Bir araba hoparlörü tutkaldan nasıl sökülür? DIY araba hoparlörü onarımı. Konuşmacılar ve sınıflandırılması

SSS'de gezinme.

Sayfa 2

Hoparlör kafası nasıl sökülür?

Özellikle difüzör veya merkezleme rondelasının yanından çelik aletleri manyetik sistemin yakınına getirmemeye dikkat edin! Bu, difüzöre veya toz kapağına zarar verebilir!

Eğer hala manyetik bir boşluğa yakın aletler kullanmanız gerekiyorsa, manyetik olmayan malzemelerden yapılmış aletler kullanın.

Merkezleme rondelası yapıştırılmışsa epoksi reçine, yedek parça yokluğunda hoparlörü onarmak çok sorunlu olabilir.

Diğer durumlarda onarımın karmaşıklığı yalnızca hoparlörün tasarımına ve montaj sırasında kullanılan yapıştırıcılara bağlıdır. Süspansiyonu ve merkezleme rondelasını yapıştıran yapıştırıcı asetonla çözülebiliyorsa, güvenli bir şekilde sökmeye başlayabilirsiniz.

Çoğu yapıştırıcı, konuşmacı henüz gençken daha iyi çözünür. Bu tür hoparlörlerin birkaç dakika içinde sökülebildiği görüldü. BF-2, BF-4 tutkalı veya benzer özelliklere sahip tutkalla yapılan yapıştırma bağlantıları en iyi şekilde sökülebilir.

Hoparlörü sökmek için aşağıdaki araçlara ve malzemelere ihtiyacınız olacak.

1. Aseton bir çözücüdür.
2. Alkol bir çözücüdür.
3. Pipet* – solventi dozlamak için.
4. Neşter – yapışkan bağlantıları kesmek için.
5. Spatula – yapışkan bağlantıları kesmek için.
6. Eşleşmeler - conta olarak.
7. Calico (pamuklu kumaş) – tutkal kalıntılarını çıkarmak için.
8. Kutu anahtarı – manyetik sistemi sökmek için.

Başka araç ve gereçlere de ihtiyaç duyulabilir.

Kimyasal olarak saf aseton** nispeten düşük toksisitesinden dolayı diğer solventlere göre tercih edilir. Bu nedenle diğer çözücülerden daha düşük olsa bile asetonu seçmek daha iyidir. Örneğin “88N” tutkal kullanılarak yapılan yapışkan bağlantılar etil asetatla daha iyi çözülür ancak çok daha toksiktir.

Doğru, difüzör ve merkezleme rondelası "BF-2" veya "BF-4" yapıştırıcı ile yapıştırılmışsa, bunu solvent olarak kullanabilirsiniz. etanol. Ancak alkolün içinde su olma ihtimali asetonu tercih edilir kılmaktadır.

Tam olarak neyin söküleceğine bağlı olarak uygun sökme teknikleri seçilir. Yani örneğin bir kağıt askısı çıkarsa yapıştırıcının çok dikkatli bir şekilde çözülmesi gerekir. Kauçuk süspansiyon hoparlör gövdesinden çıkarsa iş daha agresif bir şekilde yapılabilir.

Süspansiyonun sökülmesi.

Eğer ısrar etmekte zorlanıyorsanız, büyük bir hoparlörün hareketli sistemini sökmek uzun zaman alabileceğinden en sevdiğiniz filmi arka planda oynatmayı düşünün.

Kauçuk süspansiyonun sökülmesi tutkal akışının daha az olduğu bir kenardan başlar. Aseton eklenerek ve süspansiyonun kenarı kaldırılarak içine asetonun tekrar döküldüğü bir boşluk oluşturulur.

Tutkalı aynı anda birkaç yerde çözmeye başlarsanız iş daha hızlı ilerleyecektir.

Her seferinde oluşan boşluklara birkaç damla aseton ekleyerek kenarları yavaş yavaş yükseltin. Süspansiyonun geriye yapışmasını önlemek için altına kibritler yerleştirilir. Tutkal çözüldükçe kibritler boşluğun kenarlarına doğru hareket ettirilir.

Karton askının gövde tarafından sökülmesi, kağıt olmayan askıların sökülmesinden yalnızca daha fazla doğruluk ve sabır gerektirmesi açısından farklılık gösterir.

Özellikle solventin etkisi altında savunmasız hale gelen süspansiyona zarar vermemek için büyük çaba sarf edilmemelidir.

Çok fazla solvent kullanırsanız, süspansiyonun montaj yüzeyine ve hatta olukların kendisine zarar verebilirsiniz. Bu nedenle, yapışkan bağlantının çözülmesi zorsa mekanik etki kullanılmalıdır. Çok keskin olmayan bir neşter burada işe yarar.

Mukavva oluklu tabakanın katmanlara ayrılmaya başladığını fark ederseniz, işi duraklatmak ve başka bir teknoloji düşünmek daha iyidir.

Kağıt askısının sökülmesinden sonra montaj düzlemi deforme olabilir. Difüzörü düz bir cam veya solvente dayanıklı başka bir yüzeye yerleştirirseniz orijinal şekline döndürebilir ve montaj düzlemini tekrar asetonla hafifçe yumuşatabilirsiniz. Bu işlem sırasında kalan yapıştırıcıyı da çıkarabilirsiniz.

Bazı durumlarda, örneğin, gövde tarafındaki kağıt olukunun en kenarı zaten hasar görmüşse, kenar boyunca süspansiyonu kesebilir ve kayıp sabitleme kenarını kumaş veya kağıt kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu çok zaman alıcı bir onarım seçeneği gibi görünebilir, ancak süspansiyon bir solventin etkisi altında tahrip edilirse, hoparlörü yedek koni olmadan eski haline getirmek tamamen imkansız olacaktır.

Diğer durumlarda süspansiyonu gövde tarafından çıkarmak yerine difüzör tarafından çıkarmak daha kolaydır. Bu yöntem, 10GDSh-1 (10GD-36) hoparlörleri köpük süspansiyonlarla onarırken, hala yeni olmalarına rağmen iyi sonuçlar verdi.

Bazı durumlarda, hoparlörü geri sararken, merkezleme rondelası yalnızca mahfazanın yanından çıkarılır. Bu genellikle rondelanın difüzöre yapıştırıldığı tutkalın iyi çözünmemesi ve sökme sırasında difüzörün hasar görmesi durumunda yapılır.

Ancak tam tersine, merkezleme rondelası ile difüzör arasındaki bağlantıyı dış çevresine yapıştırmaktan çok daha kolay olduğu da olur. Böylece montaj sırasında hoparlörün ortalanmaması mümkün hale gelir.

