Защита на гнездото на кабела на бобината на металдетектора. Самоделна намотка за импулсен металдетектор Можете да навиете намотката на металдетектора с многожилен проводник

Създаване на добра макара

Обикновено бобините на металотърсачите се навиват „на едро“ върху някакъв вид дорник – тиган, буркан и др. подходящ диаметър. След това го увиват с тиксо, екраниращо фолио и отново с тиксо. Такива бобини нямат необходимата структурна твърдост и стабилност, много са чувствителни към най-малката деформация и значително променят честотата дори при просто притискане с пръсти! Металотърсач с такава бобина ще трябва да се настройва от време на време, а копчето за управление постоянно ще оставя пръстите ви с големи възпалени мазоли :). Често се препоръчва да „напълните такава намотка с епоксидна смола“, но къде трябва да я напълните, епоксидна смола, ако намотката е без рамка?.. Мога да предложа прост и лесен начинпроизводство на висококачествена макара, която е запечатана и устойчива на всякакви външни влияния, има достатъчна структурна твърдост и освен това осигурява лесно закрепване към пръчка без скоби.

За рамката намотките могат да бъдат направени с помощта на пластмасова кутия (кабелен канал) с подходящо напречно сечение. Например, за 80 - 100 навивки на проводник с напречно сечение 0,3...0,5 мм, кутия с напречно сечение 15 X 10 или по-малко е доста подходяща, в зависимост от напречното сечение на вашия конкретен проводник за навиване. Като намотаващ проводник е подходящ едножилен проводник. Меден проводникза слаб ток електрически вериги, продавани на рулони, като CQR, KSPV и др. Това е гол меден проводник с PVC изолация. Кабелът може да съдържа 2 или повече едножилни проводника с напречно сечение от 0,3 ... 0,5 mm в изолация различни цветове. Отстраняваме външната обвивка на кабела и получаваме няколко необходимите проводници. Този проводник е удобен, защото елиминира възможността късо съединениезавои в случай на лошо качество на изолацията (както в случая на проводници с лакова изолация от марки PEL или PEV, където незначителните повреди не се виждат за окото). За да определите колко дълъг трябва да бъде проводникът, за да навиете намотката, трябва да умножите обиколката на намотката по броя на нейните завои и да оставите малко поле за клемите. Ако няма тел необходима дължина, можете да направите намотка от няколко парчета тел, чиито краища са добре запоени един към друг и внимателно изолирани с електрическа лента или с помощта на термосвиваема тръба.

Отстранете капака от кабелния канал и изрежете страничните стени остър ножслед 1...2 cm:

След това кабелният канал може лесно да обиколи цилиндрична повърхност с необходимия диаметър (буркан, тиган и др.), съответстваща на диаметъра на бобината на металдетектора. Краищата на кабелния канал се залепват заедно и се получава цилиндрична рамка със страни. Лесно е да се навива на такава рамка необходимо количествонавивки от тел и ги покрийте, например, с лак, епоксидна смола или напълнете всичко с уплътнител.

Отгоре рамката с жицата е затворена с капак на кабелния канал. Ако страните на този капак не са високи (това зависи от размера и вида на кутията), тогава не е нужно да правите странични разрези върху него, защото той така или иначе се огъва доста добре. Изходните краища на намотката се извеждат един до друг.

Това води до запечатана намотка с добра структурна твърдост. Всички остри ръбове, издатини и неравности в кабелния канал трябва да се изгладят с шкурка или да се увият със слой електрическа лента.

След като проверите бобината за работоспособност (това може да стане чрез свързване на бобината, дори без екран, към вашия метален детектор за наличие на генериране), напълнете я с лепило или уплътнител и механична обработканеравности, трябва да се направи екран. За да направите това, вземете фолио от електролитни кондензаториили хранително фолио от магазина, което се нарязва на ленти с ширина 1,5 ... 2 см. Фолиото се навива около макарата плътно, без празнини, припокриващи се. Между краищата на фолиото на мястото на клемите на бобината трябва да оставите празнина 1 ... 1,5 cm , в противен случай ще се образува късо съединение и намотката няма да работи. Краищата на фолиото трябва да бъдат закрепени с лепило. След това горната част на фолиото се увива по цялата дължина с всякакъв калайдисан проводник (без изолация) в спирала, на стъпки от около 1 см. Жицата трябва да бъде калайдисана, в противен случай може да се получи несъвместим метален контакт (алуминий-мед). Един от краищата на този проводник ще бъде общ проводникнамотки (GND).

