Почистване на сажди от газов котел термобар 16 kW. Газов котел за отопление в частна къща, почистване на котела от сажди, полезни съвети. Как да почистите котел на твърдо гориво. Методи за почистване

Често в селски къщиизползват се затворени отоплителни системи. Когато е възможно да се свърже отоплителен агрегат към газопровод, тогава се използват котли на твърдо гориво.

Необходимо е периодично да се почиства от смоли, сажди и катран. Правилна грижапродуктът ще удължи експлоатационния му живот.

Гориво и последствия от изгарянето

Отоплителните уреди могат да работят на няколко вида твърдо горивов зависимост от дизайна:

дърва за горене;
торф.

При изгаряне на всякакъв вид твърдо гориво се появяват остатъци - нагар, смола, катран. Те трябва редовно да се премахват от системата. Пепел, пепел и други продукти от горенето се натрупват върху повърхностите на горивната камера. Това може да попречи на стабилността на устройството и да причини неизправности.

Причини за продукти от изгаряне на твърдо гориво:

Поява на сажди:

в системата няма достатъчно кислород и процесът на горене е нестабилен;
не е достатъчно високо.

Външен вид на смолата:

гориво с ниско качество;
сурово гориво;
температурата в котела не е достатъчно висока;
Заредено е твърде много гориво.

Външен вид на катран:

слаб въздушно течениенавлизане в горивната камера;
устройството не е проектирано правилно;

Нежеланите отпадъци възникват в резултат на неправилна експлоатация. Тези фактори също увеличават износването на оборудването.

Ползите от редовното четкане

Почистването на котел за твърдо гориво със собствените си ръце е доста просто, особено с помощта на специални инструментии средства. Има само четири метода за почистване на котли на твърдо гориво у дома.

Можете да почистите котела с помощта на:

покери;
различни специални скрепери;
остриета с различна ширина;
метални четки;
ръфове;
специални средства за почистване на котли.

Правила за безопасност при почистване:

Извършва се само почистване „Направи си сам“ с инструменти и продукти след пълно спиране на котела.
В никакъв случай Не почиствайте работещ или горещ бойлер.
При обслужване на котела клапата трябва да е напълно отворена.

Прочетете също: Котел за дървени стърготини

Процес на почистване устройство за твърдо горивоот сажди, катран и катран:

Единственият процес за почистване на котела е, когато той първо трябва да се нагрее и след това малко да се охлади.
Използвайте шпатули и скрепери, за да отстраните веществата от стените на устройството.
След почистване загрейте отново котела, така че остатъците да изгорят напълно.

Химическо чистене

За да може отоплението на дома да се извършва ефективно и непрекъснато, всички елементи на отоплителната система трябва да са в отлично работно състояние.

Основното отоплително устройство е. За да работи стабилно, трябва да го извършвате редовно. Поддръжка. Важна операция по поддръжката е почистването на газовия котел от въглеродни отлагания и сажди. Нека поговорим по-подробно за това как ефективно да почистите котела.

Причини и последствия от сажди

Въглеродните отлагания в котела са продукт на изгаряне на газ. При излизане през комина тази смес, която се състои от органични съединенияи карбон, полепва по стените на котела и комина.

Ненавременното почистване на котела и комина може да доведе до следните последствия:

желанието намалява и в резултат на това, въглероден окисможе да започне да влиза в дома, а това от своя страна може да причини сериозни увреждания на здравето на членовете на домакинството;
натрупването на сажди в комина може да причини пожар, с други думи, нивото на пожарна безопасност е значително намалено;
появата на въглеродни отлагания по стените на котела значително намалява преноса на топлина към нагревателните елементи;
натрупаните сажди значително намаляват производителността на котела, което води до повишена консумация на газ.

Тези точки още веднъж потвърждават, че редовното почистване на котела и комина е просто необходимо. Преди да премахнете въглеродните отлагания, на първо място, трябва да се запознаете с правилата за извършване на този вид работа и също така да имате всичко под ръка необходими инструментии материали.

Появата на сажди може да доведе до гасене на газов котел:

Инструменти за почистване на котли

За да почистите ефективно газовото оборудване от сажди и отлагания, първо трябва да придобиете необходим наборинструмент.

Този комплект трябва да включва:

Имайки необходим комплектинструменти, можете да преминете директно към почистването на котела и комина.

Процедура

За да се извърши правилното и ефективно почистванегазов котел от сажди и сажди, трябва да изпълните следните стъпки:

Бележка на специалиста:За да сглобите правилно котела, по време на демонтажа е необходимо внимателно да запомните местоположението на всички демонтирани компоненти и части.

По този начин говорихме много подробно за това как правилно да почистим газов котел и комин от сажди. Ще се радваме, ако използвате нашия съвет!

Гледайте видеоклипа, в който опитен потребител ясно показва как да почистите газов котел (AOGV) от сажди:

Информацията, която предлагаме, ще ви помогне бързо, точно и без помощта на специалисти да извършвате редовна поддръжка на едно- или двуконтурни газови котли. Качество на почистване на топлообменника двуконтурен котелсъс собствените си ръце няма да бъде по-нисък от работата на сервизния отдел, в цената - ще похарчите не повече от 100 рубли, във времето - максимум 2 часа. Интересно? След това прочетете.

