvarlanması etkisi olmadan bıçağın taşlar üzerinde ultra ince manuel parlatılması (ek olarak, bu tür bir parlatma, bıçağın yüksek derecede keskinliğini sağlamalıdır) bıçağın yanı sıra kompozit çeliğin makro yapısını ve sertleştirme hattını ortaya çıkarır jamon kesinlikle "hamon" ayna yüzeyi);

* Kılıcın özgün tasarımı ve montaj teknolojisi (O-ring) habaki"habaki", gardiyan tsuba"tsuba" ve kolu Tsuka"tsuka", sapın içinden bıçağa yerleştirilir ve bir pim ile "içe çekilerek" sabitlenir mekugi"mekugi");

* Klasik kurallara göre, geleneksel montaj teknolojisine tamamen uygun olarak yapılmış, sanatsal bir şekilde dekore edilmiş koshirae bitirme cihazı ve kın, derin bir felsefi fikir ve Şinto ve Zen estetiğinin özel Cazibesini taşımalıdır.

Değerli okurlarım, bu konuyu abartmadan sonsuza kadar konuşabiliriz. Sadece bir katananın sertleştirilmesinin elbette bir kılıç imalatında gerçekleştirilen en önemli, riskli ve karmaşık işlem olduğunu ve bıçağın tüm fiziksel ve mekanik özelliklerinin yalnızca yarısını değil, aynı zamanda aslında estetiğini belirler. Bir katana bıçağında hiçbir şey bu kadar dikkat çekmez jamon"hamon".

Katana bıçağını parlatma

Japon kılıçlarını cilalamak ayrı ve çok saygı duyulan bir meslektir. Birkaç yüzyıldır bu genel olarak faydacı operasyon Japonya'da yüksek bir sanat olarak varlığını sürdürüyor. Parlatıcının amacı, bıçağın kesinlikle doğru şekillerini, görünür bir "desen" (hada) ve sertleşme çizgisine (hamon) sahip ayna benzeri, temiz bir çelik yüzeyi ve ayrıca bıçağın aşırı keskinliğini elde etmektir. bıçak ağzı.

Özel taşlar üzerinde tüm işlemler altı ila yedi ana aşamada (kaba taşlardan ince taşlara doğru) gerçekleştirilir. Parlatma işlemi sırasında taşlar sürekli su ile yıkanır ve metalin sürtünmesinden dolayı yüzeylerinde aşındırıcı macunlar oluşur.

En son tespit işlemleri hada"hada" ve jamon"hamon" (hazui, jizui), başparmakla cilalanmak üzere yüzeyde tutulan küçük, ince taşlardan yapılır. Metal yapının daha canlı bir şekilde ortaya çıkması için parlatıcı işlemi kendi takdirine göre gerçekleştirebilir. Hadori"hadori" (zayıf) Kimyasal maruz kalma bıçağın metali üzerinde), metalin güzelliğini ve sertleşme çizgisini vurgulayan ancak derin, yarı saydam bir aynanın etkisinin kaybolmasına yol açmayan.

Ortalama olarak, yeni bir katana bıçağının cilalanması profesyonel bir on ila on beş iş günü sürer. Çalışmasını tamamladıktan sonra uzmanlar ve uzmanlar onun tüm güçlü yönlerini görebilir ve zayıf taraflar. Gizli kusurlar derin, ince erdemlerle aynı şekilde ortaya çıkacaktır. Son cilalamadan önce kılıcı gerçek anlamda değerlendirmek neredeyse imkansızdır.

Yüksek kaliteli bir katana bıçağı, iyi bir profesyonel cilalamanın ardından ce6ie'ye birçok bilgi taşır. Üzerinde Hada ve Hamon kesinlikle görülüyor. Üstelik bu tür etkileri asitle aşındırmayla taklit etmek imkansızdır. Bıçağın "donması", başka bir deyişle "durması"nın resmi, dram ve gizemle dolu bir şekilde gözlerinizin önünde açılacaktır. Hamon çizgisi statik bir resim değildir. Bu, metalin hızlı nefes almasının bir tür fotoğrafıdır.

Hada çeliği üzerindeki ince, hareli "desen"i tüm büyüleyici görkemiyle profesyonel bir cilalayıcı olmadan görmek kesinlikle imkansızdır. Ne asitle aşındırma ne de elektroliz, Evrenin bu hologramını aynada görmenize izin vermeyecektir. Katana üzerinde hada'nın güzelliğini anlatmak anlamsızdır. Bu geçici, yakalanması zor etkiyi fotoğraflamak da neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Japonya'da yalnızca kayıt ve değerlendirme için bıçakların fotoğrafını çekmek değil, aynı zamanda kağıt üzerinde taslaklarını çizmek de hala gelenekseldir. İnsan gözü, bıçağın aynasında dünyadaki en doğru fotoğraf ekipmanıyla kıyaslanamayacak kadar fazlasını görür.

Katana montajı

Bir katananın montajı üç büyük aşamaya ayrılabilir:

1. Kesin olarak tanımlanmış bir bıçak için yapılmış benzersiz parçaların üretimi:

* Habaki sızdırmazlık halkası, bıçağın kılıfa sıkı bir şekilde oturmasını ve sürtünme nedeniyle sabitlenmesini sağlamaya yarar (halkanın bıçağa maksimum uyumunu sağlamak için doğrudan bıçağın üzerinde bakır, gümüş veya altından dövülmüş), halka kesilir ve lehimlenir; habaki ( habaki) değerli metallerle gravür, kakma ve aplike ile süslenebilir;

*ahşap kın saya"saya" (iki yarımdan birbirine yapıştırılmış, her biri bıçağa ve habaki'ye profil ve kalınlıkta neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde ayarlanmıştır, sonraki işlemlerde cilalanır ve donatılır çeşitli unsurlar ve ayrıntılar);

*ahşap saplı taban TsukaÜretim teknolojisi kının üretim teknolojisine benzeyen “tsuka”, ancak bu durumda kılıcın sapı iki tahta arasında kesilir (sonraki işlemlerde vatoz veya köpekbalığı derisi ile kaplanır ve bağlanır) özel bir kordon ile tsukaito pamuktan, ipekten veya deriden yapılmış "tsukaito");

* metal yüzükler habaki ile sap arasındaki korumayı sıkıca sabitleyin seppa(seppa) ve boşluğu ortadan kaldıran bakır, bronz, gümüş veya altından yapılabilir.

* koruma (tsuba) - kılıç cihazının en önemli ve karmaşık unsuru, gravürler, kakmalar, tauching, vernikler, emayeler, patinasyon ve diğer birçok teknikle süslenebilir (tsuba için malzeme dövme demir veya çelik, dökme bronz olabilir) , shakudo (gümüş ve altın ilaveli bronz), gümüş, bakır ve bu malzemelerin kombinasyonları);

* korumanın yanındaki halka futbol"fushi", kulplu kasiyerÖrgülü kordon (menuki) altında dokunan "kashira" ve eşleştirilmiş unsurlar, tsuba ile aynı prensiplere göre yapılmış olup figüratif yelpazesini tamamlıyor ve genişletiyor.

3. Kının montajı, ayarlanması ve cilalanması:

* Sapın montajı işlemi aşağıdaki eylemleri içerir: vatoz veya köpekbalığı derisinin yapıştırılması (aynı), koshirae, tsuba ve sepa elemanlarının ayarlanması ve takılması, düğümlerin bağlanması tsukamaki Sapa sabitlenen "tsukamak"i kordon menüki"menuki" ve kasira;

* Takviye montajı ve fonksiyonel elemanlar bir kın üzerinde (çeşitli metallerden, siyah boynuzdan veya sert ağaçtan yapılabilir);

*Kılıfta özel oluklar açmak ve içine minyatür bıçak takmak ( kozuka kozuka, zırh kordonlarını kesmek ve düzleştirmek için) ve saç tokaları ( Kogai"kogai", zırh üzerindeki sıkı düğümleri bağlamak ve çözmek için);

* kının verniklenmesi (vernik, bitki tohumları, metal tozu, tozlar gibi çok çeşitli dolgu maddeleri içerebilir) yumurta kabukları, renkli taş vb. ayrıca vernik katmanları arasında vatoz derisi, ekler aplike unsuru olarak kullanılabilir değerli türler ahşap, kumaş ve deri parçaları).

Katana sapı jant elemanlarının imalatı

Daha önce de belirtildiği gibi, katana çerçevesinin unsurları bağımsız sanat eserleri olarak var olabilir. Kural olarak, kendi okullarına ve yaratıcı atölyelere mensup bireysel ustalar tarafından bıçaklardan ayrı olarak yapılırlar.

Koshirae yapmak için birçok teknik vardır. Antik çağda, çerçeve parçaları, özellikle de tsuba, genellikle ferforje demirden yapılmıştır. Bu tür detaylar, çoğunlukla deliklerle çok seyrek bir şekilde dekore edilmiştir, ancak bu eski bitirme detaylarındaki semboller ve kompozisyonların kendileri, özlülükleri ve özgünlükleri açısından dikkat çekicidir.

Daha sonraki bir zamanda, yaklaşık olarak 16. yüzyılın sonlarından itibaren, bronz döküm yöntemi ve ardından gravür, tauching, çeşitli metal ve alaşımlarla uygulama, dağlama ve cilalama yöntemleriyle karmaşık iyileştirme yöntemi çok yaygınlaştı.

Gümüş dökerek, değerli metallerin çeliğe lehimlenmesiyle ve cilalanmış vatoz derisinin uygulanmasıyla yapılan birçok eski bitirme cihazı vardır. Üstelik sadece metal değil, kemik, deri, ahşap, emaye gibi her türlü kombine teknikle...

Ancak koşirae yapma tekniği üzerinde daha detaylı durmayacağız. Gerçek şu ki, bu konunun en yüzeysel kapsamı bile abartmadan 200-300 sayfa sürecektir. basılı metin(resimler hariç).

Bu konuyu (ve genel olarak katana ile ilgili tüm konuları) ciddi şekilde incelemek isteyenler için A.G.'nin kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bazhenov'un “Japon Kılıcının Tarihi” ve “Japon Kılıcının İncelenmesi” ile “Japon Kılıcı” adlı “Chevron” serisinin altıncı sayısı (yazar K.S. Nosov).

Japon kılıcının metalurjisi

Katananın üretim teknolojisi ve tasarımına kısa bir giriş yaptıktan sonra, sevgili okuyucular, Japon kılıcının metalurjisine ilişkin bazı varsayımlarımı dikkatinize sunmama izin verin.