След това цялата намотка се увива с два или три слоя електрическа лента, за да се предпази екранът от фолио механични повреди.

Настройката на намотката на желаната честота включва избор на кондензатори, които заедно с намотката образуват осцилаторна верига:

Действителната индуктивност на бобината, като правило, не съответства на изчислената стойност, така че желаната честота на веригата може да бъде постигната чрез избор на подходящи кондензатори. За да се улесни изборът на тези кондензатори, е удобно да се направи така нареченият „склад за кондензатори“. За да направите това, можете да вземете подходящ превключвател, например тип P2K с 5 ... 10 бутона (или няколко такива превключвателя с по-малко бутони), със зависимо или независимо заключване (все едно, основното е, че той възможно е да включите няколко бутона едновременно). Колкото повече бутони има на превключвателя ви, толкова повече голямо количествоконтейнерите могат да бъдат включени в „магазина“. Диаграмата е проста и е показана по-долу. Цялата инсталация е на панти, кондензаторите са запоени директно към клемите на бутона.

Ето пример за избор на кондензатори сериен осцилиращ кръг (два кондензатора + намотка) с капацитет около 5600 pF. Чрез превключване на бутоните можете да използвате различни мощности, посочени на съответния бутон. Освен това, като включите няколко бутона едновременно, можете да получите общия капацитет. Например, ако натиснете бутони 3 и 4 едновременно, получаваме общ капацитет от 5610 pF (5100 + 510), а когато натиснете 3 и 5 - 5950 pF (5100 + 850). По този начин можете да създавате необходим наборконтейнери за прецизен подборжеланата честота на настройка на веригата. Трябва да изберете капацитет на кондензатор в „капацитивното хранилище“ въз основа на стойностите, дадени във вашата верига на металдетектор. В дадения тук пример капацитетът на кондензаторите според диаграмата е означен като 5600pF. Следователно, първото нещо, включено в „магазина“, разбира се, са тези контейнери. Е, тогава вземете капацитети с по-ниски оценки (4700, 4300, 3900 pF например) и много малки (100, 300, 470, 1000 pF) за по-точен избор. По този начин, чрез просто превключване на бутоните и техните комбинации, можете да получите много широк диапазон от капацитети и да настроите бобината на желаната честота. Е, тогава всичко, което остава, е да изберете кондензатори с капацитет, равен на това, което сте получили в резултат на „капацитетния магазин“. Трябва да се поставят кондензатори с такъв капацитет работна диаграма. Трябва да се има предвид, че при избора на контейнери самият „магазин“ трябва да бъде свързан към металдетектор точно този проводник/кабел, който ще се използва в бъдеще, а проводниците, свързващи „магазина“ с бобината, трябва да бъдат възможно най-къси! Тъй като всички проводници също имат собствен капацитет.

Обсъдете статията МЕТАЛНИ ДЕТЕКТОРИ: ЗА БОБИНИТЕ

Кой е собственикът? Трябва да има отговорник за електрическото оборудване, който да разполага с цялата документация и да дава разрешение за извършване на изкопни работи в зоната за сигурност на кабела. \

(ПОТ RM 016-2001)

4.14.1. Изкопни работи на територията на организации, селища, както и в зони за сигурностподземни комуникации (електрически кабели, комуникационни кабели, газопроводи и др.) могат да бъдат стартирани само с писмено разрешение от ръководството (съответно) на организацията, местния орган на властта и собственик на тези комуникации. Към резолюция

4.14.2. Ако намерите кабели, тръбопроводи, които не са отбелязани на плановете, подземни конструкции, както и боеприпаси разкопкиследва да бъде спряно до установяване на идентичността на откритите структури и получаване на разрешение от съответните организации за продължаване на работата.

4.14.3. Не се допуска извършването на изкопни работи с машини на разстояние по-малко от 1 m, а клин - чук и подобни механизми - на по-малко от 5 m от трасето на кабела, ако тези работи не са свързани с изкопаване на кабел.

