Wann sollten im Frühling Büsche und Bäume gepflanzt werden? Wann ist es besser, Obstbaumsetzlinge im Frühjahr oder Herbst zu pflanzen? Vorbereitende Arbeiten im Garten

Wenn Sie davon träumen blühende Bäume Frühling und eine reiche Ernte im Herbst (die allerdings noch ein paar Jahre warten muss), dann sollte die Planung eines schönen Obstgartens mit dem Studium der Wahlregeln und der Pflanznuancen beginnen Obstbäume. Heute wird Elena Mironova, führende Designerin des Bastet-Studios, über die ihrer Meinung nach wichtigsten Momente sprechen.

Generaldirektor und leitender Designer des Bastet-Studios. Sie studierte Innenarchitektur an der International School of Design. Beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit Innenarchitektur. Betrachtet Arbeit als Berufung. Liebt ungewöhnliche, komplexe Aufgaben, die volle Hingabe und Konzentration erfordern.

Soll ich im Frühling pflanzen?

Es ist kein Geheimnis, dass der Frühling ebenso wie der Herbst eine traditionelle Zeit ist Pflanzarbeiten. Allerdings sind sich die Meinungen der Gärtner darüber, wann es am besten ist, Obstbäume zu pflanzen, geteilter Meinung: Einige sind der Meinung, dass dies der Fall ist optimale Zeit Die Pflanzungen erfolgen im Herbst, andere im Frühling.

Natürlich sind beide Möglichkeiten möglich, wenn die wichtigste Voraussetzung erfüllt ist: Die Sämlinge müssen sich im Winterschlaf befinden (der Winterschlaf dauert bei Pflanzen bekanntlich vom Fallen der Blätter bis zum Öffnen der Knospen).

Dennoch ist es für Zentralrussland mit seinen kalten Wintern vorzuziehen Frühjahrspflanzung. Dies wird auch durch die Tatsache gestützt, dass junge Bäume im Gegensatz zu im Herbst gepflanzten Bäumen viel seltener erfrieren und dass junge Setzlinge im Frühjahr keine so schmackhafte Beute für Nagetiere darstellen wie während der ersten Herbstfröste und Schneefälle, und Die Tatsache, dass im Frühjahr gepflanzte Bäume während der gesamten warmen Jahreszeit mehr Zeit für Wachstum und Entwicklung haben.

Natürlich gilt auch die Frühlingsbepflanzung Minuspunkte: eine strenge Oberfrist (wenn ein Sämling zu spät gepflanzt wird, wird es problematisch, ihn herauszuholen) und häufiges Gießen, anders als im Herbst. Bei der Wahl des Pflanzzeitpunkts gilt jedoch eine einfache Regel: Je weiter nördlich Ihr Standort liegt, desto mehr Argumente sprechen für eine Frühjahrspflanzung und umgekehrt.

Sollte ausschließlich im Frühjahr gepflanzt werden wärmeliebende Pflanzen , wie zum Beispiel: Kirschen, Pflaumen, Süßkirschen, Aprikosen, Kirschpflaumen und nicht winterharte Birnensorten.

Wie die Praxis zeigt, Sämlinge mit geschlossenes Wurzelsystem(mit einem voluminösen Erdklumpen): Gärtner beschädigen die Wurzeln beim Pflanzen weniger und können bis Mitte Juni gepflanzt werden. Sämlinge mit offenes Root-System Im Gegenteil, es ist notwendig, unbedingt zu pflanzen, bevor die Knospen anschwellen, und nicht zu lange zu verzögern – am besten gleich nach dem Kauf, damit der Baum keine Zeit zum Austrocknen hat.

Obstbäume im Frühling pflanzen: Wo bekommt man Setzlinge?

Dies ist die zweite, wenn nicht die erste Frage, die sich stellt.

Leider ist die Auswahl an Setzlingen in großen Baumschulen – sowohl hinsichtlich der Vielfalt als auch der Qualität – im Herbst größer. Im Frühjahr verkaufen Baumschulen überwiegend Herbstreste, wodurch die Wahrscheinlichkeit, sich für einen kräftigen und gesunden Baum der gewünschten Sorte zu entscheiden, deutlich sinkt. Aber es besteht kein Grund, sich entmutigen zu lassen. Wenn Ihnen die Idee, einen Garten mit Obstbäumen anzulegen, nicht plötzlich in den Sinn gekommen ist (Sie pflegen ihn schon seit einiger Zeit), dann können Sie ihn kaufen Pflanzmaterial B. im Herbst, oder vereinbaren Sie in der Baumschule, dass die Mitarbeiter im Frühjahr Bäume der gewünschten Sorten für Sie reservieren.

Es ist jedoch besser, Setzlinge nicht in großen Garten-Hypermärkten zu kaufen. Leider konzentriert sich an solchen Orten alles auf die Anzahl der Verkäufe, und oft beginnen zum Zeitpunkt des Kaufs Pflanzen, die gesund schienen (in Wirklichkeit aber einfach mit Düngemitteln überfüttert wurden), vor unseren Augen zu verdorren und nach ein paar Tagen buchstäblich abzusterben.

Worauf ist beim Kauf zu achten?

Wenn du immer noch Wählen Sie die Setzlinge selbst aus, sollten Sie Folgendes beachten:

der Sämling muss glatt und fehlerfrei sein;
es sollte keine Anzeichen einer Krankheit aufweisen;
Wenn der Sämling in einem Behälter verkauft wird, dürfen die Wurzeln nicht durch die Drainagelöcher wachsen.
Schäden an den Wurzeln sind nicht akzeptabel. Auch ausgetrocknete Wurzeln weisen darauf hin, dass die Pflanze nicht lebensfähig ist;
Erdklumpen – auch hier nicht übergetrocknet! – muss das gleiche Volumen wie die Baumkrone haben;
Blätter am Sämling sollten vollständig fehlen.

Wie pflanzt man?

Vergessen Sie das nicht, wenn Sie über das Pflanzen von Obstbäumen nachdenken Pflanzplan sollte nicht im Widerspruch zum allgemeinen Konzept der Landschaftsgestaltung des Geländes stehen. Es ist überhaupt nicht notwendig, alle Bäume an einem Ort zu platzieren, Sie können sie malerisch über das Gelände „verstreuen“. Um jedoch alle Nuancen zu berücksichtigen, ist es besser, einen erfahrenen Fachmann zu konsultieren Landschaftsarchitekt.

Und natürlich sollte der Pflanzplan im Vorfeld durchdacht werden. Dabei ist es wichtig, die Beschaffenheit des Bodens, die Beleuchtung und den Abstand zwischen den Bäumen (ca verschiedene Typen Bei Obst- und Gemüsesorten wachsen sowohl die Krone als auch das Wurzelsystem unterschiedlich, was ansonsten berücksichtigt werden muss reifer Baum kann Nachbarn stören).

Der Landealgorithmus selbst ist im Internet oder anderen Quellen leicht zu finden. Lassen Sie uns gesondert darauf eingehen einige Nuancen Frühlingspflanzungen, die Gärtner oft vergessen.

Verwenden Sie niemals frischen Mist als Dünger – er würde das Wurzelsystem der Pflanze verbrennen. Die beste Option ist hier der Mist vom letzten Jahr, fermentiert oder Kompost. Sie können auch im Laden gekaufte Düngemittel auf Mistbasis verwenden.
Wenn Sie die Wurzeln mit Erde bedecken, vergessen Sie nicht, sie zu begradigen und den Sämling regelmäßig zu schütteln, damit sich keine Hohlräume unter den Wurzeln bilden.
Die Wurzeln sollten nicht an der Oberfläche bleiben, Sie sollten die Pflanze jedoch nicht zu sehr vertiefen. Die beste Option, wenn der Wurzelkragen des Sämlings (die Stelle, an der der Pflanzenstamm auf die Wurzeln trifft) sich auf Bodenhöhe befindet.
Es ist besser, die Stütze für den Sämling bis zum Pflanzen der Pflanze zu befestigen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Schlagen Sie es einfach in den Boden des Lochs und platzieren Sie den Baum dann so, dass die Stütze auf seiner Nordseite liegt – so wird auch die junge Rinde des Baumes geschützt, die nicht an die helle Sonne gewöhnt ist. Denken Sie daran, dass die Obergrenze der Stütze unterhalb des Wachstumsbeginns der Zweige liegen sollte.
Wenn der Pflanzort des Baumes feucht ist, legen Sie vor dem Pflanzen einen Erdhaufen auf, um ein Verrotten der Wurzeln zu verhindern.

Das Wichtigste Denken Sie daran, dass Können mit Erfahrung einhergeht. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass Sie ganz ohne Fehler auskommen, insbesondere wenn Sie zum ersten Mal einen Garten anlegen. In diesem Fall ist es besser, vor Beginn der Arbeiten Rücksprache zu halten erfahrener Gärtner oder ein Landschaftsarchitekt, was sogar vorzuziehen ist: Ein Spezialist prüft Ihre Idee von allen Seiten und findet darin Schwachstellen, die Ihnen selbst höchstwahrscheinlich nicht auffallen.

