Направи си сам мини IR поялник от запалката. Възможно ли е сами да направите станция за запояване? Инфрачервена станция за запояване

Идеята за използване на запалка като нагревател за инфрачервена станция не е моя, първо беше повдигната от easyelectronics, след това беше излята в гранит от Radiokot, където имаше отлична статия по темата. Това, което е особено добро, е, че „пакетът“ с радио комплекта включваше добра схема на PWM контролер, базирана на UC3843 с минимум части. Google знае, че има зумер и показва „Radiocat“ като първа връзка.

Поех се да го реализирам.

Авточасти:

Има ли глава за запалка?

Ето го, сглобен е...

Какво ще кажете за отделна глава?

Патрон? И каква кола?

Всичко, не за моята кола

Eeeeeee.... добре, например, 106 рубли
- Аз ще го взема!

Сърцето на запалката е запалката.

Мощността му е приблизително 120 W или малко повече. След ексфолиране ненужни подробности- очила, пружини, декор - цилиндричен боклук с нагревател в края остава в ръцете ви. Корпусът на нагревателя е един терминал, горната алуминиева тръба е вторият.

Парче лента с дупки се поставя върху черупката и се затяга с винт M2 - това е един проводник на ток. Вторият е хоризонтална „пръчка“, изработена от чифт ленти от фибростъкло - едновременно държач за шамандура, токов проводник и държач за резистор за контрол на мощността. Нагревателят е компресиран с четири винта M3.

Специални благодарности на моя колега Саша за две много важни подробности: статив от нещо, с тежка основа и здраво забит вертикален щифт и пластмасова скоба за закрепване. Тези две части са сякаш създадени една за друга и тяхната комбинация ви позволява да държите нагревателя с всички придружаващи части здраво на статив, като в същото време позволявате движение по вертикална и хоризонтална ос, тоест регулиране на топлинната точка и интензивността на нагряване на дъската.

Електронният регулатор е сглобен на KA3843B и транзистор IRFZ44n - всичко според канона. Транзисторът е фланец към токопровода и по този начин дренажът е свързан към запалката, която вече е свързана към постоянен "плюс".

Платката не заработи веднага; както се оказа, една от лепенките на макета (3-ти крак) беше отделена от съседните и аз го пренебрегнах. Веднага след като възстанових това място, всичко заработи. Тримерът задава контролната ширина на отоплението. По време на работа се чува скърцане, което не е изненадващо, тъй като честотата на импулса е около 3 kHz. Но звукът може ясно да определи отоплението.

Дръжката на променливия резистор е същата като на запалка, нейният пластмасов държач с леко пробит монтажен отвор.

Опитах запояване, заключението е следното: трябва да свикнете с него. Масивните платки отнемат много време, за да се загреят, но премахнах всички видове soics и QFN. Запояването също е наред, намазах местата за запояване с флюс, сложих го под нагревателя и частта веднага скочи на мястото си.

Изглежда, че темата не е нова, но вероятно не всеки е запознат с нея - както беше поискано, написах кратък преглед на устройство, което улеснява запояването на всякакви SMD и МАЛКИ вериги :)

Пикът на актуалност на тази тема премина преди няколко години, във време, когато станциите за запояване и сешоарите бяха недостъпни (както по отношение на наличността, така и по отношение на цената). По това време доста активно се използваха всякакви домашни продукти...

За „еднократна“ работа използването на домашен IR сешоар е напълно оправдано дори и сега - не всеки е подходящ за опцията за закупуване на станция, за да разпоява няколко малки по размер компоненти няколко пъти годишно. Освен това, за да се „произведе“ най-простият дизайн, са необходими само няколко минути и подходящ източник на енергия.

За първи път научих за тази опция за разпояване от подчинен, той преди това е работил в REM. Почти всички свободно времезанимава се с всякакви ремонти, така че "знае много" за този вид извращения :)))) Самият той не е особено "напрегнат" относно външния вид на устройството :))- точно това е опцията, която той всъщност използва в работата си... ;)




Той дори не е махнал изолацията от "крокодилите", така че му гори кисело :)


По принцип не можете да променяте нищо в запалката, а просто да се свържете към нагревателя с щипки тип "крокодил" с отстранени изолационни обвивки. Също така е по-добре да премахнете пластмасовите части на запалката.

