У дома · мрежи · Подготовка на тухлена повърхност за мазилка. Подготовка на основата за мазилка. Необходимостта от предварителна подготовка

Подготовка на тухлена повърхност за мазилка. Подготовка на основата за мазилка. Необходимостта от предварителна подготовка

Един от най-важните факториТова, което определя качеството на мазилката, е нейната здрава адхезия към повърхността, върху която се нанася. Ако сцеплението не е достатъчно силно, мазилката се отлепва от повърхността и след това пада. За силна адхезия на разтвора към повърхността, тя трябва да бъде правилно подготвена, т.е. грапава, почистена от прах и други замърсители.
Измазана различни повърхности: камък, тухла, бетон, шлакобетон, дърво, слама, тръстика, кирпич и др.; всички те изискват различна подготовка.
Сложността на подготовката на повърхността зависи единствено от нейния тип, т.е. от степента на твърдост. Най-лесни за обработка са повърхностите от гипс, шлакобетон и тухли, а бетонните повърхности са много трудни за обработка.
Преди да подготвите повърхностите, е необходимо да проверите вертикалността и хоризонталността на конструкциите, както и здравината на тяхната инсталация.
Ако по време на процеса на проверка се открият дори малки отклонения на повърхностите от изискванията на SNiP (част III, раздел B, глава 13 Строителни нормии правила), те трябва да бъдат премахнати, тъй като отклоненията на стените и преградите от вертикалата и таваните от хоризонталата изискват нанасянето на удебелени хоросанови марки (с подобрена и висококачествена мазилка), което води до прекомерен разход на материал , намаляване на производителността на труда и увеличаване на цената на труда.
Допустими отклонения на ъглите на зидария от вертикалата на етаж на стена от трошено бетон с височина от 3,2 до 4 мтрябва да са не повече от 20 мм, За тухлени стенине повече от 10 мм, а за цялата височина на сградата за стени от трошен бетон или тухла не трябва да надвишава 30 мм.
Неравности по вертикални повърхности тухлена зидария, предназначени за мазилка, са разрешени: за стени от трошен бетон не повече от 15 мм, а от тухла до 10 бр мм. Отклонение на зиданите редове от хоризонталата с 10 мдължината на стената е разрешена до 20 мм. За бетон и желязо бетонни повърхностиДопускат се отклонения от хоризонталата с 1 мдължини до 5 мм, а за целия самолет не повече от 10 бр мм.
За дървени стени рамкови сградиДопускат се отклонения във всички посоки не повече от 10 мм, а за табла 5 бр мм. За дъсчени прегради и стени, отклонения от 1 мвисочина не повече от 3 мм, d на дължина не повече от 10 мм.
Преди да подготвите повърхности за мазилка, врата и прозоречни кутии, и големите през дупкимежду кутиите и стените се полагат тухли. Под всички видове устройства трябва да се доставят необходимите крепежни елементи - куки, болтове.
След подготовката на хоризонталните повърхности (таваните) се оставят всички монтирани за целта скелета, които ще бъдат необходими при шпакловане. След подготовката на повърхностите настилката на скелетата и подовете под тях се измитат, за да не се замърси падналият при мазилката разтвор и да може да се използва отново без пресяване.
Подготовка на каменни повърхности.Нови стени от трошен камък, се приготвят по следния начин. Зиданите фуги, ако са запълнени наравно с хоросан, се избират на дълбочина най-малко 15 мм, а повърхностите се почистват добре със стоманени четки.
За да не губите време за отстраняване на хоросана от фугите по време на полагане, се препоръчва да се подреждат фуги с дълбочина 10-15 мм. Дори по-добре в зидарски шевове след 100 - 150 ммпоставете парчета тел, с помощта на които лесно може да се направи плетена тел, за да задържи маркировката на мазилката.
Можете също така да поставите дървени блокове (тапи) с дебелина 15 mm във фугите. мм, дължина 100-150 мм. Преди екзекуцията шпакловъчни работиВ тези пулове се забиват гвоздеи на необходимата дълбочина, по които се извършва тъкане на тел. Вместо тел можете да прикрепите мрежа.
Нови тухлени стени, сгъната на отпадъчен материал и имаща достатъчна грапавост, се препоръчва да се почисти с телена четка и да се напои с вода преди шпакловане. Ако фугите на тухлената зидария са запълнени с хоросан до пълната дълбочина, тогава те се избират на дълбочина най-малко 10 мм. Нови и стари сгуробетонни повърхностиизискват особено внимателна подготовка, тъй като мазилката се придържа много слабо към тях. За силна адхезия на слоя мазилка към посочените повърхности при формоване на сгуробетонни камъни или запълване на стени със сгуробетон се препоръчва леко закрепване на армировъчна тел от двете страни на кофража или върбови клонкидиаметър 6-8 мм, като ги поставите вертикално или хоризонтално на разстояние 50 ммедин от друг. Вместо армировъчна тел или върбови пръти към кофража могат да се закрепят тънки гумени тръби или гумена корда с диаметър до 10. мм, който може лесно да се премахне.
След два или три дни, когато сгурия бетонът се освободи от кофража, прикрепената армировъчна тел, върбови пръти, гумени тръби или шнур се отстраняват и на повърхността остават жлебове, в които по време на мазилката разтворът прониква, здраво залепвайки към мазилката.
Шлака, която не е приготвена по горния начин бетонни стениПреди шпакловане е необходимо да се почисти добре със стоманена четка и нарез. По-добри резултати се постигат, ако по назъбените и почистени повърхности се пробиват дупки - муфи с дълбочина до 20 бр. мм, диаметър 10 - 12 мм. Гнездата трябва да бъдат разположени на разстояние 50 - 70 ммедна от друга в шахматен ред. Хоросанът се държи здраво в тези дупки и мазилката прилепва добре към повърхността.
Нов прегради от гипс или гипсобетонни плочитрябва да се почистват със стоманени четки. Това ще осигури силна адхезия на нанесения разтвор. Преградите, направени от такива плочи, които са престояли повече от година, се препоръчват да бъдат нарязани, обработени със стоманени четки, след това старателно почистени от прах и разхлабени парчета мазилка и измити с вода.
Масла, бои, смоли и други подобни материали трябва да бъдат напълно отстранени от повърхността, тъй като дори и при малки остатъци от тези материали върху мазилката се появяват петна, които трудно се отстраняват, а понякога изобщо не могат да бъдат отстранени.
Инструменти и техники на работа.Подготовката на повърхността за малки количества работа се извършва с помощта на ръчни инструменти.
Почистете повърхностите с помощта на телени четки. Колкото по-здрава и дебела е телта, толкова по-твърда е четката. Четката не само почиства повърхността, но и я надрасква.
Четката се взема с една или две ръце, притиска се към повърхността и се придвижва различни посоки. В този случай той се отстранява от повърхността тънък слойматериал и мръсотия.
Повърхностите се изрязват с брадва, чук, зъбец, длето.
При нарязване с брадва по повърхността остават плоски ивици с дължина 10-15. мм, дълбочина 3-5 мм.
Бушард (фиг. 12, а) е чук малки размери, в краищата на които са изрязани 16 - 36 скилидки с пирамидална форма или има изрези под формата на прави линии. Бушът се хваща с две ръце и се удря с края, който има зъби или разрези. Карамфилът оставя костилки, а нарязването оставя ивици.
Длетото (фиг. 12, b) е по-малко продуктивно, така че е препоръчително да го използвате за изрязване на шевове в зидария. В този случай длетото се насочва по дължината на шева под ъгъл 30-45 ° спрямо повърхността.