Geben Sie auf keinen Fall Ihren eigenen Traum auf, auch wenn Sie niemanden haben, an den Sie sich wenden können Obstgarten. Zeichnen Sie einen Pflanzplan auf Papier, schreiben Sie alles, was wichtig sein könnte, separat auf, analysieren Sie Ihren Plan noch einmal sorgfältig und legen Sie los! Es wird Ihnen auf jeden Fall gelingen.

Video zum Pflanzen von Obstbäumen im Frühling:

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In welchem Monat sollten Sie Ihre Pflanze pflanzen? persönliche Handlung Sträucher und Bäume hängen von einer Reihe von Faktoren ab. Es ist notwendig, die klimatischen Gegebenheiten der Region, die Eigenschaften der Sorte, das Wetter und die Frostzeit zu berücksichtigen. Das Pflanzen von Bäumen im Herbst ist für südliche Städte und die mittlere Zone vorzuziehen, wo die Winter nicht sehr schneereich sind und kaltes Wetter erst Ende Oktober einsetzt. Es ist jedoch auch möglich, im Frühjahr neue Pflanzen auf dem Gelände anzupflanzen, was vor allem in den nördlichen Regionen praktiziert wird.

Ordentliche Materialauswahl. Am Ende der Fruchtphase (Sommer) können Sie nicht nur die Eigenschaften des Sämlings, sondern auch das Volumen und den Geschmack der Früchte einer bestimmten Sorte beurteilen.
Wenn Sie die Fristen nicht verpassen, haben die Pflanzen Zeit, stärker zu werden, Wurzeln zu schlagen und vor dem Winter auf der Baustelle Wurzeln zu schlagen. Auf ihnen entstehen neue Wurzeln, die bereits mit Beginn des Frühlings aktiv wachsen.
Im Herbst regnet es häufiger als im Sommer, wodurch die erforderliche Bewässerungsmenge geringer ist. Lockerer, atmungsaktiver Boden fördert eine gute Wurzelbildung der Sämlinge, sodass Sie die Pflanzen auf den Winter vorbereiten können.

Das Pflanzen von Sträuchern im Herbst hat seine Nachteile:

Pflanzmaterial sind unreife Sämlinge eines Busches oder Baumes. Bei einsetzendem Frühfrost, plötzlichen Temperaturschwankungen und zu viel Regen kann es sein, dass sie keine Wurzeln schlagen und im kalten, schneereichen Winter absterben.
Eine Vielzahl von Schädlingen kann in Abwesenheit von Nahrung die Rinde von Obstbäumen und Sträuchern fressen, was die Wahrscheinlichkeit, dass die Pflanze Wurzeln schlägt, erheblich verringert.

Es ist auch notwendig, die Schneemenge zu berücksichtigen, die in einer bestimmten Region fällt. Wenn die Kruste zu groß und schwer ist, können dünne Stängel und Äste unter ihrem Gewicht brechen.

Welche Obststräucher und Bäume werden im Herbst gepflanzt?

Im Herbst können Sie folgende Obstbäume pflanzen:

Kirsche;
Pfirsich;
Mandel;
Apfelbäume;
Kirschen;
Aprikose;
Pflaume.

Fast alle Obststräucher, mit Ausnahme des Sanddorns, lassen sich optimal einpflanzen Herbstzeit. Als winterharte Sorten gelten:

Nuss;
Johannisbeere;
Nadelbäume;
einige Birnensorten;
Geißblatt;
Stachelbeere;
Apfelbeere

Nach der Herbstpflanzung schlagen aus den südlichen Regionen mitgebrachte Sämlinge keine Wurzeln. Sie können Minustemperaturen und großen Schneemengen nicht standhalten.

Zeitpunkt der Pflanzarbeiten

Das Pflanzen von Herbstbäumen sollte zu folgenden Zeiten erfolgen:

in zentralen Städten - von Ende September bis Ende Oktober;
in warmen Landesteilen - mit letztes Jahrzehnt September bis Mitte November.

Je nach Witterung können Pflanzen auch später gepflanzt werden. In südlichen Breiten beginnt der Winter in der Regel Ende November oder Anfang Dezember. Wenn bis zu diesem Zeitraum die Temperatur über Null bleibt und es keinen starken Regen, Schnee oder Nachtfrost gibt, können Sie mit den Pflanzarbeiten beginnen.

Baumpflanztechnik

Das Pflanzen von Obstbäumen im Herbst hat gewisse Nuancen. Es ist wichtig, die Seite des Standorts zu wählen, wo es mehr Licht und niedriges Grundwasser (mindestens 1,5 m) gibt. Einige Kulturen, zum Beispiel Pfirsiche, Kirschen, Himbeeren, bringen ohne richtige Beleuchtung keine gute Ernte.

Vorbereiten des Geländes und des Bodens

Berücksichtigen Sie vor der Standortwahl die Größe der zukünftigen Pflanze, nämlich die Wurzeln und die Krone des Busches/Baums. Es ist auch notwendig, Einkerbungen vom Haus, den Kommunikations- und Nebengebäuden vorzunehmen.

Der Abstand wird anhand der Höhe des Baumes berechnet:

hohe Exemplare mit einer Höhe von 20–25 m werden mindestens 35 m vom Gebäude entfernt aufgestellt;
niedrig wachsende Arten– ab 4,5 m.

Einige Feldfrüchte in der Nachbarschaft liefern schlechte Ernten und stören sich gegenseitig, wodurch ihnen das Licht entzogen wird. Die Nähe eines Apfelbaums mit Kirschpflaume, Pfirsich, Aprikose mit Kirsche, Nussbaum mit vielen Obstkulturen.

Die Vorbereitung der Gruben erfolgt wie folgt:

Die Größe wird anhand des Durchmessers der Wurzeln bestimmt. Steinfrüchte benötigen ein Loch von mindestens 40 cm Durchmesser und einer Tiefe von bis zu 60 s, bei Kernobstbäumen sollte das Loch einen Durchmesser von bis zu 80 cm und eine ähnliche Tiefe haben.
Es wird nicht empfohlen, die Wurzeln zu beschneiden. Passt der Sämling nicht in das Loch, muss sein Durchmesser vergrößert werden.
Am Boden der Grube ordnen sie sich an Drainageschicht aus Schotter 20-40 mm, Sand-Kies-Gemisch oder Flusskieseln.
Die oberste Schicht wird sorgfältig entfernt und künftig mit Düngemitteln mineralischen oder organischen Ursprungs ausgebracht.

Nach der Pflanzung wird der Sämling zwei Jahre lang vollständig von den Substanzen im Boden ernährt. Landegrube. Deshalb ist die Erstfütterung so wichtig.

So bereiten Sie Setzlinge vor

Achten Sie bei der Auswahl des Pflanzmaterials darauf Aussehen Pflanzen:

die Wurzeln sollten gerade und nicht nach oben gebogen sein;
Auf dem Wurzelsystem sollte sich ein Klumpen feuchter Erde befinden.
Zu viele Blätter an einem Sämling können darauf hinweisen, dass im Gewebe nicht genügend Feuchtigkeit vorhanden ist.
Wenn unreife Triebe sichtbar sind, bedeutet dies, dass der Sämling ausgegraben wurde, bevor die Blätter abfielen;
Die Rinde darf keine sichtbaren Risse, Fäulnis oder andere Schäden aufweisen.

Ein guter Sämling ist glatt, mit mindestens 5-6 Trieben, ohne gekrümmte Abschnitte des Stammes und der Äste.

Ausschiffungsplan

Technik zum Pflanzen von Obstbaumsämlingen im Herbst:

Platzieren Sie die Setzlinge auf der Südseite des Geländes. Die meisten Obstkulturen sind thermophil und benötigen gute Beleuchtung. Es ist besser, hohe Bäume auf der Nordseite zu pflanzen.
Bereiten Sie den Sämling vor: Entfernen Sie getrocknete Teile des Wurzelsystems mit einer Gartenschere und befeuchten Sie ihn mit einem feuchten Tuch oder einer Sprühflasche.
Platzieren Sie einen Holzpflock in der Mitte des gegrabenen Lochs und formen Sie am Boden einen Hügel.
Platzieren Sie den Sämling in der Mitte dieses Hügels, sodass er mindestens 5 cm vom Pflock entfernt ist. Das Transplantat sollte 3 cm über dem Boden liegen.
Füllen Sie das Loch mit Erde und drücken Sie sie vorsichtig mit den Händen an. Mulchen durchführen.

Vorab entfernen obere Schicht Erde, legen Sie es in einen großen Behälter. Hier ist es notwendig, Dünger hinzuzufügen und den Bereich um den Sämling herum aufzufüllen.

Feinheiten beim Pflanzen von Sträuchern

Es ist besser, Sträucher in den ersten zehn Septembertagen auf dem Gelände zu pflanzen, damit sie vor der Winterkälte Zeit haben, Wurzeln zu schlagen, und nicht durch Frost beschädigt werden. Die Pflanztechnik hängt davon ab, ob Sie freistehende Sträucher erhalten möchten oder Hecke.

Vorbereiten des Geländes und des Bodens

Die Abmessungen der Pflanzlöcher müssen den Parametern des Wurzelsystems entsprechen. Durch das seitliche Wachstum sind Seitenwurzeln in der Lage, Nährstoffe und Wasser aus allen Bodenschichten aufzunehmen.