В най-простия вариант тялото на запалката просто се взема с клещи и се държи на малко разстояние от елементите, които ще се запояват.
Например, нека спойкаме няколко части.




Работата на това устройство не може да се сравни със сешоар за запояване - няма шум или струя, само инфрачервено лъчение (в чиста форма) И естествена конвекция. Тихо и спокойно + целият поток остава на място... Красота!

Вече работейки за мен, с помощта на тази „адска машина“, приятел възстанови няколко iPhone (сменени отделни компоненти), запоени микросхеми от телевизионни приемници за четене и писане на фърмуер, извая нещо на стара плазмена платка ...
Би било хубаво да нямате под ръка станция за запояване със сешоар, но е налице (може би не много готино, но все пак).

Изработка на IR сешоар от автомобилна запалка

Нова запалка




Нека го разглобим. Всъщност има различни дизайни- не всеки се отпуска толкова лесно.






Качваме се в „шайбата“ - така наричаме контейнер с крепежни елементи и остатъците от всякакви „полезни“ :)
Нека да видим какво може да ни бъде полезно в процеса.


Крепежните елементи от токоизправителните диоди работеха добре като отрицателен контакт (полярността няма значение, това означава минус на запалката в колата)






Първоначално планирах да използвам положителния контакт меден проводник, много подходящ за размера на гайката

Корпусите на предпазителите могат да се използват като устойчиви на температура изолатори (няма значение стъкло или керамика)

Мислех за случая известно време, имаше опции от няколко дефектни поялници. Реших да използвам формата на пистолета.


Разглобяваме го, премахваме върха и закрепването му. Решено е корпусът на нагревателния елемент да се използва като стойка за запалката. Изпилявам леко до желаната форма.


Това води до дизайн като този


Вкарвам проводника през изолатора (корпуса на предпазителя). Ето още едно парче керамика привлича вниманието ни (горе на снимката) - нека използваме и него :)




Събираме всичко на „куп” и това е устройството, което получаваме...


За нормална (удобна) работа с домашен IR сешоар е необходим сравнително мощен източник на енергия. 300-ватов захранващ блок от компютър или захранващ блок за захранване на халогенни лампи е доста подходящ - той е по-компактен и е лесно да го подредите като отделен източник на захранване за такъв IR сешоар.
Попаднах на няколко варианта домашни веригис регулация за захранване на такова устройство. Един от най-успешните (според прегледите) е може би този

В моя случай на работа има няколко различни захранвания - така че няма нужда да измисляте нещо.
Оптималното напрежение за запояване е 12-13V, консумацията на ток зависи от вида на запалката (те са различни).
Препоръчително е, ако е възможно, да използвате запалка от японски автомобили от 80-те и 90-те години (можете да ги получите безплатно при разглобяване) - нашите са сравнително краткотрайни.


В този случай цветът на спиралата е оранжево-жълт.
Матрицата на смартфона е чувствителна към инфрачервено лъчение, така че на снимката всичко изглежда по-ярко, отколкото в действителност.


IR лъчението има много равномерно разпределение по цялата нагревателна площ - тест върху лист хартия показва това доста добре.

Извършването на демонтаж с такова устройство е удоволствие. Ако наоколо има много бодикит, можете да изрежете шаблон от фолио, след което да загреете необходимата зона толкова, колкото е необходимо - това е много по-трудно да се направи със сешоар; имате нужда от отразяващи екрани около чипа.

Времето за достигане на работен режим е до 30 секунди, времето за монтаж/демонтаж на 200 крака BGA е 15-30 секунди.
Ютия ~ 100C като долното нагряване значително улеснява и омекотява процеса. Основната работа се извършва на приблизително 15 мм от запалката.
Няма нужда да пестите колофон. Това значително опростява и ускорява процеса.
Колофонът кипи при 250 градуса, необходимо е да се предотврати прекомерно кипене и изпарение (дим).
За деликатни микросхеми, когато инсталирате/демонтирате, можете да покриете кутията по време на работа.
Не трябва да оставяте IR сешоара в работен режим за дълго време, освен ако не е необходимо - той работи на границата на възможностите си.

