Evde çift taraflı baskılı devre kartı nasıl yapılır? Baskılı devre kartları (LUT değil) yapmanın basit bir yolu. PCB Tasarımı Hazırlama

Bilgi elektronik devreler evrensel kullanabilirsiniz baskılı devre kartı izsiz delikli, ancak bu şemaya göre yapılmış bir baskılı devre kartının kullanılması daha uygundur.

Yapmanın farklı yolları var baskılı devre kartı, ancak bu makale fotodirenç yöntemini tartışacaktır.

Bu yöntem elbette LUT'tan daha pahalıdır, ancak sonuç neredeyse her zaman idealdir, asıl önemli olan buna alışmaktır. Estetik açıdan fotorezist tüm avantajlara sahiptir.

Fotorezist, ışığa maruz kaldığında özelliklerini değiştiren, ışığa duyarlı bir maddedir (bizim durumumuzda bu bir verniktir). Fotoreziste bir fotomask uygulanır ve aydınlatılır, ardından fotorezistin açıkta kalan (veya açıkta kalmayan) alanları, genellikle kostik soda (NaOH) olan özel bir solvent ile yıkanır.

Tüm fotorezistler iki kategoriye ayrılır: pozitif ve negatif. Pozitif fotorezistler için, tahtadaki iz, fotoğraf maskesindeki siyah bir alana ve negatif olanlar için buna göre şeffaf bir alana karşılık gelir. Birçok işletme negatif fotorezistlerle çalışır, ancak piyasada en yaygın olarak bulunanlar olduğundan pozitif olanları kullanacağız. Aerosol ambalajlarda pozitif fotorezistlerin kullanımı üzerinde daha ayrıntılı duralım.

Baskılı devre kartlarının, özellikle de karmaşık olanların imalatında en uygun yöntem fotorezist kullanmaktır. Başlıca avantajı
Evde yapıldığında 0,1 mm çözünürlüklü (0,1 mm idealdir, ancak 0,25 mm harika çalışır) PCB üzerinde yüksek kontrastlı desen. Ek olarak, bazen baskılı devre kartı yapılırken önemli bir gereklilik, özellikle baskılı devre kartı "açık" konumdaysa veya şeffaf bir termal tüp içinde paketlenmişse, bitmiş ürünün estetik tasarımıyla ilgilidir.

PCB üretiminin ayrıntılı açıklaması

Textolitin hazırlanması

Minimum malzeme maliyetiyle baskılı devre kartı yapmak için vernik uygulamadan önce PCB'yi dikkatlice hazırlamanız gerekir.

PCB'nin, her iki tarafta kenarlarda 5 mm'lik bir kenar boşluğu olacak şekilde gelecekteki baskılı devre kartının yaklaşık boyutuna göre kesildiğini kastediyoruz. Genellikle bakır enjeksiyonu özel olarak başlar aşındırıcı macunlar ancak birinin yokluğunda, bulaşık yıkama jeli ile bulaşık temizleme tozu arasında bir karışım yeterli olacaktır. Bulaşıkları yıkamak için metal bir ağ ile harç yapıyoruz, böylece PCB yüzeyindeki oksitleri ve kiri temizliyoruz ve ağ da folyoyu çizecek ve bu da verniğin (fotorezist) yüzeye yapışmasını daha da artıracaktır.

Derzleme, yüzeyin kirlenme derecesine bağlı olarak,
yüzey düzgün, eşit bir gölgeye sahip olmayacak, aslında altın rengi olacaktır.

PCB üzerindeki kimyasal lekeler, fotorezisti uygulamadan önce PCB'yi sıcak ferrik klorür çözeltisine batırarak çıkarılabilir; PCB üzerindeki folyo eşit şekilde kırmızılaşırsa, o zaman prensip olarak gelecekteki aşındırma sorunsuz bir şekilde gerçekleşecektir; tahtanın Bu yöntemden sonra iyice yıkanır sıcak su ve aşındırıcıyla altın rengine kadar yeniden cilalayın.

Şimdi temizlenmiş textoliti sıcak suyla yıkayıp,
yüzeye elinizle dokunmayın...

Şimdi yüzey hafif pembemsi bir renk alana kadar 60-70°C sıcaklıkta bir dakika kurutun. Bu işlem sırasında yüzeyde don oluşmuşsa peçete ile temizlenmesi gerekir. Yüzeyde tüy olmamalıdır!

Kurutma için sıradan bir saç kurutma makinesi uygundur...

Fotoğraf şablonu hazırlama

PCB soğurken bir fotoğraf maskesi hazırlıyoruz... Bu durumda bunu yapmanın birkaç yolu var ama siyah baskı çözünürlüğü en az 1200 dpi olan bir inkjet yazıcı kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şeffaf film üzerine baskı yapacağız (mürekkep püskürtmeli yazıcılar için tüysüz, tüysüz lazer yazıcılar için özel termal film vardır).

Bağımsız olarak ilk kez yaptığınızda tipik bir hataya dikkat çekiyoruz
baskılı devre kartı üretimi - genellikle ön tarafı “aynalamayı” unutuyoruz
baskılı devre kartı.

Dikkat! Baskı sırasında baskılı devre kartının ön tarafı yansıtılmalıdır! Tersi yansıtılmıyor!

Böylece, baskıdan sonra film üzerindeki tasarım, filmin çalışma tarafında ters çevrilecektir (mürekkep püskürtmeli film için bu, yumuşacık taraftır). Görüntüyü tekstolite yansıttığımızda, film çalışan tarafı ona gelecek şekilde uygulanacak ve yansıtılan görüntü doğru olacaktır (artık yansıtılmayacaktır). Yazdırma sırasında hataları önlemek için, örneğin baş harflerinizin harflerini fotoğraf şablonuna koymanızı öneririm.

Akılcı kullanım için fotoğraf şablonlarının birkaç kopyasını almanızı öneririm
filmler ve fotorezist geliştirirken hataların ortadan kaldırılması... Yani. Sadece bir mühür değil, örneğin aynı anda iki mühür yapın (eğer büyük değillerse), sonra en yüksek kaliteyi seçin ve ferrik klorüre kazıyın.

Bu şekilde basılan fotoğraf maskesini (pozitif) şeffaflık açısından kontrol ediyoruz; ideal olarak çalışma çizimi (baskılı iletkenler) tamamen siyah olmalıdır!

Fotoğraf maskesini filmden kesip daha pürüzsüz hale getirmeye çalışıyoruz, kalan film parçası tekrar kullanılabilir (başka bir projeyi basmak için).

Örneğimde fotoğraf şablonunu ikiye böldüm ve ikisini aynı anda yapacağım
tahtalar...

Fotorezistin uygulanması

Bu süre zarfında soğuduğu için üzerine ışığa duyarlı vernik sürmenin zamanı gelmiştir. Hangi fotorezist katmanını uyguladığımızı görmek için bunu düşük ışıklı karanlık bir odada yapmanız önerilir.

Bu süreç en önemlilerinden biridir, yani hızlı bir şekilde uygulanmalıdır.
kabarcık veya çizgi içermeyen soluk mor renk tonuna sahip eşit bir vernik tabakası!

