Почистване на котела от сажди. Как да почистите газов котел за отопление: химическо и механично почистване. Как да почистите газов котел от сажди: инструкции стъпка по стъпка и подробно видео

IN отоплителни котлиобразува се слой от котлен камък, което се отразява неблагоприятно на работата им. Нека да разберем как сами да почистите котела от котления камък у дома, какви продукти и инструменти ще ви трябват за това.

Как да почистите газов котел от котлен камък: ръчни и хидродинамични методи

Топлообменникът в газовия котел е една от основните части. Той е този, който определя температурата и свойствата на течността, качеството на апарата. Използването на твърда вода води до образуване на котлен камък. Това от своя страна води до прегряване на оборудването, увеличава разхода на гориво и увеличава натоварването на помпата.

Можете сами да премахнете котления камък от котела

При ръчен начинПърво трябва да премахнете частта и след това да премахнете плаката с помощта на метална четка, скрепер или прахосмукачка. Когато почиствате, внимавайте да не повредите частите и уплътнителните материали. Това може да доведе до намаляване на налягането и повреда на котела.

Преди ръчно почистване на отоплителния котел, не забравяйте да изключите подаването на газ.

Хидродинамичният метод се състои в преминаване на вода през апарата под високо налягане. Този метод изисква постоянно наблюдение на налягането в системата. Тъй като критичното му увеличение може да доведе до разкъсване на елемента.

Как да почистите двуконтурен котел от котлен камък? Можете просто да накиснете частите в разтвор, който омекотява отлаганията, а след това с подръчни средства да премахнете цялата мръсотия.

Химическо почистване на котли

Използвайки химичен методЦялата вода трябва да се източи от отоплителната система и след това да се свърже бустер към котела - специално устройство за измиване, оборудвано с помпа. Изсипете почистващия разтвор в него и прекарайте продукта през топлообменника, без да спирате за няколко часа.

За химическо почистванеизползвайте:

• Смеси под формата на прах със сулфаминова киселина. Тези продукти не увреждат метала и уплътнителните материали.
• Решение на солна киселина, но това трябва да се прави много внимателно: продуктът е много агресивен и отпадъците от него трудно се изхвърлят.
• Лимонена киселина - действа доста ефективно, но е по-щадяща от солната киселина.

След измиване трябва да го пуснете няколко пъти чиста вода. Този метод помага за почистване на труднодостъпни места на устройството.

Незаменим атрибут на всяка отоплителна система е котелът, който играе ролята на топлинен генератор за отопление на дома.

Модерен пазар отоплителна техникае наситена с много широка гама котли от различни видове. Но те заемат специално място в този асортимент, който става все по-популярен всеки ден.

Тази тенденция се дължи на факта, че агрегатите от този тип са много ефективни и икономични отоплителни уреди Вилаи дори апартаменти. За да може газовият котел да работи гладко и стабилно, е необходимо да се грижите правилно за него.

Един вид такава поддръжка е другото замърсяване. Нека поговорим по-подробно защо да почистите газовия блок, както и по какви начини може да се направи това.

Колко често трябва да почиствате

Необходимостта от почистване възниква, когато се идентифицират следните отрицателни аспекти в работата на котела AOGV:

По правило причините за такива повреди са запушването на котела. За да разберете на кои места се натрупва замърсяване, трябва да знаете.

Почистващи възли

Този тип оборудване съдържа следните компоненти, които трябва да се почистват периодично:

• възпламенител;
• горелка с дюзи;
• газов филтър;
• топлообменник;
• горивна камера;
• комин.

Струва си да се отбележи, че почистването на всеки възел газов котелима своята специфика, на която ще се спрем по-подробно.

възпламенител

Когато запалителят работи нормално, пламъкът му трябва да изглежда като конус със син оттенък. Ако пламъкът стане жълтеникав, това означава, че горелката е замърсена.

Процедурата за почистване се извършва в следната последователност:

• изключете подаването на газ към котела;
• развийте запалката;
• Почистете старателно с помощта на телена четка;
• извършете прочистване;
• Поставете отново почистения запалител.

Горелка с дюзи

Тази част е основната в дизайна на стенни и подови газови котли, тъй като е предназначена директно за подаване на гориво.

Последователността на почистване на горелката с дюзи е следната:

• клапанът за подаване на газ се затваря;
• горелката се отстранява от мястото на монтаж;
• отбелязва се местоположението на дюзата и след това внимателно се развива;
• Трябва внимателно да почистите дюзата с четка;
• горелката се почиства с четка и нейният отвор се продухва с помощта на налично помпено оборудване;
• дюзата се вкарва в горелката според маркировката;
• горелката е монтирана на място.

Експертен съвет:Горелката с дюзи трябва да се почиства веднъж годишно, за предпочитане преди отоплителния сезон.

Газов филтър

Това устройство е предназначено за пречистване на входящия газ от различни видове замърсители и примеси.

Ето защо е много важно редовно да почиствате филтъра от натрупани запушвания.

Топлообменник

Струва си да знаете, че основната цел на топлообменника двуконтурен котеле колко вода ще се загрее и с каква скорост.

Също така е необходимо да се разбере, че този елемент на котелното устройство може да се задръсти както отвътре, така и отвън.

Външната част на топлообменника се замърсява със сажди, което се отразява негативно на функционирането му. Можете да почистите този котелен агрегат от сажди механично, с други думи, почистването се извършва със собствените си ръце.

За да направите това, ще ви е необходим следният набор от инструменти:

• стъргалки;
• метална четка;
• различни форми на четки;
• електроинструмент с приставки за почистване.

