Vorbereiten einer Ziegeloberfläche zum Verputzen. Vorbereiten des Untergrundes für den Putz. Die Notwendigkeit einer vorbereitenden Vorbereitung

Einer von die wichtigsten Faktoren Entscheidend für die Qualität des Putzes ist seine starke Haftung auf dem Untergrund, auf den er aufgetragen wird. Ist die Haftung nicht stark genug, löst sich der Putz vom Untergrund und fällt anschließend ab. Für eine starke Haftung der Lösung auf der Oberfläche muss diese ordnungsgemäß vorbereitet, d. h. aufgeraut, von Staub und anderen Verunreinigungen befreit werden.
Verputzt verschiedene Oberflächen: Stein, Ziegel, Beton, Schlackenbeton, Holz, Stroh, Schilf, Lehm usw.; Sie alle erfordern eine unterschiedliche Vorbereitung.
Die Komplexität der Oberflächenvorbereitung hängt allein von der Art, also vom Härtegrad, ab. Am einfachsten zu bearbeiten sind Gips-, Hüttenbeton- und Ziegeloberflächen, Betonoberflächen sind sehr schwierig zu bearbeiten.
Vor der Vorbereitung der Oberflächen ist es notwendig, die Vertikalität und Horizontalität der Strukturen sowie die Festigkeit ihrer Installation zu überprüfen.
Wenn während des Inspektionsprozesses auch nur geringe Abweichungen der Oberflächen von den Anforderungen des SNiP festgestellt werden (Teil III, Abschnitt B, Kapitel 13 Bauvorschriften und Regeln) sollten sie beseitigt werden, da Abweichungen von Wänden und Trennwänden von der Vertikalen und Decken von der Horizontalen das Anbringen von verdickten Mörtelspuren (mit verbessertem und hochwertigem Putz) erfordern, was zu einem übermäßigen Materialverbrauch führt , ein Rückgang der Arbeitsproduktivität und ein Anstieg der Arbeitskosten.
Zulässige Abweichungen der Mauerwerkswinkel von der Vertikalen je Geschoss einer Bruchsteinbetonwand mit einer Höhe von 3,2 bis 4 M sollte nicht mehr als 20 betragen mm, Für Backsteinmauern nicht mehr als 10 mm, und für die gesamte Höhe des Gebäudes sollten Wände aus Bruchbeton oder Ziegeln 30 nicht überschreiten mm.
Unregelmäßigkeiten auf vertikalen Flächen Mauerwerk, die zum Verputzen bestimmt sind, sind zulässig: für Wände aus Bruchbeton nicht mehr als 15 mm, und von Ziegel bis 10 mm. Abweichung der Mauerwerksreihen von der Horizontalen um 10 M Wandlänge ist bis zu 20 zulässig mm. Für Beton und Eisen Betonoberflächen Abweichungen von der Horizontalen sind um 1 zulässig M Längen bis 5 mm und für das gesamte Flugzeug nicht mehr als 10 mm.
Für Holzwände Rahmengebäude Abweichungen in alle Richtungen sind nicht mehr als 10 zulässig mm und für Schalttafeln 5 mm. Bei Bohlenwänden und -wänden Abweichungen von 1 M Höhe nicht mehr als 3 mm, d in der Länge nicht mehr als 10 mm.
Vor der Vorbereitung von Putz-, Tür- und Putzflächen Blumenkästen, und die Großen Durchgangslöcher zwischen den Kisten und den Wänden eingemauert. Für alle Arten von Geräten müssen die notwendigen Befestigungselemente mitgeliefert werden – Haken, Bolzen.
Nach der Vorbereitung der horizontalen Flächen (Decken) bleiben sämtliche hierfür aufgestellten Gerüste übrig, da diese beim Verputzen benötigt werden. Nach der Vorbereitung der Oberflächen werden die Bodenbeläge auf dem Gerüst und die Böden darunter gekehrt, damit der beim Verputzen heruntergefallene Mörtel nicht verunreinigt wird und ohne Sieben wieder verwendet werden kann.
Vorbereitung von steinähnlichen Oberflächen. Neue Wände aus Bruchstein, werden wie folgt hergestellt. Mauerwerksfugen werden, wenn sie bündig mit Mörtel verfüllt werden, mindestens 15 mm tief gewählt mm, und die Oberflächen werden mit Stahlbürsten gut gereinigt.
Um beim Verlegen keine Zeit mit dem Entfernen des Mörtels aus den Fugen zu verschwenden, empfiehlt es sich, Fugen mit einer Tiefe von 10-15 mm anzuordnen mm. Noch besser bei Mauerwerksnähten nach 100 - 150 mm Legen Sie Drahtstücke ein, mit deren Hilfe sich leicht Drahtgeflechte herstellen lassen, die den Gipsabdruck halten.
In die Mauerwerksfugen können Sie auch Holzklötze (Kork) mit einer Stärke von 15 mm einlegen. mm, Länge 100-150 mm. Vor der Hinrichtung Putzarbeiten In diese Schachbretter werden Nägel bis zur erforderlichen Tiefe eingetrieben, entlang derer Draht gewebt wird. Anstelle von Draht können Sie auch ein Netz anbringen.
Neue Backsteinmauern Wenn das Material zu Abfall gefaltet ist und eine ausreichende Rauheit aufweist, wird empfohlen, es vor dem Verputzen mit einer Drahtbürste zu reinigen und mit Wasser zu wässern. Wenn die Fugen des Mauerwerks in voller Tiefe mit Mörtel gefüllt sind, werden sie mindestens 10 mm tief gewählt mm. Neu und alt Schlackenbetonoberflächen erfordern eine besonders sorgfältige Vorbereitung, da Gips nur sehr schlecht darauf haftet. Für eine starke Haftung der Putzschicht auf den vorgegebenen Oberflächen beim Formen von Schlackenbetonsteinen oder beim Füllen von Wänden mit Schlackenbeton empfiehlt es sich, Armierungsdraht auf beiden Seiten der Schalung bzw. leicht zu befestigen Weidenzweige Durchmesser 6-8 mm, indem Sie sie vertikal oder horizontal im Abstand von 50 platzieren mm gegenseitig. Anstelle von Bewehrungsdraht oder Weidenruten können auch dünne Gummischläuche oder eine Gummischnur mit einem Durchmesser von bis zu 10 mm an der Schalung befestigt werden. mm, die leicht entfernt werden kann.
Nach zwei bis drei Tagen, wenn der Schlackenbeton von der Schalung befreit ist, werden die befestigten Bewehrungsdrähte, Weidenruten, Gummischläuche oder Schnüre entfernt und es bleiben Rillen auf der Oberfläche zurück, in die die Lösung beim Verputzen fest haftend eindringt zum Gips.
Schlacke, die nicht auf die oben beschriebene Weise hergestellt wurde Betonwände Vor dem Verputzen ist eine gründliche Reinigung mit einer Stahlbürste und einer Kerbe erforderlich. Bessere Ergebnisse lassen sich erzielen, wenn Sie entlang der gekerbten und gereinigten Flächen Löcher bohren – Steckdosen bis zu einer Tiefe von 20 mm. mm, Durchmesser 10 - 12 mm. Nester sollten in einem Abstand von 50 – 70 m liegen mm in einem Schachbrettmuster voneinander entfernt. Der Mörtel wird in diesen Löchern festgehalten und der Putz haftet gut auf dem Untergrund.
Neu Trennwände aus Gips oder Gipsbetonplatten müssen mit Stahlbürsten gereinigt werden. Dadurch wird eine starke Haftung der aufgetragenen Lösung gewährleistet. Es empfiehlt sich, Trennwände aus solchen Platten, die länger als ein Jahr stehen, einzukerben, mit Stahlbürsten zu bearbeiten, anschließend gründlich von Staub und losen Putzstücken zu reinigen und mit Wasser abzuwaschen.
Öle, Farben, Harze und ähnliche Materialien sollten vollständig von der Oberfläche entfernt werden, da bereits bei geringen Rückständen dieser Materialien schwer oder teilweise gar nicht entfernbare Flecken auf dem Putz entstehen.
Werkzeuge und Arbeitstechniken. Die Oberflächenvorbereitung kleinerer Arbeitsmengen erfolgt mit Handwerkzeugen.
Oberflächen mit Drahtbürsten reinigen. Je stärker und dicker der Draht ist, desto steifer ist die Bürste. Die Bürste reinigt die Oberfläche nicht nur, sondern kratzt sie auch.
Der Pinsel wird mit einer oder beiden Händen gefasst, an die Oberfläche gedrückt und hineinbewegt verschiedene Richtungen. In diesem Fall wird es von der Oberfläche entfernt dünne Schicht Material und Schmutz.
Die Oberflächen werden mit einer Axt, einem Buschhammer, einem Zahnrad oder einem Meißel geschnitten.
Beim Einkerben mit einer Axt bleiben flache Streifen von 10–15 Länge auf der Oberfläche zurück. mm, Tiefe 3-5 mm.
Bushard (Abb. 12, a) ist ein Vorschlaghammer kleine Größen, an deren Enden 16 - 36 pyramidenförmige Zehen eingeschnitten sind oder es Schnitte in Form von geraden Linien gibt. Der Strauch wird mit beiden Händen genommen und mit seinem Ende, das Zähne oder Schnitte aufweist, geschlagen. Die Nelken hinterlassen Kerne und das Schneiden hinterlässt Streifen.
Der Meißel (Abb. 12, b) ist weniger produktiv, daher empfiehlt es sich, ihn zum Ausschneiden von Nähten im Mauerwerk zu verwenden. Dabei wird der Meißel in einem Winkel von 30-45° zur Oberfläche entlang der Nahtlänge geführt.