Elbette fotorezistin bir santrifüjde püskürtülmesi tavsiye edilir, ancak elinizde yoksa bunu yukarıdaki fotoğraftaki gibi "elle" yapabilirsiniz. Yaklaşık gölgeyi gözle hemen değerlendirdikten sonra, aşağıdaki sonuca varıyoruz - operasyonun bir sonraki aşamasına geçmeye değip değmeyeceği. Gölge soluk mor, şeffaf, yani bakır olmalıdır (üzerindeki çizikler metal örgü) mutlaka görülmeli! Uygulamadan sonra fotorezistin bu kadar ince bir katmana sahip olmasından dolayı paniğe kapılmayın; asıl mesele, dağlamadan önce bakırı izole etmemizdir.

Genellikle fotorezistin bir saat kurutulması tavsiye edilir, ancak ben onu 60-70°C gibi nispeten yüksek bir sıcaklıkta 3-5 dakika kurutuyorum. Daha sonra PCB'yi tamamen soğuyana kadar soğumaya bırakıyorum. Kuruturken tahtayı aşırı ısıtmayın, vernik soyulabilir ve çok hızlı soğutmayın! Fazladan 5 dakika beklemek daha iyidir, ancak sonuç mükemmel olacaktır... Bu konudaki en önemli şey acele etmemek!

Tüm bu işlemi düşük ışıkta yaptığımızı elbette unutmuyoruz.
(zayıf Güç tasarrufu lambası veya Florasan lamba arkamızda bir yerde fazla zarar vermezler).

Fotorezist kuruduktan sonra yüzeyi dikkatlice incelemelisiniz.
Uyguladığımız vernikte, tahtanın kenarlarında sarkma olmamalıdır, dikkatlice sökmek daha iyidir, bu amaçla PCB'nin kenarlarda 5 mm kenar boşluğu ile kesilmesi tavsiye edilir. Genellikle bir kenarda sarkma oluşur, yukarıdaki fotoğrafa bakın; tahta, vernik uygulanmadan önce özel olarak eğilir, böylece fotorezist veya fazlası, tahtanın kenarlarından birine akar. Santrifüjde püskürtme yapılırken bu seçenek pratik olarak ortadan kaldırılır.

Sergi

Bu işlem karmaşık ve kısa vadeli değildir; fotorezistin yüzeyinde bir fotomask hazırlanması ve ardından aydınlatılmasından oluşur. Cıva lambası(ultraviyole spektrumu).

Tesisleri dezenfekte etmek için tıbbi ışınlayıcılar kullanıyorum (UFO-1, UFO-2 ve benzeri). UFO-1 100 W cıva içerir kuvars lamba kuvars tüplerdeki akkor bobin ile eşleştirilir (bir direnç görevi görürler ve olduğu gibi, kızılötesi lambalar güçlü ısı salınımı ile). SSCB zamanlarından beri birçok insanın dairelerinde benzer yayıcılar vardı... Bu yayıcıdan yalnızca buna ihtiyacımız var:

Bu mevcut değilse, örneğin Cosmos şirketinden garajlar, otoparklar vb. için 500 W'lık bir projektör iş görür, onu aydınlatırdım, aydınlatma süresini hatırlamıyorum, yapmam gerekecek ampirik olarak seçin ve aydınlatma mesafesi en az 30 cm'dir ( sıcaklık spot ışığı fotodirençten zarar görecek, şablona yapışacaktır).

Fotoğraf maskesini çalışma tarafı püskürtülen fotorezistin üzerine gelecek şekilde hızla yerleştirin.
filme alın ve bir parça ince camla örtün (örneğin bir fotoğraf çerçevesinden). Ve eğer fotorezistin soluk bir mor tonu varsa, UFO-1'i tam olarak 2 dakika 15 saniye kullanırken, fotoğraf maskesini en az 25 cm, ancak 35 cm'den fazla olmayan bir mesafeden aydınlatıyoruz:

Maruz kaldıktan sonra tahtayı 5-8 dakika boyunca karanlık bir yere koyuyoruz.
fotorezisti tamir etmek...

Çözümün hazırlanması

Fotorezist sabitlenirken, onu aşındırmak için bir çözüm hazırlıyoruz. Hem Alman hem de Belçikalı üreticiler, geliştirme için kostik soda olarak da bilinen iri taneli toz olan kostik sodanın kullanılmasını önermektedir. beyaz, şeffaf değil ve kelimenin tam anlamıyla yakıcı. Yani lastik eldivenlerle çalışmalısınız.

Toz tamamen eriyene kadar bu maddenin 7 gramını ılık suya litre olarak karıştırın; tortu çıkarılabilir. Sıcak suda karıştırırsanız çökelti de çözülür. Örneğin kapları alın, Plastik kap. Işıklı tahtamızı içine indiriyoruz. (Çözelti sıcak olmamalıdır, sadece ılık olması daha iyidir!).

Geliştirmeden hemen sonra, kalan kostik sodayı gidermek için tahtayı ılık suyla iyice durulayın. Fotoğrafımda bu işlem bir dakikadan az sürdü, çünkü benim çözeltim litre su başına 7 gram değil, biraz daha fazla... Başlangıçta, kostik sodanın sudaki çözeltisi şeffaftır, sonra gölgeyi değiştirecektir - mora döner (yukarıdaki fotoğrafta görülür), yani içinde çözünmüş vernik vardır.

Çözüm defalarca kullanılabilir, haftada beş defaya kadar kullandım
Fotorezist aralıklarla geliştirildi ve çözeltinin rengi zaten koyu mordu.

Tahta gravürü

Aslında şimdi onu 1:3 oranında sudaki demir klorür çözeltisiyle zehirliyoruz.

Fotoğrafta gördüğünüz gibi verniğim şeffaf, bakır açıkça görülüyor... Dağlamadan sonra

Çoğu zaman teknik yaratıcılık sürecinde elektronik devrelerin montajı için baskılı devre kartlarının yapılması gerekir. Ve şimdi size, bence, lazer yazıcı ve ütü kullanarak baskılı devre kartları yapmanın en gelişmiş yöntemlerinden birini anlatacağım. 21. yüzyılda yaşıyoruz, dolayısıyla bilgisayar kullanarak işimizi kolaylaştıracağız.

Adım 1: PCB Tasarımı

Baskılı devre kartını özel bir program kullanarak tasarlayacağız. Örneğin, sprint Layout 4 programında.

Adım 2: Kart tasarımını yazdırın

Bundan sonra pano tasarımını yazdırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için aşağıdakileri yapacağız:

Yazıcı ayarlarında tüm toner tasarrufu seçeneklerini devre dışı bırakacağız ve ilgili regülatör varsa doygunluğu maksimuma ayarlayacağız.
Gereksiz bir dergiden bir A4 sayfası alalım. Kağıt kaplanmış olmalı ve tercihen üzerinde minimum çizim bulunmalıdır.
PCB tasarımını kuşe kağıda ayna görüntüsünde yazdıralım. Aynı anda birkaç kopya halinde daha iyi.

