Koaksiyel hoparlörlerin onarımı.  Bir hoparlörü kendi ellerinizle nasıl sökebilirsiniz? Dinamik kafayı kendi ellerimizle söküp temizliyoruz

Her türlü ekipman gibi hoparlörlerin de dikkatle kullanılması gerekir ve uygun bakım. Bu sadece aşağıdakiler için geçerli değildir: doğru bağlantı ve çalıştırmanın yanı sıra kullanım sırasında cihaza dikkat etmek de önemlidir. Bu nedenle hoparlörlerin düzenli olarak toz ve kirden temizlenmesi gerekir - bu özellikle dış kısımları için geçerlidir.

Hoparlör mahfazası genellikle yalıtılmıştır; bu önemlidir çünkü ses dalgalarının uzayda düzgün bir şekilde yayılmasını ve dinleyiciye doğru yönlendirilmesini sağlamak için mahfazanın içinde özel koşulların muhafaza edilmesi gerekir. Standart bir hoparlör tasarımıyla, kasasında yalnızca iki delik bulabilirsiniz: birine dinamik bir sürücü takılıdır ve ikincisi, genellikle aşağıya doğru yönlendirilen bir bas refleksidir, yani kasanın içine aşırı derecede toz girer. küçük miktarlar. Ancak bir dereceye kadar bu hala oluyor ve herkes tozun elektronik üzerindeki etkisini biliyor - hoparlörün çalışmasını kontrol eden mikro devreler aşırı ısınıyor ve arızalanabilir. Temizlemek veya onarmak için sütun nasıl sökülür?

Kasanın sökülmesi

Hoparlörler kırılmışsa ve onarılması gerekiyorsa veya içlerini temizlemenin zamanı gelmiş gibi görünüyorsa akustik cihaz toz ve kir birikimlerinden kasanın içine erişmeniz gerekir. Bu nasıl yapılır? İyi monte edilmiş bir kasanın sökülmesi gerekir mi?

Bir hoparlör üretirken mahfaza üç teknolojiden biri kullanılarak monte edilebilir:

• gövde duvarlarının yapıştırılması;
• metal bağlantı elemanları kullanarak parçaların sabitlenmesi - vidalar veya kendinden kılavuzlu vidalar;
• cihazın elektrik elemanlarının tek parça plastik veya ahşaptan yapılmış bir mahfaza içine yerleştirilmesi.

Son seçenek elbette çok nadiren kullanılır. Ek olarak, çoğu zaman bu gibi durumlar plastiktir - polistirenden tek bir parça dökülebiliyorsa, o zaman kontrplak veya sunta orta yoğunluk Ahşap kasaların yapıldığı her durumda ayrı olarak sabitlenmesi gerekecektir.

İlk iki seçenek, kural olarak birleştirilir - örneğin, yan, üst ve alt duvarlar tutkalla birbirine sıkıca yapıştırılır veya epoksi reçine ve ön ve arka paneller vidalanmıştır. Bu, kullanıcının herhangi bir sorun yaşamadan onarım ve temizlik için yeterli erişime sahip olmasını sağlar. iç detaylar akustik. Böyle bir durum nasıl sökülür?

Yapıştırılmış gövdeler

Kasanın tüm parçaları birbirine yapıştırılmışsa ve iç kısımlara kolay erişim beklenmiyorsa, kasayı yok etmeniz gerekecektir. yapıştırıcı bileşimi. Bunu yapmak için belirli bir malzeme setine ihtiyacınız olacak:

• Çözücü - kullanılan yapıştırıcıya bağlı olarak farklı olabilir. Tutkal türünü gözle belirlemek imkansız olduğundan, denemeler yapmanız gerekecek - en güçlü çözücüleri stoklamanız gerekecek: aseton, alkol, etil asetat. Ancak ikincisi zehirli olduğundan ve sağlık sorunlarına yol açabileceğinden kesinlikle önerilmez. Bununla birlikte, eğer yapıştırıcı özellikle güçlüyse ve başka hiçbir şey onu almayacaksa, başka seçenek kalmayacaktır - etil asetat kullanmanız gerekecektir. Bu durumda kendinizi korumanız gerekir; korunmak için yüzünüze bir solunum cihazı takın. solunum sistemi Konsantre sıvının açıkta kalan ciltle teması kimyasal yanıklara yol açabileceğinden ellerinize eldiven takın.
• Keskin bir bıçak, özellikle gövde preslenmiş ahşaptan yapılmışsa, parçaları ayırırken yardımcı olacaktır.
• Destek olarak kibrit veya kürdan kullanılacaktır. Tutkalın tamamını bir anda çözmek mümkün olmayacaktır. Ayrıca ayrılan parçalara sabit bir yırtılma yükü uygulanmalı, bu nedenle tutkalın çözüldüğü yerlerde ayrılacak parçaların yüzeyleri arasına bu destekler yerleştirilmelidir.
• Cam pipet - onun yardımıyla tutkal tam olarak sütun muhafazasının duvarları arasındaki boşluğa dökülecektir. Pipet yerine ince bir tıbbi şırınga kullanabilirsiniz.
• Herhangi bir düz metal alet - geniş bir tornavida veya spatula. Gövde parçalarını birbirinden ayırmak için kaldıraç olarak kullanılacaktır.