Der Sägezahn (Abb. 12, c) ist ein Meißel mit mehreren Zähnen an der Klinge. Während des Betriebs wird es mit der linken Hand in einem Winkel von 30 - 45° zur Oberfläche gehalten und mit der rechten Hand mit einem Hammer der Masse 1 bewaffnet kg, Streiks. Leichtere Hämmer sind weniger produktiv.
Tragen Sie beim Arbeiten mit Zahnrädern und Meißeln Handschuhe und eine Schutzbrille.
Zur Bearbeitung von Betonoberflächen werden verschiedene elektrifizierte Werkzeuge und Mechanismen eingesetzt. Presslufthämmer werden zum Schneiden und Auswählen von Nähten verwendet. Leichte Presslufthämmer gibt es in elektrischer und pneumatischer Ausführung. Am weitesten verbreitet sind elektrische Presslufthämmer (Abb. 13).

Um die Produktivität zu steigern, wird anstelle eines Meißels ein Buschhammer oder ein Zahnrad in einen elektrischen Presslufthammer eingesetzt.
Verschiedene pneumatische und elektrische Werkzeuge Sie werden auch zum Reinigen von Oberflächen von Unebenheiten, Durchhängen und Vorsprüngen verwendet. Oberflächen können gereinigt werden elektrische Bürste mit flexibler Welle oder langsam laufender Bohrmaschine. Legen Sie dazu eine Scheibe mit Stahlbürsten darauf. Sie erledigen diesen Job erfolgreich und eine Kelle, an dem anstelle einer Reibe eine Stahlbürste befestigt ist.
Die effizienteste Oberflächenreinigung Sandstrahler(Abb. 14), das wie folgt funktioniert. Trockener gesiebter Sand mittlere Größe (1-3 mm) werden in den Zylinder der Apparatur gegossen 2 durch den Ladetrichter 1 . Nasser Sand kann nicht für ein Sandstrahlgerät verwendet werden, da sich Pfropfen bilden, die die Schläuche oder Rohre verstopfen 4 , wodurch das Gerät stoppt.

Unter Druck Druckluft Sand aus dem konischen Teil des Zylinders 3 kommt ins Rohr 4 und von dort in einen Gummischlauch, an dessen Ende sich eine Mundstückdüse mit zwei Schläuchen befindet. An einem der Rohre ist ein Schlauch zur Zufuhr von Sand und an dem anderen ein Schlauch zur Zufuhr von Druckluft vom Kompressor angeschlossen.
Ein Druckluftstrahl nimmt den Sand auf und schleudert ihn kraftvoll aus der Düse auf die Oberfläche. Ein schräg zur Oberfläche gerichteter Sandstrahl trifft mit Wucht auf die Oberfläche und entfernt Staub, Schmutz, Farbe, Harz und verleiht ihr gleichzeitig Rauheit.
Während der Arbeit muss der Sandstrahler einen Stoffüberzug mit Atemschutzmaske und eine Schutzbrille auf dem Kopf tragen.
Vorbereitung von Erdblöcken und Erdoberflächen. Erd- und Lehmflächen werden vor dem Verputzen mit einem Metallrechen abgekratzt. Die dabei gebildeten Furchen müssen mindestens 5 Zoll tief sein. mm. Es wird empfohlen, die Furchen in einem Winkel von 45° zur horizontalen Fläche anzubringen. Die ausgehärteten Oberflächen werden mit Wasser aus einer Spritzpistole oder einem gewöhnlichen Pinsel vorbefeuchtet und die leicht aufgeweichte, benetzte Oberflächenschicht wird angekratzt.
Ein Drahtgeflecht hält den aufgetragenen Putz fester. Dazu werden Nägel in die Oberfläche eingeschlagen, entlang derer Draht gewebt wird. Allerdings erhöht sich dadurch der Arbeitsaufwand.
Für eine sicherere Haftung des Putzes auf dem Untergrund wird dieser mit Wasser angefeuchtet, gut angekratzt und anschließend eine ca. 20 mm dicke Schicht Lehmmörtel aufgetragen. mm. Sobald die Lösung leicht aushärtet, werden Löcher mit einem Durchmesser von 20 mm hineingebohrt mm bis zur gesamten Tiefe der aufgetragenen Lösung. Die Löcher sollten einen Abstand von nicht mehr als 50 haben mm eines vom anderen.
Um Löcher zu bohren, verwenden Sie ein Gerät in Form eines Rechens, dessen Zähne einen Durchmesser von 20 haben mm und befindet sich in einer Entfernung von 50 mm gegenseitig. Das Gerät wird im gewünschten Winkel auf die Oberfläche gestellt und mit einem Hammer darauf geschlagen.
Nach dem Trocknen der so behandelten Oberfläche wird Kalk bzw Kalk-Ton-Mörtel cremige Konsistenz 2-3 dick mm, was als Spritzen bezeichnet wird. Anschließend wird verputzt.
Es wird als angemessener erachtet, 2-3 Tage nach dem Füllen oder Verlegen der Wände Löcher in die Lehmwände selbst zu bohren.
Vorbereitung von Holz und anderen nagelbaren Oberflächen. Holzwände kann aus Baumstämmen, Platten, Brettern unterschiedlicher Dicke oder Latten hergestellt werden. Bretter breiter als 10 cm sollte gestochen werden, Keile sollten in die gestochenen Stellen gehämmert werden, um 5-12 breite Risse zu bilden mm. Bessere Boardsöfter einstechen – so wird verhindert, dass sich die Bretter verziehen, wenn nasses Holz trocknet; Durch Verziehen oder Quellen der Platten bricht der Putz – es kommt zu Rissen.
Um raue Oberflächen zu erhalten, werden darauf Schindeln gestopft. Zur Reduzierung der Wärmeleitfähigkeit und Schallleitfähigkeit Holztrennwände An Wänden und Decken werden häufig Isoliermaterialien wie Matten, Sackleinen und Filz aufgehängt, bevor die Schindeln gestopft werden. Auf diesen Materialien haftet die aufgetragene Lösung gut, die Platten werden weniger nass und verziehen sich nicht, wodurch eine Rissbildung im Putz weitgehend verhindert wird. Um den Filz vor Zerstörung zu schützen, wird er antiseptisch – in einer 3%igen Natriumfluoridlösung eingeweicht und anschließend getrocknet.
Das vorbereitete Dämmmaterial wird so auf die Wand aufgetragen, dass ein Ende den Boden berührt, und unten mit mehreren Nägeln festgenagelt. Anschließend wird das Material begradigt und die Oberseite so festgezogen, dass keine Falten entstehen, und die Kante wird ebenfalls mit mehreren Nägeln festgenagelt. Beim Aufhängen dünne Materialien(Matte, Sackleinen) ihre Kanten werden übereinander gelegt; Beim Aufhängen dicker Materialien wie Filz werden die Kanten nicht überlappt, sondern aneinander gelegt und festgenagelt.
Es empfiehlt sich, die Nägel nur zur Hälfte einzuschlagen und die restliche Hälfte zu biegen, dann halten die Dämmstoffe fest auf der Oberfläche.
Schwach verfilzter Filz, der leicht zerreißt, muss zunächst auf einen runden Holzstab bzw. aufgerollt werden Metallrohr. Beim Nageln wird der Filz von unten nach oben ausgerollt. Dabei wird die Rolle an die Oberfläche gedrückt und darauf geachtet, dass der Filz nicht reißt. Bequemer ist es, zusammenzuarbeiten: Ein Arbeiter rollt das Material aus und streckt es, der andere nagelt es fest.
Das Polstern von Flächen unter Putz mit Weichfilz ist nur zulässig, wenn der Filz zusätzlich mit Pergamin überzogen ist. Geschieht dies nicht, werden die durch die Schindeln gebildeten Unebenheiten mit Filz bedeckt und sorgen nicht für eine starke Haftung der Putzlösung auf den Schindeln. Nach dem Verlegen der Wärmedämmschicht werden Stück-, Plattenschindeln oder Schilfrohrgeflechte auf die Oberfläche gestopft.
Für kleinere Arbeiten empfiehlt es sich, Stückschindeln zu verwenden, da dieser Vorgang arbeitsintensiv ist.
Gipsschindeln werden aus Nadelholz hergestellt. Je nach Herstellungsverfahren können Schindeln gezupft oder gesägt sein.
Die gehackten Schindeln können gewöhnlich, ausgewählt und furniert sein. Breite gewöhnlicher Schindeln 12-30 mm, Dicke 2-5 mm, ausgewählte Schindelbreite 15-25 mm, Stärke 3-4 mm, Furnierspanbreite 14-30 mm, Dicke 2-5 mm.
Schnittschindeln werden aus Altholz hergestellt. Solche Schindeln sind schlimmer als gezupfte, weil ihre einjährigen Schichten durchgesägt sind. Die Breite der Schindel beträgt 25-40 mm, Dicke 5-7 mm.
Die Länge aller Schindelarten beträgt 1000-2500 mm. Die Schnitzel sollten mehrschichtig sein, die gleiche Breite und Dicke haben und in Bündeln von 50-100 Stück verpackt sein. In den Schindeln dürfen sich keine Fäulnis, Schimmel oder kurze Schindeln befinden.
Bevor mit dem Füllen oder Weben der Paneele begonnen wird, werden die Schindeln in Prostyle (zum Füllen der unteren, Prostyle-Reihen) und Output (zum Füllen der oberen, Output-Reihen) sortiert.