Назъбването (фиг. 12, в) е длето с няколко зъба на острието. По време на работа се държи с лявата ръка под ъгъл 30 - 45° спрямо повърхността, а с дясната ръка, въоръжена с чук с маса 1 килограма, стачки. По-леките чукове са по-малко продуктивни.
Когато работите със зъбни колела и длета, носете ръкавици и предпазни очила.
За обработка на бетонни повърхности се използват различни електрифицирани инструменти и механизми. За рязане и избор на шевове се използват буталови чукове. Леките възвратни чукове се предлагат в електрически и пневматичен тип. Най-широко разпространени са електрическите ударни чукове (фиг. 13).

За да се увеличи производителността, в електрическия ударен чук вместо длето се вкарва втулков чук или зъбно колело.
Различни пневматични и електрически инструментиИзползват се и за почистване на повърхности от неравности, хлътвания и издатини. Повърхностите могат да се почистват електрическа четкас гъвкав вал или нискооборотна електрическа бормашина. За да направите това, поставете върху него диск със стоманени четки. Те вършат тази работа успешно и мистрия, към който вместо ренде е прикрепена стоманена четка.
Най-ефективното почистване на повърхността пясъкоструйка(фиг. 14), който работи по следния начин. Сух пресят пясък среден размер (1-3 мм) се изсипват в цилиндъра на апарата 2 през товарния бункер 1 . Мокър пясък не може да се използва за пясъкоструйна машина, тъй като се образуват тапи, които запушват маркучите или тръбата 4 , което кара устройството да спре.

Под голямо напрежение сгъстен въздухпясък от конусната част на цилиндъра 3 идва в тръбата 4 , а от там в гумен маркуч, в края на който има мундщук-накрайник с две тръбички. Към едната тръба е свързан маркуч за подаване на пясък, а към другата - маркуч за подаване на сгъстен въздух от компресора.
Струя сгъстен въздух поема пясъка и със сила го изхвърля от дюзата върху повърхността. Струя пясък, насочена под ъгъл към повърхността, я удря със сила и премахва прах, мръсотия, боя, смола и същевременно й придава грапавост.
По време на работа пясъкоструйникът трябва да носи платнена обвивка с респиратор и очила на главата си.
Подготовка на почвен блок и земни повърхности.Почвените блокове и земните повърхности се надраскват с метално гребло преди измазване. Образуваните в този случай бразди трябва да са с дълбочина най-малко 5 инча. мм. Препоръчва се браздите да се поставят под ъгъл 45° спрямо хоризонталната повърхност. Втвърдените повърхности се навлажняват предварително с вода от пистолет или обикновени четки и леко размекнатият намокрен повърхностен слой се издрасква.
Телена оплетка държи по-здраво нанесената мазилка. За да направите това, гвоздеите се забиват в повърхността, по която се извършва тъкане на тел. Това обаче оскъпява работата.
За по-надеждна адхезия на мазилката към повърхността, последната се навлажнява с вода, надраска се добре и след това се нанася слой от глинен разтвор с дебелина около 20 мм. мм. Веднага след като разтворът леко стегне, в него се правят дупки с диаметър 20 ммдо цялата дълбочина на нанесения разтвор. Дупките трябва да са на разстояние не повече от 50 ммедин от друг.
За да направите дупки, използвайте устройство под формата на гребло, чиито зъби имат диаметър 20 мми се намира на разстояние 50 ммедин от друг. Устройството се поставя върху повърхността под желания ъгъл и се удря с чук.
След като така обработената повърхност изсъхне, вар или варо-глинен разтворкремообразна консистенция 2-3 дебел мм, което се нарича пръскане. След това се измазва.
Счита се за по-подходящо да се правят дупки в самите земни стени 2-3 дни след запълването или полагането на стените.
Подготовка на дървени и други повърхности за заковаване. Дървени стенимогат да бъдат направени от трупи, плочи, дъски с различна дебелина или летви. Дъски по-широки от 10 смтрябва да се набоде, в убодените места трябва да се набият клинове, за да се образуват пукнатини с ширина 5-12 мм. По-добри дъскиубождайте по-често - това ще предотврати изкривяването на дъските, когато мокрото дърво изсъхне; поради изкривяване или издуване на дъските, мазилката се счупва - напуква се.
За да се получат грапави повърхности, върху тях се пълнят керемиди. За намаляване на топлопроводимостта и звукопроводимостта дървени прегради, стени и тавани, изолационни материали като рогозки, чул и филц често се окачват върху тях, преди керемидите да бъдат пълнени. Нанесеният разтвор прилепва добре към тези материали, а плоскостите се мокрят по-малко и не се изкривяват, което до голяма степен предпазва мазилката от напукване. За да предпази филца от разрушаване, той е антисептичен - напоен с 3% разтвор на натриев флуорид и след това изсушен.
Подготвеният изолационен материал се нанася върху стената, така че единият край да докосва пода, и се заковава отдолу с няколко пирона. След това материалът се изправя и горната част се затяга, за да няма гънки, а ръбът също се заковава с няколко пирона. При окачване тънки материали(рогозки, чул) краищата им се поставят един върху друг; при окачване на дебели, като филц, краищата не се застъпват, а се налагат край до край и се заковават.
Препоръчително е да забиете гвоздеите само половината от дължината им и да огънете останалата половина, тогава изолационните материали ще се задържат здраво на повърхността.
Слабо сплъстен филц, който лесно се къса, трябва първо да се навие върху кръгла дървена пръчка или метална тръба. Като се закове филцът се разточва отдолу нагоре. В този случай рулото се притиска към повърхността и се внимава филцът да не се разкъса. По-удобно е да работите заедно: единият работник разточва и опъва материала, а другият го заковава.
Тапициране на повърхности под мазилка с мек филц е разрешено само ако филцът е допълнително покрит с пергамин. Ако това не бъде направено, тогава грапавостта, образувана от керемидите, ще бъде покрита с филц и няма да осигури силна адхезия на мазилката към керемидите. След полагането на топлоизолационния слой върху повърхността се набиват парчета, панелни керемиди или тръстикови тъкани.
Препоръчително е да използвате парче керемиди за малки количества работа, тъй като тази операция е трудоемка.
Гипсовите керемиди се изработват от иглолистна дървесина. В зависимост от метода на производство керемидите могат да бъдат изтръгнати или нарязани.
Натрошените шиндли могат да бъдат обикновени, селектирани и фурнировани. Ширина на обикновени шиндли 12-30 мм, дебелина 2-5 мм, избрана ширина на керемида 15-25 мм, дебелина 3-4 мм, ширина на фурнир чип 14-30 мм, дебелина 2-5 мм.
Нарязаните шиндли се изработват от отпадъчна дървесина. Такива керемиди са по-лоши от изтръгнатите, тъй като годишните им слоеве са прерязани. Ширината на керемида е 25-40 мм, дебелина 5-7 мм.
Дължината на всички видове шиндли е 1000-2500 мм. Шредите трябва да са многопластови, с еднаква ширина и дебелина, опаковани на връзки по 50-100 бр. В керемидите не трябва да има гниене, мухъл или къси керемиди.
Преди да започне пълненето или тъкането на панелите, керемидите се сортират на простил (за пълнене на долните, простилни редове) и изход (за пълнене на горните, изходни редове).