Genel olarak tutkalla birleştirilmiş bir kasanın sökülmesi teknolojisi çok basittir. Öncelikle, eklemleri bir büyüteç altında inceleme noktasına kadar tüm yapıştırmayı dikkatlice incelemeniz gerekir - yapıştırıcıyı çözme işleminin başlayacağı en zayıf noktayı bulmanız gerekir. Daha sonra derzin içine solvent dökülür - tutkal çözülmeye başlayana kadar bol miktarda dökmeniz gerekir. Hoparlörler eskiyse yapıştırıcının çimento kadar güçlü hale gelebileceğini ve oldukça fazla solvent gerekeceğini hatırlamakta fayda var. çok sayıda. Yavaş yavaş bir spatula veya bıçak derz içerisine sokulur ve dikkatli hareketlerle boşluk genişletilir. Parçalar yeterince geniş olduğunda, sabit bir dikiş genişliğini korumak için aralarındaki deliğe bir kibrit yerleştirebilirsiniz. Gövdenin tüm duvarları birbirinden ayrılana kadar yapıştırılmış her kenarın tüm uzunluğu boyunca hareket ediyoruz.

Temizlik veya onarım tamamlandıktan sonra kasayı yeniden monte etmek için parçaların birleşim yerlerinde kalan eski yapıştırıcı ve solventlerin temizlenmesi gerekecektir. Ancak ikincisinin kendisi buharlaşabilir. Duvarların kenarları temizlenip zımparalandıktan sonra herhangi bir plastik yapıştırıcı ile tekrar birbirine yapıştırılır. Bağlantıyı yeterince güçlü kılmak için, yapışkan bileşim üreticisinin talimatlarına kesinlikle uymanız gerekir.

Vidalı muhafazalar

Hoparlör muhafazasının duvarları, bağlantı elemanları (vidalar, cıvatalar veya kendinden kılavuzlu vidalar) kullanılarak birbirine sabitlenirse, bunları ayırmak çok daha kolaydır. Duvarların yalnızca bir kısmı vidalarla tutturulmuşsa ve diğer kısmı yapıştırılmışsa, yalnızca ilk olanlar çıkarılmalıdır - bu durumda tutkalla uğraşmanın bir anlamı yoktur.

Arka duvar, çıkarılması en kolay olanıdır; genellikle vidalar görünür durumdadır ve kolaylıkla sökülebilir. Aşağıdaki durum ortaya çıkabilir - duvarın yalnızca bir kısmı vidalanır ve çıkarıldığında akustik cihazın iç kısmına erişebileceğiniz küçük bir delik açılır. Genellikle mühendislerin bunun için oldukça iyi nedenleri vardı ve onlarla tartışmaya gerek yok - her şeyi olduğu gibi bırakın ve yalnızca gereksiz çaba harcamadan kaldırılabilecekleri kaldırın. Çıkarırken arka duvar en önemli şey, arka paneldeki konnektörleri hoparlörün içindeki mikro devreye bağlayan pillere ve kablolara zarar vermemektir. Bu nedenle vidaları söktükten sonra ayrılan paneli sert bir şekilde çekmemelisiniz - dikkatlice yerinden çıkarmalı ve tellerin hareketi ve uzunluğunun izin verdiği ölçüde bir kenara koymalısınız.