Löcher für Büsche werden wie folgt vorbereitet:

Um einen natürlichen Zaun aus Büschen zu schaffen, müssen Sie einen langen Graben ausheben. Lassen Sie das Wasser am tiefsten Punkt des gegrabenen Lochs ab. Wenn kein Gefälle des Geländes vorhanden ist, wird durch Abtragen der obersten Erdschicht ein künstliches Gefälle geschaffen.
Einige Sträucher, wie zum Beispiel Thuja, eignen sich zum Anlegen einer Hecke. In diesem Fall können Sie auch einen Graben anlegen, dessen Tiefe 50-60 cm beträgt.
Mittelgroße Pflanzen benötigen Gräben mit einer Tiefe von bis zu 50 cm.
Mit den kleinsten Sträuchern können niedrige Ränder angelegt werden. In diesem Fall darf der Graben eine Tiefe von 35 cm nicht überschreiten.

Auch die Breite der Grube variiert je nach Größe der Sämlinge:

einreihige Bepflanzung – 50 cm;
mittlere Sträucher – bis zu 40 cm;
kleine Sämlinge - so breit wie eine Schaufel.

Wie bei der Pflanzung von Bäumen wird die oberste Erdschicht mit einer Dicke von etwa 12 cm abgetragen und zum Düngen in einen separaten Behälter gegeben.

Verarbeitung von Pflanzmaterial

Wenn Setzlinge im Voraus gekauft werden, müssen sie vor dem Austrocknen geschützt werden, indem das Wurzelsystem mit einem feuchten Tuch umwickelt und die Pflanzen an einen kühlen Ort gebracht werden. Wenn der Sämling zu spät gekauft wird, ist es besser, ihn bis zur nächsten Pflanzperiode einzugraben. Vorbereitungsphasen:

die Wurzeln werden beschnitten, bis gesundes Gewebe erscheint, getrocknete Wurzeln werden mit einer Astschere entfernt;
1,5 Stunden vor dem Umsetzen in die Gruben wird das Wurzelsystem reichlich bewässert;
die Pflanze wird mit einem anhaftenden Erdklumpen in ein Loch überführt;
Bei einigen Kulturpflanzen müssen die Triebe vor dem Pflanzen beschnitten werden.

Es ist notwendig, alle getrockneten Triebe und Wurzeln sowie gebrochene Triebe mit Krankheitserscheinungen und Risse zu entfernen. Verwenden Sie ein scharfes Werkzeug, um eine Beschädigung des gesunden Pflanzengewebes zu vermeiden.

Landetechnik

Buschpflanzschema:

Es ist notwendig, einen spitzen Holzpflock bis zu einer Tiefe von ca. 20 cm in das gegrabene Loch zu treiben. Die Höhe des Pflocks sollte ca. 1-1,5 m betragen. Er ist für die weitere Anbindung von Pflanzen (Standardsorten) und die Stärkung der Fläche notwendig des Bodens.
Vor dem Pflanzen sollten die Wurzeln der Sämlinge anstehen draußen. Entfernen Sie dazu die Verpackung oder das feuchte Tuch und platzieren Sie das Pflanzmaterial in der Nähe der gegrabenen Löcher.
Am Boden des Lochs platzieren Gemüseerde und einen kegelförmigen Hügel von mindestens halber Tiefe bilden. Berücksichtigen Sie die Art der Verzweigung und die Form des Wurzelsystems.
Platzieren Sie den Sämling und richten Sie die Wurzeln mit Ihren Händen zu einem Kegel aus. Es sollte streng vertikal sein und einen Abstand von 5 cm vom Stift haben.
Bitte beachten Sie, dass sich der Boden bei anschließender Bewässerung absetzt. Daher sollte der Sämling 5 cm über der normalen Oberfläche des Gartengrundstücks liegen; der Wurzelkragen sollte nicht im Loch vergraben sein.
Füllen Sie den Boden schichtweise auf und verdichten Sie ihn mit den Füßen bis zur Außenseite des Lochs. Dadurch wird das Auftreten von Hohlräumen und ein übermäßiges Schrumpfen während des Gießens vermieden.
Füllen Sie das gesamte Wurzelsystem vollständig aus und stopfen Sie es sorgfältig fest. Zentrieren Sie die Position des Sämlings und binden Sie ihn mit einem weichen Seil an einen Pflock in einer Höhe von etwa 1,5 m Erde.

Bei nicht standardmäßigen Strauchformen können Sie als Verstärkung keinen Pflock verwenden, sondern ein rundes Loch, das entsprechend dem Durchmesser des Pflanzlochs angeordnet ist.

Unmittelbar nach dem Pflanzen von Sträuchern und Obstbäumen müssen die Sämlinge gegossen werden. Das Mulchen erfolgt mit Torfschnitzeln, die Schichtdicke sollte ca. 2 cm betragen, um die Feuchtigkeitsverdunstung zu reduzieren. Neben Torf können Sie auch eine Mischung aus Erde und Sand, zerkleinerte Baumrinde und anderes verwenden natürliche Materialien.

Als Top-Dressing wird ein fertiger oder selbst hergestellter Wachstumsstimulator verwendet. Es wird dem zur Bewässerung verwendeten Wasser zugesetzt. Dies fördert eine schnelle Wurzelbildung der Pflanzen.

Berücksichtigen Sie bei der Arbeit mit Sträuchern oder Bäumen die klimatischen Bedingungen. Die niedrigen Temperaturen des Urals oder Sibiriens eignen sich für den Anbau akklimatisierter oder in Zonen aufgeteilter Sorten, die frühen Frösten und einem schneereichen, windigen Winter standhalten. Das frühe Ausgraben von Sämlingen, wenn es vor dem Abflug der Blätter durchgeführt wird, kann dazu führen, dass Büsche mit unreifen Trieben erfrieren und absterben. Wählen Sie Pflanzmaterial ohne Blätter, nicht übertrocknet, ohne abgebrochene oder trockene Wurzeln.

Das Pflanzen von Bäumen und Sträuchern ist einer der wichtigsten Vorgänge bei deren Anbau. Es hängt in vielerlei Hinsicht davon ab, ob sich die Sämlinge in schöne Pflanzen verwandeln, ein erbärmliches Aussehen annehmen oder sogar absterben. Schauen wir uns die Gründe an, die den Erfolg von Pflanzungen und Transplantationen bestimmen.

Von vorrangiger Bedeutung sind: Auswahl eines Pflanzplatzes und dafür geeigneter gesunder Setzlinge Klimazone; kompetente Durchführung der Pflanzarbeiten in optimales Timing; richtige Nachsorge.

Zeit zum Einsteigen

Im Frühling sollten Sie sich beeilen: Wenn sich an den Trieben der Sämlinge Blätter zu entfalten beginnen, sinkt ihre Überlebensrate stark. Daher ist der Frühlingspflanzboom schnell und flüchtig. Die Pflanzzeit im Herbst ist maßvoller und gründlicher. Für Baumschulen lohnt es sich nicht, Setzlinge auf den Feldern zu lassen, daher ist das Angebot an Pflanzmaterial im Herbst am reichhaltigsten und es besteht die Möglichkeit, das Beste auszuwählen.

Landschaftsgestaltung von Territorien

Es handelt sich um Sämlinge mit offenem, vom Boden befreitem Wurzelsystem. In diesem Zustand können sie bei trockenem Wetter nicht länger als 15 Minuten an der frischen Luft bleiben, danach beginnen die empfindlichsten Wurzelenden (die Basis des Wurzelsystems), die Wasser aufnehmen, auszutrocknen und abzusterben. Daher müssen Sie beim Kauf von Pflanzenmaterial mit offenem Wurzelsystem vorab darauf achten, es vor dem Austrocknen zu schützen und sich mit geeigneten Behältern eindecken.

Hilfreicher Rat

Für kleine Pflanzen können Sie Kisten (am besten aus Kunststoff mit kleinen Belüftungslöchern) verwenden, für mittelgroße Pflanzen eignen sich Müllsäcke mit einem Fassungsvermögen von 20 bis 40 Litern, für große Setzlinge sollten Sie eine Doppelkiste kaufen. Kunststofffolie bis zu 1,5 m breit.

Bei der Ankunft am Pflanzort sollten die Setzlinge so schnell wie möglich eingegraben werden.

Dazu müssen Sie einen Graben mit einer vertikalen und einer geneigten Wand (in einem Winkel von 30°) vorbereiten, in den die Setzlinge gelegt und ihre Wurzeln mit Erde bestreut werden.
Die Sämlinge bleiben bis zur Pflanzung in der Pflanzgrube; nach der Entnahme dürfen die Wurzeln nicht länger als 15 Minuten offen gelassen werden.
Vergrabene Setzlinge können recht lange gelagert werden, ohne ihre Lebensfähigkeit zu verlieren.

Es ist besser, Sträucher im Herbst und Bäume im Frühjahr zu pflanzen. Diese Regel basiert auf der Tatsache, dass Sträucher gepflanzt werden Frühherbst(im September) haben sie Zeit, vor der Winterkälte an einem neuen Ort Wurzeln zu schlagen, aber die Bäume haben keine Zeit und werden im Winter durch Frost beschädigt. Daher ist es besser, Baumsämlinge bis zum Frühjahr aufzubewahren.