Adım 3. Tahtanın soyulması

Şimdilik basılı sayfayı bir kenara bırakalım ve tahtayı hazırlamaya başlayalım. Gibi kaynak materyal Kart için folyo getinax veya folyo PCB kullanılabilir. Uzun süreli depolama sırasında bakır folyo, aşındırma işlemini engelleyebilecek bir oksit filmi ile kaplanır. O halde tahtayı hazırlamaya başlayalım. Oksit filmi tahtadan çıkarmak için ince zımpara kağıdı kullanın. Çok fazla zorlamayın, folyo incedir. İdeal olarak tahta temizlendikten sonra parlamalıdır.

Adım 4. Tahtanın yağdan arındırılması

Temizledikten sonra tahtayı akan su ile durulayın. Bundan sonra, tonerin daha iyi yapışması için tahtayı yağdan arındırmanız gerekir. Herhangi bir ev deterjanıyla ya da durulayarak yağdan arındırabilirsiniz. organik çözücü(örneğin benzin veya aseton)

Adım 5. Çizimin tahtaya aktarılması

Bundan sonra ütü kullanarak çizimi levhadan tahtaya aktarıyoruz. Yazdırılan deseni tahtanın üzerine koyalım ve sıcak ütüyle ütülemeye başlayalım, tahtanın tamamını eşit şekilde ısıtalım. Toner erimeye ve tahtaya yapışmaya başlayacaktır. Isıtma süresi ve kuvveti deneysel olarak seçilir. Tonerin yayılmaması gerekiyor ancak tamamen kaynaklanmış olması da gerekiyor.

Adım 6: Kağıdı tahtadan temizleyin

Üzerine kağıt yapıştırılan tahta soğuduktan sonra ıslatıp parmaklarımızla akan su altında yuvarlıyoruz. Islak kağıt topaklaşacaktır ancak sıkışmış toner yerinde kalacaktır. Toner oldukça güçlüdür ve tırnağınızla kazımak zordur.

Adım 7. Tahtayı aşındırın

Baskılı devre kartlarının aşındırılması en iyi demir klorür (III) Fe Cl 3 ile yapılır. Bu reaktif herhangi bir radyo parça mağazasında satılır ve ucuzdur. Tahtayı çözeltiye batırıp bekliyoruz. Aşındırma işlemi çözeltinin tazeliğine, konsantrasyonuna vb. bağlıdır. 10 dakikadan bir saate kadar veya daha fazla sürebilir. Banyoyu solüsyonla çalkalayarak işlem hızlandırılabilir.

İşlemin sonu görsel olarak belirlenir - korunmasız tüm bakır çıkarıldığında.

Toner asetonla yıkanır.

Adım 8: Delik Açma

Delme genellikle pens tutuculu küçük bir motorla gerçekleştirilir (tüm bunlar radyo parçaları mağazasında mevcuttur). Sıradan elemanlar için matkabın çapı 0,8 mm'dir. Gerekirse geniş çaplı bir matkapla delikler açılır.

Bitmiş delinmiş tahta, lehimlemeye hazır. Gördüğünüz gibi - dış görünüş pratik olarak endüstriyelden ayırt edilemez. Ek olarak, emek yoğunluğu minimum düzeydedir ve malzemeler mevcuttur (fotorezist kullanıldığında olduğu gibi belirli reaktiflere gerek yoktur).

Baskılı devre kartı hazır!!!

Tahiti!.. Tahiti!..
Hiçbir Tahiti'ye gitmedik!
Bizi burada da iyi besliyorlar!
© Karikatür kedi

Arasözlü giriş

Geçmişte ev ve laboratuvar koşullarında tahtalar nasıl yapılıyordu? Örneğin birkaç yol vardı:

geleceğin orkestra şefleri çizimler yaptı;
kesicilerle kazınmış ve kesilmiş;
yapışkan bant veya bantla yapıştırdılar, ardından tasarımı bir neşterle kestiler;
Basit şablonlar yaptılar ve ardından tasarımı airbrush kullanarak uyguladılar.

Eksik parçalar çizim kalemleriyle tamamlandı ve neşterle rötuşlandı.

Bu, "çekmecenin" dikkate değer sanatsal yeteneklere ve doğruluğa sahip olmasını gerektiren uzun ve zahmetli bir süreçti. Çizgilerin kalınlığı 0,8 mm'ye pek sığmıyor, tekrarlama doğruluğu yoktu, her bir levhanın ayrı ayrı çizilmesi gerekiyordu, bu da çok küçük bir partinin bile üretimini büyük ölçüde sınırladı baskılı devre kartı(daha öte PP).

Bugün neyimiz var?

İlerleme hala geçerli değil. Radyo amatörlerinin PP'yi mamut derileri üzerine taş baltalarla boyadığı zamanlar unutulmaya yüz tuttu. Fotolitografi için halka açık kimyanın piyasada ortaya çıkması, evde deliklerin metalleştirilmesi olmadan PCB üretimi için tamamen farklı fırsatlar sunuyor.

Bugün PP üretmek için kullanılan kimyaya hızlıca bir göz atalım.

Fotorezist

Sıvı veya film kullanabilirsiniz. Filmi, kıtlığı, PCB'lere yuvarlanma zorlukları ve ortaya çıkan baskılı devre kartlarının düşük kalitesi nedeniyle bu makalede ele almayacağız.

Piyasa tekliflerini analiz ettikten sonra evde PCB üretimi için en uygun fotorezist olarak POSITIV 20'ye karar verdim.

Amaç:
POSITIV 20 ışığa duyarlı vernik. Baskılı devre kartlarının, bakır gravürlerin küçük ölçekli üretiminde ve görüntülerin çeşitli malzemelere aktarılmasıyla ilgili çalışmalarda kullanılır.
Özellikler:
Yüksek pozlama özellikleri, aktarılan görüntülerin iyi kontrastını sağlar.
Başvuru:
Küçük ölçekli üretimlerde görüntülerin cam, plastik, metal vb. üzerine aktarılması ile ilgili alanlarda kullanılmaktadır. Kullanım talimatları şişenin üzerinde belirtilmiştir.
Özellikler:
Renk: mavi
Yoğunluk: 20°C'de 0,87 g/cm3
Kuruma süresi: 70°C'de 15 dakika.
Tüketim: 15 l/m2
Maksimum ışığa duyarlılık: 310-440 nm

Fotorezistin talimatlarında saklanabileceği belirtiliyor oda sıcaklığı ve yaşlanmaya tabi değildir. Kesinlikle katılmıyorum! Sıcaklığın genellikle +2+6°C'de tutulduğu buzdolabının alt rafı gibi serin bir yerde saklanmalıdır. Ancak hiçbir durumda negatif sıcaklıklara izin vermeyin!

Camla satılan ve ışık geçirmez ambalajı olmayan fotorezistleri kullanıyorsanız ışıktan korunmaya dikkat etmeniz gerekir. Tamamen karanlıkta ve +2+6°C sıcaklıkta saklanmalıdır.

Aydınlatıcı

Aynı şekilde sürekli kullandığım ŞEFFAF 21'i de en uygun eğitim aracı olarak görüyorum.

