Sıradan bir gitardan yapılmış bir elektro gitar. Akustik gitar elektro-akustik gitara nasıl dönüştürülür Klasik gitar elektro gitara nasıl dönüştürülür

Enstrümanın üretimine ilişkin tüm çalışmalar yaklaşık 300 saat sürdü. Bir gitarın maliyeti malzemeye bağlı olarak 200 ila 1000 avro arasındadır. Kesinlikle mağazadan satın alınan bir gitardan daha pahalıdır. giriş seviyesi ama el yapımı bir enstrümanı çalmanın verdiği tatmin buna değer. Üstelik müzisyenlere göre gitar, endüstriyel modellerden daha iyi ses çıkarıyor.
Gitarı yapmak için usta aşağıdakileri kullandı

Araçlar ve malzemeler:
-Çevrim (kazıyıcı);
- Keskiler;
-Uçak;
-El matkabı;
-Demir testeresi;
-Şerit testere makinası;
-Dosyalar;
-Kelepçeler;
-Yazıcı;
-Bilgisayar;
-Cetvel;
-Kalem;
- Tokmak;
-Zamk;
-Makas;
-Mengene;
-Bant yapımı;
-Gaz yakıcı;
-Çekiç;
-Tornavida;
-Dremel;
-Zımpara kağıdı;
-Parlatma;
-Su bazlı kaplama;
- Ladin (üstte);
-Kiraz (arka ve yanlar);
-Abanoz ağacı (kaplama, stand);
-Akçaağaç (boyun);
- Mandallar;
-Teller;
- Eşikler;
-Perdeler;
-Ankraj çubuğu;

Başı ve boynu istenilen açıda kesip birbirine yapıştırıyor. Daha sonra çubuğun topuğu olacak olan boynuna bir blok yapıştırır.

Usta boynun boynu boyunca ortada bir çizgi çizer. Daha sonra çizgi boyunca çubuk çapı + 5 mm derinliğinde bir oyuk açar. Çubuğu monte eder. Oluğu ahşapla kaplar.

Elbette birçok gitar sahibi, kendi zevklerine ve anlayışlarına göre kendi elleriyle bir gitar yapma fikrine sahip olmuştur. Benim düşünceme göre, bu tür düşünceler daha çok satın aldıkları gitarı pek iyi olmayanlara gelir, ancak yeni para hayır ve ne zaman olacaklarını kim bilebilir.

Bunu neden düşünüyorum? Fender, Gibson veya PRS'ye sahip bir kişi neden ellerini kirletsin ki?

Maalesef ilk el yapımı gitarın düzgün olacağını ummak çok saflık olur. Hem ses hem de dış görünüş. İlk kez şaheser yaratan insanlar da var elbette! Ancak çoğu zaman ilk gözleme topak topak çıkıyor.

Bir şeyi yapabilmek için nasıl yapılacağını bilmeniz gerekir. Böylece insanlar deneyimlerini paylaşmak için kitaplar ve ders kitapları buldular. Ve elinize baltayı almadan önce mutlaka internette biraz vakit geçirmeli, deneyimli ustaların neler yazdığını, öncülerin bunu nasıl yaptığını, ne gibi hatalar yaptığını vb. görmelisiniz.

Her şeyi az çok ayrıntılı olarak ele alma düşüncem bile yok, çünkü bunun kalın bir bilgelik kitabı olduğu ortaya çıkacak, örneğin Martin Koch'un temel =) çalışması. Aşağıda yazılanlar benim bir takım hatalarım, eksikliklerim, bilgi hazinenizdeki bir paradan başka bir şey değil, umarım gitarınızı daha iyi hale getirmeye yardımcı olur.

Her şey bir ağaç seçmekle, onun hakkında birkaç söz söylemekle başlar.

Çoğu zaman ilk gitarların gövdeleri çamdan yapılır. “Uzmanlar” bunun tam bir suç olduğuna inanıyor ve gururla bizi küçümsüyor. Bununla birlikte, iyi bir çam tahtanız (budaklar, yoğun lifler, gerekli kalınlık ve kuruma olmadan) ve 500 ruble için sensörleriniz varsa, fena bir ses elde edebilirsiniz: temiz ve şeffaf.

Jolana Diamant gitarlarının seri üretim malzemesi olarak ladin seçildi.

Bu, mali sorunları tam olarak çözülmemiş olanlar içindi.

Karar verirseniz her türlü egzotik şeyin satıldığı bir mağazaya gidebilirsiniz. Her cinsi tanımlamanın bir anlamı yok, internette bu konuyla ilgili birçok SSS var. Bir ağaç seçerken liflerin konumuna bakmanız gerekir: keskin kıvrımlar olmadan simetrik olarak ilerlemelidirler.

Bakın ve karşılaştırın, doğru parçanın daha iyi olduğu açık. En azından tamamen görsel olarak. Lifler güzel ve eşit şekilde düzenlenmiştir. Solda aynı türden koyu renkli bir ağaç var. Bu, çekirdekten geldiği anlamına gelir. Bu uygun değil.

