Welchen Boden braucht Indoor-Dracaena für ein aktives Wachstum? So bereiten Sie zu Hause Erde für Zitrone vor. Welche Art von Erde wird für heimische Blumen benötigt?

Obwohl, wie bereits erwähnt, die Grundlage der Pflanzenernährung ist Kohlendioxid, Wasser und Licht werden einige Pflanzenstoffe, die für ein normales Leben notwendig sind, aus dem Boden gewonnen. Dies ist ihre erste und wichtigste Rolle. Der Boden ist jedoch nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch ein Zuhause für Zimmerpflanzen.

Ein wesentlicher Teil einer Zimmerpflanze – die Wurzel – liegt vollständig unter der Erde. Er ist es, der dem Boden die für die Pflanze notwendigen Stoffe entzieht, dies aber nur unter für ihn angenehmen Bedingungen tun kann (z verschiedene Pflanzen sie sind etwas anders): bei einer bestimmten Luftfeuchtigkeit, einem bestimmten Säuregehalt und sogar einer bestimmten mechanischen Zusammensetzung.

Damit der Boden seine erste und wichtigste Funktion erfüllen kann, ist es wichtig, dass er nicht ausgelaugt wird. Daher müssen Pflanzen von Zeit zu Zeit neu gepflanzt oder der Nährstoffmangel mit Hilfe von Düngemitteln ausgeglichen werden. Was ist für Sie einfacher: die Pflanzen alle 7-10 Tage zu füttern oder sie alle ein bis zwei Jahre neu zu pflanzen? Wahrscheinlich der zweite.

Darüber hinaus ist es für beide Aufgaben des Bodens notwendig, dass er eine normale Struktur und einen normalen Säuregehalt aufweist. Dies ist auch wichtig, damit die Pflanze das Notwendige aufnehmen kann chemische Elemente ohne Arbeit und einfach dadurch, dass die Pflanze ihren gewohnten Lebensraum erhält.

Strukturerde, also Erde mit ausgeprägten Klumpen, ist besser für Pflanzen, da sie tiefe Schichten vor dem Austrocknen schützen kann und trockene Klumpen an der Oberfläche (im Gegensatz zu strukturlosen Böden) keine dichte, verschmolzene Kruste bilden, die Pflanzen zusammendrückt und verhindert das Keimen von Sämlingen. Wenn sich eine Kruste gebildet hat, muss diese zerstört werden.

Die meisten Zimmerpflanzen benötigen neutral reagierende Bodenmischungen, aber nicht alle.

Sauer und schwach saure Böden bevorzugen:

Und auch fast alle Kakteen (pH-Wert von 4,5 bis 6,0).

* - mit Ausnahme von auf Rinde kultiviertem Platycerium.

Eine leicht alkalische Reaktion ist wünschenswert (pH etwa 7,0):

Gardenie - Ophiopogon

Calceolaria - Chlorophytum (pH bis 7,5)

Campanula equifolia „Bräutigam“ und „Braut“

Lassen Sie sich von dieser „komplexen Chemie“ nicht einschüchtern! Sie müssen diese Listen kennen, um die meisten auswählen zu können geeigneter Boden beim Kauf. Der Säuregehalt des Bodens muss auf dem Etikett angegeben werden.

Kaufen Sie fertige Erdmischungen aus mehreren Gründen wünschenswert. Erstens haben Experten sie speziell für sie zusammengestellt Zimmerpflanzen, die empfindlicher und wählerischer sind als Freilandpflanzen. Die chemische Zusammensetzung von Böden aus einem Garten oder Wald stimmt nicht mit denen überein, die Ihre Blumen benötigen, und die für ein bestimmtes Gebiet traditionelle Mikroflora (d. h. Bodenmikroorganismen) kann aufgrund mangelnder Immunität für sie schädlich sein.

Der Boden aus einem städtischen Garten kann extrem mit Schwermetallen und anderen giftigen Substanzen belastet sein, die für Pflanzen schädlich sind. Der Boden des Feldes kann salzig sein. Waldböden neigen dazu, stark sauer zu sein. Der Boden eines unbekannten Gartengrundstücks kann mit Pilzen oder Viren kontaminiert sein. Mit anderen Worten: Durch den Kauf einer fertigen Bodenmischung vermeiden Sie unnötige Risiken und viele Probleme. Benutzerfreundlichkeit, Sterilität, das Vorhandensein eines zusätzlichen Mineralstoffvorrats, Zeitersparnis – all das ist das bescheidene Geld wert, das Sie dafür ausgeben.

Wenn Sie sich für den Kauf einer Fertigmischung entscheiden, müssen Sie lediglich die Luftfeuchtigkeit und Veränderungen in der Qualität überwachen:

Unter dem Einfluss von Bewässerung kann es salzig werden (dann muss es früher gewechselt werden);

Es kann sich eine dichte Kruste bilden (diese muss gelockert werden);

Auf jeden Fall wird es mit der Zeit abnehmen. Allerdings können Sie nach dem Umpflanzen einige Monate lang getrost auf die Düngung und Düngung selbst der Pflanzen verzichten, die sie sehr lieben.

GOriginaleHMischungen für Zimmerpflanzen.

Im Angebot finden Sie die sogenannte „Einzelgartenmischung“, spezielle „universelle Erdmischungen“ für verschiedene Gruppen Pflanzen, Torf-Mineral-Mischungen (sie werden am besten zum Bewurzeln von Stecklingen und zum Züchten von Setzlingen verwendet), künstliche Substrate. Im Laden können Sie sich von Verkäufern beraten lassen, welche Mischung wofür geeignet ist als letztes Auf der Verpackung sind grundlegende Eigenschaften wie Säuregehalt und ungefähre Zusammensetzung angegeben. IN In letzter Zeit Anleitungen enthalten zunehmend Listen von Pflanzen, für die eine bestimmte Bodenmischung bestimmt ist.

Manchmal wird die Bodenmischung beispielsweise für kleinere Pflanzengruppen vorbereitet; Mischungen „Palm“ oder „Begonie“. Sie können sich sowohl im Säuregehalt als auch in der mechanischen Struktur, dem Grad der „Leichtigkeit“, der Bröckeligkeit sowie im Vorhandensein spezieller Zusatzstoffe wie z Pinienrinde, Holzkohle oder Knochenmehl. Einige der aufgeführten Erdmischungen sind in ihrer Zusammensetzung sehr ähnlich, werden jedoch von unterschiedlichen Herstellerfirmen hergestellt.

Spezialmischungen sind besser als Universalmischungen, da sie die individuellen Bodenbedürfnisse der Pflanzen besser berücksichtigen. Einige Pflanzen stellen jedoch keinerlei Ansprüche an den Boden; für sie ist jede „universelle“ Bodenmischung geeignet – diese Eigenschaft macht sich in den individuellen Eigenschaften der Pflanzen bemerkbar.

In der Regel werden Erdmischungen in Säcken zu 2 kg verkauft, etwas seltener - 5 kg. Fast alle sind zusätzlich mit Nährstoffen angereichert.

Hier ist eine Liste der am häufigsten angebotenen Bodenmischungen:

• Vermion-Grundierung – universell
• Erde „Blume“ – universell für dekorativ blühende Arten
• Grundierung „Exotica“ – universell
• Boden „Zypresse“ – für Nadelbäume
• Erde „Citrus“ – für Zitrusfrüchte
• Erde „Für Azaleen“ – auch für den Anbau von Kamelien geeignet
• Boden „Für Begonien“ – auch für Peperomia, Gloxinia, Tradescantia und einige andere geeignet
• Boden „Begonie“ – ähnlich dem vorherigen
• Erde „Für Dracaena und Yucca“ – auch geeignet für Agave, Cordyline, Palme, Hibiskus
• Yucca-Erde – ähnlich der vorherigen
• Grundierung „Palm“ – für Palmen verschiedene Typen(erhältlich in verschiedenen Verpackungen – 2 und 5 kg)
• Erde „Für Palmen“ – auch für Dracaena, Yucca, Cordyline, Hibiskus usw. geeignet, verschiedene Verpackungen
• Boden „Für Rosen“ – auch für Hibiskus, Treibnelken und Chrysanthemen geeignet
• Erde „Für Veilchen“ – auch für alle Pflanzen der Familie der Gesneriaceae geeignet
• Boden „Für Gloxinia“ – auch für Begonien geeignet
• Erde „Für Araukarien“ – auch für alle Nadelbäume geeignet
• Erde „Für Gardenien“ – auch für alle Pflanzen der Familie der Rubiaceae geeignet
• Boden „Für Dieffenbachia“ – auch für jeden Aroid geeignet
• Erde „Für Jasmin“ – auch für Passionsblumen und viele Acanthaceae und Kutraaceae geeignet
• Boden „Für Pfeilwurz“ – auch geeignet für Stromanta, Calathea, Farne
• Boden „Farn“ – für Farne (außer auf Rinde kultiviertes Platycerium)
• Erde „Für Peperomie“ – auch für andere Pflanzen der Pfefferfamilie geeignet
• Grundierung „Für Spathiphyllum“ – geeignet für alle Aronstabgewächse
• Boden „Für Tradescantia“ – auch geeignet für Dichorisandra, Kollision und andere Commelinaceae
• Boden „Für Orchideen und Bromelien“ – spezialisiert
• Boden „Orchidee“ – spezialisiert
• Boden „Für Maulbeeren“ – jeder Ficus
• Erde „Für Alpenveilchen“ – auch für alle Primeln geeignet.

