heim · Installation · El. zerlegen. Wie liest man elektrische Schaltpläne? Analyse einer einfachen Schaltung. Demontage mit beliebigem Werkzeug

El. zerlegen. Wie liest man elektrische Schaltpläne? Analyse einer einfachen Schaltung. Demontage mit beliebigem Werkzeug

Beliebtheit heute Haushaltsgeräte Die Zahl der mit Strom betriebenen Geräte nimmt ständig zu, doch im laufenden Betrieb kommt es manchmal zu kleineren Ausfällen. Auf jedem ist ein Elektroherd vorhanden moderne Küche– Sie ist das Herz dieses Raumes. Wenn ein Küchenhelfer eine Panne hat, fragen sich viele Heimwerker, ob es möglich ist, einen Elektroherd mit eigenen Händen zu reparieren?

Erstens muss ein Heimwerker, der beschließt, einen Elektroherd selbst zu reparieren, es zumindest verstehen Elektrogeräte, kennen die grundlegenden Grundlagen der Elektrotechnik und die Sicherheitsregeln bei der Durchführung derartiger Arbeiten. Zweitens brauchen Sie die Gewissheit, dass Sie solch komplexe Reparaturen durchführen und, was am wichtigsten ist, sie finden und reparieren können. Drittens ist es notwendig, sich vorzubereiten Spezialwerkzeug.

Für die Demontage von Elektroherden benötigen Sie Schraubendreher für verschiedene Zwecke: Kreuz oder Schlitz, mit verschiedene Stärken, der sogenannte Stich von Spezialisten. Sie benötigen auf jeden Fall Schraubenschlüssel – Maul- und Steckschlüssel, Zangen, Seitenschneider. Für Innenausbau Im Produktkörper benötigen Sie einen Lötkolben, Seitenschneider, Isolierband und natürlich, spezielles Gerät zur Messung von Spannung und Widerstand.

Das Foto zeigt nur einen ungefähren Satz das nötige Werkzeug- Während der Arbeit erweitert sich die Palette der verwendeten Werkzeuge tendenziell erheblich.

Aufbau und Hauptbestandteile eines Elektroherds

Der Elektroherd sieht sehr beeindruckend aus – es ist ein komplexes Haushaltsgerät, aber recht einfach, und alle wichtigen Arbeitselemente sind in einem speziellen Gehäuse untergebracht hitzebeständiges Gehäuse, das aus Edelstahl gefertigt ist.

Das Funktionsprinzip ist bei allen elektrischen Haushaltsgeräten ähnlich: Strom, der durch Heizelemente (Heizelemente) fließt, erwärmt sie auf eine bestimmte Temperatur. Der Teller ist drauf Kochfeld mehrere Brenner, und ihre Anzahl variiert: mindestens zwei, und der Standard sind 4 Stück. Beispielsweise verfügt der preisgünstige Elektroherd Mechta 15M nur über zwei Brenner und einen kleinen Ofen, während das Produkt der belarussischen Ingenieure Hephaestus über einen Standardsatz an Brennern und einen großen Ofen verfügt.

Der Aufbau der Brenner Recht unterschiedlich. Die Klassiker sind Brenner auf einem Emaille-Kochfeld mit innenliegenden Heizelementen, moderne sind massive Keramikflächen mit eingebauten Heizkörpern unterschiedlicher Art. Schauen wir uns die wichtigsten Brennertypen an.

  1. Alte Haushaltsversionen sind mit Produkten ausgestattet aus Gusseisen Sie erhitzen sich langsam und kühlen auch ab, wodurch ein Dampfeffekt in der Küche entsteht, sie sind jedoch resistent gegen Feuchtigkeit und hohe Temperaturen.
  2. Röhrenspiralen – sie sind gemacht aus einem Hohlrohr Beim Erhitzen geben solche Geräte nicht nur Wärme ab, sondern fördern auch die Zirkulation warmer Luft in ihrem Körper, was ihre Betriebseffizienz deutlich erhöht. Diese Produkte lassen sich nur sehr schwer selbst reparieren.
    3. Keramik Sie sind sehr einfach aufgebaut und können leicht zu Hause repariert werden – eine Nichromspirale wird kreisförmig in spezielle Zellen gelegt und befestigt. IN moderne Modelle Zunehmend kommen Glaskeramik-Massivplatten zum Einsatz – sie sind langlebiger und leichter zu reinigen.
  3. Halogengeräte- Hierbei handelt es sich um spezielle Brenner mit einem ähnlichen Strahler, die an verschiedenen Stellen des Kochfelds installiert werden. Ein Ofen mit solchen Brennern sorgt für schnelles Erhitzen in Sekundenschnelle und einen geringen Energieverbrauch. Daher sind sie am wirtschaftlichsten, Reparaturen können jedoch nur von professionellen Handwerkern durchgeführt werden.

Alle Modelle moderne Platten dient der Stromübertragung zu den Brennern Stromkabel mit besonderem Querschnitt; darüber hinaus sind sie an Regler und Thermostate angeschlossen, um sie vor Überhitzung zu schützen.

Bei verschiedenen Modellen wird die Heizstufe auf unterschiedliche Weise gesteuert: durch manuelle Änderung des Kochmodus oder durch spezielle Timer und Alarme, die überwachen.

Häufige Fehler

Beim Betrieb von Elektroherden kann es bei Nutzern zu solchen typischen Störungen kommen.

  1. Manchmal erscheint es, wenn Sie das Produkt einschalten Brennender Geruch- Sie müssen den Herd ausschalten und die Brenner überprüfen, auf denen sich Reste angebrannter Speisen befinden könnten, die leicht entfernt werden können. Wenn der Geruch von verbranntem Kunststoff oder Gummi auftritt, müssen Sie einen Fachmann rufen.
  2. Das Heizelement heizt nicht auf- Dies liegt am Brenner oder an den Verbindungskabeln. Zuerst müssen Sie jedoch die Steuerung überprüfen. Möglicherweise hat sich der Kontakt gelöst.
  3. Unmöglich Melodie optimale Temperatur Aufheizen des Brenners – der Schalter muss repariert werden.
  4. Der Brenner heizt nicht- Wenn sich im Inneren eine Spirale befindet, reißt diese häufig aufgrund von Überhitzung oder Feuchtigkeit. In diesem Fall ist die Reparatur des Elektroherds sehr einfach: Tauschen Sie die Spirale aus, fertig ist die Reparatur.
  5. - Es ist notwendig, die Heizelemente zu klingeln, es ist zu 100 % ihr Fehler, ein Austausch ist erforderlich, da sie nicht repariert werden können.

Moderne Elektroherde mit Heizelementen verwenden häufig einen Heizthermostat mit Kaskadenbrenner.

Leistungsregler

Manchmal geht ein Regler kaputt und es lässt sich ein identischer Ersatz finden. Erfahrene Fachleute raten zur Installation Triac-Typ Bei einem solchen Gerät müssen Sie es nur mit einer Reserve an Leistung und Strom mitnehmen. Bei einigen Modellen ist es zusammen mit dem Kühler auf derselben Platine installiert. Wenn der Ofenbrenner auf Maximum läuft und die Heizeinstellung nicht geändert werden kann, deutet dies darauf hin, dass der Regler aus unbekannter Ursache ausgefallen ist – er muss dringend ausgetauscht werden.

Jeder Benutzer muss das modern verstehen Haushaltsgeräte Jedes Modell ist vollgestopft mit Elektronik und hat seine eigene Fertigungs- und Steuerungsnuance, die sich von anderen unterscheidet – mechanisch oder elektronisch. Ein Eingriff von außen ohne besondere Kenntnisse und Fähigkeiten kann sich negativ auf die empfindliche Befüllung von Elektroherden auswirken.

Wenn Sie einen einfachen Herd mit Brennern auf einem Emaille-Kochfeld haben, können Sie ihn selbst reparieren, indem Sie sich zuerst das Video ansehen:


Sie können eine Bohrmaschine selbst reparieren. Die Hauptsache ist, die Ursachen von Ausfällen und Methoden zu deren „Behandlung“ zu kennen. Heute werden wir darüber sprechen, wie der Bohrknopf-Anschlussplan aussieht, und wir werden andere Fehler nicht ignorieren, dank derer Sie der glückliche Besitzer eines funktionierenden Werkzeugs sein werden.

Wenn Ihr Werkzeug schlechter funktioniert oder seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr erfüllt, ist es an der Zeit, die Probleme zu diagnostizieren und zu versuchen, sie zu beheben. Zuerst prüfen wir das Kabel auf Beschädigungen und die Spannung in der Steckdose, an die Sie jedes andere Gerät anschließen können – einen Fernseher oder einen Wasserkocher.