Разрешава се използването на земекопни машини, ударни чукове, лостове и кирки за разрохкване на почвата над кабела до дълбочина, при която под кабела остава слой почва най-малко 30 см. Останалият слой почва трябва да се отстрани ръчно с лопати.

Преди да започнат разкопките кабелна линиятрябва да се извърши контролно отваряне на линията под наблюдението на персонала на организацията, която притежава кабелната линия.

4.14.4. IN зимно времеМожете да започнете да копаете почвата с лопати едва след като се затопли. В този случай източникът на топлина не трябва да е по-близо до кабелите от 15 см.

4.14.5. Работната площадка за изкопаване на ями, окопи или ями трябва да бъде оградена, като се вземат предвид изискванията текущ SNiP. На оградата трябва да има предупредителни знаци и надписи, а през нощта - предупредително осветление.

4.14.6. При изкопаване на окопи в слаба или влажна почва, когато има заплаха от срутване, стените им трябва да бъдат здраво укрепени.

В рохкави почви работата може да се извършва без закрепване на стените, но с изграждането на склонове, съответстващи на ъгъла естествен наклонпочва.

Почвата, извадена от яма или изкоп, трябва да се постави на разстояние най-малко 0,5 m от ръба на изкопа. Развитието и укрепването на почвата в изкопи с дълбочина над 2 m трябва да се извършват съгласно PPR.

4.14.7. В почвата естествена влажностБез подземни водии при липса на близки подземни конструкции, изкопаването на ями и окопи с вертикални стени без закрепване е разрешено на дълбочина не повече от: 1 m - в насипни пясъчни и едри почви; 1,25 м - в пясъчна глинеста почва; 1,5 m - в глини и глини.

В плътни кохезионни почви окопите с вертикални стени могат да бъдат изкопани с помощта на ротационни и траншейни багери без монтиране на крепежни елементи на дълбочина не повече от 3 м. В тези случаи не е разрешено спускането на работници в окопите. В зоните на изкопа, където са необходими работници, трябва да се монтират закрепвания или да се направят наклони.

Разработването на замръзнала почва (с изключение на рохкава почва) е разрешено без закрепване към дълбочината на замръзване.

4.14.8. При условия, различни от условията, дадени в точка 4.14.7 от настоящите правила, ями и окопи трябва да бъдат разработени със склонове без закрепване или с вертикални стени, фиксирани на пълната височина.

4.14.9. Закрепването на ями и окопи с дълбочина до 3 m по правило трябва да бъде изобретателно и да се извършва съгласно стандартни проекти.

4.14.10. Преместване, монтаж и работа строителни машинии транспортни средства, поставяне на лебедки, оборудване, материали и др. в близост до изкопи (ями, траншеи, канавки) с неукрепени склонове е разрешено само извън призмата на срутване на почвата на разстояние, установено от PPR, или на хоризонтално разстояние от основата на склона на изкопа до най-близките опорни части на горния машини, съоръжения, лебедки, материали и др. не по-малко от посоченото в таблицата. 4.3.

това е за общо знание...

Към резолюция трябва да се приложи план (схема), указващ местоположението и дълбочината на комуникациите. Местоположението на подземните комуникации трябва да бъде отбелязано с подходящи знаци или надписи както на плана (схемата), така и на работната площадка.На повърхността на земята няма нито една следа!!! това вече говори нещо, има два стълба, единият слиза в земята, кабелът на другия излиза от земята! и това е. И планът е както се предполага, че е изложен!.

Преди да опиша самата техника, искам да обърна внимание на две точки:

1. Устройството може да започне да се поврежда, ако в този контакт попадне влага (копайте в дъжд, в мъгла, случайно спуснете металотърсача в локва и т.н.).
2. При различни метални детектори този контакт може да се намира в различни области, така че ще опиша самата същност на техниката и вие ще разберете как да адаптирате някои точки към вашия металдетектор на място.