За много читатели (със сигурност) устройството ще изглежда като див занаят и колективна ферма, но аз съм по-склонен да оценя производителността и резултатите от работата му, затова смятам, че устройството заслужава правото да съществува.


Успех на всички и Имайте добро настроение! Добави към любими Харесано +247 +400

Ще помня пехотата и родната рота
и ти за това, което ми даде при дим
Да изпушим един по един, другарю
хайде да изпушим, приятелю
(К. Шулженко)

Какво SMD компонентиТе напредват бързо и няма нужда да убеждавате никого. И те не просто ги стъпват, а на гърлото. Отдавна реших за себе си, че е време бързо да премина към повърхностен монтаж. Сега е красив, компактен и по-евтин. Микросхемите в DIP пакетите са по-скъпи, отколкото в планарните. И много съвременни чипове изобщо не се произвеждат във версия DIP. Но те са много функционални и не изискват много "връзване". Казано, сторено. Прочетох статии в интернет и започнах да придобивам инструмент. Тънки припои, течни флюсове, тънки пинсети, лещи, държачи и др. И разбира се станцията за запояване. Не яжте евтини агрегати. Реших първо да запоя с обикновен малък поялник, но направих регулатора прост. С известно умение и прави ръце запояването се получава доста добре.

Оказва се, че е добре да запоявате, но да запоявате е точно обратното. Шаманизмът започва. Конци, дюзи, ютии, фурни, индустриални сешоари..... Има много начини. Както се казва: нуждата от изобретение е хитра. Отначало се примирявате с тези неудобства, псувни, после се дразните, после ругаете и полудявате (като прекъснете изводите на детайла, от който се нуждаете толкова много в момента). Мъчих се, събрах малко пари и купих поялник и сешоар от китайска станция за запояване и сглобих контролния блок по схемата на един прекрасен човек от Псков. Запоявам, разпоявам и се наслаждавам на процеса. И тогава един ден радиолюбител, когото познавах, показа „трик“: той взе запалката и я разви нагревателен елемент, завинти му кабелите, свърза го към акумулатора на колата, разглоби флашката, намаза я с течен колофон, загря я с тази запалка и извади доста голям чип с много щифтове. И съм абсолютно сигурен, че не го е прегрял и не го е изгорил. След този процес колофонът остава чист и прозрачен върху шала, само малко потъмнява. И започва да ври някъде около 250 градуса. Така че по състоянието му може да се прецени степента на "вандализъм" по отношение на запоените части. Този „трик“ ме грабна. Това се вика - евтино и весело. Затова реших да експериментирам малко със запалката. Взех веригата на прост PWM регулатор, мощно полево устройство, и построих просто, евтино устройство с регулируема изходна температура. Оказа се хибрид запалка-поялник.<<ПРИКУЯЛЬНИК>> по дяволите. Бях много доволен от резултатите. Според мен работата с него е много по-приятна от използването на сешоар. Опитайте и вие. Запалка за цигари не е трудна за намиране, шепа евтини части, малко забавление в процеса на производство и ще видите колко просто и удобно е всичко. ТукКратко видео за това как запоявам и споявам части.

СХЕМА: Пробвах няколко схеми. Започнах с PWM платка на микроконтролер. Веднага с мисли за бъдещето. Планирах да направя дистанционно управление с помощта на инфрачервен термометър и обратна връзкаподдържане на температура при работна среда. Но всичко това е в бъдещето. Също така направих схема на PWM регулатор на базата на NE555 (или домашния 1006VI1), който е широко разпространен в Интернет. Но веригата на PWM регулатора на UC3843 се оказа най-успешната. Ето я;