Güzel parçalar bulunursa, o zaman onlara dokunulması gerekir; 50 tahtayı hissedebilirsiniz, ancak hiçbiri aynı şekilde tepki vermez. Hangi sesi daha çok seviyorsanız onu almalısınız.

Aksesuarları hemen almanız tavsiye edilir! Bu şekilde aleti hemen cilalamak daha kolay olacak ve daha sonra cilalama, boyama vb. için endişelenmenize gerek kalmayacaktır.

Burada giriş kısmını ben yazmışım gibi görünüyor. Daha sonra ilk gitarımı yapma sürecini notlar ve eklemelerle anlatacağım.

Yani, araç:

1. Yapboz
2. Elektrik Öğütücü(tercihen bant değil, eksantrik)
3. Freze makinesi
4. Elektrikli matkap
5. Kompresör ünitesi (püskürtme tabancası ve boya veya vernik kutuları ile birlikte gelir)

El aleti:

1. Planya, sherhebel, skobel.
2. Marangozluk kelepçeleri ne kadar çoksa o kadar iyidir. (Normal G şeklindekiler sığmaz; parçaları içlerine sıkıştıramazsınız büyük boyutlar).
3. Pense
4. Phillips tornavidalar
5. Tel kesiciler
6. Çekiç
7. El testeresi (perdelerin altında kesim yapmak için kullanabildiğim tek şey)
8. Bıçak
9. Dosyalar

Bu çok küçük bir set.

İhtiyacınız olan araçlar için:

1. Bir dekupaj testeresi için, düz kesimler için temiz kesimli ve geniş bıçağa sahip ve konturları kesmek için yaklaşık 4 mm'lik dar bir bıçağa sahip bir eğe.
2. Bantlı taşlama makinesi için farklı tane boyutlarında bantlar kullanın: P36(40), P60, P80, P100. Tanelerin azalış sırasına göre. Kaba zımparalama için P40, kaba çizikleri gidermek için P60, P80 ve P100, P320, 500, vb.
3. Yönlendirici için düz bir kesiciye (tercihen biri büyük 12,7 ve diğeri 6 mm) ihtiyacınız olacaktır, eğer kenarlar yarım daire şeklinde yapılmışsa, o zaman bir kenar kalıplayıcıya ihtiyacınız olacaktır.
4. Metal için 9 mm, 6 mm, 3 mm, 2 mm, ahşap için 12 mm, 22 mm, 19 mm, 26 mm matkap matkapları için. Beton matkabı 8 mm.

Ağacın seçildiğini, seste bir referans noktasının bulunduğunu ve formun yazdırıldığını kabul edelim.
Çamdan yapmaya karar verdim. standart olmayan şekil, klasik bir Strat makinesi, köprüde bir humbucker ve sapta bir tek bobin ile. Dişbudak saplı, klavyesiz, kafes çubuklu arka taraf.

En önemli şeylerden biri düğümlerin olmamasıdır. Hiçbir koşulda var olmamalılar ve bende de yok.
Uzun bir sürecin ilk aşaması ve neredeyse en önemlisi: gövdenin yapıştırılması.
Yapıştırma sırasında boşluk kalmaması için 2 levhayı doğru ve doğru bir şekilde yerleştirmek o kadar kolay değil.

Birkaç seçenek var:

1. "Sandviç" kelepçeleri kullanarak bunları bağlayın ve yapıştırılmış yüzeyleri bir bütün olarak bir düzlemle işleyin.
2. Kelepçeleri kullanarak bunları bir korumaya bağlayın ve bağlantı boyunca bir yönlendirici çalıştırın; bu, teorik olarak mükemmel (!) bir uyum sağlamalıdır. Yakın gelecekte bunu deneyeceğim.
3. Her birini ayrı ayrı işleyin vb.

Ayarlandı ve yapıştırıldı:

Gizli düğümlerden kaçınmak için konturları işaretliyoruz ve bunları bir yapbozla kesiyoruz.

Tahta ıslandığında ve kurumaya başladığında kavisli hale gelebilir, bende de öyle oldu. Önce Sherhebel ile (kaba işleme), ardından bir düzlem ve kaba zımpara kağıdı P40 ile son işlem için.

Yönlendiricinin zamanı geldi.

F deliklerini çiziyorum, kontrplak şablona aktarıyorum, dekupaj testeresi ile kesiyorum, gövdeye yapıştırıyorum ve rulmanlı düz kesiciyle kesiyorum.

Daha sonra boyun için bir oluk açtım. İşaretlemeleri kalem ve cetvel kullanarak yaptım ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kestim, iyi sonuç verdi ama yine de mükemmel olmaktan uzaktı. Çözüm şudur: Boyun, en azından konturları ve kalınlığı, gövde üzerinde frezeleme işleminden önce yapılmalıdır, boyun oradayken bu şekilde sabitlenir ve ardından yeri sakin ve doğru bir şekilde kesilir.

Üst boynuzumun bir tarafında, diğer tarafında eğim var, onu oluşturmak için birçok seçenek var. Bunlardan biri, freze bıçağıyla bir merdiven yapmak ve ardından bunu keskilerle düzeltmektir.

Daha sonra gövdedeki kenarları bir öğütücü ile yuvarladım, bunu rulmanlı bir kenar yarıçapı kesiciyle yapmak daha uygun ve daha doğrudur.