Процедурата за почистване е както следва:

• захранването с газ и захранването от котела е изключено;
• топлообменникът се отстранява внимателно;
• почистването се извършва с помощта на удобни инструменти;
• устройството се инсталира отново на мястото му.

Важен момент:Опитайте се да използвате инструмент, който няма остри ръбове за почистване. В противен случай можете да повредите топлообменника, което може да причини корозия на продукта в бъдеще.

В резултат на това пада пропускателна способносттоплообменник, който като цяло влияе върху функционирането на целия газов котел. Най-добрият начин за почистване отвътре е с химикали.

Сред реагентите, които се използват за почистване на вътрешните стени, могат да се разграничат следните продукти:

• адипинова киселина;
• разтвор на сулфаминова киселина;
• специален гел.

Бележка на специалиста:изборът на реагент за промиване трябва да зависи само от степента на замърсяване на топлообменника.

За пълен спектърПри почистване на вътрешните стени от котлен камък се използва специално оборудване за миене, наречено бустер.

Бустерът се състои от следните елементи:

• циркулационна помпа;
• контейнер за реагент;
• електрически нагревател.

Принципът на почистване на топлообменника с помощта на промивно устройство като бустер е следният:

• за подобряване на почистващите свойства, реагентът се нагрява в контейнер;
• С помощта на помпа разтворът се подава под налягане директно към топлообменника.

В резултат на циркулацията химически агент, мащабът изостава от вътрешните стени и излиза заедно с отпадъчния разтвор.

Експертите съветват:С помощта на бустер можете да почистите не само веригата на котлите за гореща вода, но и тръбите на цялата отоплителна система.

На въпроса колко често да почиствате топлообменника, можем да отговорим, че почистването се извършва при замърсяване, но не по-рядко от веднъж годишно.

Можете да научите повече за изчисляването на мощността на котела в тази статия:

Горивна камера и комин

Въпреки че газът е чисто гориво, с течение на времето саждите все още се натрупват по стените на горивната камера и в комина. Натрупването на този продукт от горенето пречи на нормалното функциониране на котела, тъй като се губи тяга.

Гледайте видеоклипа, който показва подробно как правилно да почистите газов котел у дома:

Ако желаете, можете да почистите топлообменника на двуконтурен котел със собствените си ръце, без да прибягвате до услугите на специалисти. Тази процедура не отнема много време и няма да е необходимо да харчите допълнителни пари. Основното нещо е да следвате някои правила и да знаете принципа на работа на газов котел. Прекарвайки само 2-3 часа, можете да почистите напълно оборудването от замърсители.

Газовият котел загрява вода, когато в него се изгаря газ. Топлообменникът на конструкцията е извита медна или стоманена тръба. Когато газът се преобразува в енергия, топлообменникът също се нагрява, пренасяйки топлина към отоплителната система. Отоплението се осъществява благодарение на специални плочи, които също помагат за повишаване на температурата и я насочват към една от веригите на двуконтурната система.

Топлообменникът е изработен от следните материали:

• Мед;
• Неръждаема стомана;
• Медни сплави.

Това се обяснява с факта, че медта и нейните производни провеждат топлина добре.

Тези плочи са склонни да се покриват с отлагания поради контакт с вода, така че трябва да се почистват на всеки две години, преди да се включи отоплението през зимата.

Ако водата е достатъчно твърда, ще трябва да почиствате топлообменника от котления камък веднъж на всеки 2 години. Можете да направите това сами, като предварително подготвите необходимите инструменти.

Методи за почистване: как да почистите газов котел

За да се предотврати прегряване на частите на оборудването, повреди и увеличени разходи за гориво, е необходимо периодично промиване и почистване на топлообменника и други елементи.

Почистването на топлообменника може да се извърши по няколко начина:

• Ръчното почистване, което включва отстраняване на намотката, може да се извърши механично или ще трябва да изплакнете тръбата със специален състав, който разтваря солта;
• Почистване с кисела течност с помощта на бустер;
• Възможен вариант хидродинамично промиванеизползвайки повишено налягане.

Ръчното почистване се извършва с помощта на твърда четка и прахосмукачка. За двуконтурен котел трябва да използвате течност против сол от варовик. Първо спиралата се отстранява, а след процедурата се връща на мястото си. Особено внимание трябва да се обърне на проверката на плътността.

Можете също да почистите тръбата с помощта на бустер. За да направите това, той се прекарва специално решение, който е в състояние да отстрани дори отлагания от железни съединения. Накрая киселината се неутрализира от друга течност, която се задвижва през тръбите.

Хидродинамичният метод ви позволява ефективно да унищожите плаката и отлаганията чрез увеличаване на налягането и използване на абразивни вещества, изпомпвани в намотката.

Процедура: как да почистите котела от котлен камък, сажди и сажди

Ако решите сами да извършите процедурата за почистване на конструкцията, преди да извършите работа у дома, трябва да изключите електричеството, да изключите газа и да затворите всички кранове на отоплителната система и котела.

Всички действия трябва да се извършват внимателно; демонтажът и монтажът изискват специални грижи:

• Капакът на котела се отстранява;
• След това трябва да премахнете газовата горелка, да премахнете замърсителите под формата на въглеродни отлагания от електродите, можете да изплакнете повърхността с вода перилен препарат, изплакнете;
• Почистете инжектора и дюзите с четка с мек косъм;
• След това вентилаторът се отстранява и лопатките му се почистват;
• Стената на горивната камера на AGV се отстранява;
• Топлообменникът трябва да се почисти от сажди и да се отстрани котления камък лимонена киселинаили специален състав;
• След като демонтирате намотката, е необходимо да почистите дъното на котела;
• След това филтърът, предназначен за студена вода, продухани и измити с чиста вода;
• Всички части се връщат по местата им;
• Проверява се херметичността на AOGV.

