Çubuktan katana nasıl yapılır? Tahtadan katana nasıl yapılır? Tahtadan samuray kılıcı yapma videosu

Bildiğiniz gibi erkekler her yaşta her türlü silaha ilgi gösterir. Ve bir erkeğe orijinal bir hediye olarak ne vereceğinizi veya oğlunuz için okul için hangi zanaatı yapacağınızı bilmiyorsanız, kılıçlara bakmanızı tavsiye ederiz.

Bugün size birkaç dakika içinde kendi ellerinizle nasıl kağıt katana yapacağınızı anlatacağız. Çok basit ama ilginç model bir çocuğun bile yapabileceği şey. Bugün daha ayrıntılı olarak ele alacağımız en yaygın iki üretim yöntemi vardır.

Seçenek bir

Katana, bildiğimiz gibi, geçmişi on beşinci yüzyıla kadar uzanan bir Japon kılıcıdır. Böyle bir kavisli yapmaya başlamadan önce Samuray kılıcı büyüklüğüne karar verip hazırlanmanız gerekiyor gerekli malzemeler. Kağıttan katana yapmayı bilseniz bile, zanaat için doğru araçlar ve yüksek kaliteli "hammaddeler" olmadan yapamazsınız.

Aletler

• Herhangi bir folyo veya pasta kağıdından bir tüp.
• PVA yapıştırıcısı.
• Kırtasiye bıçağı.
• Oluklu kağıt veya karton.
• Düz kağıt.
• Siyah şerit.
• Akrilik veya evde bulunabilen diğer boya ve fırçalar.

Üretim süreci

Öyleyse kağıttan nasıl katana yapılacağına bakalım. Yapmanız gereken ilk şey bıçak için beş dikdörtgen hazırlamaktır. Bunları dayanıklı kartondan kesmek daha iyidir. Uzunluğu kendiniz belirleyin, ancak bu teknedeki genişlik sabittir - altı santimetre. Oldukça güçlü bir bıçak elde etmek için karton şeritleri üst üste eşit ve dikkatli bir şekilde yerleştirmelisiniz. İş parçalarını PVA tutkalı ile sabitleyeceğiz. Daha sonra üstüne biraz ağırlık koyup bıçağı iki ila üç saat kurumaya bırakıyoruz.

Kılıcın sapı için bir tüp folyo veya pişirme kağıdı kullanıyoruz. Gümüş boya ile iyice boyanmalıdır. Boyanın kurumasını bekleyin.

Korumayı hazırlıyoruz. Bu, eli bıçakla temastan koruyan bir dairedir. Koruma kartondan kesilebilir veya plastikten yapılabilir. düz kağıt. Kağıttan yaparsanız, dikkatlice tutkalla kaplanmış yaklaşık on katmana ihtiyacınız olacaktır. Daha gerçekçi hale getirmek için kağıttan katana kılıcı nasıl yapılır? Korumanın üzerindeki güzel bir tasarımı dikkatlice kesmeyi deneyin. Bunu keskin bir kırtasiye bıçağıyla yapmak daha iyidir. Zanaat bir çocuk tarafından yapılıyorsa, bu konuda ebeveynlerin yardımına başvurulması tavsiye edilir.

Artık geriye kalan tek şey parçaları birleştirmek. Borudaki deliğe bir bıçak sokup aralarına bir koruyucu yerleştiriyoruz. İhtiyaç halinde kırtasiye makası kullanarak ölçüleri ve açıları ayarlıyoruz.

Biz de size kağıttan nasıl katana yapılacağını anlattık. Şema basit ve açıktır. Artık geriye kalan tek şey hayal gücünüzü kullanmak ve ürünü akrilik boyalarla boyamak.

İkinci Seçenek

Bu yöntem, hediyelik eşyadan çok "şiddetli" çocuk kavgaları için daha uygundur. Bir çocuk için kağıt katana nasıl yapılır ve bunun için neye ihtiyaç vardır?

Gerekli malzemeler

• Makas.
• Kağıt.

Böyle bir zanaat için ihtiyaç duyulacak tüm malzemeler bu kadar. Boyutuna karar veriyoruz. A4 formatı küçük bir kılıç yapmanıza izin verecektir, ancak A3 veya A2 alırsanız oldukça etkileyici ve zorlu bir silah elde edeceksiniz.

Bu seçenek klasik teknik olan origami kullanılarak gerçekleştirilecektir. Katana birkaç parçadan oluşan bir zanaat değil, belirli bir şekilde katlanmış bir tabaka olacak.

Yapmanız gereken ilk şey, sayfayı çapraz olarak katlamak ve fazlalığı keserek eşit bir kare oluşturmaktır. Her iki taraftaki köşeleri ortada buluşacak şekilde büküyoruz. Şimdi çarşafı açıyoruz ve uzun tarafta kıvrımlar yapıyoruz. Daha sonra sayfayı ters çevirmeden karenin kısa kenarlarını yuvarlayın. Sonunda kavisli köşeleri olan uzun bir dikdörtgen elde etmelisiniz.

Şimdi sapı oluşturuyoruz. Bunu yapmak için, bir köşeyi bükmeniz ve onu tüm dikdörtgenin dörtte üçü kadar yerleştirmeniz gerekir. Şimdi tekrar katlıyoruz ama uzunluğu daha da kısa olacak. Ürünü açıp ters çevirdiğinizde bu yerde kağıttan yapılmış bir akordeon gibi görünmelidir.

Şeridi zihinsel olarak üç parçaya bölüyoruz ve iki dış parçayı merkeze doğru sarıyoruz. Şimdi akordeonun olduğu kısmı yana doğru büküyoruz. Bir sap olduğu ortaya çıktı. Geriye kalan tek şey kılıca delici mızrağın olacağı yere keskin bir açı eklemek.

Size kağıttan katana yapmanın sadece iki yolundan bahsettik. Ama bunlardan çok daha fazlası var. Ürününüzün çok kırılgan olduğu ortaya çıkarsa, onu her zaman bantla güçlendirebilirsiniz. Birkaç katman - ve origami sanatı dayanıklı ve güvenilir olacaktır.

Bir örnek kullanarak Japon kılıcının yapısına bakalım katanalar.

Katana- uzun samuray kılıcı, kılıç uzunluğu 90-120 cm, sap uzunluğu 25-30 cm veya 3 kol sargısı, bıçak genişliği 27-35 mm, sapma bıçağın genişliğine eşit veya biraz daha fazla. Sap vatoz derisi veya köpekbalığı derisi ile kaplıdır. Garda katanalar isminde tsuboi ve çoğunlukla yuvarlak şekillidir.

Kılıç bıçağının uzunluğu şu şekilde hesaplanır: maksimum uzunluğu elde etmek için boyunuzdan 90 cm çıkarmanız gerekir.Kılıcı kullanma kolaylığı sorunlarını da hesaba katmak için genellikle elde edilen değerden 8 cm daha çıkarırsınız . Örneğin 175 - 90 = 85 cm, 85 - 8 = 77 cm. (kişisel görüşüm bunun bilimsel olmadığı yönünde, aşağıda başka bir kaynaktan alınan bilgiler var).

Boyunuz tabloda değilse, her ilave santimetre yükseklik için bıçağın uzunluğuna 3 mm eklemeniz gerekir, yani. bıçağın uzunluğunu daha doğru hesaplayabilirsiniz (ancak bu sadece bir öneridir, çünkü kılıcın varlığı boyunca uzunluğu ve kullanım tekniği değişmiştir, burada dövüşçü, savaş durumuna bağlı olarak kılıcın uzunluğunu seçme hakkına sahiptir).

Çerçeve buke-zukuri, veya uchi-gata-na koşirae . Bu tarzda monte edilen kılıçlar kemere sıkıştırılarak giyilirdi. Kın üzerinde bir çıkıntı vardı kurikata, kordonun geçtiği yer bilge.

Çerçeve ayrıntıları buke-zukuri

Kasira - tarzda monte edilmiş kılıçların kabzasının başı buke-zukuri.

Kojiri - tarzda kılıçların kınının ucu buke-zukuri; eksik olabilir, bu durumda kının ucu tüm kınlarla aynı şekilde basitçe yuvarlanır ve cilalanır.

Koiguchi - "sazan ağzı"; kınına giriş (veya kutigane, kılıfın ağzı metal bir halka ile kapatılmışsa).

Kurikata - altında kılıcın uzunluğunun altıda biri kadar bulunan bir yuvaya sahip bir çıkıntı koiguchi kının ön tarafında uzaklaştırmak kordonun içinden geçtiği yer bilge.

Mekugi- kılıcın kabzasından ve sap kısmından geçen bir sabitleme pimi.

Manuki - kılıcın kabzasındaki süs.

Sageo - kılıcın kınındaki ip.

Aynı- vatoz derisi kaplamak için kullanılır osuruk.

Saya - kılıf.

Seppa - korumanın her iki tarafındaki sapı kaplayan bir çift oval metal rondela.

Futbol - kolu kavramak.

Tsuba - Garda.

Tsuka - halletmek.

Tsuka-ito - sap sarma

En bilinen türler tarzı kılıç buke-zukuri- Bu katana (daito) Ve vakizaşi (shoto). Vakizaşi sadece daha küçük bir kopyaydı katana. Birlikte oluştular Daisho("büyük ve küçük"). Çerçevenin tüm detayları ise Daisho aynı tarzda tasarlandı, sonra bu çifte çağrıldı Daisho-Soroimono.

Kın (saya) kılıçlar genellikle yapılır ho-hayır-ki(manolya) ve iki yarıdan oluşur. Enine kesitte neredeyse her zaman aynı şekil ve boyutta uzun bir oval şekline sahiptirler. seppa(rondelalar) yanlarında bulunur ve tüm uzunlukları boyunca aynı kalır. Kılıç kınları genellikle çok dayanıklı bir vernikle kaplanırdı. sen Daisho - samurayların giydiği bir çift kılıç - bu vernik genellikle sakin tonlardadır, genellikle siyahtır ve diğer tüm süslemeler aynı sakin tarzda tasarlanmıştır. Parlak, göz alıcı renkler züppeler tarafından tercih edilirken, cesaretleri ve büyük şevkleri ile ünlü Satsuma ve Hyuga eyaletlerinden samurayların giydiği kılıçlarda Çin'den ithal edilen parlak kırmızı vernik kullanıldı.

Verniğin uygulandığı yüzey ya basit pürüzsüzdür ya da çapraz veya enine uzanan geniş veya dar oyuklara sahip olabilir. Vernikli tabanın kendisi grenli veya iyi zımparalanmış, sade veya süslü olabilir naşiji(altın tozu) guri-bori veya başka tarzlarda, hatta iki renkli çizgili. Çoğu zaman vatoz balığı gibi bir vernik de vardır ( aynı-nuri). Bu tabanlar daha sonra herhangi bir dekorasyon biçimine sahip olabilir, ancak Daisho komplike maki-e(gevşek desen) Japon zevkine uymuyor. Bununla birlikte, hançerler konusunda usta, fantezinin serbestçe uçuşmasına izin verebilir ve burada genellikle kakma metal süsler bulunur. (kanamono).

Aşağıdaki altı adet kılıç kını, tarzda çerçevelenmiştir. buke-zukuri, özel dekorasyon detaylarına sahip olabilir:

Kının girişini kaplayan halka - koi-guchi(“sazan ağzı”) veya kutigane, metal ise;

Uragawara - için yuvanın tabanı boyunca uzanan takviye çubuğu ko-gatana;

Yuvaların astarlanması ko-gatana Ve kogai. Tipik olarak cilalı siyah lake, cilalı doğal boynuz veya yumuşak devetüyü deri seçenekleri mevcuttur;

kurikata(“kestane şekli”) - aşağıda kılıcın uzunluğunun altıda biri kadar yer alan bir yuvaya sahip bir çıkıntı koi-guchi yanda uzaklaştırmak, kordonun geçtiği yer sageo;

sori-tsuno("geri dönen korna") veya origan, - aynı tarafta daha da alçakta, kabzaya doğru yönlendirilmiş, kanca şeklinde küçük bir çıkıntı. Kılıfın kemerden öne doğru kaymasını engellemeye yarar. Oldukça nadirdir ve genellikle vakizaşi, ama onun varlığı çoğu zaman iyi şeylerden bahsediyor
bıçak ağzı;

Kojiri - kın ucu. Çoğu zaman olmaz, özellikle de vakizaşi, ve kının ucu, tüm kınlarla aynı şekilde basitçe yuvarlatılmış ve cilalanmıştır. Şekil, malzeme ve dekorasyon açısından sıklıkla buna karşılık gelir kasiyer.

Tüm bu parçalar (yuvaların astarı hariç) ko-gatana Ve kogai) genellikle metaldir, aşağı yukarı eşit şekilde dekore edilmiştir. Ancak gizli çerçevelerde, en basit biçimde ve amaçları için gereken en küçük boyutta cilalı siyah boynuzdan yapılabilirler.

Sageo - içinden geçirilen düz bir ipek kordondur Curicata kılıcın kemere bağlandığı. Uzunluk bilge Silahın boyutuna bağlı olarak 60 ila 150 cm arasındaydı ve savaştan önce çıkarılıp silah olarak kullanılabiliyordu. tasuki Kol hareket özgürlüğü sağlamak için sivil bir elbisenin uzun kollarını bağlamak için. Sageo Ayrıca ele geçirilen bir düşmanı bağlamak için de kullanılıyorlardı. Renk bilge kının rengiyle eşleşir. Eğer ikincisi iyi bir Japon zevkine sahipse, sağduyulu ve katıysa, aynı şey doğru olacaktır. bilge. Parlak ve köpeğin üç çerçevesi var bilge karşılık gelir.

Halletmek (tsuka) her zaman birbirine yapıştırılmış iki yarım ahşaptan yapılır, tercihen ho-hayır-ki(manolya). Aralarında sap için bir delik vardı (nakago), isminde tsuka-guchi. Ağaç genellikle tek bir beyaz parçayla kaplıydı Aynı- budaklı vatoz derisi. Dikiş yan tarafın ortasından aşağı doğru uzanıyordu Yaşasın, ve genellikle parça, üç veya dört büyük düğümden oluşan orta sıranın yan tarafın üstünde olacağı şekilde seçildi. uzaklaştırmak.