Am besten kaufen und transportieren Sie Setzlinge mit offenem Wurzelsystem bei kühlem, bewölktem oder sogar regnerischem Wetter.

Auswahl der Sitzplätze

Zunächst müssen Sie die Bedingungen beurteilen, unter denen sich die gepflanzten Pflanzen entwickeln werden:

sonnig oder schattig;
durchnässt oder trocken;
mit reichhaltigen Lehm- oder armen Sandböden.

Auf diese Weise können Sie das Sortiment an Bäumen und Sträuchern bestimmen und nach Feststellung der Größe dieser Flächen eine Berechnung durchführen benötigte Menge Pflanzmaterial.

Der häufigste Fehler ist, zu eng zu sitzen. Der Grund dafür ist die Unkenntnis darüber, welche Größe die Pflanze im Erwachsenenalter erreicht. Ein maßgeblicher Spezialist in Europa, Dr. D.G. Hessayon empfiehlt, bei der Gestaltung von Sitzen folgende Berechnungen durchzuführen:

Reis. 1. Berechnung des Abstands zwischen Baumpflanzstellen

Für die meisten Bäume (außer Säulenbäume) Sie müssen die Höhen der erwachsenen Bäume A und B addieren und die resultierende Summe durch zwei teilen – das ist der optimale Abstand zwischen den Mittelpunkten der Pflanzlöcher (Abb. 1).

Reis. 2. Berechnung des Abstands zwischen Strauchpflanzstellen

Für die meisten Sträucher Sie sollten die Höhe von erwachsenem Busch A und erwachsenem Busch B addieren und die resultierende Summe durch drei teilen (Abb. 2).

Bäume:

Stachelfichte (typische Form) – bis zu 25 m (80 Jahre);
Stieleiche – bis zu 25 m (100 Jahre);
Bergahorn (Stechpalmenblatt) – bis zu 20 m (60 Jahre);
Tatarischer Ahorn – bis zu 9 m (20 Jahre);
Flussahorn (Ginnala) – bis zu 6 m (15 Jahre);
großblättrige Linde – bis zu 25 m (80 Jahre);
Sibirische Lärche – bis 25 m (80 Jahre);
Trauerweide (Silber) - bis zu 20 m (80 Jahre);
Spitzweide – bis 8 m (20 Jahre);
Weide mit fünf Staubblättern – bis zu 12 m (30 Jahre);
Weide spröde Kugelform - bis zu 10 m (30 Jahre).

Sträucher:

Haselnuss – bis zu 3 m (10 Jahre);
Europäischer Euonymus – bis zu 2,5 m (10 Jahre);
Sanddorn – bis zu 5 m (10 Jahre);
Liguster – bis zu 3 m (8 Jahre);
Scheinorange – bis zu 3 m (10 Jahre).
Potentilla (Kuril-Tee) – 0,4–0,9 m (5 Jahre);
Rhododendron – 2 m (5 Jahre);
Japanische Spirea – 0,6 m (5 Jahre);
Spiraea Bumold – 0,15–1,5 m (5 Jahre).

Der große Höhenunterschied kleiner Sträucher ist mit dem Vorhandensein einer großen Anzahl von Sträuchern verbunden dekorative Formen und speziell gezüchtete Sorten).

Sie können die Höhe der Bäume in jedem gewünschten Alter festlegen, beispielsweise 10, 20 oder 40 Jahre, indem Sie regionale Wachstumstabellen verwenden, die in der Waldbewirtschaftung verwendet werden.

Vorbereitung der Pflanzlöcher

Die Abmessungen der Pflanzlöcher müssen den Eigenschaften des Pflanzenwurzelsystems entsprechen. Doch selbst bei Bäumen wie Stieleiche und Waldkiefer, deren Skelettwurzeln bis zu einer Tiefe von 5–6 m in den Boden reichen, befindet sich der Großteil (bis zu 90 %) der kleinen Saugwurzeln in der oberen 40-Zentimeter-Schicht . Selbst wenn große Bäume mit einer Erdklumpen gepflanzt werden, erreicht die Tiefe des Pflanzlochs daher selten 1 m, am häufigsten beträgt sie 60–80 cm.

Für Pflanzen ist es viel wichtiger, dass sie die Möglichkeit haben, Seitenwurzeln zu entwickeln, die sich ständig verzweigen und die oberen, nährstoffreichen und gut durchlüfteten Schichten des Bodenhorizonts entwickeln. In diesen Schichten leben zahlreiche Bodenbakterien (bis zu 5 Millionen pro 1 cm3) und Pilze, ohne deren lebenswichtige Aktivität Pflanzenwurzeln nicht existieren können. Daher sollte die Breite der Landegrube innerhalb angemessener Grenzen so groß wie möglich gemacht werden.

Unter separat stehende Bäume und Büsche, und bei der Gruppenpflanzung werden für jede Pflanze separate Löcher gegraben und Gräben vorbereitet, um Hecken und Rabatten zu bilden.

Ein Loch graben:

1. Mit einer Bajonettschaufel wird der Rasen durchtrennt – die oberste Erdschicht um den Umfang des zukünftigen Lochs, die bei Bäumen mindestens 1 m und bei großen Sträuchern 60 cm betragen sollte.

2. Die oberste fruchtbare Erdschicht wird zusammen mit der Grasnarbe entfernt und auf eine Seite des Lochs gelegt.

3. Der darunter liegende Bodenhorizont, der sich vom oberen durch Humusgehalt (Farbe) und mechanische Zusammensetzung unterscheidet, wird ausgegraben. In einigen Fällen ist es leichter (sandig) und meistens ist es schwer – lehmig. Aus dem darunter liegenden Horizont wird viel mehr Erde vorhanden sein, die auf der anderen Seite der Grube aufgeschüttet wird.

4. Die Wände der Grube werden senkrecht gestellt, der Boden wird bis zu einer Tiefe von 15–20 cm gelockert.

5. Auf Böden mit schwerem Lehmuntergrund müssen Entwässerungssysteme installiert werden, die das durch Niederschläge und die Schneeschmelze im Frühjahr anfallende Wasser vom Boden der Gruben ableiten.

Abb.3 Ein Loch graben

Gräben werden unter Einhaltung der gleichen Regeln gegraben, nur Wasser wird in die allgemeine Leitung abgeleitet Entwässerungssystem sollte an der niedrigsten Stelle entlang der Länge erfolgen, und in Fällen, in denen kein natürliches Gefälle vorhanden ist, sollte dies durch eine leichte Erhöhung der Aushubtiefe erfolgen.
Zum Pflanzen von Hecken Selbst bei den größten Sträuchern oder kleinen Nadelbäumen (z. B. westlicher Thuja) oder Laubbäumen (z. B. Ussuri-Birne) reicht es völlig aus, einen 60 cm tiefen Graben auszuheben.
Für mittelgroße Sträucher(Brillanter Zwergmispel, Liguster, Runzelrose) Die Grabentiefe sollte 40–50 cm betragen.
Zur Gestaltung von Rändern kleiner Sträucher(Japanische Spirea, S. birkenblättrig, niedrig wachsende Formen von S. Bumolda, strauchiges Fingerkraut und viele andere) reicht es aus, einen 30–35 cm tiefen Graben auszuheben.

Die Breite des Grabens hängt von der Größe der zu pflanzenden Pflanzen und dem Pflanzmuster ab:

Bei einreihiger Pflanzung von Bäumen sollte eine Höhe von 40–50 cm erreicht werden.
Für mittelgroße Pflanzen – von 30 bis 40 cm.
Für kleine Sträucher - von 20 bis 30 cm (d. h. die Breite einer Schaufel).
Bei der Anlage zweireihiger Hecken verdoppelt sich die Breite des Grabens.

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Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bäume und Sträucher zu pflanzen, von denen wir die beiden in ihrer Technologie am unterschiedlichsten betrachten. Hierbei handelt es sich um eine Bepflanzung mit einem nackten und geschlossenen Wurzelsystem.

Bepflanzung mit offenem Wurzelsystem

Vorbereitete Löcher sollten unmittelbar nach dem Graben zu einem Drittel mit Erdmischung gefüllt werden. Die fruchtbare Erdschicht mit auf einer Seite des Lochs gefaltetem Rasen sollte mit einer Schaufel leicht zerkleinert und auf den Boden gelegt werden.

Auf der anderen Seite der Grube haben wir weniger fruchtbaren Boden aus tieferen Bodenhorizonten, der verbessert werden muss. Wenn dieser Boden stark lehmig ist, muss die gleiche Menge Sand hinzugefügt werden, wenn er sandig ist, die gleiche Menge Lehm (als Lehm ist es am besten, Rasenboden oder Bodenschlamm von Seesedimenten oder einen anderen Boden zu verwenden). schwerer mechanischer Zusammensetzung).

Dann sollten Sie 2-3 Teile Bio-Humus (Torf, Blatt, Gras, Kompost oder Tieflandtorf) hinzufügen. Hochwertiger Humus hat eine dunkelbraune, fast schwarze Farbe. Alle diese Komponenten müssen unter Zugabe von Dolomitmehl oder Löschkalk und mineralischem Volldünger gründlich vermischt werden.