"TeG-zide" atölyesinden meslektaşlarım ve ben ("Demir Diş", Sergei Lunev'in Japon kılıç atölyesi), antik çağın klasik kılıçları üzerinde kendine özgü ince hareli "desen" hadasının ortaya çıkmasının nedenini anlamaya çalıştık.

Araştırma: "Japon çeliğinin Moiré'si"

Son beş yılda eski Japon katanalarının (XIV - XVI yüzyıllar) örneklerini inceleyerek, bıçaklarının çeliğinin özel lifli hareli yapısına dikkat etmem gerekiyordu. 4,5-10x büyütmede bıçakların yüzeyinde dövme kaynağının en ince izleri açıkça görülebilir. Görünüşe göre her şey açık: "Şam çeliği" denilen klasik teknolojiyle uğraşıyoruz.

Ancak farklı çeliklerin katman katman kaynaklanmasıyla böyle bir hada modeli elde etmek mümkün değildir. Yapının tamamen farklı bir doğası.

Metalografik laboratuvarlarda eski Japon kılıçları (özel koleksiyonlardan) üzerinde yapılan daha ayrıntılı bir çalışma, bıçaklarının yapısının parçalı lifli olduğunu ortaya çıkardı; Başlangıçta lifli bir yapıya sahip olan birçok parçanın dövme kaynağıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Bu fiberler farklı şekilde karbürlenmiş ve farklı alaşımlı çelik parçalarından oluşur. Liflerin arasında kaynak dikişi izleri periyodik olarak görülebilir. Liflerin yoğunluğu şaşırtıcıdır: bıçağın belirli bölgelerinde (bıçağın kenarında), görünüşe göre, milimetrekare kesim başına 100 ila 300 liflere ulaşabilir (yani kesimde 500.000'e kadar lif). bıçak ağzı)! Ne yazık ki kimse bıçağı kesmemize ve lifleri doğru bir şekilde saymamıza izin vermedi, ancak müze çalışanları ve koleksiyoncular bunu anlayabilir. Daha ileri araştırmalar aşağıdakileri ortaya çıkardı:

* liflerin kendisi aralıklı bir yapıya sahiptir; nitrik asitle aşındırıldığında rengi açık griden neredeyse siyaha değişir (yani lifler kimyasal bileşim açısından heterojendir);

Lifler iki seviyeden oluşan gruplara ayrılır; bir yandan, küçük lifler demetler veya demetler halinde toplanır (1. düzey), diğer yandan bu demetler, katmanlar halinde düzenlenmiş, oldukça deforme olmuş (düzleştirilmiş) gruplar oluşturur (2. düzey);

Mikroskobik düzeyde lifler arasındaki sınırların iki ana tipe sahip olduğu bulunmuştur: metalik olmayan kalıntı kalıntıları içeren dövme kaynağı (tip 1) ve metalik olmayan kalıntıların görünür izleri olmadan moleküler düzeyde difüzyon kaynağı (tip 2) );

Her lif kimyasal bileşim açısından heterojendir ve tüm uzunluğu boyunca açıktan koyuya doğru kazındığında tekrar tekrar renk değiştirebilir.

Daha fazla al detaylı bilgi incelenen lifli çeliğin yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında bilgi, yalnızca numunelerin (bıçakların) mekanik ve elektriksel erozyon tahribatına izin veren malzemeyi inceleme yöntemleri kullanılarak mümkün olacaktır.

Bir süre sonra şunu anladık ki hareli desen- Bu, katmanlar halinde oluşturulmuş bir elyaftır. Doğal olarak sorular hemen ortaya çıktı. Bunun gibi bıçaklar bugün Japonya'da mı yapılıyor? Çeliğin bu kadar makro ve mikro yapısının elde edilmesini nasıl bir teknoloji veya yöntem mümkün kılıyor? Bu yapı nasıl etkiliyor? kalite özellikleri bıçak ağzı?

Sırayla başlayalım

Japonya'da en iyi modern usta demirciler bugün hala aynı etkiyi elde etmektedir. Bu, örneğin Yoshindo Yoshihara gibi büyüklerin dövdüğü modern kılıçların birçok ayrıntılı fotoğrafıyla da doğrulanıyor. Hepsinde değil ama kılıçlarının çoğunda açıkça görülüyor metalin lifli hareli yapısı. Yani ilk soruya güvenle olumlu cevap verilebilir. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu tür kılıçlar ancak zamanımızın en iyi Japon ustalarında bulunabilir. Bu, hareli elyafın “gizemini” daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bir noktadır.

Şimdi Japonların fiber çelik üretme yöntemi hakkında. Amaç sadece lifli değil, aynı zamanda hem dövme hem de difüzyon kaynağıyla birbirine bağlanan iki düzeyde (boyuna ve katman katman) inşa edilmiş, alternatif (üniform olmayan) liflerden oluşan ultra ince bir yapı elde etmektir.

Çelikte lifli yapıların oluşturulması, birçok ülkede birçok usta tarafından yüzyıllardır çözülmüştür (ve oldukça başarılıdır). Günümüzün en meşhur yöntemi Şam mozaik yöntemi olarak adlandırılan yöntemdir. Bu teknolojinin özü, çelik şeritlerden (enine kesitte kare) monte edilen bir paketin dövülmesi, kaynaklanması ve kare bir enine kesite geri çekilmesidir. Daha sonra kereste kıyılır veya eşit bölümlere kesilir, bundan kare kesitli bir paket tekrar monte edilir (2'ye 2 veya 3'e 3 veya daha fazla). Bundan sonra bu işlemler döngüsel olarak tekrarlanır. Bu şekilde yazarak gerekli miktar demirci torbayı büker ve çapraz olarak 3-8 mm'lik oluklar halinde keser. Şeritler halinde dövme ve taşlama, fiberlerin enine kesitlerinden oluşan mozaik bir çelik desenini yüzeye "yükseltir".

Bir mozaik Şam bloğunun kesiti, belirli bir şekilde düzenlenmiş bir lifi temsil eder. Bu yöntemi kullanan 2'ye 2'lik bir yığının sekiz kaynağı, yaklaşık 65.000 fiber içeren bir blok üretecektir. 10 ekleme - halihazırda 1 milyondan fazla elyaf!

Bu yönteme dayanarak, Moskova ve Tula'dan ünlü demirci ve silah ustalarının yer aldığı birkaç katana bıçağı oluşturduk.

Japon versiyonundan önemli bir fark, aralıklı lif yapısının etkisinin olmaması olarak düşünülebilir. Desen küçük, net, çok güzel ve yoğun, ancak ünlü Japon hareli olmadan ortaya çıktı. Bıçakların oldukça güçlü ve darbeye dayanıklı olduğu ortaya çıktı, ancak klasik bölge sertleştirmesi, açıkça tanımlanmış bir geçiş bölgesi nioi olmadan hamon ortaya çıkardı ve dahası, sertleştirilmiş bölge, estetik açıdan istenmeyen bir kontrast hada gösterdi. Kısacası çok iyi çıktı ama tam olarak aradığımız şey değildi.

Lifli çelik üretmek için birçok yöntem vardır. Sırf eğlence olsun diye aklıma gelen çok mantıksız başka bir yöntemi önerebilirim. Şam paketini kaynaklarken (100 katmandan sonra), sonraki her kaynaktan önce broş boyunca üzerinde oluklar açın. Boyuna kesimler, bu işlemlerin döngüsel tekrarı ile lif oluşturan katmanların yüzey enine bölümlerine "yükselecektir". Bu yöntemle metal kaybı çok büyük olacak ve lifin "farklı kalibrede" ve elbette tamamen homojen olduğu ortaya çıkacak. Peki neden bir yöntem olmasın? Rusya'da fikri mülkiyet konusunda işlerin iyi gitmemesi üzücü, aksi takdirde patentlenebilirdi. Ancak şaka bir yana.

Peki yine de, Japonca'da klasik hareli elyaf nasıl yapılır? Birincil kaynaklara dönelim: Japonya ve ABD'de yayınlanan Japon kılıç yapma sanatıyla ilgili kitaplar. Tüm süreç başından sonuna kadar birçok kitapta anlatılıyor. Bizim için en ilginç olanı şüphesiz modern Japonya'nın en saygın demirci ve silah ustası Bay Yoshindo Yoshihara'nın "Japon Kılıcı Zanaat" kitabından materyaller olacaktır.

Japon ustaların, çok sayıda muhteşem ve renkli, ancak yine de ikincil veya iyi bilinen gerçeklerin içinde en önemli teknolojik nüansları çok ustaca gizledikleri söylenmelidir. Birçok önemli nokta tamamen eksik. Bu anlaşılabilir bir durumdur; ustalığın sırları onları korumak için vardır. Yalan söylemeyeceğim, anladığım ve öğrenebildiğim her şeyi kesinlikle açıklamak istemem ama bence Japon hareli teknolojisi bu gizem perdesini biraz kaldırmayı hak ediyor. Japon kılıçlarını sevenlerin ve koleksiyonerlerin çoğunun, "antik çağın sırları" hakkında daha fazla bilgi edinmesi durumunda katanaya daha saygılı olacağını düşünüyorum.

Yani en ilginç şey kelimenin tam anlamıyla en görünür yerde "gizlenmişti". Bıçağın çeliğini dövmekle (dövme kaynağıyla) başlayalım.

Paketin katlanma sürecini anlatan usta Eshindo, kitabında, çok fazla yorum yapmadan, çeliğin uzunlamasına lif yapısının elde edildiği çok ilginç ve önemli bir tekniğin gösterildiği bir diyagram sunuyor. Bu, paketin broşlama ekseni etrafında 90° döndürülmesi ve dikey bir düzlemde ilave kaynaklama ve katlamadır. Birincil düzlemde en az 200-500 katman toplayarak paketi döndürün. Döndürüldükten ve katmanlar eklendikten sonra paket satranç tahtası prensibine göre ezilmeye başlar ve birincil ve ikincil katmanların kesişme noktalarında oluşan lifleri toplar.

Antik çağın tüm teknolojileri gibi, bu lif elde etme yönteminin de demircilerin sonraki icatlarından çok daha etkili ve daha basit olduğu ortaya çıktığı söylenmelidir. Ne yazık ki, ilk önce tabiri caizse "tekerleği yeniden icat etmek" zorunda kaldım, yani. Japon kılıcıyla ilgili birçok kitapta uzun süredir yayınlandığını ve tüm bu zaman boyunca kelimenin tam anlamıyla gözlerimin önünde belirdiğini fark etmeden önce bu yöntemi "yeniden keşfedin". Bu şekilde, en önemli (ve basit) sırların en görünür yerde tutulduğundan, ancak biz onların anlamını anlayana kadar bize açıklanmadığından bir kez daha emin olmalıyız.