Малко теория

Принципът на работа на всеки газов котел е да загрява охлаждащата течност по време на изгарянето на газ. Дизайнът на топлообменника, през който се движи нагрятият материал определена температураохлаждаща течност, приблизително същата. Това е извита тръба от мед или неръждаема стомана, която се нарича намотка. При преобразуване на газ в Термална енергиятой се нагрява и заедно с него се нагрява вода или друга охлаждаща течност, която циркулира през отоплителната система.

За нагряването на водата в топлообменника отговаря система от плочи, която външно е идентична с автомобилния радиатор. С негова помощ можете да увеличите температурата на водата, да я намалите или да я насочите към една от веригите, ако говорим за двуконтурни котли.

Това е, сравнително казано, „радиатор“ на газов котел, който се нуждае редовно почистване, по-точно измиване.

Защо трябва да почистите топлообменника на газов котел?

Основният материал за направата на бобината е медта или нейните сплави. И в чиста форма, а като компонент медта има добра топлопроводимост, но в същото време доста бързо се появява покритие от оксид, което не може да се отстрани по немеханичен път.

Постепенно слоят меден оксид се увеличава. Намаляване на топлопроводимостта и намаляване на ефективността на газовия котел. При същата консумация на газ къщата ще бъде с 15-30% по-студена зимно време.

Газовите дюзи, през които газът влиза в плочите и загрява охлаждащата течност, също се нуждаят от почистване.

Експертите препоръчват извършването на такова почистване на топлообменника на газовия котел ежегодно, но в повечето случаи това са превантивни мерки, които оправдават работата на сервизния отдел и цената на операцията. Всъщност е достатъчно да почиствате топлообменника веднъж на 2-3 години преди да започнете отоплителен сезонда сте напълно уверени в правилната работа на котела и рационалния разход на гориво.

Струва си да обърнете внимание на чайника си. Ако плаката е значителна и се появява бързо след почистване, твърда вода, а след това топлообменникът ще трябва да се почиства на всеки 2 години. Ако не, 3 години пауза е достатъчна.

Почистване - първи етап

Първо, подгответе инструментите си:

отвертка за "+" и "-";
регулируем гаечен ключ;
прахосмукачка;
четка;
ръкавици.

В зависимост от модела на газовия котел процедурата за достъп до горивната камера може да се различава. При някои е достатъчно да махнете капака предната страна, развийте болтовете от горивната камера и стигнете до топлообменника; в други трябва да демонтирате секциите на гуменото уплътнение и да премахнете огнеупорните стени.

Веднага след като капаците бъдат премахнати, веднага можете да видите планина от отпадъци в дъното на котела, която обикновено се изтегля от улицата. Тази зона може просто да се почисти с прахосмукачка и да се изтрие прахът и мръсотията, натрупани по време на престой.

Почистване на инжекторите

Дюзите са разположени в долната част на камерата и през тях газът постъпва в котела за изгаряне. Бъдете много внимателни, когато почиствате, тъй като колкото по-зле го правите, толкова повече топлина ще излиза от дома ви. В идеалния случай всички инжектори трябва да станат напълно прозрачни. Ако почистването се извършва редовно, това е достатъчно, за да се справите мека кърпа, ако рядко или дори за първи път, ще ви бъде полезна твърда четка или нова четка за зъби, намазана с обикновен тоалетен сапун. Прецизно смазани, така че сапуненият разтвор да не залива дюзите.

За да почистите това устройство, трябва да го развиете. Като съединители се използват адаптери, така че не би трябвало да има никакви затруднения. Също така внимателно изключете температурния сензор.

На първо място, вие се занимавате с промиване на топлообменника на газовия котел отвън. Вземете дълбок съд, налейте вода и препарат за отстраняване на котлен камък. Ако нямате под ръка, можете да минете с лимонена киселина, но водата трябва да е достатъчно гореща - 60-70 градуса. Накиснете за 40 минути, след което изплакнете под високо налягане на вода.

Не търкайте пластините на топлообменника с парцали, гъби или четки. Това е мек материал, който лесно се мачка.

Най-добрият начин да измиете топлообменника на котела е с ръчна автомивка, но трябва да контролирате силата на струята, така че плочите да останат непокътнати.

Можете дори да не оставяте горната част на устройството да изсъхне и да преминете директно към почистването на „вътрешностите“, или по-скоро на намотката, през която циркулира топлообменникът. Като правило, ако в стаята има мека вода, значително количество котлен камък няма време да се натрупа вътре през времето между услугите, но по принцип може, така че тръбата също трябва да бъде добре почистена. Между другото, битовите филтри не влияят на скоростта, с която се появяват котлен камък и варовик.

Как да почистите топлообменника на газов котел

Ако с външна частлесен за боравене дори домакински продуктот котлен камък, то за почистване на вътрешността на тръбата ще ви трябва по-сериозен препарат, но и от редица домакински продукти.

Cilit се е доказал добре за почистване на тоалетни, премахване на плака. Продуктът трябва да е течен и достатъчно гъст, за да запълни цялата тръба. След това трябва да изплакнете тръбата с декалцифициращ агент или същата лимонена киселина в размер на 30 грама на литър вода. Изсипете го в тръбата и го оставете за няколко минути, извадете го, разклатете го енергично няколко пъти и след това изплакнете обилно под силна струя вода 10 пъти, за да отмиете напълно останалия котлен камък.