Започнах да защитавам това гнездо точно от момента, в който беше в началото на пролетта, когато снегът почти се стопи, но на някои места все още лежеше в приличен слой, внимателно поставих металотърсача до изкопаната дупка, взех устройството и паднах, а блокът директно в локвата. Не го намокрих много, за щастие имаше капак на „мозъците“, но след този инцидент започнаха да се появяват фантомни сигнали доста често. Не определих веднага причината, така че трябваше да се занимавам. И причината е, че влагата е попаднала директно върху резбите на буксата, а след това и върху контактите.

И аз също имах случай, когато започна да вали по време на копаене и естествено, като бях на терена, всичко се намокри. Винаги нося чанта в джоба, която се слага на блока, но в този случай нещо се обърка. След дъжда, около час и половина по-късно, започнаха постоянни сигнали за всичко, дори и при вдигнат металдетектор. Батериите са заредени нормално, бобината е цяла, самото устройство не личи да се е намокрило много, но вероятно е проникнала влага в буксата. Може да не съм затегнал гайката докрай, не знам. Но за да не мисля повече за тази тема, реших да измисля начин да повиша защитата на този конкретен елемент от моя детектор.

Лесен начин за защита на гнездото на металдетектор

На помощ ми се притекоха обикновена вътрешна гума за велосипед, незабавно лепило и тиксо. Първо изрязах правоъгълник от камерата, който залепих отстрани на моя металдетектор. Залепих го по такъв начин, че парчето гума отдолу да покрие напълно цялото долна части леко разширена извън блока. След това от същата камера изрязах цилиндър с дължина 7 см. Поставих този цилиндър на кабела от макарата (в областта, която влиза в щепсела), така че парче от камерата да излиза на два-три сантиметра отвъд кабела. Самият гумен цилиндър беше залепен към кабела с електрическа лента. Това е всичко.

Оказва се, че ако вали сняг или дъжд, ако металотърсачът случайно падне във водата, шансът зоната, където кабелът се свързва с устройството, да бъде мокра, рязко намалява. Идва отдолу гумена защита, а частта от камерата, която излиза извън кабела, при свързване на намотката към устройството, приляга плътно към корпуса на устройството. Естествено, този метод не замества използването на капак за устройството и, разбира се, все още нося найлонова торбичка в джоба си. Но с тази модификация мога да ходя много по-спокойно, въпреки че аз самият изглежда малко странно отвън. Но е по-добре да го оставите странно, отколкото напълно да се провалите при текущия обменен курс.

Това е толкова прост метод, минимум време, достъпен за абсолютно всички.

Алтернативни сензори за металдетектор

Koschei-18M (VM8043)

Част 6. Нов концентричен сензор

Въпреки факта, че вече сме разработили и публикували няколко алтернативни дизайна на сензори за този металдетектор, концентричните сензори тип „пръстен“ все още са в най-голямо търсене. Те са ергономични, универсални и се произвеждат от много производители. Въпреки това пластмасовите калъфи, които са описани и които преди това бяха включени в нашите комплекти, за съжаление, бяха преустановени поради причини извън нашия контрол. А развитите се оказаха „твърде жилави“ за не всички домашни хора поради проблемния „ фибростъкло-пяна"технологии. По същото време налични за продажбанови пластмасови каси с диаметър 200мм. Те също са доста подходящи за сензори на индукционни металдетектори. Вярно е, че изливането на прецизна система от намотки от такива сензори директно в този корпус е малко проблематично. Затова разработихме специална форма за пълнене, произведена по блистерна технология. Серийното производство на такива форми вече е усвоено.

Заслужава да се отбележи, че намотаващи се проводницитрябва да са нови с перфектна изолация. Могат да се използват само медни намотъчни проводници. Недопустимо е да се използва използван проводник, получен от намотките на електрически устройства - като правило има микропукнатини, които могат да доведат до късо съединение между завоите, което ще развали резултата от цялата усърдна работа.

Първо вземаме форма за изливане и поставяме ленти от фибростъкло или обикновен плат (за армировка) в радиалните „спици“ на вдлъбнатините. Поставяме намотките си отгоре. Преди полагане разгъваме възлите на затягащите нишки така, че да са отдолу. Това ще повдигне намотките и ще позволи на смолата да тече лесно под тях.