Сбогом мамка му 1 (фиг. 15, а) се полагат като първи слой върху повърхността. За да направите това, използвайте извита и тясна керемида с дебелина най-малко 3 mm, поради което между керемида и повърхността се образуват кухини, под които нанесеният разтвор попада и здраво залепва към опакования изходен шиндъл. При по-тънките шиндли адхезията на разтвора към повърхността е недостатъчна.
За изходния ред (фиг. 15, b) изберете прав, равен, дебел (не повече от 5 мм) херпес зостер 15-20 широк мм, тъй като вече е 10 ммпри забиване на пирони в него се убожда и по-широк от 20 ммизкривява и разкъсва мазилката.
Избраните керемиди се полагат в отделни снопове.
Ако всички стени, прегради и тавани са дървени, тогава пълненето на керемиди започва от дъното на стените. След като достигнат върха, те преминават към пълнене на керемиди на тавана.
Редовете предни и изходни керемиди са разположени под ъгъл 90° един спрямо друг, а спрямо пода - под ъгъл 45°. Напълването на керемидите под ъгъл от 90° придава допълнителна здравина на преградите, като закрепва отделните дъски една към друга.
Препоръчително е да оставите разстояние от 45 между керемидите на профилиращия и изходния ред. ммза образуване на килийки на светло 45Х45 мм.
При запълване на лист керемиди, той се закрепва само в средата с един монтажен пирон или по ръбовете с два пирона. Удрят ги леко, за да могат да държат лайна.
След като запълниха един или два реда крайни керемиди във височина по стените и изцяло по таваните, те започват да пълнят изходните керемиди. Първо всяка изходна керемида се заковава изцяло с два пирона само в краищата. Единият пирон се забива направо, а вторият с опън под ъгъл 45°, като върха на пирона се насочва към края на керемида. Този пирон дърпа здраво керемидите. След това се забиват междинни пирони: по стените през две керемиди в третата, а по таваните през една.
Краищата на изградените керемиди не трябва да се свързват от край до край, а с разстояние от 2-3 мм. Връзката от край до край без празнина при намокряне води до изкривяване на краищата на керемидите и издуване, което води до разкъсване на мазилката.
Керемидите се пълнят по таваните по същия начин, както по стените. Първо целият таван се запълва с крайни керемиди, а след това с изходни шиндли. Изходната шингла също е разположена под ъгъл от 90° спрямо външната шингла.
При напълване на керемиди в долната част на стената, доставките се поставят на пода или се поставят срещу стената. Когато керемидите са заковани на нивото на гърдите, пакетът от керемиди се поставя в специална стойка, която също се препоръчва за използване при заковаване на керемиди върху тавани.
Драниците се притискат към повърхността с лявата ръка, в пръстите на която са затиснати нокти. Когато поставяте пирон върху керемида, нанесете лек удар с чук, така че пиронът да се задържи. След това ръката се отстранява и др плъзнетеи напълно запушена. Когато запълвате изходните керемиди, последователно отстранете монтажните гвоздеи от изходящите керемиди и ги използвайте отново. Краищата на изходните керемиди трябва да бъдат заковани, тъй като при навлажняване те ще изкривят и разкъсат мазилката.
По време на работа в левия джоб на гащеризона се изсипват гипсови гвоздеи и от него се вземат наведнъж няколко парчета, като се прищипват с три пръста.
Гвоздеите трябва да се забиват бързо, с два удара и само в центъра на керемидите.
Чук за мазилка(фиг. 16, а) тежи 450-600 Ж. Има два края: остър, огънат навътре с процеп в средата, който е необходим за изваждане на ноктите, и тъп - дупето. Прикладът има формата на плосък или леко изпъкнал квадрат с размери 25X25 или 30X30 мм.
Дължина на дръжката 280 мм. С този чук можете да отрежете армировъчна тел, да я отбиете стара мазилка, цепена тухла.

Гипсовият нож (фиг. 16, b) трябва да има острие с дължина до 150 мми тесен край за рязане профилни дъскишаблони Ножът трябва да се съхранява в дървен калъф (калъф).
Ножът за мазилка се използва за цепене на широки керемиди, подрязване на рогозки, изрязване на гипсови модели, рязане на гипсокартонени плоскости и обшивки.
При големи обеми работа, за да се увеличи производителността на труда, е препоръчително повърхностите да се покрият с предварително подготвени дъски за керемиди с размери на чистите мрежи 45x45 ммили тръстикови гъвкави плитки с хлабини между прътите най-малко 100-120 мм.
Дъските за барака се правят при инженер по дизайн на шаблони за работна маса. П. А. Величко(фиг. 17). Шаблон за работна маса 5 е маса 0,7 широка и 3,2 дълга м. По ръбовете на работната маса се заковават квадратни глави, между които се поставят краищата на керемидите, поставени под ъгъл 90°. На ръба на работната маса в пресечната точка на керемидите има дупки с диаметър 30 мм.


Щитове 3 направени от обикновени керемиди 4 , сортирани в свободното време и уикенда. Някои от шиндлите се нарязват на парчета, които се използват за полагане върху ъглите на дъските.
Първо върху работната маса се полага редът на леглото, а след това изходният ред. Положените керемиди се избиват леко с гипсови пирони, така че краищата им да излизат навън с 4-5 бр. мм.
Гвоздеите се забиват чук по проект на П. А. Величко(фиг. 18). Чукът е конструиран така, че неговият ударник 4 Можете да регулирате и забивате пирони на необходимата дълбочина. Забийте пирони през едно или две пресечни точки на керемидите.

