Металните керемиди не влизат в ключалката. Фуги на различни елементи върху метални керемиди. Покривни плочи с непрекъсната залепваща лента

Добър ден, три свързани обща темапроблем с покрива.

Тазобедрен покрив, обща площ на склоновете 150 м2, метални керемиди модел Монтерей.

1. От едната страна има тръба за вентилация. Лека тръба (вътре има четири леки поцинковани тръби, закрепени междуетажна настилкаи изолация). Тръбата е правоъгълна, започва почти от билото, слиза 1,5 метра, ширина 40 см. Максимална височина 1,2 метра. Тръбната рамка е направена от 50x50 пръти и дъски 50x150, тя е закрепена към рафтова система. Рамката е покрита с вълнообразни листове. Като цяло въпросът е за свързване на тръба с метална плочка: момчетата изрязват отвор в обшивката, изрязват дупка в рулонна хидроизолация, направи тръбна рамка, обши я, прокара тръби, изолира я, след това направи само горната престилка, широка (около 40 см припокриване върху металната плочка). Отдолу празнината между металните плочки беше облицована с блок и запушена с остатъци от валцована хидроизолация. Живеем в къщата от ноември, дъждът не е проникнал, но забелязах, че сняг духа в тавана през тази празнина. Ясно е, че е лошо, че не са направили долната престилка (тогава не знаех и момчетата не я предложиха) - как можем да излезем от тази ситуация с малка загуба? Момчетата не се отказват от работата си и са готови да го поправят безплатно, предлагат да разширят хидроизолацията от страната на тавана, да запушат пролуката между външната престилка с уплътнителна лента (PSUL) и да я покрият с уплътнител, за да сте сигурни . Ще свърши ли работа? Или изчакайте до лятото, премахнете металните плочки и преправете долната престилка?

2. Фугите на склоновете на четирискатен покрив са покрити с дъска (забравих как се казва, изглежда като било). В рафтовата система на това място се прави армировка, така че листовете от метални плочки да могат да бъдат закрепени към двата съседни склона. Та въпроса е - на едната фуга през хидроизолацията виждам светлина по цялата дължина на фугата, т.е. очевидно има забележима празнина между лентата и листовете метални плочки или самите листове се вписват в празнината на това място. Там няма сняг, изглежда, че дъждът не влиза (тоест, ако почукате хидроизолацията от тавана, не чувате характерния звук от търкалящ се сняг или замръзнали капки) - това нормално ли е? Необходимо ли е да се прави пломба под тези ленти?

3. Писах по-рано, че за да се премахне влагата, бродирахме хидроизолацията с тънка лента (около 30 см) по цялата дължина на билото. Таванът е сух - влажността е равна на нивото на улицата, има добра вентилация (монтирана е допълнителна тръба с вентилатор). Снегът не вали. Зашивам? Или можем да го оставим така? Изглежда, че въздухът, издигащ се от страната на тавана, свободно прониква през фугата на лентата на билото и металната плочка.

Металните керемиди са материал, който вече се е наложил в нашето модерно и „ежедневно“ строителство. Това е прагматично, което означава оптимално съотношение цена-качество. Това означава, че не можем да пренебрегнем тази тема. Така че в тази статия ще говорим подробно за методите за полагане на метални керемиди, при спазване на различни конструктивни характеристики на покрива.

Първо, нека разгледаме основните елементи на покрива, които можем да срещнем на нашата сграда.

Сега малко за самата метална плочка.

1. Обща информация за металните керемиди

Метални керемиди - добър примерпрехвърляне на традиционната, вековна форма на керамични керемиди с канали към метал, чиято употреба на покриви под формата на други форми също е доказана през вековете. Металните керемиди съчетават естетическите и функционални предимства на традиционните керемиди с надеждността и издръжливостта на съвременната поцинкована стомана с полимерно покритие.

Визуално покривът се състои от голямо количествоеднакви „плочки“. Прието е да се казва, че напречно наклонът е разделен на ВЪЛНИ, а по дължината - на РЕДОВЕ, разстоянието между редовете обикновено се нарича СТЪПКА.

Вълните се оформят при преминаване на листа през профилиращите ролки на машината, а редовете се оформят чрез щамповане.

Работната ширина на най-често срещания лист метална керемида е 1100 mm, като тази ширина се състои от 6 вълни (общата ширина на листа метална керемида е 1180 mm).

За 1 кв. m повърхност има 15,6 „плочки“ и това върви добре с общоприетите размери на керамичните плочки.

Стъпката на най-често срещаната метална керемида е 350 мм, а ред, състоящ се от 6 вълни, обикновено се нарича МОДУЛ. Дължината на едномодулен лист е 450 mm, от които:

Приблизително 50 mm - разстоянието от стандартния долен срез до долната линия на щамповане (мерете от среза до гребена на вълната);

350 мм - стъпка или разстояние между линиите на щамповане;

Приблизително 50 mm е разстоянието от горната линия на щамповане до стандартния горен срез (измерете от гребена на вълната до среза).

Пример: дължината на тримодулен лист със стандартни долни и горни разрези е 1150 mm, десетмодулен лист е 3600 mm, фигурата показва шестмодулен лист с дължина 2200 mm.

Долният срез винаги е стандартен, горният срез може да бъде отдалечен от горната линия на щамповане не само с 50 мм, но и със 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формиране на „специална поръчка“.

Листовете от метални плочки със стандартни горни разрези обикновено се наричат ​​​​„склад“: едномодулен, тримодулен и т.н., обикновено до десет модула.

Листовете метални керемиди от „специална поръчка” обикновено се наричат ​​по общата им дължина, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100) . Максимална дължинаметалните керемиди обикновено са 6,5-7 m.

Едномодулен лист метална плочка покрива площта от 1 ред от 6 вълни. Десет модул - 10 реда по 6 вълни, два десет модула - 20 реда по 6 вълни при съединяване в редове или 10 реда по 12 вълни при съединяване на вълни.

Покривът може да бъде оборудван със „складови” листове от метални керемиди или листове от метални керемиди, специално произведени за вашия покрив - „специална поръчка”.

Когато правите поръчка за метални керемиди, „разположете“ листовете метални керемиди върху чертежите, като вземете предвид, че фугите на листовете в редове трябва да пресичат целия наклон в една линия и да се пресичат с линиите на фуги на листовете покрай вълните. В този случай на наклона ще се появят точки на съединяване на четири листа, което е стандартно решение за висококачествени метални керемиди, при проектирането на които са взети специални мерки за компенсиране на възможния визуален акцент на кръстовището на четири листа при една точка.

При правилна инсталацияПри висококачествени метални керемиди фугите по протежение на вълните и фугите по дължината на редовете не се открояват в общата равнина на покрива и не намаляват неговата надеждност.

Минималният допустим ъгъл на наклон на покрива е 11 градуса, което съответства на съотношението на краката правоъгълен триъгълник 1:5.

Средната консумация на самонарезни винтове е 7,5-8 бр. на 1 кв. m, като се вземе предвид монтажът на покривни ленти.

Заедно с металните керемиди се доставят стандартни покривни ленти с дължина 2 м и плоски стоманени листове с размери 1,25х2 м с покритие, за производството на които са използвани същите суровини, както и за производството на метални керемиди.

Стандартните покривни ленти се правят, като правило, за покриви с ъгъл на наклон 30 градуса. Регулирането на тези дъски спрямо ъгъла на огъване за покриви с ъгъл на наклон от 10 до 70 градуса е проста рутинна операция.

При специална заявка покривните ленти, изработени по Ваши чертежи, могат да бъдат доставени в комплект с метални керемиди.

Металните керемиди са компонентпокривна система. При монтаж на покривната система Специално вниманиетрябва да се обърне внимание на организирането на подпокривната вентилация и хидроизолацията.

За организиране на подпокривна вентилация на стрехите, в някои случаи, за да се предпазят птиците от проникване под покривното покритие, е необходимо да се използва вентилационна лента, а на билото, за да се предпази от нахлуване на сняг, аеро елемент на билото трябва да се използва.

За хидроизолация е най-добре да използвате хидроизолация Мембрани TYVEKили ДЕЛТА.

2. Правила за закрепване на метални керемиди

За да прикрепите метални плочки към обшивката на дъската, използвайте специални покривни винтове 4.8x28 мм с EPDM гумено уплътнение, боядисано в цвета на покрива.

Регулирайте ограничението на въртящия момент на отвертката, така че когато листът от метална плочка най-накрая се притисне към обшивката, гуменото уплътнение е леко компресирано.

Завийте самонарезния винт перпендикулярно на дъските на обшивката. При намален въртящ момент на отвертката, компресията на уплътнението, необходима за уплътняване, няма да бъде постигната.

Ако въртящият момент на отвертката се увеличи, уплътнението ще бъде компресирано твърде много, което може да доведе до намален живот на уплътнението. Освен това при повишен въртящ момент на отвертката съществува опасност от завъртане на винта в обшивката и разхлабване на закрепването.

Постоянно визуално наблюдавайте степента на компресия на уплътнението. Ако самонарезният винт попадне в по-плътно дърво, например в възел, при „стандартна“ настройка на отвертката, самонарезният винт може да остане „недостатъчно затегнат“. Увеличете ограничението на въртящия момент на отвертката, затегнете винта и възстановете зададеното преди това ограничение на въртящия момент на отвертката.

ВНИМАНИЕ! Отстранете стоманените стърготини, образувани при затягане на винтовете, като използвате например мека четка.

Основното правило за закрепване на метални плочки към обшивката

Когато закрепвате листове метални плочки по протежение на наклона, завийте винтовете на правилни места, разположени на 10-15 mm под линията на щамповане в средата между гребените на съседните вълни. Ако обшивката на стъпалото е монтирана правилно, можете безопасно да завиете самонарезния винт на всяко стандартно място, тъй като под обичайното място гарантирано ще има дъска на обшивката на стъпалото. Металът лежи върху тази дъска без празнина и при затягане на самонарезния винт листът от метална плочка ще бъде здраво притиснат към обшивката на стъпалото, без да деформира листа. В този случай винтовете ще бъдат почти невидими на покрива, тъй като са разположени в сянката на „стъпалото“.