Einige der hier aufgeführten Erdmischungen sind in ihrer Zusammensetzung sehr ähnlich, werden jedoch von unterschiedlichen Herstellern hergestellt.

! Das Bodenangebot ändert sich ständig und kann in verschiedenen Regionen unterschiedlich sein. In diesem Fall helfen Ihnen die Hinweise auf der Verpackung weiter.

Zimmerpflanzen umpflanzen.

Eine Pflanze muss neu gepflanzt werden, wenn:

• Der Boden ist ausgelaugt und Sie möchten sich nicht mit Düngemitteln herumschlagen. Übrigens: Selbst wenn Sie die Pflanze regelmäßig düngen, wird der Boden früher oder später erschöpft sein und Sie müssen ihn trotzdem ersetzen. IN offenes Gelände Dieses Phänomen wird mit dem Prinzip der Fruchtfolge bekämpft – dem periodischen Austausch der Vegetation in einem bestimmten Gebiet. In Innenräumen erfolgt die Bodendegradation schneller, da das Volumen im Topf gering und die Fähigkeit zur Selbstheilung äußerst begrenzt ist. Deshalb Zimmerpflanzen müssen von Zeit zu Zeit neu gepflanzt werden, auch wenn äußere Zeichen Es besteht kein solcher Bedarf. Selbst Kübelpflanzen (die viel seltener als andere umgepflanzt werden) sollten nicht länger als drei Jahre in der gleichen Erde belassen werden. In solchen Fällen ändert sich nur der Boden, das Gefäß kann gleich bleiben. Handelt es sich jedoch um eine Art, bei der eine Umpflanzung als solche aufgrund der Zerbrechlichkeit ihrer Wurzeln unerwünscht ist und sie umgeladen werden muss (was das bedeutet, lesen Sie weiter unten), dann muss das Volumen des Behälters erhöht werden. Die Tatsache, dass es Zeit ist, eine Pflanze neu zu pflanzen, wird häufig dadurch angezeigt, dass ihr Wachstum aufhört, was während der Ruhephase nicht der Fall ist.
• Die Kapazität ist klein geworden. Alle Blumen wachsen, und früher oder später wird der Behälter, in dem sie aufbewahrt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes zu klein für sie. Nur wenige Arten (wie Aspidistra) gedeihen gut in engen Räumen. Wenn Wurzeln nicht genug Platz haben, können sie nicht ziehen Ernährungselemente vom Boden bis volle Macht, und der Boden wird schneller erschöpft. Durch die übermäßige Verdichtung verflechten sich die Wurzeln mit dem Boden, so dass die Erdkugel zu dicht wird und das Wasser sich um sie herum wölbt, ohne die Mitte zu benetzen – es entsteht das Problem mangelnder Feuchtigkeit. Darüber hinaus müssen die Wurzeln atmen und die Luft kann nicht ungehindert in zu verdichteten Boden strömen. Dass es an der Zeit ist, eine Pflanze umzupflanzen, lässt sich manchmal schon an ihrer Größe im Vergleich zum Topf erkennen: Letzterer kann vor dem Hintergrund der grünen Masse einfach verloren gehen. Nun, wenn die Wurzeln aufgrund der beengten Verhältnisse beginnen, an die Oberfläche oder in das Loch am Boden des Topfes zu kriechen, gibt es keine Möglichkeit, die Transplantation zu verzögern! Liegt der Grund für das Umpflanzen in der unmittelbaren Enge eines Topfes oder eines anderen Behälters, sind Umpflanzen und Umladen gleichwertig, allerdings muss der Behälter gewechselt werden.
• Manchmal ist beispielsweise eine Notfalltransplantation erforderlich , Wenn Die Erde ist faul(Dies wird durch den sauren Geruch und das kränkliche Aussehen der Pflanze angezeigt.) oder gesalzen durch längere Nutzung von hartem Wasser (in diesem Fall bilden sich weiße Kristalle auf der Bodenoberfläche und in Keramiktöpfen können Salzausscheidungen durch deren Wände austreten). Auch bei Pflanzen, die das Umpflanzen nicht gut vertragen, ist ein Umladen ausgeschlossen – Sie sollten das geringere der beiden Risiken wählen.
• Wenn die Pflanze an einer Infektionskrankheit gelitten hat, Seine Krankheitserreger können im Boden verbleiben und zu einer erneuten Infektion führen dieser Blume, und diejenigen in der Nähe. Eine Umladung ist unerwünscht, aber möglich – nicht ersetzbarer Boden sollte zusätzlich mit entsprechenden Präparaten (je nach Krankheit) behandelt werden. Die Transplantation sollte erfolgen, wenn sich die Blüte bereits von der Krankheit erholt hat (während dieser Zeit kann das Umpflanzen eine zusätzliche Belastung darstellen).
• Wenn eine frisch gekaufte Blume wächst im Torf, was in den allermeisten Fällen der Fall ist. Torf erlaubt junge Pflanze Es ist besser, Wurzeln zu schlagen, aber es befriedigt nicht die Bedürfnisse einer erwachsenen Blume. Eine solche Pflanze kann übertragen werden, nachdem der Boden nur teilweise gerodet wurde, so dass ihr Anteil relativ gering wird – dann beginnt der Torf, die Rolle des Düngers zu spielen.

Während der Knospungs- und Blütezeit sollten Sie keine Pflanzen umpflanzen. (es sei denn, die Transplantation ist dringend erforderlich): Sie können Knospen oder Blüten abwerfen.

Von der Neupflanzung geschwächter Pflanzen ist abzuraten, wenn ihr Zustand nicht auf die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen ist.

Bei schlechten (für die Pflanze belastenden) Witterungsbedingungen sollte besser auf eine Neubepflanzung verzichtet werden: bei starker Hitze im Sommer, im Herbst oder Frühlingsfröste(wenn die Heizung nicht funktioniert).

Eigentlich gibt es zwei Arten der Transplantation überweisen, bei dem die Wurzeln der Pflanze vollständig vom Boden befreit werden und Umschlag, wenn die Pflanze zusammen mit einem Erdklumpen in einen neuen Behälter umgestellt wird. In der Regel werden Pflanzen mit empfindlichen und brüchigen Wurzeln behandelt, die leicht beschädigt werden können.

Vor dem Umpflanzen sollten Sie einen Behälter für die Blüte vorbereiten, also einen Topf oder Kübel.

Während einer „geplanten“ Transplantation (das heißt, verursacht durch Pflanzenwachstum), jeweils neuer Topf Bei kleinen Pflanzen sollte der Durchmesser 2-3 cm größer sein, bei großen Pflanzen bis zu 7 cm. Richtige Größe Es ist einfach, einen Keramiktopf aufzuheben, indem man eine Pflanze in einen alten Topf hineinstellt. Der alte Topf sollte problemlos in den neuen passen und der Abstand zwischen den Rändern sollte etwa einen halben Zentimeter betragen. IN zu viel großer Topf Die Pflanze wird schnell grüne Masse bilden, was sich nachteilig auf die Blüte auswirkt, was für Zierblütenarten unerwünscht ist, und in Böden, die nicht von Wurzeln genutzt werden, können leicht Pilze wachsen, die Krankheiten verursachen können. Darüber hinaus auch rein ästhetisch kleine Pflanze Sieht in einem großen Topf nicht sehr attraktiv aus. IN Topf zu klein Die Pflanze wächst langsamer, da sie ihre Nährstoffvorräte schnell aufgebraucht hat, und beginnt bald zu verwelken.

Versuchen Sie, das richtige Verhältnis von Höhe und Breite des Behälters zu wählen: Arten mit kurzen Wurzeln fühlen sich in gedrungenen Töpfen wohler, Arten mit einem entwickelten Wurzelsystem in hohen Töpfen.

Im Container Notwendig Es sollten Löcher vorhanden sein. Unter keinen Umständen sollten Sie eine Pflanze in einen Topf ohne Loch pflanzen: Die Feuchtigkeit darin stagniert, der Boden wird sauer und die Wurzeln verfaulen durch die darunter angesammelte Feuchtigkeit (in natürlichen Umgebungüberschüssige Feuchtigkeit sickert in die unteren Horizonte). Aus dem gleichen Grund ist es ratsam (und bei einigen Arten sogar obligatorisch), eine Drainageschicht in den Topf zu legen.