Mesnet düz veya 13-17 derecelik bir açıda olabilir. Düz bir çizgideyse, tellerin hala somuna bastırılması için tutucuların takılması gerekir. Genellikle baş boyuna göre eğimli değilse, onunla tek parçadan yapılır. Eğimi varsa, genellikle karlılık, yani odun tasarrufu nedeniyle yapıştırılır.

Kafayı yapıştırmakla ilgili bir teori var (bir teori değilse de kurallar).
Bazen bazı nedenlerden dolayı boyun tüm uzunluğu boyunca birkaç parçadan birbirine yapıştırılır. Ancak, yalnızca uzunlamasına olarak, bu genellikle ucuz Iban'larda, Jackson'larda veya tam tersi, görsel ve ses güzelliğini eklemek için pahalı özel gitarlarda olur.

Yanlış yolu seçtim, klavyeyi 2'den yapıştırdım eşit parçalar bir sandviçle ve ardından düz kafayı yanlış yöntemle yapıştırarak, bunun sonucunda ipler ilk kez çekildiğinde basitçe yırtıldı. Tamamen aynı şekilde yapıştırdığımda artık sorun yaratmadığını belirtmek isterim.

Böylece, kafa için 2 dişbudak tahtam ve bir parça çamım vardı, işaretledim, kestim, parçayı birbirine yapıştırdım.

Klavye ile yapılan işlemlerde, iyi bir yapıştırma sağlamak için evdeki tüm kelepçelerin mutlaka çıkarılması gerekir.

Şimdi kafes çubuğunu düşünmenin zamanı geldi. Çalışmak için tüm uzunluğu boyunca eşit derinlikte düz bir kanal gerektiren çift etkili bir ankraj tercih edilir. Geleneksel Fender çubukları için oluğun belirli bir derinlikte bükülmesi gerekir ki bunu yapmak o kadar kolay değildir. Ancak kendimi iplik, birkaç rondela ve birkaç somun içeren basit bir çubukla sınırladım, böyle bir tasarımın boynu her durumda bükülecektir, ancak belirli koşullar altında dalga benzeri bir şekil alabilir. , bu neyle dolu olduğunu biliyorsun.

Bunun için oluk, boynun arkasından, onu bir tahta parçasıyla kaplayarak veya önden, üstüne bir kaplama yapıştırılarak yapılabilir. Ancak bir kaplamam olmadığı için ilk yol seçildi. Her şeyi düz ve eşit hale getirmek için yönlendiriciye bir kılavuz takılıdır. Kesici 6 mm'lik bir yiv ile ayarlanmıştır ve yola çıkın! Böyle bir çapım yoktu, sadece daha büyük bir çapım vardı ve stokta herhangi bir çalışma becerim ya da teorim de yoktu.

İş parçasına her iki tarafta üst eşiğin aynı daralması sağlanmalıdır. Prensip olarak bunu basitçe bir yapbozla yapabilirsiniz, ben de öyle yaptım. Daha sonra kafayı kesti, mandallar için delikler açtı ve yapıştırdı. Tüm eylemlerin sonucu:

Oluk düz çıkmadığı, hatta çarpık çıktığı için, tapanın dikkatlice yapıştırılması söz konusu olamaz. Onu oluğa koydum, kusurları gizlemek için üstüne PVA ve talaş karışımı koydum. "Yulaf lapasını" eksik etmediğim hemen belli oluyor:

Her şey kurur, vücuda dönebilirsiniz. Sırada pikap nişleri, ton bloğu ve tremolo seçimi var.

Birden fazla gitar yapmayı planlıyorsanız, yönlendirici için hemen şablonlar oluşturmak daha iyidir. Bunu ben yapmadım, her şeyi işaretledikten sonra yönlendiriciyi elime aldım.

Daha sonra kriko için bir delik açmanız ve tüm girintileri tek bir tünel ağına bağlamanız gerekir =). 22 mm'lik bir matkapla açılan bir delikten, uzun bir matkap ucu kullanarak kayayı kazıyorum ve bir humbucker ile çıkıyorum. Tekli bobini humbucker'a boynun altındaki bir örnek aracılığıyla bağlıyorum.

Potansiyometreler ve anahtar için hala delikler var. Tüm manipülasyonlardan sonra elde ettiğimiz şey bu:

İlerleme açıktır! Uzun süredir acı çeken akbabaya dönmenin zamanı geldi.

Boynun kesitinde iki kıvrım vardır. Birincisi klavyenin yarıçapı, ikincisi ise sapın profilidir. Her ikisi de gitarın amacına, gerekli sese vb. bağlı olarak tamamen bireysel şeylerdir. Bu konuyla ilgili pek çok makale var ve bunları burada açıklamanın bir anlamı yok. Boyun profili şu şekilde yapılabilir:

Bir eğe kullanarak üst somunda bir profil oluşturun, aynısını boynun topuğunda yapın ve bunu birbirine bağlamak için bir zımba kullanın. Kaplamamın üretim kolaylığı açısından bir yarıçapı yok, ancak karar verirseniz, o zaman deriyle bir yarıçap atmak sizin elinizde. Tüm aksiyondaki en incelikli şey, gitarın sağlam olup olmayacağını belirleyecek olan perdelerin işaretlenmesi sürecidir. Mümkün olduğu kadar doğru işaretlemek gerekiyor, internette her boyut için tüm boyutlar mevcut. Eşit kesimler için gönye kutusu gibi bir şey yapmak mantıklıdır.