Wenn Sie batteriebetriebene Geräte überprüfen, sollten Sie diese mit einem Tester überprüfen – in diesem Fall sollte die auf dem Gehäuse angegebene Spannung einen ähnlichen Wert wie die Batteriespannung haben.

Wenn die Spannung geringer ist, müssen Sie die Batterien durch neue ersetzen. Wenn der Akku normal funktioniert und die Stromversorgung normal ist, suchen Sie nach Hardwareproblemen. Am meisten häufige Pannen halten:

  • Probleme mit dem Motorbetrieb;
  • Bürstenverschleiß;
  • Probleme mit der Tastenbedienung.

Wenn Sie wissen, wie der Knopf der elektrischen Bohrmaschine angeschlossen ist, können Sie das Problem schnell lösen. Darüber hinaus kann es aufgrund der Staubigkeit des Werkzeugs zu Problemen bei der Bedienung des Bohrers kommen, da der Bohrer Holz, Ziegel und andere Materialien „aufnimmt“. Das bedeutet, dass Sie darauf achten sollten, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen – nur so lässt sich das Risiko von Fehlfunktionen durch Verschmutzung des Werkzeugs verringern. Deshalb sollten Sie die Bohrmaschine nach der Durchführung sofort reinigen.

Um die Funktionsfähigkeit des Tools zu überprüfen, reicht Ihnen ein Tester leider nicht aus, was daran liegt Großer Teil Die Gerätetasten sind mit einer stufenlosen Geschwindigkeitsregelung ausgestattet, sodass ein normaler Tester möglicherweise falsche Daten liefert. In diesem Fall benötigen Sie einen speziellen Anschlussplan für den Bohrknopf. Bei Instrumenten ist oft ein Kabel mit einer Klemme verbunden, und daher führt das gleichzeitige Drücken der Taste zum Klingeln der Klemmen. Wenn das Licht aufleuchtet, ist mit dem Knopf alles in Ordnung, wenn Sie jedoch eine Fehlfunktion bemerken, ist es Zeit, den Knopf auszutauschen.

Beachten Sie beim Austausch, dass die Schaltung entweder einfach oder umgekehrt sein kann. Aus diesem Grund müssen alle Arbeiten zum Austausch des Knopfes ausschließlich nach dem Diagramm durchgeführt werden, ohne dass etwas „in Eigenregie“ hinzugefügt werden muss. Daher muss das Teil von der Größe her geeignet sein und zur Leistung des Werkzeugs passen. Gleichzeitig ist die Berechnung der Leistung eine recht einfache Aufgabe. Wir verwenden die Formel P=U*I (unter Berücksichtigung einer Bohrleistung von 650 W), I = 2,94 A (650/220), was bedeutet, dass der Knopf 2,95 A haben sollte.

Obwohl dieser Prozess ziemlich kompliziert ist, können Sie die gesamte Arbeit selbst erledigen, indem Sie einige befolgen wichtige Regeln. Denken Sie beispielsweise daran, dass beim Öffnen des Koffers alle Teile und lose Teile einfach aus dem Koffer fallen können. Dies sollte natürlich vermieden werden, da es dann recht schwierig wird, das Gerät zusammenzubauen. Dazu können Sie die Abdeckung sanft anheben und dabei die genaue Position der Ersatzteile auf Papier notieren.

Der Knopf wird wie folgt repariert:

  1. Zuerst werden die Klammern für das Gehäuse eingehakt und anschließend vorsichtig zusammengezogen;
  2. Alle verrosteten und verdunkelten Anschlüsse werden von Kohlenstoffablagerungen gereinigt, wofür Sie Alkohol oder Schleifpapier verwenden können;
  3. Wir bauen das Werkzeug wieder zusammen, stellen sicher, dass alle Teile des Geräts vorhanden sind, und überprüfen die Funktionsfähigkeit des Bohrers. Wenn sich nichts geändert hat, tauschen wir das Teil aus.
  4. Wir füllen den Geschwindigkeitsregler mit einer Mischung und tauschen ihn daher einfach aus, wenn ein Teil ausfällt;
  5. Ein häufiger Ausfall ist der Abrieb der Arbeitsschicht unter dem Rheostat – es ist besser, ihn nicht zu reparieren, es ist nur Zeitverschwendung, es ist besser, einen neuen zu kaufen und ihn auszutauschen.

Viele Menschen fragen sich, wo man ein solches Programm bekommt? Erstens sollte es beim Kauf des Instruments mitgeliefert werden. Wenn jedoch kein Diagramm vorhanden ist oder Sie es verloren haben, müssen Sie im Internet nachsehen. Denn nur mit seiner Hilfe können Sie Reparaturen kompetent und fehlerfrei durchführen. Übrigens befinden sich der Geschwindigkeitsregler und der Rückwärtsregler an verschiedenen Stellen und müssen daher separat überprüft werden.

Es gibt mehrere Gründe für Schäden am Anker oder Stator einer Bohrmaschine. Erstens ist dies eine ungebildete Bedienung des Geräts. Beispielsweise überlasten viele Benutzer das Tool einfach und arbeiten ohne Unterbrechung. Dies führt dazu, dass der Bohrmotor keine Zeit zum „Ruhen“ hat. Der zweite Grund liegt im schlechten Spulendraht, der häufig bei Billigmodellen zu finden ist. Aus diesem Grund kommt es viel häufiger zu Pannen bei billigen Werkzeugen. In diesem Fall müssen Reparaturen mit Spezialwerkzeug durchgeführt werden. Und es ist besser, wenn Sie diese Arbeit professionellen Spezialisten anvertrauen.

Wenn Sie sich jedoch entschieden haben, die Reparaturen selbst durchzuführen, werden Sie sicherlich eine Frage haben: Wie macht man alles richtig? Wie Sie bereits wissen, „leidet“ es unter Anker- und Statorausfällen, was sich an mehreren Anzeichen erkennen lässt, beispielsweise wenn das Werkzeug während des Betriebs plötzlich Funken schlägt. Wenn keine „hellen“ Zeichen vorhanden sind, können Sie ein Ohmmeter verwenden.

Der Stator wird wie folgt geändert:

  1. Zerlegen Sie zunächst vorsichtig das Gerätegehäuse.
  2. Entfernen Sie die Drähte und alle Innenteile;
  3. Nach Feststellung der Störungsursache tauschen wir das Ersatzteil gegen ein neues aus und verschließen das Gehäuse wieder.

Es kann jedoch sein, dass die Bohrmaschine aufgrund geringfügiger Fehler nicht funktioniert, beispielsweise aufgrund von Bürsten im Motor. Das bedeutet, dass Sie auf die Reparatur von Bürsten nicht verzichten können, und diese Arbeit ist ganz einfach – Sie benötigen nicht einmal spezielle Kenntnisse und Werkzeuge. Dazu zerlegen wir das Gerät, entfernen die Bürstenhalter und tauschen defekte Teile aus. Übrigens gibt es Modelle, deren Gehäuse nicht zerlegt werden muss – Sie müssen lediglich spezielle Stopfen durch das Installationsfenster entfernen und anschließend die Bürsten wechseln.

Sie können diese Teile in jedem Baumarkt kaufen; es gibt auch einige Modelle, die zusammen mit einem Satz zusätzlicher Bürsten verkauft werden. Wichtig ist, dass Sie nicht warten, bis die Bürsten völlig abgenutzt sind, sondern sie von Zeit zu Zeit überprüfen. Und das alles aufgrund der Tatsache, dass die Gefahr besteht, dass sich zwischen den Borsten und dem Kollektor ein Spalt bildet. Dadurch beginnt dieser Teil zu überhitzen und fällt schließlich ab – was bedeutet, dass Sie den gesamten Anker austauschen müssen, was viel teurer und schwieriger ist, und es ist keine Tatsache, dass Sie das Problem lösen können sich ausstellen.

Wie Sie sehen, gibt es eine Vielzahl von Pannen, von denen viele in Ihrer Hand liegen, während andere nur im Kompetenzbereich von Spezialisten liegen. Servicezentren. Und um das Risiko solcher Ausfälle zu verringern, müssen Sie Ihr Werkzeug pflegen, es nach der Arbeit reinigen, den Zustand der Teile und Bürsten überprüfen, um sie rechtzeitig durch neue zu ersetzen. Wenn Sie jedoch feststellen, dass Sie damit nicht mehr zurechtkommen, bringen Sie das Gerät in eine Werkstatt.

Haushaltsgeräte zum Kochen werden von der Menschheit häufig verwendet, und der Spitzenreiter unter ihnen ist vielleicht der Wasserkocher. Aber die Lebensdauer eines Elektrogeräts ist nicht ewig und irgendwann muss man es einschalten Wasserkocher, aber das Wasser erwärmt sich nicht.

Ein Wasserkocher ist eines der einfachsten elektrischen Haushaltsgeräte und lässt sich in vielen Fällen auch ohne die Fähigkeiten eines Elektrotechnikers ganz einfach mit eigenen Händen reparieren.