Lebe wohl, Scheiße 1 (Abb. 15, a) werden als erste Schicht auf die Oberfläche gelegt. Verwenden Sie dazu eine gebogene und schmale Schindel mit einer Dicke von mindestens 3 mm, wodurch Hohlräume zwischen der Schindel und der Oberfläche entstehen, unter die die aufgetragene Lösung fällt und fest an der verpackten Ausgangsschindel haftet. Bei dünneren Schindeln ist die Haftung der Lösung auf dem Untergrund unzureichend.
Wählen Sie für die Ausgangsreihe (Abb. 15, b) eine gerade, gleichmäßige, dicke (nicht mehr als 5). mm) Schindeln 15-20 breit mm, da es schon 10 ist mm Beim Einschlagen von Nägeln sticht es und ist breiter als 20 mm verformt und reißt den Putz.
Ausgewählte Schindeln werden in separaten Bündeln verlegt.
Wenn alle Wände, Trennwände und Decken aus Holz sind, beginnt das Füllen der Schindeln an der Unterseite der Wände. Oben angekommen machen sie sich daran, die Schindeln an der Decke zu stopfen.
Die Reihen der Vorder- und Ausgangsschindeln sind im 90°-Winkel zueinander und im 45°-Winkel zum Boden angeordnet. Durch das Verstopfen der Schindeln im 90°-Winkel erhalten die Trennwände zusätzliche Steifigkeit und die einzelnen Bretter werden miteinander verbunden.
Es wird empfohlen, zwischen den Schindeln der Profilierungs- und Ausgangsreihe einen Abstand von 45 mm einzuhalten. mm um Zellen im Licht 45X45 zu bilden mm.
Beim Füllen einer Schindelplatte wird diese nur in der Mitte mit einem Montagenagel oder an den Rändern mit zwei Nägeln befestigt. Sie hämmern leicht auf sie ein, damit sie die Scheiße gerade noch festhalten können.
Nachdem sie eine oder zwei Reihen der endgültigen Schindeln in der Höhe an den Wänden und vollständig an den Decken gefüllt haben, beginnen sie, die Ausgangsschindeln zu stopfen. Zunächst wird jede Ausgangsschindel nur an den Enden komplett mit zwei Nägeln vernagelt. Einer der Nägel wird gerade eingeschlagen, der zweite mit Spannung in einem Winkel von 45°, wobei die Nagelspitze zum Ende der Schindel zeigt. Dieser Nagel zieht die Schindeln fest. Anschließend werden Zwischennägel eingeschlagen: an den Wänden durch zwei Schindeln in die dritte, an den Decken durch eine.
Die Enden der aufgebauten Schindeln sollten nicht durchgehend, sondern mit einem Abstand von 2-3 verbunden werden mm. Eine durchgehende Verbindung ohne Spalt im nassen Zustand führt zum Verziehen der Enden der Schindeln und zum Aufquellen, was zum Abreißen des Putzes führt.
Die Schindeln werden auf die gleiche Weise wie an den Wänden an die Decken gestopft. Zuerst wird die gesamte Decke mit Endschindeln und dann mit Ausgangsschindeln ausgestopft. Die Ausgangsschindel steht ebenfalls im 90°-Winkel zur Außenschindel.
Beim Füllen von Schindeln an der Unterseite der Wand werden die Vorräte auf den Boden gelegt oder an die Wand gestellt. Beim Nageln der Schindeln auf Brusthöhe wird das Schindelbündel in einen speziellen Ständer gestellt, der auch beim Nageln von Schindeln an Decken zu empfehlen ist.
Dranitsa werden mit der linken Hand an die Oberfläche gedrückt, in deren Finger Nägel eingeklemmt sind. Wenn Sie einen Nagel auf die Schindel setzen, schlagen Sie leicht mit einem Hammer darauf, damit der Nagel hält. Dann wird die Hand entfernt und mehr wischen und völlig verstopft. Entfernen Sie beim Verfüllen der Ausgangsschindeln nacheinander die Montagenägel von den Ausgangsschindeln und verwenden Sie diese erneut. Die Enden der Ausgangsschindeln müssen festgenagelt werden, da sie sich bei Befeuchtung verziehen und den Putz zerreißen.
Während der Arbeit werden Gipsnägel in die linke Tasche des Overalls gegossen und mehrere Stücke auf einmal daraus entnommen und mit drei Fingern eingeklemmt.
Nägel sollten zügig, mit zwei Schlägen und nur in der Mitte der Schindeln eingeschlagen werden.
Verputzhammer(Abb. 16, a) wiegt 450-600 G. Es hat zwei Enden: ein scharfes, nach innen gebogenes mit einem Schlitz in der Mitte, der zum Herausziehen von Nägeln notwendig ist, und ein stumpfes Ende – das Ende. Der Hintern hat die Form eines flachen oder leicht konvexen Quadrats mit den Maßen 25X25 oder 30X30 mm.
Grifflänge 280 mm. Mit diesem Hammer können Sie Armierungsdraht abschneiden und abschlagen alter Putz, gespaltener Ziegelstein.

Das Gipsmesser (Abb. 16, b) muss eine Klingenlänge von bis zu 150 haben mm und ein schmales Ende zum Schneiden Profiltafeln Vorlagen Das Messer sollte in einer Holzkiste (Scheide) aufbewahrt werden.
Mit einem Gipsmesser lassen sich breite Dachschindeln spalten, Mattenkanten kürzen, Gipsmodelle ausschneiden, Gipsplatten und Schalungsplatten schneiden.
Bei großen Arbeitsmengen empfiehlt es sich zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, die Flächen mit vorgefertigten Schindelbrettern mit lichten Maschenweiten von 45x45 abzudecken mm oder flexible Schilfgeflechte mit Abständen zwischen den Stäben von mindestens 100-120 mm.
Shack-Boards werden bei hergestellt Designingenieur für Workbench-Vorlagen. P. A. Velichko(Abb. 17). Workbench-Vorlage 5 ist ein Tisch mit einer Breite von 0,7 und einer Länge von 3,2 M. Entlang der Kanten der Werkbank werden quadratische Vorsprünge genagelt, zwischen denen die Enden der Schindeln im 90°-Winkel verlegt werden. Am Rand der Werkbank am Schnittpunkt der Schindeln befinden sich Löcher mit einem Durchmesser von 30 mm.

Schilde 3 hergestellt aus gewöhnlichen Schindeln 4 , sortiert nach Freizeit und Wochenende. Einige der Schindeln werden in Stücke geschnitten, die zum Auflegen auf die Ecken der Bretter verwendet werden.
Zuerst wird die Beetreihe auf die Werkbank gelegt, dann die Ausgangsreihe. Die verlegten Schindeln werden mit Putznägeln leicht eingeschlagen, so dass ihre Enden 4-5 nach außen ragen mm.
Die Nägel werden eingeschlagen Hammer entworfen von P. A. Velichko(Abb. 18). Der Hammer ist so konstruiert, dass sein Schlagstück 4 Sie können die Nägel auf die gewünschte Tiefe einstellen und einschlagen. Schlagen Sie Nägel durch eine oder zwei Schnittpunkte der Schindeln.