Erdmischung: 3 Teile organischer Humus, 1 Teil Lehm, 1 Teil Sand, 0,5 Teile Dolomitmehl (oder 0,2 Teile gelöschter Kalk) unter Zugabe eines vollständigen Mineraldüngers, vorzugsweise komplexer („Kemira“ oder „Aquarin“) " ). Füllen Sie das Pflanzloch bis etwa 1/3 seiner Tiefe. Lassen Sie den Rest der Erdmischung auf der Oberfläche, bis mit der Pflanzung begonnen wird.

Vor dem Pflanzen müssen Sie eine ausreichende Menge Wasser vorbereiten.

Die aus dem Graben entnommenen Sämlinge werden so in die Mitte des Lochs gelegt, dass ihre Wurzeln, ohne sich zu verbiegen oder an den Lochwänden anzuliegen, gleichmäßig in verschiedene Richtungen divergieren. Wenn die Wurzeln zu lang sind, werden sie mit einer Gartenschere beschnitten oder mit einer Axt auf einem Holzblock zerhackt.

Es ist darauf zu achten, dass sich der Wurzelkragen der Pflanzen über der Bodenoberfläche befindet, wofür die erforderliche Menge Bodenmischung aus dem zu 1/3 gefüllten Loch ausgewählt oder hinzugefügt wird. Um eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Wurzeln auf der gewünschten Höhe zu gewährleisten, wird in dem Loch, auf dem die Wurzeln ausgelegt sind, ein Tuberkel angeordnet (Abb. 4).

Reis. 4. Richtig gepflanzter Sämling

Nach dem Einsetzen des Setzlings wird die Erdmischung bis zu etwa 2/3 der Gesamttiefe in das Loch gefüllt und bedeckt am meisten Wurzelsystem der Pflanze. Dann wird eine große Menge Wasser eingefüllt. Das Befüllen muss fortgesetzt werden, bis der Wasserstand 2/3 der Tiefe des Pflanzlochs erreicht. Anschließend wird das Loch schließlich mit trockener Erdmischung gefüllt.

Während dieser ganzen Zeit muss der Sämling im Wasser gehalten werden vertikale Position, leicht abstützen und nach oben ziehen. Um sicherzustellen, dass der Wurzelkragen des Sämlings beim Schrumpfen nicht unter die Bodenoberfläche gelangt, wird das Loch 15–20 cm über dieser Ebene gefüllt.

Die oben beschriebene Pflanzmethode garantiert praktisch das Überleben der Pflanzen, da die im Wurzelbereich gebildete Flüssigkeit ihre Lappen umhüllt und so den Kontakt der Saugwurzelhaare mit Bodenaggregaten gewährleistet.

Bei allen anderen Pflanzmethoden, einschließlich der häufigsten Trockenpflanzung mit anschließender reichlicher Bewässerung, ist die Effizienz der Setzlingsbildung aufgrund des schwächeren Kontakts der Wurzelenden mit dem Boden und der Bildung von Luftsäcken in dem Bereich, in dem sich die Wurzeln befinden, viel geringer .

Darüber hinaus wird beim Eingießen von Wasser direkt in die Löcher die Schmutzbildung rund um die Pflanzstelle vermieden, die sich bei der Bewässerung von oben nicht vermeiden lässt.

Abschließend wird um die Ringwalze ein Pflanzhügel gebildet, der beim Gießen das Wasser im Wurzelbereich zurückhält.

Es ist auch nützlich, die Oberfläche des Hügels mit Torfkompost oder anderem Material zu mulchen, um die Bildung einer Kruste auf der Bodenoberfläche zu verhindern, die zu einer Störung der Belüftung führt, und um die Verdunstung von Feuchtigkeit zu verlangsamen.

Bepflanzung mit geschlossenem Wurzelsystem

Sämlinge mit geschlossenem Wurzelsystem können fast das ganze Jahr über gepflanzt werden. Natürlich wird in einem schneereichen Winter niemand kleine und mittelgroße Pflanzen pflanzen, sondern große Bäume Winterpflanzung mit einem gefrorenen Klumpen lange Zeit blieb die einzige in der russischen Praxis weit verbreitete Methode.

Die Technologie zum Pflanzen von Containersetzlingen ist recht einfach und unterscheidet sich grundsätzlich nicht wesentlich von der oben ausführlich beschriebenen Pflanzung von Setzlingen mit offenem Wurzelsystem. Ausgehend davon betrachten wir daher die Besonderheiten der Pflanzung von Kübelpflanzen.

Erstens, Sie sollten wissen, dass Erde (Bodenmischung) in der Liste der Quarantänematerialien enthalten ist, deren Transport über Staatsgrenzen hinweg verboten ist, und dass sie daher für die offizielle Lieferung von Setzlingen aus dem Ausland in Behälter mit Torf oder anderem für den Transport zugelassenen Material gegeben werden ist für das weitere Wachstum dieser Pflanzen völlig ungeeignet. Solche Setzlinge müssen so schnell wie möglich aus den Behältern entfernt und eingepflanzt werden festen Platz V offenes Gelände oder Behälter mit einer normalen Bodenmischung.

IN letzten Jahren Organisationen, die sich mit der Lieferung von Setzlingen aus dem Ausland befassen, haben an ihren Stützpunkten ein Verfahren zum Nachbohren von Pflanzmaterial etabliert, und in der Regel werden Pflanzen mit einer guten Bodenmischung in Behältern zum Verkauf angeboten.

Es gibt jedoch Fälle von Direktlieferungen.

Deshalb sollten Sie vor dem Kauf einer Pflanze in einem Container darauf achten, dass die Mischung von hoher Qualität ist, falls Sie sie 2-3 Wochen darin aufbewahren müssen, bevor Sie sie an einem festen Ort pflanzen.

Unmittelbar vor dem Pflanzen muss der Sämling vorsichtig aus dem Behälter genommen werden. Wenn die Wurzeln aus der Koma herauskommen und sich entlang der Behälterwände kräuseln, müssen sie mit wiederholten vertikalen Bewegungen eines geschärften Messers entlang des gesamten Umfangs der Koma geschnitten werden oder mehrere flache Schlitze in die Koma geschnitten werden dreieckige Form entlang seiner Seitenfläche.

Weitere Vorgänge unterscheiden sich nicht wesentlich vom Pflanzen von Sämlingen mit offenem Wurzelsystem:

Zunächst wird die Erdmischung so in das Pflanzloch gegossen, dass die Oberfläche der darauf platzierten Kugel 5–10 cm über das Bodenniveau hinausragt;
Dann wird Wasser in das Loch gegossen und die trockene Bodenmischung wird aufgefüllt und entlang des gesamten Umfangs in den Spalt zwischen dem Klumpen und dem Rand des Pflanzlochs gestampft.

Zusammenfassend können wir für ein besseres Überleben der gepflanzten Sämlinge die beiden oben beschriebenen Methoden empfehlen: Verwenden Sie Wurzelbildungsstimulanzien, von denen Kornevin das bekannteste ist. Arbeitslösungen werden mit einer Konzentration von 0,0001 % hergestellt. Lösungen höherer Konzentrationen können zu Verbrennungen des Wurzelgewebes und deren Tod führen.

Konsolidierung

An Orten mit natürlichem Wachstum werden Bäume von Wurzeln getragen, die einen großen Teil des Bodenraums dicht bedecken. Den Sämlingen fehlt eine solche Unterstützung, daher müssen sie nach dem Pflanzen gesichert werden.

Gepflanzte Sträucher bleiben in der Regel recht gut im Boden, da ihr Triebsystem einen niedrigen Schwerpunkt hat. Der Schwerpunkt von Bäumen liegt viel höher, daher müssen junge Bäume nach der Pflanzung gesichert werden.

Pflanzungen werden durch Stützen verstärkt:

Bei Sämlingen mit offenem Wurzelsystem reicht eine Stütze aus, die vor dem Pflanzen 10–15 cm von der Mitte entfernt in den Boden des Lochs eingetrieben wird.
Setzlinge, die in einem Klumpen gepflanzt werden, werden am besten mit einer Pyramide aus drei Stützen gestärkt.
Bei großen Sämlingen ist die Sicherung das einzige Befestigungssystem, das die ordnungsgemäße Entwicklung des Baumes nicht beeinträchtigt

Große Bäume pflanzen

Es sei gleich darauf hingewiesen, dass das Pflanzen und Umpflanzen großer, ausgewachsener Bäume ein arbeitsintensiver Prozess ist. Es erfordert große Materialkosten. Aufgrund der schnellen Erzielung der dekorativen Wirkung von Landschaftsflächen erfreut es sich jedoch großer Beliebtheit.

Große Bäume mit einer Höhe von 2,5 bis 4,5 m können durch Kleinmechanisierung in Eigenregie gepflanzt oder umgepflanzt werden.
Das Pflanzen von Bäumen über 4,5 m erfordert spezielle Maschinen und Geräte. Wenden Sie sich daher besser an Unternehmen, die auf diese Art von Tätigkeit spezialisiert sind.

Wie oben erwähnt, Wintertransplantation große Bäume mit einem gefrorenen Klumpen führt in den meisten Fällen zu positiven Ergebnissen. Sie sollte jedoch bei stabilen Frösten von mindestens 10–15 °C durchgeführt werden.