Funktionsprinzip und Stromkreis des Wasserkochers

Um einen Wasserkocher zu reparieren, müssen Sie das Funktionsprinzip kennen. Dies lässt sich ganz einfach anhand eines Schaltplans bewerkstelligen. Obwohl es viele Modelle von Wasserkochern gibt, sind sie alle nach dem gleichen Stromkreis aufgebaut, unabhängig von Aussehen und Fassungsvermögen. Es gibt einige Unterschiede in den Schemata, zum Beispiel das Vorhandensein eines Timers, aber die Grundlage des Schemas ist immer noch dieselbe.


Der Wasserkocher funktioniert wie folgt. Über den Elektrostecker wird die Netzspannung über ein flexibles Kabel an die XP1-Kontakte des Ständers geliefert, auf dem der Wasserkocher beim Erhitzen von Wasser installiert wird. An der Unterseite des Wasserkochers befinden sich Gegenkontakte, die bei der Montage am Ständer mit den Kontakten am Ständer verbunden werden.

Anschließend fließt der Strom durch den Thermoschalter S1, der mit dem Schlüssel am Wasserkocher eingeschaltet wird und sich automatisch ausschaltet, wenn das Wasser kocht. Der Thermoschutzschalter S2 ist nicht direkt am Betrieb beteiligt, er ist immer eingeschaltet und löst nur bei Überhitzung des Körpers aus, wenn der Wasserkocher ohne Wasser eingeschaltet wird. Von den Schaltern wird Spannung an die Anschlüsse eines elektrischen Rohrheizkörpers, kurz Heizelement, angelegt. Die HL-Lampe dient zur Anzeige des Ein-Zustands.

Anordnung der Komponenten des Wasserkochers

Wenn die Spannung des Elektrogeräts von 220 V abweicht, beispielsweise eines 12-V-Autowasserkochers, können Sie den Stromverbrauch mit einem Online-Rechner berechnen.

Aufmerksamkeit! Bei der Reparatur eines Wasserkochers und anderer darin enthaltener elektrischer Haushaltsgeräte Haushaltsnetzwerk ist äußerste Vorsicht geboten. Das Berühren stromführender Leitungen und stromführender Teile mit einem ungeschützten Körperteil einer Person kann zu schweren Gesundheitsschäden bis hin zum Herzstillstand führen. Vergessen Sie nicht, den Wasserkocher aus der Steckdose zu ziehen!

So zerlegen Sie einen Wasserkocher

Für präzise Definition Um die Ursache und Behebung der Störung zu ermitteln, muss die Abdeckung vom Boden des Wasserkochers entfernt werden. Beim Entfernen der Abdeckung können einige Schwierigkeiten auftreten.


Normalerweise wird die untere Abdeckung mit selbstschneidenden Schrauben mit Schlitzen für einen Kreuzschlitzschraubendreher an der Basis des Wasserkochers festgeschraubt. Manchmal sind die Schraubenköpfe im Deckel versenkt und mit Zierstopfen abgedeckt, die zum Lösen der Schrauben mit einem spitzen Gegenstand entfernt werden müssen.


Einige Hersteller erschweren die Möglichkeit Selbstreparatur Bei einem Wasserkocher werden alle oder eine der Schrauben mit einem Schlitz unter dem Schaft eines zweizackigen Gabelschraubendrehers installiert, der wie auf diesem Foto Spanne genannt wird. Ein Schraubenzieher mit Spanne-Klinge ist für Heimwerker nur selten erhältlich. Wenn Sie keinen solchen Schraubendreher haben, können Sie die Schraube mit einem Seitenschneider oder einer Pinzette herausdrehen.


Wenn Sie die Schraube auf diese Weise nicht lösen können, müssen Sie mit Ihren eigenen Händen einen speziellen Schraubendreher aus einem Schraubendreher mit flacher Klinge herstellen und mit einer Nadelfeile in der Mitte ein Loch für das Schlitzprofil bohren.

Bei Reparaturen kommt es manchmal vor, dass sich eine Kunststoffschraube nicht lösen lässt. In diesem Fall können Sie versuchen, die Schraube von ihrem Platz in Anzugsrichtung zu bewegen. Wenn es sich bewegt, lässt es sich leicht abschrauben.

Wenn Sie die Schraube auf diese Weise nicht lösen können, müssen Sie sie mit einem Lötkolben erhitzen und dabei die Spitze am Kopf ansetzen. Beim Erhitzen wird der Kunststoff um das Gewinde der Schraube weicher und lässt sich leicht herausdrehen. Die gleiche Technologie wird zum Zerlegen des Wasserkocherständers verwendet.


Bei einigen Modellen von Wasserkochern lässt sich der Deckel nach dem Lösen der Schrauben leicht abnehmen. Häufiger wird es jedoch zusätzlich umlaufend mit Riegeln gesichert. Es gibt Modelle, bei denen der Deckel nur durch Riegel gehalten wird.

Oben auf dem Foto ist ein Deckel mit Riegel zu sehen, unten der Sockel des Wasserkochers mit einem quadratischen Loch, in das der Riegel passt, wenn der Deckel montiert ist. Auf der rechten Seite des Sockels ist einer der Griffriegel des Wasserkochers im Rahmen eingerastet.


Um die Riegel zu lösen, müssen Sie vorsichtig die flache Klinge eines Schraubendrehers hineinführen verschiedene Orte die Verbindung von Deckel und Gehäuse auf der Suche nach der Position des Riegels.


Wenn es möglich ist, einen der Riegel aus dem Loch zu entfernen, bleibt der Schraubendreher an dieser Stelle und sucht mit dem zweiten Schraubendreher nach dem nächsten Riegel in der Nähe. Wenn ein paar Riegel gelöst werden, sind die übrigen nicht mehr eingeklemmt und die Abdeckung lässt sich leicht abnehmen. Oftmals ist das Entfernen der Abdeckung vom Sockel schwieriger als die Fehlersuche.

Der Wasserkocher erhitzt kein Wasser, die Betriebsanzeige leuchtet

Dieses Verhalten ist der einfachste Weg, die Fehlfunktion festzustellen. Wie aus dem Schaltplan hervorgeht, ist die Anzeige- oder Hintergrundbeleuchtung direkt an die Klemmen angeschlossen, die an den Klemmen des Heizelements angebracht sind. Wenn also das Licht leuchtet, der Wasserkocher das Wasser jedoch nicht erhitzt, liegt die Ursache der Fehlfunktion in einem schlechten Kontakt der Anschlüsse mit den Anschlüssen des Heizelements oder einem Bruch in der Spirale darin.

Kontaktwiederherstellung bei Steckklemmen

Nach dem Entfernen des Deckels vom Boden des Wasserkochers und der Überprüfung der Anschlusskontakte wurde die Ursache der Störung offensichtlich. Einer der Kontakte des Heizelements war durchgebrannt und der Anschluss hing praktisch in der Luft.


Am zweiten Anschluss des Heizelements war der Anschluss ebenfalls in einem schlechten Zustand, das Ganze wurde zusammen mit dem Kontakt schwarz. Es ist erstaunlich, wie früher ein Wasserkocher Wasser erhitzen konnte.


Das Terminal war völlig ausgebrannt und eine weitere Nutzung war unmöglich. Obwohl der Kontakt am Ausgang des Heizelements teilweise durchgebrannt war, benötigte er keine Federeigenschaften und der nach der Reinigung verbleibende Teil gewährleistet einen guten Kontakt.

Es war kein neues Terminal verfügbar und ich musste ein gebrauchtes Terminal verwenden. Wenn Sie nirgendwo eine neue Klemme bekommen, können Sie die Klemme vom Ständer verwenden, die zum Anschluss des Erdungskabels (gelb-grünes Kabel) dient. In den allermeisten Wohnungen verfügt die elektrische Verkabelung nicht über einen Erdungsleiter, und das Entfernen dieser Klemme hat keinen Einfluss auf den Betrieb des Wasserkochers.


Vor der Verwendung der alten Klemme muss diese von den eingedrückten Drähten befreit werden. Dazu müssen Sie die Klemme wie auf dem Foto mit einer kleinen Zange und einer facettierten Ahle festklemmen, drücken und drehen und die Antennen auseinanderdrücken. Die verbleibenden Drähte fallen heraus und die Klemme kann wiederverwendet werden.


Auf dem Foto links sieht man zwei Drähte, die in die Klemme gedrückt wurden. Von dick Litzendraht Die Versorgungsspannung wird zugeführt und über einen dünnen Einzelleiter einer Neonröhre oder einem Wasserbeleuchtungssystem zugeführt. Diese Drähte müssen in den Anschlussschaft eingeführt und mit einer Zange gecrimpt werden, woraufhin der Anschluss zum Anschluss an das Heizelement bereit ist.