Ancak bazen böyle bir hoparlörü geri sardıktan ve monte ettikten sonra ek hizalama gerekebilir. Bu esas olarak merkezleme rondelasının difüzöre değil manşona yapıştırıldığı hoparlörler için geçerlidir ve manşon ile merkezleme rondelası arasındaki boşluğun çok büyük olmasından kaynaklanabilir.

Merkezleme rondelasını gövde tarafından sökerken, yapışkan bağlantı tüm çevresi boyunca solventle ıslatılır. Tutkal yumuşadıkça rondelanın kenarı yükselir ve altına kibritler yerleştirilir.

Merkezleme rondelasını difüzör tarafından sökerken, yapışkan bağlantının tüm çevresi boyunca solventle emprenye edilir.

Solvente uzun süreli maruz kalma nedeniyle difüzörün hasar görmesini önlemek için işlem küçük bir spatula kullanılarak hızlandırılabilir.

Difüzör ve merkezleme rondelasının sökülmesinin sonunda, solvent ve patiska (pamuklu kumaş) kullanarak tüm yüzeylerdeki yapıştırıcı kalıntılarını temizleyin.

Enkazın manyetik boşluğa girmesini önlemek için boşluk elektrik bandıyla kapatılır.

Bugün, hırıltılı bir hoparlörü çöpe atan iyi ses sevenlerin sayısı azalmıyor! Aynı zamanda bir analogun maliyeti önemli miktarda olabilir. Aşağıdakilerin, elleri doğru yerden büyüyen herkese hoparlörü tamir etmede yardımcı olacağını düşünüyorum.

Mevcut - bir zamanlar bir S-30 (10AC-222) sütunu olan ve şimdi otomatik denizaltılardan birinin işlevlerini yerine getiren bir tasarım düşüncesi mucizesi. Mutasyondan bir hafta sonra hasta hastalığın belirtilerini göstermeye başladı; bas seslerini çalışırken yabancı sesler çıkardı ve hafifçe hırıldadı. Otopsi yapılmasına karar verildi.

Otopsinin ardından hastalıklı organ hastanın vücudundan çıkarıldı; 1986'da üretilen 25GDN-1-4 woofer. Organın açıkça ameliyata ihtiyacı vardı - difüzöre hafifçe bastığınızda, yabancı bir ses duyuldu (sessiz bir tıklamaya çok benzer) ve farklı tonlarda çınladığında (chtoner programı tarafından üretilen), net bir şekilde duyulabilen bir kaşıma-çatırtı sesi duyuldu difüzörün geniş stroku ile ve ultra düşük (5-15 Hz)) frekanslar uygulanırken. Bu organın trepanasyonuna karar verildi

İlk olarak hastanın esnek bağlantı kabloları lehimsizdi (kontak pedlerinin yanından)

Daha sonra, bir solvent (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen başka herhangi bir madde) ile, iğneli bir şırınga kullanılarak, toz kapağı ve difüzörün birbirine yapıştırıldığı yer (çevre çevresi) nemlendirildi...

Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırıldığı yer (çevre boyunca)...

Ve difüzörün kendisinin difüzör tutucu sepetine yapıştırıldığı yer (yine çevre çevresinde)

Hoparlör, önceki üç adımın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiğinde/buharlaştıkça) yaklaşık 15 dakika bu durumda bırakıldı.

Dikkat! Solventle çalışırken güvenlik önlemlerine uymalısınız - ciltle (lastik eldivenlerle çalışın!) ve mukoza zarlarıyla temastan kaçının! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın!

Islatırken az miktarda solvent kullanın, bobinin ve merkezleme pulunun yapıştırıldığı yere bulaşmasından kaçının!

Solventin türüne ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir nesne kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırıp çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermeli. Önemli bir kuvvet uygulamanız gerekiyorsa kenarlarını solventle ıslatıp bekleyerek işlemi tekrarlayın!

Kapağı çıkardıktan sonra, kalan solventi bobin mandrelinin yakınındaki girintiden dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).

Bu zamana kadar merkezleme pulunun çıkması için zaman vardır. Dikkatlice, hiç çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse yapıştırma alanını solventle yeniden ıslatın.

Difüzörün difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatıyoruz. Bekliyoruz... Tekrar ıslatıp tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü çıkarmayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelasıyla birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl mesele dikkatli olmaktır! Lastik süspansiyona zarar vermeyin!!!)

Yapıştırma alanlarını eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve sökülen hoparlörü kurutuyoruz. Parçalanan hastayı inceleyerek bir arıza olup olmadığını tespit ediyoruz. Makaraya bakalım. Üzerinde herhangi bir aşınma ya da gevşek iplik yoksa kendi haline bırakıyoruz. Bir iplik koptuğunda tekrar yapıştırın. ince tabaka BF-2'yi yapıştırın.

Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Yani hasta, büyük difüzör darbesine sahip eski hoparlörlerde bulunan en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasındaki besleme kablosu yıpranmış/kırılmış. Her şey merkezden geçen bir ipliğe bağlıyken ne tür bir temastan bahsedebiliriz!

Bakır “dalları” dikkatlice bükün...

Ve besleme kablosunu çözün.

Operasyonu ikinci işlem için tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!)

Besleme kablolarını kırılma noktasında kestik...

Ve ortaya çıkan uçları kalaylıyoruz (tabii ki önce reçine kullanıyoruz). Burada dikkat gerekiyor! Küçük miktarlar kullanın düşük erime noktalı lehim- lehim bir sünger gibi kabloların içine emilir!

Kabloları dikkatlice yerine lehimleyin, bakır "dalları" bükün ve kabloların difüzöre bağlandığı yere yapıştırıcıyla (Moment, BF-2) yapıştırın. Unutmayalım - telleri sabitleme “antenlerine” lehimleyemezsiniz! Aksi halde kablolar on yıl içinde nasıl tekrar değiştirilebilir?

Hoparlörün montajı. Difüzörü tüm “ekipman” ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirip kabloları bağlandıkları yerlere yönlendiriyoruz. Sonra doğru polariteyi kontrol ediyoruz - 1,5V bağlarken AA pil terminallere, “+” pili “+” hoparlöre bağladığınızda difüzör sepetten “atlayacaktır”. Difüzörü “+” besleme kablosu hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştiriyoruz.

Kurşun telleri kontak pedlerine lehimliyoruz. Tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil, plakadaki deliğe değil, uzunluğu korumak için minimum kenar boşluğuyla lehimliyoruz.