Für Drainage Sie können verschiedene Materialien verwenden: Keramikfragmente, zerbrochene Ziegel (die Fragmente sollten klein sein, aber nicht so klein, dass sie die Löcher im Boden des Topfes verstopfen), Schotter, große Kieselsteine, zerbröckelter Schaumstoff (letzteres ist ziemlich klein). gut für wärmeliebende Pflanzen, als zusätzliche Wärmedämmschicht). Am besten greift man jedoch auf eine spezielle Drainage zurück, die sowohl einzeln als auch manchmal im Set mit fertigen Bodenmischungen erhältlich ist: Als solche werden Blähton oder Blähvermiculit angeboten, also Substanzen, die auch als Verbesserungsmittel (Bodenverbesserer) wirken. Besonders empfehlenswert ist der Einsatz als Entwässerung, wenn Ihre Wohnung in der Nähe stark befahrener Autobahnen liegt: Blähton und Vermiculit nehmen Schwermetalle aus dem Boden auf, die mit Gasen in den Boden gelangen.

Das Material, aus dem der Behälter besteht, ist weniger wichtig, Keramiktöpfe sind jedoch dennoch vorzuziehen, da ihre Wände Luft und Feuchtigkeit durchlassen. Kunststoff bzw Metallbehälter Sie verfügen nicht über diese Fähigkeit, sind aber stärker, leichter zu reinigen und haben oft eine attraktivere Farbe. Glasierte Keramikbehälter vereinen die positiven Aspekte beider Arten, sind jedoch oft teurer.

Vergessen Sie nicht, dass Töpfe wie die Blumen selbst eine hervorragende Dekoration für einen Raum sein können. Sie können so ausgewählt (sowie bemalt oder dekoriert) werden, dass sie zum Farbton der Möbel oder Wände passen, oder im Gegenteil, sie können in besondere Farbtupfer verwandelt werden: Hauptsache, sie harmonieren mit dem Rest der Innenraum. Aus ästhetischen Gründen können Sie auch Blumentöpfe verwenden. Hier kommt es auf Ihren Geschmack an.

Nachdem der Behälter vorbereitet und eine Drainageschicht hineingegossen wurde, fahren Sie mit der Neubepflanzung fort.

Es wird so gemacht:

• Gießen Sie die Blume, die Sie neu pflanzen möchten, gut.
• Drehen Sie den Behälter um, halten Sie die Pflanze am Stiel fest, schlagen Sie mit der Hand leicht auf den Boden (bei großen Töpfen können Sie mit den Seitenwänden gegen die Tischkante schlagen) und entfernen Sie die Erdkugel.
• Schütteln oder waschen Sie die Erde vorsichtig weg.
• Wenn sich in der Nähe der Wände ein durchgehender „Mantel“ aus kleinen Wurzeln gebildet hat, muss dieser ebenfalls entfernt werden, nachdem er zuvor an mehreren Stellen geschnitten wurde.
• Untersuchen Sie die Wurzeln sorgfältig. Schneiden Sie faule ab (auf ihnen können sich krankheitserregende Bakterien oder Pilze ansammeln). Es ist ratsam, Schnitte an großen Wurzeln mit zerkleinerter Kohle zu bestreuen.
• Wenn Sie sich entscheiden, die Neupflanzung mit der Vermehrung zu kombinieren, schneiden Sie die Pflanze bei Arten ab, die sich durch Teilen des Busches oder der Rhizome vermehren scharfes Messer oder ein Rasiermesser. Für Teilungen (die durch Teilung entstehenden sogenannten Tochterpflanzen) müssen Sie die entsprechende Anzahl an Gefäßen vorbereiten. Einige Arten können einfach von Hand getrennt werden.
• Nicht gießen große Menge Mischen Sie die Erde in den Topf und drücken Sie sie auf die Erde und die Unterseite der Wände.
• Richten Sie die Wurzeln vorsichtig gerade aus, platzieren Sie die Pflanze so, dass sie sich in der Mitte des Behälters befindet, und beginnen Sie, den Topf mit der restlichen Erdmischung zu füllen. Geben Sie nach und nach Erde in kleinen Portionen von verschiedenen Seiten hinzu, damit die Wurzeln so wenig wie möglich gebogen werden. In der Nähe der Topfränder können Sie die Erde mit den Fingern ausdrücken; zwischen den Wurzeln können Sie den Fluss mit einem Pflock steuern. Die Wurzeln dürfen sich nicht nach oben biegen.
• Wenn die Erdmischung vollständig eingefüllt ist (je nach Gefäßgröße sollte ein Abstand von der Erdoberfläche bis zur Oberkante des Topfes 1 bis 4 cm betragen), muss diese durch Andrücken von oben verdichtet werden ziemlich fest, aber vorsichtig, um die Pflanze nicht zu beschädigen. Achten Sie darauf, den Wurzelkragen nicht zu bedecken.
• Bewässern Sie die Pflanze, es sei denn, es handelt sich um eine Sukkulente. Die Transplantation ist abgeschlossen!

Kakteen und andere Sukkulenten sollten nicht sofort oder einige Zeit nach dem Umpflanzen gegossen werden.

Seien Sie nicht beunruhigt, wenn die Blüte plötzlich ein oder zwei untere Blätter verliert. Dies ist bei neu verpflanzten Pflanzen selbstverständlich.

Beim Umladen wird eine aus ihrem bisherigen „Haus“ entnommene Pflanze einfach in einen vorbereiteten Topf mit Drainage und einer Schicht verdichteter Erde abgesenkt, anschließend wird der verbleibende Raum mit Erdmischung aufgefüllt und die Blüte bewässert.

Teilweiser Bodenaustausch für Zimmerpflanzen.

Manche Zimmerpflanzen schwierig und manchmal unmöglich Transplantation oder umladen. Es ist nicht einfach, einen ganzen Baum oder einen eineinhalb Meter hohen Feigenkaktus aus einem Kübel zu holen, und in Büros werden große Exemplare oft in stationären Betonbehältern gezüchtet.

In diesen Fällen Die Neubepflanzung wird durch einen teilweisen Bodenaustausch ersetzt. Dazu wird Erde entlang der Ränder der Wanne oder des Behälters ausgeharkt. Es ist besser, dies zunächst vorsichtig mit den Händen zu tun, ohne die Wurzeln zu berühren und zu lockern obere Schicht mit einer Gabel (oder einem anderen praktischen Werkzeug). Auf diese Weise können Sie etwa ein Viertel des gesamten Erdvolumens entfernen und durch neues ersetzen.

Da nicht der gesamte Boden erneuert wird, empfiehlt es sich, dies mehrmals im Jahr – im Frühjahr und Herbst – zu tun und den Nährstoffmangel in ausgelaugten Böden durch den obligatorischen sogenannten Grunddünger auszugleichen, bei dem die Versorgung mit Nährstoffen gewährleistet ist Nährstoffe werden mit dem Boden vermischt. Natürlich als weniger Land ersetzt wird, desto höher sollte die Konzentration der Düngemittel sein.

Großartig( 0 ) Schlecht( 1 )

Beim Anbau mehrerer Pflanzen stoßen Gärtner häufig auf Probleme, die mit spezifischen Anforderungen an ihre Wachstumsbedingungen zusammenhängen. Als Beispiel können wir Vertreter der Heidekrautgewächse nennen: Heidekraut, Erika, wilder Rosmarin, Heidelbeere, Blaubeere, Preiselbeere, Preiselbeere usw., sowie Vertreter anderer Familien und Klassen: Hortensien, Farne usw.

Viele Sommerbewohner bauen diese Pflanzen auf ihren Parzellen an. Manche Menschen haben sofort Erfolg, andere haben Probleme. Einer der Hauptgründe ist der Säuregehalt des Bodens, der den Anforderungen der Pflanzen nicht gerecht wird.

In der Natur Heidekraut wachsen auf verschiedenen Böden: Sand, sandiger Lehm, Torf. Aber alle Arten dieser Familie haben allgemeines Merkmal, was beim Anbau berücksichtigt werden muss. Sie alle lieben leichte und sehr saure Böden (der optimale Boden-pH-Wert für Heidekraut liegt bei 3,5-4,5 Einheiten). Dies wird durch die strukturellen Merkmale des Wurzelsystems und der Ernährung dieser Pflanzen erklärt.