Във видеото можете да видите ясно как правилно и как да почистите топлообменника на двуконтурен газов котел:

След това. След като почистите топлообменника от всички страни, подсушете го и го сглобете отново в обратен ред.

За тези, които са решили да започнат „почистване“ за първи път, препоръчваме да заснемете целия процес или да направите снимки по време на процеса на разглобяване. Ще бъде много по-лесно да се събере по-късно и няма да се появи ненужни подробности, както често се случва.

Свържете топлообменника към котела и температурен сензори го включете пълна мощност. Трябва да проверите колко добре работи и колко време отне охлаждащата течност да се загрее.

Това завършва процеса. Общо изразходвани - 62 рубли за лимонена киселинаи 2 часа време. За сравнение, в Москва цената на този обхват на работа ще струва средно 1000 рубли, в Киров - от 300 до 500, в зависимост от модела на котела.

Написването на тази публикация беше предизвикано от верига от събития, които ме принудиха да опитам ръката си в самостоятелното обслужване на газов котел. Нека веднага да отбележа, че това не е точно „обмен на добри практики“, както обикновено се представя, тъй като някои от представените факти говорят, напротив, за първоначалната пълна неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на тези, които я четат, да избегнат подобни грешки.

Факт е, че при привидното изобилие от информация в интернет трябваше да се изправя пред факта, че няма разбираеми инструкции стъпка по стъпкаНе е толкова лесно да се намери - най-често всичко се ограничава до селективни съвети във форумите. Фабричното ръководство с инструкции обхваща много проблеми доста сухо и не дава много яснота, а някои важни аспектикато цяло практически липсва, което по принцип доведе до ситуацията, за която ще стане дума. И така, какво причини и как почистихте газовия котел AOGV-11.6-3 със собствените си ръце?

B закупен собствена къщание се преместихме през септември 2002 г. Имаше (и остава) отоплителна система, но тогава тя беше организирана на принципа на естествената циркулация. Котелното помещение е в отделна пристройка, оборудвана в съответствие с всички съществуващи правила. Стар чугунен котел с газови горелки, някои, както си спомням сега, невероятни големи размери, също с “домашна” шамотна зидария отвътре. Това беше пълна разруха: всеки месец в нашите не толкова студени зими (Молдова, Приднестровието) броячът добавяше 800 кубически метра!

С една дума, беше решено да се извърши подмяна. Избрахме AOGV-11.6-3-U, както поради ниска цена, така и като взехме предвид теглото добри отзивиза този модел от приятели. В същото време е инсталирана циркулационна помпа. Резултатите не закъсняха - през следващата зима къщата беше много по-удобна и топлината се разпределяше равномерно във всички стаи. А месечното потребление на газ е спаднало повече от три пъти! – обикновено се побираме в 220 – 270 куб.м.

За чест на производителите трябва веднага да се каже, че през последните 13 години не е имало абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори в студена зима 2008-2009 г., когато вървеше следващата „газова война“ и налягането в газопроводите беше намалено до критичен минимум, котелът се справи доста добре със задачата - къщата не беше гореща и ние не бяхме в опасност от замръзване. Честно казано, дори ми беше странно да чета във форумите, че много хора у дома имат постоянно свързан бутон за газов клапан - през целия период на работа просто не са се появили проблеми с автоматизацията.

Посещенията на газови инспектори в нашия град се извършват редовно. Никога не е имало особени оплаквания относно работата на оборудването. Единствената забележка беше предходната година - да се смени гофрираният участък на комина (преди вкарване в основната тръба) с такъв от поцинкована стомана. Недостатъкът е коригиран.

Тази година застудяването дойде малко по-рано и още в началото на октомври беше решено котелът да се стартира на минималната мощност. Но се появи проблем - фитилът на запалката не искаше да светне, а ако светеше, беше с толкова мъничко пламъче, че едва се виждаше. Естествено, такъв факел не осигурява отопление на термодвойката и автоматизацията не работи.

Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факлата светна веднага, но беше слаба) беше наблюдавана година по-рано. Дюзата на запалителя беше очевидно запушена и миналата година ми помогна това, че (на мой собствен риск) успях да напръскам тази „струя“ с кутия течност за почистване на карбуратора през дълга извита тръба. След като течността се изпари, опитах да го запаля - всичко работи и миналата зима не възникнаха повече проблеми през целия отоплителен сезон.

Миналата година успяхме да се справим без никакво разглобяване - дюзата беше почистена от такава карбураторна течност

Но тази година подобна мярка се оказа недостатъчна – ефектът беше дори обратен. Запалката спря да свети напълно.

Наистина не исках да премахвам напълно целия газов монтаж с горелки (и по това време дори не знаех колко е достъпен). Опитах се да развия тръбата за подаване на газ към запалителя от блока на магнитния клапан и да я издуха с помощта на автомобилна помпа. Безполезна. Няма какво да се направи - трябваше да помисля как да премахна целия блок на горелката, за да изпълня механично почистванезапалителни дюзи.

Котелът, разбира се, е вързан, системата е пълна. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още стои в специална яма. Всичко това в началото беше много страшно - как да демонтирате газовия блок? Добър съветНе го намерих, но попаднах на намек в един от форумите - този възел се върти около централната ос - входът газова тръба.