Щитовете се подготвят от двама работници, които са разположени от двете страни на работната маса.
Произведеният щит се отстранява и компресира до 1 - 1,2 ми поставени на стекове.
За подложка върху повърхност с вертикално или хоризонтално разположени дъски, дъските се поставят така, че керемидите да са насочени под ъгъл 45° спрямо пода. Ако преградните дъски са монтирани под ъгъл, тогава дъските трябва да се поставят прави, т.е. керемидите трябва да са насочени вертикално.
Те заковават панелните шиндли така. Предварително опънатият щит се поставя срещу повърхността и се заковава с гвоздеите, които са забити в него при монтажа.
Панелите от керемиди се закрепват с гипсови пирони с дължина 25, 30 или 40 мм. Щитовете се закрепват към вертикални повърхности през две пресечни точки на керемидите, до хоризонтални повърхности- през едно кръстовище. Неукрепените краища на керемидите се заковават допълнително.
Тръстиковата ракита също е закрепена с гипсови гвоздеи с дължина 40 мм, поставяйки ги на всеки 100 ммедин от друг.
Фазерни плоскости, тръстика, слама и други повърхностите не изискват подготовка, тъй като имат грапавост, достатъчна за здраво залепване на мазилката към тях. Рамката, разположена между плочите (стълбове, стелажи, греди), изисква задължителна подготовка, така че я запълват с керемиди или забиват пирони и ги оплитат с тел или ги затягат с мрежа.
Телта и мрежата трябва да припокриват шева между стълбовете и плочите с 40-50 мм. Краищата на пълнените керемиди, за да се избегне тяхното изкривяване и издуване, трябва да се поставят върху плочите не повече от 10-20 мм. За оплетка с тел в стелажите се забиват гвоздеи с дължина 75-80 ммпрез 20-30г мм. Под мрежата поставят керемиди или върбови клонки и ги закрепват с гвоздеи, така че мрежата да не лежи близо до дървото.
На места с дебели следи от мазилка (над 25 мм), през прохода на пръти и корнизи се забиват пирони и се оплитат с тел или армират с метална мрежа.
Гвоздеите трябва да се забият в повърхността, така че главите им да са вдлъбнати в мазилката на дълбочина 15-20 мм. Това предпазва мазилката от ръждясване.
Гвоздеите се забиват, като се поставят квадратно или шахматно на разстояние 100 бр ммедин от друг. Ноктите трябва да са 2 пъти по-дълги от дебелината на мазилката. В преградите, направени от дъска, гвоздеите не трябва да минават.
Пълнените гвоздеи се оплитат с мека тел с дебелина 1,5-2 мм. За по-лесно използване телта е предварително навита на топка. Докато работите, дръжте топката с лявата си ръка, а с дясната ръка опънете телта и я увийте 1-2 пъти около гвоздеите при самата глава.
Затягане на фуги на разнородни повърхности. Мрежест пълнеж вместо херпес зостер.Когато мазилката изсъхне върху съединителните повърхности, направени от различни материали, например, от бетон и дърво винаги се образуват пукнатини. Това се случва, защото мазилката, нанесена върху различни материали, не изсъхва едновременно. За да се избегне появата на пукнатини, фугите на повърхности от различни материали се покриват с мрежа с размер на мрежата 10X10 или 30X30 мм. Плетената мрежа се нарязва с ножица на ленти с различна ширина, но така че да излиза от двете страни на фугата поне на 40-50 мм. Когато режете мрежата, ръцете ви трябва да са над ръбовете й, за да ги предпазите от повреда.
Плетената мрежа се разплита, като се разгъне една телена кука, захване се с клещи и се издърпа. Тъканата мрежа може да се нарязва само на дължина.
Препоръчително е да заковате мрежата към повърхността, преди да напълните керемидите. Мрежата е закрепена с дебели и къси покривни гвоздеи, които лесно се забиват в зиданите шевове и не се огъват. По ръбовете на мрежата се забиват пирони на разстояние 200-250 ммедин от друг.
В случай на дебело покритие, според указанията на строително-техническия персонал, вместо керемиди, напълнете метална мрежа с клетки не повече от 40X40 мм. Мрежата може да бъде плетена или плетена. По-добре е да използвате ракита, тъй като когато се натисне върху повърхността, се образува необходимата грапавост.
Плетената мрежа ляга плътно върху повърхността, без да образува желаната грапавост. За да получите грапавост с такава мрежа, първо трябва да запълните повърхността с керемиди с дебелина най-малко 3 мм, и забийте мрежата върху пълнените керемиди. Вместо керемиди е по-добре да заковате тънки летви или върбови пръти с дебелина 5-6 мм. така се постига по-голяма грапавост.
Мрежата се нарязва на парчета правилния размер, забийте първо в единия край, след това го издърпайте и го забийте в другия край, след което го забийте до средата, като поставите пироните в квадрат или шах на разстояние 100 ммедин от друг. Използват се тънки пирони с дължина 50-70 бр мм. Те се начукват наполовина, останалата част се сгъва, като мрежата се притиска плътно към повърхността.
Ако мрежата е измазана с варо-гипсов разтвор, тя трябва да се боядиса с циментово мляко, блажна боя, асфалтов или каменовъглен лак и да се изсуши, за да не ръждясва мрежата. Можете да опъвате и заковавате мрежата върху стени както във вертикална, така и в хоризонтална посока.
Изграждане на армирани мрежести конструкции за шпакловка.Мрежестите армирани конструкции (фиг. 19) намират широко приложение при изграждането на окачени тавани, тънки стоманобетонни прегради, корнизи, пояси, цокли и други конструктивни елементи. Конструкциите, подсилени с мрежа, са с разнообразна форма, леко тегло и изискват малко материал.


За изграждането на такива конструкции се използва армировъчна тел от различни сечения и мрежа с клетки с размери 10X10. мм. Разтворът на мазилката се плъзга по-малко през такава мрежа, което допринася за по-бързото образуване на слоя мазилка. Мрежата е опъната върху подсилена стоманена рамка.
Рамката е разделена на носеща и разпределителна.
Носеща рамка 1 държи тежестта на измазаната конструкция (таван, корниз, греда), и разпределението 2 Той поддържа само мрежата на рамката, за да лежи плътно и да не провисва. Провисването на мрежата на места увеличава дебелината на мазилката на цялата шпаклована повърхност.
На носещата рамка се дава профилът и формата на бъдещата конструкция, например формата на корниз. Ако рамката не получи точна форма, дебелината на мантията ще се увеличи.
завършва носеща рамкате се закрепват здраво в стени и тавани, за което се пробиват с електрическа бормашина или се пробиват отвори с необходимата дълбочина и диаметър с болт, в който се вкарват краищата на рамката и се закрепват с метални клинове.
Ако монтирането на подсилени с мрежа конструкции е предвидено предварително, тогава краищата на армировъчната тел се вкарват в стените и тавана, към които впоследствие се закрепва носещата рамка.
Когато са изградени от такива структури окачен таванкраищата на носещата рамка се огъват под формата на куки и върху тях се поставят разпределителни фитинги, здраво ги завързват с няколко навивки от мека тел или се заваряват. За да се предотврати люлеенето на рамката, краищата на разпределителните фитинги също трябва да бъдат закрепени в стените.
След като подредите рамка от армировката, мрежата се нарязва на листове, които се закрепват към рамката; Първо единият край на плата се завързва здраво с тел, след това другият край се издърпва здраво и се завързва здраво. След това се извършва междинно закрепване на мрежата към рамката. Възлите се поставят в шахматен ред на разстояние 100-150 мм. Вторият е прикрепен към първия панел, третият и т.н.
При монтаж на корнизи, подсилена с мрежа(фиг. 20), първо носещата рамка се огъва, за да се оформи 1 , подредете дупки за нея, вкарайте краищата на носещата рамка в дупките и я закрепете здраво с клинове. След закрепване на разпределителната рамка 2 изрежете мрежата 3 , поставете го върху основната рамка, издърпайте го здраво и го завържете.