Die Sache ist, dass den Heidewurzeln Wurzelhaare fehlen, die Wasser aufnehmen und Mineralien. Die Rolle der Wurzelhaare wird von Mykorrhiza übernommen (das sind mikroskopisch kleine Pilze, die in Symbiose mit den Wurzeln der Pflanze leben). In Heiden ist Mykorrhiza endotrop, d. h. Pilzzellen leben in den Zellen der Wurzelrinde, aus denen einzelne Pilzhyphen herausragen. Dadurch nimmt der Pilz Wasser aus dem Boden mit darin gelösten Salzen auf und stellt es der Pflanze zur Verfügung, die wiederum organische Substanzen mit dem Pilz teilt. Das Vorhandensein eines solchen Zusammenlebens ist für beide Arten von Vorteil, es gibt jedoch ein „Aber“. Mykorrhiza kann bei ausreichender Sauerstoffmenge im Boden und nur im Boden wirken saure Umgebung. Wenn der pH-Wert des Bodens auf 6-7 Einheiten ansteigt, kann Mykorrhiza ihre Funktion nicht mehr erfüllen, sodass die Pflanze auch in sehr nährstoffreichen Böden hungrig bleibt. Heidekraut hört auf zu wachsen, das Laub wird hellgrün und verfärbt sich dann gelb, d.h. Es treten alle Anzeichen einer Chlorose aufgrund von Mangelernährung auf. Im Gegenteil: Selbst in kargen, aber sehr sauren Böden fühlen sich Pflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse wohl.

Durch die Ansäuerung des Bodens werden Anzeichen von Nährstoffmangel schnell beseitigt und die Pflanzen werden wieder normal. Stellen Sie daher vor dem Pflanzen einer Pflanze dieser Familie sicher, dass der Boden sehr sauer ist und über eine geeignete mechanische Zusammensetzung verfügt. Ich möchte darauf hinweisen, dass einige Heidearten zunächst goldene, bronzefarbene oder gelbe Blätter haben; dies sollten Sie bei der Beurteilung des Zustands Ihrer Pflanzungen berücksichtigen.

Ähnliche Probleme treten beim Anbau anderer „Liebhaber“ saurer Böden auf. Hortensien, Farne, alle Heidekrautarten sowie Preiselbeeren wachsen gut auf Torfmooren, Sand- und sandigen Lehmsubstraten mit verrottetem Laubstreu, was den Wasserhaushalt und die Fruchtbarkeit des Landes deutlich verbessert. Für den Anbau solcher Pflanzen geeigneter Boden kann auf jedem Boden geschaffen werden Gartengrundstücke, indem Sie Torf, Laub, Rinde, Sägemehl oder andere saure Materialien verwenden und deren Säuregehalt (pH) mit Schwefel auf 3,5-4,5 bringen, oder noch besser, indem Sie angesäuertes Wasser verschütten (10 Liter Lösung pro 1 m2). Zum Ansäuern können Sie Zitronen- oder Oxalsäure (in einer Menge von 1,5 bis 2,0 Esslöffel pro 10 Liter Wasser) sowie Essig- oder Apfelsäure 9 % (in einer Menge von 100 g Essig pro 10 Liter Wasser) verwenden. . Am besten verwenden Sie jedoch Batterieelektrolyt (das ist verdünnte Schwefelsäure). Ich möchte Gärtner warnen, dass zum Ansäuern nur unbenutzter Elektrolyt verwendet werden darf; gebrauchter Elektrolyt darf auf keinen Fall verwendet werden, da er Schwermetalle, insbesondere Blei, anreichert. Und dann gelangen Schadstoffe in den Boden und dann in die Nahrung. Frischer Elektrolyt hingegen enthält praktisch keine Verunreinigungen und der Schwefelsäurerückstand (SO4) ist ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln für die Heidedüngung. Der darin enthaltene Schwefel ist ein sehr wertvolles Mikroelement, das eine wichtige Rolle im Pflanzenstoffwechsel und in der Ernährung spielt.

Um den Boden vor der Heidepflanzung anzusäuern, können Sie zur Vorbereitung entweder einen fertigen Elektrolyten oder Schwefelsäure verwenden. Die zur Herstellung der Lösung verwendete Menge an Elektrolyt oder Säure unterscheidet sich jedoch erheblich. Tatsache ist, dass die Konzentration der Schwefelsäure in einer Elektrolytlösung direkt von ihrer Dichte abhängt. Wenn Sie einen Elektrolyten gekauft haben, dessen Lösungsdichte 1,22 g/cm2 beträgt, dann haben Sie eine 30 %ige Schwefelsäurelösung. Wenn die Dichte der Lösung 1,25 g/cm2 beträgt, steigt die Säurekonzentration darin auf 34 %. Eine Lösungsdichte von 1,30 g/cm2 entspricht einer Konzentration von 40 %, 1,39 g/cm2 - 50 % usw. Bei einer Dichte von 1,80 g/cm2 erreicht der Säuregehalt in der Lösung 88 % und konzentrierte Schwefelsäure hat eine Dichte von 1,84 g/cm2. Lesen Sie das Etikett sorgfältig durch, bevor Sie die Lösung zubereiten.

Die Menge an Elektrolyt oder Säure zur Herstellung einer Lösung, die den Boden ansäuert, hängt jedoch nicht nur von seiner Dichte oder prozentualen Konzentration ab, sondern auch vom pH-Wert des zu diesem Zweck verwendeten Wassers. Beispielsweise reduziert 1 ml Elektrolyt mit einer Dichte von 1,22 g/cm2, gelöst in 1 Liter Wasser mit einem pH-Wert von 7, diesen Indikator von 7 auf 5 Einheiten. Je niedriger der pH-Wert des Wassers und je höher die Dichte der Elektrolytlösung ist, desto weniger Schwefelsäure wird zur Herstellung der Lösung benötigt.

Bevor Sie den Boden auf Ihrem Standort ansäuern, müssen Sie die ersten Indikatoren ermitteln, d.h. der natürliche Säuregehalt des Bodens und der Säuregehalt des Wassers, das zur Bewässerung und Herstellung einer Säuerungslösung verwendet wird. Wenn der pH-Wert des Bodens und des Wassers zwischen 3 und 5 Einheiten liegt, ist eine Ansäuerung nicht erforderlich – alle oben genannten Pflanzen fühlen sich großartig an. Wenn diese Indikatoren 6, 7, 8 oder mehr Einheiten betragen, ist eine Ansäuerung des Bodens erforderlich, da Ihre Heiden, Farne usw. sonst Probleme haben, Nährstoffe aus dem Boden aufzunehmen. Es ist notwendig, die zugesetzte Elektrolytmenge pro 1 Liter Wasser zu berechnen natürliche Indikatoren pH-Wert des Bodens und Wassers des Standorts. Wenn der pH-Wert des Bodens und des Wassers in Ihrer Region 6 Einheiten beträgt, sollte dieser Boden mit einer Lösung verschüttet werden, deren pH-Wert 2-3 Einheiten beträgt. Geben Sie dazu 2-3 ml Elektrolyt mit einer Dichte von 1,22 g/cm2 in 1 Liter Wasser mit pH 6. Wenn Sie über eine Schwefelsäurelösung mit einer Dichte von 1,81 g/cm2 (90 %) verfügen, reduziert sich deren Menge auf 0,5–0,7 ml pro 1 Liter Wasser usw. Das Verhältnis der Elektrolyt- und Wassermenge zur Herstellung einer Ansäuerungslösung muss jeweils berechnet werden konkreter Fall separat. Daher benötigt ein moderner Gärtner ein Gerät wie ein pH-Meter. Günstige Exemplare sind derzeit im Angebot Haushaltsgeräte. Sie können das pH-Messgerät durch einen Bodensäuretester aus Papier ersetzen, der in vielen Packungen erhältlich ist Gartencenter und Geschäfte.

Zur Unterstützung optimales Niveau Wenn der Boden während der Vegetationsperiode übersäuert, ist es ratsam, die Fläche mit Heidekraut alle 10-15 Tage (oder mindestens einmal im Monat) mit angesäuertem Wasser zu bewässern, genau wie bei der Vorbereitung des Bodens für die Bepflanzung. Tatsache ist, dass der Boden ein Puffersystem ist; er stellt seine ursprünglichen Eigenschaften (einschließlich des ursprünglichen Säuregehalts) schnell wieder her. Die Desoxidation erfolgt durch Bewässerung mit neutralem oder neutralem Wasser alkalisches Wasser(dies kann in Ihrem Brunnen oder Ihrer Wasserversorgung liegen), aufgrund von Regen und Grundwasser.