Die Schilde werden von zwei Arbeitern vorbereitet, die sich auf beiden Seiten der Werkbank befinden.
Der hergestellte Schild wird entfernt und auf 1 - 1,2 komprimiert M und in Stapel gelegt.
Zur Polsterung einer Fläche mit vertikal oder horizontal angeordneten Brettern werden die Bretter so angebracht, dass die Schindeln in einem Winkel von 45° zum Boden ausgerichtet sind. Wenn die Trennbretter schräg eingebaut werden, sollten die Bretter gerade verlegt werden, d. h. die Schindeln sollten vertikal ausgerichtet sein.
Sie nageln die Paneelschindeln so fest. Der vorgespannte Schild wird auf den Untergrund gelegt und mit den bei der Montage eingeschlagenen Nägeln festgenagelt.
Die Befestigung der Schindelplatten erfolgt mit 25, 30 oder 40 langen Putznägeln mm. Die Schilde werden durch zwei Schnittpunkte der Schindeln an vertikalen Flächen befestigt horizontale Flächen- durch eine Kreuzung. Die unverstärkten Enden der Schindeln werden zusätzlich genagelt.
Die Befestigung des Schilfrohrgeflechts erfolgt zusätzlich mit 40 mm langen Putznägeln mm, indem du sie alle 100 platzierst mm eines vom anderen.
Faserplatten, Schilf, Stroh und andere Oberflächen Sie bedürfen keiner Vorbereitung, da sie eine ausreichende Rauheit aufweisen, damit der Putzmörtel fest darauf haftet. Der zwischen den Platten befindliche Rahmen (Säulen, Pfosten, Pfetten) bedarf einer zwingenden Vorbereitung, daher wird er mit Schindeln gefüllt oder Nägel eingeschlagen und mit Draht umflochten oder mit einem Netz festgezogen.
Der Draht und das Netz sollten die Naht zwischen den Pfosten und Platten um 40–50 überlappen mm. Die Enden der gefüllten Schindeln sollten, um ein Verziehen und Ausbeulen zu vermeiden, nicht mehr als 10–20 cm auf den Platten liegen mm. Zum Flechten mit Draht werden 75–80 cm lange Nägel in die Gestelle eingeschlagen mm in 20-30 mm. Sie legen Schindeln oder Weidenzweige unter das Netz und befestigen es mit Nägeln, damit das Netz nicht eng am Baum anliegt.
An Stellen mit dicken Putzspuren (über 25 mm), durch den Durchgang von Stäben und Gesimsen werden Nägel eingeschlagen und mit Draht umflochten oder mit einem Metallgeflecht verstärkt.
Nägel sollten so in die Oberfläche eingeschlagen werden, dass ihre Köpfe 15–20 mm tief im Putz versenkt sind mm. Dadurch wird verhindert, dass der Putz rostet.
Die Nägel werden eingeschlagen und im Abstand von 100 im Quadrat- oder Schachbrettmuster angeordnet mm eines vom anderen. Nägel sollten 2-mal länger sein als die Dicke der Gipsmarkierung. Bei Trennwänden aus Brettern sollten Nägel nicht durchgehen.
Gefüllte Nägel werden mit weichem Draht mit einer Dicke von 1,5-2 geflochten mm. Zur einfacheren Handhabung ist der Draht zu einer Kugel vorgewickelt. Halten Sie während der Arbeit den Ball mit der linken Hand fest und ziehen Sie mit der rechten Hand den Draht fest und wickeln Sie ihn 1-2 Mal um die Nägel ganz oben.
Anziehen von Verbindungen unterschiedlicher Oberflächen. Maschenfüllung statt Schindeln. Wenn der Putz auf den Verbindungsflächen austrocknet verschiedene Materialien Beispielsweise aus Beton und Holz bilden sich immer Risse. Dies liegt daran, dass Putz, der auf unterschiedliche Materialien aufgetragen wird, nicht gleichzeitig trocknet. Um das Auftreten von Rissen zu vermeiden, werden die Fugen von Oberflächen aus unterschiedlichen Materialien mit einem Netz mit den Maschenweiten 10X10 oder 30X30 abgedeckt mm. Das gewebte Netz wird mit einer Schere in unterschiedlich breite Streifen geschnitten, jedoch so, dass es auf beiden Seiten der Fuge mindestens 40-50 übersteht mm. Beim Schneiden des Netzes sollten Ihre Hände über den Rändern bleiben, um sie vor Beschädigungen zu schützen.
Das gewebte Netz wird entwirrt, indem man einen Drahthaken abknickt, ihn mit einer Zange greift und herauszieht. Gewebte Maschen können nur auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden.
Es wird empfohlen, das Netz vor dem Füllen der Schindeln an der Oberfläche festzunageln. Die Befestigung des Netzes erfolgt mit dicken und kurzen Dachpappennägeln, die sich leicht in die Mauerwerksfugen einschlagen lassen und sich nicht verbiegen. An den Rändern des Netzes werden im Abstand von 200-250 Nägel eingeschlagen mm eines vom anderen.
Bei dickem Heften, wie vom Baufachpersonal empfohlen, füllen Sie anstelle von Schindeln ein Metallgitter mit Zellen von nicht mehr als 40 x 40 mm. Das Netz kann gewebt oder geflochten sein. Es ist besser, Korbgeflecht zu verwenden, da beim Andrücken an die Oberfläche die nötige Rauheit entsteht.
Das gewebte Netz liegt eng an der Oberfläche an, ohne die gewünschte Rauheit zu bilden. Um mit einem solchen Netz Rauheit zu erzielen, sollten Sie die Oberfläche zunächst mit Schindeln mit einer Dicke von mindestens 3 auffüllen mm, und nageln Sie das Netz über die ausgestopften Schindeln. Anstelle von Schindeln ist es besser, dünne Latten oder 5-6 dicke Weidenruten festzunageln mm. Dadurch wird eine größere Rauheit erreicht.
Das Netz wird in Stücke geschnitten die richtige Größe, nageln Sie es zuerst an einem Ende fest, ziehen Sie es dann fest und nageln Sie es am anderen Ende fest und nageln Sie es dann in der Mitte fest, wobei Sie die Nägel in einem Quadrat- oder Schachbrettmuster im Abstand von 100 platzieren mm eines vom anderen. Es werden dünne Nägel mit einer Länge von 50-70 verwendet mm. Sie werden in zwei Hälften gehämmert, der Rest wird gefaltet und das Netz fest an die Oberfläche gedrückt.
Wenn das Netz mit Kalk-Gips-Mörtel verputzt ist, sollte es mit Zementmörtel, Ölfarbe, Asphalt- oder Kohlenteerlack gestrichen und getrocknet werden, damit das Netz nicht rostet. Sie können das Netz sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung an Wänden spannen und festnageln.
Bau von netzbewehrten Konstruktionen zum Verputzen. Netzverstärkte Konstruktionen (Abb. 19) werden häufig beim Bau von abgehängten Decken, dünnen Stahlbetontrennwänden, Gesimsen, Gurten, Sockeln und anderen Strukturelementen verwendet. Netzverstärkte Strukturen sind vielfältig in der Form, leicht im Gewicht und erfordern wenig Material.

Um solche Strukturen zu konstruieren, werden Verstärkungsdraht mit verschiedenen Querschnitten und ein Netz mit Zellen der Größe 10 x 10 verwendet. mm. Die Putzlösung rutscht weniger durch ein solches Netz, was zu einer schnelleren Bildung der Putzschicht beiträgt. Das Netz ist über einen verstärkten Stahlrahmen gespannt.
Der Rahmen ist in tragende und verteilende Teile unterteilt.
Tragrahmen 1 Hält das Gewicht der verputzten Struktur (Decke, Gesims, Balken) und die Verteilung 2 Es unterstützt nur das Rahmengeflecht, sodass es fest aufliegt und nicht durchhängt. Durch stellenweises Durchhängen des Gewebes erhöht sich die Dicke der Putzmarkierung auf der gesamten Putzfläche.
Der Tragrahmen erhält das Profil und die Form des zukünftigen Bauwerks, beispielsweise die Form eines Gesimses. Wenn dem Rahmen keine exakte Form gegeben wird, erhöht sich die Dicke des Mantels.
endet tragender Rahmen Sie werden fest in Wänden und Decken befestigt, wofür sie mit einer elektrischen Bohrmaschine bohren oder mit einem Bolzen Löcher in der erforderlichen Tiefe und dem erforderlichen Durchmesser stanzen, in die die Enden des Rahmens eingeführt und mit Metallkeilen gesichert werden.
Ist der Einbau von gitterbewehrten Konstruktionen vorab vorgesehen, werden die Enden des Bewehrungsdrahtes in die Wände und die Decke eingeführt, an denen anschließend der Tragrahmen befestigt wird.
Beim Aufbau aus solchen Strukturen abgehängte Decke Die Enden des Tragrahmens werden in Form von Haken gebogen und mit Verteileranschlüssen versehen, die mit mehreren Windungen aus weichem Draht fest verbunden oder verschweißt werden. Um ein Schwingen des Rahmens zu verhindern, sollten die Enden der Verteilerarmaturen zusätzlich in den Wänden befestigt werden.
Nachdem ein Rahmen aus der Bewehrung zusammengestellt wurde, wird das Netz in Platten geschnitten, die am Rahmen befestigt werden; Zuerst wird ein Ende des Stoffes mit Draht fest zusammengebunden, dann wird das andere Ende festgezogen und fest gebunden. Anschließend erfolgt die Zwischenbefestigung des Netzes am Rahmen. Die Knoten werden schachbrettartig im Abstand von 100-150 platziert mm. Der zweite wird am ersten Panel befestigt, der dritte usw.
Bei der Installation von Gesimsen Netz verstärkt(Abb. 20) Zunächst wird der Tragrahmen in Form gebogen 1 , Löcher dafür anbringen, die Enden des Tragrahmens in die Löcher stecken und mit Keilen fest befestigen. Nach dem Anbringen des Verteilerrahmens 2 Schneiden Sie das Netz ab 3 , legen Sie es auf den Hauptrahmen, ziehen Sie es fest und binden Sie es fest.