След това свързваме намотките към кабела според схемата. Особено внимание трябва да се обърне на фазирането на намотките при запояване на кабела. Предавателната и компенсиращата бобина трябва да бъдат свързани в противоположни посоки. За по-лесно възприемане диаграмата условно показва началото и краищата на всички намотки под формата на проводници, излизащи от намотките в определена посока. Точно така трябва да бъдат ориентирани и запоени краищата на „истинските намотки“. Фигурата по-долу показва как да свържете сензора с помощта на „дебел“ S - VHS кабел Belsis BW 7809 PL . Този кабел осигурява малко по-висока консумация на устройството, отколкото при използване AWM 2919 (дебел VGA - двойно екраниран кабел, използван в компютърни монитори и плазмени панели) или LIYCY-CY (слаботоков инсталационен кабел с двойно екраниране). въпреки това BW 7809 PL много по-лесно за свързване.

Ние фиксираме проводниците на бобината с помощта на малък пластилинов цилиндър. Освен че фиксира кабелите, той изпълнява и друга важна технологична роля - в бъдеще оформя местата, където проводниците излизат от саксията. За да направите това, блистерната форма има малка цилиндрична вдлъбнатина, която трябва да бъде плътно запълнена от долния край на пластилиновия цилиндър. Входовете на навиващите проводници в цилиндъра трябва да бъдат разположени на нивото хоризонтална повърхностблистерна пластмаса, а изходите към кабелната разпойка са над нивото на заливане на епоксидна смола.

Сега пристъпваме към предварително балансиране на сензора. За да направите това, поставете сензора далеч от метални предметии включете сервизния режим „Калибриране на пътя“. Описани са подробности за влизане в този режим. Първо, трябва да активираме работната честота от 7 kHz Печалба 1и фазово изместване в района на 150-160 градуса. Данните за намотките на намотките са избрани по такъв начин, че компенсиращата намотка първоначално създава лека излишна компенсация. В този случай везните X и Y отклоняват се надясно. И когато се опитате леко да повдигнете малката намотка над формата, тази картина само се влошава. Тези. В този случай везните не трябва да преминават наляво през нулата. Ако по време на изкачването вашите показания на скалата все пак преминават през нула, това означава, че поради грешки в диаметрите на телта или дорниците резултатът е малък. недостатъчна компенсация. Но в този случай сензорът също може да бъде балансиран; това ще бъде обсъдено по-долу.

Нека разгледаме начин за премахване на малък свръхкомпенсация. За да направите това, трябва леко да отстраним компенсиращата намотка от приемната намотка. Правим това с помощта на дървена клечка за зъби - вкарваме я под завоите на компенсиращата намотка и леко ги огъваме към центъра. В същото време наблюдаваме показанията, опитвайки се да получим нулев баланс и на двете скали X и Y.

защото проводникът на компенсиращата намотка е доста твърд, огънатите завои не изискват допълнителна фиксация. Следвайки показанията на везните, ние огъваме необходимия брой завои. Ако няма достатъчно завъртания на един сектор между нишките за балансиране, преминете към друг сектор. След постигане на показания, близки до нула при Укрепване 1, инсталирайте Печалба 8 и коригирайте позицията на завоите. След постигане на дисбаланс не по-лош от ±20%, предварителното балансиране може да се счита за завършено. Разпоете кабела и започнете да пълните намотките епоксидна смола. За тези цели ще ни трябват приблизително 100-110 грама смола. В края на изливането огъваме „опашките“ на подсилващите ленти вътре в „спиците“ и оставяме формата плоска повърхностза 24 часа, за да се втвърди смолата.

След като смолата се втвърди, извадете отливката от формата. В този случай не е нужно да щадите формата - ние я изрязваме с ножица на правилните места. Отстраняваме пластилина и през получения отвор издърпваме краищата на жиците от другата страна на отливката. Резултатът е толкова елегантен и издръжлив дизайн:

Сега сензорът трябва да бъде екраниран. За тези цели използваме същия проводящ лак на базата на нитролак и натрошен графит. Описани са подробности за подготовката. В този дизайн не корпусът е екраниран, а директно вградените намотки. С помощта на четка покрийте „малкия пръстен“ с лак. Не забравяйте да инсталирате заземяващата клема - малко усукано парче изолиран проводник, чийто един край трябва да се почисти и „раздуха“, след което да се намаже с проводящ лак. За удобство този проводник може да бъде предварително фиксиран с капка топящо се лепило.