След като завършите всички необходими процедури, можете да отворите газовия кран и да включите електричеството.

Когато котелът работи достатъчно дълго време, върху горелката постепенно се образуват замърсители под формата на въглеродни отлагания. Натрупвайки се в големи количества, това може да причини неизправности на оборудването. Поради това трябва периодично да се премахва.

За механично почистване с малки натрупвания на мръсотия ще ви трябва:

• четка;
• Йоршик;
• Тънка игла.

Газовият канал трябва да се избърше. Повърхността на дюзите се почиства с четки или четка. За дупки се използва игла. В никакъв случай не трябва да се разширява дупката, тъй като може да се наруши горивният процес.

Ако има много въглеродни отлагания, можете да използвате киселинни разтворители.

Направи си сам почистване на газов котел Aton (видео)

Всеки газов котел, дори и да е произведен от такъв известни компании, като “Aten” или “Vailant”, изисква уважително отношениеи притеснения. Навременна профилактика, изплакване и почистване различни видовезамърсяването е ключът към непрекъснатата и дълготрайна работа на този тип оборудване. Въпреки това, когато самостоятелна работаВажно е да не забравяте правилата за правилен монтаж и безопасност.

Основният генератор на топлина в къщата е котелът, който се счита за основна връзка в отоплителна система. На модерен пазарпредлага се широка гама от котли различни видове. Най-популярните от тях са газовите агрегати, характеризиращи се със своята ефективност, компактност и дизайн. Те са идеални за отопление както на частни, така и на селски къщи.

Едно от предимствата на газовия котел е фактът, че той не изисква котелно помещение. От друга страна, почистването на бойлер, който се намира в къщата, не е много удобно, тъй като е много мръсна работа.

За да се гарантира безпроблемната работа на газовия котел, е важно да знаете основните правила за грижа за него. За да разберете как да почистите газов котел у дома, е важно да следвате ясен алгоритъм от действия. Има подови и стенни котли, чието почистване е малко по-различно.

Когато е необходимо почистване

Ако работата на газовия котел се характеризира с намаление температурен режим, а потреблението на газ се е увеличило значително, струва си да започнете да почиствате котела. Понякога можете да го помиришете въглероден окис. За да извършите висококачествена поддръжка на уреда, е важно да се запознаете със структурата на газовия котел.

Ако котелът не се почисти навреме, тогава отлаганията, които се появяват върху топлообменника по време на работа, могат да създадат ситуация, при която вътрешните части на нагревателния елемент не могат да функционират напълно.

Части за почистване

Устройството съдържа компоненти, които трябва да се почистват редовно. Основните компоненти са възпламенител, газов филтър, горелка с дюзи, горивна камера, топлообменник и комин.

Когато започвате да почиствате възли, трябва да се придържате към алгоритъм от действия, които трябва да се следват в стриктна последователност. Например, би било неразумно да почистите горелките, да ги върнете на място и след това да започнете да почиствате каналите на комините.

възпламенител

При нормална операцияПламъкът на възпламенителя гори с конусовиден син пламък. Когато огънят стане оранжев или жълт, горелката е замърсена. Ако не смятате да почиствате целия бойлер, можете да почистите само този.

Чрез почистване на запалителя можете да възстановите функционалността на котела, но това няма да увеличи неговата ефективност.

Горелки и дюзи

Въпреки че горелките и дюзите могат да се почистват отделно, все пак е по-добре да се извърши цялостно почистване.

Препоръчително е работата да се извършва най-малко веднъж годишно преди стартиране на котела.

Струва си да се отбележи, че този детайл се счита за основен в работата както на стенни, така и на подови котли. Основната му функция е да доставя гориво.

Коминни канали

Продуктите от изгарянето на газ, преминавайки през коминните канали, им дават топлината си. Ако вътре в канала има сажди, тогава той действа като топлоизолатор и следователно колкото по-дебел е неговият слой, толкова повече газ трябва да се изразходва за загряване на охлаждащата течност до дадена температура. Осъзнаването на това няма да позволи улицата да се отоплява вместо къщата и ще ви насърчи да извършите почистване.

Количеството сажди, образувани в котела, се влияе не само от това колко добре работи, но и от качеството на подавания газ - може да е лошо пречистен или да има твърде много добавени примеси. В някои райони вместо чист газ се подава смес, съдържаща до 30% въздух.

Почистване на подов бойлер

Работата трябва да се извършва от специалисти, но следвайки инструкциите стъпка по стъпка, можете сами да почистите подовия газов котел. Когато почиствате котела от сажди, трябва да използвате следните инструменти:

• Ершик.
• Гаечни ключове № 10, 8, 17, 13, 9.
• Отвертка.
• Обикновена четка и метална четка.

Инструкция стъпка по стъпка

Преди да започнете почистването, трябва да изключите подаването на газ.

• Под вратата на котела трябва да развиете закрепващия винт с ключ № 10, като свалите вратата.

• Проводникът, който свързва пиезоелектричния елемент и електрода за запалване, се откача внимателно.
• С помощта на ключ № 10 трябва да развиете скобата на термодвойката.
• Термодвойката се развива от вентила с помощта на гаечен ключ № 9. По време на работа трябва да се уверите, че термодвойката не се върти.
• Сега трябва да забележите дълбочината на входа на дюзата в горелката. Това се прави, за да се гарантира, че настройките на котела не са повредени.
• Въоръжени с гаечен ключ № 17, трябва да развиете гайката, закрепваща медната тръба от горелката към клапана.