Eğenin kalınlığı da önemlidir, eğer çok kalınsa perde tutmaz, ince ise hiç sığmaz. Bütün bunları kullanarak yaptım el yapboz ve kesikleri bıçakla genişletti, bu en iyi seçenek olmaktan uzak.

Klavye üzerindeki perdelerin eşit olması için, çekiçlemeden önce bunlara ya klavyeyle aynı yarıçapın verilmesi ya da benim durumumda tamamen düzleştirilmesi gerekir. Bir tokmak veya çekiç kullanılarak perde uçtan başlayarak dikkatlice çakılır. Daha sonra perdeleri yanlarda bir dosya ile eğiyoruz.

Ve bunları bir zımpara kağıdı bloğu kullanarak birbirlerine göre yükseklik olarak hizalıyoruz. Son aşama: eşiğin altına oyuk açın, yapıştırın.

Bu noktada ahşapla çalışma tamamlanır, boyama işine başlayabilirsiniz.

Bu çalışma oldukça spesifiktir ve püskürtme tabancasıyla çalışma konusunda iyi beceriler gerektirir. Bir yerde hafif bir gecikme ve hemen vücutta damla şeklinde bir sızıntı meydana gelecektir. Sızıntıları önlemek için belirli kurallara uymanız gerekir:
Aynı katta aynı yerden iki kere geçilmemeli, boya daha kalın veya daha sıvı olmalı ancak akıntıya verilen miktar az olmalıdır. Bir çubuk ve kronometre kullanarak boyanın viskozitesini belirlemek gibi birçok püf noktası vardır. Bunların hepsi araba boyama kitaplarında var.

Çalışma alanı önceden tüm kalıntı ve tozdan arındırılmalıdır. Aksi takdirde gitarda kum aplikesi olacaktır =). Boyamadan önce gövde P500-1000 ince zımpara kağıdı ile zımparalanmalı, tüm düzensizlikler giderilmelidir.

Kullanımı en kolay boya nitroselüloit bazlıdır, tek bileşenlidir, nispeten çabuk kurur ve uzun yıllar mutlu kullanımdan sonra kaçınılmaz olarak harika bir çatlak ağıyla kaplanır.

İlk katman nitro astardır. Normal nitro verniği kullanabilirsiniz. Gitarı kapladıktan sonra kurumasını bekleyin, ardından ince zımpara kağıdı kullanarak neredeyse sıfıra indirin, ancak aşırıya kaçmayın! Ahşabın gözeneklerinin doldurulması gerekmektedir.
Daha sonra tekrar en ince zımpara kağıdıyla zımparalayarak bir kat nitro astar uygulayın. Daha sonra istenilen renk uygulanır. Kural olarak, 3 katman daha ve üstüne şeffaf bir vernik.

Kısaca bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır. Benim yolum tamamen suçtu. Hemen boyamaya karar verdim. (Neden her türlü toprakla uğraşıyorsunuz?) Üstelik püskürtme tabancasıyla nasıl düzgün çalışılacağını bilmeden bile. Sonuç uygundur. Tüm ahşap lifleri gerçek, boya iyi yapışmıyor, lekeler var vs.

Görüntü iğrenç olmaktan da öte. Daha sonra elbette hepsini yırtıp attım.
Kabaca resim yapmayı bitirdim diyebiliriz, bir sonraki adım gitarı canlandırmak! Mekaniği, elektronikleri takın, çubuk yüksekliğini ayarlayın vb.

Herkes anında tarandı iç yüzeyler folyo. Kelimenin tam anlamıyla yazma sürecinde ortaya çıktı İlginç bir şey. Folyo sesi azaltır! Daha pahalı olmasına rağmen ekranın grafit vernik kullanılarak yapılması tercih edilir.

2 adet çift potansiyometre temin edilmiştir. Her pott'ta biri ses, diğeri ton için olmak üzere 2 düğme vardı. Burada prensip olarak her şey basittir. İnternetten gerekli devreyi alabilir ve bir havya kullanarak uygulayabilirsiniz, asıl mesele potansiyometrelerin aşırı ısınmamasıdır.

Çam hakkında ne söylerlerse söylesinler sesi hoşuma gitti!

Les Paul'deki kadar alçak ve biraz nazal değil. Bu çok açık, büyük miktar orta ve yüksek. Bunda kimin erdemi var: dişbudak boynu mu, yoksa gövdenin güzel çam tahtaları mı? Bilmiyorum ama tam olarak istediğim buydu. Aşırı yüklendiğinde osurmaz, ıslık çalmaz veya gıcırdamaz ancak iyi bir ses çıkarır. Hatta kısmen Deep Purple'a benziyor.