Ich möchte auch etwas zum Thema Wachstum sagen HORTENSIE. Tatsache ist, dass die Farbe der Blütenstände dieser Pflanzen hauptsächlich vom pH-Wert des Bodens bestimmt wird, in dem sie wachsen. In sehr sauren Böden (pH 2-4,5) sind die Blütenstände der Hortensie blau oder blauviolett. Auf leicht sauren Böden (pH 5-6) sind die Büsche mit weißen Blütenkappen geschmückt, und auf neutralen oder leicht alkalischen Böden (pH 7-8) ändert sich die Farbe der Blütenstände in Rosa. Durch die Anpassung des pH-Werts des Bodens unter Hortensien können Sie eine Vielfalt an Farben in ihren Blüten erzielen. Dieser Effekt zeigt sich jedoch nur, wenn der pH-Wert des Bodens während der gesamten Vegetationsperiode, beginnend mit dem Zeitpunkt des Saftflusses (1.-2. Märzdekade), konstant auf dem gleichen Niveau gehalten wird. Wie Sie den pH-Wert auf 3-4 Einheiten senken können, ist oben ausführlich beschrieben. Sie können den pH-Wert mit auf den gewünschten Wert erhöhen Dolomitmehl. Die Anwendung erfolgt im Februar-März, da es langsam wirkt. Während der Vegetationsperiode kann der pH-Wert mit Wasser, dem Kalk zugesetzt wurde, auf einem Niveau von 7-8 Einheiten gehalten und der pH-Wert auf 9-10 Einheiten gebracht werden. Kontrolle Der pH-Wert des Bodens und der zur Regulierung dieses Indikators verwendeten Lösungen kann entweder mit einem pH-Meter oder einem Säuretester aus Papier ermittelt werden.

Mit schlechter Absorption Hortensien Nährstoffe aus dem Boden, erkennbar an der blassgrünen Farbe der Blätter und dem schwachen Triebwachstum (eine Folge des hohen pH-Werts des Bodens), können Sie über die Blätter zuführen. Dazu werden Hortensienbüsche 2-3 Mal im Monat mit einer schwachen Düngemittellösung (2-3 g pro 10 Liter Wasser) besprüht.

Indoor-Zitrone ist nicht nur schön, sondern auch nützliche Pflanze. Bei die richtige Pflege Ein Baum bringt 20–30 Früchte pro Jahr hervor. Erstellen optimale Bedingungen Für Zitronen ist es zu Hause schwierig, vor allem die Wahl des Bodens. Der Boden für Zitrone sollte leicht und mäßig mit Mineralien angereichert sein.

Das Umpflanzen einer Zitrone erfordert eine speziell ausgewählte Erde

Sie können die Bodenmischung selbst zubereiten oder eine fertige in einem Blumenladen kaufen. Fertigmischungen enthalten alles notwendigen Komponenten und Qualität.

Welcher Boden eignet sich für Zitrone?

Zitrone beginnt im Alter von 2-3 Jahren Früchte zu tragen, aber sie kann nur dann blühen und Früchte tragen, wenn sie dafür geschaffen wurde. ideale Bedingungen Leben. Die wichtigste Voraussetzung ist der Boden. Welche Bodenqualitäten sind für ein normales Zitronenwachstum wichtig:

1. Leicht, hohe Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit. Zitronenwurzeln fehlen spezielle Haare, was es für sie schwieriger macht, dem Boden Nährstoffe zu entziehen.
2. Neutralität (optimaler pH-Wert etwa 5,5–7). Ein erhöhter Säuregehalt des Bodens kann zum Laubfall und zum Absterben der Pflanzen führen.
3. Keine großen Erdklumpen in der Mischung. Große Klumpen im Topf beeinträchtigen die normale Nährstoffaufnahme durch die Wurzeln.

Zitronen wurzeln nicht in schweren Böden (nährstoffreiche Schwarzerde): Die Feuchtigkeit ist dort schlecht verteilt und es sind Treibhausprozesse vorhanden. Das Wurzelsystem in schweren Böden kann austrocknen oder verfaulen.

Zitrone entzieht dem Boden schnell Mineralien, daher muss der Boden ständig mit speziellen Düngemitteln angereichert werden. In regelmäßigen Abständen werden auch Bäume neu gepflanzt. In welchen Boden man eine Zitrone verpflanzt, hängt von ihrem Alter ab. Junge Pflanzen benötigen besondere Bedingungen. Sie brauchen Erde mit hoher Inhalt Sand oder Torf. Für ausgewachsene Pflanzen sind schwerere Böden geeignet. Erwachsene neu einpflanzen Zitronenbäume notwendig alle drei bis vier Jahre, wodurch der Topf vergrößert wird.

Fettiger schwarzer Boden ist für Zitrone nicht geeignet

Im Laden gekaufte Zitronenerdemischungen

Anfänger im Zitrusanbau pflanzen Zitronen am liebsten in fertige Erdmischungen aus dem Laden. Das ist richtig, denn ohne Erfahrung ist es schwierig, die notwendigen Komponenten auszuwählen und mit eigenen Händen ein Substrat für Zitrone vorzubereiten. Doch nach einiger Zeit bemerken viele, dass die Pflanze verdorrt. Beim Umpflanzen einer Zitrone können Sie feststellen, dass das Wurzelsystem nicht in den neuen Boden hineingewachsen ist, sondern vollständig im alten Klumpen verblieben ist. Bedeutet das, dass gekaufte Mischungen schlecht und nicht für Zitrone geeignet sind? Nein, Sie müssen nur das richtige Substrat auswählen. Im Laden gekaufter Primer für Zitrone besteht aus folgenden Komponenten:

• hochfaseriger Torf;
• zersetzter Torfhumus;
• Flußsand;
• komplexer Mineraldünger (Stickstoff, Phosphor, Kalium).

Torf sind die verrotteten Überreste von Moorpflanzen. Es handelt sich um ein sehr wertvolles Material, das eine hervorragende Wasser- und Luftdurchlässigkeit aufweist und alle für das Pflanzenwachstum notwendigen Komponenten enthält. Warum wurzeln dann nicht alle Pflanzen in einem so guten Substrat? Das Problem kann mit dem Substrat oder der Pflanze zusammenhängen.

Einige Hersteller verwenden Abfallerde aus Gewächshäusern, um Bodenmischungen herzustellen. Normalerweise ist er bereits erschöpft und enthält keine natürlichen Nährstoffe, aber die pathogene Mikroflora in einem solchen Boden ist gut entwickelt. Das ist das erste Problem.

Das zweite Problem ist die Bodenspeicherung. Die Mischungen werden in dicht gepackten Beuteln verkauft. Im feuchten Torfsubstrat laufen die Zersetzungsprozesse der Pflanzenbestandteile weiter ab. Es wird ein günstiges Umfeld für die Entwicklung geschaffen Anaerobe Bakterien. Sie geben giftige Abfallprodukte an den Boden ab. Zitrone kann in einem solchen Boden nicht gedeihen.

Zitronenerde ist in den meisten Gartenfachgeschäften erhältlich.

So wählen Sie einen guten, im Laden gekauften Boden aus

Wenn Sie im Laden gekaufte Erde auswählen, müssen Sie experimentieren, Mischungen auswählen und studieren verschiedene Hersteller. Worauf Sie beim Kauf von Erde achten sollten:

1. Herstellungsdatum, Verfallsdaten. Je frischer der Boden, je weniger entwickelt die Mikroflora darin ist, desto mehr nützliche Substanzen bleiben erhalten.
2. Das Verhältnis der mineralischen Bestandteile. Zitrone benötigt Stickstoff, Phosphor und Kalium im Verhältnis 1:1,5:2.
3. Bodenpartikelgrößen. Wenn der Boden viele verdichtete große Klumpen enthält, lässt die Qualität zu wünschen übrig.

Vor dem Kauf einer Erdmischung ist es besser, sich an erfahrene Zitruszüchter zu wenden.

So bereiten Sie den Boden für eine Zitrone selbst vor

Selbstgemachter Boden für Indoor-Zitrone, nach allen Regeln gekocht, ist besser als fertig. Mit welchen Komponenten kann der Untergrund zu Hause vorbereitet werden:

1. Tieflandtorf. Sie können es in einem Gartengeschäft kaufen. Vor der Verwendung werden die Rohstoffe 2–3 Tage belüftet. Der Torfgehalt in der Mischung sollte nicht mehr als 10 % betragen.
2. Erde aus dem Garten. Sie können Erde aus jedem Gartenbeet entnehmen, müssen diese jedoch von Graswurzeln und großen Klumpen befreien.
3. Grasland. Gute Eigenschaften besitzt Erde von einem Kleerasen oder einer Fläche, auf der Brennnesseln wachsen. Diese Böden haben ein optimales pH-Gleichgewicht und chemische Zusammensetzung. Die Vorbereitung des Bodens ist nicht schwierig. Vom Rasen wird eine zehn Zentimeter dicke Schicht entfernt, der Boden von Wurzeln befreit und gesiebt, um große Partikel und Klumpen zu entfernen.
4. Blatthumus. Am besten sammeln Sie Lauberde unter Linden. Entfernen Sie eine fünf Zentimeter dicke Schicht und sieben Sie, um große Partikel zu entfernen. Erde unter Weiden, Eichen usw Nadelbäume kann nicht abgeholt werden. Es ist sauer und enthält Tannine. Es ist gut für andere Zimmerpflanzen, aber nicht für Zitrone.
5. Sand. Sie müssen groben Sand aus einem Fluss oder einer Quelle wählen.
6. Humus von Mist. Passender Pferdemist, groß Vieh. Es ist auf jedem Tierhaltungsbetrieb leicht zu finden.
7. Holzkohle. Es werden Erle und Birke verwendet. Bevor es dem Boden hinzugefügt wird, muss es zu Pulver zerkleinert werden. Sie können 2 Esslöffel zerkleinerte Kohle in einen Topf geben.