• Развийте електрода за запалване от пилотната горелка, като използвате ключ № 10. А медна тръбаразвийте от вентила и горелката. Закрепващите винтове, разположени в близост до пилотната горелка, трябва да се развият с отвертка. Най-често уплътнението, разположено под горелката, трябва да бъде сменено. В ситуация, в която дюзата не помръдва, можете внимателно да я почукате с ключ.
• Сега трябва да развиете винтовете, които закрепват горелката към основата на котела и самия винт, който закрепва конструкцията, за да премахнете горелката.
• Издърпваме медната тръба от вентила, спускайки горелката надолу.
• Сега можете да извадите горелката.
• Изваждаме и ръкава на термометъра от котела.

• Въоръжени с гаечен ключ № 10, трябва да развиете 4-те винта, които закрепват горен капаккотел и изолационен лист. Впоследствие се отстранява заедно с изолационния лист отдолу.
• Двете гайки, които закрепват димоотвода към конструкцията на модула, се развиват и клемите се отстраняват от сензора за тягата, като се премахва самият димоотвод.

• Вихрите трябва да се отстранят от топлообменника, като се почистят с четка. Ако е необходимо, препоръчително е да използвате метална четка. Външната повърхност на детайла също се почиства с четка.
• Каналите на топлообменника могат да се почистват до пълната им дълбочина с четка.

• Почистете празнината между подовата повърхност и модула. Можете да използвате прахосмукачка, която ще свърши отлична работа за премахване на разхлабени отпадъци.
• Леко разхлабване на винта, който фиксира дълбочината на поставяне на дюзата в горелката, издърпайте я. В този случай ще ви трябва ключ №13. Горелката може да се почиства с четка или четка. За труднодостъпни места използвайте прахосмукачка.
• Необходимо е да почистите димоотвода от двете страни.

• Дюзата трябва да се почисти с тънка игла или тел. Важно е да използвате игла с по-малък диаметър от отвора на дюзата. В противен случай режимът на горене може да бъде нарушен.
• Основната горелка се изпраща на мястото си.
• Инсталиран на място медна тръбаи дюзата, като преди това сте прикрепили гайката към клапана. Едва сега можете да започнете да закрепвате дюзата към горелката с помощта на гаечен ключ № 13 според съществуващата маркировка. Необходима е последователност, за да се предотврати повреда на резбата в тялото на клапана. Гайката на медната тръба може да се затегне напълно.

• Пилотната горелка, почистена с метална четка, се монтира върху ново уплътнение.
• Дюзата се продухва и почиства от запушване.
• С помощта на гаечен ключ номер 10 трябва да свържете медната тръба към горелката и вентила.
• Продължете да сглобявате частите в обратен ред. Струва си да припомним, че не е препоръчително да натискате силно електрода за запалване по време на свързване. В противен случай частта може лесно да се спука.
• Всички съединения се измиват. Тестът се извършва само когато устройството е включено.

В резултат на извършената работа, котелът стартира лесно и бързо достига желаната температура.

Отстраняване на запушване от монтиран бойлер

Принципът на почистване на монтиран котел от сажди не се различава много от описания по-горе метод. Що се отнася до двуконтурния котел, той също има топлообменник, чието почистване също трябва да се вземе с голяма отговорност.

Можете да почистите топлообменника с помощта на бустер, както следва:

• За да се увеличи почистващата способност на реагента, той се нагрява в специален резервоар.
• Реагентът се подава под налягане в тръбите.
• По време на циркулацията на химикала мащабът изостава от стените и се излива със състава.
• Специален разтвор неутрализира киселинния състав след завършване на работата.

Киселинният разтвор може да се справи дори с най-упоритите петна. В резултат на това пропускателната способност и топлопроводимостта ще се увеличат.

Използване на хидродинамично промиване

Този метод не изисква разглобяване на оборудването. По време на процеса на почистване се изпомпва вода и се създава налягане. Бързото движение на водата разгражда отлаганията и ги изнася. Понякога може да не забележите индикатори за критично налягане, което може да причини спукване на тръбата. Този метод е най-добре поверен на специалисти.

В резултат на извършената работа, котелът стартира лесно и бързо достига желаната температура.

Видео

В това видео можете да видите как да почистите подов газов котел:

Гледайте видеоклип за това как да определите кога е време да промиете топлообменника. Те също така ще ви покажат и разкажат как се извършва измиването с химически реагенти:

Написването на тази публикация беше предизвикано от верига от събития, които ме принудиха да опитам ръката си в самостоятелното обслужване на газов котел. Нека веднага да отбележа, че това не е точно „обмен на добри практики“, както обикновено се представя, тъй като някои от представените факти говорят, напротив, за първоначалната пълна неопитност на потребителя. Но може би представената информация ще помогне на тези, които я четат, да избегнат подобни грешки.

Факт е, че с привидното изобилие от информация в Интернет трябваше да се изправя пред факта, че не е толкова лесно да се намерят ясни инструкции стъпка по стъпка - най-често всичко се ограничава до селективни съвети във форумите. Фабричното ръководство с инструкции обхваща много проблеми доста сухо и не дава много яснота, а някои важни аспектикато цяло практически липсва, което по принцип доведе до ситуацията, за която ще стане дума. И така, какво причини и как почистихте газовия котел AOGV-11.6-3 със собствените си ръце?