Üstüne bir sargı yerleştirildi tsuka-ito("kabza ipliği"), güçlü düz ipek (daha az sıklıkla deri veya pamuk) şeritten oluşan bir şeritten oluşur uchi-onu o 0,6 cm genişliğe kadar Oldukça nadiren, düz bir şerit yerine sıralar halinde sarılmış bir kordon bulursunuz. Genellikle, tsuka-ito siyah, ara sıra yumuşak kahverengi, lacivert veya yeşildi. Bazen daimyo kullanılmış katanalar beyaz sargılı; aynı zamanda belirli bir türün özelliğiydi tati. Bazen deri kordon ve balina kemiği bulunur. Bandın merkezi tutamak bağlantısının yakınına yerleştirildi futbol yanda uzaklaştırmak, ve iki ucu sırasıyla sağ ve sol taraftaki sapın etrafına sarılarak eşit aralıklarla iki kez büküldü. Sonuç olarak Aynı kulpun her iki yanındaki elmas şeklindeki boşluklar dışında tamamen kapalı olduğu ortaya çıktı. Bant sap kafasının yanlarından geçirildikten sonra kasiyer, düz kompakt bir ünite ile sapın her iki tarafına sabitlenmiştir. Yan taraftaki sapın ortasının biraz altında uzaklaştırmak ve yanda biraz daha yüksek Yaşasın ambalaj kısmen kaplandı ve iki dekorasyonu yerine sabitledi Menüki.

Kol sarma seçenekleri tsuka ve üst ortada gösterilen desenle sonuçlanan sarma tekniği

Kablonun emniyete alınması tsuka-ito Açık kasiyer

Bu olağanın birçok istisnası vardı tsuka-maki(sarma yöntemini kullanın). Örneğin, giyilen kılıçlarda daimyo resmi kıyafet olarak adlandırılan kamişimo, Edo döneminde şogunun sarayında, şogunların üzerine siyah ipek bir örtü geçilirdi. kasiyer, içeri girmek yerine; kasiyer bu durumda basit siyah boynuzdan yapılmıştır. Bu stil şu şekilde bilinir: maki-kake-no-kashira, ve böyle sargılı bir kılıca çağrıldı kamishimo-zaşi.

Bazı saray kılıçlarının yanı sıra çoğu kısa kılıç ve hançerin vatoz derisi kabzaları sarılmadan kalmıştı. Bu gibi durumlarda kasiyer ve ikisi Menüki tutkalla, gizli iğnelerle, dekoratif düğmelerle veya başka uygun yöntemlerle sabitlenmesi gerekiyordu. Bu stil denir hanashi-menuki(özgür Menüki). Ayrıca sarılmamış kabzanın birçok biçimi vardır. çoğu kısım için sapları cilalı veya cilalı hançerler için Oyma ahşap, vernik, rattan veya metal. Genellikle sapta vatoz derisi yoksa, sapın yarımları arasındaki yan bağlantılar adı verilen metal şeritlerle kaplanırdı. Kenuki-kanamono.

Sapın şekli dar eliptik bir kesitten oluşur ve genellikle ortaya doğru her iki uçta çok az incelir. Açılmamış kabzası olan hançerlerin bir tarafı vardır uzaklaştırmak 2,5 cm mesafede eğik bir kesime sahip olabilir kasiyer. Hançerin giysiyle göğse takılması durumunda ( kwaiken), Bu özellik kişinin bıçağın hangi tarafta olduğunu anında hissetmesini sağlar.

Garda (tsuba) genellikle disk şeklindedir. Bunun tek istisnası, küçük bir haç şeklindeki ve adı verilen eski kılıçların muhafızlarıdır. elek-gi(Şinto kurbanlık pirinç keki şeklinde olduğundan adı da buradan gelir). Bu tür muhafızlara bazı tören türlerinde de rastlanır. tati. Kupa şeklinde korumalar bulunur, ancak oldukça nadirdir.

Muhafızlar var çeşitli formlar ve boyutları olmasına rağmen en yaygın olanı 6 ila 9 cm çapında yuvarlak veya ovaldir.

Muhafızlar neredeyse her zaman metalden yapılır, ancak tören kılıçlarında rugan, ahşap üzerine gerilmiş deri veya kartonpiyer olabilir. 16. yüzyıla kadar. Tsuba muhafızları genellikle demirden yapılırdı. Tasarımları basit, tamamen faydacı bir amaca hizmet ediyorlardı: eli korumak. Daha sonra metalurji geliştikçe tsuba da bir sanat eseri haline geldi. Muhafız dekorasyonları barışçıl Edo döneminde zirveye ulaşır. Bunları süslemek için altın, gümüş, çeşitli kırmızımsı patinalı bakır gibi metallerin yanı sıra bakır alaşımları kullanılmaya başlandı: shakudo, shibuichi, sambo cin, rogin, karakane, nigurome, sentoku ve saf pirinç Sintu. Çeşitli uygulama kimyasal bileşikler onlara çeşitli renkler vermeyi mümkün kıldı. Onlara, farklı renkteki iki veya daha fazla alaşımın ilginç kontrast kombinasyonlarını eklemeniz gerekir.

Koruma ayrıntıları (tsuba)

Hira(“düz gövde”) - korumanın bir kısmı Mimi Ve seppadai.

Mimi - kafa bandı

Seppadai(“rondelalar için konum”) - rondelalar için yer seppa. Sap deliğinin etrafındaki koruyucunun oval kısmı. Bu yere bitişik iki yıkayıcı var ( seppa) siper ile bıçak ve siper ile sap arasına. Muhafız kılıcın üzerindeyken, seppadai görünümden tamamen gizlenmiştir. Genellikle imza dışında tamamen dikkat çekici değildir, genellikle hafif dışbükey, düzenli bir ovaldir.

Nakago-ana - sap için delik. Korumanın ortasında kılıcın keskin kısmının geçtiği bir delik.

Udenuki-ana - kordon için delikler. Bazı korumaların farklı boyutlarda iki deliği vardır. Onlara bir kordon bağlandı.

Sekigane - agrega. Sap deliğini kılıcın özel şeridine göre boyutlandırmak ve güvenli bir uyum sağlamak için kullanılan metal bir dolgu. Bu delikler demir korumaların üzerinde bulunur ve bunun erken bir koruma olduğunu gösterir. Dolgu maddesi ayrıca kullanılır ryo-hitsu.

Kogai hitsu-ana - için delik kogai. Bu delik genellikle dört yapraklı bir çiçeğin yarısı şeklindedir.

Kozuka hitsu-ana - için delik Kozu-ki. Bu karşıdaki delik Kogai hitsu-ana, tutacak için tasarlandı ko-gatana. Delik genellikle yarım ay şeklindedir. Birlikte Kogai hitsu-ana Ve Kozuka Hitsu-ana arandı ryo-hitsu.

Sap bağlantısı (futi) ve sap başlığı (kasira). Bu iki çerçeve parçası genellikle benzer şekilde tasarlanıp aynı usta tarafından yapıldığından birlikte değerlendirilir.

İşlev futbol(kaplinleri tutun) ve kasiyer(sap başlığı) sapın her iki ucundan güçlendirilmesinden oluşur. Terim "Kaşira"(lafzen "kafa") orijinal ismin kısaltmasıdır "tsuka-gashira"(kol kafası) ve futbol- sınır için genel bir terim. Her iki şeye birlikte genellikle denir futi-kasira.

Futbol Kural olarak, korumanın yanındaki sapı kaplayan ve çıkarılması kolay, 1,3 cm genişliğe kadar düz metal bir halka banttan oluşur. Üssünde futbol adında oval bir plaka var tenjo-gane(“tavan metali”), genellikle bakırdır ve kılıcın keskin kısmı için bir delik bulunur.

Kasira Aynı zamanda yaygın olmasına rağmen, genellikle tabanı düzleştirilmiş küçük bir fincandır. kasiyer tamamen yuvarlak bir tabana sahip. Açık futbol desenin ana kısmı yan tarafta bulunur uzaklaştırmak. Açık kasiyer desen, kılıç takıldığında görülebilmesi için sapın ucunda bulunur.

Her taraftan kasiyer oval bir yuva var - boktan-ana geri çekilebilir bir delik ile donatılmış - saçmalık Yaldızlı bakırdan ("yulaf gözü"), sapın ipini alacak kadar büyük. Sarılmış saplı kabza üzerinde kasiyer artık bağlanmıyor. Bununla birlikte, sargısız bir sapın üzerine, genellikle sadece tutkalla değil, aynı zamanda gizlenecek kadar büyük iki yaprak başlı iğne ile de sabitlenir. boktan-ana(kaldırıldığı döngü).

Futbol yandaki işaretler uzaklaştırmak dış yüzey tenjo-gane ve bazen görünen kısımda. Açık kasiyerİmza, mevcut olduğu nadir durumlarda, içten veya dıştan lehimlenmiş küçük bir metal plaka üzerindedir. Ayrıca şu adreste bulunmaktadır: Menüki.

Manuki- bu, sapın her iki yanında bulunan, süslü metalden yapılmış bir çift küçük süs eşyasıdır. Sadece dekorasyon görevi görmüyorlar, aynı zamanda sapın etrafında daha sıkı bir tutuş sağlıyorlar. Muhtemelen eski kılıçların üzerindeki süslü sabitleme iğnelerinden kaynaklanıyorlar. Birlikte kogai Ve ko-gatana (Kozuka) adı verilen tek bir küme oluşturabilirler mitokoro-mono(“bir şeyin üç yeri”). Tek bir stil aşağıdakilere kadar uzanabilir: tam takım kılıç için metal parçalar - Soroimono(“tekdüze şey”) veya bir çift kılıç - Daisho-Soroimono. Mitokoro-mono veya SoroimonoÜnlü bir metal işçisinin (tercihen Gotolardan birinin) eseri, aralarında en sevilen hediyeydi. daimyo ve diğer ileri gelenler özel günlerde.

Mekugi- Bu, kılıcın kabzasından ve keskin kısmından geçen ve kılıç şeridinin kabzadan düşmesini önleyen bir sabitleme pimidir. Genellikle bambudan yapılır, ancak sıklıkla koyu renkli boynuzdan (çok nadiren fildişinden) yapılır. Sap sarıldığında hafifçe incelir mekugi yandan girer Yaşasın açık elmaslardan birinin ortasında Aynı yani bu tarafta uzaklaştırmak daha dar olan ucu sargı tarafından gizlenmiştir. Ancak bu kuralın istisnaları vardır. Hançerlerin sarılmamış kabzalarında mekugi metal veya fildişi bir delikten veya metal bir banttan geçebilir - do-gane(“gövde metali”), sapı kaplamaktadır.

Metal mekugi- Bu çoğu sarmasız sapın çarpıcı bir özelliğidir. Genellikle gümüş olan dekoratif kapaklı, içine aynı kapaklı bir bakır pimin diğer tarafa geçirildiği veya vidalandığı kalın bir bakır borudan oluşur. Vidaların dişleri genellikle solaktır ve bu tür silahları sökerken çok dikkatli olunmalıdır.

Pullar (seppa)- bu, korumanın her iki tarafındaki sapı kaplayan bir çift oval metal rondeladır. Neredeyse her zaman bakırdan yapılmış, düz, altın kaplamalı, gümüş kaplamalı veya altın veya gümüş folyo ile kaplanmıştır. Görünür yüzeyler cilalanmış veya hafif çizgili olabilir. Kenarları genellikle frezelenir veya deliklerle süslenir. Bazı kılıçların iki ya da üç çifti vardır, bazılarınınki ise tati bu olağan şeylere ek olarak seppa genellikle çok daha büyük bir çift vardır o-seppa(büyük rondelalar). Korumanın çoğunu kaplarlar ve gravürlerle süslenmişlerdir; tasarımın temeli genellikle zarif bir Malta haçıdır. Bunu söylüyorlar seppa 12. yüzyılda kullanılmaya başlandı. Bunların amacı korumak futbol hasardan koruyun ve her şeye bitmiş bir görünüm kazandırın.

Bağlantı (habaki). Sanatsal açıdan olmasına rağmen habaki En az önemlisi kesinlikle gereklidir ve tüm Japon kılıçlarında, hançerlerinde ve mızraklarında bulunur. Bu, iç tarafı bıçağın son iki ila üç santimetresine ve sapın ilk iki ila üç santimetresine sıkıca oturan kalın bir metal manşondur ( nakago) (silahlar için yaklaşık rakamlar ortalama boyut), çeşitli işlevlere sahiptir. Öncelikle kılıcı kınında sıkı bir şekilde tutar, bıçağın ve özellikle bıçağın sertleşmiş kısmının sürtünmesini ortadan kaldırır. iç yüzey kın İkincisi, bu tehlikeli yerde bıçağı pas görünümünden bir dereceye kadar korur, bu nedenle kılıcın şeridinin bir kısmı aşağıdadır. habaki hafifçe yağlanmalıdır. Ancak en önemli işlevi, bir darbenin etkisini, nispeten zayıf olan tutucu çiviye değil, koruyucu aracılığıyla sapın tamamına aktarmasıdır. mekugi bambu veya boynuzdan yapılmıştır.

Habaki genellikle bakırdan, gümüş kaplamalı veya altın kaplamalı veya altın, gümüş veya alaşımlı folyo ile kaplanmıştır Şakudo. Yüzey ya cilalanır ya da eğik vuruşlarla kaplanır. neko-gaki(“kedi tırmığı”) İnce bir folyo kaplama mevcutsa bunların içine gömülebilir. neko-gaki veya damgalı bir desenle dekore edilmiştir. Bazen de bulundu habaki demirden, değerli metallerden, hatta fildişi veya ahşaptan yapılmış, ancak yalnızca ciddi kullanım için takılmamış kılıçlarda. Kılıç şeridi ortalamadan daha inceyse ve bu nedenle gerekiyorsa habaki ekstra kalınlık, daha sonra kullanılabilir nid-zyu-habaki- çift habaki. Bu, alt kısmı (koruyucuya bitişik) güçlendirmek için iki "yanak" ekleyen ayrı ama düzgün bir şekilde yerleştirilmiş bir parçayla güçlendirilmiş, normal büyüklükte bir habaki'dir. İle habaki bıçağın kalitesini sıklıkla değerlendirebilirsiniz. Niju-haba-ki ve özellikle habaki Aile arması ile süslenmiş pazartesi genellikle iyi kılıçlara aittir.

Kılıç şeridi terminolojisi

Bir kılıcın, hançerin veya başka herhangi bir keskin silahın şeridi, bir bıçak ve bir saptan oluşur.

Nokta (kisaki)- Bu, kılıcın dövülmesi ve cilalanması en zor kısmıdır. Bir kılıcın değeri büyük ölçüde durumuna göre belirlenir. kitsaki. Uçtaki sertleşme çizgisi ( yalınayak) bıçağın farklı taraflarında aynı olmayabilir.

Uçta (bıçağın kendisinde olduğu gibi) çok sayıda sertleşme çizgisi vardır.