Frühjahrsneupflanzung (bevor die Blätter blühen) am günstigsten für große Bäume, aber ihre Dauer ist sehr kurz. Im Winter gefrorener Boden erschwert das Ausgraben von Pflanzen, die zur Neupflanzung vorgesehen sind. Wenn es auftaut, muss der Klumpen in einen speziellen Behälter gepackt werden, um ihm Festigkeit zu verleihen.

Zeitraum Herbsttransplantation hält ziemlich lange an, vom Fallen der Blätter bis zum Einsetzen niedriger Temperaturen. Dadurch können Sie Arbeiten in großen Mengen durchführen. Bei anhaltenden mäßigen Frösten im Herbst ist es möglich, Bäume mit Einfrieren des Komas neu zu pflanzen. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, den Klumpen in einen speziellen Behälter zu verpacken, was den Arbeitsaufwand deutlich reduziert. Im Herbst muss berücksichtigt werden, dass gepflanzte Bäume für den Winter eine Isolierung des Wurzelsystems benötigen.

Es ist wichtig zu wissen

Alle Arten, die im Spätherbst ihre Blätter abwerfen (Pyramidenpappel, Weiße Akazie, Schwarzerle, Wintereiche), vertragen eine Neupflanzung im Herbst nicht gut und sollten daher besser im Frühjahr gepflanzt werden.

Sommertransfer Bäume im belaubten Zustand sind am riskantesten. Es erfordert den Schutz der Bäume vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung.

Folgende Baumarten vertragen eine Umpflanzung im Erwachsenenalter gut:

Laubbäume: Linde, Pappel, Ahorn, Rosskastanie, Esche, Eiche (vorzugsweise rot), Apfel, Birne, Pflaume, Eberesche und im Süden Maulbeere;
Nadelbäume: Fichte (vorzugsweise stachelig), Tanne, Thuja, Wacholder.

Birken, Kiefern und Ulmen vertragen eine Transplantation im Erwachsenenalter nicht gut.

Die Pflege transplantierter Großbäume sollte besonders sorgfältig erfolgen und zwei bis drei Jahre nach der Pflanzung fortgesetzt werden.

Auswahl des Pflanzmaterials

In den Baumschulen West- und Mitteleuropas ist die Kultivierung von Setzlingen, deren Wurzelsysteme in Behältern eingeschlossen sind, weit verbreitet. Technologischer Prozess, angefangen beim Steckling oder der Aussaat von Samen bis hin zum Erhalt der normgerechten Fertigprodukte, wurde detailliert ausgearbeitet und zur Perfektion gebracht.

Unsere in kälteren Klimazonen gelegenen Baumschulen konnten mit ihnen aufgrund der enormen Kosten für die Eindeckung von Kübelpflanzen nicht konkurrieren Winterzeit. Deswegen Russische Hersteller waren gezwungen, billigere Produkte im Ausland einzukaufen, um sie zu verkaufen oder anzubauen. Den daraus erzielten Gewinn investieren sie in etwas Passendes für uns Klimabedingungen wachsende Pflanzen im Freiland.

Das Pflanzen von Obstbäumen ist in der Regel ein integraler Bestandteil der Gestaltung der Umgebung Landhaus auch für Leute, die fernab der Gartenarbeit sind. Was Gemüsegärten betrifft, kommt es selten vor, dass ein Grundstück ohne einen Apfel- oder Kirschbaum auskommt. Manche Leute laden Spezialisten ein, einen Garten anzulegen, aber wenn Sie möchten, können Sie dies auch selbst tun.

Optimales Timing

Theoretisch ist das Pflanzen von Setzlingen jederzeit möglich Sommersaison. Wenn alles richtig gemacht wird, wird der Baum Wurzeln schlagen und beginnen zu wachsen. Um jedoch das Sterberisiko zu verringern und Langzeiterkrankungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, die allgemein anerkannten Pflanztermine einzuhalten: frühes Frühjahr und Herbst.

Das Grundprinzip besteht darin, alle Manipulationen während der Zeit ohne aktive Vegetationsperiode durchzuführen, wenn sich der Sämling noch im Winterschlaf befindet oder sich darauf vorbereitet. Im Frühjahr erfolgt die Pflanzung, bevor die Knospen anschwellen (wenn der „grüne Zapfen“ noch nicht erschienen ist). Im Herbst sollte man warten, bis die Blätter fallen.

Für die nördlichen Regionen wird daher eine Frühjahrspflanzung empfohlen kurzer Herbst Wurzelsystem junger Baum hat keine Zeit, den Boden zu „greifen“, was oft zum Einfrieren führt. , und Pfirsiche wurzeln besser, wenn sie im Frühjahr (vor Mitte April) gepflanzt werden, unabhängig von der geografischen Lage.

In den südlichen Trockengebieten ist es vorzuziehen, Obstbäume im Herbst (Oktober, November) zu pflanzen. Die lange, regnerische Nebensaison gibt ihnen die Möglichkeit, gut Wurzeln zu schlagen, und die Sämlinge überstehen den Winter sicher.

Grundsätze für die Platzierung von Setzlingen auf der Baustelle

Wenn Sie Setzlinge von Obstbäumen auswählen, sollten Sie eine gute Vorstellung von deren Platzierungsschema haben. Sie können eine ganze Sammlung auf einer begrenzten Fläche anpflanzen, aber nach 3-5 Jahren wird der Garten in Unordnung geraten – die Bäume beginnen, sich gegenseitig zu stören und Krankheiten breiten sich aktiv aus. Da es die Seitenzweige sind, die aktiv Früchte tragen, ist es notwendig, den optimalen Abstand zwischen den Sämlingen einzuhalten. Normalerweise entspricht sie der Höhe eines ausgewachsenen Baumes.

Bei der Pflanzung von Bäumen im Rahmen eines Grundstücks im Gartenbau sollten Sie auch die Regelungen berücksichtigen gesetzgeberische Normen(SNiP 30-02-97, SNiP 30-102-99) Abstand vom Zaun des Nachbarn: für große Menschen (mehr als 15 m) - 4 m, für mittelgroße Menschen (diese Gruppe umfasst die Mehrheit). Obstarten) – 2 m. Wenn auf dem Gelände unterirdische Kommunikationsleitungen (Stromkabel, Wasserversorgung) verlegt werden, sollten Bäume 2 m von ihnen entfernt gepflanzt werden, da sich entwickelnde Wurzeln zu Schäden an ihnen führen können.

Die richtige Planung des zukünftigen Gartens wird nicht nur seine Pflege erheblich vereinfachen, sondern auch dazu beitragen, zukünftige Probleme mit Nachbarn aufgrund der Verschattung ihres Bereichs und der Ausbreitung von Wurzeln zu vermeiden.

Auswahl der Setzlinge

Obstbaumsämlinge können in Fachabteilungen von Geschäften oder Baumschulen gekauft werden. Es empfiehlt sich, im Vorfeld nicht nur über die Sorten künftiger Gartenbewohner, sondern auch über deren Sorten zu entscheiden. Sie müssen diejenigen auswählen, die in einer bestimmten Region gut wachsen und Früchte tragen – Zonen. Eine gute Gärtnerei bietet hochwertiges Pflanzmaterial an, dennoch sollten Sie sich vor dem Kauf mit den grundlegenden Kriterien für die Auswahl von Setzlingen vertraut machen.

Für diejenigen, die ernsthaft mit dem Gärtnern beginnen möchten, ist es hilfreich, einige der Begriffe zu kennen, die Verkäufer häufig verwenden, wenn sie Obstbaumsorten beschreiben.

Der Wurzelstock besteht aus den Wurzeln und dem unteren Teil des Stammes des Sämlings.
Spross – Stecklinge und Knospen, die auf den Stamm eines anderen Baumes (Wurzelstock) gepfropft werden.
Kambium – dünne Schicht Die aktiven Zellen des Stammes, die sich zwischen dem Subcortex (Bast) und dem Holz befinden, sind für das Überleben des Sprosses verantwortlich.
Der Wurzelkragen ist nicht die Pfropfstelle (er liegt 8-10 cm höher), sondern der Bereich, in dem der Wurzelteil des Sämlings in den Stamm übergeht. Wenn der Obstbaum durch Stecklinge bewurzelt wurde, hat er keine Veredelung.

Wenn Sie wissen, was die oben genannten Konzepte bedeuten, ist es einfacher, mit dem Verkäufer zu kommunizieren und sich im Sortiment an Pflanzmaterial zurechtzufinden.

Es lohnt sich, sich an die Zeichen zu erinnern, anhand derer Sie Setzlinge auswählen sollten.

Das optimale Alter beträgt 1,5-2 Jahre. Es ist besser, eine mit einer Krone aus 2-3 Zweigen zu nehmen.
Die Höhe des Sämlings beträgt 120–140 cm, der Stammdurchmesser beträgt nicht mehr als 12–15 mm.
Wurzelsystem Der Wurzelstock sollte gut entwickelt sein (4 große Zweige), faserig (es gibt keine zentrale gehackte Wurzel, die nach unten zeigt), nicht übertrocknet und ohne offensichtliche Brüche oder andere Schäden. Die Wurzellänge beträgt 25 bis 30 cm, am Wurzelstock dürfen sich keine Äste befinden.
Der Spross ist reif und elastisch.
Der Stamm und die Zweige eines gesunden Sämlings sind glatt, ohne Schlaglöcher, Durchhängen, Flecken oder Spuren von Schädlingen.