Стъпалата са обшивка, изработена от дъски с еднакъв размер, монтирани на еднакво разстояние една от друга със стъпка, равна на стъпката на металната плочка. Дъските на стрехите и билото на обшивката могат да бъдат с различна дебелина и да се монтират извън общия ритъм на обшивката на стъпалата.

ВНИМАНИЕ! Следващите четири снимки показват често срещани грешки при закрепване на метални керемиди към обшивка.

Правило #1. Свързване на листове от метални плочки по вълни.

Закрепването на листовете от метални керемиди заедно по протежение на вълните има за цел да защити „равнината на наклона“ от въздействието на страничните ветрове и да направи цялата „равнина на наклона“ еднаква външен вид. Завийте винтовете във всеки ред под линията на щамповане до всяко място в „сектора“ от гребена на вълната до външния ръб на горния лист, както е показано на фигурата.

ВНИМАНИЕ! За да сте сигурни, че надлъжните фуги на листовете не изпъкват върху равнината на покрива, затегнете всички винтове на тези фуги, докато листовете най-накрая се закрепят към обшивката.

Правило #2. Свързване на листове метални керемиди в редове.

Свързването на листове в редове винаги се извършва върху стъпаловидна летва. Завийте винтовете на правилните места във всяка вълна.

Фигурата показва местата, където са закрепени метални плочки по площта (основното правило) и по периметъра на листовете (правила 1-5).

Завъртете според площта на наклона

самонарезни винтове с равномерно „разбиване“ по наклона, движещи се, например, от корниза до билото през реда, завъртайки винтовете във всяка трета вълна, с изместване наляво или надясно с една вълна при движение към следващия закрепен ред.

За да защитите покрива от натоварвания от вятър, допълнително закрепете със самонарезни винтове:

Листове от метални плочки се съединяват заедно по вълните (правило № 1);

Листове от метални плочки се съединяват в редове (правило № 2).

Листове от метални плочки към обшивката по линията на стрехите (правило № 3);

Листове от метални керемиди към обшивката по линията на билото (правило № 4);

Листове от метални плочки към обшивката по крайните линии (правило № 5).

Общата консумация на самонарезни винтове е средно 7,5-9 бр. на кв. м.

Правило #3. Закрепване на метални керемиди към стрехите.

Най-често срещаният метод за оформяне на корниз е, при който долният стандартен разрез на металната плочка излиза извън ръба на корнизната лента с приблизително 50 mm и дъждовна водапада в улука директно от листа метална керемида. Лентата на стрехите служи за защита дървени елементидизайни за защита от пръски.

За да предотвратите „увисването“ на долната вълна, корнизът трябва да бъде с 10-15 mm по-дебел от останалите. Разстоянието център до център от дъската на корниза до първата дъска на обшивката на стъпалата е 250 мм при ширина на дъската 100 мм.

Завийте винтовете по линията на стрехите на 60-70 mm над линията на щамповане във всяка втора вълна.

При използване на втория метод за оформяне на корниз, стандартният разрез на металната керемида се намира отгоре на корнизната лента и дъждовната вода влиза в канализацията от корнизната лента.

Този метод може да бъде полезен за намиране на изход от трудни ситуации, например при монтиране на метални плочки със стъпаловидна корниз и лоши размери на стъпалото или когато геометрията на покрива е нарушена.

Правило #4. Закрепване на метални керемиди при наближаване на билото.

Когато монтирате покрива със „складови” листове, горната дъска на обшивката на стъпалата ще бъде носещата дъска на билото. В повечето случаи ще трябва да монтирате допълнителна дъска за билото над горната дъска на обшивката на стъпалата, като същевременно осигурите разстояние между дъските на билото на съседните склонове от най-малко 80 мм, за да осигурите вентилация под покрива.

За да можете да поставите билото в краищата на къщата върху крайните ленти, монтирайте подбилна подпорна дъска с дебелина, увеличена с 10-15 mm. Ако монтирате дъска за било с нормална дебелина, билото ще „провисне“ надолу спрямо линията на крайната лента.

Закрепване на билната лента към металните керемиди.

За да закрепите лентата на билото (билото), затегнете я с винтове за самозатягане до най-високите точки на листовете метални плочки. Тъй като тези точки са разположени на едно и също разстояние от обшивката, лентата на билото няма да се деформира, когато винтовете се затегнат, докато уплътнението не бъде правилно компресирано. Разстоянието между винтовете не трябва да надвишава 0,8 m.

Правило #5. Закрепване на метални керемиди в краищата на ската.

Завийте винтовете по крайните линии на наклона в стандартните (съответстващи на основното правило) места на металната плочка във всяка вълна.

Закрепване на крайната лента

За да закрепите крайната лента, я затегнете със самонарезни винтове до най-високите точки на листовете метални плочки на всяка втора вълна.

Тъй като тези точки са разположени на същото разстояние от обвивката, крайната лента няма да се деформира, когато винтовете се затегнат, докато уплътнението не бъде правилно компресирано.

Освен това, прикрепете крайната лента към дъската на фронтона със самонарезни винтове на стъпки от не повече от 0,8 м. Тъй като тези винтове ще бъдат ясно видими, завийте винтовете в съответствие с маркировките, за да поддържате ритъма.

3. Правила за работа с метални керемиди

ВНИМАНИЕ! Когато работите с метални плочки, използвайте ръкавици.

ВНИМАНИЕ! Листовете от метални плочки трябва да се вземат от ръбовете на линиите за щамповане отстрани на листовете. Прилагането на сили в точка между ръбовете на линиите на щамповане отстрани на листа може да доведе до необратима деформация на листа в точките на прилагане на силите.

Разопаковайте опаковките и подредете металните керемиди в съответствие с „разположението“ на листовете в отделни купчини за всеки наклон при работа със „специална поръчка“ или в отделни купчини според размера на листовете при работа с премерени листове. За безопасно повдигане на листове върху покрива монтирайте „водачи“ от дъски от нивото на слепия участък до нивото на стрехите.

ВНИМАНИЕ! От момента на разопаковането на пакет от листове метални керемиди до момента на фиксиране на листовете на покрива съществува опасност от неконтролирани движения на листовете под въздействието на пориви на вятъра.

Вземете предпазни мерки при съхранение и преместване на листове метални плочки.

ВНИМАНИЕ! Преди да се качите на покрива, уверете се, че избраният от вас метод на застраховане е правилен.

Висококачествените метални плочки не се деформират, когато човек ходи по чаршафите в обувки с мека подметка, при спазване на следните правила:

Кракът винаги трябва да е само на една „плочка“;

Кракът винаги трябва да е успореден на линията на наклона;

Можете да стъпите в отклонението на вълната само с тежестта, прехвърлена върху пръстите на краката.

ВНИМАНИЕ! Не стъпвайте на гребена на вълната. Дори покривач с тегло под 50 кг ще смачка лист от висококачествени метални керемиди, ако стъпи на гребена на вълната в точката между линиите за щамповане.

4. Правила за рязане на метални плочки

ВНИМАНИЕ! Забранено е рязането на метални плочки с абразивен диск („шлайф“).

Фактът на рязане на метални керемиди с абразивен диск ("мелница") автоматично води до премахване на гаранцията за качество на защитното покритие на металните керемиди.

Използвайте електрически ножици или добри ножици за тенекия, за да режете метални плочки.

ВНИМАНИЕ! Носете защитни ръкавици и предпазни очила преди рязане.

Най-удобно е да работите с електрически ниблери - те могат да режат метални керемиди както на покрива, така и на обекта. Структурата на среза е същата като при рязане с ножица.

При рязане на тънка ламарина от поцинкована стомана с ножици за метал структурата на среза е такава, че повечеторежете цинк с външна повърхностсе пренася механично по време на процеса на рязане, а цинкът се пренася в останалата част от среза с течение на времето поради ефекта на „катодна защита“.

Рязането на метални плочки с ножица е по-трудно от рязането на плосък лист с ножица. Трябва да изберете удобни ножици (полезно е да закупите „дясна“ и „лява“ ножица) и да практикувате.

На етапа на обучение и в някои случаи, когато монтирате метални плочки, трябва да се отдръпнете от линията на маркиране към страната на „рязане“ с няколко сантиметра, да изрежете „грубо“ и след това да отрежете линията.

5. Правила за монтаж на метални плочки върху обикновен правоъгълен наклон

ВНИМАНИЕ! Преди да започнете работа, уверете се, че хидроизолацията е монтирана в съответствие с правилата за хидроизолация.

Обърнете специално внимание на стрехите на покрива.

Фигурите показват примери за организиране на отстраняването на кондензат от хидроизолационен филм върху надвеса на стрехите.

Първата снимка показва метод за изхвърляне на хидроизолационния филм върху специален кондензатор. В този случай цялата влага ще бъде гарантирано отстранена извън размерите на „кутията“ на корниза.

Втората снимка показва метод за монтиране на хидроизолация в „кутия“ на корниз. В този случай кондензът може да капе от пукнатините на надвеса на стрехите. Този случай не е приложим, ако има повишени изисквания към външния вид на корнизната облицовка или при „лят корниз”.

Няма правилен начин за монтиране на хидроизолационен филм в улука.

Монтаж на стъпаловидни летви

Когато разстоянието между гредите е 600-900 mm, използвайте кантирана дъска 100x25 mm за обшивка. Започнете с инсталирането на дъската на корниза, линията на корниза трябва да е права (проверете по „кордата“) и строго хоризонтална. Като дъска за корниз използвайте дъска, удебелена с 10-15 мм. Монтирайте първата дъска на обшивката на стъпалата със стъпка 250 mm от дъската на стрехите, останалите - със стъпка 350 mm, като проверявате стъпката от първата дъска на обшивката на стъпалата на всеки 5 реда.

ВНИМАНИЕ! Ако сте направили грешка при монтажа на дъската за стрехи, най-вероятно ще трябва да ремонтирате ЦЯЛАТА обшивка на стъпалото.

Монтирайте куки върху дъската за стрехите дренажна система, осигуряване на наклони в съответствие с проекта. Монтирайте лентата за стрехи върху дъската за стрехи върху куките на дренажната система с припокриване от най-малко 20 mm една върху друга, като ги свържете заедно по линиите на фланците или просто наслагване.