Ses açısından her şeyden memnun kaldım ama boynun bir kova merhem gibi kocaman bir kaşık olduğu ortaya çıktı! İşaretlemesi yanlış. Bunun nedeni benim aptallığım ve beceriksizliğimdir. gerekli literatür. Perde aralığı mesafeleri başka bir gitardan alındı, bu da ilk bakışta küçük olan ancak sesi önemli ölçüde bozan hatalarla sonuçlandı.

Fazladan odunum ve zamanım olduğunda sonunda iyi bir sap yapıp gitarı dolaba koyacağım. Bu mucizeyi nadir misafirlerime göstermek ve sonra da sürpriz yapmak için! Çünkü böyle bir mucize de ses getirebilir.

Planlar, tüm kanonlara ve kurallara uygun bir Strat oluşturmaktır. Her şey zaten satın alındı, bu yüzden bir sonraki bölüm için bizi izlemeye devam edin!

İyi ses elde etmek için elektroakustik gitar Sahnede sadece gitarı takıp eğlenmek her zaman yeterli olmuyor. Bazen istenen sonucu elde etmek için sesi ayarlamak oldukça zordur. Çoğu şey manyetik ve amplifikasyon ekipmanınıza bağlıdır, ancak EQ'yu ve efektleri ayarlamak için bazı basit püf noktaları da vardır. Aşağıda elektro-akustik hoparlörlerinizin sesini iyileştirmeye yardımcı olacak 10 ipucu bulunmaktadır.

1. Düzenleyicileri derneklere göre adlandırın

Gitar EQ'su ve preamp veya amfi EQ'ları ile biraz zaman geçirin. Bir düğmeyi çevirin (diğerlerini merkez konumda tutarken) ve sesteki değişiklikle olan bağlantılarınızı düşünün. Belki "uğultulu ses", "çıtır ses" veya "parlak ses" gibi bir şey olabilir. Bu tür çağrışımsal isimler, standart "bas", "orta" ve "tiz"in aksine sesi sizin için daha anlamlı hale getirecektir.

2. “Vaklamayı” kontrol edin

Selede bir manyetik kullanırken, "şarlatan" frekansları ortadan kaldırmak için parametrik orta aralık kontrolünü kullanın. Bunlar tipik olarak 1 ila 3 kHz aralığındadır, bu nedenle orta aralığı güçlendirerek başlayın ve bandı 1 ila 3 kHz aralığına kaydırın. Sesin en rahatsız edici olduğu yerde durun. Artık bu frekansı kesebilirsiniz. 10dB oldukça normal olurdu.

3. Kutunuzun dışına çıkın

Şarlatanlığa ek olarak, piezo manyetikler alt-orta aralıkta oldukça kutulu ses çıkarabilir. Hem bas hem de tiz frekanslarını artırarak bunu iyileştirebilirsiniz (çünkü vak kaldırma manipülasyonundan sonra orta aralığı artık parametrik olarak ayarlayamazsınız).

4. Geri bildirim aşamasını değiştirin

İstenmeyen geri beslemelerden kurtulmak için EQ düğmelerini çevirmeye başlamadan önce, ön amplifikatörünüzün veya amplifikatörünüzün faz kontrolü olup olmadığına bakın. Genellikle iyi başa çıkıyor geri bildirim. Ama her zaman orada değildir.

5. Çentik filtresi kullanın

Çentik filtresi, çok dar bir frekans bandında çalışan kontrollü bir parametrik ekolayzırdır. Manuel kontrolü varsa gitarın uğuldamaya başlamasını sağlayın ve o anda istenmeyen frekansı tespit edip kesebilirsiniz.

6. Geri Bildirime “Hayır” Deyin

Bazı gitar ön amplifikatörleri ve amplifikatörleri otomatik çentik filtreleri. İşlem, manuel olarak yaptığınız işlemle tamamen aynıdır. Gitarın “ulumasını” ve ayarlamanın akıllı bir makine tarafından otomatik olarak yapılmasını bekliyoruz.

7. Sıkıştırmayı anlayın

İyi ayarlanmış bir kompresör, elektro-akustik sesteki tıklama ve tıkırtı efektlerini gerçekten ortadan kaldırabilir. Çok hızlı saldırı ve iyileşmeye ayarlamayı deneyin. "Sıkıştırılmış" bir ses istemediğiniz sürece oran konusunda aşırıya kaçmayın. 2:1 oranı yeterli olacaktır ancak daha yüksek bir oran da deneyebilirsiniz.

8. Yankı önemlidir

Doğru yankı yalnızca sesinizi büyük ölçüde iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda size ilham vermeye de yardımcı olur. Bu arada yanlış yankı tamamen yersiz ve doğal olmayabilir.

9. Rahatlayın

Sesi iyileştirmek için kendinizi gitarınızdan yoğun bir şekilde notaları "sıkıştırmaya" çalışırken yakaladınız mı? Dur - bu ters etki yaratır. Ne kadar çok çaba gösterirseniz, oyun süreci üzerinde o kadar az kontrole sahip olursunuz ve o kadar az etkileşime sahip olursunuz. Dinlenmeniz, ardından kendinizi toparlamanız ve daha doğal ve rahat bir şekilde oynamanız gerekiyor.