Nach der Zubereitung müssen alle Komponenten zu einer homogenen Masse vermischt werden. Das Verhältnis von Garten, Rasen, Laubboden und Sand beträgt 1:1:1:1. Für junge Pflanzen können Sie eine Mischung nur aus Rasenerde, Blatthumus (1:1), etwas Sand oder Torf verwenden. Das Substrat für die Zitronentransplantation wird im Voraus vorbereitet. Es empfiehlt sich, die Komponenten an derselben Stelle zu sammeln. Die Erde sollte an einem kühlen Ort gelagert werden.

Lindenhumus eignet sich am besten für Zitrone

Bestimmung der Bodenqualität

Die Qualität des vorbereiteten Bodens muss überprüft werden. Mit Lackmuspapier können Sie den pH-Wert selbstständig kontrollieren. Verfahren:

1. Befeuchten Sie einen Klumpen Erde mit gefiltertem oder destilliertem Wasser.
2. Tragen Sie Lackmus fest auf den feuchten Boden auf.

Ein normaler pH-Wert (6–7) wird durch die gelbe und grünliche Farbe des Indikatorstreifens angezeigt. Rote Farbe weist auf einen erhöhten Säuregehalt hin, Lackmus wird in einer alkalischen Umgebung blau.

Selbstgemachter und im Laden gekaufter Boden kann auf Verunreinigungen durch Erdölprodukte überprüft werden. Dazu wird eine kleine Menge der Mischung hineingeworfen sauberes Wasser und stören.

Wenn sich die Erde auf dem Boden absetzt, müssen Sie die Wasseroberfläche untersuchen. Mangel an Regenbogen und Fettflecken zeigt an, dass keine Verunreinigungen vorhanden sind. Wenn Sie möchten, können Sie eine Bodenprobe in ein Labor bringen, wo sie untersucht wird. mineralische Zusammensetzung. Dieser Indikator ist sehr wichtig. Zitrone wird sowohl durch einen niedrigen als auch durch einen hohen Mineralstoffgehalt geschädigt.

Entwässerungsmaterialien

Beim Pflanzen und Umpflanzen einer Zitrone ist es wichtig, eine zu schaffen Drainageschicht damit überschüssige Feuchtigkeit ungehindert in einen Topf oder ein Tablett entweichen kann. Zur Entwässerung können folgende Materialien verwendet werden:

• Blähton;
• Schotter;
• Flusskiesel;
• gebrochener roter Backstein;
• Fragmente von Keramik.

Blähton ist das am häufigsten verwendete Material. Es kann in jedem Blumen- und Gartengeschäft gekauft werden. Als Drainage für Zitrone verwenden Sie eine Mischung aus Flusssand und Torf, die nach der Vorbereitung der Bodenmischung übrig bleibt.

Blähton – traditionelle Entwässerung für Pflanzen

Pflege für Zimmerzitrone

Junge Zitronen wachsen sehr aktiv, sie ziehen schnell aus dem Boden Nährstoffe. Daher ist es wichtig, Pflanze und Boden richtig zu pflegen. Wenn Sie es in unproduktive Erde pflanzen, stirbt die Pflanze ab. Grundregeln für die Pflege eines Indoor-Zitronenbaums:

1. Bewässerung. Von Mai bis September wird die Zitrone täglich gegossen. Im Herbst und Winter wird zweimal pro Woche gegossen. Zitrone mag keine Dürre.
2. Anwendung von mineralischer und organischer Düngung. Am besten verwenden Sie Flüssigkeit Mineraldünger für Zitrusfrüchte. Aus den verfügbaren Materialien können Sie die oberste Erdschicht mit zerkleinerter Asche (1 Esslöffel) mischen Holzkohle, Teeblätter (1 EL. Löffel). Im Sommer erfolgt die Düngung einmal im Monat, im Herbst alle zwei Monate.
3. Lockerung. Der Boden muss regelmäßig gelockert werden. Dadurch erhöht sich die Atmungsaktivität. Die oberste Erdschicht wird mit einem Holzstab oder einem kleinen Spachtel aufgelockert.
4. Überweisen. Junge Zitronen werden während des Wachstums in neue Kübel verpflanzt. Erwachsene einmal alle 4–5 Jahre. Sie können den Wohnort eines Baumes während der Blüte und Fruchtbildung nicht ändern. Der Erdklumpen sollte an den Wurzeln belassen werden.

Durch die richtige Pflege wird die normale Entwicklung des Baumes gewährleistet. Eine gesunde Zitrone gefällt nicht nur mit der Schönheit ihrer grünen Krone, sondern auch mit ihren saftigen gelben Früchten. Wenn die Zitrone zu schmerzen beginnt, müssen Sie das Bewässerungsregime überdenken und die Qualität des Bodens erneut überprüfen. Das Vorhandensein von Schädlingen wird durch Flecken und Löcher auf den Blättern angezeigt.

Welcher Bestandteil ist für jede Pflanze am wichtigsten, sowohl in freier Wildbahn als auch in der Natur? Heimanbau? Natürlich ist das der Boden. Der Boden ist die Nahrung der Pflanzen und natürlich kann keine einzige Pflanze ohne Erde leben.

So vielfältig wie die Pflanzenwelt ist, so vielfältig ist auch die Umgebung, in der sie wachsen, einschließlich der Zusammensetzung des Bodens. Eine der wichtigsten Aufgaben eines Gärtners besteht darin, für jede Pflanze die richtige Bodenmischung auszuwählen. Sie können fertige Mischungen kaufen und das ist oft gerechtfertigt, aber es ist viel interessanter, die Erde selbst herzustellen. Vergessen Sie nicht die Beschwerden über gekaufte Erde, die in letzter Zeit immer häufiger auftreten:

1. Bodenverschmutzung (Pilze, Schimmel, Nematoden)
2. Die Zusammensetzung des Bodens entspricht nicht den Angaben (viel Torf, viele Fraktionen, die kein Boden sind – Späne, Äste usw.)

[!] Wenn Sie eine fertige Erdmischung verwenden, desinfizieren Sie diese immer – gießen Sie die Erde auf ein Backblech und lassen Sie sie etwa 20 Minuten einwirken. im Ofen bei höchster Hitze hohe Temperatur oder den Boden 24 Stunden lang bei einer Temperatur von -5 °C oder niedriger einfrieren.

Natürlich ist all das bei gekauften Mischungen recht selten, aber wenn Sie am Ende eine minderwertige Erde haben, können Sie sich praktisch von der Pflanze verabschieden.

Also, So stellen Sie Ihre eigene Bodenmischung her und welche Komponenten dafür benötigt werden:

• Blattboden – Der Boden, der sich an Stellen bildet, an denen abgefallenes Laub verrottet, ist leicht und locker. Blattboden ist leicht sauer (pH 5-6). Die Struktur ist leicht, luftig, die Komposition enthält geringfügige Einschlüsse nicht vollständig verfaulter Blätter. Hauptanwendung – Bodenmischungen für Pflanzen mit empfindlichem Wurzelsystem (Begonie, Gloxinia, Alpenveilchen)

• Grasland– sehr nährstoffreiches Land, das aus mit Futtergräsern besäten Weiden und Wiesen geerntet wird. Es gibt eine Unterteilung in schwere Erde (die viel Ton enthält) und leichte Erde (die viel Sand enthält). Um einen solchen Boden vorzubereiten, werden etwa 10 cm hohe Rasenschichten geschnitten, dann werden sie schichtweise ausgelegt und etwas Mist dazwischen gegeben. Im Laufe des Jahres reift der Boden und wird dann in der Blumenzucht genutzt. Es ist nicht notwendig, die Reifung der Rasenerde abzuwarten – Sie können die Wiesenerde sofort verwenden.