Difüzörü sepetinde fotoğraf filmi (veya kalın kağıt), bunu çekirdek ile bobin arasındaki boşluğa yerleştiriyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit şekilde yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışarı doğru çıkıntı yaptığında, serbestçe üzerine oturacak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için bunun için çiftler halinde ön tarafa yerleştirilen 4 adet fotoğraf filmi yeterlidir. Fotoğraf filminin uzunluğu, hoparlörü difüzöre yerleştirdiğinizde müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıyı okuyun. Difüzörü yapıştırın. Kullanılan yapıştırıcının göstergesini kullanıyoruz (Yapıştırıcının daha sonra bir solvent ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan "Moment" i öneririm). Merkezleme pulu difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde difüzörü genellikle 1-1,5 cm yukarıya yapıştırıyorum, sonra üzerine ve sepete bir fırça ile ince bir tabaka yapıştırıcı sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeri itiyorum, ayrıca bastırıyorum Yıkayıcıyı parmaklarımı kullanarak çevre etrafındaki sepete doğru. Daha sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önleyerek).

Hoparlörü birkaç saat boyunca yük altında baş aşağı bırakıyoruz (bu nedenle fotoğraf filmimiz difüzör düzleminin dışına taşmamalıdır!)...

Daha sonra hoparlörün doğru montajını kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün hareketini parmaklarımızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Rahatça yürümeli, armoni yapmadan yürümelidir (bobin ve çekirdeğe temas etmemelidir!). Hoparlörü amplifikatöre bağlayıp düşük ses seviyesinde düşük frekanslı tonlarla besliyoruz. Yabancı sesler olmamalıdır. Yapıştırma yanlışsa (yanlış hizalama vb.), hoparlör dikkatli bir şekilde çıkarılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Yüksek kaliteli montaj sayesinde %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlöre sahip olacağız.

Toz kapağının kenarını tutkalla kaplayıp bekleyip dikkatlice difüzöre yapıştırıyoruz. Burada özen ve hassasiyet gereklidir - çarpık bir şekilde yapıştırılmış kapak ses kalitesini etkilemez, ancak büyük ölçüde bozar dış görünüş dinamikler. Yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın!!! Bu, bükülmesine neden olabilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içini ince bir epoksi tabakasıyla kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.

Tüm parçalar tamamen birbirine yapıştırılana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni fabrika çıkışlı benzer bir hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, artık bir hoparlörü tamir etmenin kolay bir iş olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan yavaşlık ve doğruluktur! Böylece, bir saat içinde, yerli veya ithal hemen hemen tüm woofer'ları veya orta kademe hoparlörleri rahatça onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler!!!) ) benzer bir kusura sahiptir.

Evet, ameliyat sonrası eski hastamız ikinci nefesini aldı ve neşeli sarı sublar zorlu bas çalışmalarına devam ediyor.

Akustik sistemler aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır, fark, elektrik akımıyla çalışan, içindeki ses işleme çiplerinin varlığıyla sınırlıdır. Amplifikatörler, filtreler, flash medyayı okumak için arayüzler, sıkıştırılmış ses formatlarının kodunu çözmek. İkinci durumda, hoparlör sistemi oynatıcıya benzer işlevselliğe sahiptir. Hoparlörler çalışmadığında ne yapacağımıza bakalım. Hoparlörler çok sayıda ses üretme cihazı içerir; okuyucular hoparlör sistemlerini kendi elleriyle nasıl onaracaklarıyla ilgileniyorlar. Özel yapıştırıcıya ihtiyacınız olacak. SSCB kullanımdayken BF 4, AK 20. Çözücüler buna göre seçildi (yapıştırıcıya göre). Hoparlör sistemini kendiniz sökmeniz, bağlantıyı sökmeniz ve onarmanız gerekecektir.

Tipik bir akustik hoparlörün yapısı

Sert bir plakaya sahip hareketli bir parça, insan kulağı tarafından algılanan hava titreşimleri yaratır.

Akustik hoparlörlerin sınıflandırılması

Cihazın nasıl çalıştığına dair herhangi bir şüpheniz varsa, hoparlör sistemlerini kendi ellerinizle onarmak, zarar vermeme ilkesine dayanmaktadır. Hoparlör boyutundan bağımsız olarak hoparlör sistemi elektrikli ve mekanik parçalardan oluşur. Birincisi esas olarak indüktörler tarafından oluşturulur. İkincisi kalıcı bir mıknatıs ve bir zar içerir. Akustik sistemler için hoparlörlerin eksik bir sınıflandırmasını burada bulabilirsiniz.

• Elektrodinamik oynatma cihazları, bir mıknatısın ve hareketli bir zarın varlığı kavramıyla birleştirilen üç sınıf oluşturur:

1. Makara makineleri, sahipleri (tamirciler) tarafından bilinen bir prensibe göre üretilmiştir. gayzerler. İndüktör voltajı uygulandığında, manyetik halka, zarın uygulanan ses frekansı akımı kanununa göre hareket etmesine neden olur.
2. Şerit mıknatıslarda, alternatif bir mıknatısın rolü dar bir oluk tarafından oynanır. Tabii ki içinde bobin yok. Hoparlör uygulamaları eşleşen transformatörlere ihtiyaç duyar. Hoparlör sisteminin hoparlör tipini tanımlayan bir işaret.
3. İzodinamik hoparlörler, kalıcı bir mıknatıs alanında membrana paralel hareket eden kare, yuvarlak bir spiral içerir.

• Elektrostatik oynatma cihazlarının hareketli parçaları yoktur. Membran öteleme hareketi yapmadan titreşir. Hoparlörler, düşük ataletleri nedeniyle yüksek frekansları mükemmel şekilde üretir.

• Piezoseramik hoparlörler, elektriği kuvars kristalinin titreşimlerine dönüştürme etkisinden yararlanır. Cihazdan yüksek güç elde edemeyeceğiniz açıktır, hoparlör yüksek frekanslı akustik sistemlerin yeniden üretilmesi için uygundur. Ana avantaj teknik çözüm düşük enerji tüketiminde.
• İyon konuşmacıları pratikte nadirdir; teori 50'li yıllarda geliştirildi. Çalışma prensibi gaz iyonlarının ses titreşimleriyle modülasyonuna dayanmaktadır. Bir elektrik arkı elde etmek gereklidir. Pozitif ve negatif parçacıkların (hava iyonları) oluşturduğu alevlerin kullanılması yönünde fikirler ortaya atılmıştır.

Okuyucular doğal olarak oluşan ses üreten cihazlara aşinadır. Akustik sistemin dinamiğinde her zaman bir indüktör bulunmaz. Bu nedenle tamir öncesinde, süreçte teknisyen gerekli işlemleri doğru bir şekilde gerçekleştirerek cihazların doğru sınıflandırılmasını gerçekleştirir.