Защо е по-добре? Диапазонът на регулиране на работния цикъл на ШИМ е от 0% до 100%. Накратко, принципът на работа: трионово напрежение, генерирано в микросхемата, чиято честота се задава от R1C1 през повторителя Q1 и делителя R3, се подава към вътрешния компаратор, където се сравнява с постоянното напрежение, зададено от разделител R5 R6 R7. В резултат на това се генерира ШИМ сигнал с постоянна честота и запълване, в зависимост от ъгъла на въртене на R6. Тъй като микросхемата е проектирана да работи в захранвания с мощни транзистори с полеви ефекти, не са необходими допълнителни вериги за съвпадение (така наречените драйвери). Токът през полевия транзистор в отворено състояние е около 8А. Съпротивление на отворен канал 18mOm. Следователно в статичен режим мощността, разсейвана от транзистора, е 150mW. скъперник. Но тъй като веригата все още работи в динамика, тя се разсейва малко повече. Транзисторът без радиатор е забележимо топъл на допир.
Тази опция за верига изисква малко регулиране. Настройваме резистора за настройка R3 в такова положение, че p резистор R6 осигурява целия диапазон на регулиране на ШИМ. Извърших тази процедура с помощта на осцилоскоп. За тези, които нямат осцилоскоп, опитайте да замените резистора за настройка с постоянни резистори, както е показано на диаграмата в правоъгълника. В дъската са предвидени дупки за този случай. Когато използвате елементи с рейтингите, посочени в диаграмата, това трябва да гарантира нормална работа. Е, още нещо за „номиналите“. При използване на елементи с номинални стойности, посочени на диаграмата, честотата на ШИМ е в звуковия диапазон. Нещо около 3 kHz. Поради това веригата "звучи" в определени режими. Чрез намаляване на капацитета C1 можете да изведете честотата извън чуваемостта, но в същото време се увеличава нагряването на силовото поле. Не до критични стойности, но все пак ще е необходим радиатор. Или, напротив, увеличете капацитета и го накарайте да работи при честоти под 20 Hz. Трябва да се опита.

И това е втората версия на веригата на таймера 1006VI1. Или според вносния NE555.

Нарекох втората схема по-малко успешна, защото диапазонът на регулиране на пълненето на PWM е от 10% до ~95% и не само работният цикъл, но и малко честота зависи от позицията на двигателя R1. Въпреки че ние, обаче, не Наистина не ме интересува това, в крайна сметка това не се отразява в работата. Но той се сглобява с помощта на евтини общи части и не изисква корекции или настройки. започва да работи веднага и както е предвидено. Работата на такава схема е описана многократно в интернет. Но накратко: трионът се формира върху кондензатор C1 чрез зареждащи и разреждащи вериги. Верига за зареждане R2, D1, ляво рамо R1, верига за разреждане дясно рамо R1, D2, вход за разреждане. Таймерът следи напрежението на кондензатора C1, който се отстранява от щифта THRESH (THRESHOLD - праг). Когато превиши прага от 2/3 VCC, вътрешният тригер превключва на разреждане и кондензаторът се разрежда. И когато напрежението в него падне под 1/3 VCC, разреждането ще спре и кондензаторът C1 ще започне да се зарежда. Чрез завъртане на R1 ние променяме времето за зареждане и разреждане и следователно променяме работния цикъл на ШИМ. Диаграмата е описана многократно в интернет и затова не й обърнах много внимание. Транзисторите Т1 и Т2 са един вид<драйвер полевика>. Те осигуряват кратко време на превключване на полевия транзистор и следователно ниското му нагряване.

Сега нека поговорим за това как да направите самата "излъчваща" глава.

Самият процес на разпояване отнема от 2 до 6 минути. Това е, ако работим с обикновена двустранна дъска. Не се опитвах да работя с многослойни, нямаше нужда. Мисля, че времето ще се увеличи малко. Опитайте сами. Веднага просто завинтих нагревателния елемент на запалката върху ламината от фибростъкло, мислейки, че ще издържи. Но го нямаше. След кратко време всичко замириса, почерня и започна да се отделя черна каша, вероятно смола от фибростъкло. Така че изводът от това е следният: необходима е „термична бариера“. За целта успешно използвах мека стоманена тел, усукана на пружина, с диаметър приблизително 1-1,5 мм. Имаше един такъв, който лежеше около къщата. Мисля, че вариациите с "термичната бариера" могат да бъдат различни. Кой има достатъчно въображение за нещо? Единственото нещо, което не препоръчвам, е използването на медна жица. Има висока топлопроводимост и бързо се окислява. Дизайнът на запалките е много разнообразен, така че трябва сами да измислите метод за свързването им към устройството въз основа на материалите, които имате. Това е или болт с гайка, или скоба, или друго гофриране. Всичко е твърде малко за заваряване, твърде горещо за запояване.