Kılıç noktası türleri ( kitsaki) ve sertleştirme hatları (yalınayak) sınıflandırılmıştır:

1. Bıçağın şekline göre:

- fukura-kareru- doğrudan;
- fukura-tsuku- kavisli;

2. boyuta göre:

-ko-kisaki- küçük nokta. Heian dönemine ve Kamakura döneminin başlangıcına ait tachi'nin karakteristiği;
- tyu-kisaki- ortalama. Yaklaşık 1232'den kalma tüm kılıçlar için yaygın bir tür;
- o-kisaki- uzun;
- ikari-o-kisaki- uzun ve kavisli;

3. sertleşme çizgisi (bosi) boyunca:

- ko-maru- zayıf yuvarlama;
- o-maru- güçlü yuvarlama. Sertleştirilmiş parçanın genişliği, daha dardır ko-maru;
- jizo- tanrı Jizo'nun başı şeklinde;
- yaki-zume- geri dönmeyen. Tipik olarak sertleştirme çizgisi uca kadar uzanır ve sapa doğru geri döner. Bu durumda geri dönün ( Kaeri) mevcut olmayan;
- midare-komi- dalgalı;
- kaen- ateşli;
- iti-mai- tam dolu. Ucun tamamı sertleştirilmiştir;
- Kaeri-tsuyoshi- düz dönüş hattı;
- kaeri-fukashi- uzun dönüş;
- kaeri-asashi- kısa dönüş.

Kılıç şeridi

Komi, veya mi,- bıçak ağzı.
Nakago- sap.
Tosin- kılıç şeridi.

Kılıç şeridi terminolojisi

Bosi - uçta sertleştirme çizgisi.

Yokote - ucu ve bıçağı ayıran çizgi.

Dzi (ilihira-ji) - bıçak ve bıçak arasındaki düzlem Şinogi(genişliğine denir Nick).

Cihat - yüzey deseni hada.

Ji-tsuya - daha koyu (karşılaştırıldığında) ha-tsuya) bıçağın bir kısmı (sertleştirilmiş kısım hariç bıçağın geri kalanı).

Kasane - omurga boyunca ölçülen bıçak kalınlığı; Olur moto-kasaie Ve saki-kasane.

Kisaki - ipucu (bazen bu terim tüm alanı ifade eder) yokote bıçağın en ucuna kadar).

Ko-şinogi - bıçağın kenarı uçta.

Mizukage - düzlemde bulanık çizgi dzi, genellikle bıçağın yeniden sertleştirilmesi sırasında meydana gelir.

Mihab - bıçak genişliği; Olur moto göbeği Ve saki-haba.

Mitsu-kado - buluştukları nokta yokote, Şinogi Ve ko-sinogi.

Monouchi - Bıçağın darbelerin çoğunu yapan kısmı, bıçağın yaklaşık 10 cm altında bulunan yaklaşık 15 cm uzunluğundaki kısmıdır. yokote(uzun bir kılıç için veriler; kısa kılıçlar ve hançerler için orantılı olarak azaltılır).

Moto-kasane - bıçak kalınlığı mune-machi.

Moto merkezi - arasındaki bıçak genişliği hamati Ve mune-machi.

Mune - bıçağın kıçı.

Mune-machi - sapı, alın tarafındaki bıçaktan ayıran küçük bir kesik, kenar Munne.

Mune-saki - ucun yakınındaki poponun adı;

Mai - yazıtlar (üzerinde nakago ve benzeri.).

Mekugi-ana - delikler nakagoİçin Menüki.

Nagaza - bıçak uzunluğu (arasında ölçülür) mune-machi ve ipucu).

Nakago-jiri - ekstremite nakago.

Sabigiva - arasındaki sınır habaki-moto Ve Yasuri-me.

Saki-kasane - bıçak kalınlığı yokote.

Saki-haba - bıçak genişliği yokote.

Şinogi - bıçağın kenarı.

Shinogi-ji - arasındaki bıçak düzlemi Şinogi Ve Munne.

Üzgünüm - bıçak eğriliği.

Sugata - bıçak şekli.

Fukura - bıçak şekli kitsaki.

Ha(veya ha-saki) - bıçak ağzı.

Habaki-moto - manşonun altındaki kılıç şeridinin bir kısmı habaki.

Hada - çelik laminasyon; dövme işlemi sırasında çeliğin katlanmasının sonucu.

Hamati - bıçağın yan tarafındaki sapı bıçaktan ayıran küçük kesik, kenar Ha.

Jamon - astar Yakiba.

Hataraki - “aktivite”, metal yüzeyindeki gelişme ( nioi, hayır ve benzeri.).

Ha-tsuya - ile karşılaştırıldığında bıçağın daha hafif kısmı ji-tsuya; hemen hemen aynı Yakiba.

hee - dolar

Horimono - bıçağın üzerine gravür.

Yakiba - Bıçağın sertleştirilmiş kısmı.

Yakihaba - Genişlik Yakiba.

Yasuri-me - saptaki çentikler.

Bıçağın kenarı (shinog) bıçaklarda eksik hira-zukuri. İki tip var:

çıkıntılı (Şinogi-takaşi). Sertleştirici kaburgalar arasındaki bıçağın kalınlığı, dipçiğinkinden çok daha fazladır;

• düz (şinogi-hikushi).

Bıçağın kenarı ile ucu arasındaki düzlem (Şinogi-ji) geniş veya dar olabilir.

Dol (hee) Başlangıçta bıçağın gücünü artırmak ve ağırlığını azaltmak için yapıldı. Daha sonra dekorasyon olarak görülmeye başlandı. Bazen kısaltılmış bir kılıcın dengesini yeniden sağlamak veya kılıçtaki kusurları gizlemek için dolgun yapılırdı (daha sonra eklenen bu tür dolgunlara denir) ato-bi). 8 çeşit bebek vardır, bunlardan Koshi-merhaba, Tomabashi, Shobu-hi, Kuichigai-hi ve Naginata-hi- kısa kılıçlarda.

Ayrıca sapta dolgunun 4 formu vardır; kaki-toshi ve kaki-nagashi genellikle Eski Kılıç Dönemi demircileri tarafından yapılan kılıç şeritlerinde bulunur ( koto).

Vadi geçebilir yokote(tip merhaba-saki-agari) ve ulaşmadan önce biraz durun yokote(tip hisaki-sagari).

Uçak şinogi-ji kesilmez, buna denir tiri. Dol olabilir tiri her iki tarafta (yazın ryo-chiri) veya yalnızca bir tarafa (yazın) kata-chiri).

Kılıç şeridindeki dolgunluk türleri

Bo-hee- geniş bebek.
Bo-hi-ni-tsure-merhaba- geniş ve dar vadi.
Gomabaşı- iki kısa vuruş.
Kaki-nagaşi- sapın yarısına kadar uzanıyor.
Kaki-toshi- tüm sap boyunca geçmek.
Kaku-kubbe- dikdörtgen uç.
Koshi-merhaba- kısa dolar
Kuitigai-merhaba- sonunda çift düzensiz dolgun birleştirme.
Naginata-merhaba- kısa geniş dolgun; için tipik naginata ama aynı zamanda kılıçlarda da bulunur.
Shobu-merhaba- sonunda çift vadi birleşiyor.
Futasuji-merhaba- iki dar vadi.
Maru-kubbe- yuvarlatılmış uç.

Gravür (horimono). Japon kılıçlarının bıçak ağızlarında çeşitli gravürler bulunmaktadır. En yaygın konular: yemek çubukları ( Goma-Hasi), ritüel kılıç Ken, Ejderha ( Kurikara) ve Çince veya Japonca karakterlerdeki yazıtlar ( bonzi).

Hataraki
Ji-nie- noktalar hayır V dzi.
Kinsuji, inazuma Ve Sunagaşi- çizginin altında ve üstünde şeritler jamon.
Ko-nie- küçük noktalar hayırüstünde jamon.
Uchinoke- Hilal şeklindeki “aktivite”.

Bu bilgi, müşteri için katana siparişi verirken, usta için katana yaparken ve mükemmel Japon keskin silahı konusunu derinlemesine inceleyen herkes için gereklidir. katanalar.

Burada bu silahın unsurlarından birine bakacağız, yani katana kolu cihazı.

Yaygın tanıtıcı adı: tsuka.

Öyleyse başlayalım:

Tsuka- katana sapı.

Kasira– kulplu. Aksine, dekoratif ve pratik bir amacı olan bir kapak bile. Kasira– sap metal bir kapakla biter ve sapı örmek için kullanılan bandı geçirmek için bir deliğe sahiptir.

Aynı- katananın ahşap sapı için geleneksel bir kaplama malzemesi olan vatoz derisi. Pahalı malzeme.

Ho- ahşap katana kolları.

Katananın sapını süslemek için kullanılan dekoratif bir unsur.

- katananın sapını tutmak için kullanılan bir delik ve pim.

- Bu, sap elemanlarının monte edildiği bıçağın tabanıdır.

– sapın sabitleyici ve dekoratif bir kavraması, kasiyerle birlikte, sapın ahşap kaplamalarını bir arada tutar.

- metal pulların hem dekoratif hem de pratik bir işlevi vardır. Tsuba'nın her iki tarafına sadece iki parça takılmıştır.

Avrupa kılıcından farklı olarak Japon kılıcı, tsuba ile vurulduğunda eli koruma işlevine sahipti ki bu son şeydi.

– sabitleme kaplini, asıl görev bıçak ile kılıf arasında sıkı bir bağlantı oluşturmaktır.

Resimde işaretli değil. Ancak aşağıdaki gibi bir unsuru belirtmek de aynı derecede önemlidir:

Tsuka-ito– sapı sarmak için kullanılan bant.

Artık terminolojiyi biliyoruz. Ve bir Japon katanasının sapının nelerden oluştuğunu anlıyoruz. Artık bu bilgiyi kullanarak Zbroevy Falvarak atölyesinde yapılan katana sapının stilizasyonunun nelerden oluştuğunu anlayabiliriz.

Örneğin daha önce yapılmış katanalardan birini ele alalım:

Zbroevy Falvarak atölyesinden Katana sapı

Gördüğünüz gibi yapıyoruz katlanamayan sap, ama aynı zamanda, önemli miktarda tasarruf sağlıyoruz, karakteristik elemanlar orijinal katana sapı .

Menuki, fuchi, sepa pirinç döküm.

Tsuka-ito – deri bant Bu bir katana için daha az tipik değildir.

Aynı- normal cilt.

Mevcut olmayan: mekugi ve habuki.

İşte Zbroevy Falvarak atölyesinden katana kabzası için standart bir setin fotoğrafı (menuki eksik ama aynı zamanda sete dahil)

Katana kabzası için standart set, Zbroevy Falvarak atölyesi

Genel olarak, bu yüksek düzeyde bir stilizasyondur. Ancak daha fazlası için çabalıyoruz.

Ancak varsayılan olarak tanıtıcımız şöyle görünür .

Katana, ilk olarak Japonya'da icat edilmiş ve yapılmış, uzun, hafif kavisli, iki elli bir kılıçtır. Samurayın silahlarından biriydi. Daha sonra Quentin Tarantino'nun Kill Bill filminde de katana birçok insanı heyecanlandırmaya başladı. Kendin nasıl yapılır katana ?

İhtiyacın olacak

• Ortaya çıkan çeliği işlemek için örs, demir kumu (Japonya kıyılarından gelen ve demiri eritmek için kullanılan özel siyah kum), çekiç, izabe ocağı, odun kömürü, demirci ocağı, kumtaşı tozu, su, kil, pirinç samanı ve taşlama ve cilalama aletleri . Tüm bunları keşfedebildiysen o zaman kılıcın yapımına geçelim.

Talimatlar

1. Kömürü batırın, yakın, izabe ocağına kum koyun ve 1500 derecede yaklaşık dört kilo çeliği eritin. Ortaya çıkan metali biraz ve yüksek karbonlu demire bölün. Düşük karbonlu demir gri-siyah renktedir. Demir ocağının dibine küçük ve büyük kömür parçaları yerleştirin ve ardından yakın. Bundan sonra yüksek karbonlu demiri ocağa koyun ve biraz da kömür ekleyin.

2. Bundan sonra, fırının tabanına pirinç samanı külü ve önceden ezilmiş odun kömürü yayın, bir yüksek karbonlu çelik tabakası yerleştirin ve tamamını kömürle doldurun. Bundan sonra, demirhanede yalnızca bir parça demir kalana kadar körüğü hızla pompalamaya başlayın. Çelik parçalarını dikkatlice çıkarın ve bunları düz levhalar halinde dövmeye başlayın. Kalınlıklarının beş milimetreden fazla olmadığından emin olun. Demiri yüksek ve düşük karbonlu olarak bölün.

3. Yüksek karbonlu çelik parçalarını saplı çelik bir boşluğa yerleştirin, kağıda sarın ve kili uygulayın. Bundan sonra hepsini demirhaneye koyun ve kömürle doldurun. kadar yaklaşık 30 dakika ısıtın. beyaz. Ortaya çıkan bloğu çıkarın, örsün üzerine yerleştirin ve çekiçle birkaç kez vurun. Bundan sonra tekrar demir ocağına koyun, iyice ısıtın ve çekiçle birkaç kez tekrar vurun. Bu işlemi beş ila altı kez tekrarlayın.

4. “Kawagane” denilen demiri elde ettiniz. Daha önce bir kenara bıraktığınız düşük karbonlu demiri alın, döverek bir çubuk yapın ve ardından 9-10 kez daha yuvarlayıp çekiçleyin. Artık Shingane demirini aldınız.

5. Bir sonraki adım bıçağı hazırlamaktır. Bloğu bölün ve dikdörtgen bir plaka haline getirin. Plakayı uzunluğa dik olarak gererek bıçağa istediğiniz şekli vermiş olursunuz. Bıçağın sapını eğeleyin. Katana yapma işlemini aşağıdaki gibi tamamlayın. Birkaç tahta bloktan önce deriyle, sonra pamuk iple sardığınız bir sap yapın.

Efsanevi samuray kılıcı katanayı çevreleyen aura, yüzlerce yıldır bu tür silahlara olan ilgiyi ve hayranlığı sürdürüyor. Katana güçlü, hafif ve esnek bir kılıçtır. Dövüldüğü özel malzemeler, özel dövme tekniği ve efsaneye göre ustanın içten tavrı sayesinde bu hale gelmiştir.

İhtiyacın olacak

• Demirli kum
• İzabe ocağı
• Çekiç
• Örs
• Pirinç samanı
• Kil
• Kumtaşı Tozu
• Çeliğin taşlanması ve parlatılması için aletler

Talimatlar

1. Doğru katanayı oluşturmak için Japon kıyılarından özel "siyah kum" stoklamanız gerekir. Bunlar, samuray kılıçlarını dövmek için kullanılan geleneksel Japon demiri olan tamahagane'yi eritmeniz gereken demirli kumlardır.