Im nächsten Schritt müssen Sie den Kontakt am Anschluss des Heizelements auf beiden Seiten mit feinem Schleifpapier reinigen, bis er glänzt. Danach muss nur noch die Klemme auf diesen Kontakt gesteckt werden und schon ist ein sicherer elektrischer Kontakt gewährleistet.


Nach dem Entfernen des Anschlusses vom zweiten Kontakt stellte sich heraus, dass sowohl der Anschluss selbst als auch der Kontakt am Heizelement in gutem Zustand waren und nur mit Oxid bedeckt waren. Nachdem ich den schwarzen Belag mit Schleifpapier vom Kontakt entfernt hatte, war er wieder wie neu. Vor dem Anbringen des Terminals für besserer Kontakt es wurde durch die Zange leicht gequetscht. Um Oxide von den inneren Kontaktflächen der Klemme zu entfernen, muss diese mehrmals auf den flächigen Kontakt des Heizelements aufgesetzt und wieder abgenommen werden.

Zu diesem Zeitpunkt kann die Reparatur als abgeschlossen betrachtet werden. Es bleibt nur noch, ohne die untere Abdeckung auszutauschen, Wasser bis zum Mindestfüllstand in den Wasserkocher zu füllen und die Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Wenn der Wasserkocher das Wasser nicht erhitzt, ist höchstwahrscheinlich die Heizspirale defekt, es kann aber auch andere Gründe haben. Um mit der Fehlerbehebung fortzufahren, müssen Sie zunächst die Funktionsfähigkeit des Heizelements überprüfen. Es ist unmöglich, das Heizelement in einem Wasserkocher auszutauschen, da es an der Basis festgeschweißt ist. Dieser Wasserkocher kann nicht repariert werden.

Wiederherstellung verschweißter Kontakte

Ein hinterleuchteter Wasserkocher aus Glas, Modell Polaris PWK 1719CGL, wurde repariert; beim Einschalten leuchtete die Kontrollleuchte, aber das Wasser erwärmte sich nicht. Diese Fehlfunktion deutete auf einen unterbrochenen Kontakt am Verbindungspunkt der Heizelementleitungen hin.


Die untere Abdeckung ließ sich nach dem Lösen von drei Schrauben leicht entfernen. Mir gefiel die Verarbeitungsqualität. Die Vermutung wurde bestätigt, bei diesem Modell wurde auf den Anschluss an den Stromkreis verzichtet traditionelle Art und Weise Verwendung von Aufsteckklemmen und durch Punktschweißen eines flachen Messingdrahtes direkt an den Anschluss des Heizelements, von dem sich einer gelöst hat. Offensichtlich war der Leiter aufgrund eines Technologieverstoßes schlecht verschweißt.


Ein leichter mechanischer Schlag mit der Hand auf den zweiten Flachdraht führte ebenfalls zum Abfallen. Flachleiter wurden über Steckklemmen an den Stromkreis des Wasserkochers angeschlossen. Sie wurden entfernt und die Drähte von unten unter die Heizelementklemmen geführt, wie auf dem Foto gezeigt.



Um einen zuverlässigen Kontakt der Flachleiter mit den Klemmen zu gewährleisten, wurden diese mit Metallstreifen mit Schrauben verpresst. Die Streifen wurden einem sowjetischen Netzstecker (das Netzkabel wurde dagegen gedrückt) und einer Steckdose entnommen. Beim Verlegen der Dielen ist darauf zu achten, dass diese sich nicht berühren Metallgehäuse Teekanne.

Die Überprüfung des Wasserkochers ergab eine hervorragende Leistung. Das kochende Wasser wurde dank des blauen Lichts wunderschön beleuchtet LED-Hintergrundbeleuchtung. Mir gefielen sowohl das Design des Wasserkochers als auch die Verarbeitungsqualität. Schade, dass die Verschweißung der Drähte mit den Heizelementanschlüssen von schlechter Qualität war. Nach der beschriebenen Reparatur funktioniert der Wasserkocher seit mehreren Jahren einwandfrei.

Der Wasserkocher erhitzt kein Wasser, die Betriebsanzeige leuchtet nicht

Wie jedes andere Elektrogerät wird ein Wasserkocher über einen elektrischen Stecker vom Typ C6 an das Stromnetz angeschlossen. Wenn der Wasserkocher kein Wasser erhitzt, müssen Sie zunächst durch eine externe Inspektion sicherstellen, dass der Stecker funktioniert Spannung in der Steckdose. Sie können die Steckdose überprüfen, indem Sie ein beliebiges Elektrogerät daran anschließen, beispielsweise eine Tischlampe.

Reparatur der Kontaktgruppe eines Wasserkochers mit Ständer

Da die Spannungsversorgung des Wasserkochers über den Ständer erfolgt, indem seine Kontakte mit den Kontakten des Stromabnehmers in Berührung kommen, ist es notwendig, die Kontaktpaare durch äußere Inspektion auf Durchbrennen zu prüfen. Ein Anzeichen für einen Kontaktfehler in einem Kontaktpaar zeigt sich bereits in einem frühen Stadium und zeigt sich darin, dass der Wasserkocher auf dem Ständer gedreht werden muss, damit er beginnt, das Wasser zu erhitzen. Um schwerwiegendere Folgen zu vermeiden, müssen Sie die Kontakte sofort von Kohlenstoffablagerungen reinigen.

Um dies zu überprüfen, müssen Sie den Wasserkocher umdrehen und den Zustand der Schleifringe überprüfen. Auf dem Foto dieses Wasserkochers ist der Innenring auf der linken Seite oxidiert und um mehrere Millimeter ausgebrannt. Um die kontaktierte Oberfläche wiederherzustellen, reicht es aus, sie mit Sandpapier zu reinigen, bis sie glänzt. Der Ringkontakt ist durch unzureichenden Druck und Oxidation des im Ständer befindlichen Kontakts schlecht geworden.


Die flachen Kontaktplatten in der Kontaktbaugruppe des Ständers werden mit Schrauben oder Haken befestigt. Um eine mit Haken befestigte Platte zu entfernen, müssen Sie zuerst den Kunststoffeinsatz mit einem Schraubendreher entfernen und dann die Platte mit einer Ahle aufnehmen, um den Haken aufzunehmen.


Nach dem Entfernen der Abdeckung vom Ständer und dem Entfernen der Kontaktplatte, von der der verbrannte Ring mit Strom versorgt wurde, stellte sich heraus, dass sich das Ende der Platte verbogen hatte und das Kontaktpad stark verbrannt war. Obwohl die Kontaktplatte selbst durch die Erwärmung etwas nachdunkelte, verlor sie ihre federnden Eigenschaften nicht. Nachdem die Form der Platte wiederhergestellt und die Oberfläche des Kontaktpads geschliffen wurde, wurde die Platte an ihrem ursprünglichen Platz installiert.


Nachdem Sie die Kontaktplatte installiert haben, bevor Sie den Boden auf den Ständer schrauben, müssen Sie diese am Boden des Wasserkochers befestigen und sicherstellen, dass sich die Kontaktplatte einige Millimeter bewegt, der Kontakt in die Mitte passt und nicht am Boden des Wasserkochers haftet Wände des Standes. Wenn alles so ist, können Sie den Boden mit dem Ständer verschrauben und den Wasserkocher nach der Reparatur testen, indem Sie Wasser darin kochen.


Aber nicht immer hat man so viel Glück. Es gibt Kontakte, die so stark verbrannt sind, dass das Abziehen und Richten der Platte nicht mehr hilft und man einen Teil der Platte durch ein neues ersetzen muss. Das Foto links zeigt einen Kontakt, der fast bis auf die Grundmauern niedergebrannt ist. Zum Austausch müssen Sie die Platte mit dem Kontakt zur ersten Biegung abschneiden, die Oberfläche der verbleibenden Platte mit Schleifpapier glänzend reinigen und mit Lot verzinnen.


Wenn Sie einen alten Wasserkocher besitzen und die Kontakte im Ständer in gutem Zustand sind, können Sie diese für Reparaturen verwenden. Eine neue Ersatzplatte kann auch von jedem leistungsstarken Relais, zum Beispiel RPU, übernommen werden. Es gibt sogar Relais mit Silberkontakten.


Die Platte ist vom Relais abgebissen erforderliche Länge, gebogen und mit Lot verzinnt. Anschließend wird die vorbereitete Kontaktplatte gegen die vorverzinnte Standplatte gedrückt und die Baugruppe mit einem Lötkolben erhitzt. Dadurch wird das Kontaktelement des Ständers nicht schlechter als neu.


Nach dem Einbau der Kontakte in den Ständer ist es wie nach der vorherigen Reparatur erforderlich, die Genauigkeit ihrer Positionierung und Bewegungsfreiheit zu überprüfen. Das Foto zeigt einen Ständer, bei dem beide Kontakte durch Löten ersetzt wurden.