Akustik sistemin hoparlörlerinin cihazı

Cihaza kısmen dokundum. Elektrodinamik modellere daha yakından bakalım. Difüzör başlığın desteğini oluşturur. Üzerine bir bobinin arka tarafa yapıştırıldığı geniş bir boynuz gibi bir şeyle temsil edilir. Esnek membranlar doğrudan membran kapağına uyar bakır iletkenler, taşıma elektrik, difüzörü içeriden kırarak. Lehimleme noktaları hoparlörün ön tarafından görülebilir. Bobin hafiftir, sistemin nispeten düşük ataletini sağlamak için gereklidir. Hatta ilk oktavın diyapazonu A bile 440 Hz frekansındadır. Belirtilen hızdaki dalgalanmalar için akustik hoparlörün hareketli kısmının hafif olması gerektiği açıktır.

Mıknatıs çerçeveye hareketsiz olarak monte edilir. Genellikle daireseldir. Bir indüktör deliğin içinde her iki yönde hareket ederek kapak-membran düzeneğini hareket ettirir. Bağlantı kabloları sürekli salınımlar gerçekleştirir. Hareketli parçayı dikey ve yatay eksen boyunca konumlandırmak için merkezleme pulu kullanılır. Kapağın, difüzörün yerini ortalayan delikli bir elastik malzeme parçası. Merkezleme rondelası, hareketli parçanın simetri ekseni boyunca yer değiştirmesine müdahale etmez. Onarım gülünç derecede basittir:

Membran ve kapak kırılmadığından mesele kontrol etmektir. elektrik tesisatı, tellerin lehimlendiği yerler, bobinin bütünlüğü.

Endüktans eskisi gibi sarılır. Her dönüş katmanı BF 4 yapıştırıcı ile kaplanır, yine düşük kaliteli lehimleme yapılır. Uygun sarma yöntemini ve endüktansı seçin. Genellikle yapılır özel cihaz Uzun bir tahta üzerinde karşılıklı duran iki çift direk tarafından oluşturulan. Her ikisi de eksenlerle birbirine bağlıdır. Biri yeni bobinin çekirdeğini, diğeri ise satın alınan teli içerir. Vernik izolasyonlu tel satın almanız tavsiye edilir. Doğru kalınlığı korumak gerekir. Kumpas kullanarak ölçüm yapabilirsiniz.

Tutkal kururken sarma nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Bobinler, mekik prensibine göre birbirine sıkı bir şekilde oturur. Doğru devir sayısını korumak ve terminalleri doğru şekilde konumlandırmak önemlidir.

Çoğu zaman onarım için akustik sistemin hoparlörünü sökmeniz gerekir. Solvent stoklayın. Yapıştırılan derzler ıslatılarak sabit bir süre beklenir. Lütfen dikkat: eklemler dikkatlice temizlenir. Bu, hoparlör sisteminin hoparlörünü monte etmek için kullanılan yapıştırıcıdan bağımsız olarak yapılır.

Hoparlör aralığı

Akustik sistemler için hoparlörler farklı şekiller, her birinin sınırlı bir yeniden üretilen frekans aralığı vardır. Her biri bir çeşit mekanik filtre görevi görüyor. Ancak bazen aralığı değiştirmeniz gerekebilir... Merkezleme pulunu cilalayarak elektrodinamik sistemin rezonans frekanslarını yükseltebilirsiniz. Aseton içinde %5-10'luk bir TsAPON ve selüloz çözeltisi kullanılır. Vernik yumuşak bir fırça ile daire şeklinde uygulanır. Hoparlör sisteminin hareketli kısmını yanlış hizalamaktan kaçının. İşlemleri sırayla yaparak rezonans frekanslarını 1,5-2 kat, yani yaklaşık bir oktav artıracağız.

Menzili azaltmak için hareketli parçaya ağırlık yapıştırmalısınız. Difüzörün arkasına doğru karton halkası takılmıştır. Parçaların düzeninin simetrisi daha doğru bir şekilde korunmalıdır. Ses basıncı hızla düşer. Ses seviyesi azalır, yüksek frekans aralığı daralır. Ancak rezonans bölgesinde hoparlör sisteminin hoparlörü iyi bir performans sergileyecektir.

Aralık her iki yönde de genişletilebilir (eğer sınır yoksa). Ortada, önden, akustik sistemin hoparlörünün indüktör bobininin üstüne kesik bir koni yapıştırılmıştır. Kütle mümkün olduğu kadar küçük yapılır. TsAPON verniği ile emprenye edilmiş ince, kalın kağıt uygundur. Üst platform bobine eşittir, yükseklik difüzörün yarısı kadardır, koniklik 70 derecedir. Hareketli parçanın kütlesindeki artış nedeniyle rezonans frekansı düşer, ancak difüzörden daha sert olan sert çekirdek sayesinde aralığın üst ucu yükselir. Sonuç olarak, yeniden üretilen seslerin spektrumu her iki yönde de genişler. Toplam artış bir buçuk ila iki oktav olacak, oyun muma değer. Elektronik parçayı doğru yapılandırmaya dikkat edin: kapasitörler ve dirençler üzerinde pasif filtreler varsa, bunlar mekaniğin yeteneklerini sınırlayacak (kesecektir).

Ustalar Terfi Ediyor ses basıncı Açık rezonans frekansı korumasız bir manyetik sistem için. Bu veya benzer bir halkanın takılı olduğunu bulmaya çalışın. Daha sonra ikinci mıknatısı ayaktaki mıknatısın karşı tarafına yapıştırın, alanların etkileşimi yoğunlaşacak, dolayısıyla sesin gücü artacaktır.

Akustik sistemin tasarımı basit ama bozulabilir dediler. Tadilatın aksamadan devam etmesini umuyoruz.

Konuşmacı arızaları ve bunları ortadan kaldırma yöntemleri

Kaymış bir bobin dönüşünü onarın.