Ancak yukarıda anlatılan teknik tek başına Japon hareli elde etmek için yeterli değildir. Hatırlamak? Serpiştirilmiş (tekdüze olmayan) elyaf üretmenin bir yolunu bulacağımız konusunda anlaştık. Şimdi en ilginç ve aynı zamanda en tartışmalı olana geliyoruz. Sayısız deney ve deneyimlerimin bir açıklamasıyla sizi rahatsız etmemek için, sonuçlarının Koto döneminin "Japon hareli" sine çok benzediği ortaya çıkan bu yöntemlerin yalnızca özünü özetleyeceğim.

Birinci yöntem (geleneksel, Japon ustalar tarafından ayrıntılı olarak anlatılmıştır)

Ham çeliği aldıktan sonra onu düz, gözenekli bir krep haline getiriyoruz. Suyla sertleştirelim ve ardından kırılgan, aşırı ısınmış çeliği küçük parçalara (bir kibrit kutusunun yarısından üçte birine kadar) kıralım. Bu parçalardan düşük karbonlu bir bıçak üzerine kurulu bir paket oluşturalım (buna birincil paket diyelim). Bunu yapmak için düz parçaları 5-7 katmana yerleştirin. Dövme, kaynak ve çizimden sonra kenarı 15-20 mm olan kare kesitli bir şerit elde ediyoruz.

Bu şeritten 50 - 60 mm uzunluğunda çubuklar kestikten sonra, daha sonra fibere kaynaklamak için (yukarıda belirtilen yönteme göre) ikincil bir paket yerleştireceğiz. Bu yöntemin tüm "sırrı", çubukların paketin çizgisi boyunca yerleştirilmesi gerektiğidir. Ne için? Daha sonra, daha fazla kaynak yapma ve elyafın içine çekme sırasında, kaynaklanmış gözenekler ve kaynak parçalarının birlikte oluşturduğu birincil paketin kaynak dikişleri büyük ölçüde gerilecektir (ve her bir elyafın tüm uzunluğu boyunca kaynak dikişinde kaosa neden olacaktır! ), böylece lifimizi çok heterojen hale getirir.

Kömür ocağında eritilmiş çelik kullanırsanız (U7, U8, çelik 45 ve 65G), sonuç çoğu koleksiyoncuyu ve çit ustasını tatmin edecektir. Ancak XIV-XVI. yüzyılların en güzel örneklerine kadar. Bu yöntemin size ulaşmayacağı açıktır. Görünüşe göre, Japon kılıçlarının üretimi üzerine çok sayıda kitabın yazarları, çok kaliteli geleneksel bıçaklar da olsa, sıradan çelik üretme teknolojisini bizim için "gizli hale getirmiş".

İkinci yöntem (daha modern ve daha az geleneksel)

9 levha standart haddelenmiş çelikten (U 10 ve çelik 45) oluşan bir ana paketi kaynaklayalım. 54 katmanı (9x2x3) kaynaklayalım ve kare kesitli bir şerit halinde gerelim. Daha sonra her şey ilk yöntemi takip eder (çubuklar, ikincil paket, elyaf). Bu yöntemin "sırrı", çubukların (paket boyunca hizalanmış), kaynak dikişli düzlemlerinin çekiç vuruşlarının düzlemine dik (doğru) olacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğidir. Sonuç, metalin daha net kontrastı nedeniyle ikincil paketteki lif sayısının daha fazla olması gerektiği dışında, ilk yöntemdekiyle hemen hemen aynı olacaktır. Ek olarak, sertleştirme ve kaynaklama sırasında çeliğin daha kaprisli olduğu ortaya çıkıyor, ancak bu yöntemi kullanarak bir demirci, işlemi gerçekleştirmeden sıradan çeliklerle idare edebilir. orishigane"orishigane" (çeliğin demir ocağında eritilmesi).

Üçüncü yöntem (Japon hareli gizeminin bir sonraki katmanını ortaya çıkarma girişimi)

Japon hareli elde etmenin bir sonraki yöntemi için buna ihtiyacımız olacak.” şam çeliği! Şam çeliğinin bununla ne ilgisi olduğu ve sonraki gizem katmanlarının neler olduğu hakkında birkaç söz. Gerçek şu ki, büyük (evde olmayan) bir tatara fırınında kaynak yapılan geleneksel Japon tamahagane çeliği, büyük bir eriyik kütlesinin uzun süre soğuması nedeniyle önemli miktarda dendritik kristal içerir. Nitekim damask çeliğini belirleyen temel faktör dendritik yapıdır. Bu nedenle, külçenin çekirdeğinde olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Tamahagane"tamahagane" denir kera"kera", önemli miktarda şam çeliği içerir. Japon kılıçlarının yapım teknolojisiyle ilgili birçok Japon ve Amerikan kitabında kera'nın fotoğrafları gösteriliyor, büyük dendritler bu fotoğraflarda açıkça görülüyor. Yani bu “sır” aynı zamanda halka açık bir sırdır.

Görünüşe göre Japonya, geleneksel olarak pota kullanmadan şam çeliği üreten tek ülke olarak düşünülmeli. Buradaki potanın rolü, kömür ve cürufla karıştırılmış çevresel metal kütlesidir. Oldukça Japonca: pratik, etkili ve aldatıcı derecede basit.

Bu yöntemle eski demircilerin teknolojisinde başka bir noktayı daha gerçekleştirebileceğiz: Bireysel elyaf grupları arasında difüzyon kaynağı. Dendritik kristallerin deformasyonu (çekilmesi) ile oluşan şam elyafları kendi aralarında dövme kaynak dikişlerine sahip değildir. Bu, eski Japon bıçaklarının metalini incelerken gözlemlediğimiz tablonun aynısıdır.

Bu nedenle, herhangi bir özel alaşım katkı maddesi olmadan (bazı katalizörler yardımcı olmadığı sürece: molibden, vanadyum, tantal vb.% 0,5'ten fazla olmayan) karbon içeriği% 0,8-1,3 olan gözenekli dökme şam çeliği külçelerini alalım. Bunları kaba elyaf (12'ye 4) halinde kaynaklıyoruz ve... sonuca hayran kalacağız! Desenin doğası, rengi, kontrastı ve sertleştirildiğinde ve hamon olduğunda - Japon hareli'ye çok benzeyecek, ancak yine de biraz büyük olacak. Daha fazla elyaf toplamak hareli kaybına neden olacak ve çeliğimizi güzel, yoğun ve ne yazık ki fazla tekdüze bir elyafa dönüştürecektir.

Kesin olan bir şey var: Orijinal pakette dendritik yapıların bulunması bizi çözüme yaklaştırdı. Pek çok açıdan (ısıtma sırasındaki oksidasyon süreçleri, kaynak dikişinin temizliği, kaynak sıcaklığı ve çok daha fazlası), Japonya'nın efsanevi demircilerinin incelemelerinde ve kitaplarında yazdıklarını gösteren şam çeliğiydi.

Tamahagane'de damask bileşeninin önemini anlamak için önemli bir nokta, eritme işlemi tamamlandıktan sonra Tatar"tatara" (bugün Japonya'da böyle bir fırın faaliyettedir), beş ana Japon demirci okulunun temsilcileri, kera'dan parçaları kendi aralarında özenle seçip dağıtırlar. Bu süreç bir gizlilik perdesiyle çevrelenmiştir ve dışarıdakilerin varlığı olmadan gerçekleşir. Patrikler bu metal yığınında ne arıyor? Tek tek parçaları tonlarca gözenekli çeliğin içinde saklanan şam çeliğini aradıklarını öne sürmeye cesaret ediyorum ve bu konudaki fikrim ancak uzun yıllara dayanan uygulamamız ve bilimsel araştırmalarımızla güçleniyor.

bunu söylememe gerek var mı en iyi metal yukarıda adı geçen Yoshindo Yoshihara (Bizen okulu) da dahil olmak üzere yalnızca okulların en iyi ustalarına gider.

Dördüncü yöntem (anlamanın veya tamamlanmamış deneyin anahtarı)

Üçüncü yöntemde lif sayısının artmasıyla hareli etkisinin ortadan kalkmasının nedeni, dendritlerin bobin boyunca uzanarak incelmesi (gözle görülmeyecek hale gelmesi), nispeten parlak ve kalın kaynak dikişlerinin ortaya çıkması gibi görünmektedir. ön plana. Yukarıda anlatılan ilk iki yöntemde kaynakları torba boyunca germeyi amaçladık. Aynısını şam çeliği kristalleriyle de yapalım.

Başlayalım: Şam külçesini dikey olarak altüst ediyoruz ve dikey bir düzlemde uzatıyoruz, böylece alt ve üst kısmı sola dönüyor ve sağ taraflarçizgili. Kare kesitli bir şeridi geriyoruz, çubuklar halinde kesip birincil pakete koyuyoruz. Birincil paketi kaynattıktan sonra 20 kata kadar, 90 kat çevirdikten sonra 16-32 kat daha ekliyoruz.

Peki elimizde ne var?

* katman katman lif;

* tek pakette difüzyon ve dövme kaynağı;

* aralıklı lifler.

Dışarıdan, metalin Japon hareli ile daha da benzer olduğu ortaya çıktı, mükemmel bir şekilde ısınıyor ve çeşitli sonuçlar elde etmenizi sağlıyor. vintage efektler hamon'da, mükemmel bir darbe tutuyor ve genel olarak çok iyi ve klasiklere çok yakın, ancak yine de bir yeniden yapımı ele veren bir şeyler var. İlk çeliğin (şam çeliği) kimyasal bileşimini seçmek için deneyler yapmak gerekir. Görünüşe göre, her türlü metalurjik "çöpü" eklemek, alaşımla, akı vb. İle oynamak zorunda kalacağız, ancak bu deney henüz tamamlanmadı.

Japon hareli çalışmalarına ilişkin sohbetin başında kendimize şu soruyu sorduk: Çeliğin lifli yapısı katana bıçağının kalitesini nasıl etkiler? Tetsuge atölyesindeki fiber bıçakların Rus Lado (Japon kılıç sanatı) kulüplerindeki pratik kullanım deneyimine dayanarak, fiberin katmanlı ve homojen çeliklere kıyasla bıçağın önemli ölçüde daha fazla mukavemetini ve güvenilirliğini sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Heterojen elyafın kesme özellikleri genellikle rakipsizdir. Bu örnekte, Japonların güzelliği ve pratiği birleştirme becerisine bir kez daha hayran kalabilirsiniz.