Reparieren Sie den Schalterknopf des Wasserkochers

Eine weitere Fehlfunktion von Wasserkochern, auf die ich gestoßen bin, ist das Versagen des Einschaltknopfs im Griff.

Der Schalter funktioniert möglicherweise nicht, weil der Schaltmechanismus defekt ist oder der Schlüssel abgebrochen ist, was bei dem Wasserkocher passiert ist, den ich zur Reparatur erhalten habe.

Eine Obduktion ergab, dass eine der Achsen, mit denen der Schlüssel im Griffkörper befestigt ist, abgebrochen ist. Wie Sie auf dem Foto sehen können, fehlt die linke Achse. Es scheint sofort, dass es unmöglich ist, den Schlüssel zu reparieren, aber wenn man darüber nachdenkt, kann man oft einen Weg finden, das kaputte Kunststoffteil wiederherzustellen.

Für Reparaturen wurde eine Strebe aus Kupferdraht mit einem Durchmesser von 2 mm gebogen, wie auf dem Foto zu sehen ist. Die Halterung kann aus Aluminiumdraht oder auch aus einem Nagel bestehen. Der Durchmesser wird anhand des Durchmessers des Achssitzes im Wasserkochergriff ausgewählt.


Nachdem der Kunststoff ausgehärtet war, wurde der Schlüssel in den Griff eingebaut. Der Test ergab, dass der Knopf nicht schlechter zu funktionieren begann als vor der Panne. Der Wasserkocher funktioniert seit über einem Jahr im täglichen Gebrauch einwandfrei.

Reparatur des Wasserkocherschalters

Der Schalter eines Wasserkochers befindet sich am Griff oder am Sockel. Der Schalter funktioniert möglicherweise nicht, weil die Kontakte verbrannt sind, die Bimetallscheibe oxidiert ist (wenn Wasser kocht, dringt Wasserdampf ein und die Scheibe kann mit der Zeit rosten), die Flachfeder geschwächt ist oder Kunststoffteile abgenutzt sind.


Das Foto zeigt den Wasserkocherschalter aus dem Griff genommen. Er besitzt kleine Größen und funktioniert genau nach dem gleichen Prinzip wie jeder Wandschalter. Der einzige Unterschied besteht darin, dass es sich automatisch ausschalten kann, wenn das Wasser kocht.

Der Schalter ist übrigens ein völlig eigenständiges Produkt und kann zur Notabschaltung jedes Elektrogeräts verwendet werden, wenn die Temperatur im kontrollierten Bereich mehr als 100 °C erreicht.


Zwei stabile Schaltstellungen werden durch eine flache, bogenförmige Feder gewährleistet. Auf dem Foto links befindet sich der Wasserkocherschalter in der oberen Aus-Position. Auf dem rechten Bild in der unteren Position, wenn der Wasserkocher im Warmwasserbereitungsmodus eingeschaltet ist. Der Schaltmotor ist mit den Kontakten verbunden und schließt bzw. öffnet beim Übergang von einem stabilen Zustand in einen anderen die Kontakte und schaltet so den Wasserkocher ein bzw. aus.

Wenn der Schaltschlüssel nicht einrastet, ist die Blattfeder schuld. Es kann an Elastizität verlieren oder herausspringen. Um die Funktion des Schalters wiederherzustellen, reicht es aus, die Flachfeder zu entfernen und den Radius ihres Bogens leicht zu vergrößern (begradigen).

An der Unterseite des Schalters ist eine Bimetallscheibe verbaut. Beim Erhitzen durch Dampf bewegt sich die Scheibenzunge nach oben, drückt über den Drücker auf den Motor und bewegt sich in die obere stabile Position, öffnet die Kontakte und unterbricht dadurch die Stromversorgung des Heizelements.

Eine weitere Fehlfunktion, die bei Wasserkochern auftritt, ist das Durchbrennen der Kontakte im Schalter. Kontakte können direkt neben der Einschalttaste oder in einiger Entfernung davon platziert werden. In diesem Fall wird der Schlüssel über Kunststoffstangen mit den Kontakten verbunden.


Auf dem Foto links sind die Thermoschutzkontakte zu sehen; sie funktionieren praktisch nicht und sind immer in einwandfreiem Zustand. Rechts befinden sich die Schaltkontakte, die häufig öffnen und daher immer durchbrennen. Um sie zu reinigen, müssen Sie einen Streifen Schleifpapier auf ein schmales Werkzeug, beispielsweise auf die flache Klinge eines Schraubenziehers, auftragen und die Kohlenstoffablagerungen mit einer hin- und hergehenden Bewegung entfernen. Sie können auch eine Nadelfeile verwenden.

In den Griffen einiger Modelle von Wasserkochern sind Schalter eingebaut. geschlossener Typ und um die Kontakte zu reinigen, muss es zerlegt werden.


Zum Zerlegen müssen Sie eine Schraube lösen und den Schalter vom Griff entfernen. Als nächstes drücken Sie die beiden kleinen Clips, die sich an den Seiten des Schalters befinden, hinein und ziehen das Teil mit den Kontakten an den Drähten aus dem Gehäuse. Die Kontakte werden zugänglich und müssen nur noch wie oben beschrieben gereinigt werden. Bei der Demontage darf der kleine Drücker, der die Bimetallplatte mit dem beweglichen Teil verbindet, nicht verloren gehen. Ohne sie lässt sich der Wasserkocher nicht ausschalten.

So beheben Sie ein Wasserleck an einem Wasserkocher

Bei der Reparatur von Wasserkochern musste ich mich an folgenden Stellen mit deren Undichtigkeiten auseinandersetzen:

  • an der Verbindungsstelle des Messfensters mit der Karosserie (Reparatur ist nicht ratsam, da der Riss mit irgendwelchen abgedichtet wird Klebstoffzusammensetzung gibt eine kurze Wirkung);
  • von einem Riss in einem Plastikgehäuse (kann nicht zu Hause repariert werden);
  • an der Verbindung des Metallscheibenbodens mit dem Kesselkolben.

Deshalb kaufte ich beim Kauf eines neuen Wasserkochers einen Wasserkocher mit einem Glaskolben, um einen Wasserkocher zu ersetzen, der aufgrund eines gesprungenen Gehäuses ausgefallen war. Ich hoffte, dass der Wasserkocher niemals unaufhaltsam auslaufen würde, da der Glaskörper bei sorgfältiger Handhabung praktisch ewig hält und das entstandene Leck an der Verbindungsstelle zwischen Glas und Glas auftrat Metall Basis erfolgreich beseitigt werden können.

Nach mehreren Betriebsjahren des gläsernen Wasserkochers begann nach dem Kochen von Wasser Wasser auf der Kontaktfläche zu erscheinen und tropfte vom Boden. Nach jedem Kochen wurde die Wasserpfütze auf der Plattform größer und es begannen häufiger Tropfen vom Boden des Kessels zu tropfen. Ich musste mit der Reparatur beginnen.

Um den Ort des Wasserlecks zu bestimmen, musste ich zwei selbstschneidende Schrauben im oberen Teil des Griffs und drei selbstschneidende Schrauben zur Befestigung lösen Unterteil, zerlegen Sie den Wasserkocher.


Nach dem Trennen des Bodens müssen zur Fortsetzung der Reparatur nur noch die Steckklemmen von den Kontakten des Heizelements und des Überhitzungsschutzsystems entfernt werden. Um Probleme bei der Montage zu vermeiden, sollten Sie sich vor dem Entfernen der Klemmen merken bzw. skizzieren, welche der Klemmen auf welchen der Kontakte gesteckt wurde.


Der Glaskolben wurde mit Silikondichtmittel am Boden befestigt. Bei einer sorgfältigen Untersuchung der Verbindung wurde festgestellt, dass sich werksseitig aufgrund eines Verstoßes gegen die Klebetechnik an mehreren Stellen Luftblasen in der Silikonnaht gebildet hatten. Mit der Zeit begann Wasser durch einen von ihnen zu fließen.

Zuerst wollte ich nur die Wasserlecks mit Silikon abdichten, war mir aber nicht sicher, ob das Leck nicht an einer neuen Stelle auftreten würde. Deshalb wurde beschlossen, den Glaskolben vom Boden zu lösen und ihn wieder zusammenzukleben.

Mit einer Messerklinge wurde das Silikon sowohl entlang der Innennaht als auch mit der maximal möglichen Tiefe geschnitten draußen. Danach ließ sich der Glaskolben mit geringem Kraftaufwand vom Boden trennen.