2. Cevher kumunu izabe ocağına - tatara - yükleyin ve kömür kullanarak yaklaşık 4 kilogram çeliği eritin. Sıcaklık eritme fırını 1.500 santigrat dereceye ulaşması gerekiyor.

3. Ütüyü düşük karbonlu ve yüksek karbonlu olarak ayırın. Yüksek karbonlu tamahagane daha ağırdır ve berrak gümüş rengindedir. Düşük karbonlu - daha pürüzlü, gri-siyah renkli.

4. Ocağın altını kırılmış kömürle örtün, büyük miktarda kömür ekleyin ve yakın. Bir yumuşak çelik tabakası döşeyin ve bir kat daha kömür ekleyin. Demir ocağın dibine batıncaya kadar bekleyin.

5. Fırının tabanını toz kömürle karıştırılmış pirinç samanı külüyle örtün, yüksek karbonlu çelikten bir tabakayı tümseğin içine yerleştirin ve üzerini kömürle örtün. Körükleri aktif olarak pompalamaya başlayın. Ocakta yalnızca demir kalana kadar bekleyin.

6. Tamahagane parçalarınızı alın ve yarım santimetre kalınlığında düz levhalar halinde çekiçlemeye başlayın. Yaprakları suda soğutun ve 2 cm'lik kare dilimlere bölün. Ütüyü yüksek karbonlu ve düşük karbonlu olarak ayırın.

7. Seçilen yüksek karbonlu çelik parçalarını alın ve bunları saplı bir çelik plakanın üzerine yerleştirin. Kağıda sarın ve kil ile kaplayın. Demircinin demirhanesine yerleştirin. Kömürü dökün ve berrak sarı veya beyaz olana kadar en az otuz dakika ısıtın.

8. Bloğu demirhaneden çıkarın, örsün üzerine yerleştirin ve çekiçleyin. Tekrar demir ocağına yerleştirin, ısıtın ve dövün. Bu döngüyü birkaç kez tekrarlayın.

9. Bloğunuz hazır olduğunda, üzerine bir keski ile bir çentik açın ve kendinize doğru yuvarlayın. Üst ve alt yarılar kaynaşıncaya ve blok orijinal uzunluğuna dönene kadar yeniden ısıtın ve çekiçleyin. Bu döngüyü altı kez tekrarlayın.

10. Dövmeye devam etmeden önce bloğu dört eşit parçaya kesin. Bunları üst üste istifleyin ve ısıtıp dövme yoluyla birbirine kaynak yapın. Haddeleme, ısıtma ve dövme işlemlerini altı kez daha tekrarlayın. Artık kawagane demiriniz var.

11. Bir kenara bıraktığınız düşük karbonlu demiri alın, bir çubuk haline getirin ve ardından yuvarlayıp on kez daha çekiçleyin. “Singane” veya çekirdek demiriniz var.

12. Kawagane'den 40 santimetre uzunluğunda düz bir plaka yapın, U harfi şeklinde yuvarlayın. Bu plakanın içine bir şilte bloğu yerleştirin. İş parçasını açık sarıya dönene ve bağlanmaya başlayana kadar demirhanede ısıtın. Plakaların birbirine tam olarak kaynaklanmasını sağlayın.

13. Bir demirhanede bir bloğu ısıtıp onu dikdörtgen bir iş parçası haline getirerek bıçak için bir iş parçası yapın. İşlenmemiş parçayı uzunluğuna dik olarak gererek bıçağı şekillendirin. Kesici kenarı, ucu, yan kaburgaları ve alın kısmını oluşturun.

14. Bir kazıyıcı bıçağın desteğiyle kılıcın yüzeyini işleyin. Uç kısmı ve kesici kenarı törpülemek için bir eğe kullanın. Bir karborundum taşı kullanarak her bıçağı önceden taşlayın.

15. Kil, ezilmiş odun kömürü ve kumtaşı tozundan eşit oranlarda yapışkan bir kil karışımı hazırlayın. Suyla seyreltip spatulayla kesici kenara uygulayın. Alın boyunca ve yan yüzeylerde kalın bir tabaka ve en kenarda çok ince bir tabaka. Kil sertleşene kadar bekleyin.Bıçağı bir demirhanede 700 santigrat dereceye kadar ısıtın ve bir kapta su içinde soğutun.

16. Bıçağın eğimini ayarlayın ve cilalayın.

17. Bıçağın sapını törpülemek için bir eğe kullanın.

18. Katananın üretimini, önce deriye, sonra pamuk kordona sarılmış 2 yarım tahtadan bir sap yaparak bitirin.

Konuyla ilgili video

Yararlı tavsiye
Sıradan bir katana yapma sanatını gerçek bir ustadan bizzat öğrenebilirsiniz. Sadece öğretmenden öğrenciye aktarılan pek çok incelik ve sır vardır.

Bir samuray silahı olan gerçek katana, birkaç katman halinde dövülmüş belirli demir türlerinden yapılır. Ancak modern katanalar her zamanki gibi yay çeliğinden dövülmektedir. Sonuç olarak, Japon yeniden yapılan kılıçlarını keskinleştirmenin kendine has özellikleri vardır.

İhtiyacın olacak

• – katana;
• – bilemek için taşlar;
• – elektrikli zımpara;
• - işaretleyici;
• - koruyucu gözlük.

Talimatlar

1. Kılıcı elinize alın ve bıçağı zihinsel olarak üç parçaya bölün. Üst kısım özellikle keskin bir bileme gerektirecektir (kesecektir), orta kısım büyük bir açıyla bileme gerektirecektir (darbe üzerine yüke maruz kalacaktır) ve son olarak korumaya en yakın olan alt kısım, minimum düzeyde bilenmelidir (gerçekte hiçbir yük uygulanmayacaktır) . Bu parçaları bir işaretleyiciyle işaretleyin.

2. İlk önce bıçağı minimum düzeyde keskinleştirin. Bunu yapmak için, elektrikli zımpara makinesini açın, koruyucu gözlük takın, tamamen dönene kadar yaklaşık bir dakika bekleyin ve kılıcın ucunu ona dik olarak getirin. Hafif bir hareketle, bıçağı zımpara diskine sıkıca bastırmadan kılıcı sağdan sola hareket ettirin, ardından ters çevirin ve soldan sağa çekin. Parmağınızla kesici kenarda keskin bir açıyı net bir şekilde hissedene kadar işlemi tekrarlayın. Aynı sonuç, bileme taşını bıçak boyunca gezdirerek de elde edilebilir, ancak bu çok daha fazla zaman ve çaba gerektirecektir.

3. Şimdi keskinleştir Üst kısmı bıçak ağzı. Tekrar gündeme getir katana Zımpara kağıdına doğru bıçağı diskin üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Kesici kenar dönen diske hafifçe temas edecek şekilde açı verin. Soldan sağa ve sağdan sola hareketleri kullanarak bıçağı uçtan orta kısmının işaretine kadar hareket ettirin. Bu, keskinleştirme açısını azaltacaktır.

4. Bıçağın orta kısmını keskinleştirin. Bileme açısı 40-45° olmalıdır. İstediğiniz bileme açısını elde edene kadar, yukarıda açıklanan yöntemi kullanarak bıçağı zımpara kağıdı boyunca orta kısım işaretinden alt işarete kadar sıkıca bastırarak hareket ettirin. Aynısını bıçağın alt kısmı için de yapın. Burada keskinleştirmenin keskinliği o kadar önemli değil, bu nedenle 50°'lik bir açı yeterli olacaktır (ancak kimse sizi onu küçültmekten alıkoyamaz). Alt kısmın keskinleştirilmesi, korumadan 2-3 cm uzakta bitmelidir (daha fazla keskinleştirmek zor olacaktır, ancak koruma kolayca soyulabilir).

5. Şimdi bileme taşlarıyla kılıcı gerekli keskinliğe getirin. İlk olarak, izin verilen düzensizlikleri ortadan kaldırmak için bunları bıçağın her uzunluğu boyunca eşit şekilde çalıştırın. Bundan sonra, alttan başlayarak kısa, keskin hareketlerle her parçayı ayrı ayrı bilinçli olarak keskinleştirin.

Not!
Bileme açısı ne kadar küçük olursa bıçağın gücü o kadar düşük olur. Kesmek için sert malzemeler Büyük kesme açılarına ihtiyaç vardır ve yumuşak malzemeleri kesmek için kesme açısının çok daha küçük olması gerekir.

Yararlı tavsiye
Kılıçları kestikten sonra, kaçınılmaz olarak bıçağınızda pürüzlü kenarlar kalacaktır (bunu korumak için, düşman silahlarını bıçağın düz tarafıyla püskürtmek daha iyidir), bu nedenle bileme taşlarıyla bileme prosedürünü tüm savaştan sonra veya haftada bir kez tekrarlayın.

Katana, uzun, iki elli, kavisli, tek kenarı keskin bir kılıçtır. Kısa wakizashi kılıcı ve yardımcı tanto hançeriyle birlikte Japon samuraylarının temel silah setinin bir parçasıydı. Katana bir savaşçının ruhu, bir mücevher, bir aile yadigarı ve hatta bir felsefeydi. Günümüzde Japon kültürü ve dövüş sanatları Rusya'da son derece ünlüdür ve bu nedenle samuray kılıçları büyük talep görmektedir. Katanayı olumlu bir şekilde tercih etmeyi bilmek de öğrenilmesi gereken bir sanattır.

Talimatlar

1. Hangi amaçla satın almak istediğinize karar verin katana. Kılıcın boyutu, ekipmanı ve hatta malzemesi buna bağlı olacaktır.

2. Eğitim için bir kılıca ihtiyacınız varsa, bir katananın ahşap modeli olan bir bokken satın alın. Bokken güçlü darbelere dayanmalıdır, bu nedenle sert ağaçtan (kayın, meşe, gürgen) yapılmış ve yoğunluğunu arttırmak için vernik veya reçine ile emprenye edilmiştir. Yoğun bir eğitimle kılıcın ömrü 1-2 yıl olacaktır. Japonya'da bokkenlere gerçek katanalarla hemen hemen aynı saygıyla davranılır.

3. Gerçek bir kılıçla antrenman yapmayı tercih ederseniz, katanayı seçerken öncelikle dekorasyonuna değil boyutuna ve şekline dikkat edin. Kılıcı elinize alın: onu tutmak rahat ve görkemli olmalıdır. Katananın uzunluğu 95 ila 120 cm arasında değişmektedir Kılıcın uzunluğunu kendiniz için olumlu bir şekilde seçmek için, dik durun ve onu yuvarlak korumanın (tsuba) yakınındaki bıçağın tabanından tutun. Bıçağın ucu aslında zemine temas etmelidir. Katana (tsuka) sapının uzunluğu yaklaşık olarak yumruklarınızın üçü kadar olmalıdır (ortalama yaklaşık 30 cm).

4. Silahları hediye olarak satın alırken, iç dekorasyon olarak 2 kılıç (katana ve wakizashi) veya 3 (katana, wakizashi ve tanto) setini tercih edin. Daha anlamlı ve zengin görünecek. Avrupa kılıçlarının, kamalarının ve kılıçlarının aksine Japon katanaları duvara asılmaz, bu yüzden kesinlikle özel bir stand satın alacaksınız.

5. Katananın iç mekanda hak ettiği yeri alabilmesi için aksesuarlara dikkat edin. Samuray kılıçlarının ayırt edici bir özelliği, onları birleştirilmiş parçalara ayırma olasılığıdır. Sapın genellikle ahşaptan yapılması ve deri veya kumaşla kaplanması nedeniyle hızla yıprandı ve değiştirilmesi gerekiyordu. Seçim katana, çerçevesi için ek bir set (soroi-mono) satın alın. Tsuba (koruyucu), menuki (sap süslemeleri), kashira ve futi (sap başı ve kol) içerir.

6. Diğer silahlar gibi samuray kılıcına da uygun şekilde bakılması gerektiğini unutmayın. Özel bir katana bakım seti satın aldığınızdan emin olun. Parlatma için doğal taş tozu, temizlik için pirinç kağıdı, bıçağı yağlamak için yağ ve sapı sabitleyen ahşap çivileri (mekugi) çıkarmak için bir araç olan mekugitsuchi içerir.

Konuyla ilgili video

Not!
Katanayı bir mobilya parçası olarak değil, dövüş sanatları antrenmanı için hediye olarak satın almak istiyorsanız, gelecekteki sahibiyle birlikte mağazaya mutlaka gelin. Elbette sürpriz olmayacak, ancak kılıcın pozitif uzunluğa sahip olup olmadığını ve onunla çalışmanın uygun olup olmayacağını yalnızca savaşçının kendisi belirleyebilecek.

Japon katana kılıcı birkaç ay içinde yaratılır. İşlem çok zordur çünkü silahın keskin, güçlü olması ve aynı zamanda kırılgan olmaması gerekir. Bunu başarmak için ustalar çeşitli metal türlerini tek bir bıçakta birleştirir. Eğer çizmeye karar verirsen katana ve çizimin inandırıcı olmasını istiyorsanız bu silahın tasarım özelliklerini göz önünde bulundurun.

İhtiyacın olacak

• - kalem;
• - kağıt;
• – silgi;
• – boyalar/renkli kalemler.

Talimatlar

1. Düz bir çizgi çizin. Makalenin temelini oluşturacaktır. Resimde katana dışında başka nesneler veya kişiler varsa bunların orantısal ilişkisini belirleyiniz. Silahın uzunluğunu düşünün - yaklaşık 70-100 cm.

2. Çizgiyi üç eşit parçaya bölün. Üst segment sapın uzunluğunu gösterir. Kılıcın kavisli olması gerektiğinden çizilen parçayı hafifçe bükün. En "dışbükey" nokta segmentin ortasında bulunur.

3. Katananın genişliğini işaretleyin. Bıçağın genişliği silahın toplam uzunluğundan yaklaşık 30 kat daha azdır. Sapı bıçaktan biraz daha geniş yapın. Bıçağın ucu eğimli olmalıdır - kılıcın ucunu 45° açıyla "kesin".

4. Sapın ve bıçağın sınırına bir koruma çizin. Bu metal meme, savaşçının elini koruyan. Çapı ortalama 8 cm, kalınlığı ise 5 mm'dir. Korumanın şeklini dilediğiniz gibi seçebilirsiniz - yuvarlak, oval, dörtgen, çokgen, parçalara bölünmüş olabilir. Katananın bu kısmının yüzeyinde demir dışı metallerle oymalar veya kenarlar tasvir etmek mümkündür. Koruma, üst ve alt kısımda rondelalarla sabitlenmiştir - bunları ince şeritler halinde çizin.