Katana'da şam çeliğinin uygulaması ve güzelliği (saf şam çeliği arayışının devamı)

Yaklaşık on beş yıldır şam çeliğini araştırıyorum. Doğru, bu alanda çalıştığım yıllar geçtikçe aklıma bir düşünce geliyor: Şam çeliği hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, onun hakkında o kadar az şey biliyorum. Aslında her şey sürecin uğruna başladı. Herhangi bir sonucun her zaman sonsuz bir deneyin ara aşamaları olarak kalacağını düşünüyorum. Bulat benim için uzun zamandır bir hedef, bir fikir ya da hayal değil, çalışmaya ve düşünmeye alışkın olduğum özel bir atmosfer haline geldi.

Japonya benim ruhumda diğer bağlılıklardan çok daha önce ortaya çıkan eski aşkımdır. Japonların basit ve gençlik dolu kategorik doğa "tefekkürleri" sırasında dozoda (dövüş sanatları salonu), kütüphanede ve ormanda bu ilk aşka gençliklerinin pek çok değerli günü ayrıldı. Japonya'ya olan hayranlığım bana Zen estetiği ve pratiğini ve daha sonra Hint felsefesini ve Hindistan kültürünü "bulaştırdı"; bunlara aşık oldum ve Avrupa felsefesini, Hermetizmi ve simyayı benimsedim... Ama ne kadar olursa olsun Gelecekte hayat gelişiyor, beni çağıran en sevdiğim masal Japonya muhtemelen sonsuza kadar kalacak.

Er ya da geç bu iki yol kesişmek zorundaydı. Tetsu (demir, demir) Ge (kombinasyon halinde - diş) hiyerogliflerinin saplarında dikkatlice sergilendiği, dökme şam çeliğinden dövülmüş katana bıçakları bu şekilde ortaya çıktı.

Bu ismi çocukken en sevdiğim çizgi film “Mowgli”ye benzeterek buldum. Mowgli'nin eski bir hançeri nasıl bir hayranlık ve hayranlıkla eline aldığını hatırlıyor musunuz? Onun adını ne kadar saygıyla telaffuz ediyorsunuz: “Demir Diş”? İmzamız haline gelen bu hiyerogliflerin kaligrafik yazısı, Çin dilini çok iyi bilen ve genel olarak olağanüstü ve bilgili bir kişi olan Sert Alaşımlar Enstitüsü'ndeki (VNIITS) arkadaşımız ve meslektaşım Boris Anatolyevich Ustyuzhanin'in fırçasına aittir. kişi. Bu fırsatı değerlendirerek kendisine tekrar teşekkür etmek isterim.

Yıllar geçtikçe şam çeliğine, kılıçlara ve Japonya'ya karşı tavrım değişmedi. En sevdiğim çizgi filmin kahramanı gibi ben de bıçağa karşı hassasım. Umarım bu duygu hiçbir zaman kaybolmaz. Bu bakımdan gerçekten “alaycı bir profesyonel” olmak istemem, her zaman samimi bir amatör olarak kalmak daha iyidir.

Tetsuge atölyesinin kurulmasından üç veya dört yıl önce, şam çeliğinden bir katana bıçağı yaratmak için defalarca girişimlerde bulundum. Yol boyunca sertleştirmenin inceliklerini öğrenerek ve babamı Japon cilalaması konusunda çalışmaya teşvik ederek, katananın kendisi için özel olarak kaynaklanmış özel bir şam çeliğine ihtiyacı olduğunu çok iyi anladım.

Suyun sertleşmesi bu yolda gerçek bir engel haline geldi. İran tipi % 1,5-2 karbonlu klasik şam çeliği bu kadar zorlu bir çalışmaya dayanamadı. Çok fazla martenzit çok hızlı bir şekilde dökülüyordu. Sertleşirken bıçaklar neredeyse bir tekerlek gibi büküldü ve neredeyse binlerce parçaya bölündü. Yağda sertleşme öncelikle içsel ihtiyaçlarımı karşılamadı (Japonca'da değil, yani pek değil) ve ikincisi, hamon çizgisinin dünyanın her yerindeki uzmanları bu kadar baştan çıkaran güzellikten yoksun olduğu ortaya çıktı.

"Japon şam çeliğine" giderken, çeliğe termodinamik şok (aniden değişen soğuma hızlarıyla söndürme) gibi temel teknikler de dahil olmak üzere pek çok kurnaz teknik ve yöntem denedim. Sonuçlar kendince çok güzel ve kaliteli şeyler oldu ama kendinizi kandıramazsınız, hayal ettiğiniz bu değildi.

Böylece, 2001 yılında, şam çeliğinin molibden ile alaşımlanması ve aynı zamanda karbon içeriğinin% 0,6-0,8'e düşürülmesiyle ilgili çalışmaların yeniden başlaması nedeniyle, "tescilli" M-05 veya "tescilli" tanımı alan şam çeliğinin yeniden üretilmesi mümkün oldu. , evde "Emka" . Neden tekrar açmak zorunda kaldın? Gerçek şu ki, bir zamanlar cilalama ve asitle aşındırma aşamasındaki genel olarak aptalca bir hata nedeniyle, benzer bir alaşım bizim tarafımızdan atık olarak "silindi".

“Emka” ile daha önce yaptığım her şey arasındaki önemli fark, onun üç önemli özelliği olarak düşünülebilir:

* ilk su fazı, ardından yağ ile söndürmeye dayanma yeteneği (ilk aşamada tüm ünlü hamon etkileri oluşurken, ikinci yağ fazı bıçağı aşırı mekanik yüklerden koruyacaktır);

* dövme kaynağı yapabilme yeteneği (ve kaynak yapılabilirlik 900-1100°C gibi oldukça düşük sıcaklıklarda meydana gelir);

* kaynak sıcaklıklarına ve daha yükseğe (1200°C'ye kadar) tekrar tekrar ısıtıldığında bile şam “deseninin” korunması.

Aslında Tetsuge'den “Japonyamız” ın başladığı malzeme elde edildi. “Emka” farklı roller oynayabilir: bir tamahagane olarak (eritme büyük miktarda akı ve potaya özel olarak eklenen cüruflarla gerçekleştirilmişse); ham çelik katmanları arasında bir katman olarak; ve son olarak en önemlisi, bıçağın dövüldüğü doğal, doğal bir elyaf olarak.

Şam çeliği M-05'ten yapılmış, bazı kurnaz (okuyucular beni affetsin, gizli) dövme teknikleri kullanılarak yapılmış, şeridin tüm derinliği boyunca kaynak dikişlerinin benzerliğini elde etmemizi sağlayan tek parçalı bir katana bıçağı, "Japon temasında" bugüne kadar elde etmeyi başardığımız kesinlikle en iyisi "

Daha önce "dördüncü yöntem" olarak tanımlanan deneyin askıya alınmasının ana nedeni, M-05'in dövülmesinde yukarıda listelenen tüm yöntemlerden çok daha cazip umutlar açan bir atılımdı.

Şam kılıcının gücü her zaman hayal gücünü hayrete düşürmüştür, ancak bu bıçak bölgeyle sertleştirilmiş bir katana ise bazı mucizeler başlar! Masif şam "Japon" bıçaklarının ilk başarılı örneklerini aldıktan sonra meslektaşlarım ve ben, geleneksel güç testi yöntemlerinin artık uygun olmadığına, daha sert bir şey icat etmemiz gerektiğine kısa sürede ikna olduk.

Bizim için yeni olan bu teknolojiyi kullanarak, bir zamanlar koleksiyonun tamamını oluşturan ve Kasım 2004'te Merkezi Sanatçılar Evi'nde “Bıçak - Gelenekler ve Modernite” sergisinde halka gösterilen birkaç kılıç yapıldı. Şimdi bunların bir kısmı deneyimli Laido ve Kendo ustaları tarafından test ediliyor. Şu ana kadar onlardan sadece olumlu geri dönüşler aldık.

Bıçaklardan biri çoktan efsaneler yaratmaya başladı (bunu 2004 yılında Japon eskrim ustası Fyodor Alekseevsky'ye sunduk). Kısa ömrü boyunca zaten kaçıranların elindeydi, Japon profesyonellerin değerlendirmelerindeydi ve büyükelçiliklerdeki resepsiyonlardaydı... Ve son zamanlarda, Voronej'deki bir serginin pek de hassas olmayan bir ziyaretçisi devam etti ve bir resmi kesti. duralumin profilini camla birlikte yarım vitrinlerde (sormadan) bıçağa zarar vermeden yerleştirin. Öyle görünüyor ki katana örneğinde şam çeliği baskın olmasa da lider bir pozisyon almaya çalışıyor. Efsaneler birikir ve testler devam eder.

En son bıçak örnekleri, yakın gelecekte dökme şam çeliğinin suyla (yağ fazı olmadan) sertleştirilmesine "tatmin olabileceğimizi" gösteriyor. Beş yıl önce bile bunu kim hayal edebilirdi! Hada çeliğinin yapısı, her deneyde ünlü "Japon hareli" görünümüne yaklaşıyor. Ancak tüm bunlara, belki de çok şartlı başarılara rağmen, bu sonucun son olmayacağından eminim. Daha önce de söylediğimiz gibi, bizim için süreç her türlü sonuçtan daha önemli ve bu uzun yoldaki gizemler giderek daha da artıyor. Ne kadar ilginçse.

Bir sonuç yerine

Bu makalenin bir bölümündeki araştırma veya raporlamada, katana bıçağı üretim teknolojisinin yalnızca çok dar (önemli de olsa) bir yönü hakkında bilgi sahibi olduk. Fiber çelik, üst düzey Japon bıçaklarının tek "gizemi" olmaktan çok uzaktır.

Gerçek bir koleksiyoncunun çalışabileceği ne kadar çok konu olduğunu bir düşünün! Zamanla cilalanan katı kanon, katanayı ölü bir sanata dönüştürmekle kalmadı, tam tersine mükemmelliğin sonsuz derinliklerinin bilgisine giden yolu açtı.

Açıkçası artık başka konularla daha çok meşgulüz. Katana üzerinde çalışırken, yorucu arayışlardan ve deneylerden ruhumuzu dinlendirmeyi tercih ediyoruz. Ancak yakın zamanda bir gün, "Silah Ustaları Loncası"ndan arkadaşlarım ve ortaklarım beni aradılar ve Japon kılıçları hakkında yazmamı istediler. Çekici, güzel ve anlaşılmaz Japonya bize bir kez daha kendisini hatırlattı. Onu reddetmek mümkün müydü?