10. Kendinizi duyun

İster ses ister gitar olsun, kendinizi her zaman yüksek sesle ve net bir şekilde, ödün vermeden duyabildiğinizden emin olun. Sonuç olarak daha az hata yapacak, daha özgüvenli ve dinamizmle oynayacaksınız. Kendinizi duyacak kadar kendinize güvenmiyorsanız, bir akustik amplifikatör satın almayı düşünmenin zamanı geldi!

Çeşitli elektrikli müzik enstrümanlarından bahsederken, modern orkestralarda ve rock gruplarında belki de en popüler ve vazgeçilmez olanı hatırlamamak mümkün değil. Elbette bu bir elektro gitar.

Sıradan akustik gitarın tarihi yüzyıllar öncesine dayanmaktadır. Hiç şüphe yok ki enstrüman çok müzikal ve küçük boyutlu. Tek sorun gitarın çok sessiz çıkması. Ve eğer evde, arkadaşlar arasında veya turist şenlik ateşi“Sesinin” yüksekliği oldukça yeterli, peki örneğin bir müzisyenin büyük bir konser salonundaki performansı hakkında ne söyleyebiliriz? En iyi ihtimalle gitarının sesi seyirciler tarafından yalnızca sahneye en yakın sıralardan duyulacaktır.

Zanaatkarlar yapıyor müzik Enstrümanları, birden fazla kez gitarın sesini artırmaya çalıştılar: çift dipli bir rezonans kutusu yaptılar, boyutunu büyüttüler ve çanlar eklediler (eski gramofonlara benzer). Ancak tüm bu hileler yalnızca küçük sonuçlar verdi.

Ancak yüzyılın yirmili yaşlarının başında ortaya çıktılar etkili yöntem gitar sesinin seviyesini arttırmak. Özel bir sensör (ses toplayıcı) kullanılarak enstrümanın yaydığı sesler dönüştürüldü. elektrik sinyali, güçlendirildi ve bir elektro-akustik sistemin yardımıyla tekrar aynı sese dönüştürüldü, ancak şimdi birçok kez daha yüksek.

İlk başta müzisyenler çok çeşitli manyetikler kullandılar. Örneğin en basiti normal bir mikrofondur. Bir rezonans kutusunun içine yerleştirildi ve bir elektrik kablosu kullanılarak düşük frekanslı bir amplifikatöre bağlandı. Ayrıca piezoelektrik elemanlara dayalı manyetikler de yaptılar. Bu tür tasarımlarda ses tablasına piezoelektrik bir eleman bağlanarak tellerin ses titreşimleriyle rezonanstan kaynaklanan mekanik titreşimler elektrik sinyaline dönüştürülüyordu. Ayrıca akustik gitarı elektriklendirmenin başka yollarını da buldular. Ancak hepsi çok kusurlu kaldı. Gerçek şu ki, ses titreşimlerini algılayan manyetikler yalnızca yararlı sinyallere değil aynı zamanda yabancı gürültüye de duyarlıdır. Enstrümanın gövdesine yanlışlıkla dokunduğunuzda, "hoparlörlerde" birçok kez güçlendirilen bir gıcırtı veya çatırtı sesi duyulur.

En iyi sonuçlar, gitarı elektromanyetik bir pikap (kısaltılmış EMZS) ile donatmaya çalıştığımızda elde edildi. Bu cihaz, tellerin etrafında titreşimlerine tepki veren bir manyetik alan yaratıyor. Aynı zamanda bu manyetik, ses tahtası titreşimlerine ve yabancı gürültülere karşı duyarsızdır.

1- kalıcı mıknatıs, 2 - sarma, 3 - gitar teli, 4 - güç hatları manyetik alan.

1 - çerçeve, 2 - çekirdek (sabit mıknatıs), 3 - sargı, 4 - taban, 5 - uçlar.

Elektromanyetik pikap nasıl çalışır, çalışma prensibi nedir? Uzun bir silindir şeklinde kalıcı bir mıknatısımız olduğunu ve bunun üzerine uçları amplifikatörün girişine bağlanan bir telin sarıldığını varsayalım (Şekil 1). Şimdi bu yapıyı gitarın metal tellerinden birinin altına yerleştirelim. İpin çelik gibi manyetik bir malzemeden yapılmış olması gerekir.

Bilindiği gibi kalıcı bir mıknatıs kendi etrafında bir manyetik alan oluşturur (Şekil 1 kabaca alan çizgilerinin dağılımını göstermektedir). Tel hareketsizken ve mıknatısın tam karşısında yer alırken, tüm sistem "denge" durumundadır ve manyetik çıkışında sinyal yoktur.