Съпротивлението на бобината на запалката е около 1,8 ома. И ако някой използва изобретателност, керамика (или може би дори само изпечена глина), горещо лепило и нихром с такава устойчивост, той ще може да направи различен излъчвател, който ще бъде по-подходящ за неговите задачи. Обикновената запалка успешно се справя с малки предмети и малки равнинни кутии. Повече от достатъчно за нуждите на "средностатистическия" радиолюбител. Разпоих и запоих ATmega 16AU в TQFP44 пакет без никакви затруднения. Мисля, че TQFP64 също ще работи. Токът, протичащ през запалката е 8А. Това налага определени изисквания към захранването и проводниците. Ако използвате трансформатор, неговата мощност трябва да бъде най-малко 100W и вторична намоткатрябва да осигурява ток от 8А. Устройството се захранва от постоянно напрежение. Следователно за трансформаторно захранване е необходимо да се използва токоизправител, състоящ се от диоден мост и кондензатор с капацитет 5000 - 10 000 μF. По време на работа диодният мост KVRS3510 се нагрява забележимо, дори и с прикрепен алуминиев радиатор. При свързване спазвайте полярността. Ако обемът на работа е малък и се изисква рядко, може да се използва като хранилка автомобилен акумулатор. Аз също ще експериментирам с електронен трансформаторза захранване на халогенни лампи. Но също така изисква мостов токоизправител, използващ диоди на Шотки и кондензатор. Още веднъж ви напомням за полярността. Няма защити и ако има грешки, микросхемите бързо излъчват „магически дим“ и замлъкват завинаги.

Процесът на разпояване и запечатване е прост: прилагаме флюс, нагряваме го, премахваме го (или го поставяме). Във видеото всичко се вижда ясно. А по отношение на нюансите в процеса ще кажа следното: не пестете от колофона. Това едновременно ускорява и улеснява процеса. Колофонът започва да кипи при 250 градуса. Опитайте се да не го оставяте да кипи прекомерно и да „пуши“. Първоначално контролирах температурата на платката с помощта на термодвойка и тестер, но не мога да кажа, че това е удобно и ефективно. Просто гледайте частта, която се запоява. Със сигурност ще видите, когато спойката започне да се топи. Когато разпоявате или запоявате, покрийте „деликатните“ микросхеми с малко парче фибростъкло с размера на кутията. Има мнение, че частта от видимия спектър инфрачервено лъчениесе абсорбира активно от черния корпус на микросхемата и го затопля повече. Затворете, ако е необходимо алуминиево фолиотази част от дъската, която не искате да нагрявате. Устройството е много компактно. И е доста удобно да го използвате, като го държите в ръката си и насочвате излъчването към желаната точка. Или като го монтирате на някаква стойка. Снимката по-горе е пример за това как използвам устройството. Не оставяйте устройството в режим на пълна мощност за дълго време.

Идеята за използване на запалка като нагревател за инфрачервена станция не е моя, първо беше повдигната от easyelectronics, след това беше излята в гранит от Radiokot, където имаше отлична статия по темата. Това, което е особено добро, е, че „пакетът“ с радио комплекта включваше добра схема на PWM контролер, базирана на UC3843 с минимум части. Google знае, че има зумер и показва „Radiocat“ като първа връзка.

Поех се да го реализирам.

Авточасти:

Има ли глава за запалка?

Ето го, сглобен е...

Какво ще кажете за отделна глава?

Патрон? И каква кола?

Всичко, не за моята кола

Eeeeeee.... добре, например, 106 рубли
- Аз ще го взема!

Сърцето на запалката е запалката.

Мощността му е приблизително 120 W или малко повече. След като отлепите ненужните части - стъкло, пружина, декор - това, което остава в ръцете ви е цилиндричен боклук с нагревател в края. Корпусът на нагревателя е един терминал, горната алуминиева тръба е вторият.

Парче лента с дупки се поставя върху черупката и се затяга с винт M2 - това е един проводник на ток. Вторият е хоризонтална „пръчка“, изработена от чифт ленти от фибростъкло - едновременно държач за шамандура, токов проводник и държач за резистор за контрол на мощността. Нагревателят е компресиран с четири винта M3.