Anschließend wurde das restliche alte Silikon mit einem Messer vollständig von den Passflächen entfernt und anschließend die Klebeflächen mit einem Lösungsmittel (Aceton oder Alkohol reichen aus) entfettet. Wenn Sie kein Lösungsmittel zur Hand haben, können Sie die Oberflächen abwaschen heißes Wasser Mit Backpulver oder Waschseife und achten Sie darauf, dass Sie es vor dem Kleben trocknen. Zusätzlich wurde die Oberfläche des Metallbodens mit Schleifpapier auf Hochglanz gereinigt.

Der Boden des Wasserkochers besteht aus Edelstahl, der mit einem Neodym-Magneten getestet wurde – er wurde nicht vom Boden angezogen. Aber zu meiner Überraschung erschien an der Stelle, an der es ein Leck gab, ein Loch, wie auf dem Foto zu sehen ist. Wie ein Loch in Edelstahl entstehen konnte, bleibt mir ein Rätsel, vielleicht handelt es sich um einen Herstellungsfehler.

Im unteren Teil der Schnittstelle zwischen Glaskolben und Boden bildete sich ein Loch, das beim Kleben mit Dichtmittel verschlossen wurde. Ich habe mich aber dafür entschieden, das Loch mit einem elektrischen Lötkolben mit Weichlot zu verschließen.

Auswahl eines Dichtmittels zum Kleben

Die Oberflächen der Wasserkocherteile werden zum Verkleben vorbereitet und es ist an der Zeit, ein Dichtmittel auszuwählen, das für sie unbedenklich sein sollte menschlicher Körper, temperaturbeständig bis +180°C und elastisch sein. Silikondichtstoffe erfüllen die Anforderungen voll und ganz.

Das beste davon ist der lebensmittelechte Silikon-Klebstoff RTV 118 Q eines amerikanischen Herstellers, der Temperaturen bis +260 °C standhält. Der Preis einer 82-ml-Tube dieses Dichtmittels ist jedoch vergleichbar mit den Kosten eines neuen Wasserkochers.

Auf dem Markt erhältlich Silikon Dichtungsmittel Russischer Hersteller VGO-1, das auch zum Abdichten von Verbindungen von Warm- und Kaltwasserversorgungsrohren bestimmt ist und Temperaturen bis zu +260 °C standhält. Es ist in 300-ml-Tuben verpackt, aber auch teuer und kostet die Hälfte eines Wasserkochers. Um einen Wasserkocher abzudichten, benötigen Sie nicht mehr als 20 ml Silikon. Daher ist es wirtschaftlich sinnvoll, eine VGO-1-Röhre zu kaufen, wenn Sie sie für andere Arbeiten verwenden möchten.

Bei der Auswahl eines Silikondichtstoffs stellte sich eine berechtigte Frage. Verwenden Hersteller von Wasserkochern, die unabhängig von der Marke alle in China hergestellt werden, teures Silikon in Lebensmittelqualität? Die Antwort liegt auf der Hand: Sie verwenden zum Abdichten das billigste Dichtmittel. Daher bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der einfachste Silikondichtstoff, der keine Zusatzstoffe enthält, durchaus geeignet ist. Selbst wenn das Dichtmittel kontraindizierte Substanzen enthält, lösen sich nach mehrmaligem Kochen des Wassers alle im Wasser auf und das Silikon wird für den menschlichen Körper unbedenklich.

Ich hatte ein universelles Silikondichtmittel für den Bau zur Hand, Soudal, für das ich mich entschied. Es enthält keine Zusatzstoffe und der Dichtstoff hält Temperaturen bis +180°C stand, was für die Hitzebeständigkeit der Fuge völlig ausreichend ist.

Kleben von Teilen eines Wasserkochers

Jetzt bleibt nur noch der wichtigste Schritt: Füllen Sie die untere Nut umlaufend mit Silikondichtstoff und setzen Sie einen Glaskolben hinein. Vor dem Auftragen des Dichtmittels müssen die Oberflächen mit Alkohol oder Lösungsmittel entfettet werden.


Der Bodenbereich, der mit dem Glaskolben zusammenpasste, war groß, sodass ich ihn nach dem Auftragen eines Streifens Dichtmittel mit einer Schraubenzieherklinge verschmieren musste.


Der Glaskolben wurde in die Nut am Boden eingesetzt. Das vom Kolben herausgedrückte überschüssige Silikon wurde mit einem in Seifenlösung getränkten Lappen entfernt. Dann Maschen dazu geben schöne Aussicht, ausgerichtet mit einem eingetauchten Finger Seifenwasser. Das Bild zeigt das Ergebnis der Arbeit.

Überprüfen Sie die Dichtheit der Verbindung der Wasserkocherteile

Silikon in großen Mengen härtet normalerweise bei Raumtemperatur mit einer Geschwindigkeit von 2 mm pro Tag aus. Angesichts der Tatsache, dass die Nahttiefe des geklebten Wasserkochers etwa 10 mm betrug, mussten wir ihn eine Woche lang beiseite legen und erst dann Tests durchführen.


Zum Testen wurde der Wasserkocher in zerlegter Form direkt und ohne Schutz- und Steuerungssystem an das Stromnetz angeschlossen. Dazu wurden an den Enden des Kabels Klemmen mit einem Stecker angebracht, die dann direkt auf die Kontakte des Heizelements gesteckt wurden. Der Wasserkocher wurde eingebaut Arbeitshaltung, Wasser hineingießen und dann den Stecker in die Steckdose stecken. Es ist nicht akzeptabel, den Wasserkocher mit diesem Schaltkreis unbeaufsichtigt zu lassen.

Nach dem Schema waren früher alle sowjetischen Wasserkocher direkt angeschlossen und man musste warten, bis das Wasser kochte, und sie dann manuell ausschalten, indem man den Stecker aus der Steckdose zog.


Ein paar Minuten später begann das Wasser zu kochen. Es gab keine Spuren von Wasserlecks, die Verbindung der Teile wurde durch die Silikondichtmasse zuverlässig abgedichtet. Um ein versehentliches Auslaufen der Silikonnaht ins Wasser zu verhindern. schädliche Verunreinigungen Nach dem Zusammenbau des Wasserkochers wurden drei Portionen Wasser darin aufgekocht und vollständig ersetzt.

Aufmerksamkeit! Es ist nicht akzeptabel, kaltes Wasser in einen erhitzten Wasserkocher zu gießen, unmittelbar nachdem das abgekochte Wasser vollständig abgelassen wurde. Durch den Thermoschock können Mikrorisse im Kesselkörper entstehen, aus denen mit der Zeit Wasser zu fließen beginnt.

Ich stelle fest, dass dies der Fall ist Teekanne aus Glas Nach der oben beschriebenen Reparatur leistet es seit mehr als drei Jahren einwandfrei seinen Dienst. Ich musste nicht einmal die Kontakte reinigen.

So reinigen Sie einen Wasserkocher von Rost

Im Laufe der Zeit aufgrund von rostigem Metall Wasserrohre Trotz der Transparenz des aus dem Wasserhahn fließenden Wassers und trotz seiner anschließenden Filterung bildet sich auf der Innenfläche des Wasserkochers eine Rostschicht. Viele Menschen mögen es nicht und es bringt offensichtlich keine gesundheitlichen Vorteile.


Das einfachste und sichere Mittel Rostentfernung ist Zitronensäure, das in jedem Lebensmittelgeschäft verkauft wird.

Um Rost zu entfernen, füllen Sie den Wasserkocher mindestens zur Hälfte mit Wasser und geben Sie ein Päckchen Zitronensäure hinein.

Als nächstes schalten Sie den Wasserkocher ein und bringen das Wasser zum Kochen. Mit einer in kochendes Wasser getauchten Bürste können Rostflecken an den Oberkanten und am Deckel entfernt werden. Wasser wird nach dem Kochen braun. Wenn es im Haus mehrere Wasserkocher gibt, kann in jeden von ihnen Wasser gegossen und erneut aufgekocht werden.


Lassen Sie den Wasserkocher nach dem Kochen abkühlen, lassen Sie das verrostete Wasser abtropfen und spülen Sie es aus sauberes Wasser. Wie Sie auf dem Foto sehen können, begann der Wasserkocher wie neu auszusehen, Zitronensäure löste den Rost vollständig auf.

Wie Sie sehen, ist die Reparatur eines Wasserkochers mit eigenen Händen überhaupt nicht schwierig und kann auf Wunsch von jedem Heimwerker durchgeführt werden.

Elektrowerkzeuge für den Haushalt gehören mittlerweile zum Arsenal eines jeden Heimwerker. Jeder Eigentümer ist an einer langfristigen, zuverlässiger Betrieb ihre Mechanismen. Dazu müssen sie pfleglich behandelt und gepflegt werden.

Die Betriebsregeln für jedes Modell sind in der Werksanleitung angegeben. Sie müssen gelesen und befolgt werden.