Her halükarda, bu bilge, kadim ama aynı zamanda ebediyen genç ve modern güzelliğin tükenmezliğini göstermeye çalıştım. Zen'in bize öğrettiği gibi, kıyıdaki bir kum tanesine yakından bakmaya çalıştık, böylece bu kısa süreli tefekkür yoluyla zihinsel olarak okyanusun derinliklerine bakabildik.

Bu uçurumun arka planına karşı, her zaman başarılı olmayan, mütevazı deneylerimin acemi silah ustalarına bağımsız yaratıcı arayışlara ilham vermesini isterim. Sadece merak ve gurura değil, aynı zamanda saygıya dayalı bir arayış, saygılı tutum eski kültürlere ve onların bilgilerine.

Katana tükenmez. Bu muhteşem kılıç pek çok özelliği ve bilgeliği birleştiriyor! Klasiklere göre farklı parçalardan (bıçak, alın, yan plakalar) oluşması gereken bıçak tasarımı konusunu tamamen atladık ve sertleştirme sürecini dikkate almadık. Koruyucu akı hazırlamanın, sertleştirme ortamını hazırlamanın ve bıçağı düzeltmenin yanı sıra temperleme ve cilalama yöntemlerinin sırlarını aktardık. Katana çerçevesi yapma konusu, kının vernikle boyanması sanatı, Japon kılıcının sembolizmi ve mistisizmi, koşirae tasvirinin iç felsefesi ve çok daha fazlası ayrı bir ayrıntılı tartışmayı gerektirir.

Belki başka zaman...

. 1968'de doğdu. 1989-1991'de. MATI Metalurji Bölümü'nde dökme şam çeliğinin yapıları üzerinde çalıştı. 1991-1995'te - “İran” tipi dökme şam çeliği üretme teknolojisine ilişkin özel araştırma. 1995-2001'de - sert alaşımlı sanayi işletmelerinin endüstriyel ekipmanlarında pratik deneyler ve dökme şam çeliği üretimi. 8 2001-2004 VNIITS'nin (Tüm Rusya Sert Alaşımlar ve Refrakter Metaller Bilimsel Araştırma Enstitüsü) Müdür Yardımcısı rütbesinde, dökme şam çeliğinin fiziksel, mekanik, kimyasal ve elektromanyetik özelliklerini inceledi.

Sergilere katılım:

- Devletteki “isimlerimiz” tarihi müze Moskova'da, 1998;

- Devlet Tarih ve Kültür Müzesi Rezervi “Moskova Kremlin”in Cephanelik Odasındaki “Rusya'nın Bıçakları-2000”;

- St. Petersburg Deniz Müzesi'nde “başyapıtlar ve bıçaklı silahların nadirliği”, 2004;

Kılıcın bıçağı şöyle
Bir dağ deresinin akışı.
Berrak bir yaz sabahında buna hayranım.

Hiç bir samuray kılıcına dokunduğunuzda parmaklarınızın ucunda soğuk çelik yerine sıcak, canlı bir enerji akışı hissettiğiniz oldu mu? Sanki bu kılıç, onu yapan ustanın ruhunu ve samurayın onurunu korumak için onu kınından çıkaran savaşçıların duygularını içeriyor.
Katana, 12.-13. yüzyıllarda Japon savaşçıların günlük yaşamında ortaya çıktı ve o zamandan bu yana geçen yüzyıllar boyunca tasarımı neredeyse hiç değişmedi. Kılıç zaten maneviyat sahibi olan samurayların eline geçti; onu yapmak yıllar alır.
Her nesil zanaatkar, katana üretimine kendi nüanslarını kattı.
Bugün 4 döneme ait kılıçlar var:

  1. Kato (16. yüzyıla kadar yapılmış);
  2. Şinto (XVII yüzyıl);
  3. Shinshinto (18. yüzyılın sonu - 19. yüzyılın başı);
  4. modern Gendaito.
Kılıçlar, bıçağın dokusu ve renginin yanı sıra özellikleri bakımından da farklılık gösterir. Kato dönemine ait katanaların bıçakları koyu gridir; en iyi örneklerin metali kadifemsi mat bir cilaya sahiptir. Şinto ve Şinşinto kılıçlarının çeliği daha hafif ve parlaktır.
Bu farklılığın nedeni Kato ustalarının geleneklerinin kaybolması değil, daha sonraki dönem kılıçlarının üretiminde farklı hammaddelerin kullanılması, silahın dövüş özelliklerini etkilemesidir. Örneğin, modern katanalar ve Shinshinto kılıçları bambu demetlerini kolayca keserken, Shinto bıçakları parçalanır ve Kato bıçakları buruşur.


Metal üretimi
Antik katananın yapıldığı metalin benzersiz bir katmanlı yapısı vardır. Katanalar için yüksek kaliteli silah çeliği üretmeye yönelik çeşitli teknolojiler vardır.
Çelik yapmanın ilk yöntemi
Tungsten ve molibden safsızlıkları bakımından zengin demir cevheri satetsu kumundan çıkarıldı. Ortaya çıkan hammaddeler yakıldı, kırıntılara bölündü ve tekrar yakıldı. Bu işlem demiri karbonla doyurarak ham çeliğe, yani oroshigana dönüştürdü. Yüksek kaliteli çeliği cürufun varlığı nedeniyle zayıflamış metalden ayırmak için oroshigane dövüldü, suda soğutuldu ve ezilerek cüruf parçaları kolayca kırıldı. Suyun kalitesi büyük önem taşıyordu, bu nedenle demirhanelerin çoğu dağ nehirlerinin ve kaynakların yakınında bulunuyordu. Ham çelik yeterince homojen olmadığından, yüksek kalitede saf çelik elde edilinceye kadar birkaç kez dövülüp kaynak yapılmıştır.
Çelik yapmanın ikinci yöntemi

Mançurya'da çelik üretmenin başka bir yöntemi ortaya çıktı ve 14. yüzyılın sonunda Japon ustalar tarafından aktif olarak kullanılmaya başlandı. Tatar fırınlarında demir cevherinin uzun süreli eritilmesini içeriyordu. Süreç emek yoğun, pahalı, ancak etkili oldu: Kera adı verilen 5 ton eritilmiş metal elde etmek için birkaç gün ve onlarca ton kömür aldı. Çekirdeğin neredeyse yarısı yüzde 1,5 karbon içeriğine sahip çelikten oluşuyor. Geriye kalan kısım, dzuku dökme demiri de içeren çeşitli metallerin bir araya gelmesinden oluşuyordu.
Silah çeliği haline gelmeden önce metalin bir testten daha geçmesi gerekiyordu: zaman testinden. İş parçası volkanların ve gayzerlerin yakınındaki nemli toprağa gömüldü ve birkaç yıl boyunca pas, metalin "zayıf" kısımlarını aşındırdı.
Metal İşleme: Karbon Azaltma
Gelecekteki bıçak için bir boşluk, belirtilen yöntemlerden biriyle elde edilen karbonla zenginleştirilmiş çelikten yapılmıştır. Aynı zamanda,% 0.8'den fazla içeriği metali sertleştirir, ancak sertleştikten sonra kırılgan hale getirdiğinden, çeliğin doygunluğunu karbonla azaltmak gerekiyordu.
Karbon, aşamalar halinde doğrudan bıçak ham parçasından yakıldı. Ham çelik bir plaka halinde dövüldü, suda soğutuldu ve bölündü. Ortaya çıkan parçalar ayıklandı ve demir veya ham çelikten yapılmış, kil ile sabitlenmiş ve yüksek sıcaklıkta dövülmüş bir bıçağın üzerine yerleştirildi. Ortaya çıkan blok ikiye katlandı, çapraz kesildi, kaynak yapıldı, daha sonra tekrar ikiye katlandı, bu kez uzunlamasına kesildi ve tekrar kaynak yapıldı.
15'e kadar bu tür birkaç döngü gerçekleştirildi. Bu iki katlamanın her birinde karbon içeriği azaldı: ilk aşamadan sonra %0,3, sonraki her aşamadan sonra - %0,03. Böylece çelikteki hidrojen seviyesinin gerekli olan %0,8'e düştüğü anı oldukça doğru bir şekilde tespit etmek mümkün oldu. Her usta, çeliğin nihai bileşiminin ne olacağına kendisi karar verdi: Bazıları güçlü ama daha yumuşak bir metalle çalışmayı tercih ederken, diğerleri bıçak çok kırılgan hale gelse bile sertlikle ilgileniyordu.
Her iki katına çıkarma aşaması iş parçasına yeni katmanlar ekledi. Matematiksel açıdan milyonlarca olması gerekirdi, ancak en ince plakaların molekülleri kaynak işlemi sırasında karıştırıldığı için gerçekte birkaç bin katman vardı.
Çeşitli silah okullarından teknisyenler
1.800'den fazla silah okulunun her birinin, elde edilen yüksek kaliteli çelikten bıçak dövme konusunda kendi sırları vardı. Ancak aynı zamanda her usta herkes için aynı kuralı uyguladı: Uzun bir kılıcın bıçağı sert olmalı ve geri kalan kısımlar güçlü ama daha yumuşak olmalıdır.
Zanaatkarların çoğu, san-mai şemasına göre üç katmanlı bıçaklar yaptı: sert ama kırılgan, keskin bir şekilde bilenmiş bir bıçağın her iki tarafı da daha yumuşak, viskoz demir astarlarla çevrelenmiştir. Biraz geliştirilmiş bir teknoloji, çelik bir bıçağın üç tarafı demir bir "gömlek" ile sarılmasını içeriyordu.
Japonya'nın silah merkezi olarak tanınan ünlü Bizen eyaletinde tamamen zıt bir teknolojik yöntem kullanıldı - kobu-shi. Bizenli ustalar, silah çeliğine "sarılmış" bıçağın tabanını yapmak için demir kullandılar. Bıçağın bıçağı çelik "gömleğimizin" sağlam kısmından dövüldü. Bu durumda bıçağın sertliğini kaybetmeden yüksek elastikiyet sağlayacak özel sertleştirme yöntemlerinin bilinmesi gerekiyordu.