Специални благодарности на колегата Саша за два много важни детайла: статив, направен от нещо, с тежка основа и здраво забит вертикален щифт и пластмасова скоба за монтаж. Тези две части са сякаш създадени една за друга и тяхната комбинация ви позволява да държите нагревателя с всички придружаващи части здраво на статив, като в същото време позволявате движение по вертикална и хоризонтална ос, тоест регулиране на топлинната точка и интензивността на нагряване на дъската.

Електронният регулатор е сглобен на KA3843B и транзистор IRFZ44n - всичко според канона. Транзисторът е фланец към токопровода и по този начин дренажът е свързан към запалката, която вече е свързана към постоянен "плюс".

Платката не заработи веднага; както се оказа, една от лепенките на макета (3-ти крак) беше отделена от съседните и аз го пренебрегнах. Веднага след като възстанових това място, всичко заработи. Тримерът задава контролната ширина на отоплението. По време на работа се чува скърцане, което не е изненадващо, тъй като честотата на импулса е около 3 kHz. Но звукът може ясно да определи отоплението.

Дръжката на променливия резистор е същата като на запалка, нейният пластмасов държач с леко пробит монтажен отвор.

Опитах запояване, заключението е следното: трябва да свикнете с него. Масивните платки отнемат много време, за да се загреят, но премахнах всички видове soics и QFN. Запояването също е наред, намазах местата за запояване с флюс, сложих го под нагревателя и частта веднага скочи на мястото си.

Ще помня пехотата и родната рота
и ти за това, което ми даде при дим
Да изпушим един по един, другарю
хайде да изпушим, приятелю
(К. Шулженко)

Няма нужда да убеждавате никого, че SMD компонентите бързо напредват. И те не просто ги стъпват, а на гърлото. Отдавна реших за себе си, че е време бързо да премина към повърхностен монтаж. Сега е красив, компактен и по-евтин. Микросхемите в DIP пакетите са по-скъпи, отколкото в планарните. И много съвременни чипове изобщо не се произвеждат във версия DIP. Но те са много функционални и не изискват много "връзване". Казано, сторено. Прочетох статии в интернет и започнах да придобивам инструмент. Тънки припои, течни флюсове, тънки пинсети, лещи, държачи и др. И разбира се станцията за запояване. Не яжте евтини агрегати. Реших първо да запоя с обикновен малък поялник, но направих регулатора прост. С известно умение и прави ръце запояването се получава доста добре.

Оказва се, че е добре да запоявате, но да запоявате е точно обратното. Шаманизмът започва. Конци, накрайници, ютии, фурни, индустриални сешоари..... Има много начини. Както се казва: нуждата от изобретение е хитра. Отначало се примирявате с тези неудобства, псувни, после се дразните, после ругаете и полудявате (като прекъснете изводите на детайла, от който се нуждаете толкова много в момента). Мъчих се, събрах малко пари и купих поялник и сешоар от китайска станция за запояване и сглобих контролния блок по схемата на един прекрасен човек от Псков. Запоявам, разпоявам и се наслаждавам на процеса. И тогава един ден радиолюбител, когото познавах, показа „трик“: взе запалката, разви нагревателния елемент, зави кабелите към него, свърза го към акумулатора на колата, разглоби флаш устройството, намаза го с течен колофон, загрях го с тази запалка и премахна доста голям многокрак чип. И съм абсолютно сигурен, че не го е прегрял и не го е изгорил. След този процес колофонът остава чист и прозрачен върху шала, само малко потъмнява. И започва да ври някъде около 250 градуса. Така че по състоянието му може да се прецени степента на "вандализъм" по отношение на запоените части. Този „трик“ ме грабна. Това се вика - евтино и весело. Затова реших да експериментирам малко със запалката. Взех веригата на прост PWM регулатор, мощно полево устройство, и построих просто, евтино устройство с регулируема изходна температура. Оказа се хибрид запалка-поялник.<<ПРИКУЯЛЬНИК>> по дяволите. Бях много доволен от резултатите. Според мен работата с него е много по-приятна от използването на сешоар. Опитайте и вие. Запалка за цигари не е трудна за намиране, шепа евтини части, малко забавление в процеса на производство и ще видите колко просто и удобно е всичко. ТукКратко видео за това как запоявам и споявам части.