При монтаж на метални плочки можете да се движите както отляво надясно, така и отдясно наляво. Когато монтирате отляво надясно, следващият лист трябва да се плъзне под предварително фиксирания на склона. При монтаж от дясно на ляво следващият лист трябва да бъде поставен върху този, който преди това е бил прикрепен към наклона. И в двата случая, за да осигурите висококачествено свързване по протежение на вълните, първо закрепете листовете заедно със самонарезни винтове „грубо“ през един или два реда, за да осигурите оптимално свързване на листовете помежду си, след това затегнете останалите и едва след които фиксират монтирания лист на склона.

При съединяване на листове метални керемиди в редове, на склона ще се появят места, където се съединяват „четирите ъгъла“ на листовете метални керемиди.

Най-правилното подреждане на листовете е над двата „ъгъла на листа” с капилярни жлебове да се поставят два „ъгла на листа” с „покриващ ръб”. За да направите това, първо съединете няколко листа в редове и след това съединете следващите няколко листа към тях отстрани. Възможен е и друг метод на монтаж: първо монтирайте долните листове, съединени по вълните, и след това монтирайте горните листове. В този случай ще има леко удебеляване на точките на свързване на „четирите ъгъла“.

Причината за това удебеляване е ясна от фигурата. За да се премахне такова удебеляване, е необходимо леко да се „изправи“ капилярният жлеб на един от долните листове под линията на щамповане или да се отреже малък фрагмент от ъгъла, което леко усложнява монтажа.

При разработването на профила за метални плочки не е предвидена възможността за монтиране на листове метални плочки „шахматно“ с раздалечени фуги на вълни и фуги в редове една спрямо друга.

Голям брой фуги, обозначени на фигурата с номер 2, могат да доведат до „текущо“ изместване на линиите на щамповане една спрямо друга и нарушаване на „правоъгълния ™“ наклон, сглобен от листове метални плочки. В изолирани случаи, например при приближаване до ръба на склон или при заобикаляне на препятствия, такова съединение на листове, обозначено на фигурите с номер 1, е приемливо.

Снимките по-долу показват метод за отвеждане на водата от перваза на покривен прозорец върху склон. На лявата снимка можете да видите, че водата от престилката на таванския прозорец се стича върху специално изрязан долен лист.

На дясната снимка е показана следващата стъпка, перваза на покривния прозорец се покрива със специално изрязан на ширина страничен лист, чиято долна част покрива престилката на покривния прозорец и стига до стандартната фуга на листовете метални керемиди в редове.

Долните и страничните листове са изрязани от един лист метална плочка и поради „припокриването“ на части от листа един върху друг в точката, където излиза престилката, общата дължина е намалена с един модул. Ако при „поставяне“ на листове от метални плочки листът, от който са изрязани долните и страничните листове, не е „удължен“ с един модул, той може да бъде удължен с едномодулен лист.

Типична грешкае „вграждането“ на престилка на покривен прозорец в страничен разрез върху лист метална плочка, което ще остави дупка на ръба на разреза на повърхността на наклона. Малка, но дупка.

ВНИМАНИЕ! Ако трябва да „вградите“ покривен прозорец, тръба (разположена значително под билото) или капандура в склона, подгответе два едномодулни листа метална керемида за всеки елемент, вграден в покрива.

При всякакви методи за свързване на листове от метални плочки заедно, тези листове ще бъдат сглобени в правоъгълник, чиито страни, горна и горна част ще бъдат равни една на друга. долен ръб, както и диагонали. Точното съответствие на тези размери един с друг се определя главно от качеството на профилирането. Невъзможно е да се „разтегне“ по ширина, „удължи“ или да се превърне „правоъгълник“, сглобен от листове метални плочки, в „трапец“ или „ромб“.

Опитите за „разтягане“ или „компресиране“ на полагането на листове поради фугата неизбежно ще доведат до визуално „издуване“ на линиите на фугата.

Правилното позициониране на първия лист на наклона определя колко точно „правоъгълникът“, сглобен от листове метални плочки, ще лежи на наклона. Завъртането, преместването или разтягането на „правоъгълника“ няма да работи. С монтирането на първия лист вие определяте линията на корниза, двете линии на фронтона и линията на билото.

Основната линия е линията на корниза. Вижда се добре и не е покрито с никакви летви!

Когато започвате монтажа на метални керемиди, „насочете“ към линията на стрехите. Когато монтирате първите 3-4 листа от долния ред, внимателно закрепете листовете заедно и минимално ги прикрепете към обшивката.

Ако по време на проверката се открие отклонение от линията на стрехите, коригирайте позицията на листовете, закрепете ги и продължете да монтирате наклона. Извършете окончателното закрепване на листове от метални плочки в съответствие с предварително дадените правила.

Монтаж на крайни лайстни

Преди да монтирате крайните ленти, монтирайте опорни дъски по линиите на стрехите, както е показано на фигурата. Закрепете крайната лента към наклона в точките на контакт с върховете на вълните във всяка втора вълна и от края до опорна дъскав съответствие с предварително направените маркировки. Свържете крайните ленти една с друга по линиите на ръба или наслагване с припокриване от най-малко 2 cm.
Ако ширината на наклона не е „коригирана“ към размера на вълната на металната плочка, листът може да пасне на един от фронтоните отдолувълни. В този случай стандартната фронтонна лента няма да покрие билото. Коригирайте, ако е възможно, стойността фронтон надвесили инсталирайте допълнителна защитна покривна лента, направена специално за това място. Инсталирайте, ако е необходимо, универсален печатмежду покривната предпазна лента и металната керемида.

Монтаж на билни ленти

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че всички планирани мерки за организиране на вентилация под покрива са изпълнени.

При леки наклони, за да не навява сняг под билото, монтирайте билна ролка между металните керемиди и билната лента. Ако се предвижда монтиране на точкови билни вентилатори за осигуряване на подпокривна вентилация, монтирайте универсално уплътнение между металната керемида и билата.

Започнете монтажа от един от краищата, монтирайте билото върху крайните ленти, удължете ръба на билото навън с 2-3 см. Свържете частите на плоския ръб с наслагване с припокриване от най-малко 10 см или използвайки калай технология. Свържете частите на полукръглия хребет един с друг по линиите на щамповане.

При ъгли на наклона на покрива над 45 градуса местоположението на дъската на билото и методът на закрепване на билото значително зависят от конкретно значениеъгъл на наклон на покрива.

На етапа на монтиране на обшивката моделирайте монтажа на билото за вашия случай на комбинация от ъгъл на покрива и модел на лента на билото. Това е единственият надежден начин да получите добър резултат или своевременно да откриете грешка при поръчка на метални керемиди.

Регулирайте ъгъла на лентата на билото спрямо ъгъла на наклона на покрива, като я огънете или изправете по линиите, посочени на снимките. Закрепващите рафтове на кънките в „свободно“ състояние трябва да съответстват на ъглите на наклона на склоновете.

В повечето случаи ще трябва да монтирате допълнителна дъска за билото над горната дъска на обшивката на стъпалата, като същевременно осигурите разстояние между дъските на билото на съседните склонове от най-малко 80 мм, за да осигурите вентилация под покрива.

Дебелината на тази дъска трябва да бъде с 10-15 мм по-голяма от дебелината на дъските на стъпалата.

При ъгли на наклона над 45 градуса формата на полукръглия хребет ще се различава от първоначалната.

Стандартният пластмасов щепсел ще трябва да бъде модифициран или монтиран стоманена тапа, изработени от вас от плосък лист.

6. Правила за монтаж на метални плочки върху трапецовидни и триъгълни склонове

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че хидроизолацията работи правилно и че планираните мерки за осигуряване на подпокривна вентилация могат да бъдат изпълнени. В допълнение към противорешетъчните пръти по гредите, прикрепете същите пръти по протежение на хребетите в равнината на склоновете от двете страни на хребетите. Монтирайте дъската за корниз и обшивката на стъпалата. Оформете монтажа на корниза, включително монтирайте куките за улуци, кондензната капка и корнизната лента.

Подгответе листове метални керемиди за монтаж, предназначени за всеки наклон в съответствие с „оформлението“ на листовете. По правило „оформлението“ има инструкции за започване на монтажа от един от краищата или от централната линия. Както при монтажа на правоъгълен наклон, първо е необходимо да подравните долните листове по линията на корниза (фигурата показва пример за стартиране на монтажа от левия ръб).

Нарежете листове метални плочки по наклонени линии по хребетите, така че разстоянието между изрязаните листове на съседни склонове да е 60-100 mm.

Монтажът се извършва отдолу нагоре, като фугите се поставят в редове в обща линия в съответствие с оформлението.

Монтаж на гребени билни лентиводи отдолу нагоре. Регулирайте лентите на билото към ъгъла, образуван от склоновете. Изрежете долната част на правия ръб в съответствие с ъглите, определени от линията на билото. В долната част на полукръглия хребет монтирайте пластмасова тапа за хребет, като предварително сте я регулирали на място.

Уверете се, че оста на лентата на билото стриктно съответства на оста на билото. Оста на билото е лесно да се определи в случай на същия ъгъл на наклон на съседните склонове.
При различни ъгли на наклон на съседните склонове, оста на билото е по-трудно да се определи. Не забравяйте да определите оста на билото и да прикрепите лентите на билото в строго съответствие с оста.

Само в този случай ще можете красиво да съедините гребените и билото на върха. В повечето случаи красиво ще направите кръстовището на два гребена и едно било с помощта на пластмасов U-образен тройник. В случаите, когато U-тройникът не е подходящ за такава фуга, използвайте боядисани самозалепващи се ленти, които обикновено се използват за свързване при работа с циментово-пясъчни или керамични плочки. С добри тенекеджийски умения ще направите красиви фуги на гребени и гребени от плосък лист с помощта на самонарезни винтове, нитове и уплътнител.

7. Правила за изграждане на долини

Изграждане на долина, започваща под линията на билото и завършваща на линията на стрехите
ВНИМАНИЕ! Уверете се, че хидроизолацията по протежение на улея е монтирана правилно, че има празнини за вода и дребни отпадъци по контрарешетката на улея и че няма разкъсвания или механични повреди на хидроизолацията.

Поставете допълнителна дъска във вдлъбнатината между дъските на обшивката на стъпалата. приготви се необходимо количестводолни дъски и ги монтирайте отдолу нагоре с припокриване от 200-300 mm. Изрежете долната лента на долината точно под линията на стрехите и направете фланец върху нея по линията на стрехите. Монтирайте универсално уплътнение по дължината на фланците на долните ивици и под билото.