Japon bıçak çeşitleri.
Bileme ve taşlama
Ortaya çıkan çelikten 3 cm genişliğinde hafif kavisli 60-70 cm'lik bir bıçak yapan usta, bileme ve cilalamaya başladı. Kılıcın hem atlı hem de yaya savaşlarında kullanılabilmesi için katananın yalnızca bir tarafı keskinleştirilmiştir. Ağırlık merkezini uca kaydırmak, kesici darbeler göndermeyi kolaylaştırır.
Bıçak ayrıca aşamalar halinde cilalandı ve her seferinde taşlama çarkının tane boyutu küçültüldü (toplamda 9-12 çark kullanıldı). Son aşamada usta ince öğütülmüş kömür kullanarak çeliği parmak uçlarıyla parlattı. Ayna parlaklığının ortaya çıkışı katananın doğuşu anlamına geliyordu.
Parlatmadan sonra, bıçak üzerinde uzunlamasına bir çizgi belirdi - hamon, bu, çelik bıçağın mat yüzeyi ile ayna gibi parlak yumuşak kısım (jigane) arasındaki sınırı gösterir. En kaliteli bıçaklarda jigane, Şam çeliğinin yüzeyine benzer bir hada desenine sahiptir.

Katana kılıcı
Bazen Jamon'a tavlama hattı denir ve bu tamamen doğru değildir ancak bir temeli vardır. Bıçak Kobushi teknolojisi kullanılarak sertleştirildiyse, hamon kil kullanımıyla ortaya çıktı. Sertleşmeden önce, bıçağın viskozitesini koruması gereken kısmı kil ile kaplandı ve bıçağın alanını serbest bıraktı. Bıçak ısıtıldı ve suda sertleştirildi. Aynı zamanda, açık kısım daha hızlı soğutuldu, istenen sertliği elde etti ve kilin altında gizlenen parça uzun soğutma nedeniyle daha elastik hale geldi. Bu alanların kavşağında Jamon ortaya çıktı. Bu şekilde sertleştirilen bıçağa yanmış anlamına gelen yaki-ba adı verildi.
Uzmanlar samuray kılıcını, insanoğlunun şimdiye kadar yarattığı en gelişmiş keskin uçlu silah olan katana olarak adlandırıyor.

Bugün evde kendi ellerimizle ahşap samuray kılıcı katana (bokken) yapmayı öğreneceğiz.

Evde ahşap katana nasıl yapılır

Bokken ustalık eğitimi için kullanılıyor Samuray kılıcı Aynı zamanda odanız için harika bir dekoratif dekorasyon olacaktır.

Öyleyse başlayalım. Ürünümüzü eğitim için kullanmayı planlıyorsanız, hazırlık malzemesi olarak sert ahşap - meşe, kayın, gürgen - seçmek daha iyidir.

  • Kirişin üzerine, gelecekteki katanamızın yaklaşık taslağını bir kalemle çiziyoruz. Sapla başlayalım - altındaki yeri kontur boyunca bir dosya veya düzlemle işleriz.
  • Daha sonra aynı şekilde bıçağa bir kontur vererek çizdiğimiz çizgilerdeki fazla ahşabı kaldırıyoruz.
  • Ardından, bıçağın ucuna yuvarlak bir şekil vermek için bir dosya kullanın ve sapın köşelerini yumuşatın, enine kesitte oval bir kontur verir; düzensizlikleri gidermek ve pürüzsüz hale getirmek için zımpara kağıdı kullanın.
  • Ayrıca bıçağı düz olacak şekilde hizalamak için zımpara kağıdı kullanıyoruz ve zımpara kağıdını bıçağın tüm uzunluğu boyunca çaba harcayarak hareket ettiriyoruz.

Geriye kalan tek şey bir samuray kılıcının koruyucusu olan bir tsuba yapmak. Tsuba'nın dış hatlarını bir kontrplak levha üzerine çizin ve bir yapbozla kesin. Orta deliğin boyutları, siperliği sapa karşı boş yerleştirerek ve kenarların olması gereken yerlere işaretler koyarak belirlenebilir. Cetvel boyunca izleri bir kalemle bağlarız, bir matkapla bir delik açar ve tsuba'nın merkezini bir yapbozla keseriz, kenarları etrafına doğru şekilde tutarız, böylece sapa radyal olarak sığarlar, Tsuba'yı Katana'ya koyar ve sabitleriz. örneğin süper yapıştırıcıyla.

Katana yapmanın fotoğraf diyagramı

Tahtadan samuray kılıcı yapma videosu

Bu yüzden sıradan ev koşullarında kendi ellerimizle ahşaptan yapılmış bir samuray kılıcına benzer bir şey yaptık. Yapıldıktan sonra ahşap reçinesi veya vernik ile emprenye edilmesi tavsiye edilir. Videoda bu ürünün yapımına ilişkin talimatlar verilmektedir; izledikten sonra yeni başlayan biri bile bokken yapabilir.

Makale türü - Japon silahları

Katana, ilk olarak Japonya'da icat edilmiş ve yapılmış, uzun, hafif kavisli, iki elli bir kılıçtır. Samurayın silahlarından biriydi. Daha sonra Quentin Tarantino'nun Kill Bill filminde de katana birçok insanı heyecanlandırmaya başladı. Kendin nasıl yapılır katana ?

İhtiyacın olacak

  • Örs, demir kumu (Japonya kıyılarından demirin eritildiği özel siyah kum), çekiç, izabe ocağı, odun kömürü elde edilen çeliğin işlenmesi için dövme, kumtaşı tozu, su, kil, pirinç samanı ve taşlama ve cilalama aletleri. Tüm bunları keşfedebildiysen o zaman kılıcın yapımına geçelim.

Talimatlar

1. Kömürü batırın, yakın, izabe ocağına kum koyun ve 1500 derecede yaklaşık dört kilo çeliği eritin. Ortaya çıkan metali biraz ve yüksek karbonlu demire bölün. Düşük karbonlu demir gri-siyah renktedir. Demir ocağının dibine küçük ve büyük kömür parçaları yerleştirin ve ardından yakın. Bundan sonra yüksek karbonlu demiri ocağa koyun ve biraz da kömür ekleyin.

2. Bundan sonra, pirinç hasır külü ve önceden ezilmiş kömürü fırının altına yayın, bir yüksek karbonlu çelik tabakası yerleştirin ve hepsini kömürle doldurun. Bundan sonra, demirhanede yalnızca bir parça demir kalana kadar körüğü hızla pompalamaya başlayın. Çelik parçalarını dikkatlice çıkarın ve bunları düz levhalar halinde dövmeye başlayın. Kalınlıklarının beş milimetreden fazla olmadığından emin olun. Demiri yüksek ve düşük karbonlu olarak bölün.

3. Yüksek karbonlu çelik parçalarını saplı çelik bir boşluğa yerleştirin, kağıda sarın ve kili uygulayın. Bundan sonra hepsini demirhaneye koyun ve kömürle doldurun. Beyazlaşana kadar yaklaşık 30 dakika ısıtın. Ortaya çıkan bloğu çıkarın, örsün üzerine yerleştirin ve çekiçle birkaç kez vurun. Bundan sonra tekrar demir ocağına koyun, iyice ısıtın ve çekiçle birkaç kez tekrar vurun. Bu işlemi beş ila altı kez tekrarlayın.

4. “Kawagane” denilen demiri elde ettiniz. Daha önce bir kenara bıraktığınız düşük karbonlu demiri alın, döverek bir çubuk yapın ve ardından 9-10 kez daha yuvarlayıp çekiçleyin. Artık Shingane demirini aldınız.

5. Bir sonraki adım bıçağı hazırlamaktır. Bloğu bölün ve dikdörtgen bir plaka haline getirin. Plakayı uzunluğa dik olarak gererek bıçağa istediğiniz şekli vermiş olursunuz. Bıçağın sapını eğeleyin. Katana yapma işlemini aşağıdaki gibi tamamlayın. Birkaç tahta bloktan önce deriyle, sonra pamuk iple sardığınız bir sap yapın.

Efsanevi Samuray kılıcı Katana'yı çevreleyen aura, yüzlerce yıldır bu tür silahlara olan ilgiyi ve hayranlığı korudu. Katana güçlü, hafif ve esnek bir kılıçtır. Bu şekilde dövüldüğü özel malzemeler, özel dövme tekniği ve efsaneye göre efendinin gerçek içten tutumu nedeniyle.

İhtiyacın olacak

  • Demirli kum
  • İzabe ocağı
  • Çekiç
  • Örs
  • Pirinç samanı
  • Kil
  • Kumtaşı Tozu
  • Çeliğin taşlanması ve parlatılması için aletler

Talimatlar

1. Doğru katanayı oluşturmak için Japon kıyılarından özel "siyah kum" stoklamanız gerekir. Bunlar, samuray kılıçlarını dövmek için kullanılan geleneksel Japon demiri olan tamahagane'yi eritmeniz gereken demirli kumlardır.

2. Cevher kumunu izabe ocağına - tatara - yükleyin ve kömür kullanarak yaklaşık 4 kilogram çeliği eritin. Eritme fırınındaki sıcaklık 1.500 santigrat dereceye ulaşmalıdır.

3. Ütüyü düşük karbonlu ve yüksek karbonlu olarak ayırın. Yüksek karbonlu tamahagane daha ağırdır ve berrak gümüş rengindedir. Düşük karbonlu - daha pürüzlü, gri-siyah renkli.

4. Ocağın altını kırılmış kömürle örtün, büyük miktarda kömür ekleyin ve yakın. Bir yumuşak çelik tabakası döşeyin ve bir kat daha kömür ekleyin. Demir ocağın dibine batıncaya kadar bekleyin.

5. Fırının tabanını toz kömürü ile karıştırılmış pirinç hasır külü ile örtün, bir höyüğe yüksek karbonlu çelik bir tabak yerleştirin ve üstüne odun kömürü ile örtün. Körükleri aktif olarak pompalamaya başlayın. Ocakta yalnızca demir kalana kadar bekleyin.

6. Tamahagane parçalarınızı alın ve yarım santimetre kalınlığında düz levhalar halinde çekiçlemeye başlayın. Yaprakları suda soğutun ve 2 cm'lik kare dilimlere bölün. Ütüyü yüksek karbonlu ve düşük karbonlu olarak ayırın.

7. Seçilen yüksek karbonlu çelik parçalarını alın ve bunları saplı bir çelik plakanın üzerine yerleştirin. Kağıda sarın ve kil ile kaplayın. Demircinin demirhanesine yerleştirin. Kömürü dökün ve berrak sarı veya beyaz olana kadar en az otuz dakika ısıtın.

8. Bloğu demirhaneden çıkarın, örsün üzerine yerleştirin ve çekiçleyin. Tekrar demir ocağına yerleştirin, ısıtın ve dövün. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlayın.