B закупен собствена къщание се преместихме през септември 2002 г. Имаше (и остава) отоплителна система, но тогава тя беше организирана на принципа на естествената циркулация. Котелното помещение е в отделна пристройка, оборудвана в съответствие с всички съществуващи правила. Стар чугунен котел с газови горелки, някои, както си спомням сега, невероятни големи размери, също с “домашна” шамотна зидария отвътре. Това беше пълна разруха: всеки месец в нашите не толкова студени зими (Молдова, Приднестровието) броячът добавяше 800 кубически метра!

С една дума, беше решено да се извърши подмяна. Избрахме AOGV-11.6-3-U, както поради ниска цена, така и като взехме предвид теглото добри отзивиза този модел от приятели. В същото време е инсталирана циркулационна помпа. Резултатите не закъсняха - през следващата зима къщата беше много по-удобна и топлината се разпределяше равномерно във всички стаи. А месечното потребление на газ е спаднало повече от три пъти! – обикновено се побираме в 220 – 270 куб.м.

За чест на производителите трябва веднага да се каже, че през последните 13 години не е имало абсолютно никакви проблеми с работата на тези закупени устройства. Дори в студена зима 2008-2009 г., когато вървеше следващата „газова война“ и налягането в газопроводите беше намалено до критичен минимум, котелът се справи доста добре със задачата - къщата не беше гореща и ние не бяхме в опасност от замръзване. Честно казано, дори ми беше странно да чета във форумите, че много хора у дома имат постоянно свързан бутон за газов клапан - през целия период на работа просто не са се появили проблеми с автоматизацията.

Посещенията на газови инспектори в нашия град се извършват редовно. Никога не е имало особени оплаквания относно работата на оборудването. Единствената забележка беше предходната година - да се смени гофрираният участък на комина (преди вкарване в основната тръба) с такъв от поцинкована стомана. Недостатъкът е коригиран.

Тази година застудяването дойде малко по-рано и още в началото на октомври беше решено котелът да се стартира на минималната мощност. Но се появи проблем - фитилът на запалката не искаше да светне, а ако светеше, беше с толкова мъничко пламъче, че едва се виждаше. Естествено, такъв факел не осигурява отопление на термодвойката и автоматизацията не работи.

Подобна ситуация (но в по-малък мащаб: факлата светна веднага, но беше слаба) беше наблюдавана година по-рано. Дюзата на запалителя беше очевидно запушена и миналата година помогна, че (на мой собствен риск) успях да напръскам тази „струя“ с кутия с течност за почистване на карбуратора през дълга извита тръба. След като се изпари течността се опитах да го запаля - всичко работи и миналата зима през цялото време отоплителен сезонНямаше повече проблеми.

Миналата година успяхме да се справим без никакво разглобяване - дюзата беше почистена от такава карбураторна течност

Но тази година подобна мярка се оказа недостатъчна – ефектът беше дори обратен. Запалката спря да свети напълно.

Наистина не исках да премахвам напълно целия газов монтаж с горелки (и по това време дори не знаех колко е достъпен). Опитах се да развия тръбата за подаване на газ към запалителя от блока на магнитния клапан и да я издуха с помощта на автомобилна помпа. Безполезна. Няма какво да се направи - трябваше да помисля как да премахна целия блок на горелката, за да изпълня механично почистванезапалителни дюзи.

Котелът, разбира се, е вързан, системата е пълна. Достъпът отдолу е минимален, тъй като котелът все още стои в специална яма. Всичко това в началото беше много страшно - как да демонтирате газовия блок? Добър съветНе го намерих, но попаднах на намек в един от форумите - този възел се върти около централната ос - входът газова тръба.

Тъй като не се очакваха операции от значителен мащаб, не направих снимки на този етап. Показаните по-долу операции са извършени по-късно, когато котелът е разглобен отново. Но същността си остава същата.

• И така, ако се опитате да погледнете котела отдолу (за първоначално разглеждане на „ситуацията“ първоначално използвах огледало, поставено отдолу), се появява нещо подобно:

Самият блок на горелката е монтиран на долния капак. Стрелка поз. Фигура 1 показва входа на тръбата за подаване на газ към главната горелка. поз. 2 е входът на тръбите на запалителя и термодвойката. И целият този монтаж, в допълнение към твърдостта на газовата тръба, се държи на фланеца на цилиндричния корпус на котела с три куки. Те са разположени по ръба на долната плоча по върховете на правилен триъгълник. Синята стрелка показва един от тях, този, който се намира малко вляво от прозореца за запалване.

Втората кука е по-близо до задната част на котела отляво (ако стоите с лице към прозореца за запалване).

Третият е почти точно под блока за автоматизация, на нивото на вертикалните тръби, спускащи се към тигана.

• След обстоен оглед на цялата долна част не открих други закрепващи или фиксиращи елементи. Това означава, че трябва да има жлебове, през които тези издатини да могат да бъдат отстранени от захващане с фланеца на корпуса. В резултат на това се оказа, че има само един жлеб и той се намира в областта на третата кука (както е показано). За да стигнете до него, палетът трябва да се завърти леко по посока на часовниковата стрелка. На илюстрацията посоката на въртене е показана със зелена стрелка. Между другото, отварящият се небоядисан участък на корпуса също е ясно видим - можете да видите как тиганът се движи.
• Разбрах принципа на закрепване. Но за да завъртите тигана и да премахнете блока на горелката, естествено е необходимо да изключите газовата тръба, запалителната тръба и контактната тръба на термодвойката от автоматичния блок.
• Първо проверих отново дали е спряно подаването на газ от домашната инсталация.

• След това внимателно разви гайките на фитингите на блока за автоматизация.

1 – тръба за подаване на газ към запалителната горелка. Ключ за 12.

2 – тръба с контакт на термодвойка. Ключ за 12.