• Humusboden- Boden mit dem höchsten Nährstoffgehalt. Es entsteht durch die Zersetzung von Gülle: Aus der Gülle von Kleinvieh entstehen leichte Verbindungen, aus der Gülle von Kühen und Bullen entsteht schwererer Humus. Humusböden sind sehr reich an Mikroelementen und enthalten außerdem viel Stickstoff. Die Technologie zur Vorbereitung von Humuserde ist wie folgt: In einem Gewächshaus oder Gewächshaus wird im zeitigen Frühjahr ein Loch gegraben, in das Mist gegeben wird; der Mist wird mit normaler Erde bestreut, auf die die Pflanzen für Setzlinge gepflanzt werden. Im Herbst werden sowohl Mist als auch Erde aus dem Gewächshaus entnommen und bis zum Beginn des Frosts aufbewahrt. draußen Danach ist der Humusboden gebrauchsfertig.

• Torfland im Gegenteil ist es nicht sehr nährstoffreich, aber aufgrund seiner hohen Lockerheit und Porosität als Zusatzstoff auf schweren Böden unverzichtbar. Darüber hinaus ist Torfboden anders hoher Säuregehalt und wird häufig in Bodenmischungen für Pflanzen verwendet, die sauren Boden bevorzugen. Torfboden wird aus Sumpf- oder Wiesentorf hergestellt: Der Torf wird abgebaut, in Schichten geschnitten, die Schichten werden mit Kalk und Mist bestreut und 2-3 Jahre gelagert.

• Nadelland Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um in einem Nadelwald gewonnenes Land, das aus Erde und verrotteten Nadelbäumen besteht. Die Haupteigenschaften von Nadelböden sind erhöhte Lockerheit und Säuregehalt; in solchen Böden gibt es nur wenige Nährstoffe. Nadelerde eignet sich hervorragend als Zusatz zur Haupterde für Pflanzen, die Böden mit hohem Säuregehalt lieben. Darüber hinaus können auch nicht vollständig verfaulte Nadeln, Zapfen und kleine Zweige in einem Substrat für Orchideen verwendet werden.

[!] Wenn der Boden Nadelboden enthält, erkrankt die Pflanze dank der desinfizierenden Eigenschaften der Kiefernnadeln nicht an Pilzkrankheiten und Chlorose.

• Holzkohle Es wird sowohl als Bestandteil von Bodenmischungen als auch als Drainage verwendet. Kohle kann auch als medizinisches Präparat verwendet werden – zerkleinerte Kohle wird auf faule Wurzeln und fleischige Stängel, beispielsweise bei Kakteen und anderen Sukkulenten, gestreut (Kohle hat eine desinfizierende Wirkung und verhindert weiteres Verrotten). Kohle ist in der Lage, Schadstoffe zu bekämpfen, selbst wenn sie Teil der Bodenmischung ist. Daher wird eine kleine Zugabe von Kohle für den Boden aller Pflanzen empfohlen. Die beste Holzkohle für Pflanzen wird durch Verbrennen und anschließendes Mahlen von Birken- oder Espenholz gewonnen.

• Kokosfaser- ein Substrat organischen Ursprungs, bei dem es sich um Fasern aus Kokosnussschalen handelt. Kokosfaser ist ein Bodenmaterial, das in seinen Eigenschaften einzigartig ist: Die Faser zersetzt sich praktisch nicht (dank hoher Inhalt Ligin), verklumpt nicht und setzt sich nicht ab. Zum Boden hinzufügen Kokosfaser können Sie auf eine zusätzliche Entwässerung verzichten.

Pflanzen, auf die Kokosfasern besonders wohltuend wirken:

— Azaleen, Bougainvillea (beschleunigt die Wurzelbildung)

— Veilchen, Gloxinia (intensiviert die Blüte, entwickelt das Wurzelsystem besser)

- Anthurien

- Fuchsia

Kokosfasern werden in Form gepresster Briketts hergestellt. Die Briketts müssen mit Wasser gefüllt werden, warten, bis sie aufquellen und sich vermischen. Danach können Kokosfasern sowohl als Teil von Bodenmischungen als auch unabhängig davon verwendet werden.

• Vermiculit– ein Material, das im Blumen- und Pflanzenbau als einer der Bestandteile von Erdmischungen verwendet wird und ein thermisch behandeltes Mineral der Hydromica-Gruppe ist.

[!] Wenn dem Boden einer Pflanze Vermiculit zugesetzt wird, kann die Bewässerung einer solchen Pflanze reduziert werden: Vermiculit hat die Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern und sie dann bei Bedarf an den Boden abzugeben.

Die Struktur von Vermiculit ist leicht und porös, die Haupteigenschaften sind keine Toxizität, hohe Wasseraufnahme, geringe Wärmeleitfähigkeit, Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Fäulnis. Dank dieser Eigenschaften ist Vermiculit ein ideales Material für die Entwässerung und als Zusatz zu verschiedenen Erdmischungen.

• Perlit– ein natürliches Material, das durch Erhitzen von Obsidian (vulkanisches Glas) gewonnen wird. Die Haupteigenschaft von Perlit ist Sterilität und Infektionsresistenz. Perlit wird als Drainage in Bodenmischungen verwendet. Außerdem wird Perlit verwendet reiner Form zum Keimen von Stecklingen oder Samen (diese Methode verhindert die Pflanzenfäule vollständig)

• Blähton- ein durch Brennen von Ton gewonnenes Material, das häufig im Bauwesen verwendet wird. In der heimischen Blumenzucht wird Blähton häufig als Drainage verwendet.

• Torfmoos– Getrocknetes Moos wird sowohl als Teil des Bodens als auch unabhängig verwendet: Beispielsweise werden Moosstücke in Töpfen auf die Erdoberfläche gelegt, um Schimmel zu beseitigen. Moos ist einer der Hauptbestandteile von Mischungen für epiphytische Pflanzen

• Ziegelsplitter
• Sand
• Farnwurzeln

Bei der Bodenvorbereitung kann die Kombination der oben genannten Komponenten völlig unterschiedlich sein. Die Zusammensetzung von Bodenmischungen hängt vom erforderlichen Säuregehalt ab, und der Säuregehalt des Bodens muss wiederum entsprechend den Vorlieben der Pflanze ausgewählt werden. Alle Böden lassen sich je nach Säuregrad in mehrere Untertypen einteilen:

1. Alkalische Böden (pH 7,3 bis 8,4)
2. Neutrale Böden (pH 6,6 bis 7,2)
3. Leicht saure Böden (pH 5,6 bis 6,5)
4. Saure Böden (pH-Wert von 3,6 bis 5,5)
5. Sehr saure Böden (pH unter 3,5)

Sie können den Säuregehalt des Bodens zu Hause mit überprüfen Lackmuspapier oder elektronischer Zähler. Wenn Sie nichts Ähnliches zur Hand haben, reicht dies aus Volksart: Geben Sie etwa einen Teelöffel Erde auf einen Teller und gießen Sie 9 % Essig darüber. Die Bildung von reichlich Schaum zeigt an, dass vor Ihnen etwas liegt alkalischer Boden, leichte Schaumbildung – neutraler Boden, überhaupt kein Schaum – saurer Boden.

Zusammensetzung von Böden mit unterschiedlichem Säuregehalt:

Pflanzentransplantationen können unterteilt werden in:

1. Vollständige Neubepflanzung – vollständige Entfernung aller alten Erde und Drainage, teilweises oder vollständiges Waschen der Wurzel. Diese Methode kommt zum Einsatz, wenn der Boden kontaminiert ist und die Pflanze behandelt werden muss.
2. Unvollständige Neubepflanzung – Entfernung des Hauptklumpens alter Erde, die Wurzeln werden nicht gewaschen. Diese Methode eignet sich, wenn Sie eine geplante jährliche Pflanzentransplantation durchführen müssen.
3. Umladen – Die Pflanze wird zusammen mit einem Erdklumpen aus dem Topf genommen und in einen großen Behälter umgepflanzt. Erforderlicher Betrag Erde wird hinzugefügt, um die Schüssel vollständig zu füllen.
4. Erneuerung des Oberbodens – Durch regelmäßiges Gießen werden dem Oberboden häufig Nährstoffe entzogen. Um ihren Mangel auszugleichen, wird die oberste Erdschicht im Behälter mit der Pflanze durch eine Schicht frischer Humuserde ersetzt.