9. Bloğunuz hazır olduğunda, üzerine bir keski ile bir çentik açın ve kendinize doğru yuvarlayın. Yeniden ısıtın ve en üste kadar çekiçleyin ve alt yarılar kaynaşmayacak ve blok orijinal uzunluğuna dönmeyecektir. Bu döngüyü altı kez tekrarlayın.

10. Dövmeye devam etmeden önce bloğu dört eşit parçaya kesin. Bunları üst üste istifleyin ve ısıtıp dövme yoluyla birbirine kaynak yapın. Haddeleme, ısıtma ve dövme işlemlerini altı kez daha tekrarlayın. Artık kawagane demiriniz var.

11. Bir kenara bıraktığınız düşük karbonlu demiri alın, bir çubuk haline getirin ve ardından yuvarlayıp on kez daha çekiçleyin. “Singane” veya çekirdek demiriniz var.

12. Kawagane'den 40 santimetre uzunluğunda düz bir plaka yapın, U harfi şeklinde yuvarlayın. Bu plakanın içine bir şilte bloğu yerleştirin. İş parçasını açık sarıya dönene ve bağlanmaya başlayana kadar demirhanede ısıtın. Plakaların birbirine tam olarak kaynaklanmasını sağlayın.

13. Bir bloğu bir dövmede ısıtarak ve dikdörtgen bir boşluğa döverek bıçak için bir boşluk yapın. Boşluğu uzunluğuna dik olarak gererek bıçağı şekillendirin. Kesici kenarı, ucu, yan kaburgaları ve alın kısmını oluşturun.

14. Bir kazıyıcı bıçağın desteğiyle kılıcın yüzeyini işleyin. Uç kısmı ve kesici kenarı törpülemek için bir eğe kullanın. Bir karborundum taşı kullanarak her bıçağı önceden taşlayın.

15. Kil, ezilmiş odun kömürü ve kumtaşı tozundan eşit oranlarda yapışkan bir kil karışımı hazırlayın. Suyla seyreltip spatulayla kesici kenara uygulayın. Popo boyunca ve yan yüzeylerde kalın bir tabaka ve ağır ince tabaka tam kenar boyunca. Kil sertleşene kadar bekleyin.Bıçağı bir demirhanede 700 santigrat dereceye kadar ısıtın ve bir kapta su içinde soğutun.

16. Bıçağın eğimini ayarlayın ve cilalayın.

17. Bıçağın sapını törpülemek için bir eğe kullanın.

18. Katananın üretimini, önce deriye, sonra pamuk kordona sarılmış 2 yarım tahtadan bir sap yaparak bitirin.

Konuyla ilgili video

Yararlı tavsiye
Sıradan bir katana yapma sanatını gerçek bir ustadan bizzat öğrenebilirsiniz. Sadece öğretmenden öğrenciye aktarılan pek çok incelik ve sır vardır.

Bir samuray silahı olan gerçek katana, birkaç katman halinde dövülmüş belirli demir türlerinden yapılır. Ancak modern katanalar her zamanki gibi yay çeliğinden dövülmektedir. Sonuç olarak, Japon yeniden yapılan kılıçlarını keskinleştirmenin kendine has özellikleri vardır.

İhtiyacın olacak

  • – katana;
  • – bilemek için taşlar;
  • – elektrikli zımpara;
  • - işaretleyici;
  • - koruyucu gözlük.

Talimatlar

1. Kılıcı elinize alın ve bıçağı zihinsel olarak üç parçaya bölün. Üst kısım özellikle keskin keskinleştirme gerektirecektir (kesilecek), orta kısım büyük bir açıda keskinleştirmeyi gerektirecektir (darbe üzerine yük taşıyacaktır) ve son olarak, Alt kısım Korumaya en yakın olan minimum düzeyde keskinleştirilmiştir (üzerine gerçekte hiçbir yük yerleştirilmemektedir). Bu parçaları bir işaretleyiciyle işaretleyin.

2. İlk önce bıçağı minimum düzeyde keskinleştirin. Bunu yapmak için, elektrik zımpara makinesini açın, güvenlik gözlükleri koyun, tamamen dönene kadar yaklaşık bir dakika bekleyin ve kılıcın ucunu dik olarak getirin. Hafif bir hareketle, bıçağı zımpara diskine sıkıca basmadan, kılıcını sağdan sola hareket ettirin, sonra ters çevirin ve soldan sağa çekin. Parmağınızla kesme kenarını net bir şekilde hissedene kadar işlemi tekrarlayın. keskin köşe. Aynı sonuç, bileme taşını bıçak boyunca gezdirerek de elde edilebilir, ancak bu çok daha fazla zaman ve çaba gerektirecektir.

3. Şimdi bıçağın üst kısmını keskinleştirin. Tekrar gündeme getir katana Zımpara kağıdına doğru bıçağı diskin üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Öyle eğin keskin kenar dönen diske hafifçe dokundum. Soldan sağa ve sağdan sola hareketleri kullanarak bıçağı uçtan orta kısmının işaretine kadar hareket ettirin. Bu, keskinleştirme açısını azaltacaktır.

4. Bıçağın orta kısmını keskinleştirin. Bileme açısı 40-45° olmalıdır. İstediğiniz bileme açısını elde edene kadar, yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak bıçağı zımpara kağıdı boyunca orta kısım işaretinden alt işarete kadar sıkıca bastırarak hareket ettirin. Aynısını şununla yapın: alt bıçak ağzı. Burada keskinleştirmenin keskinliği o kadar önemli değil, bu nedenle 50°'lik bir açı yeterli olacaktır (ancak kimse sizi onu küçültmekten alıkoyamaz). Alt kısmın keskinleştirilmesi, korumadan 2-3 cm uzakta bitmelidir (daha fazla keskinleştirmek zor olacaktır, ancak koruma kolayca soyulabilir).

5. Şimdi bileme taşlarıyla kılıcı gerekli keskinliğe getirin. İlk olarak, izin verilen düzensizlikleri ortadan kaldırmak için bunları bıçağın her uzunluğu boyunca eşit şekilde çalıştırın. Bundan sonra, alttan başlayarak kısa, keskin hareketlerle her parçayı ayrı ayrı bilinçli olarak keskinleştirin.

Not!
Bileme açısı ne kadar küçük olursa bıçağın gücü o kadar düşük olur. Kesmek için sert malzemeler Büyük kesme açılarına ihtiyaç vardır ve yumuşak malzemeleri kesmek için kesme açısının çok daha küçük olması gerekir.

Yararlı tavsiye
Kılıçları kestikten sonra, kaçınılmaz olarak bıçağınızda pürüzlü kenarlar kalacaktır (bunu korumak için, düşman silahlarını bıçağın düz tarafıyla püskürtmek daha iyidir), bu nedenle bileme taşlarıyla bileme prosedürünü tüm savaştan sonra veya haftada bir kez tekrarlayın.

Katana, uzun, iki elli, kavisli, tek kenarı keskin bir kılıçtır. Kısa wakizashi kılıcı ve yardımcı tanto hançeriyle birlikte Japon samuraylarının temel silah setinin bir parçasıydı. Katana bir savaşçının ruhu, bir mücevher, bir aile yadigarı ve hatta bir felsefeydi. Günümüzde Japon kültürü ve dövüş sanatları Rusya'da son derece ünlüdür ve bu nedenle samuray kılıçları büyük talep görmektedir. Katanayı olumlu bir şekilde tercih etmeyi bilmek de öğrenilmesi gereken bir sanattır.

Talimatlar

1. Hangi amaçla satın almak istediğinize karar verin katana. Kılıcın boyutu, ekipmanı ve hatta malzemesi buna bağlı olacaktır.

2. Eğitim için bir kılıca ihtiyacınız varsa, bir katananın ahşap modeli olan bir bokken satın alın. Bokken güçlü darbelere dayanmalıdır, bu nedenle sert ağaçtan (kayın, meşe, gürgen) yapılmış ve yoğunluğunu arttırmak için vernik veya reçine ile emprenye edilmiştir. Yoğun bir eğitimle kılıcın ömrü 1-2 yıl olacaktır. Japonya'da bokkenlere gerçek katanalarla hemen hemen aynı saygıyla davranılır.

3. Gerçek bir kılıçla antrenman yapmayı tercih ederseniz, katanayı seçerken öncelikle dekorasyonuna değil boyutuna ve şekline dikkat edin. Kılıcı elinize alın: onu tutmak rahat ve görkemli olmalıdır. Katananın uzunluğu 95 ila 120 cm arasında değişmektedir Kılıcın uzunluğunu kendiniz için olumlu bir şekilde seçmek için, dik durun ve onu yuvarlak korumanın (tsuba) yakınındaki bıçağın tabanından tutun. Bıçağın ucu aslında zemine temas etmelidir. Katana (tsuka) sapının uzunluğu yaklaşık olarak yumruklarınızın üçü kadar olmalıdır (ortalama yaklaşık 30 cm).

4. Silahları hediye olarak satın alırken, iç dekorasyon olarak 2 kılıç (katana ve wakizashi) veya 3 (katana, wakizashi ve tanto) setini tercih edin. Daha anlamlı ve zengin görünecek. Avrupa kılıçlarının, kamalarının ve kılıçlarının aksine Japon katanaları duvara asılmaz, bu yüzden kesinlikle özel bir stand satın alacaksınız.

5. Katananın iç mekanda hak ettiği yeri alabilmesi için aksesuarlara dikkat edin. Samuray kılıçlarının ayırt edici bir özelliği, onları birleştirilmiş parçalara ayırma olasılığıdır. Sapın genellikle ahşaptan yapılması ve deri veya kumaşla kaplanması nedeniyle hızla yıprandı ve değiştirilmesi gerekiyordu. Seçim katana, çerçevesi için ek bir set (soroi-mono) satın alın. Tsuba (koruyucu), menuki (sap süslemeleri), kashira ve futi (sap başı ve kol) içerir.

6. Diğer silahlar gibi samuray kılıcına da uygun şekilde bakılması gerektiğini unutmayın. Özel bir katana bakım seti satın aldığınızdan emin olun. Toz içerir doğal taş parlatma için, temizlik için pirinç kağıdı, bıçağı yağlamak için yağ ve mekugitsuchi - çıkarmak için bir alet ahşap çiviler(mekugi) sapın takıldığı yer.