5. Korumanın altına ve üstüne bir şerit çizin, üst kısmı daha sıkı hale getirin. Bunlar pirinç veya bronzdan yapılmış kaplinlerdir.

6. Yardımcı inşaat çizgilerini çıkarın ve katananın tüm parçalarının yüzeyini ayrıntılı olarak çizin. Önceden sulu boya bir arka plan oluşturabilir ve kurumuş boyaya kurşun kalem darbeleri ekleyebilirsiniz.

7. Katananın sapı deri ile kaplanmalıdır. Üstü kurdele ile sarılır. Bir sarma düzeni icat edin veya bunu orijinal bir silahın fotoğrafından kopyalayın. Örgü dönüşleri arasına hacimli dekoratif unsurlar ekleyebilirsiniz. Muhafazanın yakınına, sapı bıçağa bağlayan küçük bir pim çekin.

8. Katananın bıçağı bir veya daha fazla metalden yapılabilir. En kaliteli örnekler, bıçağın kenarlarında güçlü metalden ve bıçağın merkezinde daha yumuşak metalden yapılır. Bu “katmanların” sınırlarını çizin. Bıçağa açı verirken ışık kaynağının nerede olduğunu belirleyin ve bıçağın üzerindeki parlak noktaları ve gölgeleri işaretleyin.

9. Katana kılıfını kavisli bir dikdörtgen şeklinde çizin. Üst kısmında bir ilmeğe geçirilmiş bir kordon bulunmalıdır.

Japon silahları uzun zaman önce tüm dünyada meşhur oldu. Uzun katana kılıcı, iki elli kılıç olarak adlandırılan Rus silah devleti keskin silah standartlarına bile dahil edildi. İyi yapılmış bir katana yekpare görünür ancak aslında parçalara ayrılabilir. Örneğin taşıma sırasında sökülmesi tavsiye edilir. Ayrıca kolun değiştirilmesi gerekebilir. Ayrıca koleksiyonerlerin bu kılıcın tek tek parçalarını görmelerine sıklıkla izin veriliyor.

İhtiyacın olacak

• – küçük çekiç;
• – pirinç dil:
• - eldivenler.

Talimatlar

1. Kılıf katananın ayrılmaz bir parçasıdır. Japonya'da çoğunlukla vatoz derisinden yapılıyorlardı. Artık bu malzeme çoğunlukla pahalı modellerde kullanılıyor ve geri kalanı için kılıflar doğal olmayanlar da dahil olmak üzere her türlü deriden yapılıyor. Katana kılıf geleneksel olarak obi kuşağına yerleştirilir. Bu moda 17. yüzyılda ortaya çıktı ve günümüze kadar geldi. Kabzayı çıkarmadan önce kılıcı kınından çıkarın.

2. Şık bir katananın tsuka'sı (sapı), bir veya daha fazla iğnenin - mekugi (başka bir harf çevirisinde - mekugi) yardımıyla tutturulur. Pimler genellikle bambudan yapılmıştı ve yerine yapıştırılmamıştı. Artık mekuglar başka malzemelerden de yapılıyor ve ucuz modellerde sap parçaları defalarca yapıştırılıyor. Bu nedenle katana alırken satıcıdan katanayı sökmesini istemeniz gerekir. Sapı çıkarmaya başlamadan önce eldiven giyin. Bıçağı tutacağınız elinizden biriyle idare edebilirsiniz.

3. Katanayı tak yatay yüzey. Pimlerin kolayca çıkacağından pek emin değilseniz kılıcı dikkatlice bir mengeneye sabitleyebilirsiniz. Ancak genellikle bu yapılmaz. Pirinç dilin ucunu pime yerleştirin. Pirinç parçanın kafasına çekiçle dikkatlice vurarak parçalayın. Aynen öyle, mekugi'nin geri kalanını da aynı şekilde yok edin. 3'ten fazla pin olması nadirdir; geleneksel olarak bir veya iki pin yeterlidir. Mekugi'leri kaybolmamaları için bir kenara veya küçük bir kutuya koyun. Tsuka geleneksel olarak manolya ağacından yapılmıştır. Günümüzde farklı plastikler sıklıkla kullanılmaktadır.

4. Eldivenli elinizle kılıcı, korumanın yanındaki bıçaktan kavrayın. Kolu sıkıca çekin. Biraz çaba sarf ederek nakago adı verilen saptan çıkarılması gerekiyor. Sap ile koruma arasında bulunan ayak bağlantısını çıkarın.

5. Bıçaktan çıkarılması gereken bir sonraki parça, bağlantıyı daha güçlü hale getiren ve sapın bölünmesini önleyen orijinal bir rondela olan seppadır. Aynı seppanın korumanın diğer tarafında olduğu doğru.

6. Katanada tsuba adı verilen koruyucuyu çıkarın. Bundan sonra, bir rondelayı ve habaki adı verilen başka bir kavramayı çıkarmaya devam ediyor. Bazen bazı dekoratif unsurları çıkararak sapı sökebilirsiniz. Ancak modern çalışan kılıçlarda bu süslemeler geleneksel olarak kaldırılmaz.

Yararlı tavsiye
Kısa bir Japon kılıcı da benzer şekilde ve aynı basit cihazların yardımıyla parçalara ayrılabilir. Çekiç çok büyük olmak zorunda değildir. Güçlü bir şekilde vurmalarına gerek yoktur; pirinç oldukça yumuşak bir malzemedir ve dil deforme olabilir. Katana bakım malzemeleri kılıcın kendisi ile aynı mağazadan satın alınabilir.

Kömür odunun yanma ürünlerinden biridir. Karbonatlar ve çeşitli metallerin oksitleri şeklinde az sayıda mineral yabancı madde içeren karbon ve hidrojenden oluşan siyah gözenekli bir madde.

İhtiyacın olacak

• – kömüre dönüştürülecek odun
• - ateş için odun
• – çelik konteyner
• – kepçe

Talimatlar

1. Kömür, ahşabın hava akışı olmadan termal olarak ayrışmasıyla elde edilir. Bu süreç piroliz denir. Yanma koşullarına bağlı olarak farklı özelliklere sahip bir ürün oluşur. Kömürün kalitesini etkileyen ana parametre piroliz sıcaklığıdır.

2. Odun kömürleştiğinde, içindeki nem ve oksijen giderilir ve geriye yalnızca yanıcı maddeler (karbon ve hidrojen) kalır. Ortaya çıkan ürünün pirometrik göstergeleri, şuna kıyasla artar: başlangıç ​​malzemesi. Kömür satın almak için odunun yavaşça ısıtılması ve işlem sıcaklığının yaklaşık 400°C olması gerekir. Yüksek sıcaklıklara hızlı ısıtma, katran ve uçucu yanma ürünlerinin oluşumuna yol açacaktır.

3. Kömür sobasının bir analogunu oluşturarak evde de kömür yapabilirsiniz. Bunun için kapalı kapaklı çelik bir varil uygundur. Ateş için yer ve odunun yanı sıra kömüre dönüşmek için hazırlanan odun hazırlayın. Namluyu bir standın üzerine, örneğin taşların veya tuğlaların üzerine yerleştirin. Derme çatma kömür fırınınızı önceden küçük parçalar halinde kesilmiş odunla doldurun. Kapağı sıkıca kapatın. Yanıcı gazların kaçması için küçük açıklıklar sağlayın. Namlunun altına ateş yakın.

4. Birkaç saat sonra deliklerden gaz çıkışı durduğunda ısıtma durdurulabilir. Ancak ortaya çıkan kömür havaya erişimi olmadan tamamen soğuyana kadar namlu açılmamalıdır. Aksi takdirde havadaki yanma süreci devam edebilir ve kömür tamamen yanabilir.

5. Kırmızı kömürler oluşana kadar odunu ocakta veya ateşte kolaylıkla yakabilirsiniz. Daha sonra kömürleri demir bir kaba alın, kapağını sıkıca kapatın ve tamamen soğuyana kadar hava akışı olmadan bırakın.

Not!
Dikkat! Çalışırken önlem alın! Eldiven giyin ve iyi aydınlatma sağlayın.

Yararlı tavsiye
Gerekli tüm bileşenleri hazırlayana kadar katana yapmaya başlamayın.

Japon kılıç üretim teknolojisine ilişkin bilinen gerçekleri kısaca tanımlayalım. Japon katana kılıcı, Uzak Doğu'dan gelen dünyanın en ünlü tam boyutlu keskin uçlu silahıdır. Bu, iki elli, hafif kavisli, tek kenarlı, ahşap bir kının içinde, vernikli, bıçak uzunluğu yaklaşık 70-80 cm olan, düz çıkarılabilir bir koruma ve kordon örgülü bir sapla donatılmış bir kılıçtır.

Bildiğimiz gibi katana yapma tekniği Japonya'da yaklaşık bin yıldır var. Japon silah ustalarının beş ana okulu (bugün hala mevcut) kanonik oranları belirledi, iç yapılar bıçakların metal yapısının özellikleri ve bölge sertleştirme yöntemleri. Bütün bunlar yüzyıllar boyunca pratik eskrimle test edildi ve sonuçta bu kılıcı dünyadaki en gelişmiş bıçaklı silah türlerinden birine dönüştürdü.

Burada, Japonya'da kılıç düzeneğinin tamamı yerine cilalı bıçağın kendisine kılıç denildiği gerçeğini belirtmek gerekir. İlk bakışta bu tuhaf tutum, katana montaj teknolojisinin yalnızca sap tertibatının değil, aynı zamanda tek tek parçalarının da hızlı bir şekilde değiştirilmesini sağlamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak bıçağın tartışılmaz önceliğini belirleyen ana faktör, şüphesiz, üretim sanatının inanılmaz karmaşıklığı ve hassasiyetidir.

Kılıç dekorasyon detayları koşirae"koshirae" (koruma - tsuba, sap elemanları - fushi, kashira, menuki) neredeyse bıçaktan bağımsız olarak koleksiyon parçaları olarak mevcuttur. Bunlar, hemen hemen her kılıcı süsleyebilen tamamen bağımsız uygulamalı sanat eserleridir (montaj teknolojisi, hemen hemen her koşira parçasını herhangi bir bıçağa sığdırmanıza olanak tanır).

Keşfetmek teknolojik özellikler Bir katana yapmak, bu güzelliğin tefekkürüne dalmak, gerçek bir silah sanatı eseri olarak katanadan söz edilebileceğinden başlayarak, kılıçların kalite düzeyinin hemen ana hatlarını çizmek gerekir. Bugün Moskova'daki herhangi bir hediyelik eşya mağazasında İspanya veya Çin'deki bıçak fabrikalarında üretilen "gerçek" katananın 100-300 ABD Doları karşılığında sunulacağı bir sır değil. Satıcı, bıçağın ince paslanmaz çelikten yapıldığını ve sarkan kılıfın, plastik sapın ve damgalı çerçevenin klasikle tam uyumlu olarak oluşturulduğunu ustalıkla açıklayacaktır. Japon teknisyenler falanca yüzyıla ait, falanca üslup... Eh, “İspanyol Japonyası” diye yorum yapmaya gerek yok sanırım. Ancak hack işi pazarı burada bitmiyor. Pek çok, deyim yerindeyse, “katan” mahkumlar (özel Rus işletmeleri) ve herhangi bir geleneksel kurala uymayan silah ustaları tarafından üretiliyor. Japon teknolojisi ve kurallar. Kabaca işlenmiş paslanmaz çelik bıçaklar, boyalı veya kazınmış sertleştirme çizgisi, dişli veya epoksi yapıştırılmış saplar, asmak için halkalı kılıç kılıfları. Bütün bunlar halkın kafasını büyük ölçüde karıştırıyor ve çoğu zaman modern tasarım silahlarının acemi koleksiyoncularını Japon kılıcı konusundan uzaklaştırıyor.

Gerçek bir "yüksek kalite" kılıcı, her şeyden önce yüksek teknolojinin etkisine tolerans göstermez. Hiçbir yenilik, hiçbir icat, kanondan minimum sapma olmamalıdır. Gerçek bir kılıç, yalnızca teknoloji bilgisi düzeyinde bir usta tarafından yapılmaz. Atmosferi, sürecin ruhunu ve iç havayı korumak çok önemlidir. Katana bir hatıra ya da tören dekorasyonu değildir, gerçek bir ruh savaşçısının müthiş bir silahıdır. Yüksek kaliteli bir kılıcın yaratılması üzerinde çalışan tüm ustalar, buna ruhlarını, deneyimlerini ve kendi kaderlerinin bir parçasını ya da Doğu terimleriyle karmalarını koyarlar. Gerçek bir katananın, her biri gelecekteki seviyesini belirleyen birkaç profesyonel zanaatkar tarafından (birbirlerinden bağımsız olarak) yaratıldığını belirtelim.

Gerçek bir kılıçta hiçbir küçük detay yoktur. Ne, nasıl, kim tarafından, hangi amaçla ve kimin için yapıldığı, tasarımında ve dekorasyonunda hangi özelliklerin yer aldığı önemlidir.Böyle bir kılıcın ayırt edici özellikleri, ustanın seviyesi ve seviyesinden oluşur. kullandıkları teknoloji.

Yüksek kaliteli, gerçek bir katananın zorunlu özellikleri elbette şunlardır:

* Elle dövülerek elde edilen "desenli" (kompozit) bıçak çeliği (enine kesit elemanlarının olası yapısal tasarımıyla: alın, astar ve bıçak, farklı kimyasal bileşim ve yapıya sahip kompozit çeliklerden yapılabilir);

* bıçağın bir kısmının sert ve yumuşak alanlar arasındaki geçiş bölgelerinde birçok görsel efekt içeren kil, kum ve kömür bazlı özel bir bileşimle kaplanmasıyla elde edilen bıçağın bölge su sertleşmesi);

* Bıçağın bir kenarı (pah) oluşmadan ve kenarların kenarlarının yuvarlanması etkisi olmadan bıçağın taşlar üzerinde ultra ince manuel parlatılması (ek olarak, bu tür bir parlatma, bıçağın yüksek derecede keskinliğini sağlamalıdır) bıçağın yanı sıra kompozit çeliğin makro yapısını ve sertleştirme hattını ortaya çıkarır jamon tamamen aynalı bir yüzey üzerinde "hamon");

* orijinal dizayn ve kılıç montaj teknolojisi (O-ring habaki"habaki", gardiyan tsuba"tsuba" ve kolu Tsuka"tsuka", sapın içinden bıçağa yerleştirilir ve bir pim ile "içe çekilerek" sabitlenir mekugi"mekugi");

* Klasik kurallara göre, geleneksel montaj teknolojisine tamamen uygun olarak yapılmış, sanatsal bir şekilde dekore edilmiş koshirae bitirme cihazı ve kın, derin bir felsefi fikir ve Şinto ve Zen estetiğinin özel Cazibesini taşımalıdır.

Değerli okurlarım, bu konuyu abartmadan sonsuza kadar konuşabiliriz. Sadece bir katananın sertleştirilmesinin elbette bir kılıç imalatında gerçekleştirilen en önemli, riskli ve karmaşık işlem olduğunu ve bıçağın tüm fiziksel ve mekanik özelliklerinin yalnızca yarısını değil, aynı zamanda aslında estetiğini belirler. Bir katana bıçağında hiçbir şey bu kadar dikkat çekmez jamon"hamon".

Katana bıçağını parlatma

Japon kılıçlarını cilalamak ayrı ve çok saygı duyulan bir meslektir. Birkaç yüzyıldır bu genel olarak faydacı operasyon Japonya'da yüksek bir sanat olarak varlığını sürdürüyor. Parlatıcının amacı, bıçağın kesinlikle doğru şekillerini, görünür bir "desen" (hada) ve sertleşme çizgisine (hamon) sahip ayna benzeri, temiz bir çelik yüzeyi ve ayrıca bıçağın aşırı keskinliğini elde etmektir. bıçak ağzı.

Özel taşlar üzerinde tüm işlemler altı ila yedi ana aşamada (kaba taşlardan ince taşlara doğru) gerçekleştirilir. Parlatma işlemi sırasında taşlar sürekli su ile yıkanır ve metalin sürtünmesinden dolayı yüzeylerinde aşındırıcı macunlar oluşur.

En son tespit işlemleri hada"hada" ve jamon"hamon" (hazui, jizui), başparmakla cilalanmak üzere yüzeyde tutulan küçük, ince taşlardan yapılır. Metal yapının daha canlı bir şekilde ortaya çıkması için parlatıcı işlemi kendi takdirine göre gerçekleştirebilir. Hadori Metalin güzelliğini ve sertleşme çizgisini vurgulayan ancak derin, yarı saydam bir aynanın etkisinin kaybolmasına yol açmayan "hadori" (bıçağın metali üzerinde zayıf kimyasal etki).

Ortalama olarak, yeni bir katana bıçağının cilalanması profesyonel bir on ila on beş iş günü sürer. Çalışmasını tamamladıktan sonra uzmanlar ve uzmanlar onun tüm güçlü yönlerini görebilir ve zayıf taraflar. Gizli kusurlar derin, ince erdemlerle aynı şekilde ortaya çıkacaktır. Son cilalamadan önce kılıcı gerçek anlamda değerlendirmek neredeyse imkansızdır.

Yüksek kaliteli bir katana bıçağı, iyi bir profesyonel cilalamanın ardından ce6ie'ye birçok bilgi taşır. Üzerinde Hada ve Hamon kesinlikle görülüyor. Üstelik bu tür etkileri asitle aşındırmayla taklit etmek imkansızdır. Bıçağın "donması", başka bir deyişle "durması"nın resmi, dram ve gizemle dolu bir şekilde gözlerinizin önünde açılacaktır. Hamon çizgisi statik bir resim değildir. Bu, metalin hızlı nefes almasının bir tür fotoğrafıdır.

Hada çeliği üzerindeki ince, hareli "desen"i tüm büyüleyici görkemiyle profesyonel bir cilalayıcı olmadan görmek kesinlikle imkansızdır. Ne asitle aşındırma ne de elektroliz, Evrenin bu hologramını aynada görmenize izin vermeyecektir. Katana üzerinde hada'nın güzelliğini anlatmak anlamsızdır. Bu geçici, yakalanması zor etkiyi fotoğraflamak da neredeyse imkansızdır. Bu nedenle Japonya'da yalnızca kayıt ve değerlendirme için bıçakların fotoğrafını çekmek değil, aynı zamanda kağıt üzerinde taslaklarını çizmek de hala gelenekseldir. İnsan gözü, bıçağın aynasında dünyadaki en doğru fotoğraf ekipmanıyla kıyaslanamayacak kadar fazlasını görür.

Katana montajı

Bir katananın montajı üç büyük aşamaya ayrılabilir:

1. Kesin olarak tanımlanmış bir bıçak için yapılmış benzersiz parçaların üretimi:

* Habaki sızdırmazlık halkası, bıçağın kılıfa sıkı bir şekilde oturmasını ve sürtünme nedeniyle sabitlenmesini sağlamaya yarar (halkanın bıçağa maksimum uyumunu sağlamak için doğrudan bıçağın üzerinde bakır, gümüş veya altından dövülmüş), halka kesilir ve lehimlenir; habaki ( habaki) değerli metallerle gravür, kakma ve aplike ile süslenebilir;

*ahşap kın saya"saya" (iki yarımdan birbirine yapıştırılmış, her biri bıçağa ve habaki'ye profil ve kalınlıkta neredeyse hiç boşluk kalmayacak şekilde ayarlanmıştır, sonraki işlemlerde cilalanır ve donatılır çeşitli unsurlar ve ayrıntılar);

*ahşap saplı taban TsukaÜretim teknolojisi kının üretim teknolojisine benzeyen "tsuka", ancak bu durumda kılıcın sapı iki tahta arasında kesilir (sonraki işlemlerde vatoz veya köpekbalığı derisi ile kaplanır ve bir ip ile bağlanır) özel kordon tsukaito pamuktan, ipekten veya deriden yapılmış "tsukaito");

* habaki ile sap arasındaki koruyucuyu sıkıca sabitleyen metal halkalar seppa(seppa) ve boşluğu ortadan kaldıran bakır, bronz, gümüş veya altından yapılabilir.

* koruma (tsuba) - kılıç cihazının en önemli ve karmaşık unsuru, gravürler, kakmalar, tauching, vernikler, emayeler, patinasyon ve diğer birçok teknikle süslenebilir (tsuba için malzeme dövme demir veya çelik, dökme bronz olabilir) , shakudo (gümüş ve altın ilaveli bronz), gümüş, bakır ve bu malzemelerin kombinasyonları);

* korumanın yanındaki halka futbol"fushi", kulplu kasiyerÖrgülü kordon (menuki) altında dokunan "kashira" ve eşleştirilmiş unsurlar, tsuba ile aynı prensiplere göre yapılmış olup figüratif yelpazesini tamamlıyor ve genişletiyor.

3. Kının montajı, ayarlanması ve cilalanması:

* Sapın montajı işlemi aşağıdaki eylemleri içerir: vatoz veya köpekbalığı derisinin yapıştırılması (aynı), koshirae, tsuba ve sepa elemanlarının ayarlanması ve takılması, düğümlerin bağlanması tsukamaki Sapa sabitlenen "tsukamak"i kordon menüki"menuki" ve kasira;

* kılıf üzerine takviye edici ve fonksiyonel elemanların montajı (çeşitli metallerden, siyah boynuzdan veya sert ahşaptan yapılabilir);

*Kılıfta özel oluklar açmak ve içine minyatür bıçak takmak ( kozuka kozuka, zırh kordonlarını kesmek ve düzleştirmek için) ve saç tokaları ( Kogai"kogai", zırh üzerindeki sıkı düğümleri bağlamak ve çözmek için);

* kının verniklenmesi (vernik, bitki tohumları, metal tozu, tozlar gibi çok çeşitli dolgu maddeleri içerebilir) yumurta kabukları, renkli taş vb. ayrıca vernik katmanları arasında vatoz derisi, ekler aplike unsuru olarak kullanılabilir değerli türler ahşap, kumaş ve deri parçaları).

Katana sapı jant elemanlarının imalatı

Daha önce de belirtildiği gibi, katana çerçevesinin unsurları bağımsız sanat eserleri olarak var olabilir. Kural olarak, kendi okullarına ve yaratıcı atölyelere mensup bireysel ustalar tarafından bıçaklardan ayrı olarak yapılırlar.

Koshirae yapmak için birçok teknik vardır. Antik çağda, çerçeve parçaları, özellikle de tsuba, genellikle ferforje demirden yapılmıştır. Bu tür detaylar, çoğunlukla deliklerle çok seyrek bir şekilde dekore edilmiştir, ancak bu eski bitirme detaylarındaki semboller ve kompozisyonların kendileri, özlülükleri ve özgünlükleri açısından dikkat çekicidir.

Daha sonraki bir zamanda, yaklaşık olarak 16. yüzyılın sonlarından itibaren, bronz döküm yöntemi ve ardından gravür, tauching, çeşitli metal ve alaşımlarla uygulama, dağlama ve cilalama yöntemleriyle karmaşık iyileştirme yöntemi çok yaygınlaştı.

Gümüş dökerek, değerli metallerin çeliğe lehimlenmesiyle ve cilalanmış vatoz derisinin uygulanmasıyla yapılan birçok eski bitirme cihazı vardır. Üstelik sadece metal değil, kemik, deri, ahşap, emaye gibi her türlü kombine teknikle...

Ancak koşirae yapma tekniği üzerinde daha detaylı durmayacağız. Gerçek şu ki, bu konunun en yüzeysel kapsamı bile abartmadan 200-300 sayfa basılı metin (resimler hariç) gerektirecektir.

Bu konuyu (ve genel olarak katana ile ilgili tüm konuları) ciddi şekilde incelemek isteyenler için A.G.'nin kitaplarını okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Bazhenov'un “Japon Kılıcının Tarihi” ve “Japon Kılıcının İncelenmesi” ile “Japon Kılıcı” adlı “Chevron” serisinin altıncı sayısı (yazar K.S. Nosov).

Japon kılıcının metalurjisi

Katananın üretim teknolojisi ve tasarımına kısa bir giriş yaptıktan sonra, sevgili okuyucular, Japon kılıcının metalurjisine ilişkin bazı varsayımlarımı dikkatinize sunmama izin verin.

"TeG-zide" atölyesinden meslektaşlarım ve ben ("Demir Diş", Sergei Lunev'in Japon kılıç atölyesi), antik çağın klasik kılıçları üzerinde kendine özgü ince hareli "desen" hadasının ortaya çıkmasının nedenini anlamaya çalıştık.

Araştırma: "Japon çeliğinin Moiré'si"

Son beş yılda eski Japon katanalarının (XIV - XVI yüzyıllar) örneklerini inceleyerek, bıçaklarının çeliğinin özel lifli hareli yapısına dikkat etmem gerekiyordu. 4,5-10x büyütmede bıçakların yüzeyinde dövme kaynağının en ince izleri açıkça görülebilir. Görünüşe göre her şey açık: "Şam çeliği" denilen klasik teknolojiyle uğraşıyoruz.

Ancak farklı çeliklerin katman katman kaynaklanmasıyla böyle bir hada modeli elde etmek mümkün değildir. Yapının tamamen farklı bir doğası.

Metalografik laboratuvarlarda eski Japon kılıçları (özel koleksiyonlardan) üzerinde yapılan daha ayrıntılı bir çalışma, bıçaklarının yapısının parçalı lifli olduğunu ortaya çıkardı; Başlangıçta lifli bir yapıya sahip olan birçok parçanın dövme kaynağıyla bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Bu fiberler farklı şekilde karbürlenmiş ve farklı alaşımlı çelik parçalarından oluşur. Kaynak dikişlerinin izleri, liflerin kendi aralarında periyodik olarak izlenebilir. Liflerin yoğunluğu şaşırtıcıdır: bıçağın belirli bölgelerinde (bıçağın kenarında), görünüşe göre, başına 100 ila 300 liflere ulaşabilir. milimetre kare kesim (yani bıçak kesimi başına 500.000 fibere kadar)! Ne yazık ki kimse bıçağı kesmemize ve lifleri doğru bir şekilde saymamıza izin vermedi, ancak müze çalışanları ve koleksiyoncular bunu anlayabilir. Şu tarihte: daha fazla araştırma aşağıdakiler kurulmuştur:

* Liflerin kendisi aralıklı bir yapıya sahiptir ve kazındığında rengi değişir Nitrik asit açık griden neredeyse siyaha kadar (yani liflerin kimyasal bileşimi heterojendir);

Lifler iki seviyeden oluşan gruplara ayrılır; bir yandan, küçük lifler demetler veya demetler halinde toplanır (1. düzey), diğer yandan bu demetler, katmanlar halinde düzenlenmiş, oldukça deforme olmuş (düzleştirilmiş) gruplar oluşturur (2. düzey);

Mikroskobik düzeyde lifler arasındaki sınırların iki ana tipe sahip olduğu bulunmuştur: metalik olmayan kalıntı kalıntıları içeren dövme kaynağı (tip 1) ve metalik olmayan kalıntıların görünür izleri olmadan moleküler düzeyde difüzyon kaynağı (tip 2) );

Her lif kimyasal bileşim açısından heterojendir ve tüm uzunluğu boyunca açıktan koyuya doğru kazındığında tekrar tekrar renk değiştirebilir.

İncelenen lifli çeliğin yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek, yalnızca numunelerin (bıçakların) mekanik ve elektriksel erozyon tahribatına izin veren malzemeyi inceleme yöntemleri kullanılarak mümkün olacaktır.

Bir süre sonra şunu anladık ki hareli desen- Bu, katmanlar halinde oluşturulmuş bir elyaftır. Doğal olarak sorular hemen ortaya çıktı. Bunun gibi bıçaklar bugün Japonya'da mı yapılıyor? Çeliğin bu kadar makro ve mikro yapısının elde edilmesini nasıl bir teknoloji veya yöntem mümkün kılıyor? Böyle bir yapı bıçağın kalite özelliklerini nasıl etkiler?

Sırayla başlayalım

Japonya'da en iyi modern usta demirciler bugün hala aynı etkiyi elde etmektedir. Bu, örneğin Yoshindo Yoshihara gibi büyük ustaların dövdüğü modern kılıçların birçok ayrıntılı fotoğrafıyla da doğrulanıyor. Hepsinde değil ama kılıçlarının çoğunda açıkça görülüyor metalin lifli hareli yapısı. Yani ilk soruya güvenle olumlu cevap verilebilir. Bir kez daha tekrar ediyorum, bu tür kılıçlar ancak zamanımızın en iyi Japon ustalarında bulunabilir. Bu da hareli elyafın “gizemini” daha iyi anlamamıza yardımcı olacak önemli bir noktadır.

Şimdi Japonların fiber çelik üretme yöntemi hakkında. Amaç sadece lifli değil, aynı zamanda hem dövme hem de difüzyon kaynağıyla birbirine bağlanan iki düzeyde (boyuna ve katman katman) inşa edilmiş, alternatif (üniform olmayan) liflerden oluşan ultra ince bir yapı elde etmektir.