Тъй като не се очакваха операции от значителен мащаб, не направих снимки на този етап. Показаните по-долу операции са извършени по-късно, когато котелът е разглобен отново. Но същността си остава същата.

И така, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначално разглеждане на „ситуацията“ първоначално използвах огледало, поставено отдолу), се появява нещо подобно:

Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Стрелка поз. Фигура 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към главната горелка. поз. 2 е входът на тръбите на запалителя и термодвойката. И целият този монтаж, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се държи на фланеца на цилиндричния корпус на котела с три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча по върховете на правилен триъгълник. Синята стрелка показва един от тях, този, който се намира малко вляво от прозореца за запалване.

Втората кука е по-близо до задната част на котела отляво (ако стоите с лице към прозореца за запалване).

Третият е почти точно под блока за автоматизация, на нивото на вертикалните тръби, спускащи се към тигана.

След обстоен оглед на цялата долна част не открих други закрепващи или фиксиращи елементи. Това означава, че трябва да има жлебове, през които тези издатини да могат да бъдат отстранени от захващане с фланеца на корпуса. В резултат на това се оказа, че има само един жлеб и той се намира в областта на третата кука (както е показано). За да стигнете до него, палетът трябва да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е показана със зелена стрелка. Между другото, отварящият се небоядисан участък на корпуса също е ясно видим - можете да видите как тиганът се движи.
Разбрах принципа на закрепване. Но за да завъртите тигана и да премахнете блока на горелката, естествено е необходимо да изключите газовата тръба, запалителната тръба и контактната тръба на термодвойката от автоматичния блок.
Първо проверих отново дали е спряно подаването на газ от домашната инсталация.

След това внимателно разви гайките на фитингите на блока за автоматизация.

1 – тръба за подаване на газ към запалителната горелка. Ключ за 12.

2 – тръба с контакт на термодвойка. Ключ за 12.

3 – газопровод към основната горелка. Ключът е 27.

Паронитовото уплътнение на главния газопровод е отстранено. Проверено - отлично състояние. На разширителната тръба уплътнението остана на фитинга на тройника, но също така се вижда, че не е износено и пак ще служи доста добре.

След разглобяване на този уред тиганът се завъртя доста лесно и през жлеба, който е най-близо до тръбите, държачът излезе от зацепване с корпуса. Сега, поддържайки палета отдолу, леко го натискаме към себе си - и другите два държача също излизат от зацепване. Спускаме целия монтаж на пода и след това внимателно го издърпваме между краката на котела.

На снимката е сваления съд, но пак ще направя резервация - снимките са направени по-късно, по време на вторичния демонтаж на котела. Първият път картината беше много „по-чиста“. По-нататък в текста ще стане ясно защо се обръща толкова голямо внимание на това.

Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без признаци на деформация. Нямаше оплаквания за нейната работа.
След това премина към „виновника“ на цялото това начинание - дюзата на запалителната горелка. Развих двата винта, държащи този модул (фитил плюс термодвойка) в сглобено положение. Винтовете обаче първоначално издържаха, но след третиране с WD-40 все още работеха. Свалих кутията с формата на кутия от пилотната горелка и стигнах до дюзата.

Самата месингова дюза беше покрита отгоре с леко бяло покритие (като котлен камък), което се отстраняваше много бързо, без усилие, с фина шкурка. Самата дюза, да, беше обрасла, едва „нарисувана“ дори визуално. Също така е наред - взех тънка медна нишка от разхлабения кабел и почистих дупката. За гаранция го продухах под налягане с помпа от страната, свързваща тръбата с тройника на блока за автоматизация. Цялата задача е изпълнена!

В същото време, докато има свободен достъп, много внимателно почистих завоя на тръбата на термодвойката с „нулева“ шкурка: там имаше много лек слой оксид - той се беше натрупал през летния период на бездействие.
Внимателно сглобих всички компоненти в обратен ред. Помъчих се малко с преинсталирането на палета, но след това го хванах.

Първо трябва постепенно, без изкривяване, да повдигнете целия този блок, така че горелката да влезе вътре в корпуса и модулът на запалителя и термодвойката да не се придържа към фланеца на корпуса. След това, заставайки отстрани на тръбите, леко натиснете целия този комплект към себе си, наклонете леко надолу, така че противоположният ръб на тигана да се повдигне леко (буквално няколко градуса!). След това, когато движите палета напред, трябва едновременно да поставите две далечни куки, така че да паснат на фланеца на корпуса. Насочете куката, която е най-близо до вас, в изрязания жлеб и когато влезе в него, завъртете целия палет обратно на часовниковата стрелка. Големината на това въртене ще бъде визуално показана от позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде директно под разклонителната си тръба на блока за автоматизация, както беше по време на демонтажа.

Монтирах всички тръби на място, като първо проверих наличието и правилното прилягане на уплътненията. Затегнах гайките на тръбата за подаване на газ и на тръбата на запалителя с гаечен ключ. Преди да инсталирам отново тръбата на термодвойката, аз много внимателно, буквално едва го докосвайки, почистих контактните подложки с „нулева“ подложка. Тази гайка, в съответствие с препоръките, които прочетох, беше затегната не с гаечен ключ, а на ръка, използвайки само сила на пръста.
Проверих херметичността на връзките - донесох гъба от кухнята с перилен препарат, отвори подаването на газ, „изми“ ставите на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на изтичане.
Опитах се да пусна котела. Фитилът светна идеално - с равномерен пламък, „измивайки“ извивката на термодвойката. Буквално след 15-20 секунди - проработи газов клапан. Изчаках няколко минути, след което включих подаването на газ към основната горелка - гори гладко, без пукане. Експериментирах - няколко пъти затворих и отворих подаването на основната горелка: всичко е наред - фитилът гори равномерно, не изгасва, горелката се запалва както обикновено.