При монтиране на подсилени с мрежа прегради един ред армировка се укрепва между пода и тавана (поставят се стълбове), вторият между стените. След това армировката се завързва или заварява заедно, мрежата се изтегля плътно върху изградената рамка и се завързва с тел. Колкото по-здраво е опъната мрежата и колкото по-често се връзва за рамката, толкова по-малко провисва и вибрира.
Много е трудно да се нанесе разтвор върху вибрираща мрежа, тъй като разтворът пада от леката му вибрация. Дебелината на армировката, разстоянието между отделните връзки на носещите и разпределителните елементи на рамката са посочени в чертежите или определени от строително-техническия персонал.
Друга подготвителна работа.Сглобяемите стоманобетонни плочи се използват широко за подови настилки. Тези плочи са доста гладки, но някои от тях имат ръбове и неравности. Те трябва да бъдат отрязани или шлайфани с шмиргел. Особено внимание трябва да се обърне на подготовката на ръбовете на плочите в местата, където те се допират един до друг, върху които се бродират рустиците: хоросанът се нанася, разтрива се и се изрязва под формата на полукръг. Жлебовете трябва да бъдат добре уплътнени, удавяйки кълчища или други материали в тях на дълбочина най-малко 15-20 мм.
При мазилката трябва да подготвите стоманени греди, да уплътните бразди или канали и ниши. Преди полагане стоманените греди трябва да бъдат обвити или плетени с тел или затегнати с мрежа. Ако тази работа не е извършена преди полагането на гредите, тогава тя може да се извърши след тази операция, но преди полагането на плочите. Разстоянието между навивките на жицата трябва да бъде не повече от 5 см.
Ако е измазана Долна частгреди - рафт, след това 2-3 армировъчни пръта с дебелина 4-5 се поставят под телта или мрежата, за да се създаде празнина мм. В случаите, когато върху долния фланец на гредата се полага дървена фаска, а рафтът трябва да се шпаклова, в фаската по ръбовете на гредата се забиват пирони, оплитат се с тел или върху тях се изтегля мрежа. За да се създаде празнина в долната част на рафта, също се поставят два или три пръта от армировъчна тел.
Когато дървената фаска е положена наравно с долния рафт, при пълнене на керемиди се препоръчва рафтът да се покрие с профилните и изходните редове. Керемидите се заковават в самия ръб на гредата. Понякога е покрит рафтът на метална греда изолационни материали: първо с филц, след това с покривен филц и след това с керемиди.
Ако е включено метална гредаполагане на готови ролки стоманобетонни плочии само един рафт е измазан, след това забийте пирони в пролуката между рафта и положените плочи, сплетете ги с тел или затегнете рафта с мрежа, като поставите или заварите парчета армировка под мрежата.
Преди полагане на стоманобетонни плочи 1 греди зад рафта 2 Препоръчва се да се захванат метални скоби 4 от армировъчна тел (фиг. 21). За да направите това, произведените скоби се поставят върху рафта на гредата 2 и компресирайте краищата с удари на чук. След това скобите се раздалечават по гредата на разстояние 100-150 ммедна от друга и ги оплетете с тел 3 или завържете мрежа за тях.

За да скриете отоплителните тръби, електрическите инсталации и вентилацията, в конструкциите са монтирани жлебове и канали. След монтажни работибразди и канали се покриват с гипс или бетонни плочиили затегнете мрежести ленти, които са 100-150 ммпо-широк от жлеба или канала. Мрежата се опъва по канал или бразда и се заковава по ръбовете с пирони (за предпочитане покривни). Във фугите на зидарията се забиват пирони. При бетонни повърхности се препоръчва уплътняване на канали и бразди с плочи.
Плочите, използвани за уплътняване на бразди и канали, се изрязват по размер, монтират се, замразяват се с мазилка и се измазват.
Мерки за безопасност.При подготовката на повърхностите е необходимо стриктно да се спазват правилата за безопасност, особено когато се използват електрифицирани и ударни инструменти. Неправилното боравене с тях може да доведе до инциденти.
Преди работа с електрифицирани инструменти работниците са длъжни да преминат подходящо обучение по правилата за безопасна работа.
При работа с пясъкоструйна машина работниците трябва да носят респиратори. Работната зона трябва да бъде оградена. За да прехвърлите маркучите, те се изключват от апарата; маркучите не трябва да са прегънати.
Всички неравности трябва да бъдат отрязани или отрязани от всички инструменти: длета, троянци, зъби, скалпели: когато излетят, те причиняват сериозни наранявания.
Когато удряте длето, троян или скалпа с чук с тесен гръб, можете да пропуснете и да нараните ръката си, така че вместо чук трябва да използвате гърбици под формата на малки чукчета с тегло 1-1,5 килограмас по-широки дупета. При работа с ударни инструменти парчета тухли и бетон излитат от повърхности, които могат да попаднат в очите или да причинят други наранявания, затова работниците са длъжни да носят предпазни очила и ръкавици.
При почистване на тухлени, каменни, бетонни и други повърхности от прах и мръсотия работниците трябва да носят очила и респиратор.
Когато режете металната мрежа, затягате каналите с нея и издърпвате мрежата върху рамките, трябва да носите ръкавици.

Общи изисквания. Един от най-важните фактори, определящи качеството на мазилката, е нейната здрава адхезия към повърхността, върху която се нанася. Ако адхезията е недостатъчна, мазилката се отлепва от повърхността и след това пада. За да се осигури добра адхезия на разтвора към повърхността, той се приготвя, т.е. се награпавява и почиства от прах и други замърсители.

Преди да подготвите повърхностите, проверете вертикалността и хоризонталността на конструкциите, както и здравината на монтажа им. Ако по време на проверката се окаже, че отклоненията надвишават стандартите, посочени в SNiP III-21-73, дефектите се отстраняват. Допустимите отклонения на ъглите на зидария от вертикалата на етаж от тухлени стени трябва да бъдат не повече от 10 mm, а за цялата височина на сградата не трябва да надвишават 30 mm. Неравности по вертикални повърхности, предназначени за шпакловка, се допускат за тухлени стени до 10 mm. Допуска се отклонение на редовете от зидария от хоризонталата на 10 m дължина на стената до 20 mm. За бетон и стоманобетонни повърхностиДопускат се отклонения от хоризонталата за 1 m дължина до 5 mm, а за цялата равнина не повече от 10 mm. За дървени стени на рамкови сгради се допускат отклонения във всички посоки не повече от 10 mm, за панелни стени - 5 mm. За дъсчени прегради и стени се допускат отклонения на 1 m височина не повече от 3 mm, а по дължина не повече от 10 mm.

След подготовката на хоризонтални повърхности (тавани, греди), инсталираното за тази работа скеле не се отстранява; те се използват по-късно за измазване. Подовите настилки на скелетата и подовете под тях се измитат, за да не се замърсява попадналият при мазилката разтвор и да може да се използва отново без пресяване.

Повърхностите от камък, тухла, бетон, шлакобетон, дърво, слама, тръстика, кирпичени повърхности се подготвят за мазилка по различни начини. Сложността на подготовката на повърхността зависи от степента на нейната твърдост. Най-лесни за обработка са повърхностите от гипс, шлакобетон и тухли, а бетонните повърхности са много трудни за обработка.

Скалисти повърхности . Стени от трошен камъкприготвен по следния начин. Зиданите фуги, ако са запълнени наравно с хоросан, се подбират на дълбочина най-малко 15 mm, а зиданите повърхности се почистват със стоманени четки.

Ако по време на процеса на полагане в шевовете се поставят парчета тел, тъкането на тел се извършва за по-добро свързване на мазилката с основата. Ако в шевовете на зидарията са вградени дървени блокове (тапи) с дебелина 15 mm и дължина 100-150 mm, в тези блокове се забиват гвоздеи, по които също се прави тъкане на тел. Вместо тел можете да прикрепите мрежа с дупки от всякаква секция.

Тухлени стени, нагънати на отпадъчен материал и имащи достатъчна грапавост, преди шпакловане се почистват с метална четка и се поливат с вода. Ако фугите на тухлената зидария са напълно запълнени с хоросан, те се избират на дълбочина най-малко 10 mm.

Сгуробетонни повърхностиТе не се захващат добре с мазилка, така че при направата на изделия от шлакобетон върху повърхността им се правят канали. При шпакловане в тях попада разтвор, който здраво задържа слоя мазилка.

Ако върху повърхността не са направени канали, повърхността се почиства със стоманена четка, нарязва се с брадва или длето, а по нарязаните и почистени повърхности се пробиват дупки - гнезда с дълбочина до 20 mm, диаметър 10-12 mm. Гнездата се поставят на разстояние 50-70 мм едно от друго в шахматен ред. Тези дупки задържат разтвора и мазилката прилепва добре към повърхността.