Besonderes Augenmerk wird auf den Wurzelstock gelegt, da das Aussehen der Krone, die Trockenresistenz des Baumes und der Zeitpunkt des Fruchtbeginns von seiner Art abhängen. Samenunterlagen sind leistungsstärker und resistenter gegen Trockenheit. Zwergfrüchte beginnen schneller Früchte zu tragen und große bringen mehr Ertrag, obwohl sie erst 3-4 Jahre später erscheinen.

Grubenvorbereitung

Der Obstbaum nimmt Nährstoffe in einer Tiefe von 10 bis 80 cm auf, sodass in diesem Bereich eine Bodenvorbereitung für den Sämling erforderlich ist. Nicht jede Gartenarbeit kann sich rühmen Fruchtbarer Boden Wenn Sie ein Loch graben, müssen Sie in der Regel zusätzliche Anstrengungen unternehmen:

lockern Sie die Wände, wenn der Boden lehmig und dicht ist, sorgen Sie für eine Entwässerung aus Schotter oder Blähton;
Verdichten Sie den Boden und schaffen Sie Bedingungen für die Feuchtigkeitsspeicherung am Boden eines auf Sandsteinen gegrabenen Lochs (hierfür wird Ton oder Schlick verwendet).
Wenn das Grundwasser hoch ist, muss ein etwa 1,5 m hoher Hügel gebaut werden.
Düngemittel auftragen.

Das Loch für Setzlinge von Kernobstbäumen sollte etwa 1 m breit und 60-70 cm tief sein. Bei Steinobst beträgt die Breite 0,8 bis 1,2 m und die Tiefe 50 bis 60 cm.

Grubenparameter abhängig von der Art des Wurzelstocks für die beliebtesten Gartenbewohner - Apfelbäume (Durchmesser x Tiefe, cm):

für kräftiges Wachstum - 100-125 x 60;
für Halbzwerg – 100 x 50;
für Zwerg (Paradies) - 90 x 40.

Beim Graben von Löchern für Obstbäume ist darauf zu achten, dass die oberste Bodenschicht fruchtbar ist; sie wird beiseite gelegt und anschließend mit Kompost oder verrottetem Mist (15–20 kg) vermischt. Wenn der Boden lehmig ist, fügen Sie 5-10 kg Sand hinzu.

Je nach Pflanzzeitpunkt werden zusätzliche Düngemittel in die Grube ausgebracht. Wenn der Garten im Frühjahr angelegt wird, sind Mineralstoffzusätze angebracht. Es ist besser, ausgewogene Komplexe zu verwenden, die speziell für Obstbäume (Fructus) entwickelt wurden. Anwendungsanteile: 30 g pro 1 m2. Im Juni wird die Fütterung der Sämlinge wiederholt. Bei Herbstpflanzung Sie können Kalium und Phosphor hinzufügen.

Wenn das Loch fertig ist, wird die vorbereitete Mischung in einem Hügel auf den Boden gegossen und eine zusätzliche Schicht schwarzer Erde ohne Düngemittel darauf gelegt. Die Böschungskante sollte fast bis zum Lochrand reichen. Dies ist die Basis, auf der sich das Wurzelsystem des Sämlings befindet. Wenn kein Hügel vorhanden ist, kann die Ansammlung von Wasser am Boden der Grube zum Verrotten der Wurzeln führen.

Dann muss dem Boden Zeit zum Schrumpfen gegeben werden. Für die Frühjahrspflanzung von Obstbäumen werden die Gruben meist im Herbst vorbereitet. Für den Herbst reicht es, wenn die Grube 2-3 Wochen stehen bleibt.

Zur Befestigung wird ein Pfahl in einem Abstand von ca. 10 cm vom Standort des Sämlings in das Loch getrieben und ragt ca. 40 cm über die Oberfläche hinaus. Gärtner wissen in der Regel, von welcher Seite ihres Grundstücks der Wind weht. starke Winde, die Stütze muss genau dort montiert werden. Gut ist es, wenn 2 oder 3 Pflöcke vorhanden sind – so behält der Baum garantiert seine „Haltung“. Viele Leute treiben eine Stütze direkt in die Mitte des Lochs und binden den Sämling in einer Achterschleife daran fest.

Vorbereitung der Sämlinge

Bei der Inspektion des Pflanzmaterials ist es notwendig, alle unwirksamen Wurzeln (schwarz, ausgetrocknet, durchnässt) abzuschneiden. Um die Überlebensrate eines Sämlings zu verbessern, ist es ratsam, sein Wurzelsystem einen Tag vor dem Pflanzen in eine Lösung aus Königskerze und Humus zu tauchen. Durch diesen Vorgang werden die Saugfunktionen wiederbelebt und aktiviert.

Wenn ein Sämling in einem Behälter gekauft wird, ist seine Überlebensrate viel besser, da der Baum keine Energie für die Wiederherstellung des Wurzelsystems verschwendet. Solches Material ist teurer, kann aber zu jeder Jahreszeit ohne Todesgefahr gepflanzt werden.

Kommt es zu Bewuchs im Bereich des Wurzelstocks, wird dieser vorsichtig in Stammnähe abgeschnitten. Es sollte in Zukunft nicht mehr zugelassen werden, dass es erscheint und sich entwickelt. Alle unnötigen Äste der Krone werden ebenfalls entfernt (optimal ist es, 3 Hauptzweige zu belassen). Nach dem Trocknen werden die Wunden mit Gartenlack abgedeckt.

Landetechnik

Das Wurzelsystem des Sämlings wird vorsichtig an den Seiten des Hügels am Boden des Lochs platziert. Anschließend wird der Boden nach und nach verfüllt und an den Rändern regelmäßig verdichtet, um das Schrumpfen des Baumes zu minimieren.

Grundregeln für die Landung:

der Wurzelkragen sollte sich auf Bodenniveau befinden;
die Veredelungsstelle (Stumpf seitlich am Stamm) erhebt sich 5 cm über die Bodenoberfläche;
Normalerweise ist die Veredelung nach Norden ausgerichtet, der Wurzelstockstumpf nach Süden.

Die Höhe der Bodenoberfläche lässt sich leicht ermitteln, indem man den Stiel einer Schaufel quer über das Loch hält.

Nach dem Fixieren wird rund um den Sämling ein kleiner Erdrand angelegt, um zu verhindern, dass sich beim Gießen Wasser ausbreitet. Für die Bewässerung nach dem Pflanzen werden etwa 2-3 Eimer verwendet, wenn der Boden jedoch lehmig ist, reicht einer aus. Der Boden wird nach und nach abgeworfen, bis er keine Feuchtigkeit mehr aufnimmt. Anschließend wird der Stammkreis des jungen Baumes gemulcht. Normalerweise werden 5-7 cm Torf oder Humus gegossen. Wichtiger Punkt: Der Bereich im Umkreis von 3-5 cm um den Stamm des Sämlings wird nicht mit Mulch bedeckt.

Berglandung

Wenn Grundwasser auf dem Gelände liegen nahe an der Oberfläche, dann ist es besser, Obstbäume nicht in einem Loch, sondern auf einem Hügel zu pflanzen. In diesem Fall ist die Reihenfolge der Aktionen wie folgt.

Ein etwa 1,5 m langer Pfahl mit einem Durchmesser von 5 bis 6 cm wird in die Mitte der für die Pflanzung ausgewählten Stelle getrieben.
Um den Pfahl herum wird in einem Radius, der der Breite des Lochs für eine bestimmte Obstbaumart entspricht, der Boden bis zu einer Tiefe von etwa 20 cm ausgehoben.
Auf die gegrabene Fläche wird Kompost oder Mist in einer Menge von 8 kg pro 1 m2 verteilt.
Der Sämling wird neben den Pfahl gelegt und mit einer Acht vorsichtig daran befestigt. Die Wurzeln werden begradigt und dicht mit einer Schicht nährstoffreicher Erdmischung bedeckt. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen kleinen Hügel handelt, der mit Rasen bedeckt ist.

Während der Baum wächst, ist es notwendig, regelmäßig Erde hinzuzufügen, um den Baumstammkreis zu vergrößern.

Schutz und Fürsorge

Das erste, was ein junger Baum kurz nach dem Pflanzen benötigt, ist eine Standortkorrektur (falls erforderlich) und Bewässerung. Letzteres gilt insbesondere dann, wenn die Jahreszeit trocken ist und der Boden sandig ist. Das Wurzelsystem sollte keinen Feuchtigkeitsmangel aufweisen.

Wenn die Pflanzung im Frühjahr erfolgte, reicht es aus, den Stängel aufzuhellen, um ihn vor Verbrennungen und Schädlingen zu schützen.

Und für den Winter brauchen Setzlinge zusätzlichen Schutz:

Der Baum ist angebunden spezielles Material, während die Seitenzweige sorgfältig von den Hauptzweigen angezogen werden;
der Stamm wird bis zu einer Tiefe von 30-40 cm mit Erde bedeckt (im Frühjahr wird der Hügel geharkt);
An Unterteil Wenn im Winter Hasen oder Nagetiere auf dem Gelände jagen, wird eine Netzschicht oder ein Stück Dachmaterial um den Sämling gewickelt.