Изрежете листовете от метални плочки, граничещи с долината, според маркировките. Листовете не трябва да достигат централната линия на долината 60-100 мм от всяка страна. При закрепване на нарязани листове е разрешено да се завинтват самонарезните винтове в „стандартни места“, разположени на 10-15 mm под линията на щамповане в долната част на вълната през лист метална плочка и през лентата на долината не по-близо от 250 mm от оста на долината.

На тези места листовете от метални керемиди докосват равнината, върху която лежат долинните ивици. В този случай самонарезните винтове, които преминават през листа от метална плочка и през лентата на долната част, ще притиснат плътно листа от метална плочка към лентата на долната част в местата, където са закрепени самонарезните винтове. Ако се отклоните от „стандартните места“ в точките на закрепване, ще остане празнина между листа от метална плочка и долната лента, което може да доведе до течове през долната лента в точките, където самонарезните винтове преминават през нея .

ВНИМАНИЕ! Не се допуска затягане на самонарезни винтове на разстояние по-малко от 250 mm от оста на долината. Ако проектът предвижда монтиране на декоративно покритие за дола, монтирайте го, като се движите отдолу нагоре, като се припокривате един с друг с най-малко 10 cm.

Изграждане на долина, започваща от склона и завършваща при склона

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че хидроизолацията по протежение на улея е монтирана правилно, че има празнини за вода и дребни отпадъци по контрарешетката на улея и че няма разкъсвания или механични повреди на хидроизолацията.

Поставете допълнителна дъска във вдлъбнатината между дъските на обшивката на стъпалата. Поставете лист метална плочка върху страничната стена на прозореца на капандурата, както следва:

Нарежете листа от метална плочка, прилежаща към страничната стена на прозореца на капандурата, на дължина, така че линията на вашия разрез да е най-малко 200 mm над изхода на долината върху склона (останалата част от листа от метална плочка може да бъде използва се за продължаване на инсталацията чрез добавяне на едномодулен лист към него с цел изход към общата линия на свързване на листове в редове);

За да прикрепите листа към страничните и предните стени на прозореца на капандурата, направете изрези според размерите на прозореца на капандурата и монтирайте лист метални плочки.

Монтирайте универсално уплътнение върху лист метална плочка по стените на капандурата.

Настроен на надвес над стрехитекапандура корниз лента. Инсталирайте предварително подготвени ленти за долини в долината. Подстрижете долната част на ивицата на долината по стрехите и по изходната линия към склона. Ако е необходимо, оформете ръба на долината, който се простира върху склона, за да сте сигурни, че лентата на долината приляга плътно към листа от метална плочка. Допуска се леко изправяне на долния лист метални плочки с чук.

При разширяване на долината осигурете припокриване от 200-300 mm, в зависимост от ъгъла на наклона на склоновете.

В горната част съединете листовете на лявата и дясната долина с помощта на тенекеджийски техники или с помощта на самонарезни винтове с помощта на уплътнител. Задълбочеността на подготвителната работа на това място определя защитата на линията на билото на капандурата от навлизането на вода от горния наклон.

Монтирайте универсално уплътнение по дължината на фланците на долната част.

Пригответе се да инсталирате листове от метални плочки със скосени разрези на голям наклон.

Ако използвате частта, останала от страничния лист метални плочки, приведете долния разрез върху него до стандартната форма и добавете едномодулен лист към него, за да приведете нивото на горната част на листа до общата връзка линия покрай редовете по наклона.

Подгответе първия лист от главния наклон над долината за монтаж. Долната му част трябва да е под линията, където долината излиза от склона. Поставете подготвения лист върху листа метална керемида, предварително монтиран под улея, като припокриването на листовете е най-малко 200 mm, а листът в улея ще бъде притиснат между монтирания лист и предварително монтираните листове. Монтирайте всички листове, граничещи с долината.

Уверете се, че разстоянията между нарязаните листове и централната линия на вдлъбнатината са 60-100 mm.

При закрепване на нарязани листове е разрешено да се завинтват самонарезните винтове в „стандартни места“, разположени на 10-15 mm под линията на щамповане в долната част на вълната през лист метална плочка и през лентата на долината не по-близо от 250 mm от оста на долината.

На тези места листовете от метални керемиди докосват равнината, върху която лежат долинните ивици. В този случай самонарезните винтове, които преминават през листа от метална плочка и през лентата на долната част, ще притиснат плътно листа от метална плочка към лентата на долната част в местата, където са закрепени самонарезните винтове.

Ако се отклоните от „стандартните места“ в точките на закрепване, ще остане празнина между листа от метална плочка и долната лента, което може да доведе до течове през долната лента в точките, където самонарезните винтове преминават през нея .

ВНИМАНИЕ! Не се допуска затягане на самонарезни винтове на разстояние по-малко от 250 mm от оста на долината.

Ако проектът предвижда монтиране на декоративно покритие за дола, монтирайте го, като се движите отдолу нагоре, като се припокривате един с друг с най-малко 10 cm.

ВНИМАНИЕ! Забранява се монтирането на уплътнение между листове метални плочки и декоративното покритие на долината.

Прикрепете декоративните ленти към горните точки на съседните листове метални плочки.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че винтовете, закрепващи облицовката на улея, не повредят предварително инсталираните ленти на улея.

Покриването на долбината украсява наклонените срезове на металните плочки и намалява вероятността от нахлуване на сняг между листовете метални плочки и долбината. Водата, събрана от склоновете, попада под наслагването на долината и тече по линията на гънка на долината. Миналогодишните листа, паднали на покрива, също попадат под облицовката на долината и, ако има достатъчно разстояние между отрязаните ръбове на металната керемида, ще бъдат отмити с вода по ивиците на долината.

ВНИМАНИЕ! Ако къщата се намира в гора, премахвайте капаците на долините от време на време и почиствайте канала за вода.

8. Правила за заобикаляне на тръби и други препятствия

Заобикаляйки тръба, разположена на наклон, ширината на тръбата не надвишава 80 см

Когато заобикаляте тръби и други препятствия на покрива, трябва да решите два проблема:

Първата задача е да „прихване“ водата от склона над тръбата, да я „разпръсне“ надясно и наляво, да я „пренесе“ по тръбата и да я „пусне“ върху склона под тръбата;

Втората задача е да се предотврати навлизането на водата по стените на тръбата в къщата и отвеждането й на покрива.

За да разрешите тези проблеми около тръбата, трябва:

Направете и монтирайте метална престилка, част от която е разположена в равнината на покрива и е фиксирана към покрива, а част се издига по тръбата на 150-200 mm над равнината на покрива;

Монтирайте съединителната лента върху престилката и уплътнете фугата между тръбата и съединителната лента.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че тръбата е измазана на желаната височина. След монтирането на престилката частта от тръбата под престилката ще стане недостъпна. Уверете се, че хидроизолацията е монтирана върху страничните ръбове на тръбата и че в хидроизолацията е вграден дренажен жлеб на наклона над задния ръб на тръбата (не по-далеч от 0,8 m от задния ръб на тръбата).

Монтирайте допълнителни дъски за облицовка върху задния ръб на тръбата на дължина приблизително 50 см. Нарежете левия и десния лист метални плочки, съседни на тръбата, на дължина, така че линиите на вашите срезове да са над линиите за щамповане и разстоянието от горния ръб на тръбата до тези линии за щамповане е не по-малко от 150 mm. Останалите части от листовете метални плочки могат да се използват за продължаване на монтажа с добавяне на едномодулен лист към тях, за да се постигне обща линия на свързване на листове в редове.

Маркирайте линии на страничните ръбове на тръбата на 150 mm над горната равнина покривни, прехвърлете тези линии към предния и задния ръб на тръбата и ще разберете необходимата височина на повдигане на долната и горната престилка.

Подгответе долната и страничната (дясна и лява) части на престилката. Правилно направени части:

Те се издигат до страничния ръб на тръбата с 150 mm;

Въведете наклона най-малко 200 mm;

Страничните части на дясната и лявата част на престилката се простират отвъд най-близкия вълнен гребен на металната плочка;

Долната част на страничните части на престилката достига до дъното на долната част на престилката;

Горната част на страничните части на престилката се простира на 150-200 mm над задния ръб на тръбата.

Свържете 3-те части на престилката една към друга и закрепете долната престилка към металните плочки с помощта на самонарезни винтове.

С помощта на чук изправете листовете метални плочки на местата, където ще бъдат покрити с горната част на престилката. Подгответе горната част на престилката. Правилно направена престилка: - се простира върху долния ръб на тръбата до линията за маркиране;

Отстрани покрива страничните части на престилката;

Нагоре по склона се издига с 100-200 mm по-високо от листовете метални плочки;

В горната част на склона завършва с фланец нагоре.

Свържете горната престилка със страничните с помощта на калай технология.

Ако е необходимо, уплътнете фугите между частите на престилката. Монтирайте универсално уплътнение в горната част на престилката.

Горните листове метални керемиди трябва да имат хоризонтален стандартен разрез в долната част, а в горната част да достигат до общата линия на свързване по редовете по наклона или общата линия на билото.

Ако използвате частите, останали от страничните листове, приведете долните срезове върху тях до вида на стандартни долни срезове и добавете към тях едномодулен лист, за да приведете нивото на горната част на листовете до общата линия на свързване покрай редовете по склона.

Поставете тези листове върху престилката, като горната част на престилката е притисната между монтираните и предварително монтираните листове.

ВНИМАНИЕ! Често срещана грешка е монтирането на горната част на престилката в разреза на металната плочка, както е показано на долната снимка, тъй като разрезът се намира в линията за оттичане на водата.

За да предотвратите навлизането на вода от страничните ръбове на тръбата под престилката, затегнете здраво съединителната лента около периметъра на тръбата върху горната част на престилката и уплътнете празнината между съединителната лента и страничните ръбове на тръбата, като поставите уплътнител в специално изрязан жлеб или във външния изход на лентата.

Преди да монтирате тази свързваща лента, използвайте чук, за да допрете горните части на фланците до страничните ръбове на тръбата. В някои случаи съединителната лента може впоследствие да бъде покрита с мазилка.