3 – газопровод към основната горелка. Ключът е 27.

Паронитовото уплътнение на главния газопровод е отстранено. Проверено - отлично състояние. На разширителната тръба уплътнението остана на фитинга на тройника, но също така се вижда, че не е износено и пак ще служи доста добре.

• След разглобяване на този уред тиганът се завъртя доста лесно и през жлеба, който е най-близо до тръбите, държачът излезе от зацепване с корпуса. Сега, поддържайки палета отдолу, леко го натискаме към себе си - и другите два държача също излизат от зацепване. Спускаме целия монтаж на пода и след това внимателно го издърпваме между краката на котела.

На снимката е сваления съд, но пак ще направя резервация - снимките са направени по-късно, по време на вторичния демонтаж на котела. Първият път картината беше много „по-чиста“. По-нататък в текста ще стане ясно защо се обръща толкова голямо внимание на това.

• Проверих състоянието на основната горелка - беше напълно чиста, без признаци на деформация. Нямаше оплаквания за нейната работа.
• След това премина към „виновника“ на цялото това начинание - дюзата на запалителната горелка. Развих двата винта, държащи този модул (фитил плюс термодвойка) в сглобено положение. Винтовете обаче първоначално издържаха, но след третиране с WD-40 все още работеха. Свалих кутията с формата на кутия от пилотната горелка и стигнах до дюзата.

Самата месингова дюза беше покрита отгоре с леко бяло покритие (като котлен камък), което се отстраняваше много бързо, без усилие, с фина шкурка. Самата дюза, да, беше обрасла, едва „нарисувана“ дори визуално. Също така е наред - взех тънка медна нишка от разхлабения кабел и почистих дупката. За гаранция го продухах под налягане с помпа от страната, свързваща тръбата с тройника на блока за автоматизация. Цялата задача е изпълнена!

• В същото време, докато има свободен достъп, много внимателно почистих завоя на тръбата на термодвойката с „нулева“ шкурка: там имаше много лек слой оксид - той се беше натрупал през летния период на бездействие.
• Внимателно сглобих всички компоненти в обратен ред. Помъчих се малко с преинсталирането на палета, но след това го хванах.

Първо трябва постепенно, без изкривяване, да повдигнете целия този блок, така че горелката да влезе вътре в корпуса и модулът на запалителя и термодвойката да не се придържа към фланеца на корпуса. След това, заставайки отстрани на тръбите, леко натиснете целия този комплект към себе си, наклонете леко надолу, така че противоположният ръб на тигана да се повдигне леко (буквално няколко градуса!). След това, когато движите палета напред, трябва едновременно да поставите две далечни куки, така че да паснат на фланеца на корпуса. Насочете куката, която е най-близо до вас, в изрязания жлеб и когато влезе в него, завъртете целия палет обратно на часовниковата стрелка. Големината на това въртене ще бъде визуално показана от позицията на тръбите - газовата тръба ще бъде директно под разклонителната си тръба на блока за автоматизация, както беше по време на демонтажа.

• Монтирах всички тръби на място, като първо проверих наличието и правилното прилягане на уплътненията. Затегнах гайките на тръбата за подаване на газ и на тръбата на запалителя с гаечен ключ. Преди да инсталирам отново тръбата на термодвойката, аз много внимателно, буквално едва го докосвайки, почистих контактните подложки с „нулева“ подложка. Тази гайка, в съответствие с препоръките, които прочетох, беше затегната не с гаечен ключ, а на ръка, използвайки само сила на пръста.
• Проверих херметичността на връзките - донесох гъба с препарат от кухнята, включих подаването на газ, „измих“ връзките на газовите тръби - всичко е наред, няма признаци на изтичане.
• Опитах се да пусна котела. Фитилът светна идеално - с равномерен пламък, „измивайки“ извивката на термодвойката. Буквално след 15-20 секунди - проработи газов клапан. Изчаках няколко минути, след което включих подаването на газ към основната горелка - гори гладко, без пукане. Експериментирах - няколко пъти затворих и отворих подаването на основната горелка: всичко е наред - фитилът гори равномерно, не изгасва, горелката се запалва както обикновено.

Това е всичко, зададох приблизително желаната степен на нагряване, затворих капака на контактното прозорче и си тръгнах изпълнен с гордост за успешно свършената работа.

Тогава дори не знаех, че моите „приключения“ тепърва започват!

Разберете, като проучите основните критерии за оценка в специална статия на нашия портал.

Неочакван проблем

Няколко дни работата на котела не предизвика никакви оплаквания - не изгасна, парното работи добре. Въпреки това мина около седмица и ми се стори, че в котелното помещение се е появила предишна необичайна миризма - това не беше миризмата на газ в чиста форма, а по-скоро „ароматът“ на изгорял газ. Освен това започна да се създава впечатлението, че според усещанията на домашните им липсва топлина.

Няколко пъти котелът изгасна през нощта - без видима причина. Е, тогава - повече. Около седмица по-късно, когато влязох в котелното помещение, видях зловеща картина - пламъкът на горелката се опитваше да „излезе“ през прозореца за запалване, покрит с щит. Достатъчно голям парцелМеталната обшивка над прозореца беше почти нажежена, боята по нея беше напълно обгорена, до „чистия“ метал.

Естествено котелът веднага е загасен. След като изстина, пробвах да го запаля. Фитилът работи добре, автоматиката също работи добре. Но когато основната горелка се запали, тогава, първо, пламъкът има ясно изразени оранжеви краища на пламъците. И второ, „короната“ на пламъка не е насочена напълно нагоре, но също така се стреми към пролуката между топлообменника и външния корпус на котела.