СХЕМА: Пробвах няколко схеми. Започнах с PWM платка на микроконтролер. Веднага с мисли за бъдещето. Планирах да направя дистанционно управление с инфрачервен термометър и обратна връзка за поддържане на температурата в работната зона. Но всичко това е в бъдещето. Също така направих схема на PWM регулатор на базата на NE555 (или домашния 1006VI1), който е широко разпространен в Интернет. Но веригата на PWM регулатора на UC3843 се оказа най-успешната. Ето я;

Защо е по-добре? Диапазонът на регулиране на работния цикъл на ШИМ е от 0% до 100%. Накратко, принципът на работа: трионово напрежение, генерирано в микросхемата, чиято честота се задава от R1C1 през повторителя Q1 и делителя R3, се подава към вътрешния компаратор, където се сравнява с постоянното напрежение, зададено от разделител R5 R6 R7. В резултат на това се генерира ШИМ сигнал с постоянна честота и запълване, в зависимост от ъгъла на въртене на R6. Тъй като микросхемата е проектирана да работи в захранвания с мощни транзистори с полеви ефекти, не са необходими допълнителни вериги за съвпадение (така наречените драйвери). Токът през полевия транзистор в отворено състояние е около 8А. Съпротивление на отворен канал 18mOm. Следователно в статичен режим мощността, разсейвана от транзистора, е 150mW. скъперник. Но тъй като веригата все още работи в динамика, тя се разсейва малко повече. Транзисторът без радиатор е забележимо топъл на допир.
Тази опция за верига изисква малко регулиране. Настройваме резистора за настройка R3 в такова положение, че p резистор R6 осигурява целия диапазон на регулиране на ШИМ. Извърших тази процедура с помощта на осцилоскоп. За тези, които нямат осцилоскоп, опитайте да смените резистора за настройка с постоянни резистори, както е показано на диаграмата в правоъгълника. В дъската са предвидени дупки за този случай. При използване на елементи с номинални стойности, посочени в диаграмата, това трябва да осигури нормална работа. Е, още нещо за „номиналите“. При използване на елементи с номинални стойности, посочени на диаграмата, честотата на ШИМ е в звуковия диапазон. Нещо около 3 kHz. Поради това веригата "звучи" в определени режими. Чрез намаляване на капацитета C1 можете да изведете честотата извън чуваемостта, но в същото време се увеличава нагряването на силовото поле. Не до критични стойности, но все пак ще е необходим радиатор. Или, напротив, увеличете капацитета и го накарайте да работи при честоти под 20 Hz. Трябва да се опита.

И това е втората версия на веригата на таймера 1006VI1. Или според вносния NE555.

Нарекох втората схема по-малко успешна, защото диапазонът на регулиране на пълненето на PWM е от 10% до ~95% и не само работният цикъл, но и малко честота зависи от позицията на двигателя R1. Въпреки че ние, обаче, не Наистина не ме интересува това, в крайна сметка това не се отразява в работата. Но той се сглобява с помощта на евтини общи части и не изисква корекции или настройки. започва да работи веднага и както е предвидено. Работата на такава схема е описана многократно в интернет. Но накратко: трионът се формира върху кондензатор C1 чрез зареждащи и разреждащи вериги. Верига за зареждане R2, D1, ляво рамо R1, верига за разреждане дясно рамо R1, D2, вход за разреждане. Таймерът следи напрежението на кондензатора C1, който се отстранява от щифта THRESH (THRESHOLD - праг). Когато превиши прага от 2/3 VCC, вътрешният тригер превключва на разреждане и кондензаторът се разрежда. И когато напрежението в него падне под 1/3 VCC, разреждането ще спре и кондензаторът C1 ще започне да се зарежда. Чрез завъртане на R1 ние променяме времето за зареждане и разреждане и следователно променяме работния цикъл на ШИМ. Диаграмата е описана многократно в интернет и затова не й обърнах много внимание. Транзисторите Т1 и Т2 са един вид<драйвер полевика>. Те осигуряват кратко време на превключване на полевия транзистор и следователно ниското му нагряване.