• Die beste Zeit zum Umpflanzen von Pflanzen ist von März bis August. Herbst und Winter sind Ruheperioden; es wird nicht empfohlen, Pflanzen zu diesem Zeitpunkt neu zu pflanzen.
• Es ist nicht ratsam, Pflanzen während der Blüte oder Knospenbildung umzupflanzen – Sie müssen bis zum Ende der Blüte warten.
• Bei heißem Wetter ist das Umpflanzen von Zimmerpflanzen nicht gestattet. Nachdem die Pflanze umgepflanzt wurde, muss sie reichlich gegossen werden (außer bei Kakteen, diese müssen nicht gegossen werden), aber gleichzeitig muss das Gießen in der nächsten Woche minimiert werden.
• Jeder Behälter für Zimmerpflanzen sollte Löcher im Boden haben. Durch diese Löcher erfolgt der Abtransport überschüssiges Wasser, deren Stagnation zu Wurzelfäule führen kann.
• Beim Umpflanzen einer Pflanze ist es notwendig, eine Drainageschicht am Boden der Schüssel anzuordnen. Dies gilt für alle Anlagen, auch wenn angegeben ist, dass eine Entwässerung nicht erforderlich ist.
• Und zum Schluss noch der letzte Tipp: Pflanzen umpflanzen gute Laune Und mit einem Lächeln wird sich Ihr grüner Liebling bestimmt gut einleben und sich in seinem neuen Zuhause wohlfühlen.

Sukkulenten sind Pflanzen, die lange Zeit können ohne Bewässerung auskommen, da sie die Fähigkeit besitzen, Wasser zu speichern. Die Pflege von Sukkulenten ist nicht schwierig, da sie gegenüber den Haftbedingungen unprätentiös sind. Obwohl die Pflege von Sukkulenten einfach ist, müssen Sie den richtigen Boden auswählen, damit sie sich gut entwickeln können. Der weitere Zustand der Pflanzen hängt davon ab, welchen Boden für Sukkulenten Sie wählen.

Die häufigsten Sukkulenten sind:

1. Aloe.
2. Kakteen.
3. Echeveria oder .
4. Crassula.
5. Kalanchoe.

Alle diese Sukkulenten bevorzugen Wärme und Licht, auch die Beschaffenheit des Bodens, in dem die Pflanzen wachsen, spielt eine wichtige Rolle.

Bodenauswahl

Welche Erde wird für Sukkulenten benötigt? Der Boden für Sukkulenten sollte leicht, locker und gut durchlässig sein sowie Wasser und Luft durchlassen. Der Säuregehalt ist für solche Pflanzen nicht sehr wichtig.

Am besten verwenden Sie für Sukkulenten neutrale Erde, damit der Säuregehalt weder zu hoch noch zu niedrig ist. Für die volle Entwicklung benötigen Sukkulenten eine ausreichende Menge an Mineralien.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass beispielsweise Stickstoffdünger oder Humus auf keinen Fall in reiner Form ausgebracht werden dürfen. Typischerweise wachsen Sukkulenten eher langsam, und zu viel Stickstoff führt zu kräftigem Wachstum und schließlich wird die Schale der Blüte reißen.

Um die Bodenbelüftung zu verbessern, empfehlen Experten, gekauften Mischungen groben Sand und kleine Ziegel hinzuzufügen. Um ein Verrotten des Wurzelsystems zu vermeiden, muss der Boden gut entwässert sein, damit die Feuchtigkeit nicht im Boden stagniert.

Fertiges Substrat für Sukkulenten

Wenn Sie vorhaben, Erde für Sukkulenten zu kaufen, ist es sehr wichtig, deren Zusammensetzung zu studieren. Da es viele Sorten dieser Pflanzen gibt und jede Art ihre eigenen Ansprüche an das Substrat hat.

Die Zusammensetzung der im Laden gekauften Erde für Sukkulenten enthält eine Komponente wie Torf. Es zeichnet sich aus hohes Level Säuregehalt, der normalerweise mit Dolomitmehl reduziert wird.

Der Torf selbst kann unterschiedlich sein: Tiefland und Hochland.

1. Tieflandtorf gilt als schwer, er verklumpt schnell. Daher wird empfohlen, dem Torfboden und Torf Sprengmittel - feinen Blähton und Sand - zuzusetzen.
2. Hoher Torfboden ist recht leicht, er enthält praktisch keine nützlichen Substanzen, der Nachteil ist, dass er die Feuchtigkeit lange speichert und nach dem Trocknen äußerst schwer zu benetzen ist.

Für Sukkulenten gibt es eine Vielzahl an Fertigmischungen, etwa Seliger-Agro oder Biagro-Substrat. Die Zusammensetzung solcher Mischungen umfasst Hochmoor- und Tiefmoortorf. Dem Bereginya-Bodensubstrat wird auch Kompost zugesetzt. Für Kakteen können Sie eine fertige Vermion-Mischung kaufen, die Wurmkompost enthält.

DIY-Erde für Sukkulenten

Wenn Sie die Zusammensetzung und Eigenschaften heimischer Blumen kennen, können Sie im Laden gekaufte Erde mit den notwendigen Komponenten ergänzen. Doch Profis bereiten den Untergrund lieber selbst vor. Die gebräuchlichste Methode zur Zubereitung der Mischung ist eine Zusammensetzung aus Laub, Rasenerde und Sand, alle Komponenten müssen in gleichen Anteilen eingenommen werden.

Für Blumen mit einem kleinen Wurzelsystem ist ein leichter und lockerer Boden erforderlich. Daher ist es notwendig, dem bereits vorbereiteten Substrat zerbrochene Ziegel oder feine Kieselsteine ​​hinzuzufügen. Somit entsteht eine Mischung bestehend aus folgenden Komponenten:

• Rasen- und Laubboden - 1;
• Sand - 1;
• zerbrochene Ziegel oder Kieselsteine ​​(0,5).

Ziegelspäne können durch Perlit oder Vermiculit ersetzt werden.

Sukkulenten mit starken und dicken Wurzelsystemen können Wasser speichern. Für solche Blumen wird dem Boden, der durch Rasenboden repräsentiert wird, eine kleine Menge Lehm zugesetzt. Dann ändert sich der Anteil des Substrats wie folgt:

1. Blatterde - 1.
2. Rasenboden - 1,5.
3. Sand - 1.

Auch für natürlich gewachsene Blumen felsiger Boden Blumenzüchter empfehlen die Zugabe von Schotter. Fast jedes Substrat für Sukkulenten benötigt etwas zerkleinerte Holzkohle.

Richtiges Pflanzen und Umpflanzen

Dank dieser Maßnahmen steigt heißer Dampf aus dem Sand auf und desinfiziert den Boden. Nach dem Dämpfen wird der Boden von allen Mikroorganismen befreit. Einen Monat später, nach dem Umpflanzen in einen solchen Boden, muss eine Behandlung mit speziellen biologischen Präparaten durchgeführt werden.

Beim Umpflanzen von Sukkulenten müssen Sie die Größe des Topfes berücksichtigen. Sein Durchmesser sollte mehrere Zentimeter größer sein als der vorherige. Junge Blumen sollten jährlich, erwachsene und große Pflanzen alle drei Jahre neu gepflanzt werden.

Bei schnell wachsenden Sukkulenten empfiehlt sich die Transplantation im Umschlagverfahren.

Das Umpflanzen erfolgt am besten im zeitigen Frühjahr; in dieser Jahreszeit beginnen die Pflanzen intensiv zu wachsen. Es ist notwendig, am Boden des Behälters eine Drainage aus feinem Blähton zu verlegen. Sie können die Pflanzerde auch mit Blähton oder Kieselsteinen bestreuen, um den Wurzelkragen vor dem Verrotten zu bewahren.

Unmittelbar nach der Transplantation sollte die Pflanze nicht bewässert werden, sondern mehrere Tage zur Anpassung stehen. Es wird auch nicht empfohlen, die Blumen etwa eine Woche vor dem Umpflanzen zu gießen.

Pflege

Zu Hause ist es ganz einfach. In der heißen Jahreszeit werden die Blumen zweimal pro Woche reichlich gegossen und zusätzlich gedüngt. In der Wintersaison wird die Bewässerungshäufigkeit auf einmal alle sieben Tage reduziert, da die Tageslichtstunden abnehmen.

Im Winter müssen Sie die Pflanze überhaupt nicht befeuchten, da sie lange Zeit ohne Wasser auskommen kann. Wenn eine Sukkulente verwelkt, müssen Sie sie gießen.

Solche Blumen brauchen Sonnenlicht. Ohne unzureichendes Licht verlangsamt sich das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen. Diese Pflanzen können direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und es passiert ihnen nichts Schlimmes, da sie über Schutzelemente vor übermäßigem Licht verfügen.

Sukkulenten vertragen plötzliche Temperaturschwankungen problemlos. Aber sie haben eine negative Einstellung zur Kälte. Im Sommer ist es optimal, den Topf mit der Pflanze auf den Balkon zu nehmen, da dort eine gute Luftzirkulation herrscht.

Wenn Sie Sukkulenten richtig pflegen und den richtigen Boden für sie auswählen, entwickeln sich die Pflanzen zu Hause gut und wachsen gut.

Wie wählt man die Zusammensetzung des Bodens für Kakteen richtig aus? Auswahl eines Substrats, Bodens und Lands zum Anpflanzen von Orchideen