Ясно е - това е ясен знак, че потокът от горещи газове вътре в котела среща някакво съпротивление, с една дума - каналите са обрасли със сажди. Има сажди навсякъде, дори по ръба на прозореца за запалване - никога досега не съм си цапал ръцете при запалване, но сега се появяват черни петна по пръстите ми, които между другото много трудно се измиват дори с топла вода и сапун.

Но остава неясен въпросът - защо? В крайна сметка за толкова много години никога не сме се сблъсквали с подобен проблем.

Върнах се във форумите да потърся причината. И на един от тях попаднах полезни съвети– тази картина е характерна за непълно изгаряне на газ, без захранване допълнителен въздух. Започнах да разбирам по-отблизо дизайна на моя котел и открих нещо, на което просто не бях обръщал внимание преди. Това е клапан с форма на скоба на входа на газовата тръба към котела, отдолу, точно на тигана. Там на тръбата има два диаметрално противоположни отвора, които се покриват от този демпфер.

Изтичах да проверя: вярно е - амортисьорът почти напълно покрива и двата отвора. Лошото познаване на „материалните части“ доведе до факта, че изобщо не обърнах внимание на този нюанс. И в процеса на разглобяване на блока на горелката, очевидно, той случайно е преместил този амортисьор в положение, в което подаването на въздух е блокирано.

Опитах се да отворя тези прозорци и да запаля котела - да, пламъкът веднага промени цвета си и стана по-равномерен. Но „короната“, естествено, все още има тенденция към пространството между корпуса и топлообменника, тоест намерената причина не ме спасява от почистване на котела.

Почистване на бойлера

Ясно е, че за да извърша почистване, трябва да разглобя отново - също да демонтирам блока на горелката и освен това да сваля горния капак на котела.

• Трябваше да се помъча малко с премахването на чадъра, който се превръща в метална часткомин. Факт е, че самото котелно помещение е тухлено, от оригиналния тип, монтирано на фундамент, като в него са вградени две тръби - от котела и по-нагоре от газовия бойлер.

Сам вградих тръбата на котела, направих го навреме и тя „пасва“ много плътно. Трябваше да положа усилия, за да постигна лека реакция. Но в крайна сметка се получи - успяхме да го повдигнем достатъчно, за да имаме достатъчно свободно място, за да извадим чадъра от тръбата. Картината, която се получи беше много пъстра.

Под самия чадър се виждат отлагания от сажди. И ако погледнете чадъра отдолу, тогава върху полусферичния разделител-кондензатен колектор има мек, рохкав слой сажди с дебелина около 10 милиметра.

• За да премахнете горния капак на котела, първо трябва да изключите и демонтирате сензора за тяга. Той се държи на капака с пластини, които се завинтват с два самонарезни винта (показани със сини стрелки на илюстрацията по-горе). Но колкото и да завъртях тези винтове, те се завъртяха на място, без да се помръднат нагоре дори милиметър. В крайна сметка се отказах от въпроса и реших да махна капака заедно със сензора. За да направите това, първо използвайте 14-милиметров гаечен ключ, за да развиете гайката, свързваща тръбата с тройника на модула за автоматизация.

Веднага проверих паронитовото уплътнение - беше „живо“, остана на място и затова реших да не го безпокоя.

• Тогава, изглежда, всичко е просто - капакът е фиксиран към корпуса на котела с три самонарезни винта.

Самонарезният винт, който се намира от предната страна на котела, излезе доста лесно.

Но другите двама оказаха „ожесточена съпротива“. Те просто не искаха да мръднат. Нито мощни отвертки, нито обработка с WD-40, нито потупване помогнаха - те стояха неподвижни.

В крайна сметка слотовете за отвертката започнаха да „облизват“ - но все пак със същия нулев резултат. Имаше само един изход - да се отрежат главите на винтовете с мелница, за щастие, те не бяха направени „под зенкер“.

Няма проблем - изрязах го много внимателно. Гледайки напред, ще кажа, че впоследствие смених тези стойки с покривни винтовес шестостенна глава - при бъдещо почистване на бойлер. Държи още по-добре и няма да е проблем да го развиете.

• Капакът прилепна плътно и дори се наложи да го почукам малко отдолу - опирайки дървено блокче в долния ръб. След това тя излетя плавно.

На задна странаПо капаците ясно личат следи, които остават поради неправилно преминаване на продуктите от горенето. Те намериха път между топлообменника и корпуса на котела, след което се сближиха към централния отвор на комина.

Естествено, не е необходимо да се говори за ефективност на котела в такава ситуация - той по-скоро отоплява котелното, отколкото отдава топлина на системата. За безопасността на такова функциониране е по-добре да мълчим.

• Водният топлообменник на котела е покрит с капак отгоре. Той е фиксиран и притиснат плътно към него с помощта на специални крепежни елементи - метални клинове (те са показани на илюстрацията по-горе с жълти стрелки). Тези крепежни елементи се отстраняват много лесно.

Мислех, че са пролетни - нищо подобно. Тези клинове са направени от обикновена мека стомана, а антените им са огънати по същия начин като обикновените шпленти. Те лесно се довеждат до центъра и след това клинът се изважда от слота.

• По същия начин отстранете всички ограничители и след това отстранете капака. И се ужасих...

Тази малка междина между топлообменника и капака, в която газовите потоци от три канала трябва да се комбинират в един централен, за да излязат в комина, е плътно запушена със сажди.

• Сега е необходимо да премахнете вложките на турбулатора на газовия поток от каналите на топлообменника. Поддадоха се без много съпротива, когато ги хванах с клещи.