Заобикаляйки тръба, разположена на наклон, ширината на тръбата не надвишава 80 cm, разстоянието от билото до задния ръб на тръбата не надвишава 1 m

Изработването на престилка в този случай е по-лесно, отколкото в предишния, тъй като е възможно да вмъкнете горната част на престилката под билото върху листовете от метални плочки, вместо да вграждате тази част в наклона между металните листове плочки. Понякога тази техника се използва и за заобикаляне на тръби, разположени на 3-5 метра от билото; плосък лист минава над тръбата директно под билото. Надеждно, но неестетично, тъй като лентата от плосък непрофилиран лист над тръбата изпада от общата картина на склона.

Заобикаляйки тръбата, разположена в билото

Това е най-простият случай и ширината на тръбата няма значение.

Обърнете специално внимание на свързването на страничните престилки с различни наклони един към друг и запечатването на кръстовището на кънките към тръбата.

Заобикаляне на тръба или друго препятствие, разположено на наклон, ширината на препятствието надвишава 80 cm

Този случай е по-сложен от предишните. Ще ви трябват уменията, придобити при работа около тръби с ширина по-малка от 80 см, и уменията, придобити при изграждането на долини с достъп до склон.

Направете „наклон“ на върха на наклона, като се уверите, че водата се движи отдясно и отляво на тръбата. „Разуклон-ка” се състои от два допълнителни склона, покрити с метални керемиди, с долини с достъп до склона. Ако тръбата не е широка, например 1,2 м, няма смисъл да покривате склоновете на рампата с метални плочки, достатъчно е плосък лист.

Тръбен байпас. Случаи изискващи работата на професионален тенекеджия

IN предишни разделиРазгледани са само правоъгълни тръби.

При заобикаляне на кръгла тръба принципите за вграждане на престилка в покрива остават същите, както е описано по-горе. За свързване на частите на престилката към тръбата са необходими професионални тенекеджийски умения. Модерна изолация кръгли тръбиизработени от неръждаема стомана, като правило, са оборудвани със специална преходна престилка-капачка.

Понякога, поради недоразумение, тръбата се озовава в долината, върху потока вода, събрана от два склона.

Покривател с добри тенекеджийски умения ще намери начин надеждно да насочи водата дори покрай тръба в долината. По-добре е начинаещите покриви да не експериментират и да поканят опитен тенекеджия, например специалист по покриване на шевове, в тази област на работа или да преместят тръбата от долината.

9. Правила за подреждане на връзки към стени

Устройство за странично свързване към стената

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че фрагментът от стената е измазан на желаната височина (ако това е необходимо за монтиране на опорните ленти). Уверете се, че хидроизолацията е монтирана на стената на необходимата височина и е залепена за стената.

Ако е възможно, започнете да инсталирате склоновете в близост до стената от страната на стената. В този случай ще започнете от фабричния ръб на листа и ще има гребен на вълна под лентата на стената.

Преди да монтирате стенната лента, монтирайте универсално уплътнение върху листовете от метални плочки. Стенната лента трябва да излиза на стената с най-малко 150 mm. Закрепете стенната лента към металната плочка с помощта на самонарезни винтове (в горните точки на ръбовете на металната плочка в контакт с лентата).

Ако металната плочка се доближава до стената с „неуспешна“ фаза на вълната и стандартната лента за стена не покрива гребена, използвайте допълнителна долна предпазна престилка или монтирайте специално изработена по-широка лента за стена.

Устройство за свързване на горната стена

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че фрагментът от стената е измазан на желаната височина (ако това е необходимо за монтиране на опорните ленти). Уверете се, че хидроизолацията е монтирана на стената на необходимата височина.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че при монтажа на горната връзка ще бъдат изпълнени планираните мерки за изпълнение на проекта за подпокривна вентилация.

В повечето случаи над последната дъска на обшивката трябва да се постави допълнителна дъска, като дебелината й трябва да бъде с 10-15 mm по-голяма от дебелината на дъските на обшивката. Дъските и листовете от метални плочки не трябва да достигат до стената с 50-80 mm, за да се осигури функционирането на подпокривната вентилация. При малък ъгъл на наклона на ската, за да предотвратите навяването на сняг, в особено критични случаи, монтирайте билен аероелемент между металната керемида и стенната лента, като поставите един от ръбовете на билния аероелемент върху стената.

Внимателно огънете лентата на стената до желания ъгъл, отрежете излишния метал отгоре, регулирайте дължината и я прикрепете към ръбовете на металната плочка с помощта на самонарезни винтове. Свържете стенните ленти с наслагване с припокриване от поне 10 см или с помощта на тенекеджийски техники.

Над лентата на стената монтирайте опорната лента „в жлеба“ или свързващата лента „в наслагването“ и уплътнете празнината между свързващата лента и стената, като поставите уплътнител в специално изрязан жлеб или във външния фланец на лентата .

В някои случаи съединителната лента може впоследствие да бъде покрита с мазилка. Понякога можете да се справите и без опорна лента, например в случаите, когато стенната лента ще бъде покрита с обшивка, сайдинг или външна изолация, последвана от шпакловка.

Заобикаляне на съседните издатини на стената

За да заобиколите съседните первази на стената, ще ви трябват уменията, придобити от ходене около тръби.

ВНИМАНИЕ! Уверете се, че в хидроизолационния слой е монтиран „улей“ за отвеждане на водата от стената към наклона далеч от издатината.

Снимките показват два метода. В горната снимка "престилката" около издатината е направена по същия начин, както при тръба, разположена далеч от билото. На долната горната част на „престилката“ се извежда до върха на склона, под лентата на стената на горния възел (или под лентата на билото).

10. Правила за съединяване на покривни ленти

На фигурата „Пример за покрив” в началото на инструкциите, числата от 2.1 до 2.13 показват местата, където различните покривни ленти се съединяват една с друга.

Серийно произвежданите свързващи и крайни елементи на полукръгло било (т. 2.1-2.4) са приложими за ъгли на откоси от 15 до 45 градуса и за пресичане на откоси с еднакви ъгли на откоси.

Преходът на няколко хребета на „палатката“ (2.5), кръстовището на билото и билото, простиращ се от билото (2.8), преходът от билото към кръстовището на склона на две долини (2.6), горната край на билото с акцент върху стената (2.7), както при полукръгъл, По същия начин, в случай на право било, изисква сериозни тенекеджийски умения от покривача. В някои случаи можете да използвате самозалепваща уплътнителна лента, съчетана с металната плочка.

11. Правила за монтаж на покривни прозорци

Правилата за монтаж на капандури са разгледани подробно в инструкциите, приложени към всеки капандурен прозорец, мигане, комплект за осигуряване на непрекъснат изолационен контур и комплект за оформяне на вътрешни наклони на прозореца.

Обърнете внимание на подготовката на отворите за тавански прозорци. Листовете от метални плочки могат да се доближат до отвора на прозореца с „успешна“ или „неуспешна“ фаза на вълна и фаза на стъпка. Преместването на целия масив от метални керемиди е невъзможно. Отворът на капандурата, като правило, може да бъде леко преместен нагоре или надолу, за да се осигури добро свързване на долната престилка на капандурата с листовете от метални плочки.

Местоположението на монтажа на долната престилка на покривен прозорец между листовете от метални керемиди по правило се определя само в процеса на монтаж и е почти невъзможно да се поръчат листове предварително за монтаж под и над престилката.

Предварително поръчаните едномодулни листове помагат, тъй като ви позволяват да компенсирате загубата на един модул за поставяне на престилка между листовете от метални плочки. Недопустимо е вмъкването на облицовка на покривен прозорец в разрез на лист метална керемида.

След монтажа не изхвърляйте инструкциите, позволете на служителя от техническия надзор при приемане на работата да провери правилния монтаж както на покривните прозорци, така и на техните компоненти.

12. Правила за инсталиране на "проходни" елементи

„Преминаващите“ елементи са посочени на фигурата „Пример на покрив“ с номера 4.1-5.3. Монтажът на "проходни" елементи е описан подробно в инструкциите, приложени към доставения елемент.

След монтажа не изхвърляйте инструкциите, позволете на служителя от техническия надзор при приемане на работата да се увери, че всички „проходни“ елементи са монтирани в съответствие с инструкциите.

13. Правила за инсталиране на предпазни устройства

Инсталирането на предпазните устройства е описано подробно в инструкциите, приложени към устройството. Най-разпространеният и лесен за инсталиране е тръбният снегозадържател.

Монтирайте тръбни снегорининад стената, 2-3 вълни над корниза, закрепете обшивката на стъпалата към стандартните дъски през металните керемиди в съответствие с илюстрацията. Монтирайте скобите на всяка четвърта или пета вълна, като стъпката между скобите е 700-950 мм.

Тръбите могат да бъдат свързани помежду си навсякъде между стандартно монтирани скоби. Свободният край на тръбите не трябва да е на повече от 300 mm от външната скоба.

След монтажа не изхвърляйте инструкциите, позволете на служителя от техническия надзор при приемане на работата да се увери, че предпазните устройства са монтирани в съответствие с инструкциите.

Преди окончателното завършване на монтажа на метални керемиди, огледайте отново внимателно покрива, на всеки наклон.

1. Проверете визуално обща формапокрив, появата на надлъжни и напречни фуги, когато се гледат от различни страни, наличието на вдлъбнатини, уверете се, че няма чужди предмети на покрива и в улуците.

2. Уверете се, че листовете от метални плочки са правилно закрепени със самонарезни винтове към основата и един към друг:

Равномерно по протежение на склона на редовни места в съответствие с основното правило;

В ставите на листове по вълните (правило № 1);

В ставите на листове в редове (правило № 2);

На линията на стрехите (правило № 3);

При наближаване на билото и хребетите (правило No4);

По фронтоните (правило № 5).

Уверете се, че няма винтове на необичайни места.

3. Уверете се, че компонентите са здраво закрепени чрез визуална оценка на броя и местоположението на винтовете и се уверете, че няма деформация на компонентите по време на монтажа.

4. Визуално проверете правилното монтиране на крайните и гребените ленти, както и външния вид и надеждността на връзките на тези ленти една с друга.