Bei der Installation von gewebeverstärkten Trennwänden wird eine Bewehrungsreihe zwischen Boden und Decke verstärkt (Pfosten werden platziert), die zweite zwischen den Wänden. Anschließend wird die Bewehrung zusammengebunden oder verschweißt, das Netz straff über den konstruierten Rahmen gezogen und mit Draht abgebunden. Je stärker das Netz gespannt ist und je öfter es am Rahmen festgebunden ist, desto weniger hängt es durch und vibriert nicht.
Es ist sehr schwierig, eine Lösung auf ein vibrierendes Netz aufzutragen, da die Lösung durch die leichte Vibration abfällt. Die Dicke der Bewehrung, der Abstand zwischen den einzelnen Gliedern der tragenden und verteilenden Elemente des Rahmens sind in den Zeichnungen angegeben oder werden vom bautechnischen Personal ermittelt.
Sonstige Vorarbeiten. Als Bodenbelag werden häufig vorgefertigte Stahlbetonplatten verwendet. Diese Platten sind ziemlich glatt, weisen jedoch teilweise Grate und Unebenheiten auf. Sie müssen mit Schmirgelscheiben gekürzt oder geschliffen werden. Besondere Sorgfalt muss auf die Vorbereitung der Plattenränder an den Stoßstellen gelegt werden, auf denen die Rustikierungen aufgestickt werden: Der Mörtel wird aufgetragen, verrieben und in Form eines Halbkreises geschnitten. Die Rillen sollten gut verstemmt sein und mindestens 15–20 mm tief darin versenkt werden mm.
Beim Verputzen müssen Sie außerdem Stahlträger vorbereiten, Furchen bzw. Kanäle und Nischen abdichten. Vor dem Verlegen müssen Stahlträger mit Draht umwickelt oder umflochten oder mit einem Netz festgezogen werden. Wenn diese Arbeit nicht vor dem Verlegen der Balken durchgeführt wird, kann sie nach diesem Arbeitsgang, jedoch vor dem Verlegen der Platten, durchgeführt werden. Der Abstand zwischen den Drahtwindungen sollte nicht mehr als 5 betragen cm.
Wenn verputzt Unterteil Balken - Regal, dann werden 2-3 Bewehrungsstäbe mit einer Dicke von 4-5 unter den Draht oder das Netz gelegt, um einen Spalt zu schaffen mm. In Fällen, in denen eine Holzfase auf den unteren Flansch des Balkens gelegt wird und das Regal verputzt werden muss, werden Nägel entlang der Kanten des Balkens in die Fase eingeschlagen, mit Draht umflochten oder ein Netz darüber gezogen. Um einen Spalt an der Unterseite des Regals zu schaffen, werden zusätzlich zwei oder drei Stäbe aus Verstärkungsdraht platziert.
Wenn die Holzschräge bündig mit dem unteren Regalboden verlegt wird, empfiehlt es sich beim Füllen von Schindeln, das Regal mit den hervorstehenden und austretenden Reihen abzudecken. Die Schindeln werden ganz am Rand des Balkens festgenagelt. Manchmal ist das Regal mit einem Metallbalken abgedeckt Isoliermaterialien: zuerst mit Filz, dann mit Dachpappe und dann mit Schindeln.
Wenn eingeschaltet Metallbalken Verlegen vorgefertigter Rollen Stahlbetonplatten und nur ein Regal verputzt, dann Nägel in den Spalt zwischen Regal und verlegten Platten einschlagen, mit Draht umflechten oder das Regal mit einem Netz festziehen, dabei Bewehrungsstücke unter das Netz legen oder verschweißen.
Vor dem Verlegen von Stahlbetonplatten 1 Balken hinter dem Regal 2 Es empfiehlt sich, Metallklammern einzusetzen 4 aus Verstärkungsdraht (Abb. 21). Dazu werden die gefertigten Klammern auf das Balkenregal gelegt 2 und drücken Sie die Enden mit Hammerschlägen zusammen. Anschließend werden die Klammern im Abstand von 100-150 entlang des Balkens auseinander bewegt mm Trennen Sie sie voneinander und flechten Sie sie mit Draht 3 oder ein Netz daran befestigen.

Um Heizungsrohre, elektrische Leitungen und Belüftung zu verbergen, werden Rillen und Kanäle in Strukturen eingebaut. Nach Installationsarbeit Furchen und Kanäle werden mit Gips abgedeckt bzw Betonplatten oder Netzstreifen festziehen, die 100-150 sind mm breiter als die Rille oder der Kanal. Das Netz wird entlang einer Rinne oder Furche gespannt und an den Rändern mit Nägeln (vorzugsweise Dachnägeln) festgenagelt. Nägel werden in die Fugen des Mauerwerks eingeschlagen. Bei Betonoberflächen empfiehlt es sich, Kanäle und Furchen mit Platten abzudichten.
Die zum Abdichten von Furchen und Kanälen verwendeten Platten werden zugeschnitten, verlegt, mit Putz verfestigt und verputzt.
Sicherheitstechnik. Bei der Vorbereitung von Oberflächen müssen die Sicherheitsvorschriften strikt eingehalten werden, insbesondere beim Einsatz von Elektro- und Schlagwerkzeugen. Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Unfällen kommen.
Vor der Arbeit mit elektrifizierten Werkzeugen müssen die Arbeitnehmer eine entsprechende Schulung zu sicheren Arbeitsregeln absolvieren.
Beim Arbeiten mit einer Sandstrahlmaschine müssen Arbeiter Atemschutzmasken tragen. Der Arbeitsbereich sollte eingezäunt sein. Zum Umsetzen der Schläuche werden diese vom Gerät getrennt; Schläuche dürfen nicht geknickt werden.
Von allen Werkzeugen müssen alle Grate abgeschnitten oder abgeschliffen werden: Meißel, Trojaner, Zähne, Stecheisen: Wenn sie wegfliegen, verursachen sie schwere Verletzungen.
Wenn Sie mit einem Hammer mit schmaler Rückseite auf einen Meißel, einen Trojaner oder einen Scarpe schlagen, können Sie Ihre Hand verfehlen und verletzen. Daher sollten Sie anstelle eines Hammers Nocken in Form kleiner Vorschlaghämmer mit einem Gewicht von 1 bis 1,5 verwenden kg breitere Hintern haben. Bei der Arbeit mit Schlagwerkzeugen fliegen Ziegel- und Betonstücke von der Oberfläche, die in die Augen gelangen oder andere Verletzungen verursachen können. Daher müssen die Arbeiter eine Schutzbrille und Handschuhe tragen.
Beim Reinigen von Ziegel-, Stein-, Beton- und anderen Oberflächen von Staub und Schmutz müssen Arbeiter eine Schutzbrille und eine Atemschutzmaske tragen.
Beim Schneiden des Metallgeflechts, beim Festziehen der Kanäle damit und beim Aufziehen des Geflechts auf die Rahmen müssen Handschuhe getragen werden.

Allgemeine Anforderungen. Einer der wichtigsten Faktoren für die Qualität des Putzes ist seine starke Haftung auf der Oberfläche, auf die er aufgetragen wird. Bei unzureichender Haftung löst sich der Putz vom Untergrund und fällt anschließend ab. Um eine gute Haftung der Lösung auf der Oberfläche zu gewährleisten, wird diese vorbereitet, das heißt aufgeraut und von Staub und anderen Verunreinigungen befreit.

Überprüfen Sie vor der Vorbereitung der Oberflächen die Vertikalität und Horizontalität der Strukturen sowie die Festigkeit ihrer Installation. Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass die Abweichungen die in SNiP III-21-73 genannten Standards überschreiten, werden die Mängel beseitigt. Die zulässigen Abweichungen der Mauerwerkswinkel von der Vertikalen pro Etage von Ziegelwänden sollten nicht mehr als 10 mm und für die gesamte Gebäudehöhe 30 mm nicht überschreiten. Unregelmäßigkeiten an vertikalen Flächen, die zum Verputzen vorgesehen sind, sind bei Ziegelwänden bis zu 10 mm zulässig. Eine Abweichung der Mauerwerksreihen von der Horizontalen pro 10 m Wandlänge ist bis zu 20 mm zulässig. Für Beton und Stahlbetonoberflächen Abweichungen von der Horizontalen sind auf 1 m Länge bis zu 5 mm und auf der gesamten Ebene nicht mehr als 10 mm zulässig. Bei Holzwänden von Rahmengebäuden dürfen Abweichungen in alle Richtungen nicht mehr als 10 mm betragen, bei Plattenwänden 5 mm. Bei Trennwänden und Wänden aus Brettern dürfen Abweichungen pro 1 m in der Höhe nicht mehr als 3 mm und in der Länge nicht mehr als 10 mm betragen.

Nach der Vorbereitung horizontaler Flächen (Decken, Balken) wird das für diese Arbeiten installierte Gerüst nicht entfernt; Sie werden später zum Verputzen verwendet. Damit der beim Verputzen anfallende Mörtel nicht verunreinigt wird und ohne Sieben wiederverwendet werden kann, werden die Beläge auf den Gerüsten und die darunter liegenden Böden gekehrt.

Stein-, Ziegel-, Beton-, Schlackenbeton-, Holz-, Stroh-, Schilf- und Lehmoberflächen werden auf unterschiedliche Weise zum Verputzen vorbereitet. Die Komplexität der Oberflächenvorbereitung hängt vom Grad ihrer Härte ab. Am einfachsten zu bearbeiten sind Gips-, Hüttenbeton- und Ziegeloberflächen, Betonoberflächen sind sehr schwierig zu bearbeiten.

Felsige Oberflächen . Bruchsteinmauern wie folgt zubereitet. Die Mauerwerksfugen werden, sofern sie bündig mit Mörtel verfüllt sind, auf eine Tiefe von mindestens 15 mm gewählt und die Mauerwerksoberflächen mit Stahlbürsten gereinigt.

Wenn beim Verlegen Drahtstücke in die Nähte eingelegt werden, erfolgt eine Drahtflechtung, um den Putzmörtel besser an den Untergrund zu binden. Werden Holzklötze (Kork) mit einer Dicke von 15 mm und einer Länge von 100–150 mm in die Nähte des Mauerwerks eingelassen, werden in diese Klötze Nägel eingeschlagen, entlang derer auch Draht gewebt wird. Anstelle von Draht können Sie auch ein Netz mit Löchern in beliebigem Querschnitt anbringen.

Ziegelwände, zu Abfallmaterial gefaltet und mit ausreichender Rauheit, vor dem Verputzen werden sie mit einer Metallbürste gereinigt und mit Wasser gewässert. Wenn die Fugen des Mauerwerks vollständig mit Mörtel verfüllt sind, werden sie auf eine Tiefe von mindestens 10 mm gewählt.

Schlackenbetonoberflächen Sie haften nicht gut auf Putz, daher entstehen bei der Herstellung von Schlackenbetonprodukten Rillen auf ihrer Oberfläche. Beim Verputzen gelangt eine Lösung in sie, die die Putzschicht festhält.