Прегради от гипс или гипсобетонни плочипочистете със стоманени четки. Прегради, които са стояли неизмазани повече от година, се изрязват, обработват се със стоманени четки, след което се почистват от прах и парчета мазилка и се измиват с вода. Масла, бои, смоли и други подобни материали се отстраняват от повърхността, тъй като дори малки остатъци от тези материали ще доведат до появата на петна върху мазилката.

Ръчните и електрическите инструменти се използват за обработка на каменни, тухлени и бетонни повърхности. Например електрически (фиг. 15) и пневматични чукове се използват за нарязване и избор на шевове. За да се увеличи производителността, в електрическия ударен чук се вкарва втулка или зъб. Пневматични и електрически инструменти, като електрическа мелница и електрическа бормашина, се използват за почистване на повърхности от неравности, увисване и издатини. За да направите това, диск със стоманени четки е фиксиран в патронника на електрическата бормашина вместо бормашина. Тази работа може успешно да се извърши и с мистрия, към която вместо маламашка е прикрепена стоманена четка.

До работа с електрифицирани инструменти се допускат работници, които са преминали подходящо обучение.

Големите повърхности се почистват с пясъкоструйна машина (фиг. 16), която работи по следния начин. Сух пресят пясък със средна грубост (1-3 mm) се изсипва в цилиндър 2 на устройството през зареждащ бункер 1. Мокър пясък не може да се използва за пясъкоструйна машина, тъй като се образуват тапи, които запушват маркучите. Под налягане на сгъстен въздух пясъкът от коничната част 3 на цилиндъра се подава в тръба 4, а оттам в гумен маркуч, в края на който има мундщук-дюза с две тръби. Към една от тръбите е свързан маркуч за подаване на пясък, а към другата е свързан сгъстен въздух от компресора. Пясъкът се поема от поток от сгъстен въздух и със сила се изхвърля от дюзата върху повърхността. Струя пясък, насочена под ъгъл към повърхността, я удря и премахва прах, мръсотия, боя, смола и същевременно й придава грапавост.

По време на работа пясъкоструйникът трябва да носи платнена обвивка с респиратор и очила на главата си. Работната зона е оградена.

Дървени повърхности . При подготовката на повърхностите дъските с ширина над 10 см се разцепват и в процепите се забиват клинове, за да се образуват пукнатини с ширина 5-12 мм. По-широки дъски не могат да се използват, тъй като се изкривяват. За да се получат грапави повърхности, керемидите се пълнят върху дъските (фиг. 17, а). За да се намали топлопроводимостта и звукопроводимостта на дървените прегради, стените и таваните, върху тях се опъват рогозки, чул и филц преди запълване на керемидите. Замазката се захваща добре с тези материали, а плоскостите се мокрят по-малко и не се изкривяват, което до голяма степен предпазва мазилката от напукване.

Филцът е предварително антисептичен с 3% разтвор на натриев флуорид и след това се изсушава. Подготвеният материал се нанася върху стената, така че единият край да докосва пода, и се заковава отдолу, след това се изправя и опъва отгоре, така че да няма гънки, и също се заковава по ръба. Панелите от тънки материали (рогозки, чул) се припокриват, дебелите от край до край и се заковават. Гвоздеите се забиват само наполовина от дължината им, а останалата половина се огъват.

Леко плъстен филц, който лесно се къса, първо се навива на кръгла дървена пръчка или метална тръба. Докато се заковава, рулото филц се разточва отдолу нагоре, като се притиска към повърхността. По-удобно е да работите заедно: единият работник разточва и опъва материала, другият го заковава.

Мекият филц е покрит с пергамин. Ако това не бъде направено, празнините между повърхността и изходната керемида ще бъдат запълнени с филц, което ще влоши адхезията към керемида. В допълнение, филцът, притиснат с керемиди, се изстисква от клетките под формата на подложки, върху които мазилката лесно се притиска.

Боклукът може да бъде парче или панел. Частичните керемиди се използват за малки количества работа.

В зависимост от метода на производство керемидите могат да бъдат изтръгнати или нарязани. Скубаните шиндли могат да бъдат обикновени, селектирани и фурнировани. Ширина на обикновени шиндли 12-30, дебелина 2-5 мм; ширина на избраните шиндли 15-25, дебелина 3-4 мм; ширина на чипа на фурнира 14-30, дебелина 2-5 мм. Нарязаните шиндли се изработват от отпадъчна дървесина. Такива керемиди са по-лоши от изтръгнатите, тъй като годишните им слоеве са прерязани. Ширината на керемида е 25-40, дебелина 5-7 мм. Дължината на всички видове шиндли е 1000-2500 мм. Боклукът трябва да е многопластов. В керемидите не трябва да има гниене, мухъл или къси керемиди. Опакова се на връзки по 50-100 бр.

Преди да започне пълненето или тъкането на панелите, керемидите се сортират на простил (за пълнене на долните, простилни редове) и изход (за пълнене на горните, изходни редове). За долните редове керемиди се използват извити и тесни шиндли с дебелина минимум 3 мм. Между изходните керемиди и повърхността се образуват кухини, под които нанесеният разтвор попада и здраво прилепва към опакованите изходни шиндли (фиг. 17, b, c). При по-тънките шиндли адхезията на разтвора към повърхността е недостатъчна. За изходния ред се избират прави, равномерни, дебели (не повече от 5 mm) керемиди с ширина 15-20 mm, тъй като керемидите, по-тесни от 10 mm, се убождат, когато се забият пирони, а по-широките от 20 mm се изкривяват.

Ако всички стени, прегради и тавани са дървени, тогава пълненето на керемиди започва от дъното на стените. След като достигнат върха, те преминават към пълнене на керемиди на тавана. Редовете предни и изходни керемиди са разположени под ъгъл 90° един спрямо друг, а спрямо пода - под ъгъл 45°. Разположението на керемидите под ъгъл от 45° спрямо дъските допълнително ги стяга и им придава твърдост. Според SNiP трябва да се поддържа разстояние от 45 mm между керемидите на профилиращите и изходните редове, за да се образуват ясни клетки от 45 x 45 mm.

При запълване на лист керемиди, той се закрепва само в средата с един монтажен пирон или по ръбовете с два пирона. Удрят ги леко, за да могат да държат лайна.

След като запълниха един или два реда крайни керемиди във височина по стените и изцяло по таваните, те започват да пълнят изходните керемиди. Първо всяка изходна керемида се заковава изцяло с два пирона само в краищата. Единият пирон се забива направо, а вторият с опън под ъгъл 45°, като върха на пирона се насочва към края на керемида. Този пирон дърпа здраво керемидите. След това се забиват междинни пирони: по стените през две керемиди в третата, а по таваните през една.

Краищата на изградените керемиди не са свързани от край до край, а с разстояние от 2-3 mm. Връзката от край до край без празнина при намокряне води до изкривяване на краищата на керемидите и издуване, което води до разкъсване на мазилката.

Керемидите се пълнят на тавана по същия начин, както на стените. Първо целият таван се запълва с крайни керемиди, а след това с изходни шиндли. Изходната шингла също е разположена под ъгъл от 90° спрямо външната шингла.

При напълване на керемиди в долната част на стената, доставките се поставят на пода или се поставят срещу стената. Когато керемидите са заковани на нивото на гърдите, пакет от керемиди се поставя в стойка (фиг. 17, d), която също се препоръчва за използване при заковаване на керемиди върху тавани.