Ön panele gelince, onu tamamen çıkarabileceğiniz bir gerçek değil. Bu tehlikelidir - ön duvarı tamamen çıkararak hoparlör kontrollerine - ses seviyesi kontrolü, güç düğmesi, güç göstergesinin yanı sıra olası kulaklık veya mikrofon jaklarına - zarar vermek kolaydır. Hoparlörleri çıkarmanın en kolay yolu, deliklerin kabinin içine sığacak kadar büyük olmasıdır. Bunu yapmak için koruyucu kumaş kalkanlarını yayıcılardan çıkarmanız gerekir. Bunların altında, ortasında koruyucu bir kapak bulunan, kolayca tanınabilen bir difüzör membranı bulacaksınız; tüm bunlar, metal kutu dinamikler. Hoparlör gövdesine vidalanan şey budur. Bir tornavida alın ve vidalarını söken her şeyi sökmekten çekinmeyin. Bu durumda dikkatli olmanız gerekir - orada kalıcı ve elektrikli mıknatıslar bulunduğundan metal bir aleti hoparlörün merkezine çok yaklaştıramazsınız.

Kasayı söktükten veya en azından hoparlörün içini koruyan yeterince harici elemanı çıkardıktan sonra, oraya bir el feneri tutabilir ve hoparlörün tozdan ve diğer kirletici maddelerden temizlenmesi gerekip gerekmediğini görebilirsiniz. Çok fazla toz birikmişse mikro devreleri çok dikkatli temizlemeniz gerekir. Tozun büyük kısmı elektrikli süpürgeyle temizlenebilir, elektrik devre kartlarına zarar vermemek için boruya dokunmamaya dikkat edin. İnce toz bir fırça ile giderilir, ardından kalan tüm kirleticilerin mahfazadan uzaklaştırılması için sütun üflenir.

Hoparlör onarım için söküldüyse, sizce akustik cihazın çalışmamasının nedeni olan parçaları çıkarabilirsiniz. Bu bir kontrol çipi ise, o zaman prensip olarak onu tamir etmenin özel bir anlamı yoktur. Yeni bir hoparlör satın almak daha kolaydır. Yerleşik ses amplifikatörü, bir radyo yedek parça mağazasından veya müzik hoparlörleri için yedek parça tedarikçisinden benzer bir amplifikatör satın alınarak değiştirilebilir.

Hoparlör kırılırsa onu da sökmeniz gerekecektir.

Hoparlörün sökülmesi

Dinamik bir yayıcı, kırılabilecek birçok parça içerir; bunlar esnek kablolar, manyetik bobin ve difüzörün kendisidir. Çoğu zaman, yayıcı tasarımının tüm kurucu unsurları, kağıt veya polimer membran arasındaki boşlukta gizlenir ve metal temel dinamikler. Cihazın içine zarar vermeden nasıl erişilir? ince tabaka membranlar?

Difüzör iki yere sabitlenir - karton veya kauçuk bir süspansiyon kullanılarak dış çevre boyunca ve manşona bağlandığı merkezde. Dışarıdan koparmanız gerekecek. Hiçbir durumda onu kesmemelisiniz - bu durumda tekrar yapıştırmak mümkün olmayacaktır, yeni bir difüzör satın almanız gerekecektir.

Süspansiyon, yapıştırılmış gövdenin sökülmesiyle aynı teknoloji kullanılarak çıkarılır - solvent yavaş yavaş dökülür, malzeme tabandan dikkatlice ayrılır ve kürdanlarla desteklenir. Karton askı ile çökmemesi için mümkün olduğunca dikkatli olmanız gerekir.

Difüzör yerinden çıkarıldığında geriye sadece merkezleme pulunu sıyırmak kalır. Bu size hoparlörün iç kısmına tam erişim sağlayacaktır. Buraya toz girmez, dolayısıyla hoparlörü temizlemenize gerek yoktur.

Hoparlörlerin sökülmesi: video

DIY woofer onarımı

Bugün, hırıltılı bir hoparlörü çöpe atan iyi ses sevenlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda bir analogun maliyeti önemli miktarda olabilir.
Aşağıdakilerin, yeni bir woofer satın almak yerine hoparlörü tamir etme konusunda büyük isteği ve azmi olan herkese yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar S-30 sütunu (10AC-222) olan bir tasarım düşüncesi mucizesi.

Organın açıkça ameliyata ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe bastığınızda yabancı bir ses duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer). Bu organın trefinlenmesine karar verildi.

İlk olarak, hastanın esnek bağlantı kablolarının lehimleri çıkarıldı (kontak pedlerinin yanından).

Daha sonra, bir solvent (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen başka herhangi bir şey) ile, iğneli bir şırınga kullanılarak, toz kapağı ve difüzörün birbirine yapıştırıldığı yer (çevre çevresinde) nemlendirildi.

Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırıldığı yer (çevre boyunca)...

Ve difüzörün kendisinin difüzör tutucu sepetine yapıştırıldığı yer (yine çevre boyunca).