Това е всичко, зададох приблизително желаната степен на нагряване, затворих капака на контактното прозорче и си тръгнах изпълнен с гордост за успешно свършената работа.

Тогава дори не знаех, че моите „приключения“ тепърва започват!

Разберете, като проучите основните критерии за оценка в специална статия на нашия портал.

Неочакван проблем

Няколко дни работата на котела не предизвика никакви оплаквания - не изгасна, парното работи добре. Въпреки това мина около седмица и ми се стори, че в котелното помещение се появи необичайна миризма - не беше миризмата на газ в чистата му форма, а по-скоро „ароматът“ на изгорял газ. Освен това започна да се създава впечатлението, че според усещанията на домашните им липсва топлина.

Няколко пъти котелът изгасна през нощта - без видима причина. Е, тогава - повече. Около седмица по-късно, когато влязох в котелното помещение, видях зловеща картина - пламъкът на горелката се опитваше да „излезе“ през прозореца за запалване, покрит с щит. Достатъчно голям парцелМеталната обшивка над прозореца беше почти нажежена, боята по нея беше напълно обгорена, до „чистия“ метал.

Естествено котелът веднага е загасен. След като изстина, пробвах да го запаля. Фитилът работи добре, автоматиката също работи добре. Но когато основната горелка се запали, тогава, първо, пламъкът има ясно изразени оранжеви краища на пламъците. И второ, „короната“ на пламъка не е насочена напълно нагоре, но също така се стреми към пролуката между топлообменника и външния корпус на котела.

Ясно е - това е ясен знак, че потокът от горещи газове вътре в котела среща някакво съпротивление, с една дума - каналите са обрасли със сажди. Има сажди навсякъде, дори по ръба на прозореца за запалване - никога досега не съм си цапал ръцете при запалване, но сега се появяват черни петна по пръстите ми, които между другото много трудно се измиват дори с топла вода и сапун.

Но остава неясен въпросът - защо? В крайна сметка за толкова много години никога не сме се сблъсквали с подобен проблем.

Върнах се във форумите да потърся причината. И на един от тях попаднах полезни съвети– тази картина е характерна за непълно изгаряне на газ, без захранване допълнителен въздух. Започнах да разбирам по-отблизо дизайна на моя котел и открих нещо, на което просто не бях обръщал внимание преди. Това е клапан с форма на скоба на входа на газовата тръба към котела, отдолу, точно на тигана. Там на тръбата има два диаметрално противоположни отвора, които се покриват от този демпфер.

Изтичах да проверя: вярно е - амортисьорът почти напълно покрива и двата отвора. Лошото познаване на „материалните части“ доведе до факта, че изобщо не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на блока на горелката, очевидно, той случайно е преместил този амортисьор в положение, в което подаването на въздух е блокирано.

Опитах се да отворя тези прозорци и да запаля котела - да, пламъкът веднага промени цвета си и стана по-равномерен. Но „короната“, естествено, все още има тенденция към пространството между корпуса и топлообменника, тоест намерената причина не ме спасява от почистване на котела.

Почистване на бойлера

Ясно е, че за да извърша почистване, трябва да разглобя отново - също да разглобя блока на горелката и в допълнение към това - да отстраня горен капаккотел

Трябваше да се помъча малко с премахването на чадъра, който се превръща в метална часткомин. Факт е, че самото котелно помещение е тухлено, от оригиналния тип, монтирано на фундамент, като в него са вградени две тръби - от котела и по-нагоре от газовия бойлер.

Сам вградих тръбата на котела, направих го навреме и тя „пасва“ много плътно. Трябваше да положа усилия, за да постигна лека реакция. Но в крайна сметка се получи - успяхме да го повдигнем достатъчно, за да имаме достатъчно свободно място, за да извадим чадъра от тръбата. Картината, която се получи беше много пъстра.

Под самия чадър се виждат отлагания от сажди. И ако погледнете чадъра отдолу, тогава върху полусферичния разделител-кондензатен колектор има мек, рохкав слой сажди с дебелина около 10 милиметра.

За да премахнете горния капак на котела, първо трябва да изключите и демонтирате сензора за тяга. Той се държи на капака с пластини, които се завинтват с два самонарезни винта (показани със сини стрелки на илюстрацията по-горе). Но колкото и да завъртях тези винтове, те се завъртяха на място, без да се помръднат нагоре дори милиметър. В крайна сметка се отказах от въпроса и реших да махна капака заедно със сензора. За да направите това, първо използвайте 14-милиметров гаечен ключ, за да развиете гайката, свързваща тръбата с тройника на модула за автоматизация.

Веднага проверих паронитовото уплътнение - беше „живо“, остана на място и затова реших да не го безпокоя.

Тогава, изглежда, всичко е просто - капакът е фиксиран към корпуса на котела с три самонарезни винта.