Внимание: Предавателната намотка не трябва да бъде екранирана! В този дизайн той е не само излишен, но и вреден. Излишен, тъй като изходният етап на Koshchei-18M има много нисък импеданс, така че предавателната намотка практически не е подложена на капацитивен ефект. Но това е вредно, защото когато екранът е близо до предавателната бобина, в него започват да текат забележими индукционни токове, които водят до влошаване на екрана и в резултат на това до фалшиви реакции.

След това пристъпваме към поставяне на сензора вътре в корпуса. Завиваме притискащия уплътнител към скобата. Препоръчително е да фиксирате уплътнителната гайка с някакъв вид лепило или смес. След това прекарваме края на кабела през запечатаната жлеза.

Сега огъваме този край на кабела и го поставяме плътно вътре в скобата, след което го фиксираме здраво с горещо лепило.

След това пристъпваме към подготовката на капаците на корпуса. На горния капак използвайте странични ножове или скалпел, за да премахнете четири издатини (сини стрелки). След това пробиваме шест отвора с диаметър 3 мм и ги зенкеруваме със свредло 6-7 мм за главата на винта (зелени стрелки). След това пробиваме дупка с диаметър 7-8 мм за кабела (червена стрелка). На долния капак премахваме само шефовете. Ние не изхвърляме пъпките, те ще ни трябват по-късно.

След това вкарваме края на кабела в отвора на капака и завиваме скобата с помощта на 3x16 mm винтове от неръждаема стомана. В областта на "ушите" на скобата, за да увеличите здравината на връзката, можете да използвате самонарезни винтове 3x20mm или 3x25mm. Внимание: самонарезните винтове трябва да са неръждаеми. Те, за разлика от конвенционалните стоманени, не водят до дисбаланс на сензора.

Сега трябва да поправим сензора вътре горен капаккорпуси. За да направите това, повдигнете сензора и нанесете горещо лепило вътре в корпуса на местата, показани със стрелки. Топещото се лепило трябва да е добре загрято. След това натиснете сензора плътно към капака. В точката, където кабелът излиза (синя стрелка), лепилото трябва да стърчи навътре и тюлендупка около кабела. Ние ориентираме краищата на кабела по дъното на получената „баня“, в която завършващ пълнеж, фиксиране на клемите на намотките. По отношение на топимото лепило бихме искали да отбележим, че „не всички прахове за пранееднакво добре"Дж. Топливото лепило се е доказало много добре TOPEX . За разлика от евтините марки лепило, то дава много надеждна връзка с полистирен и епоксидна отливка.

След това запоете краищата на намотките към кабела съгласно диаграмата, дадена по-горе. Моля, имайте предвид, че когато използвате кабел BW 7809 PL (или подобно), екраниране ролки идватсамо през веригата на "земния" проводник на приемната намотка. И екранът на проводника, свързан към предавателя, не е свързан към земята в тази връзка. Следователно, трябва да се уверите, че при инсталиране в конектора и сензора тези екрани не се допират!

Свързваме сензора към устройството, влизаме в сервизен режим и проверяваме баланса. Сега ще трябва да обърнем специално внимание на проводниците от по-дебелия проводник, които са запоени към кабела. Позицията на тези щифтове значително влияе на баланса! Следователно те трябва да бъдат положени по оптимален начин. Тези клеми са най-чувствителни към балансиране, когато са поставени до приемната бобина. Посоката на монтаж също има значение. Зависи в каква посока се движим - свръхкомпенсацияили недостатъчна компенсация. Ние следим показанията на везните и подреждаме заключенията по такъв начин, че балансът на двете везни да се сближава до нула (При усилване 8). По скалата X дисбаланс от ±15% е приемлив. При полагане е препоръчително да оставите малка примка с размер 1-2 см, която да се издига над повърхността„вани“.

Отделно трябва да се спрем на случая, когато балансирането с помощта на съществуващите „опашки“ не работи. В този случай една от клемите трябва да бъде удължена със същия проводник и положена около периметъра вътре в „ваната“. Тази верига от тел играе ролята на спомагателна компенсираща намотка. Посоката на монтаж се определя от показанията на скалата. В случай на сериозен дисбаланс може да са необходими няколко такива завъртания. По този начин можете да „лекувате“ и свръхкомпенсация, И недостатъчна компенсация.