5. Уверете се, че подпокривната вентилация може да функционира; че е осигурена възможност за навлизане на въздух в сглобката на стрехата; че в билото, билата и горните връзки към стените е осигурена възможност за изход на въздух и е осигурена защита от нахлуване на сняг под покрива през вентилационни устройства(ако е необходимо).

6. Проверете качеството на разрезите на металните керемиди, уверете се, че по повърхността на листовете няма метални стърготини, както и че няма котлен камък или други следи по листовете от рязане на метални или други продукти на покрива .

7. Уверете се, че доловете са инсталирани правилно:

Водата от долината влиза в улука (ако долината завършва при стрехите);

Лентата на долината се поставя между долния и горния лист метални плочки, а не в разреза на листа (ако долината завършва на склона);

В точката, където се събират две долини, е осигурена застраховка срещу попадане на вода и сняг под билото в горния кръстопът на долините;

Оставя се естествена междина между наслагването на долната част и металната плочка, за да позволи на водата да премине към долната лента на долната част.

8. Обърнете внимание на престилките за байпас на тръбата:

Горната част на престилката трябва да се постави между листовете метални плочки, а не в разреза на листа;

Страничните части на престилката трябва да покриват гребена на вълната на металната плочка, между престилката и металната плочка трябва да се монтира уплътнение;

На кръстовището на престилката и тръбата по периметъра на тръбата трябва да се монтира „вградена съединителна лента“ или „наслагваща съединителна лента“, като се използва уплътнител.

9. Проверете правилността на връзките към стените.

10. Уверете се, че долните престилки на покривните прозорци се простират до повърхността между листовете метални керемиди, а не в разреза в листа метални керемиди.

11. Уверете се, че снегорините и другите предпазни устройства са здраво закрепени към покрива. Вашият опит може да подскаже, че трябва да се направят промени в дизайна и да се добавят снегозадържатели на някои места.

12. Погледнете отново плана на покрива, огледайте монтирания покрив и се уверете, че при монтажа на метални керемиди са изпълнени всички предписани от проекта мерки за организиране на вентилация на подпокривното пространство.

Една от най-трудните и не по-малко скъпи работи в строителството на крайградски жилища е изграждането на покрива. Ето защо е най-добре да поверите монтажа на покрива изключително на професионалисти, които могат да гарантират дълъг експлоатационен живот на конструкцията.

Не се опитвайте да пестите пари от това, защото много често работата по грешките, направени от аматьори, е по-скъпа от услугите на квалифицирани майстори.

Често такива проблеми дори не зависят от производителя на металните плочки, а същността се крие в нарушение на технологията на монтаж или правилен дизайнсистеми за греди и обшивки.

В тази статия ще се опитаме да посочим основните грешки, допускани при полагането на метални керемиди и последствията от тях.

1. Ако забележите, че веднага след монтажа или след известно време листовете от метални керемиди са се огънали и покривът е придобил вид на известна „набръчканост“, ако видите, че листовете са свързани лошо, тогава най-вероятно има грешки са направени по време на монтажа на обшивката - неравномерна обшивка, стъпката му е увеличена и т.н.

Лошо положените метални плочки ще трябва да бъдат ремонтирани не само защото изглеждат неестетични, но и защото поради липсата на плътност между листовете, прахът, насекомите и най-важното - влагата могат да проникнат там.

Тези фактори неминуемо ще доведат до ускорено разрушаване на носещите покривни конструкции.

2. Често виждате, че в дизайна няма контрарешетка. В този случай, поради недостатъчна вентилация на подпокривното пространство, там започва да се натрупва влага, което се отразява негативно на изолацията и води до образуване на мухъл и гниене в системата на покривната ферма.

В този случай също е необходимо да се коригират грешките, направени при полагането на метални плочки.

Факт е, че при закрепване на листове е необходимо да се използват изключително поцинковани самонарезни винтове с шайба и гумено уплътнение от EPDM.

В противен случай след няколко години обикновената гума губи своята еластичност, напуква се, разпада се и престава да осигурява на покрива необходимата плътност.

Самонарезните винтове без поцинковане бързо ръждясват и след това пренасят корозията върху листовете от метални плочки. Покривът бързо губи красивия си вид, както и стегнатостта си.

4. Има грешки, когато металните плочки са закрепени през горната вълна. Това сериозна грешка, което освен това не позволява металните керемиди да бъдат здраво закрепени.

В този случай нивото на шума на покрива се увеличава значително, но най-важното е, че в ставите на листовете могат да се появят празнини, през които влагата навлиза в пространството под покрива, причинявайки му непоправими щети.

Поправянето на грешки в този случай, както и в описаната по-горе ситуация, ще бъде по-скъпо от полагането на нов покрив.

5. За да ускорят работата, някои „хакери“ поради незнание или умишлено пренебрегват основните правила за работа с метални плочки и използват мелница за подрязване на листове.

Зоната на рязане прегрява и изгаря поцинкования слой. По време на работа на това място се образува корозия, която бързо се разпространява по площта на целия лист. Металните плочки губят своята привлекателност и с течение на времето плътността.

6. Липсата на хидроизолационен филм също е доста често срещана грешка, която правят любителите.

Хидроизолационният филм предпазва системата от греди от излишната влага, която може да се образува вътрепокриви поради температурни промени и промени във влажността и е задължителен елементпри инсталиране на покривен пай.

7. Тъй като не са професионалисти, такива „бъдещи майстори“ често не могат да направят разлика между пара и хидроизолационен филмедин от друг. Освен това, когато инсталирате, е важно да разберете в коя посока трябва да е обърната всяка страна на мембраната и защо.

Така че доста често се налага да наблюдаваме ситуация, при която местата за полагане просто се смесват или материалът се полага, но от другата страна. Това е важно, защото заплашва да наруши движението на въздуха в пространството под покрива.

8. Често срещана грешкае използването на битумни материали като хидроизолационен слой. Най-безвредният резултат в този случай може да бъде лоша миризмакоето се получава при нагряване на покрива на слънце.

По-лошо е, когато поради прегряване на покривното покритие битумът започва да се топи и тече, което води до нарушаване на хидроизолацията на покрива. Освен това използването на такива материали увеличава риска от пожар.

9. Излишна влагапод покрива, което води до намокряне на топлоизолационния слой, бърза корозия на листове от метални плочки, отслабване или промяна на геометрията на системата на гредите - всичко това може да е резултат от факта, че не е извършена достатъчна вентилация на подпокривното пространство. .

Много често грешките на „случайните специалисти” са, че покривната вентилация е нарушена поради липсата на вентилация на билото на покрива или липсата на вентилационни отвори под стрехите.

10. Също така е грешка да фиксирате твърдо първия лист към обшивката преди време. Това прави невъзможно подравняването на други листове, което от своя страна води до влошаване на естетиката на целия външен вид на покрива, а именно образуване на изкривявания или пукнатини.

11. При съединяване на няколко листа метални керемиди е необходимо да се вземат предвид до 3 mm на фаска. В противен случай, при полагане на хоризонтален ред, ако дължината на корниза е 10 метра, натрупаната грешка може да доведе до 3-сантиметрова издатина, която ще се простира отвъд надвеса на покрива.

12. Грешка на непрофесионалните майстори при монтажа на метални керемиди е липсата на уплътнител, който е необходим в доловете и билото на покрива.

Това води до навлизане на отпадъци, насекоми и вода в подпокривното пространство. По време на дъждовете шумът се увеличава значително, което създава дискомфорт за членовете на домакинството.

13. Опитните майстори никога не използват полиуретанова пяна, което не може да се каже за „майсторите от рекламите“. Често виждате картина, когато пространството под билото е запълнено полиуретанова пяна. Това е неприемливо, ако има таванско помещение.

Случва се, за да се закрепят покривни прозорци, пространството между прозореца и гредите е разпенено. Това скоро може да доведе до задръстване на рамката, тъй като... дървени конструкциипрез целия период на експлоатация те могат да се деформират в една или друга посока.

Ако е положен слой топлоизолация от 100 mm, тогава точката на оросяване може да е в изолацията. Разбира се, в такава ситуация топлоизолацията много бързо ще се намокри и ще стане неизползваема.

Излишната влага може да потече надолу по бариерата срещу пара и собствениците да получат усещането, че има теч в покрива. Всъщност причината за това „изтичане“ беше спестяването на изолация.

В този случай преработката и коригирането на грешки по време на монтажа на покрива ще струва много повече от това, което е спестено от топлоизолацията.

15. Също така, най-честите грешки при полагане на метални плочки са нарушение Общи правила, чието спазване е необходимо за дългосрочна работа покривен материал.

Сред тези правила: внимателни и правилно съхранениеметални керемиди, внимателно товарене и разтоварване на покривен материал, внимателно боравене по време монтажни работи.

Неспазването на тези точки води до образуване на вдлъбнатини или износени места върху материала, драскотини, деформации, чипове и др. Не е тайна, че всеки от изброените дефекти допринася за факта, че покривът предсрочноще се провали.

Не забравяйте, че частните майстори почти никога не носят отговорност за грешките си и ще бъде невъзможно да ги държат отговорни. Само строителни фирми гарантират дълъг експлоатационен живот на покрива.

21.11.2011, 15:48

Добър ден на всички!

Ще го дублирам от дома им.
Майсторите са на път да довършат покрива, но има едно малко НО. Когато отидете зад къщата вдясно, можете ясно да видите фугите на чаршафите.

Когато погледнете право напред или наляво, ставите са абсолютно невидими и всичко изглежда наред. От другата страна на къщата ситуацията е подобна, само фугите са по-малко видими.

След това разгледах по-отблизо и други къщи, покрити с метални керемиди - подобно (на места фугите дори се виждат повече).

Внимание, въпроси:
1. Кой е виновен и какво да правим?
2. Това лудост ли е - водата ще изплува и ще издуха снега? Имаше много листове, така че решихме да не ги режем, а да ги поставим понякога на 2 вълни, понякога на 3.
3. Като цяло, възможно ли е да се уверите, че фугите не се виждат (както вече казах, подобно е в други къщи).

Приложени са чертежи. Ставите са оградени в червено.

Благодаря ви предварително.

21.11.2011, 19:12

Не мисля, че имаме това.

21.11.2011, 19:48

закрепете листовете MCH по ръбовете през два листа наведнъж...
Как си с твоята роза на компаса????
Можете да използвате цветни нитове за занитване на ставите...