Самонарезният винт, който се намира от предната страна на котела, излезе доста лесно.

Но другите двама оказаха „ожесточена съпротива“. Те просто не искаха да мръднат. Нито мощни отвертки, нито обработка с WD-40, нито потупване помогнаха - те стояха неподвижни.

В крайна сметка слотовете за отвертката започнаха да „облизват“ - но все пак със същия нулев резултат. Имаше само един изход - да се отрежат главите на винтовете с мелница, за щастие, те не бяха направени „под зенкер“.

Няма проблем - изрязах го много внимателно. Гледайки напред, ще кажа, че впоследствие смених тези стойки с покривни винтовес шестостенна глава - при бъдещо почистване на бойлер. Държи още по-добре и няма да е проблем да го развиете.

Капакът прилепна плътно и дори се наложи да го почукам малко отдолу - опирайки дървено блокче в долния ръб. След това тя излетя плавно.

На задна странаПо капаците ясно личат следи, които остават поради неправилно преминаване на продуктите от горенето. Те намериха път между топлообменника и корпуса на котела, след което се сближиха към централния отвор на комина.

Естествено, не е необходимо да се говори за ефективност на котела в такава ситуация - той по-скоро отоплява котелното, отколкото отдава топлина на системата. За безопасността на такова функциониране е по-добре да мълчим.

Водният топлообменник на котела е покрит с капак отгоре. Той е фиксиран и притиснат плътно към него с помощта на специални крепежни елементи - метални клинове (те са показани на илюстрацията по-горе с жълти стрелки). Тези крепежни елементи се отстраняват много лесно.

Мислех, че са пролетни - нищо подобно. Тези клинове са направени от обикновена мека стомана, а антените им са огънати по същия начин като обикновените шпленти. Те лесно се довеждат до центъра и след това клинът се изважда от слота.

По същия начин отстранете всички ограничители и след това отстранете капака. И се ужасих...

Тази малка междина между топлообменника и капака, в която газовите потоци от три канала трябва да се комбинират в един централен, за да излязат в комина, е плътно запушена със сажди.

Сега е необходимо да премахнете вложките на турбулатора на газовия поток от каналите на топлообменника. Поддадоха се без много съпротива, когато ги хванах с клещи.

Картината се оказа дори по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят сажди върху лопатките на турбулатора е впечатляващо дебел!

В същото време веднага гледам състоянието на тези вертикални цилиндрични канали. Картината съвпада...

Естествено, дори ако „извадим в скоби“ проблемите с тягата, няма въпрос за ефективност на работата на котела с толкова обрасъл отвън топлообменник.

След това свалих съда на котела с блока на горелката - вече описах как се извършва тази операция по-горе.

Това е всичко, можете да продължите директно към почистването на всички възли. За тази операция е закупена обикновена пластмасова четка за бутилки от строителен магазин - тя ще бъде подходяща за вертикални канали. Завързах го с тиксо дървени летвида преминава през каналите по цялата им височина.

Знам, че "класиката" за домашни занаяти е синята електрическа лента, но имах само бяла :)

А за почистване на други части и повърхности закупих плоска четка с меки месингови косми.

Започвам да почиствам от горната равнина на топлообменника - почиствам и измита всички наслагвания от сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
След това преминавам към почистване на каналите. Саждите се отделят от стените доста лесно - все още не са имали време да се „втвърдят“. Характерно е, че е много мазен.

След почистването на самия бойлер преминавам към свалените части и възли. За да не разпространявам излишна мръсотия в котелното помещение, премествам цялото това действие в двора.

Самата горелка и този път беше чиста, с изключение на саждите, които нападнаха отгоре - лесно се изчеткваха. В същото време веднага почиствам леко тръбата на термодвойката с „нула“ - няма да навреди.

След приключване на операцията по почистване, пристъпвам към сглобяване на бойлера. Първо инсталирах блока на горелката на място - това вече беше описано по-горе. Веднага свързах всички тръби, проверих уплътненията и затегнах гайките.

И тук веднага насочих вниманието си към позицията на вентила на въздушния канал. При почистване махнах тази скоба от тръбата (не знам защо обаче), но кога обратна инсталацияОказа се, че е от мека стомана и няма никакви пружиниращи свойства. След монтажа той започна да виси и просто да се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - пробийте дупки в „ушите“ и след като поставите капака, го затегнете леко с дълъг винт M5. Оказа се добре - сега скобата е здраво задържана в дадената позиция, но преместването й не е трудно.

Илюстрацията показва, че отворите за въздух са наполовина отворени.

Следващата стъпка е да поставите турбулаторите на място.

Инсталирането на турбулатори е много просто и просто е невъзможно да се направи грешка тук - те се вкарват в каналите и се държат в тях поради разширяването на централната метална чиния. Вмъквам ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, т.е. лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално на кръга.

Следващата стъпка е да смените капака на топлообменника. Ушите за скобите пасват в прорезите на капака.

Вкарвам метални шплинти в отворите на отворите и леко ги почуквам от задната страна, така че капакът да прилепне възможно най-плътно към топлообменника. След това разпръснах антените с клещи - това е всичко, капакът е здраво закрепен.