Im Frühjahr werden alle Abdeckungen entfernt, die Tünche erneuert, Antimykotika aufgesprüht und Mineraldünger um das Wachstum anzuregen.

Wenn die Pflanztechnik befolgt wird, kann aus einem Sämling ein produktiver Obstbaum entstehen, der bei richtiger Pflege Jahr für Jahr aktiv wächst und sich entwickelt. Und in Fällen, in denen Pflanzmaterial eingekauft wird große Mengen und ohne Planung gepflanzt wird, wird es aufgrund der Konkurrenz der Bäume in der Folge immer weniger Früchte geben Sonnenlicht und Ernährung. Auch verschiedene Arten von Krankheiten, die durch schlechte Belüftung und Lichtmangel entstehen, werden zu ständigen Begleitern des Gartens.

Die Arbeit mit Obstbäumen ist sehr spannend und macht für viele Gärtner so süchtig, dass sie die Sorten, die ihnen gefallen, selbstständig auf bestehende Arten aufpfropfen. Auf diese Weise können Sie auf einem Wurzelstock mehrere Apfel- oder Pflaumensorten züchten und so deutlich Landfläche und Geld für Setzlinge sparen.

Die Sache ist komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint. Damals im Jahr 1909 Gartenlehrer J. Pengerot in einem Artikel mit dem ausdrucksstarken Titel „Soll ich im Herbst oder Frühling Bäume pflanzen?“ bringen interessante Argumente zu diesem Thema vor.

Weiser Gedanke

„Die Pflanzung im Herbst gelingt umso besser, je früher sie erfolgen kann.“

Eine komplizierte Angelegenheit

„Es besteht kein Zweifel, dass ein neu gepflanzter Baum frostempfindlicher ist als ein bereits bewurzelter, und daher wird die Pflanzung im Frühjahr der Pflanzung im Herbst vorgezogen.

Obwohl eine Herbstpflanzung nicht als unmöglich angesehen werden kann... Ein Baum sollte nur zu einem Zeitpunkt gepflanzt werden, zu dem er aufgehört hat zu wachsen, wenn die im Sommer gewachsenen Triebe vollständig kräftig und reif geworden sind, d. h. von September bis Oktober (je weiter). je südlicher Sie fahren, desto früher können Sie mit der Transplantation beginnen; in der Provinz Saratow können Sie beispielsweise bereits Ende August beginnen); im Frühling, jetzt, wenn der Boden aufgetaut ist, bis die Knospen zu blühen beginnen.“

Die Angaben stimmen, aber noch ist unklar: Herbst oder Frühling? Darüber hinaus spricht der Autor jedoch über seine Erfahrungen „im Baltikum und anderen nördlichen Provinzen“.

Der Herbst siegt

„Ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit der Gartenarbeit und dem Pflanzen von Bäumen ... Ich habe mich an Folgendes gehalten: Ich habe immer der Herbstpflanzung den Vorzug gegeben, mit Ausnahme der Fälle, in denen ich auf extrem lehmigen, nasse Erde. Wenn die Pflanzung, wie bereits oben erwähnt, im Frühherbst erfolgt, zu einem Zeitpunkt, an dem der Baum zwar aufgehört hat zu wachsen, der Saftfluss in ihm jedoch noch nicht vollständig aufgehört hat, dann hat er vor dem Einsetzen des Frosts Zeit, Junge zu produzieren Wurzeln sowie einige Wurzelschnitte schwimmen. Ein solcher Baum überwintert gut und beginnt im nächsten Frühjahr schnell zu wachsen. Je später die Transplantation durchgeführt wird, desto weniger Zeit hat der Baum, Wurzeln zu schlagen, und desto langsamer wird er im Frühjahr und manchmal auch im Winter angenommen starker Frost einige sterben. Blätter von Bäumen, die im Herbst gepflanzt werden, müssen so beschnitten werden, dass sie nicht die Reservefeuchtigkeit verdunsten lassen, da die Wahrnehmung Nährstoffe es stoppt, bis neue Wurzeln erscheinen.

Allerdings sollten sie in sehr kalten Gegenden und auf feuchten, kalten Böden im Frühjahr gepflanzt werden, da bei der Herbstpflanzung Untergrundwasser die Wurzeln neuer Pflanzungen beeinträchtigen kann. In heißen Ländern hat die Frühjahrspflanzung auch auf feuchten Böden ihre Schattenseiten: Wenn nicht auf häufiges Gießen zurückgegriffen werden kann, trocknet die Sommerhitze den Boden schnell aus und neu gepflanzte Bäume sterben oft ab oder werden schlecht angenommen.“

Bestätigung aus der Wolgaregion

„Herbstpflanzungen, versicherten mir Gärtner, sterben im ersten Winter vollständig ab.

Ich habe das nicht geglaubt, und als ich im Herbst 1908 endlich die Gelegenheit hatte, in zwei Gärten zu pflanzen ... Zur endgültigen Entscheidung kontroverses Thema Ich habe im Herbst gepflanzt. In der ersten Septemberhälfte habe ich in jedem Garten 60 Apfelbäume und 10 Birnen gepflanzt – Ende Oktober habe ich sie von unten bis ganz oben in einer dünnen Schicht mit trockenem Unkraut bedeckt und sie der Kraft des Winters übergeben . In einem Garten starben alle Bäume, im anderen starben zwei Apfelbäume und zwei Birnbäume.“

Und im Sommer besuchte der Autor des Artikels benachbarte Gebiete, wo im Frühjahr Setzlinge aus derselben Baumschule gepflanzt wurden. Vor seinem Blick erschien folgendes Bild: „Etwa 50 % der Apfelbäume und ebenso viele Birnen sahen gesund aus, etwa 10 % der Apfelbäume und 50 % der Birnen starben, und die restlichen Apfelbäume liegen noch zwischen Leben und Leben.“ Tod, obwohl der Frühling günstig war.“

Basierend auf Materialien aus der Zeitschrift „Progressive Gardening and Horticulture“

* Der Artikel bezieht sich nur auf Sämlinge mit offenem Wurzelsystem

Persönliche Erfahrung

Bereiten Sie Ihren Schlitten im Sommer vor

Frost auf nacktem Boden ist der Albtraum vieler Sommerbewohner. Vor allem für diejenigen, die ihren Garten nur am Wochenende besuchen können. Und für diejenigen, die es wie ich geschafft haben, viele wärmeliebende Pflanzen zu pflanzen – und noch mehr!

Denn während meiner Gartenarbeit habe ich es mehr als einmal geschafft, „auf denselben Rechen zu treten“, dem Frost ohne Schnee mit nutzlosem Stöhnen und Werfen zu begegnen, und dann hinein In letzter Zeit Ich habe es mir zur Regel gemacht, mich im Voraus auf einen möglichen Kälteeinbruch vorzubereiten. Ich hoffe, dass meine Erfahrung für andere Sommerbewohner nützlich sein wird.

Erstens ist es besser, Pflanzen, die für den Winter abgedeckt werden müssen, frühzeitig vorzubereiten, auch wenn die Ästhetik des Gartens darunter leidet. Biegen Sie es zum Beispiel nach unten und bestreuen Sie es leicht mit Erde großblättrige Hortensien Ordnen Sie Kletter- und Strauchrosen an, bevor ihre Zweige durch die Kälte brüchig werden. Es würde nicht schaden, Vliesstoff darüber zu werfen: Wenn kein Schnee liegt, schützt es Sie sicherlich nicht vor Frost, aber es hilft, den Schlag „zu mildern“, wenn die Temperatur stark sinkt.

Zweitens müssen Sie unbedingt mulchen Baumstammkreise wärmeliebende Bäume und Sträucher. Eine 10-15 cm dicke Schicht organischer Substanz schützt ihre Wurzeln vor Frost. Für Liebhaber „saurer“ Dinge, zum Beispiel Rhododendren, Azaleen und Magnolien, können Sie Torf, Kiefernstreu und Sägemehl verwenden. Für andere – Kompost, Grasschnitt, abgefallenes Laub. Dies kann im September oder Oktober ohne Eile und ohne Eile am Vorabend starker Fröste erfolgen. Außerdem mulche ich den Boden in Blumenbeeten mit Stauden. Bei einem plötzlichen Kälteeinbruch „explodiert“ der nasse Boden regelrecht, was häufig zu Schäden am Wurzelsystem führt. Eine dicke Mulchschicht schützt Sie vor dieser Katastrophe.

Drittens lohnt es sich, eine „strategische Reserve“ an freiem Abdeckmaterial – abgefallenen Blättern – vorzubereiten. Eichenholz ist am besten geeignet, aber wenn es keins gibt, können Sie auch jedes andere verwenden, das Sie zur Hand haben. Normalerweise nehme ich mir eine halbe Stunde Zeit, Harke Blätter unter den umliegenden Bäumen und sammle sie in großen Müllsäcken. Bei einem plötzlichen Kälteeinbruch genügt es, die abgeschnittenen Stauden mit Blättern abzudecken – sie dienen als Isolierung statt Schnee.

S. A. Gulyaeva, Region Moskau.