Wenn auf der Oberfläche keine Rillen angebracht sind, wird die Oberfläche mit einer Stahlbürste gereinigt, mit einer Axt oder einem Meißel eingekerbt und entlang der gekerbten und gereinigten Flächen werden Löcher gebohrt – Steckdosen bis zu 20 mm tief, 10–12 mm Durchmesser. Die Nester werden im Abstand von 50-70 mm schachbrettartig zueinander platziert. Diese Löcher halten die Lösung und der Putz haftet gut auf der Oberfläche.

Trennwände aus Gips oder Gipsbetonplatten mit Stahlbürsten reinigen. Trennwände, die länger als ein Jahr unverputzt stehen, werden zugeschnitten, mit Stahlbürsten bearbeitet, anschließend von Staub und Putzstücken gereinigt und mit Wasser gewaschen. Öle, Farben, Harze und ähnliche Materialien werden von der Oberfläche entfernt, da bereits geringe Rückstände dieser Materialien zu Fleckenbildung auf dem Putz führen.

Zur Bearbeitung von Stein-, Ziegel- und Betonoberflächen werden Hand- und Elektrowerkzeuge eingesetzt. Zum Ausklinken und Selektieren von Nähten kommen beispielsweise elektrische (Abb. 15) und pneumatische Presslufthämmer zum Einsatz. Um die Produktivität zu steigern, wird ein Buschhammer oder Zahn in einen elektrischen Presslufthammer eingesetzt. Pneumatische und elektrische Werkzeuge wie eine elektrische Schleifmaschine und eine elektrische Bohrmaschine werden zum Reinigen von Oberflächen von Unregelmäßigkeiten, Durchhängen und Vorsprüngen verwendet. Dazu wird anstelle einer Bohrmaschine eine Scheibe mit Stahlbürsten im Elektrobohrfutter befestigt. Diese Arbeit gelingt auch mit einer Kelle, an der anstelle einer Kelle eine Stahlbürste befestigt ist.

Arbeitnehmer mit entsprechender Ausbildung dürfen mit elektrifizierten Werkzeugen arbeiten.

Große Flächen werden mit einem Sandstrahlgerät (Abb. 16) gereinigt, das wie folgt funktioniert. Trockener gesiebter Sand mittlerer Körnung (1-3 mm) wird durch den Einfülltrichter 1 in den Zylinder 2 des Geräts gegossen. Nasser Sand kann nicht für eine Sandstrahlmaschine verwendet werden, da sich Pfropfen bilden, die die Schläuche verstopfen. Unter Druckluftdruck wird Sand aus dem konischen Teil 3 des Zylinders in Rohr 4 und von dort in einen Gummischlauch geleitet, an dessen Ende sich eine Mundstückdüse mit zwei Rohren befindet. An eines der Rohre ist ein Schlauch zur Sandversorgung angeschlossen, an das andere wird Druckluft vom Kompressor angeschlossen. Der Sand wird von einem Druckluftstrom aufgenommen und aus der Düse kraftvoll auf die Oberfläche geschleudert. Ein schräg zur Oberfläche gerichteter Sandstrahl trifft auf die Oberfläche und entfernt Staub, Schmutz, Farbe, Harz und verleiht ihr gleichzeitig Rauheit.

Während der Arbeit muss der Sandstrahler einen Stoffüberzug mit Atemschutzmaske und eine Schutzbrille auf dem Kopf tragen. Der Arbeitsbereich ist eingezäunt.

Holzoberflächen . Bei der Vorbereitung von Oberflächen werden Bretter mit einer Breite von mehr als 10 cm gespalten und Keile in die Spalten getrieben, um Risse mit einer Breite von 5 bis 12 mm zu erzeugen. Breitere Bretter können nicht verwendet werden, da sie sich verziehen. Um raue Oberflächen zu erhalten, werden Schindeln auf die Bretter gestopft (Abb. 17, a). Um die Wärme- und Schallleitfähigkeit von Trennwänden, Wänden und Decken aus Holz zu verringern, werden vor dem Füllen der Schindeln Matten, Sackleinen und Filz darüber gespannt. Auf diesen Materialien haftet der Mörtel gut, die Platten werden weniger nass und verziehen sich nicht, wodurch eine Rissbildung im Putz weitgehend verhindert wird.

Der Filz wird mit einer 3%igen Natriumfluoridlösung vorantiseptisch behandelt und anschließend getrocknet. Das vorbereitete Material wird so auf die Wand aufgetragen, dass ein Ende den Boden berührt, und unten genagelt, dann oben begradigt und gedehnt, sodass keine Falten entstehen, und auch entlang der Kante genagelt. Platten aus dünnen Materialien (Matten, Sackleinen) werden überlappt, dicke Platten aneinandergelegt und genagelt. Die Nägel werden nur zur Hälfte ihrer Länge eingetrieben und die restliche Hälfte gebogen.

Leicht gefilzter Filz, der leicht zerreißt, wird zunächst auf einen runden Holzstab oder ein Metallrohr gerollt. Beim Nageln wird die Filzrolle von unten nach oben ausgerollt und dabei an die Oberfläche gedrückt. Bequemer ist es, zusammenzuarbeiten: Ein Arbeiter rollt das Material aus und streckt es, der andere nagelt es fest.

Weicher Filz ist mit Pergamin überzogen. Geschieht dies nicht, werden die Lücken zwischen der Oberfläche und der Ausgangsschindel mit Filz gefüllt, was die Haftung an der Schindel verschlechtert. Darüber hinaus wird der mit Schindeln gepresste Filz in Form von Pads aus den Zellen herausgedrückt, über die sich der Putz leicht drücken lässt.

Der Abfall kann Stück oder Platte sein. Für kleinere Arbeiten werden Stückschindeln verwendet.

Je nach Herstellungsverfahren können Schindeln gezupft oder gesägt sein. Zupfschindeln können gewöhnlich, ausgewählt und furniert sein. Breite gewöhnlicher Schindeln 12–30, Dicke 2–5 mm; Breite der ausgewählten Schindeln 15-25, Dicke 3-4 mm; Furnierspanbreite 14-30, Dicke 2-5 mm. Schnittschindeln werden aus Altholz hergestellt. Solche Schindeln sind schlimmer als gezupfte, weil ihre einjährigen Schichten durchgesägt sind. Die Breite der Schindel beträgt 25–40 mm, die Dicke 5–7 mm. Die Länge aller Schindelarten beträgt 1000-2500 mm. Der Müll muss mehrschichtig sein. In den Schindeln dürfen sich keine Fäulnis, Schimmel oder kurze Schindeln befinden. Es ist in Bündeln von 50-100 Stück verpackt.

Bevor mit dem Füllen oder Weben der Paneele begonnen wird, werden die Schindeln in Prostyle (zum Füllen der unteren, Prostyle-Reihen) und Output (zum Füllen der oberen, Output-Reihen) sortiert. Für die unteren Ziegelreihen werden gebogene und schmale Schindeln mit einer Stärke von mindestens 3 mm verwendet. Zwischen den Ausgangsschindeln und der Oberfläche entstehen Hohlräume, unter die die aufgetragene Lösung fällt und fest an den gepackten Ausgangsschindeln haftet (Abb. 17, b, c). Bei dünneren Schindeln ist die Haftung der Lösung auf dem Untergrund unzureichend. Für die Ausgangsreihe werden gerade, gleichmäßige, dicke (nicht mehr als 5 mm) Schindeln mit einer Breite von 15-20 mm gewählt, da Schindeln, die schmaler als 10 mm sind, beim Einschlagen von Nägeln einstechen, und Schindeln, die breiter als 20 mm sind.

Wenn alle Wände, Trennwände und Decken aus Holz sind, beginnt das Füllen der Schindeln an der Unterseite der Wände. Oben angekommen machen sie sich daran, die Schindeln an der Decke zu stopfen. Die Reihen der Vorder- und Ausgangsschindeln sind im 90°-Winkel zueinander und im 45°-Winkel zum Boden angeordnet. Die Anordnung der Schindeln im 45°-Winkel zu den Brettern hält diese zusätzlich zusammen und verleiht ihnen Steifigkeit. Laut SNiP muss zwischen den Schindeln der Profilierungs- und Ausgangsreihen ein Abstand von 45 mm eingehalten werden, um lichte Zellen von 45 x 45 mm zu bilden.

Beim Füllen einer Schindelplatte wird diese nur in der Mitte mit einem Montagenagel oder an den Rändern mit zwei Nägeln befestigt. Sie hämmern leicht auf sie ein, damit sie die Scheiße gerade noch festhalten können.

Nachdem sie eine oder zwei Reihen der endgültigen Schindeln in der Höhe an den Wänden und vollständig an den Decken gefüllt haben, beginnen sie, die Ausgangsschindeln zu stopfen. Zunächst wird jede Ausgangsschindel nur an den Enden komplett mit zwei Nägeln vernagelt. Einer der Nägel wird gerade eingeschlagen, der zweite mit Spannung in einem Winkel von 45°, wobei die Nagelspitze zum Ende der Schindel zeigt. Dieser Nagel zieht die Schindeln fest. Anschließend werden Zwischennägel eingeschlagen: an den Wänden durch zwei Schindeln in die dritte, an den Decken durch eine.

Die Enden der aufgebauten Schindeln werden nicht durchgehend, sondern mit einem Spalt von 2-3 mm verbunden. Eine durchgehende Verbindung ohne Spalt im nassen Zustand führt zum Verziehen der Enden der Schindeln und zum Aufquellen, was zum Abreißen des Putzes führt.