След това поставете сензора строго хоризонтално и напълнете „ваната“ с епоксидна смола. След като смолата се втвърди, отново проверяваме баланса и, ако е необходимо, го коригираме с помощта на примката, оставена над повърхността. Примката трябва да бъде притисната към повърхността и огъната по оптимален начин, следвайки показанията на скалата.

Сега можете да залепите долния капак към сензора. По принцип всяко универсално лепило ще свърши работа за това. Но най-добри резултати се получават с домашно приготвено лепило, направено чрез разтваряне на полистирол в дихлороетан. За целта за нас ще работят отстранените преди това шефове. Поставяме ги в някакъв вид флакон, напълваме го с малко количество дихлоретан и затваряме плътно. Изчакваме, докато полистиролът се разтвори напълно, което обикновено отнема няколко часа. След това разбъркайте сместа и, ако е необходимо, я разредете с дихлоретан, докато стане гъста като заквасена сметана. Внимание: трябва да работите с дихлороетан в добре проветриво помещение, т.к изпаренията му са отровни! След това започваме да лепим. За да направите това, трябва внимателно да намажете жлебовете на двете половини с лепило и да ги стиснете плътно. Важно е да не прекалявате с лепилото, за да не излязат остатъците му. Между другото, едно от предимствата на домашното лепило е, че има същия цвят като тялото. Поради това малките недостатъци на залепването ще бъдат едва забележими. Трябва също да отбележите, че това лепило изсъхва доста бързо. Следователно процесът на смазване не трябва да се забавя много (не повече от 5-10 минути).

И така, в резултат на цялата работа, получихме този сензор.

Свързваме сензора към Koshchei-18M и извършваме фазово калибриране на пътя заедно с този сензор. Правим това по същия начин, който беше описан в предишните глави. В този случай за честота 7 kHz фазовото изместване е 150,5 градуса, а за 14 kHz – 173,6 градуса. Включваме режимите на търсене, привеждаме различни стандартни цели към сензора и се уверяваме, че устройството ги открива и разпознава правилно.

заключения

При лабораторни изследвания са получени следните параметри:

Тегло на сензора – 496g.

Обхват на откриване по въздух (в селективен режим):

5коп. СССР–30см.

меден грош на Алексей Михайлович – 13см.

Консумация при честота 7 kHz – 143 mA.

Консумация при честота 14 kHz – 83 mA.

Електрическият баланс се поддържа в температурен диапазон -10...+50 градуса по Целзий.

От дадените фигури става ясно, че максималната дълбочина на сензора не отстъпва на параметрите на предишния концентричен сензор с диаметър 200 mm. В същото време новият сензор е с много по-елегантен дизайн и значително по-лек като тегло. .С описания сензор консумацията на енергия на устройството е значително по-ниска. СъщоТрябва да се отбележи, че с новото съотношение на диаметрите на приемната и предавателната намотки (1:2 вместо 1:1,4), чувствителността към малки предмети (например люспести монети) се е увеличила. Но в същото време „конусността“ на радиационния модел стана малко по-рязка.

При полеви изпитанияБеше забелязано още едно полезно свойство - такъв сензор е по-малко податлив на фалшиви реакции при удряне на клони, дебели стъбла на трева и др. Очевидно това се дължи на факта, че сензорът има „меко окачване“ вътре в корпуса.

В тази статия ще ви покажа как сами да навиете бобина на металдетектор. Например, нека вземем този металотърсач. Бобината в него трябва да се навива с определена точност, но как може да стане това? на обикновения човеккой нищо не разбира от това?? За да ни помогнат, най-големите умове създадоха интересна програма (Coil32) за тези, които нямат програмата, изтеглете я в края на статията.

И така, на диаграмата на металдетектора пише, че бобината трябва да има индуктивност 2290mkH (микрохенри). Дори пише коя жица и какъв диаметър да се използва. Но какво ще стане, ако искам намотка с по-голям или по-малък диаметър или телта е с грешна дебелина??

След това включваме нашата програма (Coil32)

Следният прозорец ще изскочи: