Ev · Aydınlatma · Dd bobini imalatı. IB metal dedektörü - DD sensörünün imalatı. Bireysel parçaların imalatı

Dd bobini imalatı. IB metal dedektörü - DD sensörünün imalatı. Bireysel parçaların imalatı

3. Metal dedektörü için sensör "halkasını" arayın. Bir parça kontrplak veya bir parça sunta alın, TX için gereken çapta bir pusula ile bir daire çizin (çap isteğe bağlı olabilir, ana koşul, RX'in çapının TX'in çapının yarısı olmasıdır), bu nedenle, TX için bir çap çizin (diyelim 200 mm) ve astarı bu daire karanfilleri boyunca birbirinden bir santimetre uzağa sürün. Daha sonra önceden hazırlanmış ikiye katlanmış (yani iki ucu ve iki başlangıcı olan) bir teli alıp bu tel ile 30 tur sarıyorsunuz (ve sanki tek tel sarıyormuş gibi 60 tur elde edeceksiniz). Sardık, bobin üzerinde iki başlangıç ​​ve iki uç aldık (ve içeride iki sarma kolumuz var), bobini mandrelden çıkarmadan vernikle doyurduk ve kurumasını bekledik (seçilen vernik telin emayesini aşındırmamalı) ), daha sonra tüm çevre boyunca ipliklerle sıkıca bağlayın (birbirlerinden 5 cm mesafede yapabilirsiniz) ve bunları mandrelden çıkarın, ardından bir test cihazı alın ve kollardaki direnci ölçerek hangi uçların olduğunu belirleyin. bağlanmanız gerekiyor. Bu uçları bağlayın ve bobin üzerinde üç terminal elde edin (iki uç ve bir orta), uçların doğru bağlantısı basitçe kontrol edilir: orta terminal ile uç terminallerin her biri arasında tam olarak aynı direnç olmalıdır, eğer öyleyse, o zaman doğru şekilde bağlandınız. Daha sonra bobini elektrik bandı ile sıkıca sarıyorsunuz, üstüne bir folyo ekranı sarıyorsunuz (ekranın kısa devre dönüşü olmamalıdır), yani ya başlangıcı ile sonu arasında yaklaşık bir buçuk santimetre boşluk bırakıyorsunuz, ya da elektrik bandıyla üst üste bindiriyorsunuz. Ayrıca, hasarı önlemek için ekranı üstüne elektrik bandıyla sarabilirsiniz, tabii ki önce teli ekrana lehimleyin. RX tamamen aynı şekilde yapılır, çift tel ile sadece çap yarı boyutta ve dönüş sayısı 48'dir.

Kompanzasyon bobinini (CX) tek bir tel ile 20 tur sarın Kompanzasyon bobini için mandrel, TX'in zaten korumalı olduğu dikkate alınarak, sarıldıktan sonra TX'in içine sıkıca yerleştirilecek şekilde seçilmelidir. Sensörün kablosu ortak bir blendajda dört tellidir. Ve böylece bobinleriniz hazırdır ve kart lehimlenir ve lehimleme sırasında pervaz olup olmadığı kontrol edilir. TX'i alın ve kart jeneratörüne bağlayın (şemaya göre), bobinin orta terminali kartın eksi ucuna bağlanır (aksi takdirde jeneratör çalışmaz), bobin ekranı da eksi ucuna bağlanmalıdır kartın (yani kablo ekranına) ve gücü açın. Osiloskopu açın, osiloskopun negatif probunu kartın eksi ucuna bağlayın ve pozitif probu bobinin dış terminallerinden birine bağlayın ve TX'te hangi frekansı aldığınızı görün. Tüm ayarlarda herhangi bir şey olmamalıdır. metal nesneler. Ve böylece TX'i ölçtük, örneğin 10 KHz'lik bir frekans elde ettiniz, sonucu bir kağıda yazdınız ve bobini çıkarıp bir kenara koyabilirsiniz. Aynısını RX için de yapıyorsunuz yani TX yerine cihaz jeneratörüne bağlayıp aynı şekilde osiloskopla ölçüyorsunuz. Diyelim ki TX'te aldığınız frekans 10 KHz, RX'te ise 9.5 KHz yani RX'teki frekansı TX frekansından 100 Hz daha düşük olacak şekilde ayarlamanız gerekiyor (yani 400 Hz farkını ortadan kaldırın) Hz.). Bunu yapmak için devre kondansatörünün kapasitesini değiştirmeniz gerekir (C1'den TX'e veya C2'den RX'e). Söz konusu durumda, bunu bir TX devre kapasitöründe yapmak daha iyidir, paralel olarak, bir seferde bir 500pf kapasitör eklemeniz, böylece frekansı düşürmeniz ve bunu bir osiloskopla izlemeniz gerekir (RX'i kapatmayın) , (DEVRE KAPASİTÖRÜNÜN DAHA BÜYÜK KAPASİTESİ - DAHA AZ FREKANS VE TERS TERSİ). Frekansı ihtiyacınız olana ayarladıktan sonra, lehimli konektörlerin tüm çelenginin kapasitesini toplayın ve bu çelenk yerine aynı kapasiteden birini koyup TX'te bırakın. Ve elde ettiğiniz şey budur, örneğin: TX = 9,6 KHz ve RX = 9,5 KHz, ardından RX'i kapatın. İşte bu, bobinler frekansa göre ayarlanıyor ve şimdi onları sıfıra ayarlamaya başlayabilirsiniz (yani onları akıma göre dengeleyebilirsiniz). Frekansı ayarladıktan sonra orta RX pinine artık ihtiyaç duyulmaz, basitçe izole edilir ve işte bu kadar, RX'te yalnızca iki uç kalır.


Sıfıra ayarlama - dengeleme: Bobinleri, belirtilen bağlantı şemasına göre bağlarız ve aşağıdaki gibi sıfıra (denge) ayarlarız: Gelecekteki sensörü epoksi ile doldurmak için önceden hazırlanmış bir form alın, üç bobini de oraya koyun (TX, CX ve RX), bunları bağlantı şemasına göre panele bağlayın, osiloskopun negatif probunu kartın eksi ucuna ve pozitif probu C5 çıkışına bağlayın, osiloskoptaki zaman/bölümü 10 ms'ye ayarlayın ve voltu hücre başına 1 volta bölün, cihazı ve osiloskopu açın ve dikey genliğin kaç hücreyi kapladığını görün, buna göre birçok hücreyi kaplayacaktır, çünkü bu aşamada herhangi bir dengeniz yoktur ve göreviniz osilografın tüm volt/bölümlerindeki minimum hücre sayısı. Bunu yapmak için, CX'in doğrudan RX'e bağlı olan uçlarından birini lehimleyin, CX'ten bir tur sarın, kesin, CX'in ucunu tekrar RX'e lehimleyin ve CX'in kapladığı hücrelerde bir azalma gözlemleyin. osiloskopta genlik. Bu prosedürü (yani, CX'ten dönüşleri çözerek), osiloskobun belirli bir volt/bölümünde yalnızca düz bir çizgi kalana kadar yaparsınız, ardından bunun üzerindeki volt/bölme düğmesini azalan yönde bir sonraki konuma çevirirsiniz ve işlemi tekrarlayın. prosedür. Ve bu, en küçük volt/bölümde genliğe dahil olan minimum hücre sayısına sahip olana kadar devam eder - bu, tüm sensörün dengesidir (veya sıfıra düşürülmesidir). Sıfır ile genliğin bu konumunu kastediyoruz - minimum olduğunda, başka bir dönüşün kaldırılması gerekir ve genlik yeniden büyümeye başlayacaktır (buna aşırı telafi denir). Sıfırlamadan sonra sensör epoksi ile doldurulabilir. Epoksi kuruduğunda ayarlanan dengeyi bozmaması için birkaç aşamada dökülür. Son dönüşü çözerken, bu dönüşü kökten tamamen kesmemelisiniz, ondan daha uzun bir uç (15 santimetre) bırakmalı ve bu uzun ucu RX'e lehimlemelisiniz, bu sizin ayar döngünüz olacak, faydalı olacaktır. Sensörü yarıya kadar epoksi ile doldurduğunuzda, bu döngü yardımıyla son olarak yere yatırıp ileri geri hareket ettirerek dengeyi sıfıra getireceksiniz, böylece epoksi ile kalıplanmamış kalmalıdır. Böylece, bu döngüyü bıraktınız, sensöre epoksi eklediniz (biraz), döngü serbest kaldı, epoksi kuruduktan sonra, osiloskopu bağlayın, cihazı açın, bu sarkan ucu resimdeki gibi bir döngüye katlayın, onu bobinin içine koyun ve oraya hareket ettirmeye başlayın - burada ve mümkün olan her şekilde bükün ve aynı zamanda osiloskopta döngünün hangi konumunda en küçük genliğin olacağına bakın. İlmeğin istenilen konumunu bulduğunuzda, bu konumda sabitleyin (birkaç damla tutkal kullanabilirsiniz) farklı yerler) daha sonra her şeyin yolunda olduğunu ve bakiyenizin kaybolmadığını kontrol ettik, ardından bu döngü ile birlikte epoksi eklemeye devam edebilirsiniz. Fazlalığı keserseniz, bu kesme sırasını tekrar lehimleyin, lehimleme alanını yalıtın, o zaman her şey yazıldığı gibidir.


Terminatör metal dedektörü için DD sensörü. Tel sarma teknolojisi "RING" sensörüyle aynıdır, yani tel ikiye katlanmıştır.İkiye katlanan telin her bir yarısındaki dönüş sayısı 30 turdur.Yani: - DD için mandrel - yani kontrplak üzerine bir daire çizeriz (çap 150 mm'den 350 mm'ye kadar isteğe bağlı olabilir), ikiye böleriz (yarım D elde edilir) doğru biçim) ve bu yarının çevresine fıçı tahtası çivileri sürün, kambriği unutmayın. Bu mandrele iki yarım D sarıyoruz (doğal olarak sırayla). Her yarımdaki sarımların uçlarını “RING” sensöründe yaptığımız gibi bağlıyoruz yani her yarımda da üç terminal alıyoruz.Ayrıca bobinlerde yaptığımız gibi frekansı da ayarlıyoruz. “HALKA” sensörü. Şimdi dikkat: - HİÇBİR DURUMDA YARIMLARI DEFORME ETMEYİN, ÇÜNKÜ YARIMLARIN FORMUNUN İHLAL EDİLMESİ DURUMUNDA BUNLARIN FREKANSLARI DA DEĞİŞİR. Böylece her iki yarıyı da istenen frekansa ayarladık (RX, TX'ten 100Hz daha düşük), RX yarısını yarıları karıştırmayacak şekilde işaretledik, doldurmaya hazırlanan forma yerleştirdik, her iki yarıyı da tahtaya bağladık (her biri kendi içinde) yer, ancak RX'in yarısında ne olduğunu unutmadık, sadece iki dış pin bağlı ve orta pin izole edilmiş ve hiçbir şeye bağlı değil ve onları korumayı unutmadılar), bir osiloskop bağladık ve ayarladık sıfıra. Sıfıra indirgeme aşağıdaki teknoloji kullanılarak yapılır.

Kalıba yerleştirilen yarımlardan biri (örneğin TX) sabitlenmeli, bunun için onu bir tür çabuk kuruyan tutkalla kalıbın tabanına çevre çevresinde yaklaşık 5-6 yere yapıştırıyoruz ve ikincisini hareket ettiriyoruz birinciye göre yarısı (bu durumda RX) ve osiloskop genliğindeki azalmayı gözlemleyin (volt/bölüm başına 0,02V'lik minimum genliğe ulaşmanız gerekir). Yarıyı çok dikkatli bir şekilde hareket ettirmeniz gerekiyor, kelimenin tam anlamıyla her seferinde yarım milimetre, çünkü genlik çok keskin bir şekilde yükselip düşüyor ve yarımların birbirine göre konumunu yakalamanız gerekiyor; bu noktada minimum genlik olacak. belirtilen volt/bölüm ve bu konumda ikinci yarıyı sabitleyin (bizim durumumuzda RX). Bundan sonra birkaç aşamada “HALKA” ile aynı şekilde epoksi ile doldurabilirsiniz, her dökme aşamasından sonra (epoksi zaten kuruduğunda) dengenin kaybolup kaybolmadığını kontrol etmeniz gerekir. hareket ettirilen yarının düz kısmı (bizim durumumuzda RX), çünkü denge kaybı durumunda, yarının bu düz kısmını küçük (kelimenin tam anlamıyla mikron) bükerek veya bükerek onu eski haline getirebiliriz. Tekrar ediyorum: kelimenin tam anlamıyla bir milimetre bükülmeye izin verilir (frekans kaymasını önlemek için), ancak bu durumda bile frekansın büyük olasılıkla ayarlanması gerekecektir. Denge çok ileri gittiyse, o zaman yerleştirerek düzeltmeniz gerekecektir. sensörde çeşitli metal parçaları (bu tavsiye edilmez). DD sensörünün mahfazası veya DD sensörünü doldurma yöntemi, aynı nedenlerden dolayı sert olmalı ve sensörün çalışması sırasında deformasyona maruz kalmamalıdır. yukarıda anlatıldığı gibi.


Metal ölçeğini ayarlama. Öncelikle dengeleme sonrasında bağlantının doğru olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bu şu şekilde yapılır: Metal ayrım düğmesi sıfıra ayarlanır, zemin denge düğmesi orta konuma getirilir, duygu düğmesi ayarlanır, mod anahtarı “sadece renk” konumuna getirilir, 1cm x ferrit parçası alınır. 1 cm ve bir çeşit bakır, cihazı açın ve sensörün üzerinde önce ferriti, ardından bakırı sallayın, ferrit için çift bip sesi, bakır için tek bip sesi duyulmalıdır. Eğer tam tersi ise, o zaman değiştiririz. TX'de biter.Farklı demir dışı metallerden birkaç hedef almak en iyisidir (çünkü cihaz her zaman bakıra tepki veremez - sonuçta henüz yapılandırılmamıştır) kısacası, doğru olanı kontrol etmenin genel amacı bağlantı, renkli bir hedef üzerinde tek bir sinyalin ve bir ferrit parçası üzerinde çift bir sinyalin ses vermesi gerektiği gerçeğine iner.Bu durumda, bobinler doğru şekilde açılmıştır.Sonra, BG düğmesini 40Kohm'a ayarlayın, düğme ayırıcısını 0Kohm'a ayarlayın ve demir dışı metallerin ölçeğini ayarlayın. Bu, döngü kapasitörlerinin kapasitansını ekleyerek veya azaltarak yapılır. Kapasitansı nereye eklediğimize veya azalttığımıza bağlı olarak (TX veya RX'te), faz "pencere" ölçeğimizin düşeceği ve şu ya da bu yöne kayacağı yer. TX'teki kapasitansı azaltırsak, "pencere" düşük iletkenliğe sahip metallere (folyoya doğru) doğru hareket eder, RX'te ise "pencere" bakır gibi yüksek iletkenliğe sahip metallere doğru hareket eder. Genel olarak tabloya bakıyoruz ve cihazınızın dengeleme sonrasında "gördüklerine" dayanarak kontur konektörlerini nereye eklememiz gerektiğini buluyoruz (TX'te veya RX'te). tabloda görülebiliyor ve aynı zamanda BG düğmesi konumunda bir parça ferrit kesiliyor, yaklaşık 40 Kom. C5 ve C12 kapasitörleri de bu "pencereyi" biraz hareket ettiriyor, ancak onlarla düzeltiyoruz daha incelikli bir şekilde. Şahsen ben C5 - 10nf'yi ayarlıyorum ve artık ona dokunmuyorum, C12 önce ön amplifikatörün (MC2) 12. ayağındaki maksimum genliğe ayarlanıyor ve ardından ana ayardan sonra C12'nin konumu ile daha doğru ve daha doğru bir sonuç elde ediyorum. metal terazinin son ayarı. Temelde tüm kurulum bu. Aslında cihaz tüm bunları yazdığımdan çok daha hızlı kuruluyor. Hedef tespit aralığı ve doğru ayrımı, yaptığınız kurulum işinin kalitesine bağlı olacaktır; bu nedenle bu konuya sorumlu bir şekilde yaklaşın. Metal dedektörünüzü yaparken iyi şanslar. Yazarlar: a2111105 ve Elektrodych.

SONLANDIRICI METAL DEDEKTÖRÜ İÇİN ARAMA BAŞLIKLARI makalesini tartışın

Bu devre biraz iyileştirildi, zeminin etkisini ayarlamanıza olanak tanıyan bir GEB eklendi, bobinleri ayarlarken GEB geçici olarak lehimlenmiyor. Ayrıca bir "ferum yok" anahtarı eklendi demirli metali kapatmak için devreye.
1. Güçlü bir sinyali sınırlamak için giriş amplifikatöründeki karşı paralel diyotlara ihtiyaç vardır, ancak en önemlisi bobinin ani bağlantısının kesilmesi durumunda mikro devreyi korur.

2. Faz dedektörü (PD) veya isterseniz senkronize dedektör aşağıdakilerden oluşur:

İki anahtar;
iki diferansiyel ve iki integral zincir;
ve iki girişli diferansiyel amplifikatör U1B.
Tuşların çalışmasını kontrol etmek oldukça basittir. Hedefe yaklaşırken C6 kondansatörünün her iki ucunda da kare dalga olmalıdır. Aynı çiftlerin seçilmesi tavsiye edilir: dirençler 47K, 100K, 1,2M ve kapasitörler 10N. U1B çıkışında +'daki renge ve -'deki siyaha bir tepki olmalıdır, yoksa kontrol tuşlarının uçlarını değiştirin.

3. Makas yalnızca demir içermeyen metali işaret eder, ancak demir içeren metal sessizdir. Elbette orta noktalı bir anahtar takmak mümkündü ama benim böyle bir görevim olmadı.

4. U2A kademesindeki R8 ve R14 dirençleri tesadüfen aynı olacak şekilde seçilmemiştir. U2A'nın çıkışında 0 volt vardır (sinyal yokluğunda) ve bu U2B'yi bozmaz. Bundan önce ne oldu? U2A'nın çıkışında sabit bir voltaj vardı, bu daha sonra U2B'de yükseltildi (ve kesinlikle işe yaramazdı) ve sonra onu dirençler aracılığıyla "THRESH" değişkenine "bozduk".

5. Conder C1'in 0,05 - 0,1 µF'ye düşürülmesi gerekir ("daha yumuşak" bir hedef yakalama).
Hadi bakalım, basit yollarla cihazımızı geliştirdik.
Ve C4, R14 ve R12, C7 zincirleri makaranızla "biçme" dinamiklerini etkiler.
Ben stabilizatör takmadım ama takacaksanız 5 voltta değil 9 voltta alın.

İncir. 2 - devre şeması metal dedektörü "Volksturm Sm+Geb"

Devreyi kuruyoruz, burada herhangi bir kurulum yapmanıza gerek yok, sadece şekildeki gibi board üzerine jumperlar takmanız yeterli.

Tahta parçaları:

Metal dedektöründe kullanılabilir Farklı türde bobinler:

1. Metal dedektörü için arama bobininin üretim süreci:

Öncelikle bir kağıda 14,5 cm x 23 cm boyutlarında bir dikdörtgen çizin, ardından sol üst ve alt köşelerden 2,5 cm mesafe koyup bunları bir çizgi ile birleştirin. Sağ üst ve alt köşelerde de aynısını yapıyoruz ama her birine 3 cm ayırıyoruz, alt kısmın ortasına bir nokta, sola ve sağa 1 cm mesafede bir nokta koyuyoruz, uygun bir tahta alıyoruz , çizimimizi uygulayın ve çivileri (2 mm çapında) daha önce belirtilen tüm noktalara çakın. Daha sonra kağıdı yırtıyoruz, tırnakların başlarını ısırıyoruz ve üzerlerine kambrikler (yalıtım tüpleri) koyuyoruz. Muhafazalar, teli köşelerdeki hasarlardan korur ve bitmiş bobini yukarı kaydırarak kolayca çıkarmanıza olanak tanır. İşte bu, şablon hazır!!!
Şimdi şablona sarım yönünü çiziyoruz (n'inci bobinden sonra unutabilirsiniz). 1,5 - 2 cm uzunluğunda çok renkli tüpler alıyoruz (yalıtımı ince burgulu tel). İki amaca hizmet ederler: 1. Başlangıç ​​ve sonun nerede olduğunu (bobin hazır olduğunda) karıştırmazsınız. 2. Uçların kırılmasını önler. 0,35 mm'lik bir PEV tel alıyoruz, ilk boruyu geçiriyoruz ve ucunu alt saplamalara sabitleyerek 80 tur tel sarıyoruz, farklı renkte bir kambrik takıyoruz ve telin ucunu saplamaya sabitliyoruz. Sarma saplamaların ortasında yapılmalıdır (her yere ulaşmak daha kolaydır). Daha sonra şablondan çıkarmadan bobini kalın bir iplikle sarıyoruz (kablo demetleri sarıldığı için). Bundan sonra bobini mobilya cilasıyla (çiviler değil düz kısımlar) kaplıyoruz. Bobin kuruduğunda kambrikleri dikkatlice yukarı doğru hareket ettirerek bobini şablondan çıkarın. Bobinin köşelerini biraz sıkarak vernikle kaplıyoruz.

Bir sonraki adım bobini yalıtımla sarmaktır (duman bandı kullandım). Daha sonra RX bobinini folyo ile sarmak (ben bant kullandım) Elektrolitik kapasitörler), TX bobininin folyoya sarılmasına gerek yoktur. Bobinin üst kısmının ortasında (ilk resimde kırmızıyla gösterilmiştir) ekranda 10 mm boşluk bırakmayı unutmayın. Daha sonra folyoyu kalaylı tel (çap 0,15-0,25 mm) ile sarmak gelir. Folyonun kırıldığı yerden başlayarak, bobini her iki taraftan (kırılma noktasından) bobinin ilk teline (bizim durumumuzda kırmızı tüp ile) sarıyoruz ve orada birlikte büküyoruz. Bu tel, ilk tel ile birlikte bizim topraklama telimiz olacaktır. Son adım bobini elektrik bandıyla sarmaktır.
Şimdi bobinleri 32768/4 = 8,192 kHz frekansında rezonansa ayarlıyoruz. Bu, devreye paralel bağlanan 0,1 µF'lik bir kapasitans seçilerek yapılır. İlk önce bunu biraz daha az ayarladık - yaklaşık 0,06 mikrofarad ve paralel bağlantıda giderek daha fazla dijital değişken voltmetrenin (bobine paralel) maksimum okumalarına göre rezonansı yakalıyoruz.Bu prosedür metalin verici konektörü üzerinde yapılır. dedektör. Aynı şey alıcı devre için de geçerlidir, onu geçici olarak TX konektörüne aktarın ve ayarı maksimuma kadar tekrarlayın.

Daha sonra bu iki devreyi “bir araya getirmeniz” gerekiyor. Verici plastik, fiberglas veya getinaklarla sabitlenir ve alıcı, alyans gibi ilkinin 1 cm üzerine yerleştirilir. U1A'nın ilk pininde 8 kHz'lik bir gıcırtı olacak - bunu bir voltmetre ile kontrol edebilirsiniz alternatif akım, ancak yalnızca yüksek empedanslı kulaklıklar kullanmak daha iyidir. Bu nedenle, metal dedektörünün alıcı bobini, op-amp çıkışındaki gıcırtı minimuma inene kadar (veya voltmetre okumaları birkaç milivolta düşene kadar) verici bobinle birlikte hareket ettirilmeli veya hareket ettirilmelidir. İşte bu, bobin kapalı, düzeltiyoruz.
U2B'nin 7 numaralı pinine (ışık göstergesi için), paralel ve karşıt, 470 Ohm dirençle 2 LED bağlamanız gerekir.Çubuğun metalik olmamasını sağlayın.

2. Metal dedektörü için DD arama bobininin üretim süreci :

Metal dedektörleri yaparken, bunun için iyi bir DD bobini yapma sorunu sıklıkla ortaya çıkar: Bobin iyi ayarlanmış olmalı ve ayrıca düşük ağırlığa ve iyi bir dayanıklılığa sahip olmalıdır, bu da bazen çiftler halinde elde edilmesi sorunlu olabilir.

Bobini yapmak için yuvarlak bir şekil seçtim, daha küçük boyutlarından dolayı bir şablon yaparak, her bobine 80 tur 0,6 tel sardım, sarımların başlangıçlarını ve sonlarını işaretledim.Alıcı bobin folyo ile korundu. yaklaşık 1 cm boşluklu kapasitörler.
Rezonansta seri rezonansta bobinlere 120N kapasitörler ve 37 volt kapasitörler aldım, ardından kapasitörler paralel bağlantıya geçtim.
Bobinleri metal dedektöre blendajlı tel ile lehimleyip kalın köpük üzerine yerleştirerek (bobin içi bunu kullandım) sıfıra indirdim.Daha sonra sprey boya ile bobinlerin yerleri işaretlendi ( bunları bir kalemle basitçe daire içine alabilirsiniz) ve bobinleri çıkardıktan sonra, düzenlenmiş bir güç kaynağına bağlı bükülmüş bir nikrom tel parçası onlar için oyuklar kesildi.
Daha sonra bobinler geriye yatırılarak epoksi ile dolduruldu (bobinlerin ortası doldurulmamıştı). Epoksi sertleştikten sonra bobinleri tekrar metal dedektörüne bağlayıp sıfırı tekrar yerleştiriyoruz; ayarlamak için bobinlere kibrit ve plastik parçalarıyla biraz bastırmanız yeterli. Sıfırı ayarladıktan sonra sıfırı kontrol ederek bobinleri tamamen epoksi ile doldurun, epoksi hala ıslakken herhangi bir şey olursa ayarı değiştirebilirsiniz.

Dolgu kuruduğunda bobini aynı sıcak nikrom tel ile kesiyoruz, köpük plastiği işleyerek veriyoruz gerekli form Keskin bıçak ve zımpara kağıdı.

Bir sonraki aşama, bobin yuvasının kulaklarını epoksi üzerine yapıştırmak, tutkal kuruduktan sonra bobini fiberglas ile yapıştırmaya geçiyoruz.Bunun için epoksiyi bir fırça ile uygulayıp ardından fiberglas ile sardıktan sonra tekrar yapıştırın ve tekrar fiberglas, sonra kuruyor.

Kuruduktan sonra bobini yapıştırma prosedürü tekrarlanarak istenilen sonuç elde edilebilir. kaplama kalınlığı, i 3 kat halinde yapıştırdım, her katı kuruduktan sonra zımparaladım, son zımparalamanın ardından bobini boyadık.

Bobinin çapının 250 milimetre, ağırlığının ise 450 gram olduğu ortaya çıktı ve dokunmaya hiç tepki vermiyor, bu da çimen, çalı vb. içinde arama yaparken önemlidir.

Genel olarak, ne tür makara kullanacağınıza karar vermek size kalmıştır. Bobin yapımına ilişkin diyagramlar ve bilgiler redram.com.ua sitesinden alınmıştır.

Bu diyagram düzenli okuyucumuz tarafından toplanmış ve kullanılmıştır. Onun montajı ve pratik uygulama Bu diyagram aşağıda sunulmuştur.

Metal dedektörünün gövdesinin ve bitmiş panelinin görünümü:

Pirinç. 1 — Metal dedektörü kontrol ünitesinin ön paneli

Pirinç. 2 - metal dedektörü kontrol ünitesinin üstten görünümü

Pirinç. 3 — Genel form metal dedektörü kontrol ünitesi

Şekil 4 - Montajlı çalışma şeması metal dedektörü

Pirinç. 5 - tahtanın diğer taraftan görünümü

Arama bobini üretim süreci yukarıda anlatılmıştı, benim uygulama seçeneğim:

0.35mm PEV tel kullandım, her bobinin sarım sayısı 80'dir. Bobinin boyutları arşivde yer alan resimdekilerle aynıdır. Boyutlar 1:1.

Bunu ben yaptım:

Bir tahta aldım, üzerine bobinin basılı bir çizimini koydum ve çizgi boyunca başsız küçük çiviler sürdüm (delikler resimde görülüyor). Daha sonra tel üzerindeki verniğe zarar vermemek için saplamaların üzerine lastik tüpler koydum Sarmadan önce kolaylık sağlamak için sarımın başlangıcını ve sonunu karıştırmamak için telin uçlarına renkli kambrikler koydum. Bobin sarıldıktan sonra. Daha sonra çözülmesini önlemek için makarayı naylon iplikle sardım. Daha sonra mobilya cilası ile kapladım. Kuruduktan sonra bobini “şablondan” dikkatlice çıkarabilirsiniz. Daha sonra bobinleri duman bandıyla sarmak gerekiyor. RX bobini folyoya sarılmalıdır, TX bobini isteğe bağlıdır. Folyo ile sararken RX bobinin üst kısmının ortasında küçük bir boşluk (1 cm) bırakılmalıdır. Daha sonra folyonun kırıldığı yerden başlayarak bobini her iki tarafı kalaylı tel ile bobinin başlangıç ​​teline sarıyoruz ve orada birlikte büküyoruz. Bu tel, ilk tel ile birlikte topraklanmıştır. Daha sonra bobin elektrik bandı ile sarılır (bobin imalatının son aşaması).

Kullandığım gövde için boşluk olarakgenleşmiş polistiren (ince gözenekli köpük). Bobinleri kabaca bir araya getirdim ve köpükte onlar için bir kanal kestim, ardından şekilde gösterildiği gibi dikkatlice yerleştirdim ve ardından son hizalamalarını yaptım (bobinleri bir araya getirdikten sonra bobinleri bir şeyle sabitlemenizi öneririm - kibritler, köpük parçaları... böylece dökme sırasında ayarın akıp gitmemesi sağlanır). Bundan sonra tüm bunlar doldurulabilir epoksi reçine.






Antikaları kazmaya yeni başladığımda standart, düzenli bir çalışmam vardı. arama bobini eski Minelab x terra cihazımdan 34 - 9 inç, mono. Bulgular doğal olarak geldi, hatta bazen çok iyi olanlar da oldu, ancak bir süre sonra tek bobinin, yoldaşlarımla benim en sık aradığımız tarlalarda madeni para aramak için oldukça zayıf olduğunu hissetmeye başladım. Ve bir sonraki arama sezonu için, geniş alanları hızlı bir şekilde yok etmek için ek bir bobin satın aldım, 7,5 kHz frekanslı DD, bobin boyutu 10,5 ″. Bilmeyenler için soğutucu x terra 505 ve 705 modelleriyle birlikte gelen standart bir bobindir.

dd ve arasındaki fark nedir tek bobin? İlk olarak, kontrol edilen zeminin hacmi DD ile daha büyüktür çünkü taranan ışını daraltmadan yere eşit şekilde çarpmaktadır. Bıçağa benzer bir şey olduğu ortaya çıktı. Tek bobin o kadar derin çarpmaz ve ışını aşağıya doğru daralır. En az 10 cm derinlikte kirişin çapının 9 ″ değil 2 kat daha küçük olacağı ortaya çıktı. Bu nedenle tek bobin ile 20 cm'den daha derinde bir şey bulmak çok zordur. bu derinlikte kirişin çapı 3-5 cm'ye kadar daralır. Ancak DD eşit şekilde vuruyor, ışını silindirik. Buna göre dünyanın hacmi daha büyük olduğu gibi derinliği de daha fazladır.

İkincisi, çift bobinler mineralli toprakta daha iyi hareket eder, mineralizasyonla daha iyi başa çıkar ve mono gibi arıza yapmaz.

Öte yandan mono, hedefi mükemmel bir şekilde merkezler, böyle bir makarayla delik kazmazsınız büyük beden 4 taraftan hedefin etrafını kazmak yeterlidir, DD bobininde olduğu gibi deliğin kenarlarından akmayacaktır. Yani çöp alanlarında arama yapmak için daha uygun olurdu mono bobin, standart ve ucuz. Derinlik ana özelliği değildir, asıl önemli olan okumaların doğruluğudur, bu nedenle plaj aramaları için yüzde yüz uygundur.

Ancak küçük DD bobinleri de vardır, boyutları çok küçüktür, 6″ veya biraz daha büyüktür. Ayrıca plaj için de harikadırlar, özellikle plaj deniz kenarındaysa, güçlü mineralizasyon olacaktır ve DD bununla mükemmel bir şekilde başa çıkmaktadır. Küçük boyut, bölgeyi net ve doğru bir şekilde temizlemenize olanak tanıyacak, daha fazla buluntu bulacak ve daha az çöp kazacaksınız.

Geniş alanları aramak için - örneğin alanlar, çift bobin, alanı çok daha hızlı taramanıza, madeni paraların bulunduğu yerleri belirlemenize olanak tanır, bu da etkili olacağı anlamına gelir. Sahada çok fazla döküntü varsa, o zaman bir mono bobin takabilirsiniz, ancak alanı araştırma hızı düşecektir. Madeni paraların biriktiği bir yer bulduğunuzda monoyu yerleştirin, orada mono bobinle yeri iyice bitirebilirsiniz. Her ne kadar DD de başa çıksa da, özellikle madeni paralar derinlikte bulunursa. Genel sonuçlar, mono'nun enkaz ve net hedef hizalaması için olduğu ve DD'nin diğer birçok durum için olduğu yönündedir. Bu arada, en büyük sayı olumlu geribildirim Bir Nel Tornado bobini aldım, bir sinyal yükselticiye sahip ve uygun fiyatlı metal dedektörlerine takılabilir, derinlikteki artış çok belirgin olacak.

(MD4 forumunun izlerini takip ederek)

İyi bir sensörü olmayan herhangi bir IB, pratikte yalnızca bir metal çöp yığınından ibarettir...

Bu nedenle bugünün konusu IB ve ana ünitesi bir DD sensörüdür.

Bu nedenle, üretim yöntemleri ve hangisinin daha iyi olduğu hakkında uzun süre konuşmamak için, MD4 forumundan resimlerle birlikte güzel bilgileri hemen paylaşacağım. Konu – “Sabit bir DD bobini yapımı”, yazar syava7. Tabii konuyu “ekstra” şeyler için düzenledim... Ve işte başlıyoruz.

... İçi boş kulaklı bir makara için normal bir ticari mahfaza alıyoruz. Kalın textoliti kestik. Fotoğraftaki gibi kulaklara 2 mm'lik ekler, çıkıntı kasanın iç yüzeyinin yaklaşık 7-8 mm üzerinde olmalı, sızdırmazlık için küçük kumaş parçaları kesilmelidir. Kaba zımpara kağıdı kullanın iç yüzey kulaklar.


Kumaşı epoksi ile emprenye edip PCB ile kulaklara yerleştiriyoruz. Şunun gibi görünmeli:


Kuruduktan sonra tüm gövdeyi (içeriyi) hafifçe zımparalayın, baskı contasını takın, gövde telini takın (topraklama)…


Daha sonra üzerine karışık grafit uyguluyoruz Ejderha(böyle bir vernik) ve sıkıca yapışır. ancak elastik kalır, 90 derece veya daha fazla birkaç bükülmede bile çatlamaz, bu nedenle kablolama oldukça yeterlidir.

Not: Ejderha Alkolle 1:1 oranında seyreltiyorum (aksi halde çok koyu oluyor).

Kablolamadan herhangi bir noktaya kadar olan direnç 1 kOhm'dan fazla değildir. Ejderhanın üzerinde yoğuruyorum, sıkıca yapışıyor ama aynı zamanda elastik. Çıkıntılı kulakları kaplamayın.



Bütün bunlar kururken, sarımları sarıyoruz ve ipliklerle gevşek bir şekilde bağlıyoruz.

Aldığım kablo ses-video S-VHS, ayrı ekranlarda 2 çekirdekli, kablo çapı 6 mm. Basınçlı giriş tipi PG-7.

...Sonra sargıları bir bobine yerleştiriyoruz. Merkezleme için ve sarımın grafite temas etmemesi için gövdenin dar kısımlarında yaklaşık 1 cm genişliğinde kumaş parçaları kullanıyorum, yarım daire şeklinde uzanıyor ve sarımı tutuyor, ortada sadece kumaş şeritleri var. Rezonans kapasitörlerini yapıştırıyoruz (mutlaka filme alıyoruz!), her şeyi bağlıyoruz, kuruyoruz ve sargıları birkaç noktaya sıcak tutkalla yapıştırıyoruz. her şey şöyle görünüyor:


Sargılar sıkı bir şekilde sarılmadığından, kesişme noktalarında düzleştirilmesi kolaydır, böylece çıkıntı azaltılır. Sarımların arasına bir parça kumaş yerleştirmek ZORUNLUDUR!


Tamamen monte edilmiş ve yapılandırılmış bir bobin, dökmeden önce böyle görünür. Evet telin ucunu bobin ekranından bırakmayı unutmayın.


Sonra dökmek için bir masa hazırlıyoruz, bir parça sunta kullanıyorum, yakınlarda metal olmayacak bir yer buluyoruz, yüksek bir binada yaşıyorum ve her yerde metal var, bu yüzden bir tabure alıp, üzerine iki ayakkabı kutusu (yerden daha yüksekte, yerdeki ütü de tepki veriyor) suntayı yatırıp uçağı bina seviyesine ayarlıyorum. Masa hazır.

Pabuçlar sert olduğu için (hareket yaklaşık 1 mm'dir), bobinin çubuğa takılmasında herhangi bir nüans olmaması için, pabuçların arasına çubuk üzerindeki montaj parçasına tam olarak karşılık gelen bir parça yerleştirip içeri bastırıyorum, bazen iterek ayırabilirsiniz, duruma göre değişir, plastiktir


Çünkü plastik kasalarçoğu zaman tam olarak eşit değil, kibrit paketleri alıyorum, oldukça yoğun ve aynı boyuttalar, onları gövdenin altındaki birkaç yere yerleştiriyorum, sonra dengeyi kontrol ediyorum ve sargıların kenarlarının hemen üzerindeki tek geçişe döküyorum. Daha sonra gövdenin düzleşmesi için üstüne kitap koyuyorum, bu da dengenin biraz bozulmasına neden oluyor ve kürdan kullanarak sargıları düzeltiyorum (denge). Eşime ve çocuklarıma hayır, hayır, aksi takdirde bir öneride bulunuyorum ve her şey donana kadar bekliyorum. Epoksinin sertleşmesi sırasında denge uçup gider; hiçbir durumda düzeltilmemelidir! Sertleştikten sonra yerine oturacak ve eğer düzeltirseniz kimsenin bilmediği bir yere kaçacak...


Sonuç, minimum epoksi içeren pürüzsüz bir gövdedir, sargılar tamamen emprenye edilmiştir, hışırtı, ses veya mikrofon etkisi yoktur.


Epoksi, karıştırılıp döküldükten sonra çok sayıda hava kabarcığı üretir ve bunlar bir saç kurutma makinesi veya gaz ocağıyla (dikkatlice!) kolayca giderilebilir. Daha fazla akışkanlık için epoksiye biraz alkol ekleyebilirsiniz. Ancak bu epoksinin kuruması daha uzun sürüyor!!!

Hepsini bitirmek mümkün olur olmaz fotoğraflar olacak. Aynısı var, hazır, ama artık orada hiçbir şey göremiyorsunuz...

Daha sonra, grafitin daha iyi yapışması için epoksiyi hafifçe zımparalayın, çıkıntılı elek tellerini yapıştırın, grafit uygulayın, kurutun, doldurun koruyucu katman Epoksi 3-4 mm ve sensör hazır. Biraz siyah boya ekleyebileceğinizi kendi başıma ekleyeceğim veya araba boyası ve iyice karıştırın... Katman kenarlı ve opak hale gelecektir. ARTI - bu katman su içmeyecek ve ultraviyole radyasyona daha az duyarlı olacaktır.

Plastik sensörün kenarlarının fazla yüksekliğini taşlıyoruz ve evde mükemmel, hafif (sargıların ağırlığına bağlı olarak DD-30 540-560g'de), güvenilir ve hayalet içermeyen bir bobin elde ediyoruz.


Ekranı yan duvarlar olmadan yapıyorum, ancak yalnızca alt ve üst kısımlarını yapıyorum, çünkü epoksi grafite iyi yapışmaz, ancak zımparalanmış kenarlara iyi yapışır. Makara ıslak çim vb. üzerinde stabil bir şekilde çalışır.

Sıcaklık kararlılığı bobinlere bağlıdır ve eğer doğru yapılırsa: Px'in frekansı Tx'ten 2 kHz daha düşüktür ve Px'in kalite faktörü giriş direnci tarafından düşürülür, o zaman iyi ve kararlı bir bobin elde edersiniz.

Genellikle tüm dedektörlerim arama sensörleriyle çalışır:

Sıklık……………. 8-10kHz.

Tx…………………… 0,45-0,56 mm tel ile 40-45 tur.

Rx……………………… 0,23-0,27 mm tel ile 160-180 tur.

Frekans tepkisi ve faz tepkisinin düz bir bölümüne ulaşmak için piksel frekansını 1,8-2 kHz daha düşük ayarlıyorum. Gerçekte, 140-160 mA akım Tx'inde ve +35 ila +5 arasındaki sıcaklıkta, amplifikatörün çıkışındaki genlik katsayılıdır. bıyık yaklaşık 50, 0,8 V'u aşmaz. +5'ten -5'e kadar 1,2 V'den fazla değildir, bu da herhangi bir metal dedektörünün çerçevesine uyar ve faz, noktaya kök salmış halde durur.

İyi bir sensör toplama konusunda size yardımcı olabilirsem çok sevinirim. .

Tasarımınızda ve aramanızda iyi şanslar!


Alexander Serbin (Kharkov)

Üretme bobinler IB metal dedektörleri için bu işlemi ilk kez yapanlar için bazı zorluklar vardır. Genellikle satın alınır bobinler fabrika yöntemi kullanılarak ve belirli bir metal dedektörü türü için üretilmiştir. Ancak üretmek ve yapılandırmak için DD bobini evde oldukça basittir. Bu özellikle çok zengin olmayan bir kişi için geçerlidir; eski SSCB. Birçok IB metal dedektör devresi 32768 Hz kuvars saati kullanarak çalışır. 8192Hz frekansının 4'e bölümü geleceğin ana frekansıdır. bobinler. Peki şimdi yapmaya başlayalım bobinler.
Öncelikle bir kağıda 14,5 cm x 23 cm boyutlarında bir dikdörtgen çizin, ardından sol üst ve alt köşelerden 2,5 cm mesafe koyup bunları bir çizgi ile birleştirin. Sağ üst ve alt köşelerde de aynısını yapıyoruz ama her birine 3 cm ayırıyoruz, alt kısmın ortasına bir nokta, sola ve sağa 1 cm mesafede bir nokta koyuyoruz, uygun bir tahta alıyoruz , çizimimizi uygulayın ve çivileri (2 mm çapında) daha önce belirtilen tüm noktalara çakın. Daha sonra kağıdı yırtıyoruz, tırnakların başlarını ısırıyoruz ve üzerlerine kambrikler (yalıtım tüpleri) koyuyoruz. Muhafazalar, teli köşelerdeki hasarlardan korur ve bitmiş bobini yukarı kaydırarak kolayca çıkarmanıza olanak tanır. İşte bu, şablon hazır!!! Bkz. Şekil 1. Şimdi şablonda sarma yönünü çiziyoruz (n'inci bobinden sonra unutabilirsiniz). 1,5 - 2 cm uzunluğunda çok renkli tüpler alıyoruz (ince telli telin yalıtımını çıkarın). İki amaca hizmet ederler: 1. Başlangıç ​​ve sonun nerede olduğunu (bobin hazır olduğunda) karıştırmazsınız. 2. Uçların kırılmasını önler. 0,35 mm'lik bir PEV tel alıyoruz, ilk boruyu geçiriyoruz ve ucunu alt saplamalara sabitleyerek 80 tur tel sarıyoruz, farklı renkte bir kambrik takıyoruz ve telin ucunu saplamaya sabitliyoruz. Sarma saplamaların ortasında yapılmalıdır (her yere ulaşmak daha kolaydır). Daha sonra şablondan çıkarmadan bobini kalın bir iplikle sarıyoruz (kablo demetleri sarıldığı için). Bundan sonra bobini mobilya cilasıyla (çiviler değil düz kısımlar) kaplıyoruz. Bobin kuruduğunda kambrikleri dikkatlice yukarı doğru hareket ettirerek bobini şablondan çıkarın. Bobinin köşelerini biraz sıkarak vernikle kaplıyoruz.
Bir sonraki aşama bobini izolasyonla sarmak (ben duman bandı kullandım). Sonraki - RX bobinini folyo ile sarmak (bir elektrolitik kapasitör bandı kullandım), TX bobininin folyo ile sarılmasına gerek yoktur. Bobinin üst kısmının ortasında (Şekil 1'de kırmızıyla gösterilmiştir) ekranda 10 mm'lik bir boşluk bırakmayı unutmayın. Daha sonra folyoyu kalaylı tel (çap 0,15-0,25 mm) ile sarmak gelir. Folyonun kırıldığı yerden başlayarak, bobini her iki taraftan (kırılma noktasından) bobinin ilk teline (bizim durumumuzda kırmızı tüp ile) sarıyoruz ve orada birlikte büküyoruz. Bu tel, ilk tel ile birlikte bizim topraklama telimiz olacaktır. Son adım, bobini siyah (kumaş) elektrik bandıyla sarmaktır. Kullanılmasının nedeni kolay ulaşılabilir olması ve epoksi reçineye iyi yapışmasıdır.
Uygulama, aynı şekilde yapılmış on bobinden endüktans açısından büyük farklılık gösteren tek bir bobinin olmadığını göstermiştir. Bobinlerin endüktansı 3,680 mH (mil henry) + - 0,005 mH'dir (0,35 PEV tel ile sarıldığında). Kapasitans yaklaşık 0,1 µF'dir (100N). Aynı şekilde ancak perdeler olmadan iki bobin daha yapıyoruz.
Şimdi size üretilen her iki bobini ortak bir tasarımda nasıl birleştireceğinizi ve yapılandıracağınızı anlatacağım. 30 x 27 cm ölçülerinde bir getinax (3 mm) sayfası alın. Bkz. Şekil 2. RX bobinini takmak için 6 - 8 yerde ince delikler açıyoruz. İpliklerle sabitliyoruz ve bobinin kendisini epoksi reçineyle dolduruyoruz. RX bobinimiz levhanın alt kısmında (yere daha yakın) bulunur. TX bobinini, iki bobinin bitişik dallarının merkezleri 1 cm mesafede olacak şekilde konumlandırıyoruz ve geçici olarak sabitliyoruz (bant kullanabilirsiniz). Şimdi iki parça ince koaksiyel kablo alıyoruz (her biri yaklaşık 1,5 m) ve bobinleri bağlıyoruz. Genellikle kalın "erişteler" (VCR'ler için LF ve Video kablosu) kullanıyorum ve bobinler paralel kullanılırsa çok iyi çalışıyor. Bobin toprakları (yani bobin etrafına sarılan kalaylı tele bağlanan terminaller) koaksiyel kabloların ekranlarına bağlanır ve koaksiyel kabloların merkezi çekirdekleri bobinlerin uzak (sargı) uçlarına bağlanır. Makaranın üstüne (hamuru kullanarak) 4 madeni para (SSCB'nin 2 kopeği veya benzeri) sabitliyoruz; bkz. şekil 2.
Şimdi kuruluma geçelim. Bu ayar herhangi bir MD için uygundur ancak burada 8192 Hz frekansında çalışan devrelerle ilgili olarak açıklanacaktır. Bunu yapmak için ekransız üçüncü bir bobin kullanıyoruz. Bunu bir kontrplak parçası üzerine yerleştirelim, hemen 0,1 uF'lik tek çekirdekli bir kabloyu ekranlı (koaksiyel) ve kart için bir konektörle lehimleyelim (bu bobini "standart" olarak adlandıracağız). Rezonansa ayarlamanıza gerek yok, sadece 0,1 uF'ye ayarlayın. “Standart” bobini ana DD bobinine paralel olarak ~ 1-1,5 metre mesafeye asarsınız (kolaylık sağlamak için kablo 3 metre uzunluğunda olmalıdır). Şimdi “standart” bobini TX soketine, DD bobinlerinden birini RX soketine takıyoruz. İlk RX amplifikatörünün çıkışında genliği ölçüyoruz (bir osiloskop da kullanabilirsiniz), önemli olan değeri değil, açıkça görülebilmesi (gürültüden biraz ayrılmış) ve bu şu şekilde seçiliyor: “standart” bobine olan mesafe. DD bobinindeki kapasitansı, ilk RX amplifikatörünün çıkışındaki maksimum genliğe göre seçiyoruz. Bir sonraki DD bobinini RX soketine takınız ve üzerindeki ayarları tekrarlayınız. DD bobinindeki tüm kapasitanslar eşleştirilmiştir. Şimdi “standart” bobini kapatıp yerine DD bobinini açıyoruz. biz onu getiriyoruz<0 по минимуму сигнала на выходе первого усилителя RX. Если минимум больше 1-2 мВ, то повторяем подстройку емкостей с "эталоном". И таким образом, повторяя этапы настройки (резонанс - минимум) доводим катушку до минимальных показаний 0 (не используя, по возможности, разных металлов для подстройки катушек).
Başka bir ipucu: İlk aşamadan sonra, bobinleri sıkıca (reçine ile) sabitleyin ve bobinlerin yalnızca ortalarını doldurulmamış halde bırakın (kesinlikle 0'ı seçmek için bunları kullanın). Böylece bobinleri diğer frekanslara ayarlayabilirsiniz ancak tüm hesaplamaları kendiniz yapmanız gerekecektir.

Saygılarımla, Mikhail (MikeS).