Die Schindeln werden an der Decke auf die gleiche Weise wie an den Wänden gestopft. Zuerst wird die gesamte Decke mit Endschindeln und dann mit Ausgangsschindeln ausgestopft. Die Ausgangsschindel steht ebenfalls im 90°-Winkel zur Außenschindel.

Beim Füllen von Schindeln an der Unterseite der Wand werden die Vorräte auf den Boden gelegt oder an die Wand gestellt. Beim Nageln der Schindeln auf Brusthöhe wird ein Bündel Schindeln in einen Ständer gestellt (Abb. 17, d), der auch beim Nageln von Schindeln an Decken zu empfehlen ist.

Dranitsa werden mit der linken Hand an die Oberfläche gedrückt, in deren Finger Nägel eingeklemmt sind. Wenn Sie einen Nagel auf die Schindel setzen, schlagen Sie leicht mit einem Hammer darauf, damit der Nagel hält. Dann wird die Hand entfernt und ein stärkerer Schlag auf den Nagel ausgeübt und dieser vollständig eingetrieben. Entfernen Sie beim Verfüllen der Ausgangsschindeln nacheinander die Montagenägel von den Ausgangsschindeln und verwenden Sie diese erneut. Die Enden der Ausgangsschindeln müssen festgenagelt werden, da sie sich bei Befeuchtung verziehen und den Putz zerreißen.

Während der Arbeit werden Gipsnägel in die linke Tasche des Overalls gegossen und mehrere Stücke auf einmal daraus entnommen und mit drei Fingern eingeklemmt (Abb. 17, e).

Die Nägel sollten schnell und mit zwei Schlägen eingeschlagen werden, wobei sie nur in der Mitte der Schindeln eingebracht werden sollten.

Gestanzte Bretter werden auf einer Schablonenwerkbank hergestellt (Abb. 18). Die Werkbankschablone 5 ist ein Tisch mit einer Breite von 0,7 m und einer Länge von 3,2 m. Entlang der Kanten der Werkbank werden quadratische Vorsprünge festgenagelt, zwischen denen die Enden der Schindeln im 90°-Winkel verlegt werden. Am Schnittpunkt der Schindeln befinden sich am Rand der Werkbank Löcher mit einem Durchmesser von 30 mm.

Schilde 3 bestehen aus gewöhnlichen Schindeln, sortiert in Außen- und Außenschindeln. Ein Teil der Schindeln wird in Stücke geschnitten, die an den Ecken der Bretter angebracht werden.

Auf der Werkbank wird zuerst die Profilierungsreihe platziert, dann die Ausgabereihe. Die Schindeln werden mit Putznägeln leicht eingeschlagen, so dass ihre Enden 4-5 mm nach außen ragen. Die Nägel werden mit einem von P. A. Velichko entworfenen Hammer eingeschlagen (Abb. 19). Der Hammer 4 Hammer kann eingestellt werden und hämmert Nägel auf die gewünschte Tiefe. Nägel werden durch ein oder zwei Schnittpunkte der Schindeln eingeschlagen.

Die Schilde werden von zwei Arbeitern vorbereitet, die sich auf beiden Seiten der Werkbank befinden. Der hergestellte Schild wird entnommen, auf 1-1,2 m komprimiert und in Stapeln abgelegt.

Die Bretter werden so an die senkrechte Fläche genagelt, dass die Schindeln in einem Winkel von 45° zum Boden ausgerichtet sind. Wenn die Trennbretter schräg eingebaut werden, werden die Bretter gerade verlegt, d. h. die Schindeln sollten vertikal ausgerichtet sein.

Die Schilde werden in dieser Reihenfolge genagelt. Der vorgespannte Schild wird auf die Oberfläche gelegt und mit den bei der Montage eingeschlagenen Nägeln festgenagelt. Stückschindeln oder Platten werden mit Putznägeln von 25, 30 oder 40 mm Länge befestigt. Die Paneele werden an vertikalen Flächen über zwei Schnittpunkte der Schindeln und an horizontalen Flächen über einen Schnittpunkt befestigt. Die unverstärkten Enden der Schindeln werden zusätzlich genagelt.

Fibrolit-, Schilf- und Strohflächen . Faserplatten, Schilf- und Strohplatten haben eine raue Oberfläche, die fest haftet Putzschicht. Der zwischen den Platten liegende Rahmen (Pfosten, Pfosten, Pfetten) wird zum Verputzen vorbereitet: Schindeln werden darauf gestopft oder Nägel eingeschlagen und mit Draht umflochten oder mit Netz abgedeckt. Der Draht und das Netz sollten die Naht zwischen den Pfosten und den Platten 40–50 mm überdecken. Um Verformungen und Ausbeulungen zu vermeiden, sollten die Enden der gefüllten Schindeln nicht mehr als 10–20 mm auf den Platten aufliegen.

Zum Flechten mit Draht werden 75–80 mm lange Nägel im Abstand von 40–70 mm in die Pfosten eingeschlagen. Sie legen Schindeln oder Weidenzweige unter das Netz und befestigen es mit Nägeln, damit das Netz nicht eng am Baum anliegt. An Stellen, an denen eine dicke Putzspur (über 25 mm) vorhanden ist, schlagen Stangen und Gesimse Nägel ein und umflechten sie mit Draht oder verstärken ein Metallgewebe.

Die Nägel werden so in den Untergrund eingeschlagen, dass ihre Köpfe 15-20 mm tief im Putz versenkt werden. Dadurch wird der Putz vor Rost geschützt. Das Einschlagen der Nägel erfolgt im Quadrat- oder Schachbrettmuster im Abstand von 100 mm zueinander; Sie sollten doppelt so lang sein wie die Dicke der Putzmarkierung.

Bei Trennwänden aus Brettern sollten Nägel nicht durchgehen. Die Nägel sind mit weichem Draht von 1,5-2 mm Dicke geflochten. Zur einfacheren Handhabung ist der Draht zu einer Kugel vorgewickelt. Halten Sie während der Arbeit den Ball mit der linken Hand fest und ziehen Sie mit der rechten Hand den Draht fest und wickeln Sie ihn 1-2 Mal um die Nägel ganz oben.

Um eine starke Haftung des Mörtels auf der zu verputzenden Oberfläche zu gewährleisten, muss diese durch die Schaffung zusätzlicher künstlicher Rauheit gut vorbereitet werden und die Oberfläche außerdem von Staub und verschiedenen Verunreinigungen befreit werden. Selbst leichte Staubigkeit und Verschmutzung der Oberfläche verringern die Haftfestigkeit der Lösung erheblich.

Das Verputzen muss auf Stein, Ziegel, Beton, Schlackenbeton, Gips, Holz, Stroh, Schilf und anderen Oberflächen erfolgen.

Bevor Sie mit der Vorbereitung der Oberflächen beginnen, müssen Sie diese inspizieren, die Festigkeit der Befestigung und die Genauigkeit der Verarbeitung prüfen.

Beispielsweise dürfen die zulässigen Abweichungen der Oberfläche der Mauerwerksecken von der Vertikalen je Geschoss einer Bruchsteinbetonwand mit einer Höhe von 3,2 bis 4 m nicht mehr als 20 mm betragen; für Ziegelwände - nicht mehr als 10 mm und für die gesamte Gebäudehöhe für Wände aus Bruchbeton oder Ziegel - nicht mehr als 30 mm.

Wenn die Flächen zum Verputzen vorgesehen sind, sind Unebenheiten an den vertikalen Flächen des Mauerwerks bei Wänden aus Bruchbeton von 15 mm und bei Wänden aus Ziegeln von 10 mm zulässig. Eine Abweichung der Mauerwerksreihen von der Horizontalen pro 10 m Wandlänge ist bis zu 20 mm zulässig. Bei Beton- und Stahlbetonflächen sind Abweichungen von der Horizontalen um 1 m bis 5 mm zulässig, für die gesamte Ebene höchstens 10 mm.

Bei Holzwänden von Rahmengebäuden dürfen Abweichungen in alle Richtungen nicht mehr als 10 mm und bei Plattenwänden 5 mm betragen. Bei Trennwänden und Wänden aus Brettern dürfen Abweichungen pro 1 m in der Höhe nicht mehr als 3 mm und in der Länge nicht mehr als 10 mm betragen.

Bevor mit der Oberflächenvorbereitung begonnen wird, müssen verschiedene Furchen, Kanäle und Nischen gestanzt werden. Installationsorte Heizgeräte und Pipelines mit ihren offene Verkabelung muss verputzt werden. Wenn verfügbar versteckte elektrische Leitungen Dazu müssen Kanäle oder Nuten gestanzt und Rohre aus entsprechenden Materialien eingelegt werden. Fenster und Türrahmen müssen ordnungsgemäß installiert und fest befestigt sein.

Am besten überlassen Sie alle Arbeiten zur Oberflächenvorbereitung Hilfskräften und beauftragen diese mit der Anleitung und Unterstützung notwendige Hilfe ausgebildeter Stuckateur. Die Arbeiten müssen streng nach ausgeführt werden technische Spezifikationen, die die Qualität der Oberflächenvorbereitung bestimmt.

Nach der Vorbereitung der Deckenflächen wird das installierte Gerüst nicht entfernt, sondern die Decken werden daraus verputzt.

Gerüste und Böden müssen gut gekehrt werden, damit sich der beim Verputzen herabfallende Mörtel nicht mit Schmutz vermischt und der vom Boden gesammelte Mörtel ohne Sieben verwendet werden kann.