Ich möchte Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass jedes Elektrowerkzeug nach einer gewissen Zeit einer vorbeugenden Inspektion nicht von außen, sondern von innen bedarf.

Schließlich basiert es auf Kommutatormotoren, die von angetrieben werden Wechselstrom Spannung 220 Volt. Sie übermitteln elektrischer Strom Aufgrund des Mechanismus der Graphitbürsten, die ständig reiben, sind sie anfällig für Verschleiß und müssen im Laufe der Zeit ausgetauscht werden.


Eine Beschreibung dieser Strukturen wurde bereits in Artikeln auf der Website zum Gerät gegeben:

Schauen wir uns die Frage genauer an: Wie zerlegt man eine DWT-Bohrmaschine zur internen Inspektion oder Reparatur? Die gleichen Grundsätze gelten für jedes andere mit Kommutatoren elektrifizierte Werkzeug.

Alle Demontagearbeiten werden bei abgezogenem Netzkabel durchgeführt, sodass auch eine versehentliche Spannungsversorgung der Mechanik ausgeschlossen ist.

Führen Sie die erste eigenständige Demontage mit eigenen Händen und eine interne Inspektion unter Aufsicht eines erfahrenen Technikers durch. Ungelernt selbstständige Arbeit kann mehr schaden als nützen.

Notwendige Werkzeuge

Hersteller von elektrifizierten Werkzeugen stellen häufig ihre Produkte her, deren Abdeckungen einheitlich mit Schrauben befestigt sind Senkkopf. Die Schlitze darauf sind kreuzweise oder in einer anderen Form angeordnet. Darüber hinaus wählen sie den Einführwinkel der Schraubendreherklinge selbst.


Aufgrund dieser Technik scheinen ihre Befestigungsschrauben optisch ähnlich zu sein, unterscheiden sich jedoch von den Befestigungselementen. Die von anderen Unternehmen verwendeten Werkzeuge erfordern den Einsatz von Spezialwerkzeugen.

Ein Heimwerker, der solche Geräte selbst repariert, muss einen Werkzeugsatz mit einer großen und vielfältigen Anzahl abnehmbarer Köpfe erwerben.

Bei einer Inneninspektion benötigen Sie neben Schraubendrehern auch ein Multimeter oder einen einfachen Elektriker, um die Unversehrtheit zu überprüfen Stromkabel und Qualität der Verbindungskontakte.

Fälle aus der Praxis

Demontage mit beliebigem Werkzeug

Manche Handwerker legen keinen Wert darauf, dass die Schlitze des Schraubendrehers in die Nuten des Kopfes passen und arbeiten mit allen Werkzeugen, die ihnen zur Verfügung stehen. Auch gewöhnliche Flachmesser werden in die kreuzförmigen Schlitze eingeführt und die Schraube unter Aufbringung großer Kräfte herausgedreht.

Es ist nicht richtige Methode. Dies führt zu Fehlfunktionen und ermöglicht nicht immer eine straffe Schraubkraft.

Beispiel für eine Beschädigung des Schraubenkopfes

Der DWT-Schalter für die elektrische Bohrmaschine eines Nachbarn klemmt. Sobald der Stecker in die Steckdose gesteckt wurde, begann er sofort zu arbeiten und die Drehung konnte nur durch Abziehen des Netzkabels gestoppt werden.

Der Nachbar verfügt über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten, um solche Mechanismen zu reparieren, verfügt jedoch nur über begrenzte Werkzeuge. Ohne besonders auf die Passgenauigkeit der Kanten des Schraubenziehers zu achten, machte er sich an die Demontage. Ich habe fünf von acht Schrauben erfolgreich entfernt, drei konnte ich jedoch nicht entfernen. Außerdem gelang es ihm, bei einem die Innenkanten abzureißen.

Er brachte mir eine Bohrmaschine in halb zerlegtem Zustand. Ich zeige es mit einem Foto.


Auf dem unteren Foto Nahaufnahme Man erkennt die Form der Spitze seines Schraubendrehers und den Schnitt der Kanten der Schraube aufgrund der Anwendung einer großen Drehkraft und einer kleinen Kontaktfläche.


Ich nahm einen Schraubenzieher aus meinem Set und schraubte die Schraube heraus. Der Übersichtlichkeit halber zeige ich beide Tipps im Bild rechts. Vergleichen Sie die Kanten visuell.

Demontagereihenfolge des Bohrers

Der Körper eines modernen Kommutatorwerkzeugs besteht aus zwei Abdeckungen, die mit einseitig angebrachten Befestigungsschrauben befestigt werden.


Auf der gegenüberliegenden Abdeckung befinden sich keine Schraubenköpfe. Es gibt nur interne Muttern. Ich habe dies mit einem Foto meiner Bohrmaschine gezeigt. Achten Sie übrigens auf die Verlegung des Stromkabels zur Aufbewahrung von Elektrowerkzeugen mit einem aus einem alten Autoschlauch geschnittenen Gummiring.

Für mich ist es praktisch: einfach und kompakt.


Die Reihenfolge beim Lösen der Schrauben spielt keine besondere Rolle, bei der Demontage empfehle ich jedoch die Verwendung Digitalkamera. Es ermöglicht Ihnen, alle Konstruktionsmerkmale zu erfassen und die Montage in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen.

Interne Inspektion

Der Übersichtlichkeit halber habe ich ein Foto einer DWT-Bohrmaschine gezeigt, bei der die Abdeckung nach der Demontage entfernt und mit Pfeilen hervorgehoben ist allgemein gesagt Hauptstrukturkomponenten, die eine visuelle Analyse erfordern.


Durchführung einer Inspektion Innenteile Die Übungen sollten mit elektrischen Tests von Drähten und Kontakten abgeschlossen werden.

Überprüfung des Zustands mechanischer Komponenten

Inspektion des Bürstenmechanismus während der Demontage

Achten Sie zunächst auf den Zustand der Motorbürsten, der Kollektorplatten und die Qualität der Lackisolieroberfläche der Drähte an der Wicklung. Gezeigt werden Fotos des gesamten Mechanismus mit verschiedene Winkel.


Kleinere Schmutzspuren sind sichtbar, entsprechen aber voll und ganz den Standards eines Arbeitsgeräts und erfordern keinen besonderen Eingriff. Die Bürsten und Kollektorplatten sind in gutem Zustand.

Inspektion der kinematischen Teile des Schlagwerks

Beachten:

  • Zustand der Zahnradoberflächen;
  • Verschleiß der Zähne des Mechanismus;
  • Wellenausrichtung;
  • Qualität der Lager;
  • Vorhandensein von Schmiermittel.

Das Foto lässt keine derartigen Mängel erkennen, die die Leistung des Bohrers beeinträchtigen.

Überprüfen Sie den Zustand der Bedienelemente

Eine elektrische Bohrmaschine sollte in allen Modi bequem funktionieren:

  • Gewährleistung der Drehung des Bohrers in beide Richtungen mit Rückwärtsfunktion;
  • Löcher im Schlagmodus ausschlagen.


Der Bohrmaschine, die mir gebracht wurde, fehlte der Halbrundkopf, was bedeutete, dass sie nicht vollständig kontrolliert werden konnte. Das untere Bild zeigt den Regler von der Rückseite mit entferntem Rückwärtssteuerhebel.

Übrigens stellte sich heraus, dass der Regler bei diesem Bohrer einteilig und nicht zusammengesetzt war. Ich war nicht in der Lage, seinen Körper zu zerlegen und das Innere zu untersuchen. Daher blieb der Grund für die Umgehung des Ausgangskontakts unklar.

Bei dieser Konstruktion besteht im Falle einer solchen Panne der einzige Ausweg darin, eine neue Reglereinheit zu kaufen und die alte auszutauschen, was ich meinem Nachbarn empfohlen habe. Bisher war es möglich, an den Siebenzeiger, das Einstellpotentiometer und die Rückholfedern heranzukommen.

Inspektion von Interferenzfiltern

An die Reglerbaugruppe ist ein Entstörkondensator angeschlossen.

Überprüfung der Befestigung von Drähten

Kabelenden vom Netzkabel mit Stecker sind verbunden Schraubzwinge mit Kopf für Schlitzschraubendreher.

Überprüfung des Arbeitskörpers

Sie sollten auch den Betriebszustand des Bohrfutters prüfen und bewerten. Dies kann sein:

  • Schnellverschluss-Design, wie bei mir;
  • mit Schlüsselverschluss, wie bei der Bohrmaschine eines Nachbarn.

In jedem Fall muss der Bohrer im Bohrfutter sicher gehalten werden und darf sich während des Betriebs nicht drehen.

Elektrische Prüfungen

Bei einer internen Inspektion der Bohrmechanismen ist es wichtig, den Zustand der elektrischen Leitungen und Kontakte zu beurteilen. Das Ertasten mit den Fingern und das Betrachten mit den Augen lassen nicht immer Arbeitsfehler erkennen. Fehler können nur effektiv gefunden werden, indem Strom durch die erstellten Stromkreise geleitet wird.