Сега нека поговорим за това как да направите самата "излъчваща" глава.

Самият процес на разпояване отнема от 2 до 6 минути. Това е, ако работим с обикновена двустранна дъска. Не се опитвах да работя с многослойни, нямаше нужда. Мисля, че времето ще се увеличи малко. Опитайте сами. Веднага просто завинтих нагревателния елемент на запалката върху ламината от фибростъкло, мислейки, че ще издържи. Но го нямаше. След кратко време всичко замириса, почерня и започна да се отделя черна каша, вероятно смола от фибростъкло. Така че изводът от това е следният: необходима е „термична бариера“. За целта успешно използвах мека стоманена тел, усукана на пружина, с диаметър приблизително 1-1,5 мм. Имаше един такъв, който лежеше около къщата. Мисля, че вариациите с "термичната бариера" могат да бъдат различни. Кой има достатъчно въображение за нещо? Единственото нещо, което не препоръчвам, е използването на медна жица. Има висока топлопроводимост и бързо се окислява. Дизайнът на запалките е много разнообразен, така че трябва сами да измислите метод за свързването им към устройството въз основа на материалите, които имате. Това е или болт с гайка, или скоба, или друго гофриране. Всичко е твърде малко за заваряване, твърде горещо за запояване.

Съпротивлението на бобината на запалката е около 1,8 ома. И ако някой използва изобретателност, керамика (или може би дори само изпечена глина), горещо лепило и нихром с такава устойчивост, той ще може да направи различен излъчвател, който ще бъде по-подходящ за неговите задачи. Обикновената запалка успешно се справя с малки предмети и малки равнинни кутии. Повече от достатъчно за нуждите на "средностатистическия" радиолюбител. Разпоих и запоих ATmega 16AU в TQFP44 пакет без никакви затруднения. Мисля, че TQFP64 също ще работи. Токът, протичащ през запалката е 8А. Това налага определени изисквания към захранването и проводниците. Ако използвате трансформатор, тогава неговата мощност трябва да бъде най-малко 100 W, а вторичната намотка трябва да осигурява ток от 8 A. Устройството се захранва от постоянно напрежение. Следователно за трансформаторно захранване е необходимо да се използва токоизправител, състоящ се от диоден мост и кондензатор с капацитет 5000 - 10 000 μF. По време на работа диодният мост KVRS3510 се нагрява забележимо, дори и с монтиран алуминиев радиатор. При свързване спазвайте полярността. Ако обемът на работа е малък и се изисква рядко, можете да използвате автомобилна батерия като захранващо устройство. Ще експериментирам и с електронен трансформатор за захранване на халогенни лампи. Но също така изисква мостов токоизправител, използващ диоди на Шотки и кондензатор. Още веднъж ви напомням за полярността. Няма защити и ако има грешки, микросхемите бързо излъчват „магически дим“ и замлъкват завинаги.

Процесът на разпояване и запечатване е прост: прилагаме флюс, нагряваме го, премахваме го (или го поставяме). Във видеото всичко се вижда ясно. А по отношение на нюансите в процеса ще кажа следното: не пестете от колофона. Това едновременно ускорява и улеснява процеса. Колофонът започва да кипи при 250 градуса. Опитайте се да не го оставяте да кипи прекомерно и да „пуши“. Първоначално контролирах температурата на платката с помощта на термодвойка и тестер, но не мога да кажа, че това е удобно и ефективно. Просто гледайте частта, която се запоява. Със сигурност ще видите, когато спойката започне да се топи. Когато разпоявате или запоявате, покрийте „деликатните“ микросхеми с малко парче фибростъкло с размера на кутията. Има мнение, че частта от видимия спектър на инфрачервеното лъчение се абсорбира активно от черния корпус на микросхемата и го затопля повече. Ако е необходимо, покрийте с алуминиево фолио частта от дъската, която не желаете да нагрявате. Устройството е много компактно. И е доста удобно да го използвате, като го държите в ръката си и насочвате излъчването към желаната точка. Или като го монтирате на някаква стойка. Снимката по-горе е пример за това как използвам устройството. Не оставяйте устройството в режим на пълна мощност за дълго време.