Hoparlör, önceki üç adımın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiğinde/buharlaştıkça) yaklaşık 15 dakika bu durumda bırakıldı.

Dikkat! Solventle çalışırken güvenlik önlemlerine uymalısınız - ciltle (lastik eldivenlerle çalışın!) ve mukoza zarlarıyla temastan kaçının! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken az miktarda solvent kullanın, bobinin ve merkezleme pulunun yapıştırıldığı yere bulaşmasından kaçının!

Solventin türüne ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir nesne kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırıp çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermeli. Önemli bir kuvvet uygulamanız gerekiyorsa kenarlarını solventle ıslatıp bekleyerek işlemi tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, kalan solventi bobin mandrelinin yakınındaki girintiden dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar merkezleme pulunun çıkması için zaman vardır. Dikkatlice, hiç çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse yapıştırma alanını solventle yeniden ıslatın.

Difüzörün difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatıyoruz. Bekliyoruz... Tekrar ıslatıp tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü çıkarmayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelasıyla birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl mesele dikkatli olmaktır! Lastik süspansiyona zarar vermeyin!!!)

Yapıştırma alanlarını eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve sökülen hoparlörü kurutuyoruz.

Parçalanan hastayı inceleyerek bir arıza olup olmadığını tespit ediyoruz. Makaraya bakalım. Üzerinde herhangi bir aşınma ya da gevşek iplik yoksa kendi haline bırakıyoruz. Bir iplik koptuğunda tekrar yapıştırın. ince tabaka BF-2'yi yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Yani hasta, büyük difüzör darbesine sahip eski hoparlörlerde bulunan en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasındaki besleme kablosu yıpranmış/kırılmış. Her şey merkezden geçen bir ipliğe bağlıyken ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır “antenleri” dikkatlice bükün.

Ve besleme kablosunu çözün.
Operasyonu ikinci işlem için tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kırılma noktasında kestik.

Ve ortaya çıkan uçları kalaylıyoruz (tabii ki önce reçine kullanıyoruz). Burada dikkat gerekiyor! Küçük miktarlar kullanın düşük erime noktalı lehim- lehim bir sünger gibi kabloların içine emilir!

Kabloları dikkatlice yerine lehimleyin, bakır "dalları" bükün ve kabloların difüzöre bağlandığı yere yapıştırıcıyla (Moment, BF-2) yapıştırın. Unutmayalım - telleri sabitleme “antenlerine” lehimleyemezsiniz! Aksi halde kablolar on yıl içinde nasıl tekrar değiştirilebilir? ;),

Hoparlörün montajı. Difüzörü tüm “ekipman” ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirip kabloları bağlandıkları yerlere yönlendiriyoruz. Sonra doğru polariteyi kontrol ediyoruz - 1,5V bağlarken AA pil terminallere, “+” pili “+” hoparlöre bağladığınızda difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü “+” besleme kablosu hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştiriyoruz.

Kurşun telleri kontak pedlerine lehimliyoruz. Tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil, plakadaki deliğe değil, uzunluğu korumak için minimum kenar boşluğuyla lehimliyoruz.

Difüzörü yapıştırın. Kullanılan yapıştırıcının göstergesini kullanıyoruz (Yapıştırıcının daha sonra bir solvent ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan "Moment" i öneririm). Merkezleme pulu difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde difüzörü genellikle 1-1,5 cm yukarıya yapıştırıyorum, sonra üzerine ve sepete bir fırça ile ince bir tabaka yapıştırıcı sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeri itiyorum, ayrıca bastırıyorum Yıkayıcıyı parmaklarımı kullanarak çevre etrafındaki sepete doğru. Daha sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önleyerek).

Hoparlörü yük altında birkaç saat boyunca baş aşağı bırakıyoruz (bu nedenle fotoğraf filmimizin difüzör düzleminin dışına çıkmaması gerekiyor!)

Daha sonra hoparlörün doğru montajını kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün hareketini parmaklarımızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Rahatça yürümeli, armoni yapmadan yürümelidir (bobin ve çekirdeğe temas etmemelidir!). Hoparlörü amplifikatöre bağlayıp düşük ses seviyesinde düşük frekanslı tonlarla besliyoruz. Yabancı sesler olmamalıdır. Yapıştırma yanlışsa (yanlış hizalama vb.), hoparlör dikkatli bir şekilde çıkarılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Yüksek kaliteli montaj sayesinde %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlöre sahip olacağız.