Çelikte lifli yapıların oluşturulması, birçok ülkede birçok usta tarafından yüzyıllardır çözülmüştür (ve oldukça başarılıdır). Günümüzün en meşhur yöntemi ise Şam mozaik yöntemi olarak adlandırılan yöntemdir. Bu teknolojinin özü, çelik şeritlerden (enine kesitte kare) monte edilen bir paketin dövülmesi, kaynaklanması ve kare bir enine kesite geri çekilmesidir. Daha sonra kereste kıyılır veya eşit bölümlere kesilir, bundan kare kesitli bir paket tekrar monte edilir (2'ye 2 veya 3'e 3 veya daha fazla). Bundan sonra bu işlemler döngüsel olarak tekrarlanır. Böylece gerekli miktarda lif toplayan demirci, torbayı büker ve çapraz olarak 3-8 mm'lik oluklar halinde keser. Şeritler halinde dövme ve taşlama, fiberlerin enine kesitlerinden oluşan mozaik bir çelik desenini yüzeye "yükseltir".

Bir mozaik Şam bloğunun kesiti, belirli bir şekilde düzenlenmiş bir lifi temsil eder. Bu yöntemi kullanan 2'ye 2'lik bir yığının sekiz kaynağı, yaklaşık 65.000 fiber içeren bir blok üretecektir. 10 ekleme - halihazırda 1 milyondan fazla elyaf!

Bu yönteme dayanarak, Moskova ve Tula'dan ünlü demirci ve silah ustalarının yer aldığı birkaç katana bıçağı oluşturduk.

Önemli fark Japonca versiyon aralıklı lif yapısının etkisinin olmaması düşünülebilir. Desen küçük, net, çok güzel ve yoğun, ancak ünlü Japon hareli olmadan ortaya çıktı. Bıçakların oldukça güçlü ve darbeye dayanıklı olduğu ortaya çıktı, ancak klasik bölge sertleştirmesi, açıkça tanımlanmış bir geçiş bölgesi nioi olmadan hamon ortaya çıkardı ve dahası, sertleştirilmiş bölge, estetik açıdan istenmeyen bir kontrast hada gösterdi. Kısacası çok iyi çıktı ama tam olarak aradığımız şey değildi.

Lifli çelik üretmek için birçok yöntem vardır. Sırf eğlence olsun diye aklıma gelen çok mantıksız başka bir yöntemi önerebilirim. Şam paketini kaynaklarken (100 katmandan sonra), sonraki her kaynaktan önce broş boyunca üzerinde oluklar açın. Boyuna kesimler, bu işlemlerin döngüsel tekrarı ile lif oluşturan katmanların yüzey enine bölümlerine "yükselecektir". Bu yöntemle metal kaybı çok büyük olacak ve lifin "farklı kalibrede" ve elbette tamamen homojen olduğu ortaya çıkacak. Peki neden bir yöntem olmasın? Rusya'da fikri mülkiyet konusunda işlerin iyi gitmemesi üzücü, aksi takdirde patentlenebilirdi. Ancak şaka bir yana.

Peki yine de, Japonca'da klasik hareli elyaf nasıl yapılır? Birincil kaynaklara dönelim: Japonya ve ABD'de yayınlanan Japon kılıç yapma sanatıyla ilgili kitaplar. Tüm süreç başından sonuna kadar birçok kitapta anlatılıyor. Bizim için en ilginç olanı şüphesiz modern Japonya'nın en saygın demirci ve silah ustası Bay Yoshindo Yoshihara'nın "Japon Kılıcı Zanaat" kitabından materyaller olacaktır.

Japon ustaların, çok sayıda muhteşem ve renkli, ancak yine de ikincil veya iyi bilinen gerçeklerin içinde en önemli teknolojik nüansları çok ustaca gizledikleri söylenmelidir. Birçok önemli nokta tamamen eksik. Bu anlaşılabilir bir durumdur; ustalığın sırları onları korumak için vardır. Yalan söylemeyeceğim, anladığım ve öğrenebildiğim her şeyi kesinlikle açıklamak istemem ama bence Japon hareli teknolojisi bu gizem perdesini biraz kaldırmayı hak ediyor. Japon kılıçlarını sevenlerin ve koleksiyonerlerin çoğunun, "antik çağın sırları" hakkında daha fazla bilgi edinmesi durumunda katanaya daha saygılı olacağını düşünüyorum.

Yani en ilginç şey kelimenin tam anlamıyla en görünür yerde "gizlenmişti". Bıçağın çeliğini dövmekle (dövme kaynağıyla) başlayalım.

Paketin katlanma sürecini anlatan usta Eshindo, kitabında, çok fazla yorum yapmadan, çeliğin uzunlamasına lif yapısının elde edildiği çok ilginç ve önemli bir tekniğin gösterildiği bir diyagram sunuyor. Bu, paketin broşlama ekseni etrafında 90° döndürülmesi ve dikey bir düzlemde ilave kaynaklama ve katlamadır. Birincil düzlemde en az 200-500 katman toplayarak paketi döndürün. Döndürüldükten ve katmanlar eklendikten sonra paket satranç tahtası prensibine göre ezilmeye başlar ve birincil ve ikincil katmanların kesişme noktalarında oluşan lifleri toplar.

Antik çağın tüm teknolojileri gibi, bu lif elde etme yönteminin de demircilerin sonraki icatlarından çok daha etkili ve daha basit olduğu ortaya çıktığı söylenmelidir. Ne yazık ki, ilk önce tabiri caizse "tekerleği yeniden icat etmek" zorunda kaldım, yani. Japon kılıcıyla ilgili birçok kitapta uzun süredir yayınlandığını ve tüm bu zaman boyunca kelimenin tam anlamıyla gözlerimin önünde belirdiğini fark etmeden önce bu yöntemi "yeniden keşfedin". Bu şekilde, en önemli (ve basit) sırların en görünür yerde tutulduğundan, ancak biz onların anlamını anlayana kadar bize açıklanmadığından bir kez daha emin olmalıyız.

Ancak yukarıda anlatılan teknik tek başına Japon hareli elde etmek için yeterli değildir. Hatırlamak? Serpiştirilmiş (tekdüze olmayan) elyaf üretmenin bir yolunu bulacağımız konusunda anlaştık. Şimdi en ilginç ve aynı zamanda en tartışmalı olana geliyoruz. Sayısız deney ve deneyimlerimin bir açıklamasıyla sizi rahatsız etmemek için, sonuçlarının Koto döneminin "Japon hareli" sine çok benzediği ortaya çıkan bu yöntemlerin yalnızca özünü özetleyeceğim.

Birinci yöntem (geleneksel, Japon ustalar tarafından ayrıntılı olarak anlatılmıştır)

Ham çeliği aldıktan sonra onu düz, gözenekli bir krep haline getiriyoruz. Suyla sertleştirelim ve ardından kırılgan, aşırı ısınmış çeliği küçük parçalara (yarıdan üçte bire kadar) kıralım. kibrit kutusu). Bu parçalardan düşük karbonlu bir bıçak üzerine kurulu bir paket oluşturalım (buna birincil paket diyelim). Bunu yapmak için düz parçaları 5-7 katmana yerleştirin. Dövme, kaynak ve çizimden sonra kenarı 15-20 mm olan kare kesitli bir şerit elde ediyoruz.

Bu şeritten 50 - 60 mm uzunluğunda çubuklar kestikten sonra, daha sonra fibere kaynaklamak için (yukarıda belirtilen yönteme göre) ikincil bir paket yerleştireceğiz. Bu yöntemin tüm "sırrı", çubukların paketin çizgisi boyunca yerleştirilmesi gerektiğidir. Ne için? Daha sonra, daha fazla kaynak yapma ve elyafın içine çekme sırasında, kaynaklanmış gözenekler ve kaynak parçalarının birlikte oluşturduğu birincil paketin kaynak dikişleri büyük ölçüde gerilecektir (ve her bir elyafın tüm uzunluğu boyunca kaynak dikişinde kaosa neden olacaktır! ), böylece lifimizi çok heterojen hale getirir.

Kömür ocağında eritilmiş çelik kullanırsanız (U7, U8, çelik 45 ve 65G), sonuç çoğu koleksiyoncuyu ve çit ustasını tatmin edecektir. Ancak XIV-XVI. yüzyılların en güzel örneklerine kadar. Bu yönteme kesinlikle ulaşılamıyor. Görünüşe göre, Japon kılıçlarının üretimi üzerine çok sayıda kitabın yazarları, çok kaliteli geleneksel bıçaklar da olsa, sıradan çelik üretme teknolojisini bizim için "gizli hale getirmiş".

İkinci yöntem (daha modern ve daha az geleneksel)

9 levha standart haddelenmiş çelikten (U 10 ve çelik 45) oluşan bir ana paketi kaynaklayalım. 54 katmanı (9x2x3) kaynaklayalım ve kare kesitli bir şerit halinde gerelim. Daha sonra her şey ilk yöntemi takip eder (çubuklar, ikincil paket, elyaf). Bu yöntemin "sırrı", çubukların (paket boyunca hizalanmış), kaynak dikişli düzlemlerinin çekiç vuruşlarının düzlemine dik (doğru) olacak şekilde yönlendirilmesi gerektiğidir. Sonuç, metalin daha net kontrastı nedeniyle ikincil paketteki lif sayısının daha fazla olması gerektiği dışında, ilk yöntemdekiyle hemen hemen aynı olacaktır. Ayrıca sertleştirme ve kaynaklama sırasında çeliğin daha kaprisli olduğu ortaya çıkıyor ancak bu yöntemi kullanarak demirci, işlemi gerçekleştirmeden sıradan çeliklerle idare edebilir. orishigane"orishigane" (çeliğin demir ocağında eritilmesi).

Üçüncü yöntem (Japon hareli gizeminin bir sonraki katmanını ortaya çıkarma girişimi)

Japon hareli elde etmenin bir sonraki yöntemi için buna ihtiyacımız olacak.” şam çeliği! Şam çeliğinin bununla ne ilgisi olduğu ve sonraki gizem katmanlarının neler olduğu hakkında birkaç söz. Gerçek şu ki, büyük (evde olmayan) bir tatara fırınında kaynak yapılan geleneksel Japon tamahagane çeliği, büyük bir eriyik kütlesinin uzun süre soğuması nedeniyle önemli miktarda dendritik kristal içerir. Nitekim damask çeliğini belirleyen temel faktör dendritik yapıdır. Bu nedenle, külçenin çekirdeğinde olduğunu rahatlıkla varsayabiliriz. Tamahagane"tamahagane" denir kera"kera", önemli miktarda şam çeliği içerir. Japon kılıçlarının yapım teknolojisiyle ilgili birçok Japon ve Amerikan kitabında kera'nın fotoğrafları gösteriliyor, büyük dendritler bu fotoğraflarda açıkça görülüyor. Yani bu “sır” aynı zamanda halka açık bir sırdır.

Görünüşe göre Japonya, geleneksel olarak pota kullanmadan şam çeliği üreten tek ülke olarak düşünülmeli. Buradaki potanın rolü, kömür ve cürufla karıştırılmış çevresel metal kütlesidir. Oldukça Japonca: pratik, etkili ve aldatıcı derecede basit.

Bu yöntemle eski demircilerin teknolojisinde başka bir noktayı daha gerçekleştirebileceğiz: Bireysel elyaf grupları arasında difüzyon kaynağı. Dendritik kristallerin deformasyonu (çekilmesi) ile oluşan şam elyafları kendi aralarında dövme kaynak dikişlerine sahip değildir. Bu, eski Japon bıçaklarının metalini incelerken gözlemlediğimiz tablonun aynısıdır.

Bu nedenle, herhangi bir özel alaşım katkı maddesi olmadan (bazı katalizörler yardımcı olmadığı sürece: molibden, vanadyum, tantal vb.% 0,5'ten fazla olmayan) karbon içeriği% 0,8-1,3 olan gözenekli dökme şam çeliği külçelerini alalım. Bunları kaba elyaf (12'ye 4) halinde kaynaklıyoruz ve... sonuca hayran kalacağız! Desenin doğası, rengi, kontrastı ve sertleştirildiğinde ve hamon olduğunda - Japon hareli'ye çok benzeyecek, ancak yine de biraz büyük olacak. Daha fazla elyaf toplamak hareli kaybına neden olacak ve çeliğimizi güzel, yoğun ve ne yazık ki fazla tekdüze bir elyafa dönüştürecektir.

Kesin olan bir şey var: Orijinal pakette dendritik yapıların bulunması bizi çözüme yaklaştırdı. Pek çok açıdan (ısıtma sırasındaki oksidasyon süreçleri, kaynak dikişinin temizliği, kaynak sıcaklığı ve çok daha fazlası), Japonya'nın efsanevi demircilerinin incelemelerinde ve kitaplarında yazdıklarını gösteren şam çeliğiydi.

Tamahagane'de damask bileşeninin önemini anlamak için önemli bir nokta, eritme işlemi tamamlandıktan sonra Tatar"tatara" (bugün Japonya'da böyle bir fırın faaliyettedir), beş ana Japon demirci okulunun temsilcileri, kera'dan parçaları kendi aralarında özenle seçip dağıtırlar. Bu süreç bir gizlilik perdesiyle çevrelenmiştir ve dışarıdakilerin varlığı olmadan gerçekleşir. Patrikler bu metal yığınında ne arıyor? Öneride bulunmaya cesaret ediyorum ve bu konudaki fikrim yalnızca uzun yıllara dayanan uygulamamız ve bilimsel araştırma bireysel parçaları tonlarca gözenekli çeliğin içinde saklanan şam çeliğini aradıklarını.

Söylemeye gerek yok, en iyi metal yalnızca en iyi ustalar Bahsettiğimiz okul da dahil olmak üzere Eshindo Yoshihara (Bizen okulu).

Dördüncü yöntem (anlamanın veya tamamlanmamış deneyin anahtarı)

Üçüncü yöntemde lif sayısının artmasıyla hareli etkisinin ortadan kalkmasının nedeni, dendritlerin bobin boyunca uzanarak incelmesi (gözle görülmeyecek hale gelmesi), nispeten parlak ve kalın kaynak dikişlerinin ortaya çıkması gibi görünmektedir. ön plana. Yukarıda anlatılan ilk iki yöntemde kaynakları torba boyunca germeyi amaçladık. Aynısını şam çeliği kristalleriyle de yapalım.

Başlayalım: Şam külçesini dikey olarak altüst ediyoruz ve dikey bir düzlemde uzatıyoruz, böylece alt ve üst kısmı şeridin sol ve sağ tarafları olacak. Kare kesitli bir şeridi geriyoruz, çubuklar halinde kesip birincil pakete koyuyoruz. Birincil paketi kaynattıktan sonra 20 kata kadar, 90 kat çevirdikten sonra 16-32 kat daha ekliyoruz.