Şimdi tele vuruyoruz ve tel salınımlı bir hareket yapıyor. Bu durumda ne olacak? Telin titreşimleri, toplayıcının manyetik alanında deformasyonlara yol açacaktır. İpin örneğin sola ve sağa hareketini takiben, onunla eşzamanlı olarak alan çizgileri de farklı yönlerde "uzatılacaktır". Bu, ipin manyetik özelliklerinden kaynaklanmaktadır; sanki arkasındaki kuvvet çizgilerini yönlendiriyor gibi görünmektedir. Bu durumda sargıdan geçen manyetik akı sürekli olarak değişir. Hatırlayanlarınız okul kursu fizikçiler hemen şunu fark edeceklerdir: alternatif bir manyetik akı, elektrik hareket gücü. Sonuç olarak amplifikatörün girişinde telin titreşim frekansına eşit frekansa sahip bir elektrik sinyali alınır. Bozuldukça çıkış sinyalinin genliği de azalır. İp yukarı ve aşağı titreştiğinde de aynı şey olacaktır.

Elektromanyetik pikapın bir özelliğine daha dikkat etmek gerekiyor. Gitarın rezonans yapan gövdesinin titreşimlerini algılamadığından, akustiğin katılımı olmadan amplifikatöre iletilen tellerin "saf" sesi kendine özgü bir "elektronik" renk tonu kazanır.

1 - sensör çıkışı, 2 - sargı, 3 - çekirdek, 4 - taban.

1 - taban, 2 - kapak, 3 - dielektrik ped, 4 - bağlantı kablosu için delik, 5 - kapağı tabana takmak için delikler, 6 - toplayıcıyı takmak için delikler, 7 - toplayıcıyı gövdeye takmak için delikler gitarın.

Elektromanyetik tek telli manyetiğin nasıl çalıştığını anlattık. Şimdi gitarın altı telinin her birinin altına bu tür mıknatıslı bobinler yerleştirdiğimizi, bobinlerin çıkışlarını seri olarak bağladığımızı ve serbest uçları güçlü bir amplifikatöre bağladığımızı hayal edelim. Ve ne - elektromanyetik manyetikli gerçek bir elektro gitarımız var.

Bu arada bahsettiğimiz EMZ tasarımı tek değil. Bazen tüm tellerde ortak olan tek bir manyetik alırlar. Bunu yapmak için düz, uzun bir mıknatıs alın ve indüktörü uçlarına sarın.

Zamanla elektro gitar, başlangıçta akustik öncüllerine benzeyen özelliklerinin çoğunu kaybetti. İlk olarak, müzisyenler rezonans kutusunu terk ettiler çünkü artık buna ihtiyaç yoktu. Elektro gitar çok daha ince hale geldi ve ayrıca gövdenin ortasındaki bir delik olan soketini de kaybetti. Daha sonra yeni enstrümana daha fazla özgünlük kazandırmaya çalışarak sapın, gövdenin şeklini ve rengini değiştirmeye başladılar. Gitarın ses tahtası artık manyetikleri, çeşitli mekanik kelepçeleri, vibratörleri, ses ve ton kontrollerini içeriyor. Gitar yeni "elektrikli" görünümünü bu şekilde kazandı.

Tüm modern elektro gitarların elektromanyetik alıcıları vardır, ancak enstrümanların kendisi daha çeşitli hale gelmiştir. Hem normal altı telli hem de on iki telli enstrümanlar vardır - böyle bir enstrüman, harmonikler açısından zengin "sulu" bir ses elde etmenizi sağlar. Kısa saplı elektro gitarlar var - onlardan çok tiz sesler çıkarabiliyorsunuz. Aynı anda iki saplı elektro gitarlar bile var - birinin altı teli, diğerinin on iki teli var. Son olarak bas gitar gibi bir enstrümandan bahsetmeden edemeyiz. Yalnızca dört teli vardır ama bunlar diğerlerinden çok daha kalındır. normal gitar. Kontrbas gibi böyle bir enstrüman en düşük perdeden sesler üretir.

Modern bir gitarın "elektronik" sesi yalnızca akustik renklendirme eksikliğinin sonucu değildir. Gitarlara yönelik çeşitli elektronik ataşmanlar da sese benzersiz bir özgünlük katar. Örneğin, "vay efekti" enstrümana parıldayan, düzgün bir şekilde titreşen bir ses verir ve "leslie" sistemi, sesin ya sert bir rüzgar tarafından üflendiği ya da yeniden yaklaştığı izlenimini yaratır. Başkaları da var elektronik sistemler: "tüy kutusu", "bozulma", "güçlendirici", "titreşim" - liste uzayıp gidiyor.

Modern elektro gitarlar oldukça karmaşık cihazlardır. En basitini bile evde yapmak o kadar kolay değil - sadece mekanik iş Vücudu ve boynu yapmak çok pahalı! Ancak sıradan bir akustik gitarı çok fazla zorlanmadan elektriklendirebilirsiniz. Nasıl? Bu konuyu daha detaylı konuşalım.

Akustik gitar için elektromanyetik alıcının şematik diyagramı Şekil 2'de gösterilmektedir. Gördüğünüz gibi, çekirdek olarak kalıcı mıknatıslara sahip indüktörler olan seri olarak bağlanmış (her tel için bir tane) altı sensör L1-L6'dan oluşur. Pikap, ucunda XP1 fişi bulunan korumalı bir kablo kullanılarak amplifikatör girişine bağlanır.