Önce lehimi çöz esnek astar, daha sonra difüzörün contasını ve süspansiyonunu (kumaştan yapılmış oluklu ve alt merkezleme rondelası), difüzör tutucusuna (silikon veya çelik sepet) yapıştırıldığı yerdeki çap boyunca solvent 646-648 (solvent bazen tutkalı yumuşatmayın, ksilen, toluen, benzeni deneyebilirsiniz),
ve yapıştırılmış yüzeyi parmağınızla oluk ve merkezleme rondelası üzerinde silümin difüzör tutucusundan kolayca hareket ettirebildiğinizde tutkalın yumuşamasını bekleyin (10 ila 20 dakika). Difüzörü difüzör tutucusundan dikkatlice (YIRMAYIN! HER ŞEY KENDİ KENDİSİNDEN ÇEKİLMELİDİR, aksi halde çok az solvent dökmüş veya çok beklemişsinizdir) dikkatlice çıkarın. Bobinleri bobin yerine yerleştirin ve ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla sabitleyin (nitro yapıştırıcı kullanmak mümkündür, ancak daha kötüsü), özellikle güçlü kafalarda bobin ince bir epoksi yapıştırıcı tabakasıyla emprenye edilir. Ters sırayla yeniden monte edin, tüm yüzeyleri solventle cömertçe nemlendirin, böylece eski yapıştırıcıyı tekrar ıslatın, difüzörü yerine yerleştirin, bobini boşluğa ortaladıktan sonra yapıştırmaya başlayın - merkezleme rondelasının kumaşına ve kauçuğa (köpük kauçuk) bastırın - kafanın tasarımına bağlı olarak, difüzör tutucusunun silümin (çelik) yüzeyine oluk açarak yerine oturtun. Rulo film kullanarak ortalayın (güçlü kafalar için dikdörtgen parçalar kullanabilirsiniz) kalın karton boşluğun çapı boyunca eşit olarak dağıtılmış, kafanın montajından sonra boşluktan kolayca çıkarılabilecek kadar uzun), çekirdek ve ses bobini boşluğuna yerleştirilmiş (bu amaçla difüzörden kapağı dikkatlice çıkarın) , solventi yapışkan dikişin üzerine dökün - solventin kapağın altına girmediğinden emin olun, aksi takdirde ses bobini çerçevesi difüzör boğazından sıyrılabilir (Bana da tam olarak böyle oldu: yakl. Serji). Montaj sırasında bobine esnek bir bağlantının varlığını unutmayın ve bobin terminallerinin difüzör tutucusundaki terminallerle çakışmasını geçmeyin. Aynı yöntemi kullanarak, difüzörün çevresi etrafındaki contayı oluk üzerindeki yerine yapıştırın.

Montaj sırasında fabrikada uygulanan yapıştırıcı sıkıntısı varsa, montaj sırasında Moment veya Phoenix (büyük tüplerdekiler) gibi nitro yapıştırıcıyla KESİNLİKLE yapıştırın. Bu, onarımlar için veya yanlış montaj durumunda kafanın tekrar sökülebilmesini garanti eder (eski yapıştırıcım yapışmak istemiyordu - dikkatlice çözdüm ve çıkardım ve ince bir yeni yapıştırıcı tabakası uyguladım).
Yapışkan bağlantı yerlerinde durup akması için çok fazla solvent dökmeniz gerekir. Doğrudan şişenin boynundan (tercihen elbette kimyasallara dayanıklı plastikten yapılmış bir yağ kutusundan) yavaşça dökebilirsiniz. Çözücü zehirlidir, kendinizi zehirlemeyin! Teneffüs ettikten sonra şiddetle tuvalete koşuyor - görünüşe göre böbrekleri zehri hemen temizliyor. Havalandırılmış bir yerde çalışın!
Manyetik sistemin yapışkan bağlantılarını ve başlığın altındaki difüzörün merkezini (yapıştırılmış ses bobini çerçevesi) solventten koruyun, aksi takdirde kafa, bileşen elemanlarına ayrılacaktır. Sadece difüzörün çevresine uygulayın; merkezleme pulunu bol miktarda ıslatılmış pamuklu çubukla dikkatlice nemlendirin.

Önemli olan DİKKATLİLİK! Her şeyi mahvedebilirsiniz, kağıt hala oradadır, bobin çerçevesini buruşturabilir ve difüzörü yırtıp buruşturabilirsiniz, kapağı buruşturup yırtabilirsiniz.

Genel olarak ÇOK NAZİK VE DİKKATLİ!

Manyetik sistemin kendisini çıkarmaya asla gerek yoktur ve bu kabul edilemez - tekrar yapıştırıldıktan sonra kafanın hassasiyeti (geri tepmesi) düşebilir. Bu nedenle tutkalsız manyetik sistemle kafaların onarımında her zaman iyi sonuçlar elde edilememektedir. Bir mıknatısı çekirdeğe yapıştırabilirsiniz ancak boşluktaki manyetik kuvvet azalabilir.

Yanmış bir ses bobininin geri sarılması.

Sarmayı kolaylaştırmak ve çerçevenin çökmesini önlemek için, yanmış bobini dikkatlice çerçeveden sarın (iyi sarılmıyorsa, bir damla solvent damlatın), aşağıda tartışılan bir mandrel yapın. Sararken eski bobinin başlangıcının nerede olduğunu ve terminallerin nasıl kapatıldığını çizin. Eski bobinin dönüşlerini sayın (Ya da bu sitedeki hoparlörlerin bilgilerine bakın. Henüz yoksa yakında olacak :)) Teli tam olarak çapına göre seçin (bir ölçüm aletiyle ölçebilirsiniz) mikrometre ve eğer yoksa, uygun bir çubuğa 10 tur tel sarın, 10 turun genişliğini bir kumpasla ölçün ve 10'a bölün) ve dikkatlice çevirin, döndürün, bir mandrel üzerine sıkıca sarın bobin çerçevesine yerleştirilir. Mandrel, uzunlamasına bir kesimle biraz daha büyük bir metal boru parçasından yapılmıştır (çok kalın olmaması daha iyidir - sıkışmaz), böylece mandrel çerçeveye yerleştirildiğinde boru sıkıştırılabilir ve daha sonra düzelecek ve çerçeveyi içeriden sıkıca bastıracaktır. Demir testeresi ile boruyu kesebilirsiniz. Çerçeveyi üzerine koyarken serbest ucunu sıkmanın uygun olacağı uzunlukta bir boru alın. İlk dönüşü eski bobini sarmanın başlangıcına göre sarın (kural olarak, ilk dönüş difüzörün boynunda bulunur ve doğrudan kontak perçinine lehimlenir). İlk dönüşü, sarma işleminden sonra çıkarılan iplikle sabitleyin. Sarma yaparken bazen çerçevenin mandrel üzerine yapışmasını önlemek için difüzörü bobin mandrel üzerinde olacak şekilde döndürün. Sarma sırasındaki gerilim güçlü değildir - aksi takdirde çerçeveyi mandrelle birlikte sıkıştırabilirsiniz (bu nedenle, bazen kesime uygun bir tel veya borunun içine sert bir nesne yerleştirerek bölünmüş bir mandreli içeriden sıkıştırmak yararlı olabilir) ). Sararken, ilk katmanı son derece ince bir katman olan sıvı tutkalla emprenye edersiniz. Teli dikkatli bir şekilde tutun, aksi takdirde vernik yalıtımını yırtabilirsiniz. Bobini sardıktan sonra, alkolle seyreltilmiş (epoksi - nitro solvent 646-648 ile seyreltilmiş) sıvı BF-2 tutkalıyla (ince bir tabaka halinde) doyurun, kabloları reçine ile kalaylayın ve kontak perçinlerine lehimleyin. Lehimleme sırasında asit ve asit içeren eritkenlerin kullanılması kabul edilemez, sadece reçine!