Konuyla ilgili video

Not!
Katanayı bir mobilya parçası olarak değil, dövüş sanatları antrenmanı için hediye olarak satın almak istiyorsanız, gelecekteki sahibiyle birlikte mağazaya mutlaka gelin. Elbette sürpriz olmayacak, ancak kılıcın pozitif uzunluğa sahip olup olmadığını ve onunla çalışmanın uygun olup olmayacağını yalnızca savaşçının kendisi belirleyebilecek.

Japon katana kılıcı birkaç ay içinde yaratılır. İşlem çok zordur çünkü silahın keskin, güçlü olması ve aynı zamanda kırılgan olmaması gerekir. Bunu başarmak için ustalar çeşitli metal türlerini tek bir bıçakta birleştirir. Eğer çizmeye karar verirsen katana ve çizimin inandırıcı olmasını istiyorsanız bu silahın tasarım özelliklerini göz önünde bulundurun.

İhtiyacın olacak

  • - kalem;
  • - kağıt;
  • – silgi;
  • – boyalar/renkli kalemler.

Talimatlar

1. Düz bir çizgi çizin. Makalenin temelini oluşturacaktır. Resimde katana dışında başka nesneler veya kişiler varsa bunların orantısal ilişkisini belirleyiniz. Silahın uzunluğunu düşünün - yaklaşık 70-100 cm.

2. Çizgiyi üç eşit parçaya bölün. Üst segment sapın uzunluğunu gösterir. Kılıcın kavisli olması gerektiğinden çizilen parçayı hafifçe bükün. En "dışbükey" nokta segmentin ortasında bulunur.

3. Katananın genişliğini işaretleyin. Bıçağın genişliği silahın toplam uzunluğundan yaklaşık 30 kat daha azdır. Sapı bıçaktan biraz daha geniş yapın. Bıçağın ucu eğimli olmalıdır - kılıcın ucunu 45° açıyla "kesin".

4. Sapın ve bıçağın sınırına bir koruma çizin. Bu, savaşçının elini koruyan metal bir eklentidir. Çapı ortalama 8 cm, kalınlığı ise 5 mm'dir. Korumanın şeklini dilediğiniz gibi seçebilirsiniz - yuvarlak, oval, dörtgen, çokgen, parçalara bölünmüş olabilir. Katananın bu kısmının yüzeyinde demir dışı metallerle oymalar veya kenarlar tasvir etmek mümkündür. Koruma, üst ve alt kısımda rondelalarla sabitlenmiştir - bunları ince şeritler halinde çizin.

5. Korumanın altına ve üstüne bir şerit çizin, üst kısmı daha sıkı hale getirin. Bunlar pirinç veya bronzdan yapılmış kaplinlerdir.

6. Yardımcı inşaat çizgilerini çıkarın ve katananın tüm parçalarının yüzeyini ayrıntılı olarak çizin. Önceden sulu boya bir arka plan oluşturabilir ve kurumuş boyaya kurşun kalem darbeleri ekleyebilirsiniz.

7. Katananın sapı deri ile kaplanmalıdır. Üstü kurdele ile sarılır. Bir sarma düzeni icat edin veya bunu orijinal bir silahın fotoğrafından kopyalayın. Örgü dönüşleri arasına hacimli dekoratif unsurlar ekleyebilirsiniz. Muhafazanın yakınına, sapı bıçağa bağlayan küçük bir pim çekin.

8. Katananın bıçağı bir veya daha fazla metalden yapılabilir. En kaliteli örnekler, bıçağın kenarlarında güçlü metalden ve bıçağın merkezinde daha yumuşak metalden yapılır. Bu “katmanların” sınırlarını çizin. Bıçağa açı verirken ışık kaynağının nerede olduğunu belirleyin ve bıçağın üzerindeki parlak noktaları ve gölgeleri işaretleyin.

9. Katana kılıfını kavisli bir dikdörtgen şeklinde çizin. Üst kısmında bir ilmeğe geçirilmiş bir kordon bulunmalıdır.

Japon silahları uzun zaman önce tüm dünyada meşhur oldu. Uzun katana kılıcı, iki elli kılıç olarak adlandırılan Rus silah devleti keskin silah standartlarına bile dahil edildi. İyi yapılmış bir katana yekpare görünür ancak aslında parçalara ayrılabilir. Örneğin taşıma sırasında sökülmesi tavsiye edilir. Ayrıca kolun değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca koleksiyonerlerin bu kılıcın tek tek parçalarını görmelerine sıklıkla izin veriliyor.

İhtiyacın olacak

  • – küçük çekiç;
  • – pirinç dil:
  • - eldivenler.

Talimatlar

1. Kılıf katananın ayrılmaz bir parçasıdır. Japonya'da çoğunlukla vatoz derisinden yapılıyorlardı. Artık bu malzeme çoğunlukla pahalı modellerde kullanılıyor ve geri kalanı için kılıflar doğal olmayanlar da dahil olmak üzere her türlü deriden yapılıyor. Katana kılıf geleneksel olarak obi kuşağına yerleştirilir. Bu moda 17. yüzyılda ortaya çıktı ve günümüze kadar geldi. Kabzayı çıkarmadan önce kılıcı kınından çıkarın.

2. Şık bir katananın tsuka'sı (sapı), bir veya daha fazla iğnenin - mekugi (başka bir harf çevirisinde - mekugi) yardımıyla tutturulur. Pimler genellikle bambudan yapılmıştı ve yerine yapıştırılmamıştı. Artık mekuglar başka malzemelerden de yapılıyor ve ucuz modellerde sap parçaları defalarca yapıştırılıyor. Bu nedenle katana alırken satıcıdan katanayı sökmesini istemeniz gerekir. Sapı çıkarmaya başlamadan önce eldiven giyin. Bıçağı tutacağınız elinizden biriyle idare edebilirsiniz.

3. Katanayı yatay bir yüzeye yerleştirin. Pimlerin kolayca çıkacağından pek emin değilseniz kılıcı dikkatlice bir mengeneye sabitleyebilirsiniz. Ancak genellikle bu yapılmaz. Pirinç dilin ucunu pime yerleştirin. Pirinç parçanın kafasına çekiçle dikkatlice vurarak parçalayın. Aynen öyle, mekugi'nin geri kalanını da aynı şekilde yok edin. 3'ten fazla pin olması nadirdir; geleneksel olarak bir veya iki pin yeterlidir. Mekugi'leri kaybolmamaları için bir kenara veya küçük bir kutuya koyun. Tsuka geleneksel olarak manolya ağacından yapılmıştır. Günümüzde farklı plastikler sıklıkla kullanılmaktadır.

4. Eldivenli elinizle kılıcı, korumanın yanındaki bıçaktan kavrayın. Kolu sıkıca çekin. Biraz çaba sarf ederek nakago adı verilen saptan çıkarılması gerekiyor. Sap ile koruma arasında bulunan ayak bağlantısını çıkarın.

5. Bıçaktan çıkarılması gereken bir sonraki parça, bağlantıyı daha güçlü hale getiren ve sapın bölünmesini önleyen orijinal bir rondela olan seppadır. Aynı seppanın korumanın diğer tarafında olduğu doğru.

6. Katanada tsuba adı verilen koruyucuyu çıkarın. Bundan sonra, bir rondelayı ve habaki adı verilen başka bir kavramayı çıkarmaya devam ediyor. Bazen kolun bir kısmını çıkararak parçalarına ayırabilirsiniz. dekoratif elemanlar. Ancak modern çalışan kılıçlarda bu süslemeler geleneksel olarak kaldırılmaz.

Yararlı tavsiye
Kısa bir Japon kılıcı da benzer şekilde ve aynı basit cihazların yardımıyla parçalara ayrılabilir. Çekiç çok büyük olmak zorunda değildir. Güçlü bir şekilde vurmalarına gerek yok, pirinç yeterli yumuşak malzeme ve dil deforme olabilir. Katana bakım malzemeleri kılıcın kendisi ile aynı mağazadan satın alınabilir.

Kömür odunun yanma ürünlerinden biridir. Karbonatlar ve çeşitli metallerin oksitleri şeklinde az sayıda mineral yabancı madde içeren karbon ve hidrojenden oluşan siyah gözenekli bir madde.

İhtiyacın olacak

  • – kömüre dönüştürülecek odun
  • - ateş için odun
  • – çelik konteyner
  • – kepçe

Talimatlar

1. Kömür, ahşabın hava akışı olmadan termal olarak ayrışmasıyla elde edilir. Bu süreç piroliz denir. Yanma koşullarına bağlı olarak bir ürün oluşur. farklı özellikler. Kömürün kalitesini etkileyen ana parametre piroliz sıcaklığıdır.

2. Odun kömürleştiğinde, içindeki nem ve oksijen giderilir ve geriye yalnızca yanıcı maddeler (karbon ve hidrojen) kalır. Ortaya çıkan ürünün pirometrik göstergeleri, şuna kıyasla artar: başlangıç ​​malzemesi. Kömür satın almak için odunun yavaşça ısıtılması ve işlem sıcaklığının yaklaşık 400°C olması gerekir. kadar hızlı ısıtma yüksek sıcaklıklar katran ve uçucu yanma ürünlerinin oluşmasına yol açacaktır.

3. Kömür sobasının bir analogunu oluşturarak evde de kömür yapabilirsiniz. Bunun için kapalı kapaklı çelik bir varil uygundur. Ateş için yer ve odunun yanı sıra kömüre dönüşmek için hazırlanan odun hazırlayın. Namluyu bir standın üzerine, örneğin taşların veya tuğlaların üzerine yerleştirin. Derme çatma kömür fırınınızı önceden küçük parçalar halinde kesilmiş odunla doldurun. Kapağı sıkıca kapatın. Yanıcı gazların kaçması için küçük açıklıklar sağlayın. Namlunun altına ateş yakın.

4. Birkaç saat sonra deliklerden gaz çıkışı durduğunda ısıtma durdurulabilir. Ancak ortaya çıkan kömür havaya erişimi olmadan tamamen soğuyana kadar namlu açılmamalıdır. Aksi takdirde havadaki yanma süreci devam edebilir ve kömür tamamen yanabilir.

5. Kırmızı kömürler oluşana kadar odunu ocakta veya ateşte kolaylıkla yakabilirsiniz. Daha sonra kömürleri demir bir kaba alın, kapağını sıkıca kapatın ve tamamen soğuyana kadar hava akışı olmadan bırakın.

Not!
Dikkat! Çalışırken önlem alın! Eldiven giyin ve iyi aydınlatma sağlayın.

Yararlı tavsiye
Gerekli tüm bileşenleri hazırlayana kadar katana yapmaya başlamayın.