Toz kapağının kenarını tutkalla kaplayıp bekleyip dikkatlice difüzöre yapıştırıyoruz. Burada özen ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış kapak ses kalitesini etkilemez, ancak büyük ölçüde bozar dış görünüş dinamikler. Yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın!!! Bu, bükülmesine neden olabilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içini ince bir epoksi tabakasıyla kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçalar tamamen birbirine yapıştırılana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni fabrika çıkışlı benzer bir hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, artık bir hoparlörü tamir etmenin kolay bir iş olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan yavaşlık ve doğruluktur! Böylece, bir saat içinde, yerli veya ithal hemen hemen tüm woofer'ları veya orta kademe hoparlörleri rahatça onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler!!!) ) benzer bir kusura sahiptir.

Ameliyattan sonra hoparlör ikinci kez nefes almış gibi göründü ve ayakta durup subwoofer'da çalmaya devam etti.

Bu makalede süreç açıklanmaktadır hoparlör tamiri 80 W olarak değerlendirildi kendi ellerinle.Araç hoparlörleriüzerine monte edilen oynatıcı tarafından çalıştırılır Gösterge Paneli ve bağlı pil. Neredeyse her yere satın almanız veya gitmeniz gerektiğinde
ücretsiz kullanılmış

araç hoparlörleri, daha sonra onları dinlerken kural olarak ses kalitesinde bazı kusurlar duyulur.

Bir oto elektrikçi atölyesinde eski, kötü çalışan hoparlörleri onarmak için parça başına 300 ruble ücret alacaklar; sıradan adam biraz pahalı. Akıllı olmanız ve hoparlörleri kendiniz onarmaya çalışmanız gerekir.

Öncelikle hoparlörlerden birini sökmeniz gerekiyor. Bu işlem fazla zamanınızı almayacaktır. Hoparlörleri onarmak için ihtiyacımız olan tek şey bir maket bıçağı, bir tornavida ve bir havyadır. Yazar makaleyi yazarken radyo mühendisliği terimlerini kullanmamıştır. Bilgiler erişilebilir bir dilde sunulur ve neyin, nasıl yapılması gerektiği herkes için son derece açık olacaktır.

Yapılan işin sırası aşağıda açıklanmıştır:

1. Hoparlörü alın ve önce tweeter'ı sökün.

Vidalandıkları mıknatısın üzerindeki cıvatayı hemen görebilirsiniz. Bu cıvatanın aşağıdan dikkatlice sökülmesi gerekir. Daha sonra tweeter'ları kaldırıyoruz.

2. Bir havya kullanarak hoparlöre giden 4 kabloyu şekilde gösterildiği gibi ayırın.

3. Bir sonraki adım kaldırmadır plastik kenar hoparlör diyaframını çevreleyen. Bu iş hiçbir şeye zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Daha sonra sızdırmazlık halkasını kesmek için maket bıçağı kullanın.

4.Şimdi hoparlörün iç kısmına geçiyoruz. Hoparlör mıknatısının kirlendiğini görüyoruz.

Enkazı temizlemek için biraz zaman harcamanız gerekiyor.

Akan su altında temizledim ve ardından saç kurutma makinesiyle kurutdum. Artık hoparlörün bazı kısımları tamamen farklı bir görünüm kazandı.

5. En çok zor kısım Hoparlörleri onarma işlemi, suyla yıkanmayan mıknatıslanmış metal parçacıklarının temizlenmesinden oluşur. O sorunu çözdüm basit bir şekilde. Banttan küçük parçalar kestim, sonra bant parçalarını dikkatlice hücreye soktum ve onları oradan çıkarmak için bir bız kullandım. Yapışkan bandın yapışkan kısmına artıklar yapıştı ve böylece hoparlör boşluklarından çıkarıldı. Hoparlörlerin kalitesinin doğrudan bağlı olacağı ideal temizliği elde etmek için çok fazla zaman harcamanız gerekir. kapsamlı temizlik hoparlör çekirdekleri

6.Sonra kullanarak normal tutkal“Moment” hoparlörlerin tüm parçalarını yapıştırmaya başlıyoruz. Tüm yapıştırma işlemi için bir tüp tutkal yeterli olacaktır. Parçalar, yapıştırıcıyı korumadan tüm çevre boyunca dikkatlice yapıştırılmalıdır.

7. Yapıştırıcının tamamen sertleşmesi için yapıştırılmış hoparlörleri bir gün bekletin. Tutkal kuruduktan sonra hoparlörleri en sevdiğiniz arabanın iç kısmına monte edebilir ve oynatıcıya bağlayabilirsiniz. Artık arabanın içindeki müzik melodisi yüksek sesle ve herhangi bir dezavantaj olmadan duyulacak.

Detaylı Açıklama orta ve yüksek güçlü hoparlörlerin teşhisi ve onarımı. Makale hoparlör tamiri yapmak isteyenler ve sarma ve lehimleme becerisine sahip olanlar için yazılmıştır.
15 yıldır hoparlör tamiri yapıyorum ve edindiğim beceri ve teknikleri Datagor'lulara aktarmak istiyorum.
Devamsızlığım için özür dilerim detaylı fotoğraflar Süreç, tüm ekipman ve işler artık geçmişte kaldı. Hoparlörünüz sızlandı veya sesi kesildi ve onu hayata döndürmek mi istiyorsunuz? İlk - teşhis. Daha önce polariteyi işaretleyerek hoparlörü çıkarıyoruz, kabloları terminallerden ayırıyoruz. Gelecekte bu kurala bağlı kalacağız: parçalara ayırdığımız, çizdiğimiz veya fotoğrafını çektiğimiz her şey çok yardımcı olacaktır.

Sargı direncini cihazla kontrol ediyoruz. Burada üç olası seçenek var.
1) Mola.
2) Nominal direnç.
3) Azaltılmış direnç.

Şimdi ikinci kontrole geçelim. Hoparlörü mıknatısın üzerine yerleştirin ve difüzörü dikkatlice yukarı ve aşağı hareket ettirin. Bir hışırtı veya gıcırtı sesi duyarsanız veya herhangi bir hareket yoksa hoparlörün sökülmesi gerekecektir.

Taşlama yoksa ve sargı bozuldu - terminallerden sargının lehimlenmesine kadar esnek tellerin iletkenliğini kontrol etmeniz gerekir. Zamanla bozulan bakır tellerle iç içe geçmiş ipliklerden yapılırlar. M.G. teli ile hoparlörü sökmeden değiştirilebilirler. T.F. fazla lehimi çıkarmak için uygun bölüm veya örgülü bant.
Difüzör hareket ettiğinde esnemesinler ve dokunmasınlar diye telleri lehimliyoruz. Lehimleme alanını Moment tutkalı ile yapıştırıyoruz.

Hoparlörün sökülmesi gerekiyorsa, kabloları terminallerden ayırın, hoparlörü mıknatısın üzerine yerleştirin ve koruyucu kapağın etrafındaki yapıştırıcıyı yumuşatmak için asetona batırılmış bir bez kullanın ve keskin olmayan bir neşterle kaldırarak çıkarın. Aynı yöntemi kullanarak difüzörün dış kenarını ve merkezleme pulunun dış kenarını soyun. Difüzörü bozulmadan dikkatlice dikey olarak yukarı doğru çekin.

Hoparlörün hizasını bozmamak için bobin çerçevesini difüzörden ve merkezleme rondelasından çıkarmanızı önermiyorum.

Geri sarmak için basit bir cihaz monte etmeniz gerekir yapısı şekilden açıkça anlaşılmaktadır. En zor kısım makara mandrelidir. Bunu yapmak için bir turner ile iletişime geçmeniz gerekir. Mandrel uzunluğu 100-150 mm, malzeme – herhangi bir metal.

Biz ölçeriz iç çap bobinler (x). Makara mandrelinin bir kenarı x+0,5 mm, diğer kenarı x-0,5 mm çapında olmalıdır.
Daha büyük uçta 3,2 mm'lik bir delik açıyoruz ve kolu takmak için bir M4 dişi kesiyoruz.
Sondaj delikten Saplama için 6,5 mm. Mandrelin yüzeyi zımparalanmalıdır.

Artık sarmaya başlayabilirsiniz. Alkol bazlı yapıştırıcıya, örneğin BF-2 veya BF-6'ya, MBM kapasitöründen kağıt, tel ve çok fazla sabra ihtiyacımız olacak.

Tutkalı alkolle seyreltiyoruz. Merkezleme rondelasını bir iğne ile delip, sarma telini geçirip lehimliyoruz esnek tel. Teli lehim noktasına ve sarmanın başlangıcında kağıt parçalarını yapıştırarak sabitliyoruz.
Bobin çerçevesi metalden yapılmışsa, üst üste binmeden bir kat kapasitör kağıdıyla yapıştırıyoruz. Teli döndürmek için sarıyoruz, sarmadan önce ve üzerine yapıştırıyoruz. Fazla yapıştırıcıyı parmağınızla çıkarın. Sıkı değil, sıkı sarmaya çalışıyoruz.