Драниците се притискат към повърхността с лявата ръка, в пръстите на която са затиснати нокти. Когато поставяте пирон върху керемида, нанесете лек удар с чук, така че пиронът да се задържи. След това ръката се отстранява и се нанася по-силен удар върху пирона и той се забива докрай. Когато запълвате изходните керемиди, последователно отстранете монтажните гвоздеи от изходящите керемиди и ги използвайте отново. Краищата на изходните керемиди трябва да бъдат заковани, тъй като при навлажняване те ще изкривят и разкъсат мазилката.

По време на работа гипсовите гвоздеи се изсипват в левия джоб на гащеризона и от него се вземат няколко парчета наведнъж, като се прищипват с три пръста (фиг. 17, d).

Гвоздеите трябва да се забиват бързо, с два удара, като се поставят само в центъра на керемидите.

Нарязаните дъски се изработват на шаблонна работна маса (фиг. 18). Шаблон за работна маса 5 представлява маса с ширина 0,7 м и дължина 3,2 м. По ръбовете на работната маса са заковани квадратни издатини, между които се поставят краищата на керемидите, поставени под ъгъл 90°. На ръба на работната маса в пресечната точка на керемидите има отвори с диаметър 30 ​​mm.

Щитове 3 са направени от обикновени шиндли, сортирани на външни и външни. Някои от керемидите се нарязват на парчета, които се поставят върху ъглите на дъските.

На работната маса първо се поставя профилиращият ред, а след това изходящият ред. Керемидите се избиват леко с гипсови пирони, така че краищата им да излизат навън с 4-5 mm. Гвоздеите са забити с чук по конструкцията на П. А. Величко (фиг. 19). Чукът 4 може да се регулира и да забива гвоздеи на необходимата дълбочина. Гвоздеите се забиват през едно или две пресечни точки на керемидите.

Щитовете се подготвят от двама работници, които са разположени от двете страни на работната маса. Произведеният щит се отстранява, компресира се до 1 -1,2 m и се поставя в купчини.

Дъските се приковават към вертикалната повърхност, така че керемидите да са насочени под ъгъл 45° спрямо пода. Ако преградните дъски са монтирани под ъгъл, тогава дъските се поставят прави, т.е. керемидите трябва да са насочени вертикално.

Щитовете са заковани в този ред. Предварително опънатият щит се поставя срещу повърхността и се заковава с пирони, които са били забити в него по време на монтажа. Частичните шиндли или панели се закрепват с гипсови пирони с дължина 25, 30 или 40 mm. Панелите се закрепват към вертикални повърхности през две пресечки на керемидите, а към хоризонтални повърхности - през една пресечка. Неукрепените краища на керемидите се заковават допълнително.

Повърхности от фибролит, тръстика и слама . Плочите от фазер, тръстика и слама имат грапава повърхност, която здраво залепва слой мазилка. Рамката, разположена между плочите (стълбове, стелажи, греди), се подготвя за измазване: върху нея се набиват керемиди или се забиват пирони и се оплитат с тел или се покриват с мрежа. Телта и мрежата трябва да покриват шева между стълбовете и плочите с 40-50 мм. За да се избегне изкривяване и издуване, краищата на пълнените керемиди трябва да се поставят върху плочите на не повече от 10-20 мм.

За оплетка с тел в стълбовете се забиват гвоздеи с дължина 75-80 mm на интервали от 40-70 mm. Под мрежата поставят керемиди или върбови клонки и ги закрепват с гвоздеи, така че мрежата да не лежи близо до дървото. На местата, където ще има дебела следа от мазилка (над 25 мм), прътите и корнизите се забиват с пирони и се оплитат с тел или армират с метална мрежа.

Гвоздеите се забиват в повърхността, така че главите им да са вдлъбнати в мазилката на дълбочина 15-20 mm. Това предпазва мазилката от ръжда. Гвоздеите се забиват, като се поставят квадратно или шахматно на разстояние 100 mm един от друг; те трябва да са два пъти по-дълги от дебелината на мазилката.

В преградите, направени от дъска, гвоздеите не трябва да минават. Гвоздеите се оплитат с мека тел с дебелина 1,5-2 мм. За по-лесно използване телта е предварително навита на топка. Докато работите, дръжте топката с лявата си ръка, а с дясната ръка опънете телта и я увийте 1-2 пъти около гвоздеите при самата глава.

За да се осигури силна адхезия на разтвора към повърхността, която ще се измазва, тя трябва да бъде добре подготвена чрез създаване на допълнителна изкуствена грапавост върху нея, както и почистване на повърхността от прах и различни замърсители. Дори лека запрашеност и замърсяване на повърхността значително намалява силата на адхезия на разтвора към нея.

Измазването трябва да се извършва върху камък, тухла, бетон, шлакобетон, гипс, дърво, слама, тръстика и други повърхности.

Преди да започнете да подготвяте повърхностите, трябва да ги инспектирате, да проверите здравината на закрепването и точността на изработката.

Например, допустимите отклонения на повърхността на зиданите ъгли от вертикалата на етаж на стена от трошено бетон с височина от 3,2 до 4 m могат да бъдат не повече от 20 mm; за тухлени стени - не повече от 10 мм, а за цялата височина на сградата за стени от трошен бетон или тухла - не повече от 30 мм.

Ако повърхностите са предназначени за мазилка, тогава неравностите по вертикалните повърхности на зидарията се допускат за стени от трошен бетон 15 mm, а за стени от тухли - 10 mm. Допуска се отклонение на редовете от зидария от хоризонталата на 10 m дължина на стената до 20 mm. За бетонни и стоманобетонни повърхности се допускат отклонения от хоризонталата от 1 m до 5 mm, а за цялата равнина не повече от 10 mm.

За дървени стени на рамкови сгради се допускат отклонения във всички посоки не повече от 10 mm, а за панелни стени - 5 mm. За дъсчени прегради и стени се допускат отклонения на 1 m височина не повече от 3 mm, а по дължина не повече от 10 mm.

Преди да започне подготовката на повърхността, трябва да се пробият различни бразди, канали и ниши. Места за монтаж отоплителни уредии тръбопроводи с техните отворено окабеляванетрябва да се шпаклова. Когато е в наличност скрито електрическо окабеляване, трябва да се пробият канали или жлебове и в тях да се поставят тръби от подходящи материали. Прозорец и каси за вратитрябва да бъдат правилно инсталирани и здраво закрепени.

Най-добре е да поверите цялата работа по подготовката на повърхностите на помощни работници, като им възложите да ръководят и помагат необходимата помощквалифициран шпакловчик. Работата трябва да се извършва стриктно според технически спецификации, което определя качеството на подготовката на повърхността.

След подготовката на таванните повърхности, монтираните скелета не се отстраняват, таваните се измазват от тях.

Скелетата и подовете трябва да бъдат добре пометени, за да не се смеси с отломките падащият при мазилката разтвор и събраният от пода разтвор да може да се използва без пресяване.

Подготовката на всяка повърхност преди шпакловка е задължителна, в противен случай са неизбежни дефекти като лющене и напукване, което може да разруши цялата повърхност на покритието. Методът на подготовка във всеки случай зависи от вида на повърхността, но има много общи правила.

По-добре е да почиствате с електрическа четка; При липса на такава можете да използвате стоманена четка, прикрепена към електрическа бормашина или мистрия. Пясъкоструйната машина също дава отличен резултат.

Най-доброто средство за сажди- решение на солна киселинаконцентрация 3%. Между другото, той също ще осигури грапавост на повърхността.

За нарязване използвайте електрически чук с прикрепен накрайник. Плътността на прорезите е около 150 на 1 квадратен метър. Понякога (например на малки повърхности) вместо прорези можете да преминете с покритие от смес от цимент и PVA лепило.