Sıkışmış bir kapağı düzeltmeye nasıl çalışılır?

Dikkatlice soymaya çalışın - yapıştırma çevresini nitro solvent 646-648 (veya başka bir - yukarıya bakın) ile cömertçe sulayın. Soyulduktan sonra, suyla hafifçe nemlendirin ve bir zımba ve matris seçerek bir mengeneye sıkıca sıkıştırın. uygun şekil dışbükeylik yoluyla. (parmağım biraz önce düzeldi - biraz çökmüştü) Bir mengeneye birkaç gün maruz kaldıktan sonra süreç iç tarafçok sıvı epoksi yapıştırıcı nitro solvent ile seyreltilmiş - çok ince bir tabaka!
Tamamen sertleşene kadar bekleyin (sıvılaştırılmış epoksinin kuruması 3 günden fazla sürebilir), ardından büyük tüplerde gelen "MOMENT" tipi nitro yapıştırıcıyla dikkatlice yerine yapıştırın.
Teorik olarak böyle bir kafanın elbette yenisiyle değiştirilmesi gerekir.
Tweeter veya orta kademe üzerindeki kapağa bastığınızda üzerine bant yapıştırıp hızla kendinize doğru çekmeyi deneyebilirsiniz. Düzeltilmeli.

Manyetik boşluktan metal talaşları nasıl çıkarılır?

Çoğu zaman, kafaları sökerken manyetik boşluklarında bulunur çok sayıda metal talaşları ve mıknatıs parçaları. Yapışkan tabaka dışarı bakacak şekilde yarıya katlanmış boşlukta bir parça yapışkan bant (yalıtım bandı) tutularak çıkarılırlar. Bazı uzmanlar boşluğa kauçuk yapıştırıcı dökülmesini ve kuruduktan sonra talaşla birlikte boşluktan çekilmesini tavsiye ediyor. Kendim denemedim ve bu yöntemin, halka mıknatıs ile çekirdek rondelası ve difüzör tutucu flanşı (neredeyse tamamı düşük frekanslı ve yüksek) arasında serbest boşlukların bulunduğu birçok boşluk için büyük olasılıkla uygun olmadığını söyleyebilirim. -ferrit-baryum halka mıknatıslı güçlü geniş bant kafaları). Bu tür boşlukların bulunmadığı ve boşluğun derinliği eşit boylamasına bir yarık olduğu kafalar için bu yöntem muhtemelen mümkündür.

Küçük bir numara.

Bobin temas ediyorsa bazen bu durum difüzörün kafanın yaşı nedeniyle aşağıya doğru sarkmasından kaynaklanmaktadır. Daha sonra sütundaki konumunu değiştirmeyi deneyebilirsiniz; sütun panelinde hoparlörün altını 180 derece yukarı çevirin. Daha sonra, eğer bobin uçup gitmemişse ve difüzörün zamanla sarkması nedeniyle basitçe ona temas ediyorsa, bu durumda sarkma telafi edilebilir.
Bazen bir çarpma bobini, difüzör tutucusuna bir parça (paçavra, köpük kauçuk) kullanılarak difüzörün ters yönde bir distorsiyonu oluşturularak iyileştirilebilir. Kafayı birkaç hafta bu pozisyonda bırakın; belki de parçanın çıkarılmasından sonraki yanlış hizalama telafi edilecektir.
Ne yazık ki, bu hileler nadiren yardımcı oluyor ve kafayı sökmeniz gerekiyor.

Elektrodinamik GG cihazının çalışma prensibi Şekil 1'de gösterilmektedir.

Şekil 1. Hoparlörün elektrodinamik kafasının cihazı / - difüzör tutucusu, 2 - hareketli sistem 1, 3-manyetik devre

Hoparlör kafası üç ana parçadan oluşur: manyetik devre 3, hareketli sistem 2 ve difüzör tutucusu 1.
GG'nin manyetik devresi iki versiyonda yapılabilir: GG'nin kullanıldığı ekipmanın gereksinimlerine bağlı olarak ekranlı veya ekransız. Çeşitli seçenekler ekranlanmış çekirdek, döküm mıknatıslı halka ve ek ekranlı halka ve ekransız devreler Şekil 2'de gösterilmektedir. 2.

İncir. 2. Hoparlör kafasının manyetik devresinin tasarımı a - çekirdek mıknatıslı korumalı devre, b - halka mıknatıslı korumasız devre, c - halka mıknatıslı ve harici ekranlı devre, 1 - çekirdek, 2 - üst flanş, 3 - kalıcı mıknatıs, 4 - alt flanş (veya cam), 5 - ekran, 6 - uç

GG'nin manyetik devresi, üst flanş 2, fincan 4, çekirdek 1 ve ucu 6 (Şekil 2.a) olan kalıcı mıknatıs 3'ün veya üst ve alt flanşlar 2 ve 4, çekirdek 1'in manyetik devresinin elemanlarından oluşur. ve kalıcı mıknatıs 3 (Şekil 2 , b). Bazen koruyucu bir camın içine yerleştirilir (Şekil 2,c). Manyetik flanşlar ve çekirdek kullanılarak mıknatıs tarafından oluşturulan sabit manyetik akı, çekirdek ile üst flanş arasında halka şeklinde silindirik bir yarık formuna sahip olan hava çalışma aralığına yönlendirilir.
Gibi kalıcı mıknatıslar Ekransız devrelerde genellikle halka ferrit-baryum mıknatıslar (25BA170, 28RA180) kullanılır; ekranlı devrelerde dökme kobalt içeren (YN13DK24) veya nadir toprak mıknatıslar kullanılır. Manyetik devre parçalarının imalatı için genellikle yumuşak elektrikli veya yapısal çelik kullanılır (Madde 10)
GG'nin bir elektromekanik dönüştürücü olarak verimliliği, indüksiyon çarpımı ile karakterize edilir. manyetik alan iletkenin uzunluğundaki boşlukta (yani ses bobini telinin uzunluğu) İndüksiyonun büyüklüğü ve manyetik alan dağılımının yapısı, çalışma aralığının genişliğinden ve yüksekliğinden, flanşların konfigürasyonundan ve çekirdeğin yanı sıra kalıcı mıknatısın hacmi ve genişliği.