İlk katmanda, kapasitördeki kağıdı üst üste binmeden yapıştırıyoruz ve aynı adımları uyguluyoruz. Ters sipariş. Sargı hazır olduğunda ve terminallere lehimlendiğinde, kurutma için bunları 1-2 Amper akıma sahip 4-5 Volt güç kaynağına bağlamanız gerekir. Sargı 50-60 dereceye kadar ısınacak, tutkal kuruyup sertleşecek, bobin hafifçe genişleyecektir. Bu, onu mandrelden kolayca çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Bobinin hoparlör boşluğundaki serbest hareketini kontrol edip montaja başlıyoruz.
Bobini tam olarak merkeze hizalamamız gerekiyor. Bunu yapmanın 2 yolu var.
1) Boşluğa fotoğraf filmi veya röntgen filminden yapılmış bir aralayıcı yerleştirin.
2) Bobine 2-3 Voltluk küçük bir sabit voltaj uygulayarak bobinin biraz içeri çekilmesini sağlayın.

Difüzörün dış kenarına ve merkezleme rondelasının dış kenarına bir kat Moment tutkalı uygulayın ve difüzörü bozulmadan ve radyal yer değiştirmeden dikey olarak aşağı indirin ve bastırın. Hoparlörü düz bir masanın üzerine çevirebilir ve tutkal kururken kabloları terminallere lehimleyebilirsiniz.

Tutkal kuruduktan sonra contayı çıkarın ve bobinin hoparlör boşluğundaki serbest hareketini kontrol edin.
Her şey yolundaysa koruyucu kapağı yerine yapıştırın ve sonucun tadını çıkarın!

İlginiz için teşekkür ederiz!

Hoparlör fiyatları ile piyasanın mevcut durumu, hoparlör onarımını neredeyse gereksiz hale getiriyor, ancak kırık veya hasarlı olanı değiştirmek için yeni bir hoparlör satın almada zorluklar ortaya çıkarsa, hasarlı hoparlörü kendi ellerinizle onarmaya çalışmak mantıklı olacaktır. Birkaç koaksiyel tipte hoparlör sistemi aldım çeşitli arabalar. Ne yazık ki, hoparlörlerin 2/3'ü oynatma sırasında bozuk bir sinyal üretiyor ve geri kalanı çalışmıyor. Aşağıda sadece “çöp” restorasyonu ile ilgili materyal sunacağız. araç hoparlörleriÇok yönlü sabit hoparlör sistemlerini oluştururken veya kurarken daha sonra kullanmak üzere koaksiyel tip. Çalışmaya başlamadan önce gerçekleştireceğimiz teşhis konuşmacı durumu.

Hoparlör durumunun teşhisi

1. Kalıntı olup olmadığını kontrol edin. Koaksiyel hoparlörler manyetik boşluklardan tamamen korunmaz yabancı objeler Bu özellikle pasla kaplı eski arabalar veya kaporta onarımı görmüş arabalar için tehlikelidir. Kontrol etmek basittir; parmaklarınızla dikkatli bir şekilde Haydi gidelim difüzör manyetik sisteme girerse, aynı zamanda yabancı sesler de açıkça duyulursa: hışırtı, çatırtı, sürtünme, bu, metal kalıntılarının manyetik boşluğa girmiş olabileceği anlamına gelir.

2. Bir test cihazı alın ve ohmmetre modunda bobin direncini kontrol edin. Direniş varsa bu bizim durumumuzdur. Direnç yoksa kalın esnek kısmı kontrol etmek mantıklıdır. bakır iletkenler hoparlör terminallerinden difüzöre. Herhangi bir kesinti yoksa, büyük olasılıkla hoparlör bobininde bir kesinti vardır ve durum budur kendi kendini onarma bu makalede tartışılmamıştır. Kendi kendine onarım talimatları aşağıda verilmiştir.

Dinamik kafayı kendi ellerimizle söküp temizliyoruz

1. Hoparlörü ve koaksiyel hoparlörün kontak yapraklarını bağlamak için esnek bobin uçlarını kontak yapraklarından ayırın.

2. Koaksiyel hoparlörleri çıkarın. Tamirat hoparlör sistemiüretici tarafından sağlanmıyor ve koaksiyel hoparlörler kurulu sıkıca. Güçlendirilmiş yüksek frekanslı hoparlörlere sahip sütun, alüminyum perçin delinerek çıkarıldı. Dikkatli çalışıyoruz, asıl önemli olan hiçbir şeyi yırtmamak, zarar vermemek.

3. Hoparlör tamir forumlarında difüzör ve merkezleme rondelasının sökülme yöntemleri verilmektedir. Ben de bu yolu takip ettim. üzerinde çalışmalar yürütüyoruz açık havada açık alev kaynaklarının yokluğunda! 100 ml aseton kullandıktan sonra difüzörü ve yıkayıcıyı çıkarmak imkansızdı. Çözücü, yapışkan bağlantıyı yumuşatmadan hızla buharlaştı. Zamandan ve solventten tasarruf etmek için yapıştırma yerine bir parça pamuklu kumaş yerleştirildi ve asetonla nemlendirildi; gerekirse tutkal yumuşayana kadar buharlaşarak ıslatmaya devam edildi. Yumuşattıktan sonra, merkezleme pulunun kenarını kaldırmak için ince bir tornavida kullanın ve yapıştırma alanının üzerine kaldırın. İnce kauçuk difüzör oluklu kısmı, kauçuğa zarar vermemek için daha dikkatli ve hassas bir şekilde kullanılmalıdır.

4. Difüzörü çıkarın. Hoparlör bobininin yalıtımındaki hasar, manyetik sistemin içine giren kalıntılardan fark edilir. Kısa devre dönüşlerinin (bobin telinin çapının% 40'ından daha fazla derinliğe kadar çizikler) varlığı açısından bir büyüteç altında hasar derecesine bakmak faydalıdır; kısa devre şüphesi varsa dönerse konuşmacıyı reddetmek daha iyidir. Nemli bir bez kullanarak difüzörü, merkezleme pulunu ve bobinin içini ve dışını kirden temizledim. Bobinin zarar görmemesi için temizlik dikkatli yapılmalıdır.

Bobin hasarı

5. Manyetik sistemdeki boşluk üzücü bir manzaradır. Güçlü mıknatıs Küçük metal kalıntılarını ve tozunu sıkı bir şekilde tutar. Temizlemeye çalıştım mekanik olarak ancak boşluğun küçük boyutu ve eğriliği enkazın başarıyla kaldırılmasına izin vermedi. Hava kompresöründen güçlü bir hava akışı kullanmaya karar verdim - Aradaki fark kapatılamadı! Başka bir çare kullanmak zorunda kaldım - su akışı kullanmak yüksek basınç bir araba yıkamacıdan. Sonuç olarak tamamen ıslandım, ancak boşluk %100 temizlendi ve aynı zamanda tüm çerçeve yeni gibi parlıyor. Su jetinin basıncı çok yüksek olduğu için bunu dikkatli bir şekilde yapmaya çalıştım ve itiraf ediyorum ki özellikle gayretliyseniz hoparlör sisteminin mıknatısının yapışkanını yok edebilirsiniz. Paslanmayı önlemek için çerçeveyi ve mıknatısı hemen kurutmanız gerekir. Kuruduktan sonra boşluğun temizliğini büyüteç altında kontrol etmekte fayda var. Deneyimlerin de gösterdiği gibi, kazara oluşan metal döküntülerinden korumak için boşluğu bantla kapatmak iyi bir fikirdir.

Hoparlörün montajı

1. Temizledikten ve kuruttuktan sonra bileşenler Dinamikleri yapıyı bir araya getiriyoruz. Acele etmemek önemlidir. Amaç, bobini manyetik sistem içerisinde tam olarak merkeze konumlandırıp boşluk olmasını ve bobine temas etmemesini sağlamaktır. 10 cm genişliğinde ve yaklaşık 18 cm uzunluğunda bir A4 ofis kağıdı şeridinden bir silindiri yuvarlayıp difüzör bobininin içine yerleştiriyoruz. Silindir, makaraya sıkı bir şekilde oturmalı ve içinde herhangi bir çıkıntı veya şişkinlik olmamalıdır.
2. Böyle bir yapıyı manyetik bir sisteme yerleştirmeye çalışalım. Acele etmeyin! Birkaç kez pratik yapmak daha iyidir. Silindir, manyetik boşluğun tüm derinliğine inmeli ve aynı zamanda bobin, yerleştirilen silindir boyunca neredeyse hiç hareket etmemelidir. Bobin silindir boyunca büyük bir çaba ile hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu kısaltmak gerekir ve bobin serbestçe hareket ediyorsa, kağıt şeridin uzunluğunu arttırmak gerekir.