След това сменям горния капак на котела. Ориентирайте се с нея правилна позицияДупките от единствения излязъл самонарезен винт нормално помагат. В моя случай сензорът за сцепление не беше премахнат - той вече е на мястото си и остава само да свържете тръбата му към тройника и да затегнете гайката.

Завършвам монтажа, като монтирам капачката. Пъхнах го под тръбата, поставих го на гнездото (прилепва много плътно) и след това внимателно го поставих на място. Трите издатини на капачката трябва да паснат в съответните отвори на капака на бойлера, а изрязаният полукръгъл прозорец ще се постави над преминаващата тръба на температурния датчик.

Естествено, след това всички връзки бяха проверени за течове.
Преминавам към дългоочаквания момент - пускане на котела. Фитилът веднага се запали и след 15 секунди се задейства магнитната клапа. Дотук добре.

Отварям газта - горелката се запалва лесно, огънят гори с равномерен венец, с еднаква височина на пламъците и те не гледат на страни, а са насочени ясно нагоре, което трябваше да се докаже!

Опитах се да "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах равномерен син пламък, практически без никакви примеси на червени или оранжеви нюанси. Експерименталното изключване и подаване на газ (симулация на спиране и пускане на котела) беше успешно - пилотният пламък е стабилен, а горелката светва веднага и почти безшумно.

Оттогава минаха две седмици - няма оплаквания относно работата на котела! Зимата предстои и се надявам парното да не ни поднесе неприятни изненади.

А за себе си реших следното:

Бъдете по-внимателни към детайлите на всеки дизайн - всичко има своето предназначение и необмислените действия могат да доведат до извънредни ситуации.
Процесът на почистване е усвоен, не е толкова сложен, така че ще го провеждам редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за профилактика.

Разберете как да произвеждате, като изучавате задължителните изисквания в специална статия на нашия портал.

Авторът е наясно с това подобни произведения, като цяло, трябва да се извършва от подходящи специалисти. Следователно тази статия не трябва да се разглежда като ръководство за действие, а само като разказ за случилото се - за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблемии поиска спешното им отстраняване. Надявам се, че получената информация ще бъде полезна за някого.

Подобни материали

Комфортът на собствениците на частен дом, особено през зимата, зависи пряко от изправността на отоплителната система, а безупречната работа на отоплителния котел е гарантирана само ако всички негови части се поддържат в идеален ред. Понякога функционирането на оборудването е нарушено по много тривиална причина - поради замърсяване на някои части, например газов бойлер или топлообменник. Нека да помислим дали е възможно да почистите газов котел сами и дали е безопасно.

Тръби, през които рано или късно циркулира гореща течност вътрепокрити с плака. Този процес напомня на отлагането на вар по стените на чайник: колкото по-дебел е слоят котлен камък, толкова по-бавно се нагрява. Солните отлагания по стените на топлообменника могат да причинят проблеми.

Ето как ще изглеждат задръстените с котлен камък тръби на топлообменника (изглед в разрез), ако не се извършва редовно профилактика и почистване на вътрешните канали

Наистина ли тези проблеми са толкова големи? Вижте какво ви очаква, ако не промиете линиите навреме:

Прегряване.Газовият котел е проектиран по такъв начин, че охлаждащата течност по време на обратното движение трябва да охлажда вътрешните части на нагревателните елементи. Варовиковите отлагания пречат на правилното охлаждане, така че оборудването може да се повреди по всяко време.
Счупване на важни части.Например, стесняването на диаметъра на тръбите води до увеличение крайно натоварванена циркулационната помпа, в резултат на което тя също може да се повреди.
Повишен разход на гориво.Поради отлаганията, топлопроводимостта на тръбите е рязко намалена и за необходимото нагряване на течността е необходимо голямо количествоенергия, тоест потреблението на газ се увеличава. Съответно разходите за експлоатация на газов котел също ще се увеличат.

За да избегнете тези проблеми, е необходимо да се миете редовно.

Честотата на процедурата зависи от течността, която се използва като охлаждаща течност. Да предположим, че отоплителна система, използваща антифриз, изисква почистване приблизително веднъж на всеки 2 години, докато трябва да наблюдавате качеството на течността и, ако е необходимо, да я смените напълно. Тръбите, в които циркулира пречистена вода, трябва да се мият веднъж на 3-4 години. Колкото по-висока е твърдостта на течността, толкова по-чести са мерките за почистване.

Методи за промиване на топлообменника

При избора на метод на пране те обикновено разчитат на собствените си възможности и знания. Нека разгледаме три общоприети метода.

Метод #1 - ръчно почистване

За да направите това, е необходимо внимателно да извадите топлообменника от котела, в противен случай няма да има свободен достъп до замърсени повърхности. След това изберете или механично почистване, или измиване с разтвори. За механично отстраняванеотлаганията ще изискват скрепер, четка и прахосмукачка. За промиване, което е добро за двуконтурни котли, използвайте течност за разтваряне на сол.

При ръчен начинВсички почистващи действия трябва да бъдат внимателни и внимателни. Когато инсталирате топлообменника на място, трябва внимателно да проверите херметичността на връзките.