Şek. 3. Hareketli kafa sisteminin tasarımı
hoparlör a - konik difüzörlü, b - kubbe diyaframlı,
1 - ses bobini 2 - merkezleme rondelası, 3 - esnek kablolar, 4 -
süspansiyon, 5 - difüzör (diyafram), 6 - toz kapağı

Şekil 3 mobil GG sistemini göstermektedir. Süspansiyon 4, koni difüzör veya kubbe diyaframı 5, merkezleme rondelası 2, toz kapağı 6, ses bobini 1, esnek kablolar 3 içerir.
Süspansiyon 4, eksenel yönde büyük bir esnekliğe sahip olan ve difüzörün büyük bir yer değiştirme genliği ile eksenel titreşimler gerçekleştirmesine olanak tanıyan oluklu halka şeklinde bir kabuk formuna sahiptir. Süspansiyon diyaframla birlikte kağıt hamurundan dökülür veya özel malzemeden yapılır. yumuşak malzemeler(kauçuk, poliüretan köpük vb.)
Diyafram (difüzör) 5, bobinden gelen eksenel bir mekanik kuvvetin etkisi altında salınan, titreşimleri heyecanlandıran elastik bir dönme kabuğudur (konik, kubbe veya düz). hava ortamı ve ses yayar. Şu anda çoğu GG, doğal selüloz malzemelerden yapılmış difüzörler kullanıyor. başarılı bir kombinasyon fiziksel ve mekanik parametreler. İÇİNDE son yıllar diyaframlar (difüzörler) için malzeme olarak kullanılanlar polimer, petek, metal ve kompozit malzemeler.
Merkezleme rondelası 2, ses bobininin boşlukta merkezlenmesini sağlayan, dairesel titreşimlerin oluşmasını önleyen, diyaframın eksenel yönde büyük yer değiştirmeler yapmasını sağlayan oluklu bir membrandır. Merkezleme pulları genellikle bakalit verniği ile emprenye edilmiş pamuklu kumaştan, kambrik veya şifondan yapılır.
Toz kapağı 6, boşluğu tozdan koruyan ve diyafram üzerinde ek bir sertleştirici görevi gören bir kubbe veya düz membrandır. Genellikle kağıt hamuru, kumaş veya metal folyodan yapılır.
Ses bobini 1, birkaç katmana sarılmış yalıtımlı iletkene sahip silindirik bir çerçevedir. Kural olarak, ses bobininin katman sayısı eşit olduğundan uçları tek yönde çıkar. Bir alternatif akım manyetik devresi, radyal silindirik bir boşluğa yerleştirilmiş bir ses bobini içinden aktığında, aşağıdakilerden etkilenecektir: mekanik kuvvet, ses bobininin ve ilgili diyaframın titreşimlerinin etkisi altında. Bobin çerçevesi genellikle kablo kağıdı veya metal folyodan yapılır; iletken olarak emaye yalıtımlı bakır veya alüminyum tel kullanılır.
Esnek kablolar 3, ses bobini iletkenini çıkış bağlantı terminalleri GG'ye bağlar.
Difüzör tutucusu manyetik devreyi, hareketli GG sistemini bağlamaya yarar ve kullanıldığı ekipmanın gövdesine sabitleme sağlar. Difüzör tutucusu genellikle çelikten damgalanarak veya silüminden dökülerek yapılır.
Hareketli sistemin ve manyetik devrenin tüm elemanları, GG'nin elektroakustik özellikleri ve ses kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

Hoparlörün sökülmesi ve takılması

İlk olarak hastanın esnek bağlantı kabloları lehimsizdi (kontak pedlerinin yanından)