Как да закрепим армировъчната мрежа?

Основно - огъване на пирони, които не са забити докрай. Ако стената е зидана, гвоздеите се забиват в шевовете; ако няма шевове, мрежата се регулира с дюбели или се закрепва с тел към армировката. Друг вариант е да пробиете дупки, да поставите тапи в тях и да забиете пирони. Трябва да издърпате мрежата плътно: вибрирайки, тя може да причини разрушаване на слоя мазилка.

Какво да направите, ако на повърхността има дълбоки вдлъбнатини (по-дълбоки от 3 см)?такива дефекти са покрити с телено тъкане или фина мрежа (10x10).

всичко метални части(пирони, мрежа, стърчаща армировка) трябва да бъдат защитени от корозия: покрити с блажна боя, лак или циментово мляко. По-добре е, разбира се, да напълните мрежи от фибростъкло.

Как да се справим със замърсяването с масло (смола)?Най-лесният начин е да почистите зацапаните участъци механично. Можете да експериментирате с мазна глина: намажете я - изсушете я - почистете я, но това е ненадеждно.

Подготовка на тухлени, каменни и блокови стени за шпакловка

Празните стени се почистват, намокрят и шпакловат; На гладки повърхностиизисква се прорез. Ако шевовете са запълнени напълно, тяхната дълбочина се увеличава до най-малко 1 см (въпреки трудоемкостта, вземането на проби от шевовете се счита за задължително).

Клетъчният бетон не създава никакви проблеми - просто почистете повърхността и я навлажнете добре. Газосиликатните блокове, поради тяхната прекомерна хигроскопичност, изискват задължително грундиране (за предпочитане двойно) или използване на гипсова мрежа.

Подготовка на бетонни стени за шпакловка

Гладките бетонни стени са грундирани, за да им се придаде грапавост; хигроскопичните бетонни повърхности се третират с грунд с дълбоко проникване. Ако бетонните повърхности са повредени от мухъл, се използва специален грунд "против мухъл"; приложете го след цялостно почистванеи миене на стени. Освен това дава отлични резултати следващ състав: циментово-водна смес 1:5 се смесва с равно количество воден разтвор на PVA лепило 1:7. Същата смес се използва при силно замърсяване на бетона с грес.

Подготовка на дървени стени за мазилка

Класическият метод за подготовка на дървени стени - пълнене на така наречените керемиди - вече почти не се използва или се пълнят готови керемиди.
Друг разпространен метод е тапицирането на дървени стени с телена мрежа, плетена или плетена, с размер на мрежата до 4 см. В някои случаи е достатъчно просто да напъхате гвоздеите в шахматна дъска и да ги оплетете с тел (мека, стоманена).

Основата под мазилката трябва да се придържа здраво мазилка хоросани задръжте гипса дълго време. По време на подготвителния процес повърхностите, предназначени за мазилка, се изравняват, назъбват, почистват, навлажняват с вода, ако е необходимо, увисването на повърхността се отрязва и се избират шевове. Във всички случаи замърсяването се отстранява от повърхности, особено масла, бои и смоли.

Изравняването на стените се извършва, за да се коригира голям наклон или кривина на тяхната повърхност. Преди започване на работа гладки стенипредварително изрязани с перфоратор или длето.

Ако има неравности по повърхността на стената, те се изрязват. От стенни повърхности от меки материали(гипсови блокове, мазилка и др.) бучките могат лесно да се отстранят с помощта на ударна бормашина с шпатула, длето и чук или шпатула. Ако могилата трябва да бъде премахната от твърда повърхност, това ще помогне Шмиргелс диск за бетон. Когато изрязвате могили под тавана в ъглите на стаите, трябва да работите внимателно, на тези места може да има електрическо окабеляване. След отстраняване на неравностите малките дупки се запечатват с хоросан.

В случаите, когато няма увереност в силната адхезия на мазилката към основата или слоевете мазилка надвишават 20 mm, преди изравняването на стените с мазилка се опъва гипсова мрежа.

За да направите това, под тавана се пробиват дупки на всеки 20-30 см. В тях се забиват дървени тапи (мебелни дюбели с подходящ диаметър са много добри за това). В тези тапи се забиват пирони. След това се изрязва парче мрежа, което да пасне на височината на помещението. Окачва се на пирони с извивка към вътрешността на стаята, така ще улесните подравняването на мрежата.

Гвоздеите се огъват, след което се пробиват дупки през отворите на мрежата на интервали от 20-30 см височина и дължина. В тях се набиват тапите и мрежата се притиска към стената с пирони.

Не забравяйте да закрепите всички краища на мрежата. Ако мрежата на някои места се отдалечи от стената, тогава на тези места се прави допълнително закрепване на мрежата към стената.

Трябва да издърпате мрежата възможно най-здраво, тъй като разхлабената мрежа ще вибрира и разтворът, нанесен върху нея, ще падне. Преди шпакловане с варо-гипсови разтвори мрежата се боядисва маслени боиили циментово мляко. Това го предпазва от корозия и разрушаване.

За да се създаде грапавост върху дървени повърхности, върху тези повърхности се пълнят керемиди - дървени ленти с малка дебелина.

Преди да натъпча глупостите дървени повърхностипокрийте с пергамент или филц. Тези материали изолират стени и прегради и намаляват предаването на звука.

Преди да се напълнят парчета керемиди, те се сортират на крайни и изходни. Керемидите са неравни, тесни, с дебелина не по-малка от 3 мм. Уикенд глупости Високо качество, дебелина от 3 до 5 мм, ширина 12-15 мм.

Първо се напълват листовите шиндли, разположени под ъгъл 45° спрямо пода, разстоянието между шиндлите е 20 мм. След закрепване на изпъкналите керемиди към стената, изходните керемиди се набиват върху нея, като се поставят перпендикулярно на изпъкналите шиндли на разстояние 25-30 mm един от друг.

Въпреки това е по-добре да не използвате парче керемиди, а да пълните готови панели („рогозки“). За да се избегне удебеляване, фугите на керемидите трябва да бъдат направени от край до край. . Керемидите са закрепени към стените с гипсови гвоздеи през две пресечки. Разход на пирони за тапицерия на един квадратен метърповърхности - приблизително 105 бр.

При подготовката на повърхностите трябва да се спазват правилата за безопасност. Всички инструменти трябва да бъдат здраво монтирани на здрави дръжки без грапавини. Работата трябва да се извършва с ръкавици и предпазни очила. При пробиване на дупки е необходимо да се вземе предвид, че в стените може да има тръби и проводници. Обикновено те са на 10-20 см от тавана, пода или ъгъла.

Статии за строителство и ремонт

Маркирането на стени и инсталирането на маяци с цел по-нататъшно изравняване на повърхността на мазилката по тях може да повиши качеството ново нивоокончателна гладкост на повърхността.

Боядисването е най-често срещаният вид довършителни работи в къща или апартамент. въпреки това външен видБоядисваните повърхности могат да се различават значително, дори ако са боядисани с един и същи вид боя. Как правилно да боядисаме стените в апартамент?

Преди боядисване повърхността за боядисване трябва да бъде правилно подготвена. Какво включва „подготовката на повърхността“ в Интернет?

Съвременните бои са доста сложни смеси, които включват свързваща основа, пигмент, пълнители, както и редица добавки. Всеки от компонентите изпълнява собствена функция и трябва да отговаря на редица изисквания.