След като извадите топлообменника от тялото на котела, ще разберете, че вътрешната повърхност на основната му част - извитата тръба - трябва да се почисти и ще бъде изключително проблематично да се извърши пълно почистване ръчно

Метод #2 - химически разтвор чрез бустер

Това включва използването на специално оборудване - бустер, с който се изпомпва кисел миещ разтвор в топлообменника. Той преминава през тръбите няколко пъти за дълъг период от време; в резултат на това отлаганията се разтварят и се отстраняват заедно с промивната течност. В резултат на това индикаторите честотна лентаи топлопроводимостта се увеличава. Дори най-устойчивите замърсители - солни отлагания от карбонат и отлагания от фери желязо - могат да бъдат третирани с киселинен разтвор. Киселинните остатъци в тръбите се неутрализират специално решение, който накрая се пуска в топлообменника.

Метод #3 - хидродинамично промиване

Не изисква разглобяване на оборудването. Състои се от изпомпване на вода (в някои случаи с абразивен пълнител) и след това изпомпване на налягане. Движението на течността с повишена скорост причинява разрушаване на отлаганията, които в крайна сметка се изхвърлят. Съществува опасност от превишаване на критичните нива на налягане, което може да доведе до спукване на тръбата.

Не се препоръчва сами да почиствате топлообменника. Най-доброто решение– свържете се с професионалисти, които са упълномощени да работят с газово оборудване. Познавайки методите и последователността на почистване, вие ще можете да контролирате работата на специалистите.

Профилактика и ремонт на газово оборудване от специалисти гарантира, че ще се използва висококачествено оборудване, доказани материали, безопасни технологии - и всичко това в съответствие със стандартите

Почистване на котела от сажди

Наред с почистването на комина се почистват и каналите на самия газов котел. Ако коминът се замърси и има проблеми с тягата, оборудването автоматично се изключва. Ако вътре в котела се натрупат сажди, спирането не се случва и жителите на къщата могат да бъдат отровени от продукти от горенето. Освен това замърсеното оборудване не функционира правилно, така че се препоръчва процедурата за почистване да се извършва ежегодно, особено за котли, работещи целогодишно.

Демонтаж и отстраняване на сажди

За да премахнете частите на котела и да ги почистите, ще ви е необходим прост набор от инструменти:

отвертка;
четки (меки и за метал);
четка;
отворени гаечни ключове (№ 8-17);
парцали.

Следвайки последователно описаните стъпки, можете да изчистите напълно вътрешни частигейзер и предотвратяване на злополука или дим в помещението.

Всички инструменти, които могат да се използват за премахване варовикс метална повърхност, и не можете без гаечни ключове

И така, първото нещо, което трябва да направите, е да спрете газта. След това свалете вратата на котела и изключете проводника, водещ към пиезоелектричния елемент. След това развиваме един по един термодвойката, електрода за запалване и тръбата на пилотната горелка. По-добре е да маркирате позицията на дюзата в горелката, за да не нарушавате настройката. Уплътнението под пилотната горелка трябва да се смени с ново. Внимателно извадете дюзата, медната тръба и след това горелката, като развиете комплекта скоби.

За отвиване на гайката, фиксираща медната тръба, е подходящ гаечен ключ № 17, за отстраняване на електрода за запалване - № 10, за развиване на винтовете, закрепващи пилотната горелка - плоска отвертка

След като извадите втулката на термометъра, отстранете капака на котела заедно с изолационния лист. След това изваждаме газопровода, като първо сме изключили клемите от сензора за сцепление. Почистете завихрящите устройства, извадени от топлообменника, с четка. По същия начин почистваме основата и външната част на топлообменника. Продухваме вътрешните канали с прахосмукачка.

За почистване на горелката използваме четки и четка. Димоотводът трябва да се избърше от всички страни. Специално вниманиеизисква почистване на дюзата: достатъчно е да почистите външната повърхност с четка, а за отвора ще ви е необходима тънка игла, чийто диаметър е по-малък от диаметъра на отвора. Ако случайно увеличите ширината на отвора, режимът на горене ще бъде нарушен.

Всички елементи на топлообменника, вътрешни и външни, трябва да се почистват с твърда метална четка. Удобно е да премахнете утаения прах и остатъците от варовик с прахосмукачка и влажна кърпа

Четката е идеална за премахване на плака вътрешни повърхностивсякаква форма - топлообменни елементи, медна тръба. Колкото по-дълга е дръжката. толкова по-удобно е да достигнете до труднодостъпни места

Сглобете отново в обратен ред

Връщаме основната горелка, медната тръба и дюзата на мястото им. След това монтираме пилотната горелка върху новото уплътнение, след като го почистим с метална четка. Когато свързвате електрода за запалване, е по-добре да не използвате ключ, а да действате ръчно, за да не повредите керамичната основа. Също така фиксираме останалите части на техните места. Като контролен тест използваме сапунисване на съединенията. Стегнатост на фиксиране медни тръбии горелките могат да се проверяват само по време на включване.

Когато сглобявате пилотната горелка, едно правило, което трябва да запомните е, че върхът на термодвойката трябва да бъде разположен срещу мястото, където се появява пламъкът.

Превантивна и почистваща работаПо-добре е да го направите в навечерието на отоплителния сезон. Във всеки случай частите ще бъдат покрити със сажди, които се натрупват с течение на времето, така че процедурата за почистване на елементите на газовия котел е много важно– както за ефективното функциониране на самия котел, така и за безопасността на обитателите на къщата. И ви напомняме още веднъж - по-добре е да поверите всяка работа с газово оборудване на специалисти!