21.11.2011, 19:53

sanyok, може би малко не те разбрах. Как се закрепва по ръбовете през 2 листа наведнъж? Така че обикновено се прикрепя...

21.11.2011, 19:56

МК къде се прави?

21.11.2011, 20:03

sanyok означаваше да прикрепите два листа един към друг с помощта на странична мухарска пръчка.

Още въпроси:

1) дължина на листа
2) как са го вдигнали
3) същият въпрос като sanyok - кой е производителят
4) дебелина на метала

Е, за лека закуска - напразно направиха такова надхвърляне - ръбът на плочката и предишната „надлъжна лента“ не са точно същия профил.

21.11.2011, 20:07

най-вероятно домашен MCH...
при висококачествена продукция дължината и дебелината на листа нямат значение.... това е нашият манталитет... колкото по-къс и по-дебел толкова по-добре)))
транспортирането и повдигането не играят роля в нормалното MP....
..или всички листове от различни партиди (валцуващи машини)

21.11.2011, 20:13

1. Дължината на чаршафите - има страна (която е по-близо до билото) от 3 метра, която лежи отдолу - 4 метра.
2. Вдигнахме го с ръце по парапета. Това означава 2 чифта дъски, ударени една в друга, поддържани на греда. Листото се поставя отдолу, завързва се с въже някъде по средата и се влачи по това дърво.
3. MetalloProfile, метал - казват шведски.
4. Дебелина 0.5мм, мат "Викинг".

Sanyok имаше за цел да закрепи два листа заедно с помощта на странична мухарска пръчка.

Можеш ли да ми покажеш схематично, иначе не разбирам много.

PS. Явно покривджиите ще се научат да летят от покрива....

21.11.2011, 20:24

Не съм съгласен (частично).

1) добре, няма да коментирам веднага за „от различни страни“.

2) дебелината на ламарината има значение при разтоварване и вдигане - доколкото видях от клиенти - никой не е носил ламарини вертикално, а по-скоро хоризонтално и са си слагали закачливите ръце навсякъде, а не най-малко на стъпалата на керемидите.

3) дължината на листа има значение. Ще обясня защо. Дължината на валцувания лист се измерва с ролка и дори не гумирана, а просто груба на етапа между надлъжно формоване с ролки и напречно формоване с щампа. Ролката е свързана с „фигурка“, която генерира импулси, чийто брой показва дължината на интервала. Грешката на този сензор е ОТНОСИТЕЛНА и едностранна поради приплъзване на ролката. И според всички теории за измерване, колкото по-голяма е дължината, толкова по-голяма е грешката в АБСОЛЮТНИТЕ стойности. Следователно при голяма дължина на листа възниква натрупване на грешки.

4) може да има друга причина за такова бедствие, но това се случва изключително рядко. Това е неправоъгълността на листа от плочки, може да се провери просто чрез измерване на диагоналите. Такъв проблем възниква или когато има отклонения в геометричните размери на суровината (например, листът е ВЕЧЕ и при формоване с ролки се опитва да го премести, първият знак е малък „акордеон“ или „рибена кост“ по един от краищата на листа), или когато мелницата не е регулирана.

21.11.2011, 20:26

Изпреварихме. Тогава не е съвсем ясно каква е причината. Дебелината е нормална, ламарините не са дълги, вдигнати са нормално. Идк, защо е така!

21.11.2011, 20:26

нещо такова..схематично..

21.11.2011, 20:29

eugene, Относно 4-та точка - как да разбера, че това е точно моя случай? Изглежда, че линията на фугата е една и съща по целия склон...

Как по принцип трябва да се вдигнат чаршафите, за да не го нараните?

Павел, да, и аз съм сигурен, че не трябва да ми се случва. Много искам да разбера кой е виновен.

21.11.2011, 20:30

нещо такова..схематично..

Да, при мен е така.

21.11.2011, 20:31

21.11.2011, 20:35

може би...винтовете бяха притиснати....ръбовете бяха повдигнати....

Хм... навсякъде се случва... Между другото, как разбирате дали са натиснали винта и въобще - има ли такова нещо? Тогава има ли ограничение - с каква сила трябва да стискате сланите...

21.11.2011, 20:37

докато ластикът се скъса...

21.11.2011, 20:39

Нещо подобно за страничен мухарски риболов

21.11.2011, 20:43

По точка 4 няма как. Само преди монтаж, на земята. Dee и това едва ли ще е така, по-скоро „луди ръце“. Yatd (s)

21.11.2011, 20:45

IMHO, нормално е
Не можете да го видите на светлина, но можете да го видите срещу него.
дори тапетът, когато е окачен да се припокрива срещу светлината, ще ви покаже фугата
и тогава има метал...

Имам и видими фуги от едната страна. Направих го сам, не съм натискал нищо.
макар че може би това е единственият начин, по който беларуската мъченица се показва?..

За "успокоение" можете да говорите за покривачите.Ще развалите настроението и на себе си, и на строителите.
но вероятно няма да е възможно да се преработи нещо по-добро, отколкото е

Може би снимката не предава съвсем ужаса. но изглежда, че не се виждат дупки.
Ще мине месец и дори няма да погледнете покрива, ако няма теч. и поради това припокриване няма да изтече 100%.
Нямаше да има други проблеми, но това е дреболия.

Правил ли си "метален профил"?

21.11.2011, 20:47

Има ли достъп до фугите на МС от тавана?
или е свързано там?

21.11.2011, 20:54

sanyok, какво ще даде това? Все пак фугата отвътре изглежда като на моята снимка в разрез. Изобщо няма стегнато (отвътре).

21.11.2011, 20:55

поставете уплътнител в шева там....
Проблемът сега е да не ти капе върху главата...

21.11.2011, 21:03

Едва ли там капе. И ако е малко, хидроизолационният филм ще го задържи. Така че, ако външният вид не ви притеснява (и след шест месеца вече няма да ви притеснява), нищо фатално.

21.11.2011, 21:05

21.11.2011, 21:20

Забелязах нещо, което наистина може да предизвика безпокойство:
VeloKril, на покрива на къщата, проверете най-тъмното място - кръстовището с вентилационните тръби,
което (вероятно поради някакви големи познания) архитектът е планирал на 1 метър под билото и успоредно! кънки

Това е мястото, където е много удобно за строителите да правят стълбове.
защото отгоре (от билото) е възможен поток надолу по тръбата

Проверете тези места много внимателно със строителите. или без тях.

21.11.2011, 21:44

Освен това или не виждам връзките, или наистина ги няма. Според мен нещо не е наред! Или строителите ще ги монтират по-късно (ама такъв хемороид е да ги пъхаш отзад под плочките и да ги изкарваш отстрани ВЪРХУ).

21.11.2011, 22:06

По дяволите, толкова пъти съм писал за това!
Ако по шевовете се виждат вертикални линии, кичурите са опънати и не са поставени правилно. Опънати - те могат да бъдат възможно най-дълги (ако листът беше взет и носен в хоризонтална равнина, той се огъна и металът се изправи малко. Или при носене и разтоварване те бяха взети не от лявата ключалка, а от горния десен край на листа.
Не седнало означава, че опънатите кичури никога няма да паснат заедно на два съседни листа. И те няма да повтарят безпроблемно общия ръб, тоест горният ръб няма да пасне на долния като ръкавица.

Нищо не може да поправи това. Само ако поръчате нови чаршафи и направите всичко от нулата.

И ако също сте успели да припокриете вълната повече, тогава това е пълна жалост! (ако съм разбрал правилно инсталационния ти процес) И кой е толкова умен, че се е сетил да направи това?

Нищо не трябва да тече, ако покривът има наклон най-малко 15 градуса (това е границата за всяка метална керемида).Но ако има много големи празнини (не се вижда на снимката), тогава мръсотия, прах и сняг могат да попаднат в пропуските във времето. Зависи какъв пейзаж имате в района.)))

Няма как да се огъне с винтове.Можеш да ги пробуташ,после ще блесне и ще се издуе малко,но явно не е така.
Е, имате майсторите! Съжалявам...)))))

Знаете ли защо сега екипажите не обичат да правят MCH покриви? Тъй като металът на всички етапи изисква грижи и време. Ще бъде по-лесно да се използва с други покриви.)))
Виждам, че трябва да отворим отделна тема за MCH. Мога да опиша всичко подробно. Бих искал също да се науча как да рисувам тук ((((. Къде да закрепите винтовете, трябва да погледнете чертежа не в страничен разрез, а в горния изглед на листа. Там има строго определени точки.Ако се движите малко или направите грешна стъпка - това е, отблясъците ще бъдат осигурени.)))
И особено мога да пиша за всички връзки - като около тръби, стени и т.н. Най-важното е строгата последователност на работа.Има малък намек (можете ли да познаете?))): височината на MF вълната се счита за 36-38 мм, тоест приблизително 4 см. Ако има блок с такъв размер в напречно сечение, тогава много съединителни ленти, особено горните, могат да бъдат прикрепени веднага на необходимото разстояние от обшивката. И след това просто пъхнете листа и... Е, добре, може би там ще дойде време и ще бъда готов да опиша всичко подробно отделно))
И тръбите винаги трябва да бъдат напълно обшити от самото начало и едва след това направете MCH. И сега те просто смачкват целия покрив, докато завършват всичко. Какъв ужас! Има и тръба на склона, толкова много ще строят! Те просто бяха убити от такива господари.))))
Или самият собственик не е закупил профила, ъглите, капачката на чадъра и т.н. , а инсталирането на MCH вече е започнало.

21.11.2011, 22:19

Оска, както искаш, но трябва да пишеш сега....

21.11.2011, 22:24

Саня, това е дълго. Не мога в момента. Само ако можех да отговоря на конкретен въпрос, ако бъде зададен бързо))

21.11.2011, 22:27

На тръбата на тази къща трябваше първо да се направят долните връзки, след това вертикално изместване с 4 см нагоре - горните връзки, след това цялата обшивка и чак тогава монтажът на MCH.
Тук целият покрив трябва да се ремонтира, иначе тръбата със сигурност ще протече!
От тръбата, от горния й ръб по склона, отдолу, под МФ, трябваше да има цяла "вратовръзка" на долната връзка.И сега това е! Ломът изплува!)))
Като цяло пълен демонтаж на всичко и от самото начало, но правилно.