Peki elimizde ne var?

* katman katman lif;

* tek pakette difüzyon ve dövme kaynağı;

* aralıklı lifler.

Dışarıdan, metalin Japon hareli ile daha da benzer olduğu ortaya çıktı, mükemmel bir şekilde ısınıyor, hamon üzerinde birçok eski moda efekt elde etmenize olanak tanıyor, mükemmel bir darbe tutuyor ve genel olarak çok iyi ve klasiklere çok yakın, ancak yine de bir şeyler yeniden yapımı ele veriyor. Seçim deneyleri yapmak gerekiyor kimyasal bileşim başlangıç ​​çeliği (şam çeliği). Görünüşe göre, her türlü metalurjik "çöpü" eklemek, alaşımla, akı vb. İle oynamak zorunda kalacağız, ancak bu deney henüz tamamlanmadı.

Japon hareli çalışmalarına ilişkin sohbetin başında kendimize şu soruyu sorduk: Çeliğin lifli yapısı katana bıçağının kalitesini nasıl etkiler? Tetsuge, atölyedeki fiber bıçakların pratik çalışma deneyimine dayanarak Rus kulüpleri Lado (Japon kılıç sanatı), fiberin katmanlı ve homojen çeliklere kıyasla bıçağın önemli ölçüde daha fazla mukavemetini ve güvenilirliğini sağladığını güvenle söyleyebiliriz. Heterojen elyafın kesme özellikleri genellikle rakipsizdir. Bu örnekte, Japonların güzelliği ve pratiği birleştirme becerisine bir kez daha hayran kalabilirsiniz.

Katana'da şam çeliğinin uygulaması ve güzelliği (saf şam çeliği arayışının devamı)

Yaklaşık on beş yıldır şam çeliğini araştırıyorum. Doğru, bu alanda çalıştığım yıllar geçtikçe aklıma bir düşünce geliyor: Şam çeliği hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, onun hakkında o kadar az şey biliyorum. Aslında her şey sürecin uğruna başladı. Herhangi bir sonucun her zaman sonsuz bir deneyin ara aşamaları olarak kalacağını düşünüyorum. Bulat benim için uzun zamandır bir hedef, bir fikir ya da hayal değil, çalışmaya ve düşünmeye alışkın olduğum özel bir atmosfer haline geldi.

Japonya benim ruhumda diğer bağlılıklardan çok daha önce ortaya çıkan eski aşkımdır. Japonların basit ve gençlik dolu kategorik doğa "tefekkürleri" sırasında dozoda (dövüş sanatları salonu), kütüphanede ve ormanda bu ilk aşka gençliklerinin pek çok değerli günü ayrıldı. Japonya'ya olan hayranlığım bana Zen estetiği ve pratiğini ve daha sonra Hint felsefesini ve Hindistan kültürünü "bulaştırdı"; bunlara aşık oldum ve Avrupa felsefesini, Hermetizmi ve simyayı benimsedim... Ama ne kadar olursa olsun Gelecekte hayat gelişiyor, beni çağıran en sevdiğim masal Japonya muhtemelen sonsuza kadar kalacak.

Er ya da geç bu iki yol kesişmek zorundaydı. Tetsu (demir, demir) Ge (kombinasyon halinde - diş) hiyerogliflerinin saplarında dikkatlice sergilendiği, dökme şam çeliğinden dövülmüş katana bıçakları bu şekilde ortaya çıktı.

Bu ismi çocukken en sevdiğim çizgi film “Mowgli”ye benzeterek buldum. Mowgli'nin eski bir hançeri nasıl bir hayranlık ve hayranlıkla eline aldığını hatırlıyor musunuz? Onun adını ne kadar saygıyla telaffuz ediyorsunuz: “Demir Diş”? İmzamız haline gelen bu hiyerogliflerin kaligrafik yazısı, Çin dilini çok iyi bilen ve genel olarak olağanüstü ve bilgili bir kişi olan Sert Alaşımlar Enstitüsü'ndeki (VNIITS) arkadaşımız ve meslektaşım Boris Anatolyevich Ustyuzhanin'in fırçasına aittir. kişi. Bu fırsatı değerlendirerek kendisine tekrar teşekkür etmek isterim.

Yıllar geçtikçe şam çeliğine, kılıçlara ve Japonya'ya karşı tavrım değişmedi. En sevdiğim çizgi filmin kahramanı gibi ben de bıçağa karşı hassasım. Umarım bu duygu hiçbir zaman kaybolmaz. Bu bakımdan gerçekten “alaycı bir profesyonel” olmak istemem, her zaman samimi bir amatör olarak kalmak daha iyidir.

Tetsuge atölyesinin kurulmasından üç veya dört yıl önce, şam çeliğinden bir katana bıçağı yaratmak için defalarca girişimlerde bulundum. Yol boyunca sertleştirmenin inceliklerini öğrenerek ve babamı Japon cilalaması konusunda çalışmaya teşvik ederek, katananın kendisi için özel olarak kaynaklanmış özel bir şam çeliğine ihtiyacı olduğunu çok iyi anladım.

Suyun sertleşmesi bu yolda gerçek bir engel haline geldi. İran tipi % 1,5-2 karbonlu klasik şam çeliği bu kadar zorlu bir çalışmaya dayanamadı. Çok fazla martenzit çok hızlı bir şekilde dökülüyordu. Sertleşirken bıçaklar neredeyse bir tekerlek gibi büküldü ve neredeyse binlerce parçaya bölündü. Yağda sertleşme öncelikle içsel ihtiyaçlarımı karşılamadı (Japonca'da değil, yani pek değil) ve ikincisi, hamon çizgisinin dünyanın her yerindeki uzmanları bu kadar baştan çıkaran güzellikten yoksun olduğu ortaya çıktı.

"Japon şam çeliğine" giderken, çeliğe termodinamik şok (aniden değişen soğuma hızlarıyla söndürme) gibi temel teknikler de dahil olmak üzere pek çok kurnaz teknik ve yöntem denedim. Sonuçlar kendince çok güzel ve kaliteli şeyler oldu ama kendinizi kandıramazsınız, hayal ettiğiniz bu değildi.

Böylece, 2001 yılında, şam çeliğinin molibden ile alaşımlanması ve aynı zamanda karbon içeriğinin% 0,6-0,8'e düşürülmesiyle ilgili çalışmaların yeniden başlaması nedeniyle, "tescilli" M-05 veya "tescilli" tanımı alan şam çeliğinin yeniden üretilmesi mümkün oldu. , evde "Emka" . Neden tekrar açmak zorunda kaldın? Gerçek şu ki, bir zamanlar cilalama ve asitle aşındırma aşamasındaki genel olarak aptalca bir hata nedeniyle, benzer bir alaşım bizim tarafımızdan atık olarak "silindi".

“Emka” ile daha önce yaptığım her şey arasındaki önemli fark, onun üçü sayılabilir. önemli özellikler:

* ilk su fazı, ardından yağ ile söndürmeye dayanma yeteneği (ilk aşamada tüm ünlü hamon etkileri oluşurken, ikinci yağ fazı bıçağı aşırı mekanik yüklerden koruyacaktır);

* Dövme kaynağı yeteneği (ve kaynaklanabilirlik oldukça yüksek bir oranda gerçekleşir) Düşük sıcaklık 900-1100°C);

* kaynak sıcaklıklarına ve daha yükseğe (1200°C'ye kadar) tekrar tekrar ısıtıldığında bile şam “deseninin” korunması.

Aslında Tetsuge'den “Japonyamız” ın başladığı malzeme elde edildi. “Emka” farklı roller oynayabilir: bir tamahagane olarak (eritme büyük miktarda akı ve potaya özel olarak eklenen cüruflarla gerçekleştirilmişse); ham çelik katmanları arasında bir katman olarak; ve son olarak en önemlisi, bıçağın dövüldüğü doğal, doğal bir elyaf olarak.

Şam çeliği M-05'ten yapılmış, bazı kurnaz (okuyucular beni affetsin, gizli) dövme teknikleri kullanılarak yapılmış, şeridin tüm derinliği boyunca kaynak dikişlerinin benzerliğini elde etmemizi sağlayan tek parçalı bir katana bıçağı, "Japon temasında" bugüne kadar elde etmeyi başardığımız kesinlikle en iyisi "

Daha önce "dördüncü yöntem" olarak tanımlanan deneyin askıya alınmasının ana nedeni, M-05'in dövülmesinde yukarıda listelenen tüm yöntemlerden çok daha cazip umutlar açan bir atılımdı.

Şam kılıcının gücü her zaman hayal gücünü hayrete düşürmüştür, ancak bu bıçak bölgeyle sertleştirilmiş bir katana ise bazı mucizeler başlar! Masif şam "Japon" bıçaklarının ilk başarılı örneklerini aldıktan sonra meslektaşlarım ve ben, geleneksel güç testi yöntemlerinin artık uygun olmadığına, daha sert bir şey icat etmemiz gerektiğine kısa sürede ikna olduk.

Bizim için yeni olan bu teknolojiyi kullanarak, bir zamanlar koleksiyonun tamamını oluşturan ve Kasım 2004'te Merkezi Sanatçılar Evi'nde “Bıçak - Gelenekler ve Modernite” sergisinde halka gösterilen birkaç kılıç yapıldı. Şimdi bunların bir kısmı deneyimli Laido ve Kendo ustaları tarafından test ediliyor. Şu ana kadar onlardan sadece olumlu geri dönüşler aldık.

Bıçaklardan biri çoktan efsaneler yaratmaya başladı (bunu 2004 yılında Japon eskrim ustası Fyodor Alekseevsky'ye sunduk). Kısa ömrü boyunca zaten kaçıranların elindeydi, Japon profesyonellerin değerlendirmelerindeydi ve büyükelçiliklerdeki resepsiyonlardaydı... Ve son zamanlarda, Voronej'deki bir serginin pek de hassas olmayan bir ziyaretçisi devam etti ve bir resmi kesti. duralumin profilini camla birlikte yarım vitrinlerde (sormadan) bıçağa zarar vermeden yerleştirin. Öyle görünüyor ki katana örneğinde şam çeliği baskın olmasa da lider bir pozisyon almaya çalışıyor. Efsaneler birikir ve testler devam eder.

En son bıçak örnekleri, yakın gelecekte dökme şam çeliğinin suyla (yağ fazı olmadan) sertleştirilmesine "tatmin olabileceğimizi" gösteriyor. Beş yıl önce bile bunu kim hayal edebilirdi! Hada çeliğinin yapısı, her denemede ünlü " Japon hareli" Ancak tüm bunlara, belki de çok şartlı başarılara rağmen, bu sonucun son olmayacağından eminim. Daha önce de söylediğimiz gibi, bizim için süreç her türlü sonuçtan daha önemli ve bu uzun yoldaki gizemler giderek daha da artıyor. Ne kadar ilginçse.

Bir sonuç yerine

Bu makalenin bir bölümündeki araştırma veya raporlamada, katana bıçağı üretim teknolojisinin yalnızca çok dar (önemli de olsa) bir yönü hakkında bilgi sahibi olduk. Fiber çelik, üst düzey Japon bıçaklarının tek "gizemi" olmaktan çok uzaktır.

Gerçek bir koleksiyoncunun çalışabileceği ne kadar çok konu olduğunu bir düşünün! Zamanla cilalanan katı kanon, katanayı ölü bir sanata dönüştürmekle kalmadı, tam tersine mükemmelliğin sonsuz derinliklerinin bilgisine giden yolu açtı.

Açıkçası artık başka konularla daha çok meşgulüz. Katana üzerinde çalışırken, yorucu arayışlardan ve deneylerden ruhumuzu dinlendirmeyi tercih ediyoruz. Ancak yakın zamanda bir gün, "Silah Ustaları Loncası"ndan arkadaşlarım ve ortaklarım beni aradılar ve Japon kılıçları hakkında yazmamı istediler. Çekici, güzel ve anlaşılmaz Japonya bize bir kez daha kendisini hatırlattı. Onu reddetmek mümkün müydü?

Her halükarda, bu bilge, kadim ama aynı zamanda ebediyen genç ve ölümsüz olanın tükenmezliğini göstermeye çalıştım. modern güzellik. Zen'in bize öğrettiği gibi, kıyıdaki bir kum tanesine yakından bakmaya çalıştık, böylece bu kısa süreli tefekkür yoluyla zihinsel olarak okyanusun derinliklerine bakabildik.

Bu uçurumun arka planına karşı, her zaman başarılı olmayan, mütevazı deneylerimin acemi silah ustalarına bağımsız yaratıcı arayışlara ilham vermesini isterim. Sadece merak ve gurura değil, aynı zamanda eski kültürlere ve onların bilgilerine karşı saygılı, saygılı bir tutuma da dayalı bir arayış.

Katana tükenmez. Bu muhteşem kılıç pek çok özelliği ve bilgeliği birleştiriyor! Klasiklere göre farklı parçalardan (bıçak, alın, yan plakalar) oluşması gereken bıçak tasarımı konusunu tamamen atladık ve sertleştirme sürecini dikkate almadık. Koruyucu akı hazırlamanın, sertleştirme ortamını hazırlamanın ve bıçağı düzeltmenin yanı sıra temperleme ve cilalama yöntemlerinin sırlarını aktardık. Katana çerçevesi yapma konusu, kının vernikle boyanması sanatı, Japon kılıcının sembolizmi ve mistisizmi, koşirae tasvirinin iç felsefesi ve çok daha fazlası ayrı bir ayrıntılı tartışmayı gerektirir.

Belki başka zaman...

. 1968'de doğdu. 1989-1991'de. MATI Metalurji Bölümü'nde dökme şam çeliğinin yapıları üzerinde çalıştı. 1991-1995'te - “İran” tipi dökme şam çeliği üretme teknolojisine ilişkin özel araştırma. 1995-2001'de - sert alaşımlı sanayi işletmelerinin endüstriyel ekipmanlarında pratik deneyler ve dökme şam çeliği üretimi. 8 2001-2004 VNIITS'nin (Tüm Rusya Sert Alaşımlar ve Refrakter Metaller Bilimsel Araştırma Enstitüsü) Müdür Yardımcısı rütbesinde, dökme şam çeliğinin fiziksel, mekanik, kimyasal ve elektromanyetik özelliklerini inceledi.

Sergilere katılım:

- Devletteki “isimlerimiz” tarihi müze Moskova'da, 1998;

- Devlet Tarih ve Kültür Müzesi Rezervi “Moskova Kremlin”in Cephanelik Odasındaki “Rusya'nın Bıçakları-2000”;

- St. Petersburg Deniz Müzesi'nde “başyapıtlar ve bıçaklı silahların nadirliği”, 2004;