	Daha sonra, bir solvent (646 veya "Moment" gibi yapıştırıcıyı çözebilen başka herhangi bir madde) ile, iğneli bir şırınga kullanılarak, toz kapağı ve difüzörün birbirine yapıştırıldığı yer (çevre çevresi) nemlendirildi...
	Merkezleme pulunun difüzöre yapıştırıldığı yer (çevre boyunca)...
	Ve difüzörün kendisinin difüzör tutucu sepetine yapıştırıldığı yer (yine çevre çevresinde) Hoparlör, önceki üç adımın periyodik olarak tekrarlanmasıyla (çözücü emildiğinde/buharlaştıkça) yaklaşık 15 dakika bu durumda bırakıldı.
Dikkat! Solventle çalışırken güvenlik önlemlerine uymalısınız - ciltle (lastik eldivenlerle çalışın!) ve mukoza zarlarıyla temastan kaçının! Yemek yemeyin veya sigara içmeyin! İyi havalandırılmış bir alanda çalışın! Islatırken az miktarda solvent kullanın, bobinin ve merkezleme pulunun yapıştırıldığı yere bulaşmasından kaçının!
	Solventin türüne ve hava sıcaklığına bağlı olarak, yukarıdaki işlemlerden 10-15 dakika sonra keskin bir nesne kullanarak toz kapağını dikkatlice kaldırıp çıkarabilirsiniz. Kapak ya çok kolay çıkmalı ya da çok az direnç göstermeli. Önemli bir kuvvet uygulamanız gerekiyorsa kenarlarını solventle ıslatıp bekleyerek işlemi tekrarlayın!
	Kapağı çıkardıktan sonra, kalan solventi bobin mandrelinin yakınındaki girintiden dikkatlice dökün (hastayı ters çevirerek).
	Bu zamana kadar merkezleme pulunun çıkması için zaman vardır. Dikkatlice, hiç çaba harcamadan difüzör tutucu sepetinden ayırın. gerekirse yapıştırma alanını solventle yeniden ıslatın.
	Difüzörün difüzör tutucusuna yapıştırıldığı yeri ıslatıyoruz. Bekliyoruz... Tekrar ıslatıp tekrar bekliyoruz... 10 dakika sonra difüzörü çıkarmayı deneyebilirsiniz. İdeal olarak difüzör tutucusundan (bobin ve merkezleme rondelasıyla birlikte) zahmetsizce ayrılmalıdır. Ancak bazen biraz yardıma ihtiyacı var (asıl mesele dikkatli olmaktır! Lastik süspansiyona zarar vermeyin!!!)
	Yapıştırma alanlarını eski yapıştırıcıdan temizliyoruz ve sökülen hoparlörü kurutuyoruz.
	Parçalanan hastayı inceleyerek bir arıza olup olmadığını tespit ediyoruz. Makaraya bakalım. Üzerinde herhangi bir aşınma ya da gevşek iplik yoksa kendi haline bırakıyoruz. Bir iplik koptuğunda, onu ince bir BF-2 yapıştırıcı tabakasıyla tekrar yapıştırın.
	Besleme kablolarının difüzöre bağlandığı yeri dikkatlice inceliyoruz. Yani hasta, büyük difüzör darbesine sahip eski hoparlörlerde bulunan en yaygın arızaya sahiptir. Bağlantı noktasındaki besleme kablosu yıpranmış/kırılmış. Her şey merkezden geçen bir ipliğe bağlıyken ne tür bir temastan bahsedebiliriz! Bakır “dalları” dikkatlice bükün... Ve besleme kablosunu çözün. Operasyonu ikinci işlem için tekrarlıyoruz (hala hayatta olsa bile - hastalığın önlenmesi daha kolaydır!) Besleme kablolarını kırılma noktasında kestik...
	Ve ortaya çıkan uçları kalaylıyoruz (tabii ki önce reçine kullanıyoruz). Burada dikkat gerekiyor! Az miktarda düşük erime noktalı lehim kullanın; lehim bir sünger gibi kabloların içine emilir! Kabloları dikkatlice yerine lehimleyin, bakır "dalları" bükün ve kabloların difüzöre bağlandığı yere yapıştırıcıyla (Moment, BF-2) yapıştırın. Unutmayalım - telleri sabitleme “antenlerine” lehimleyemezsiniz! Aksi halde kablolar on yıl içinde nasıl tekrar değiştirilebilir? ;),
	Hoparlörün montajı. Difüzörü tüm “ekipman” ile birlikte difüzör tutucusuna yerleştirip kabloları bağlandıkları yerlere yönlendiriyoruz. Daha sonra doğru polariteyi kontrol ediyoruz - terminallere 1,5V AA pil bağlarken, "+" pili "+" hoparlöre bağlarken difüzör sepetten "atlayacaktır". Difüzörü “+” besleme kablosu hoparlör sepetindeki “+” işaretine gelecek şekilde yerleştiriyoruz.
	Kurşun telleri kontak pedlerine lehimliyoruz. Tellerin uzunluğunun neredeyse yarım santimetre azaldığını lütfen unutmayın. Bu nedenle, onları fabrikada olduğu gibi değil, plakadaki deliğe değil, uzunluğu korumak için minimum kenar boşluğuyla lehimliyoruz.
	Çekirdek ile bobin arasındaki boşluğa yerleştirdiğimiz fotoğraf filmini (veya kalın kağıdı) kullanarak difüzörü sepetinde ortalıyoruz. Ana kural, aynı boşluğu korumak için merkezlemeyi çevrenin etrafına eşit şekilde yerleştirmektir. Merkezleme miktarı (veya kalınlığı), difüzör hafifçe dışarı doğru çıkıntı yaptığında, serbestçe üzerine oturacak ve içeriye düşmeyecek şekilde olmalıdır. 25GDN-1-4 hoparlör için bunun için çiftler halinde ön tarafa yerleştirilen 4 adet fotoğraf filmi yeterlidir. Fotoğraf filminin uzunluğu, hoparlörü difüzöre yerleştirdiğinizde müdahale etmeyecek şekilde olmalıdır. Ne için - aşağıyı okuyun.
Difüzörü yapıştırın. Kullanılan yapıştırıcının göstergesini kullanıyoruz (Yapıştırıcının daha sonra bir solvent ile çözülebilmesi için ana seçim kriteri olan "Moment" i öneririm). Merkezleme pulu difüzör tutucu sepete değmeyecek şekilde difüzörü genellikle 1-1,5 cm yukarıya yapıştırıyorum, sonra üzerine ve sepete bir fırça ile ince bir tabaka yapıştırıcı sürüyorum, bekleyip difüzörü sıkıca içeri itiyorum, ayrıca bastırıyorum Yıkayıcıyı parmaklarımı kullanarak çevre etrafındaki sepete doğru. Daha sonra difüzörü yapıştırıyorum (geri çekilmiş durumda, bozulmayı önleyerek). Hoparlörü birkaç saat boyunca yük altında baş aşağı bırakıyoruz (bu nedenle fotoğraf filmimiz difüzör düzleminin dışına taşmamalıdır!)...
Daha sonra hoparlörün doğru montajını kontrol ediyoruz. Merkezlemeyi çıkarıyoruz ve difüzörün hareketini parmaklarımızla dikkatlice kontrol ediyoruz. Rahatça yürümeli, armoni yapmadan yürümelidir (bobin ve çekirdeğe temas etmemelidir!). Hoparlörü amplifikatöre bağlayıp düşük ses seviyesinde düşük frekanslı tonlarla besliyoruz. Yabancı sesler olmamalıdır. Yapıştırma yanlışsa (yanlış hizalama vb.), hoparlör dikkatli bir şekilde çıkarılmalı (yukarıya bakın) ve yeniden monte edilmelidir! Yüksek kaliteli montaj sayesinde %99 oranında tamamen çalışan bir hoparlöre sahip olacağız.
	Toz kapağının kenarını tutkalla kaplayıp bekleyip dikkatlice difüzöre yapıştırıyoruz. Burada özen ve hassasiyet gereklidir - eğri yapıştırılmış kapak ses kalitesini etkilemez, ancak hoparlörün görünümünü büyük ölçüde bozar. Yapıştırırken kapağın ortasına bastırmayın!!! Bu, bükülmesine neden olabilir ve onu soymanız, düzeltmeniz, sağlamlık için içini ince bir epoksi tabakasıyla kaplamanız ve tekrar yapıştırmanız gerekecektir.
	Tüm parçalar tamamen birbirine yapıştırılana kadar (yaklaşık bir gün) bekleriz ve bitmiş hoparlörü yerine koyarız. Yeni fabrika çıkışlı benzer bir hoparlörden daha kötü olmayan sesin tadını çıkarıyoruz.

İşte bu, artık bir hoparlörü tamir etmenin kolay bir iş olduğunu görüyorsunuz. Önemli olan yavaşlık ve doğruluktur! Böylece, bir saat içinde, yerli veya ithal hemen hemen tüm woofer'ları veya orta kademe hoparlörleri rahatça onarabilirsiniz (ithal hoparlörleri yapıştırmak için genellikle aseton veya toluen gibi daha güçlü bir çözücü gerekir, dikkatli olun - zehirlidirler!!!) ) benzer bir kusura sahiptir.

Evet, ameliyat sonrası eski hastamız ikinci nefesini aldı ve neşeli sarı sublar zorlu bas çalışmalarına devam ediyor.

90'larda popüler olan eski büyük, ağır hoparlörleri seviyorum. İlerleyen yaşlarına rağmen hala oldukça iyi ses çıkarıyorlar ve iyi bas üretiyorlar. Geçenlerde bu hoparlörlerden içler acısı bir durumda olan bir çiftle karşılaştım, ancak onları restore edip hayata döndürmeye karar verdim.

Gerekecek

Restorasyon işi

• Her kapağa dar ve katlanmış bir bant şeridi yapıştırdım. Sonuç, yarım daire şeklindeki kısmı hareket ettirebilmeniz için uygun bir döngüdür.
• Kapağın kenarlarını tutkalla sürdüm.
• Kapağı dikkatlice yerine yerleştirin ve tutkal sertleşene kadar biraz baskı uygulayın.