21.11.2011, 22:42

Може би ще бъде полезно за някого. Имало едно време направих компилация от различни източници...

21.11.2011, 22:48

21.11.2011, 22:50

Има неточности.И е написано много повърхностно.Това са обикновени инструкции,като в книжка от Металпрофил.Така да се каже без подробности и тънкости. Но все пак някои точки бяха изразени поне.))))

21.11.2011, 22:51

VeloKril, по-подробно за поцинковане. Как го направиха на тръбата, каква форма беше. И за долната престилка, моля, напиши какво си направил там.))) Може би ще пробиеш))

21.11.2011, 22:52

Е, честно казано, мислех, че е възможно да направя обшивката на тръбата след покрива. Листовете се разтоварваха сами, хоризонтално. Не знаех, че кичурите могат да се разтягат толкова много. Явно сам ще се науча да летя от покрива.

Относно тръбите - първо имаше филм, после контрарешетка, след това обшивка, след това поцинкована ламарина 2,2 на 1,1 някъде (около 3 бр. квадратни метра), след това долната престилка, след това плочките, след това горната престилка, след това ще има тръбна обшивка.

Благодаря на всички за отговорите. Оска беше особено доволна :). До последния й отговор все още имаше оптимизъм :).

Просто не искахме да ви разстройваме веднага...никога не се знае...))))))

21.11.2011, 23:07

Като разгледате внимателно снимките, можете да видите, че има нещо около тръбите отдолу. Какъв вид престилка има и каква е формата на разширението за престилката?

21.11.2011, 23:10

Оска, има неточности, знам, дори знам една със сигурност, но не знам как да преначертая картината. Разбира се, това са „инструкции“ накратко, за Главна идея, за да се подчертае допълнително разликата между шисти и MP. Но има нещо във вратовръзката!:da:

Тъй като „това е толкова алкохол“, има предложение - нека пишем добри инструкции, с всички тънкости, познати на форумците. Освен това е по-добре под формата на брошура (в в електронен формат), а не под формата на отговори във форума, т.к не всеки ще може да ги намери. Като начало можете да създадете тема и след известно време да компилирате брошурата в един файл. Как такава мисъл има право на живот, или веднага ще я удушим, а..?

Една от най-трудните и не по-малко скъпи работи в строителството на крайградски жилища е изграждането на покрива. Ето защо е най-добре да поверите монтажа на покрива изключително на професионалисти, които могат да гарантират дълъг експлоатационен живот на конструкцията. Не се опитвайте да пестите пари от това, защото много често работата по грешките, направени от аматьори, е по-скъпа от услугите на квалифицирани майстори.

Поради естеството на дейността си, занаятчиите често се сблъскват със ситуации, при които собствениците на селски къщи се оплакват от качеството на металния покрив. Често подобни проблеми дори не зависят от производителя на металните керемиди, а същността се крие в нарушение на технологията на монтаж или неправилно проектиране на системата за греди и облицовка. В тази статия ще се опитаме да посочим основните грешки при полагане на метални керемиди и последствията от тях.

1. Ако забележите, че веднага след монтажа или след известно време листовете от метални керемиди са се огънали и покривът е придобил известен „набръчкан“ вид. Ако видите, че листовете са свързани лошо, тогава най-вероятно са допуснати грешки по време на монтажа на обшивката - неравна обшивка, нейната стъпка се е увеличила и т.н. Ще трябва да ремонтирате лошо положените метални плочки не само защото не изглежда естетично приятно, но и защото поради липсата на плътност между чаршафите, прахът, насекомите и най-важното - влагата могат да проникнат там. Тези фактори неминуемо ще доведат до ускорено разрушаване на носещите покривни конструкции.

2. Често виждате, че в дизайна няма контрарешетка. В този случай, поради недостатъчна вентилация на подпокривното пространство, там започва да се натрупва влага, което се отразява негативно на изолацията и води до образуване на мухъл и гниене в системата на покривната ферма. В този случай също е необходимо да се коригират грешките, направени при полагането на метални плочки.

3. Износването на рафтовата система поради високата влажност в подпокривното пространство често се дължи на факта, че при монтажа на металните керемиди са използвани самонарезни винтове с обикновена уплътнителна гума. Факт е, че при закрепване на листове е необходимо да се използват изключително поцинковани самонарезни винтове с шайба и гумено уплътнение от EPDM. В противен случай след няколко години обикновената гума губи своята еластичност, напуква се, разпада се и престава да осигурява на покрива необходимата плътност. Самонарезните винтове без поцинковане бързо ръждясват и след това пренасят корозията върху листовете от метални плочки. Покривът бързо губи красивия си вид, както и стегнатостта си.

4. Има грешки, когато металните плочки са закрепени през горната вълна. Това е сериозна грешка, която освен това не позволява металните плочки да бъдат надеждно фиксирани. В този случай нивото на шума на покрива се увеличава значително, но най-важното е, че в ставите на листовете могат да се появят празнини, през които влагата навлиза в пространството под покрива, причинявайки му непоправими щети. Ако натиснете винта по-силно, вълната на металната плочка може да се деформира. В защитното покритие могат да се появят стружки и в резултат на това да се появи корозия на металните плочки. Поправянето на грешки в този случай, както и в описаната по-горе ситуация, ще бъде по-скъпо от полагането на нов покрив.

5. За да ускорят работата, някои „хакери“ поради незнание или умишлено пренебрегват основните правила за работа с метални плочки и използват мелница за подрязване на листове. Зоната на рязане прегрява и изгаря поцинкования слой. По време на работа на това място се образува корозия, която бързо се разпространява по площта на целия лист. Металните плочки губят своята привлекателност и с течение на времето плътността.

6. Липсата на хидроизолационен филм също е доста често срещана грешка, която правят любителите. Хидроизолационният филм предпазва рафтовата система от излишната влага, която може да се образува от вътрешната страна на покрива в резултат на температурни промени и промени във влажността и е задължителен елемент при изграждането на покривен пай.

7. Като не са професионалисти, такива „кандидат-майстори“ често не могат да разграничат паро- и хидроизолационните филми един от друг. Освен това, когато инсталирате, е важно да разберете в коя посока трябва да е обърната всяка страна на мембраната и защо. Така че доста често се налага да наблюдаваме ситуация, при която местата за полагане просто се смесват или материалът се полага, но от другата страна. Това е важно, защото заплашва да наруши движението на въздуха в пространството под покрива. В резултат на това под него се натрупва излишна влага, която бързо уврежда топлоизолацията и разрушава носещите конструкции на покрива.

8. Често срещана грешка е използването на битумни материали като хидроизолационен слой. Най-безвредният резултат в този случай може да бъде неприятна миризма, която се появява, когато покривът се нагрее на слънце. По-лошо е, когато поради прегряване на покривното покритие битумът започва да се топи и тече, което води до нарушаване на хидроизолацията на покрива. Освен това използването на такива материали увеличава риска от пожар.

9. Прекомерна влага под покрива, водеща до намокряне на топлоизолационния слой, бърза корозия на листовете от метални плочки, отслабване или промяна на геометрията на системата на гредите - всичко това може да е резултат от факта, че достатъчната вентилация на под покрива пространство не е изпълнено. Много често грешките на „случайните специалисти” са, че покривната вентилация е нарушена поради липсата на вентилация на билото на покрива или липсата на вентилационни отвори под стрехите.

10. Също така е грешка да фиксирате твърдо първия лист към обшивката преди време. Това прави невъзможно подравняването на други листове, което от своя страна води до влошаване на естетиката на целия външен вид на покрива, а именно образуване на изкривявания или пукнатини.

11. При съединяване на няколко листа метални керемиди е необходимо да се вземат предвид до 3 mm на фаска. В противен случай, при полагане на хоризонтален ред, ако дължината на корниза е 10 метра, натрупаната грешка може да доведе до 3-сантиметрова издатина, която ще се простира отвъд надвеса на покрива.

12. Грешка на непрофесионалните майстори при монтажа на метални керемиди е липсата на уплътнител, който е необходим в доловете и билото на покрива. Това води до навлизане на отпадъци, насекоми и вода в подпокривното пространство. По време на дъждовете шумът се увеличава значително, което създава дискомфорт за членовете на домакинството.

13. Опитните майстори никога не използват полиуретанова пяна, което не може да се каже за „майсторите от рекламите“. Не е необичайно да видите снимка, където пространството под билото е запълнено с полиуретанова пяна. Това е неприемливо, ако има таванско помещение. Случва се, за да се закрепят покривни прозорци, пространството между прозореца и гредите е разпенено. Това скоро може да доведе до задръстване на рамката, тъй като... дървените конструкции могат да се деформират в една или друга посока през целия период на експлоатация.

14. В никакъв случай не се препоръчва да пестите от изолация. За да се създаде благоприятен микроклимат на тавана, дебелината на изолацията трябва да бъде 150 mm. Ако е положен слой топлоизолация от 100 mm, тогава точката на оросяване може да е в изолацията. Разбира се, в такава ситуация топлоизолацията много бързо ще се намокри и ще стане неизползваема. Излишната влага може да потече надолу по бариерата срещу пара и собствениците да получат усещането, че има теч в покрива. Всъщност причината за това „изтичане“ беше спестяването на изолация. В този случай преработката и коригирането на грешки по време на монтажа на покрива ще струва много повече от това, което е спестено от топлоизолацията.

15. Също така, най-често срещаните грешки при полагане на метални керемиди са нарушения на общите правила, чието спазване е необходимо за дългосрочната експлоатация на покривния материал. Сред тези правила: внимателно и правилно съхранение на метални плочки, внимателно товарене и разтоварване на покривен материал, внимателно отношение по време на монтажните работи. Неспазването на тези точки води до образуване на вдлъбнатини или износени петна върху материала, драскотини, деформации, чипове и др. Не е тайна, че всеки от изброените дефекти допринася за факта, че покривът ще се провали предсрочно.

В никакъв случай не се опитвайте да спестите от квалификацията на занаятчиите и да се доверите на монтажа или ремонта на покрива само на строителни фирми. Не забравяйте, че частните майстори почти никога не носят отговорност за грешките си и ще бъде невъзможно да ги държат отговорни. Само строителни фирми гарантират дълъг експлоатационен живот на покрива.

Ако трябва да изпълните