Картината се оказа дори по-лоша, отколкото можех да си представя - слоят сажди върху лопатките на турбулатора е впечатляващо дебел!

В същото време веднага гледам състоянието на тези вертикални цилиндрични канали. Картината съвпада...

Естествено, дори ако „извадим в скоби“ проблемите с тягата, няма въпрос за ефективност на работата на котела с толкова обрасъл отвън топлообменник.

• След това свалих съда на котела с блока на горелката - вече описах как се извършва тази операция по-горе.

• Това е всичко, можете да продължите директно към почистването на всички възли. За тази операция е закупена обикновена пластмасова четка за бутилки от строителен магазин - тя ще бъде подходяща за вертикални канали. Завързах го с тиксо дървени летвида преминава през каналите по цялата им височина.

Знам, че "класиката" за домашни занаяти е синята електрическа лента, но имах само бяла :)

А за почистване на други части и повърхности закупих плоска четка с меки месингови косми.

• Започвам да почиствам от горната равнина на топлообменника - почиствам и измита всички наслагвания от сажди. Оказа се, както е показано на илюстрацията по-горе.
• След това преминавам към почистване на каналите. Саждите се отделят от стените доста лесно - все още не са имали време да се „втвърдят“. Характерно е, че е много мазен.

• След почистването на самия бойлер преминавам към свалените части и възли. За да не разпространявам излишна мръсотия в котелното помещение, премествам цялото това действие в двора.

Самата горелка и този път беше чиста, с изключение на саждите, които нападнаха отгоре - лесно се изчеткваха. В същото време веднага почиствам леко тръбата на термодвойката с „нула“ - няма да навреди.

• След приключване на операцията по почистване, пристъпвам към сглобяване на бойлера. Първо инсталирах блока на горелката на място - това вече беше описано по-горе. Веднага свързах всички тръби, проверих уплътненията и затегнах гайките.

И тук веднага насочих вниманието си към позицията на вентила на въздушния канал. При почистване махнах тази скоба от тръбата (не знам защо обаче), но кога обратна инсталацияОказа се, че е от мека стомана и няма никакви пружиниращи качества. След монтажа той започна да виси и просто да се плъзга надолу. Трябваше да направя малко подобрение - пробийте дупки в „ушите“ и след като поставите капака, го затегнете леко с дълъг винт M5. Оказа се добре - сега скобата е здраво задържана в дадената позиция, но преместването й не е трудно.

Илюстрацията показва, че отворите за въздух са наполовина отворени.

• Следващата стъпка е да поставите турбулаторите на място.

Инсталирането на турбулатори е много просто и просто е невъзможно да се направи грешка тук - те се вкарват в каналите и се държат в тях поради разширяването на централната метална чиния. Вмъквам ги така, че тази плоча да е ориентирана по радиуса на цилиндричния топлообменник, т.е. лопатките ще бъдат разположени приблизително тангенциално на кръга.

• Следващата стъпка е да смените капака на топлообменника. Ушите за скобите пасват в прорезите на капака.

Вкарвам метални шплинти в отворите на отворите и леко ги почуквам от задната страна, така че капакът да прилепне възможно най-плътно към топлообменника. След това разпръснах антените с клещи - това е всичко, капакът е здраво закрепен.

• След това сменям горния капак на котела. Ориентирайте се с нея правилна позицияДупките от единствения излязъл самонарезен винт нормално помагат. В моя случай сензорът за сцепление не беше премахнат - той вече е на мястото си и остава само да свържете тръбата му към тройника и да затегнете гайката.

• Завършвам монтажа, като монтирам капачката. Пъхнах го под тръбата, поставих го на гнездото (прилепва много плътно) и след това внимателно го поставих на място. Трите издатини на капачката трябва да паснат в съответните отвори на капака на бойлера, а изрязаният полукръгъл прозорец ще се постави над преминаващата тръба на температурния датчик.

• Естествено, след това всички връзки бяха проверени за течове.
• Преминавам към дългоочаквания момент - пускане на котела. Фитилът веднага се запали и след 15 секунди се задейства магнитната клапа. Дотук добре.

Отварям газта - горелката се запалва лесно, огънят гори с равномерен венец, с еднаква височина на пламъците и те не гледат на страни, а са насочени ясно нагоре, което трябваше да се докаже!

• Опитах се да "играя" с въздушния амортисьор. В резултат на това трябваше да го отворя още малко - постигнах равномерен син пламък, практически без никакви примеси на червени или оранжеви нюанси. Експерименталното изключване и подаване на газ (симулация на спиране и пускане на котела) беше успешно - пилотният пламък е стабилен, а горелката светва веднага и почти безшумно.

Оттогава минаха две седмици - няма оплаквания относно работата на котела! Зимата предстои и се надявам парното да не ни поднесе неприятни изненади.

А за себе си реших следното:

• Бъдете по-внимателни към детайлите на всеки дизайн - всичко има своето предназначение и необмислените действия могат да доведат до извънредни ситуации.
• Процесът на почистване е усвоен, не е толкова сложен, така че ще го провеждам редовно - преди началото на всеки отоплителен сезон, поне за профилактика.

Разберете как да произвеждате, като изучавате задължителните изисквания в специална статия на нашия портал.

Авторът е наясно с това подобни произведения, като цяло, трябва да се извършва от подходящи специалисти. Следователно тази статия не трябва да се разглежда като ръководство за действие, а само като разказ за случилото се - за това как една много малка грешка, невнимание, доведе до сериозни проблемии поиска спешното им премахване. Надявам се, че получената информация ще бъде полезна за някого.

Подобни материали