Dieser Vorgang wird als Wählen bezeichnet und mit einem Elektrikerwerkzeug durchgeführt: oder, wie auf dem Foto gezeigt.

An beide Enden der zu prüfenden Kette wird eine Spannungsquelle angelegt, und durch die Aktivierung der Anzeige – das Licht auf dem Durchgangslicht oder die Auslenkung der Nadel des in den Ohmmeter-Modus geschalteten Testers – wird der Stromdurchgang und dementsprechend Beurteilt wird die Unversehrtheit des Stromkreises mit seinen Kontakten und seine Betriebsbereitschaft.

Montage

Alle ausgebauten und demontierten Bohrkomponenten müssen an ihrem regulären Platz platziert werden. Die Fotos, die Sie bei der umgekehrten Demontage der Sequenz betrachten, sollen dabei helfen.

Im letzten Schritt wird die endgültige Befestigung aller Mechanismen überprüft. Beachten:

  • Installieren Sie die Drähte sorgfältig in den Rillen und Rillen des Gehäuses.
  • Drehung des Rotors und seiner Komponenten von Hand.


Anschließend wird der abgenommene Deckel unter Berücksichtigung der mechanischen Verriegelungen aufgesetzt und mit Befestigungsschrauben gesichert.

Die Bohrmaschine ist zusammengebaut, lässt sich aber unter Last nicht sofort einschalten: Überprüfen Sie unbedingt die Qualität der Montage.

Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Bohrmaschine nach der Demontage

Das hier ist schon Die letzte Etappe Wir unterteilen unsere Arbeit in drei Teile:

  1. schauen wir doch mal nochmal nach Zusammengebauter Mechanismus und bewerten Sie die Drehung des Spannfutters mit dem Bohrer durch Handkraft;
  2. wir prüfen den Betrieb im Leerlauf ohne Last, hören uns die Drehung des Motors in allen Modi an und analysieren seine Steuerbarkeit;
  3. Bewerten wir die Arbeit unter Last im Bohr-, Schrauben- und Meißelmodus.

Erst nach Abschluss dieser drei Schritte kann die Bohrmaschine verwendet werden. Schließlich muss sie allen antworten.

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Durch detaillierte Anleitung mit Video-Lektionen. Heute möchte ich dem Verfahren zur Demontage und Montage eines Warmwasserbereitungstanks für 10-80 Liter mehr Aufmerksamkeit schenken, weil... Es gibt mehrere Gestaltungsmöglichkeiten, die sich voneinander unterscheiden. Die Relevanz des Problems besteht darin, dass ein falscher Ausbau des Heizelements oder der elektronischen Elemente dazu führen kann, dass diese kaputt gehen, was natürlich unerwünscht ist. Als nächstes erklären wir Ihnen, wie Sie einen Warmwasserbereiter zerlegen verschiedene Arten Befestigung von Heizelementen von Herstellern wie Termex, Ariston, Gorenia usw.

Zentralmutter 55

Wenn Sie einen Warmwasserbereitungstank zerlegen müssen, der über einen verfügt ein Heizelement Mit einer großen Sechskantmutter gesichert, wie auf dem Foto unten, können Sie alles schnell erledigen.

Trennen Sie zunächst den Heizkessel von der Strom- und Wasserversorgung. Vergessen Sie nicht, vor dem Abschrauben der flexiblen Schläuche die Stromversorgung zu unterbrechen kaltes Wasser. Nach dem Trennen müssen Sie das Wasser aus dem Wassererwärmungstank ablassen, was mit dieser Videoanleitung ganz einfach erledigt werden kann:

Richtige Wasserableitung

Wenn das Wasser abgelassen ist, müssen Sie die untere Abdeckung des Warmwasserbereitergehäuses demontieren, die normalerweise mit 2 selbstschneidenden Schrauben befestigt ist. Unter der Abdeckung finden Sie diese große Mutter und den Thermostat, der ebenfalls entfernt werden muss, indem die dazugehörigen Anschlüsse abgeklemmt werden. Nachdem Sie nun freien Zugang zur Mutter haben, nehmen Sie einen Gasschlüssel Nr. 2 oder einen Nabenschlüssel 55, beide sind auf dem Foto zu sehen:

Zur Selbstreparatur müssen Sie das Heizelement des Warmwasserbereiters gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. Um den Speicherkessel bequemer mit eigenen Händen vollständig zerlegen zu können, entfernen Sie ihn von der Wand und stellen Sie ihn auf den Kopf. Wenn die Mutter abgeschraubt ist, entfernen Sie vorsichtig das Heizelement, indem Sie es leicht hin und her bewegen.

Da nach dem Ablassen des Wassers aus dem Tank möglicherweise ein kleiner Teil davon im Tank verbleibt, empfiehlt es sich, bei der Demontage einen Eimer unter den Kessel zu stellen, damit die Rückstände in den Kessel abfließen und nicht auf den Boden. Und noch ein Tipp: Wenn Ablagerungen das Entfernen des Heizelements behindern, versuchen Sie, das Loch und das Heizelement selbst mit einem harten, nichtmetallischen Gegenstand ein wenig zu reinigen.

Ovaler Flansch

Wenn Sie einen neueren Warmwasserbereiter haben, wird dessen Design anders sein. In diesem Fall kann das Heizelement durch Abschrauben der Klemmleiste entfernt werden. Die Besonderheit bei der Demontage des Gehäuses dieses Modells besteht darin, dass Sie den Kessel auf keinen Fall durch Umdrehen zerlegen sollten, wie der „Möchtegern-Meister“ in diesem Video zeigt:

Das kannst du nicht machen!

Sie können selbst sehen, dass das Heizelement nach der Demontage in den Behälter gelangt ist, der mit Emaille beschichtet ist, damit der Tank von innen nicht rostet. Wenn Metall auf Metall trifft, können natürlich sowohl das Heizelement als auch die Innenbeschichtung des Warmwasserbereiters beschädigt werden, was nicht unabhängig repariert werden kann.

Auf dieser Grundlage muss zur Demontage eines Warmwasserspeichers mit ovalem Flansch alles ohne Ausbau des Kessels erfolgen. Der Zusammenbau des Produkts erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Schrauben im Kreis

Als recht beliebtes Design, das in Heizgeräten der Marken Termex, Ariston, Polaris und Combustion zu finden ist, gilt die Befestigung des Heizelementflansches mit Schrauben im Kreis. Diese Schrauben können je nach Modell 4, 5 oder 6 sein.

Zum Zerlegen Elektroboiler Bei diesem Typ müssen Sie wie in den vorherigen Fällen den Strom vom Netz abschalten und das Wasser ablassen. Danach ist es besser abzuschrauben Rückschlagventil was stören könnte. Eine der häufigsten Schwierigkeiten, die auftreten, wenn komplette Demontage Wenn Sie einen Warmwasserbereiter mit Ihren eigenen Händen bauen, suchen Sie vielleicht nach den Schrauben, die ihn befestigen Plastikhülle. Wenn Sie die Befestigungspunkte nicht finden können, reißen Sie die Aufkleber auf dieser Abdeckung ab. Manchmal verstecken Hersteller die Schraubenköpfe unter dem „Typenschild“.

Nachdem Sie den Thermostat und alle störenden Kabel entfernt haben, können Sie mit dem Lösen der Schrauben am Warmwasserbereiter beginnen. Am besten lösen Sie diese mit einem Steckschlüssel der entsprechenden Größe.

Wie entferne ich alle Teile zur Reinigung oder Reparatur richtig?

Übrigens, Ariston in einigen seiner Speicherkessel Bei diesem Design werden keine Schrauben verwendet, sondern Muttern, die auf Stehbolzen aufgeschraubt werden, wie im Foto oben gezeigt.

Bei teureren Modellen von Warmwasserbereitern sieht man im komplett zerlegten Zustand ein Bündel Kabel und zwei nebeneinander installierte Heizelemente. Sie können ein solches Gerät analog zur vorherigen Anleitung zerlegen, wir empfehlen jedoch, ein Foto zu machen korrekte Verbindung Bevor Sie sie abklemmen, prüfen Sie alle Kabel, damit Sie später nicht verwirrt werden und den Tank schnell zusammenbauen können.

Ein Gerät mit Trockenheizung lässt sich auf die gleiche Weise zerlegen, sodass Sie keine Fragen zum weiteren Vorgehen haben sollten.

Das ist alles, was ich Ihnen über die Demontage eines Termex-, Ariston- oder Polaris-Warmwasserbereiters sagen wollte. Wir hoffen, dass Ihnen der Ablauf der Demontage klar war. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie diese in unserem