Sensör (Şekil 3), iç çapı 2 mm ve yüksekliği 15 mm olan silindirik bir çerçeveden oluşur, yanakların çapı 10 mm'dir (kartondan yapılmış veya kalın kağıt), üzerine sarım, çerçeve ile dolana kadar 0,075-0,1 PEV veya PEL teli ile toplu olarak sarılır. Çerçevenin içine yaklaşık 18 mm uzunluğunda Ø 2 mm kalıcı bir mıknatıs yerleştirilmiştir. Onun gibi Herhangi biri yapacakörneğin manyetik alfabenin harflerinden hazır. Sensörlerin her biri tabana yapıştırılmıştır - fiberglastan kesilmiş 1-2 mm kalınlığında bir tahta. Daha fazla güç için mıknatısı daha önce tahtada açılan deliğe sabitleyin.

Toplayıcının monte edilmiş tasarımı Şekil 2'de gösterilmektedir. 4. Sensörlerin merkez çizgileri arasındaki mesafe, diziler arasındaki boşluğa (d harfiyle gösterilir) eşit olmalıdır. Taban tahtasının boyutları 6-7dx20 mm'dir. Tabanın kenarları boyunca dört adet Ø 2,5 mm delik açın. Sensör kablolarını aşağıdakilere göre bağlayın şematik diyagram ve örneğin ev radyo ekipmanından gelen korumalı bir kabloyu alıcının serbest uçlarına lehimleyin.

Manyetikin takıldığı yerde gitarın telleri arasındaki boşluk 10 mm'den az ise manyetikler tabana "dama tahtası" şeklinde yerleştirilebilir.

Bir taban ve bir kapaktan oluşan toplayıcı gövdesini yaklaşık 1 mm kalınlığında bir duralumin tabakasından yapın (Şek. 5). Boyutları pikapın boyutlarına bağlıdır, bu nedenle kesin veri veremiyoruz. Tabanda sekiz delik vardır: üst kapağı takmak için iki delik vardır iç dişli M2, ikisi gitar gövdesine sabitlemek için ve dördü sensörlü bir kart takmak için. Üst kapakta Ø 2,5-3 mm'lik iki montaj deliğine ek olarak bağlantı kablosu için bir tane daha bulunur. Ayrıca kapağın üst kısmında yaklaşık 5,5x10 mm ölçülerinde bir pencere kesilerek, örneğin ince renkli veya mat pleksiglastan yapılmış bir dielektrik kapakla kapatılır. Delik gerekli metal kutu sensörlerin etrafında yoğunlaşan manyetik alanı korumadı. Toplayıcının üst kapağının ahşap benzeri bir filmle kaplanması tavsiye edilir.

EMZS aşağıdaki sıraya göre toplanır. Manyetikleri monte edip bağlantı kablosunu onlara lehimledikten sonra, manyetikleri gövde tabanına monte edin ve dört vida kullanarak sabitleyin. gömme kafalar ve fındık. Kablonun koruyucu örgüsünün metal temel- bu durumda mahfaza, toplayıcıyı parazitlerden koruyan bir ekran görevi görecektir. Daha sonra bağlantı kablosunu bunun için özel olarak tasarlanmış deliğe yerleştirin. kapak ve kapağı takmak için delikleri olan her iki yan lob içeride olacak şekilde kasanın tabanına takın. Kapağı iki vidayla sabitleyin ve elektro gitarı amplifikatöre bağlamak için bağlantı kablosunun serbest ucuna bir fiş lehimleyin.

Şimdi geriye kalan tek şey, manyetiği gitarın rezonans kutusuna sabitlemektir - en iyisi onu soket deliğine takmaktır. 8-10 mm kalınlığındaki bir lastik parçasından 10 mm genişliğinde iki kelepçe yapın (normal kurşun kalem silgisi kullanabilirsiniz). Kelepçelerin uzunluğu soketin çapına ve toplama gövdesinin boyutuna bağlıdır. Profilleri Şekil 6'da gösterilmektedir. İki vida ve somun kullanılarak kelepçeler toplayıcıya bağlanır. Kauçuğun esnekliği nedeniyle tüm yapı özel çaba Gitar gövdesinin soketine takılır. Buna ek olarak kelepçeler amortisör görevi görerek rezonans fenomeni nedeniyle rahatsız edici olan ses tablası tıkırtısını önler.

Bir elektro gitarı monte ederken, manyetiği tellere yaklaştırdıkça sesin daha yüksek çıkacağını unutmayın. Ancak aşırıya kaçmayın, aksi takdirde teller gövdesine değecektir. EMZS sensörlerinin konumuna dikkat edin. Merkez çizgileri tellerin tam karşısına yerleştirilmelidir - enstrümanın ses kalitesi buna bağlıdır. Ve tabii ki, manyetiğin boyutunun küçük olduğundan ve gitar soketine serbestçe oturduğundan emin olmak için dikkatli ve gayretli olun.

Elektro gitar monte edildikten sonra bir amplifikatöre bağlanabilir. Eğer elinizde yoksa, bir oynatıcının, kayıt cihazının, radyonun amplifikatörünü kullanın veya dergimizde yayınlanan devrelerden birine göre monte edin.

V. YANTSEV

Bir hata mı fark ettiniz? Onu seçin ve tıklayın Ctrl+Enter bize bildirmek için.