Die Vorbereitung jeder Oberfläche vor dem Verputzen ist zwingend erforderlich, da sonst Defekte wie Abblättern und Risse unvermeidlich sind, die die gesamte Beschichtungsfläche zerstören können. Die Art der Vorbereitung hängt jeweils von der Art des Untergrunds ab, es gibt jedoch viele allgemeine Regeln.

Besser ist die Reinigung mit einer Elektrobürste; Wenn keine vorhanden ist, können Sie eine Stahlbürste verwenden, die an einer elektrischen Bohrmaschine oder einem Flügelglätter befestigt ist. Die Sandstrahlmaschine gibt es auch hervorragendes Ergebnis.

Das beste Mittel gegen Ruß- Lösung Salzsäure Konzentration von 3 %. Es sorgt übrigens auch für eine Oberflächenrauheit.

Zum Ritzen verwenden Sie einen Elektrohammer mit aufgesetzter Spitze. Die Kerbdichte beträgt etwa 150 pro 1 Quadratmeter. Manchmal (z. B. auf kleinen Flächen) kann man anstelle von Kerben auch mit einer Beschichtung aus einer Mischung aus Zement und PVA-Kleber auskommen.

Wie befestigt man das Verstärkungsnetz?

Grundsätzlich gilt: Nägel biegen, die nicht vollständig eingeschlagen sind. Wenn es sich bei der Wand um Mauerwerk handelt, werden Nägel in die Nähte eingeschlagen; Wenn keine Nähte vorhanden sind, wird das Netz mit Dübeln angepasst oder mit Draht an der Bewehrung befestigt. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Löcher zu bohren, Dübel hineinzustecken und Nägel hineinzuschlagen. Sie müssen das Netz fest anziehen: Vibrationen können zur Zerstörung der Putzschicht führen.

Was tun bei tiefen Vertiefungen auf der Oberfläche (tiefer als 3 cm)? Solche Defekte werden mit Drahtgewebe oder feinem Netz (10x10) abgedeckt.

Alle Metallteile(Nägel, Gitter, hervorstehende Bewehrung) müssen vor Korrosion geschützt werden: mit Ölfarbe, Lack oder Zementschlämme bestrichen. Besser ist es natürlich, Netze aus Glasfaser zu stopfen.

Wie gehe ich mit einer Öl-(Harz-)Verunreinigung um? Am einfachsten ist es, die verschmutzten Stellen zu reinigen mechanisch. Sie können mit öligem Ton experimentieren: Beschichten – Trocknen – Reinigen, aber das ist unzuverlässig.

Vorbereitung von Ziegel-, Stein- und Blockwänden zum Verputzen

Die leeren Wände werden gereinigt, angefeuchtet und verputzt; An glatte Oberflächen eine Kerbe ist erforderlich. Wenn die Nähte vollständig verfüllt sind, wird ihre Tiefe auf mindestens 1 cm erhöht (trotz des Aufwands gilt eine Probenahme der Nähte als obligatorisch).

Porenbeton bereitet keine Probleme – einfach die Oberfläche reinigen und gut anfeuchten. Gassilikatblöcke erfordern aufgrund ihrer übermäßigen Hygroskopizität eine obligatorische Grundierung (vorzugsweise doppelt) oder die Verwendung eines Putznetzes.

Betonwände zum Verputzen vorbereiten

Glatte Betonwände werden grundiert, um ihnen Rauheit zu verleihen; Hygroskopische Betonoberflächen werden mit einer Grundierung behandelt tiefe Penetration. Wenn Betonoberflächen durch Schimmel beschädigt sind, wird eine spezielle „Anti-Schimmel“-Grundierung verwendet; Wenden Sie es danach an gründliche Reinigung und Wände waschen. Es liefert auch hervorragende Ergebnisse nächste Aufstellung: Eine Zement-Wasser-Mischung von 1:5 wird mit einer gleichen Menge einer wässrigen Lösung von PVA-Kleber 1:7 gemischt. Die gleiche Mischung wird bei starker Fettverunreinigung des Betons verwendet.

Holzwände für den Putz vorbereiten

Die klassische Methode zur Vorbereitung von Holzwänden – das Ausstopfen der sogenannten Schindeln – wird heute fast nie mehr angewendet, oder es werden fertige Schindeln gestopft.
Eine weitere gängige Methode ist die Polsterung von Holzwänden mit Drahtgeflecht, Korbgeflecht oder Geflecht mit einer Maschenweite von bis zu 4 cm. In manchen Fällen reicht es aus, die Nägel einfach schachbrettartig zu stopfen und mit Draht (weich, Stahl) zu umflechten.

Der Untergrund unter dem Putz muss fest haften Gipsmörtel und halten Sie das Pflaster fest lange Zeit. Während des Vorbereitungsprozesses werden die zum Verputzen vorgesehenen Flächen geebnet, eingekerbt, gereinigt, mit Wasser angefeuchtet, ggf. Durchhängen an der Oberfläche abgeschnitten und Nähte ausgewählt. In allen Fällen werden Verunreinigungen von Oberflächen entfernt, insbesondere Öle, Farben und Harze.

Eine Wandnivellierung wird durchgeführt, um eine große Neigung oder Krümmung ihrer Oberfläche zu korrigieren. Vor Arbeitsbeginn glatte Wände mit einem Locher oder Meißel vorschneiden.

Sollten Unebenheiten auf der Wandoberfläche vorhanden sein, werden diese abgeschnitten. Von Wandflächen aus weiche Materialien(Gipsplatten, Putz usw.) Klumpen können einfach mit einem Bohrhammer mit Spachtel, Meißel und Hammer oder Spachtel entfernt werden. Wenn der Hügel von einer harten Oberfläche entfernt werden muss, ist dies hilfreich Sander mit einer Scheibe für Beton. Bei der Beseitigung von Deckenhügeln in Raumecken ist Vorsicht geboten, da sich an diesen Stellen möglicherweise elektrische Leitungen befinden. Nach dem Entfernen der Unebenheiten werden kleine Schlaglöcher mit Mörtel verschlossen.

In Fällen, in denen kein Vertrauen in die starke Haftung des Putzes auf dem Untergrund besteht oder die Putzschichten 20 mm überschreiten, wird vor dem Nivellieren der Wände mit Putz ein Putznetz gespannt.

Dazu werden alle 20-30 cm Löcher unter die Decke gebohrt. In sie werden Holzdübel eingetrieben (Möbeldübel mit passendem Durchmesser eignen sich hierfür sehr gut). In diese Dübel werden Nägel eingeschlagen. Anschließend wird ein Stück Netz passend zur Raumhöhe zugeschnitten. Es wird an Nägeln mit einer Biegung zur Rauminnenseite aufgehängt, dies erleichtert die Ausrichtung des Netzes.

Die Nägel werden gebogen und dann werden in Abständen von 20–30 cm in Höhe und Länge Löcher durch die Löcher im Netz gebohrt. In sie werden die Dübel eingeschlagen und das Netz mit Nägeln an die Wand gedrückt.

Achten Sie darauf, alle Kanten des Netzes zu sichern. Wenn sich das Netz an einigen Stellen von der Wand entfernt, erfolgt an diesen Stellen eine zusätzliche Befestigung des Netzes an der Wand.

Sie müssen das Netz so fest wie möglich ziehen, da ein lockeres Netz vibriert und die darauf aufgetragene Lösung abfällt. Vor dem Verputzen mit Kalk-Gips-Lösungen wird das Netz gestrichen Ölfarben oder Zementschlämme. Dies schützt es vor Korrosion und Zerstörung.

Um Holzoberflächen eine Rauheit zu verleihen, werden auf diese Oberflächen Schindeln gestopft – Holzstreifen geringer Dicke.

Bevor ich die Scheiße stopfe Holzoberflächen Mit Pergament oder Filz abdecken. Diese Materialien isolieren Wände und Trennwände und reduzieren die Schallübertragung.

Vor dem Füllen der Stückschindeln werden diese in End- und Ausgabeschindeln sortiert. Die Schindeln sind uneben, schmal und mindestens 3 mm dick. Wochenend-Mist Gute Qualität, Dicke von 3 bis 5 mm, Breite 12-15 mm.

Zuerst werden die Blechschindeln gestopft, im Winkel von 45° zum Boden positioniert, der Abstand zwischen den Dachschindeln beträgt 20 mm. Nachdem die hervorstehenden Schindeln an der Wand befestigt wurden, werden die Ausgangsschindeln darauf gestopft, indem sie senkrecht zu den hervorstehenden Schindeln in einem Abstand von 25–30 mm voneinander platziert werden.

Es ist jedoch besser, keine Stückschindeln zu verwenden, sondern vorgefertigte Platten („Matten“) zu stopfen. Um eine Verdickung zu vermeiden, sollten die Stöße der Schindeln durchgehend ausgeführt werden. . Über zwei Kreuzungen werden die Schindeln mit Gipsnägeln an den Wänden befestigt. Verbrauch von Nägeln für die Polsterung von einem Quadratmeter Oberflächen - ca. 105 Stück.

Bei der Untergrundvorbereitung sind die Sicherheitsvorschriften zu beachten. Alle Werkzeuge müssen fest auf stabilen, gratfreien Griffen montiert sein. Die Arbeiten sollten mit Handschuhen und Schutzbrille durchgeführt werden. Beim Bohren von Löchern ist zu berücksichtigen, dass sich in den Wänden möglicherweise Rohre und Leitungen befinden. Normalerweise sind sie 10–20 cm von der Decke, dem Boden oder einer Ecke entfernt.

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