Amaç:
Görüntülerin ışığa duyarlı emülsiyon POSITIV 20 veya başka bir fotorezist ile kaplanmış yüzeylere doğrudan aktarılmasına olanak tanır.
Özellikler:
Kağıda şeffaflık kazandırır. Ultraviyole ışınlarının iletimini sağlar.
Başvuru:
Çizim ve diyagramların ana hatlarını alt tabakaya hızla aktarmak için. Çoğaltma sürecini önemli ölçüde basitleştirmenize ve zamanı azaltmanıza olanak tanır S e maliyetler.
Özellikler:
Renk: şeffaf
Yoğunluk: 20°C'de 0,79 g/cm3
Kuruma süresi: 20°C'de 30 dakika.
Not:
Yerine düz kağıt Aydınlanma ajanı ile fotoğraf maskesini neye basacağımıza bağlı olarak mürekkep püskürtmeli veya lazer yazıcılar için şeffaf film kullanabilirsiniz.

Fotodirenç geliştiricisi

Fotorezist geliştirmek için birçok farklı çözüm vardır.

Bir “sıvı cam” çözeltisi kullanılarak geliştirilmesi tavsiye edilir. Onun kimyasal bileşim: Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Bu maddenin çok sayıda avantajı vardır. En önemli şey, içindeki PP'yi aşırı pozlamanın çok zor olmasıdır; PP'yi sabit olmayan bir süre için bırakabilirsiniz. Çözelti, sıcaklık değişimleriyle özelliklerini neredeyse hiç değiştirmez (sıcaklık arttığında bozulma riski yoktur) ve ayrıca çok uzun bir raf ömrüne sahiptir - konsantrasyonu en az birkaç yıl boyunca sabit kalır. Çözeltide aşırı maruz kalma probleminin bulunmaması, konsantrasyonunun arttırılmasına ve PP'nin gelişme süresinin azaltılmasına olanak sağlayacaktır. 1 ölçü konsantrenin 180 ölçü su ile karıştırılması tavsiye edilir (200 ml suda 1,7 g'dan biraz fazla silikat), ancak görüntünün yüzey riski olmadan yaklaşık 5 saniye içinde gelişmesi için daha konsantre bir karışım yapmak da mümkündür. aşırı maruz kalma nedeniyle hasar. Sodyum silikat satın almak mümkün değilse, sodyum karbonat (Na2C03) veya potasyum karbonat (K2C03) kullanın.

Ne birinciyi ne de ikinciyi denemedim, bu yüzden size birkaç yıldır sorunsuz kullandığımı anlatacağım. Sulu kostik soda çözeltisi kullanıyorum. 1 litre soğuk suya 7 gram kostik soda. NaOH yoksa, çözeltideki alkali konsantrasyonunu iki katına çıkaran bir KOH çözeltisi kullanıyorum. Doğru pozlamayla geliştirme süresi 30-60 saniyedir. 2 dakika sonra desen görünmüyorsa (veya zayıf görünüyorsa) ve fotorezist iş parçasından yıkanmaya başlıyorsa, bu, pozlama süresinin yanlış seçildiği anlamına gelir: onu artırmanız gerekir. Aksine, hızlı bir şekilde ortaya çıkarsa, ancak hem maruz kalan hem de maruz kalmayan alanlar yıkanır; ya çözeltinin konsantrasyonu çok yüksektir ya da fotoğraf maskesinin kalitesi düşüktür (ultraviyole ışık "siyah"tan serbestçe geçer): şablonun baskı yoğunluğunu artırmanız gerekir.

Bakır aşındırma çözümleri

Baskılı devre kartlarından fazla bakır, çeşitli dağlayıcılar kullanılarak çıkarılır. Bunu evde yapan kişiler arasında amonyum persülfat, hidrojen peroksit + hidroklorik asit, bakır sülfat çözeltisi + sofra tuzu sıklıkla yaygındır.

Her zaman bir cam kapta ferrik klorürle zehirlerim. Solüsyonla çalışırken dikkatli ve dikkatli olmanız gerekir: Giysilere ve nesnelere bulaşırsa çıkarılması zor paslı lekeler bırakır. zayıf çözüm sitrik (limon suyu) veya oksalik asit.

Konsantre bir ferrik klorür çözeltisini 50-60°C'ye ısıtıyoruz, iş parçasını içine daldırıyoruz ve bir cam çubuğu, ucunda pamuklu bir çubuk bulunan, bakırın daha az kolay kazındığı alanlar üzerinde dikkatli ve zahmetsizce hareket ettiriyoruz, bu daha eşit bir sonuç elde ediyor PP'nin tüm alanı boyunca aşındırma. Hızı eşitlemeye zorlamazsanız, gerekli aşındırma süresi artar ve bu, sonuçta bakırın zaten kazınmış olduğu alanlarda izlerin aşındırılmasının başlamasına neden olur. Sonuç olarak istediğimizi alamıyoruz. Aşındırma çözeltisinin sürekli karıştırılmasının sağlanması oldukça arzu edilir.

Fotorezisti ortadan kaldırmak için kimyasallar

Aşındırma işleminden sonra gereksiz fotorezistleri yıkamanın en kolay yolu nedir? Tekrarlanan deneme yanılma sonrasında sıradan asetona karar verdim. Orada olmadığında nitro boyalar için herhangi bir solvent ile yıkarım.

O halde bir baskılı devre kartı yapalım

Yüksek kaliteli bir PCB nerede başlar? Sağ:

Yüksek kaliteli bir fotoğraf şablonu oluşturun

Bunu yapmak için hemen hemen tüm modern lazer veya mürekkep püskürtmeli yazıcıları kullanabilirsiniz. Bu yazıda pozitif fotorezist kullandığımızı göz önünde bulundurursak, PCB üzerinde bakırın kalması gereken yeri yazıcının siyah çizmesi gerekir. Bakırın olmaması gereken yerde yazıcı hiçbir şey çizmemelidir. Çok önemli nokta fotoğraf maskesi yazdırırken: maksimum boya akışını ayarlamanız gerekir (yazıcı sürücüsü ayarlarında). Boyalı alanlar ne kadar siyah olursa, mükemmel sonuç alma şansı o kadar artar. Renge gerek yok, siyah kartuş yeterli. Fotoğraf şablonunun çizildiği programdan (programları dikkate almayacağız: herkes kendisi için seçim yapmakta özgürdür - PCAD'den Paintbrush'a kadar), onu normal bir kağıda yazdırıyoruz. Baskı çözünürlüğü ve kağıdın kalitesi ne kadar yüksek olursa, fotoğraf maskesinin kalitesi de o kadar yüksek olur. 600 dpi'den düşük olmamasını tavsiye ederim, kağıdın çok kalın olmaması gerekir. Yazdırma sırasında, boyanın uygulandığı sayfanın tarafı ile şablonun PP boş üzerine yerleştirileceğini dikkate alıyoruz. Farklı şekilde yapılırsa PP iletkenlerin kenarları bulanık ve belirsiz olacaktır. Mürekkep püskürtmeli bir yazıcıysa boyanın kurumasını bekleyin. Daha sonra kağıdı ŞEFFAF 21 ile emprenye ediyoruz, kurumasını bekliyoruz ve fotoğraf şablonu hazır.

Kağıt ve aydınlanma yerine, lazer (lazer yazıcıya yazdırırken) veya mürekkep püskürtmeli (mürekkep püskürtmeli baskı için) yazıcılar için şeffaf film kullanmak mümkündür ve hatta çok arzu edilir. Lütfen bu filmlerin eşit olmayan tarafları olduğunu unutmayın: yalnızca bir çalışma tarafı. Lazer baskı kullanıyorsanız, yazdırmadan önce bir film tabakasını kuru çalıştırmanızı şiddetle tavsiye ederim; sadece tabakayı yazıcıdan geçirin, yazdırmayı simüle edin, ancak hiçbir şey yazdırmayın. Bu neden gerekli? Yazdırırken, kaynaştırıcı (fırın) sayfayı ısıtacak ve bu da kaçınılmaz olarak deformasyona yol açacaktır. Sonuç olarak, çıkış PCB'sinin geometrisinde bir hata var. Çift taraflı PCB'ler üretirken, bu, tüm sonuçlarıyla birlikte katmanların uyumsuzluğuyla doludur. Ve "kuru" çalışma yardımıyla sayfayı ısıtacağız, deforme olacak ve şablonu yazdırmaya hazır olacağız. Yazdırma sırasında, tabaka fırından ikinci kez geçecektir, ancak birkaç kez kontrol edildiğinde deformasyon çok daha az belirgin olacaktır.

PP basitse, Ruslaştırılmış arayüz Sprint Layout 3.0R (~650 KB) ile çok kullanışlı bir programda manuel olarak çizebilirsiniz.

Hazırlık aşamasında, yine Ruslaştırılmış sPlan 4.0 programında (~450 KB) çok hantal olmayan elektrik devrelerini çizmek çok uygundur.

Epson Stylus Color 740 yazıcıda basılan bitmiş fotoğraf şablonları şöyle görünür:

Maksimum boya ilavesiyle yalnızca siyah baskı yapıyoruz. Malzeme asetatlar mürekkep püskürtmeli yazıcılar için.

Fotorezist uygulamak için PP yüzeyinin hazırlanması

PP üretimi için bakır folyo kaplı sac malzemeler kullanılmaktadır. En yaygın seçenekler 18 ve 35 mikron bakır kalınlığındadır. Çoğu zaman, evde PP üretimi için, levha tektolit (birkaç kat tutkalla preslenmiş kumaş), fiberglas (aynı, ancak tutkal olarak epoksi bileşikleri kullanılır) ve getinax (tutkallı preslenmiş kağıt) kullanılır. Daha az yaygın olarak sittal ve polikor (yüksek frekanslı seramikler evde çok nadiren kullanılır), floroplastik (organik plastik). İkincisi aynı zamanda yüksek frekanslı cihazların üretiminde de kullanılır ve çok iyi elektriksel özelliklere sahip olduğundan her yerde kullanılabilir, ancak kullanımı yüksek fiyatı nedeniyle sınırlıdır.

Öncelikle iş parçasında derin çizik, çapak veya korozyona uğramış alanların olmadığından emin olmanız gerekir. Daha sonra bakırın bir aynaya parlatılması tavsiye edilir. Çok fazla gayret göstermeden cilalıyoruz, aksi takdirde zaten ince olan bakır tabakasını (35 mikron) sileceğiz veya her durumda iş parçasının yüzeyinde farklı bakır kalınlıkları elde edeceğiz. Ve bu da şuna yol açacak: farklı hızlar aşındırma: daha ince olduğu yerde daha hızlı aşınır. Ve tahtadaki daha ince bir iletken her zaman iyi değildir. Özellikle uzunsa ve içinden düzgün bir akım akacaksa. İş parçası üzerindeki bakır kaliteli ve hatasız ise yüzeyin yağdan arındırılması yeterlidir.

İş parçasının yüzeyine fotorezistin uygulanması

Tahtayı yatay veya hafif eğimli bir yüzeye yerleştirip, bileşimi bir aerosol paketinden yaklaşık 20 cm mesafeden uyguluyoruz, bu durumda en önemli düşmanın toz olduğunu hatırlıyoruz. İş parçasının yüzeyindeki her toz zerresi sorun kaynağıdır. Düzgün bir kaplama oluşturmak için, aerosolü sol üst köşeden başlayarak sürekli zikzak hareketiyle püskürtün. Aerosolü aşırı miktarlarda kullanmayın, çünkü bu istenmeyen lekelere neden olacak ve eşit olmayan bir kaplama kalınlığının oluşmasına yol açarak daha uzun bir maruz kalma süresi gerektirecektir. Yaz aylarında yüksek sıcaklıklarda çevre Yeniden arıtma gerekli olabilir veya buharlaşma kayıplarını azaltmak için aerosolün daha kısa mesafeden püskürtülmesi gerekebilir. Püskürtme yaparken kutuyu çok fazla eğmeyin; bu, itici gaz tüketiminin artmasına neden olur ve sonuç olarak, içinde hala foto direnç olmasına rağmen aerosol kutusu çalışmayı durdurur. Sprey kaplama fotorezist sırasında tatmin edici olmayan sonuçlar alıyorsanız, döndürerek kaplama kullanın. Bu durumda, 300-1000 rpm tahrikli döner tabla üzerine monte edilmiş bir karta fotorezist uygulanır. Kaplama bittikten sonra levha kuvvetli ışığa maruz bırakılmamalıdır. Kaplamanın rengine bağlı olarak uygulanan katmanın kalınlığını yaklaşık olarak belirleyebilirsiniz:

açık gri mavi 1-3 mikron;
koyu gri mavi 3-6 mikron;
mavi 6-8 mikron;
koyu mavi 8 mikrondan fazla.

Bakır üzerinde kaplama rengi yeşilimsi bir renk tonuna sahip olabilir.

İş parçası üzerindeki kaplama ne kadar ince olursa sonuç o kadar iyi olur.

Her zaman fotorezisti döndürerek kaplarım. Santrifüjüm 500-600 devir/dakika dönüş hızına sahiptir. Sabitleme basit olmalı, sıkma yalnızca iş parçasının uçlarında gerçekleştirilir. İş parçasını sabitliyoruz, santrifüjü başlatıyoruz, iş parçasının ortasına püskürtüyoruz ve fotorezistin nasıl çalıştığını gözlemliyoruz en ince katman yüzeye yayılır. Santrifüj kuvvetleri, gelecekteki PCB'deki fazla fotorezisti dışarı atacaktır; bu nedenle, dönmemek için koruyucu bir duvar sağlamanızı şiddetle tavsiye ederim. iş yeri domuz ahırına. Ortasında alt kısmı delik olan sıradan bir tencere kullanıyorum. Elektrik motorunun ekseni, üzerinde iş parçası sıkıştırma kulaklarının "çalıştığı" iki alüminyum çıtadan oluşan bir çapraz şeklinde bir montaj platformunun monte edildiği bu delikten geçer. Kulaklar alüminyum köşebentlerden yapılmıştır ve bir kelebek somunla raya kelepçelenmiştir. Neden alüminyum? Düşük özgül ağırlık ve bunun sonucunda dönme kütle merkezi, santrifüj ekseninin dönme merkezinden saptığında daha az salgı. İş parçası ne kadar doğru bir şekilde merkezlenirse, kütlenin eksantrikliği nedeniyle o kadar az vuruş meydana gelecek ve santrifüjün tabana sağlam bir şekilde tutturulması için o kadar az çaba gerekecektir.

Fotorezist uygulanır. 15-20 dakika kurumasını bekleyin, iş parçasını ters çevirin, diğer tarafa bir katman uygulayın. Kuruması için 15-20 dakika daha verin. Doğrudan güneş ışığının ve iş parçasının çalışma taraflarındaki parmakların kabul edilemez olduğunu unutmayın.

İş parçasının yüzeyinde bronzlaşma fotorezist

İş parçasını fırına yerleştirin ve sıcaklığı yavaş yavaş 60-70°C'ye getirin. Bu sıcaklıkta 20-40 dakika bekletin. İş parçasının yüzeylerine hiçbir şeyin temas etmemesi önemlidir; yalnızca uçlara dokunmaya izin verilir.

Üst ve alt fotomaskelerin iş parçası yüzeylerinde hizalanması

Fotoğraf maskelerinin her birinde (üst ve alt), katmanları hizalamak için iş parçası üzerinde 2 delik açılması gereken işaretler bulunmalıdır. İşaretler birbirinden ne kadar uzaksa hizalama doğruluğu da o kadar yüksek olur. Genellikle bunları şablonların üzerine çapraz olarak yerleştiririm. Bir delme makinesi kullanarak, iş parçası üzerindeki bu işaretleri kullanarak, kesinlikle 90°'de iki delik açıyoruz (delikler ne kadar ince olursa, hizalama o kadar doğru olur; 0,3 mm'lik bir matkap kullanıyorum) ve şablonları bunlar boyunca hizalıyoruz; şablon, baskının yapıldığı taraftaki fotodirenç üzerine uygulanmalıdır. Şablonları ince gözlüklerle iş parçasına bastırıyoruz. Ultraviyole radyasyonu daha iyi ilettiği için kuvars cam kullanılması tercih edilir. Pleksiglas (pleksiglas) daha da iyi sonuçlar verir, ancak kaçınılmaz olarak PP'nin kalitesini etkileyecek olan çizilme gibi hoş olmayan bir özelliğe sahiptir. Küçük PCB boyutları için CD paketindeki şeffaf kapağı kullanabilirsiniz. Böyle bir camın yokluğunda, sıradan pencere camını kullanarak maruz kalma süresini artırabilirsiniz. Camın pürüzsüz olması, fotomaskların iş parçasına eşit şekilde oturmasını sağlamak önemlidir, aksi takdirde bitmiş PCB üzerinde rayların yüksek kaliteli kenarlarını elde etmek imkansız olacaktır.

Pleksiglas altında fotoğraf maskesi olan bir boşluk. CD kutusu kullanıyoruz.

Pozlama (ışığa maruz kalma)

Pozlama için gereken süre, fotorezist katmanın kalınlığına ve ışık kaynağının yoğunluğuna bağlıdır. Fotorezist vernik POSITIV 20 ultraviyole ışınlara duyarlıdır, maksimum hassasiyet 360-410 nm dalga boyuna sahip bölgede meydana gelir.

Radyasyon aralığı spektrumun ultraviyole bölgesinde olan lambaların altına maruz bırakmak en iyisidir, ancak böyle bir lambanız yoksa, sıradan güçlü akkor lambaları da kullanarak pozlama süresini artırabilirsiniz. Kaynaktan gelen ışık stabil hale gelene kadar aydınlatmaya başlamayın, lambanın 2-3 dakika ısınması gerekir. Maruz kalma süresi kaplamanın kalınlığına bağlıdır ve ışık kaynağı 25-30 cm mesafeye yerleştirildiğinde genellikle 60-120 saniyedir.Kullanılan cam plakalar ultraviyole radyasyonun %65'ine kadar emebilir, dolayısıyla bu gibi durumlarda maruz kalma süresini arttırmak gerekir. En iyi sonuçlar şeffaf pleksiglas plakalar kullanıldığında elde edilir. Uzun raf ömrüne sahip fotorezist kullanıldığında pozlama süresinin iki katına çıkarılması gerekebilir, unutmayın: Fotorezistler yaşlanmaya tabidir!

Kullanma örnekleri çeşitli kaynaklar:

UV lambaları

Her iki tarafı da sırayla açığa çıkarıyoruz, maruz kaldıktan sonra iş parçasını karanlık bir yerde 20-30 dakika bekletiyoruz.

Açıkta kalan iş parçasının geliştirilmesi

Bunu bir NaOH (kostik soda) çözeltisi içinde geliştiriyoruz, daha fazla ayrıntı için 20-25°C'lik bir çözelti sıcaklığında makalenin başlangıcına bakın. 2 dakika içinde herhangi bir belirti olmazsa küçük Ö maruziyet süresi. İyi görünüyor ancak kullanışlı alanlar da yıkanıp gidiyorsa, çözüm konusunda çok akıllı davranmışsınızdır (konsantrasyon çok yüksektir) veya belirli bir radyasyon kaynağına maruz kalma süresi çok uzundur veya fotoğraf maskesinin kalitesi düşükse, basılan siyah renk ultraviyole ışığın iş parçasını aydınlatmasına izin verecek kadar doymamış.

Geliştirme sırasında, açıkta kalan fotorezistin yıkanması gereken yerlerin üzerine bir cam çubuk üzerinde pamuklu bir çubuğu her zaman çok dikkatli ve zahmetsizce "yuvarlarım"; bu, süreci hızlandırır.

İş parçasının alkaliden ve pul pul dökülmüş açıkta kalan fotorezist kalıntılarından yıkanması

Bunu musluğun altında normal musluk suyuyla yapıyorum.

Yeniden bronzlaşma fotorezist

İş parçasını fırına yerleştiriyoruz, sıcaklığı kademeli olarak yükseltiyoruz ve 60-100°C sıcaklıkta 60-120 dakika tutuyoruz, desen sağlam ve sert hale geliyor.

Geliştirme kalitesinin kontrol edilmesi

İş parçasını kısa bir süre (5-15 saniye boyunca) 50-60°C'ye ısıtılmış ferrik klorür çözeltisine batırın. Akan su ile hızlıca durulayın. Fotorezistin olmadığı yerlerde bakırın yoğun şekilde aşındırılması başlar. Fotorezist yanlışlıkla bir yerde kalırsa, mekanik olarak dikkatlice çıkarın. Bunu, optiklerle (lehimleme gözlükleri, büyüteç) donatılmış normal veya oftalmik bir neşterle yapmak uygundur. A saatçi, büyüteç A bir tripod üzerinde, mikroskop).

Gravür

50-60°C sıcaklıkta konsantre bir ferrik klorür çözeltisiyle zehirliyoruz. Aşındırma çözeltisinin sürekli dolaşımının sağlanması tavsiye edilir. Az kanayan bölgelere cam çubuk üzerindeki pamuklu çubukla dikkatlice "masaj" yapıyoruz. Ferrik klorür taze olarak hazırlanmışsa aşındırma süresi genellikle 5-6 dakikayı geçmez. İş parçasını akan su ile duruluyoruz.

Tahta kazınmış

Konsantre bir demir klorür çözeltisi nasıl hazırlanır? FeCl3'ü hafif (40°C'ye kadar) ısıtılmış suda çözünmesi durana kadar çözün. Çözümü filtreleyin. Serin ve karanlık bir yerde, metal olmayan ambalajında, ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. cam şişeler, Örneğin.

Gereksiz fotorezistlerin kaldırılması

Fotorezisti raylardan asetonla veya nitro boyalar ve nitro emayeler için bir solventle yıkarız.

Delme delikleri

Daha sonra delmenin uygun olacağı şekilde, fotoğraf maskesi üzerinde gelecekteki deliğin noktasının çapının seçilmesi tavsiye edilir. Örneğin, gerekli delik çapı 0,6-0,8 mm olduğunda, fotomask üzerindeki noktanın çapı yaklaşık 0,4-0,5 mm olmalıdır, bu durumda matkap iyi ortalanmış olacaktır.

Tungsten karbür kaplı matkapların kullanılması tavsiye edilir: yüksek hız çeliklerinden yapılmış matkaplar çok çabuk aşınır, ancak büyük çaplı (2 mm'den fazla) tek delikleri delmek için çelik kullanılabilir, çünkü tungsten karbür kaplı matkaplar bu türdendir. çap çok pahalıdır. Çapı 1 mm'den küçük delikler açarken dikey bir makine kullanmak daha iyidir, aksi takdirde matkap uçlarınız çabuk kırılır. Eğer sondaj yaparsan Matkapçarpıklıklar kaçınılmazdır ve katmanlar arasındaki deliklerin hatalı bir şekilde birleştirilmesine yol açar. Dikey düzlemde yukarıdan aşağıya doğru hareket sondaj makinesi Alet üzerindeki yük açısından en uygun olanı. Karbür matkaplar sert (yani matkap delik çapına tam olarak oturur) veya kalın (bazen "turbo" olarak da adlandırılır) bir sapla yapılır. Standart boy(genellikle 3,5 mm). Karbür kaplı matkaplarla delik açarken PCB'yi sıkıca sabitlemek önemlidir, çünkü böyle bir matkap yukarı doğru hareket ederken PCB'yi kaldırabilir, dikliği bükebilir ve tahtanın bir parçasını yırtabilir.

Küçük çaplı matkaplar genellikle pens tutucuya (çeşitli boyutlarda) veya üç çeneli aynaya takılır. Hassas sabitleme için üç çeneli aynaya sabitleme en iyisi değildir en iyi seçenek ve matkabın küçük boyutu (1 mm'den az), kelepçelerde hızlı bir şekilde oyuklar açarak iyi sabitlemeyi kaybeder. Bu nedenle çapı 1 mm'den küçük matkaplar için pensli mandren kullanılması daha iyidir. Güvenli tarafta olmak için, her boyut için yedek pensetler içeren ekstra bir set satın alın. Bazı ucuz matkaplar plastik penslerle birlikte gelir; bunları atın ve metal olanları satın alın.

Kabul edilebilir doğruluk elde etmek için, işyerini uygun şekilde düzenlemek, yani öncelikle sağlamak gerekir. iyi aydınlatma sondaj yaparken tahtalar. Bunu yapmak için, bir konum seçebilmek (sağ tarafı aydınlatmak) için bir tripoda takarak bir halojen lamba kullanabilirsiniz. İkincisi, yükseltme çalışma yüzeyi Proses üzerinde daha iyi görsel kontrol sağlamak için masanın üstünden yaklaşık 15 cm yukarıda. Delme sırasında tozu ve talaşları temizlemek iyi bir fikir olabilir (normal bir elektrikli süpürge kullanabilirsiniz), ancak bu gerekli değildir. Delme sırasında oluşan cam elyaf tozunun çok yakıcı olduğu ve ciltle temas etmesi durumunda ciltte tahrişe neden olduğu unutulmamalıdır. Ve son olarak, çalışırken sondaj makinesinin ayak pedalını kullanmak çok uygundur.

Tipik delik boyutları:

0,8 mm veya daha az yol;
entegre devreler, dirençler vb. 0,7-0,8 mm;
büyük diyotlar (1N4001) 1,0 mm;
kontak blokları, 1,5 mm'ye kadar düzelticiler.

Çapı 0,7 mm'den küçük olan deliklerden kaçınmaya çalışın. Acil sipariş vermeniz gerektiğinde her zaman kırıldıklarından, her zaman 0,8 mm veya daha küçük en az iki yedek matkap bulundurun. 1 mm ve daha büyük matkaplar çok daha güvenilirdir, ancak onlar için yedek matkapların olması güzel olurdu. İki özdeş pano yapmanız gerektiğinde, zamandan tasarruf etmek için bunları aynı anda delebilirsiniz. Bu durumda, PCB'nin her köşesine yakın temas yüzeyinin ortasında ve büyük kartlar için merkeze yakın delikler çok dikkatli bir şekilde delinmelidir. Levhaları üst üste yerleştirin ve karşılıklı iki köşedeki 0,3 mm'lik merkezleme deliklerini ve mandal olarak pimleri kullanarak levhaları birbirine sabitleyin.

Gerekirse daha büyük çaplı matkaplarla deliklere havşa açabilirsiniz.

PP üzerinde bakır kalaylama

PCB üzerindeki izleri kalaylamanız gerekiyorsa, bir havya, yumuşak düşük erime noktalı lehim, alkol-reçine akısı ve koaksiyel kablo örgüsü kullanabilirsiniz. Büyük hacimler için, düşük sıcaklıktaki lehimlerle doldurulmuş banyolarda eritken ilavesiyle kalaylanırlar.

Kalaylama için en popüler ve basit eriyik, erime noktası 93-96°C olan düşük erime noktalı alaşım "Gül"dür (%25 kalay, %25 kurşun, %50 bizmut). Maşa kullanarak levhayı 5-10 saniye boyunca sıvı eriyik seviyesinin altına yerleştirin ve çıkardıktan sonra tüm bakır yüzeyinin eşit şekilde kaplanıp kaplanmadığını kontrol edin. Gerekirse işlem tekrarlanır. Levhanın eriyikten çıkarılmasından hemen sonra, kalıntıları ya bir lastik silecek kullanılarak ya da levha düzlemine dik yönde keskin bir şekilde sallanarak kelepçede tutularak çıkarılır. Artık Rose alaşımını çıkarmanın bir başka yolu, levhayı bir ısıtma kabininde ısıtmak ve sallamaktır. Tek kalınlıkta bir kaplama elde etmek için işlem tekrarlanabilir. Sıcak eriyiğin oksidasyonunu önlemek için kalaylama kabına, seviyesi eriyiği 10 mm kaplayacak şekilde gliserin eklenir. İşlem tamamlandıktan sonra levha akan su içerisinde gliserinden yıkanır. Dikkat! Bu işlemler yüksek sıcaklıklara maruz kalan tesisat ve malzemelerle çalışmayı içerir, bu nedenle yanıkları önlemek için koruyucu eldiven, gözlük ve önlük kullanılması gerekir.

Kalay-kurşun alaşımıyla kalaylama işlemi de benzer şekilde ilerler, ancak eriyiğin daha yüksek sıcaklığı, bu yöntemin el sanatları üretim koşullarındaki uygulama kapsamını sınırlar.

Kalaylamadan sonra tahtayı akıdan temizlemeyi ve iyice yağdan arındırmayı unutmayın.

Üretiminiz büyükse kimyasal kalaylama kullanabilirsiniz.

Koruyucu maske uygulamak

Uygulama işlemleri koruyucu maske yukarıda yazılan her şeyi tam olarak tekrarlayın: fotorezist uyguluyoruz, kurutuyoruz, bronzlaştırıyoruz, maske fotomaskelerini ortalıyoruz, açığa çıkarıyoruz, geliştiriyoruz, yıkıyoruz ve tekrar bronzlaştırıyoruz. Tabii ki, geliştirme kalitesini kontrol etme, dağlama, fotorezisti kaldırma, kalaylama ve delme adımlarını atlıyoruz. En sonunda maskeyi yaklaşık 90-100°C sıcaklıkta 2 saat boyunca bronzlaştırın - cam gibi güçlü ve sert hale gelecektir. Oluşturulan maske PP'nin yüzeyini dış etkenlerden korur ve teorik olarak darbelere karşı koruma sağlar. olası kısa devreler operasyon sırasında. Otomatik lehimlemede de önemli bir rol oynar: lehimin bitişik alanlarda "oturmasını" ve kısa devre yapmasını önler.

İşte bu, maskeli çift taraflı baskılı devre kartı hazır

Bu şekilde rayların genişliği ve aralarındaki adım 0,05 mm'ye (!) kadar olacak şekilde bir PP yapmak zorunda kaldım. Ama bu zaten mücevher işi. Ve çok fazla çaba harcamadan, iz genişliği ve aralarında 0,15-0,2 mm'lik bir adım bulunan PP yapabilirsiniz.

Fotoğraflardaki panoya maske uygulamadım, öyle bir ihtiyaç yoktu.

Üzerine bileşenlerin takılması sürecinde baskılı devre kartı

Ve işte PP'nin yapıldığı cihazın kendisi:

Bu, mobil iletişim hizmetlerinin maliyetini 2-10 kat azaltmanıza olanak tanıyan bir cep telefonu köprüsüdür, bunun için PP ile uğraşmaya değerdi;). Lehimli bileşenlere sahip PCB standın içinde bulunur. Eskiden sıradandı Şarj cihazı cep telefonu pilleri için.

Ek Bilgiler

Deliklerin metalleştirilmesi

Evde delikleri bile metalize edebilirsiniz. Bunun için iç yüzey delikler% 20-30'luk bir gümüş nitrat (lapis) çözeltisi ile işlenir. Daha sonra yüzey bir silecek ile temizlenir ve tahta ışıkta kurutulur (UV lambası kullanabilirsiniz). Bu işlemin özü, ışığın etkisi altında gümüş nitratın ayrışması ve tahtada gümüş kalıntılarının kalmasıdır. Daha sonra bakırın çözeltiden kimyasal çökeltilmesi gerçekleştirilir: bakır sülfat ( bakır sülfat) 2 gr, kostik soda 4 gr, amonyak %25 1 ml, gliserin 3,5 ml, formaldehit %10 8-15 ml, su 100 ml. Hazırlanan solüsyonun raf ömrü çok kısa olduğundan kullanımdan hemen önce hazırlanmalıdır. Bakır biriktirildikten sonra levha yıkanır ve kurutulur. Katmanın çok ince olduğu ortaya çıkıyor, kalınlığının galvanik yöntemlerle 50 mikrona çıkarılması gerekiyor.

Elektrokaplama yoluyla bakır kaplamanın uygulanmasına yönelik çözüm:
1 litre su için 250 gr bakır sülfat (bakır sülfat) ve 50-80 gr konsantre sülfürik asit. Anot, kaplanacak parçaya paralel olarak asılı duran bir bakır levhadır. Gerilim 3-4 V, akım yoğunluğu 0,02-0,3 A/cm2, sıcaklık 18-30°C olmalıdır. Akım ne kadar düşük olursa, metalizasyon işlemi o kadar yavaş olur, ancak ortaya çıkan kaplama o kadar iyi olur.

Delikteki metalleşmeyi gösteren baskılı devre kartının bir parçası

Ev yapımı fotorezistler

Jelatin ve potasyum bikromat bazlı fotorezist:
İlk çözüm: 15 gr jelatini 60 ml kaynamış suya dökün ve 2-3 saat şişmeye bırakın. Jelatin şiştikten sonra kabı, jelatin tamamen eriyene kadar 30-40°C sıcaklıktaki bir su banyosuna koyun.
İkinci çözelti: 5 g potasyum dikromat (kropik, parlak turuncu toz) 40 ml kaynamış su içinde eritilir. Düşük, dağınık ışıkta çözün.
İkinciyi kuvvetlice karıştırarak birinci çözeltiye dökün. Elde edilen karışıma bir pipet kullanarak birkaç damla ekleyin. amonyak saman rengi elde edilene kadar. Emülsiyon hazırlanan levhaya çok düşük ışık altında uygulanır. Levha, oda sıcaklığında, tamamen karanlıkta, yapışmaz hale gelinceye kadar kurutulur. Maruz kaldıktan sonra, tabaklanmamış jelatin çıkana kadar tahtayı düşük ortam ışığı altında ılık akan suda durulayın. Sonucu daha iyi değerlendirmek için, çıkarılmamış jelatinli alanları potasyum permanganat çözeltisiyle boyayabilirsiniz.

Geliştirilmiş ev yapımı fotodirenç:
Birinci çözelti: 17 g ahşap tutkalı, 3 ml amonyak sulu çözeltisi, 100 ml su, bir gün şişmeye bırakın, ardından 80°C'deki su banyosunda tamamen eriyene kadar ısıtın.
İkinci çözelti: 2,5 g potasyum dikromat, 2,5 g amonyum dikromat, 3 ml sulu amonyak çözeltisi, 30 ml su, 6 ml alkol.
Birinci çözelti 50°C'ye soğuduğunda, ikinci çözeltiyi kuvvetlice karıştırarak içine dökün ve elde edilen karışımı süzün ( Bu ve sonraki işlemler karanlık bir odada yapılmalıdır, güneş ışığına izin verilmez!). Emülsiyon 30-40°C sıcaklıkta uygulanır. İlk tarifteki gibi devam edin.

Amonyum dikromat ve polivinil alkol bazlı fotorezist:
Solüsyonu hazırlayın: polivinil alkol 70-120 g/l, amonyum dikromat 8-10 g/l, etanol 100-120 g/l. Parlak ışıktan kaçının! 2 kat halinde uygulayın: ilk kat 30-45°C'de 20-30 dakika kurur, ikinci kat 35-45°C'de 60 dakika kurur. Geliştirici %40 etil alkol çözeltisi.

Kimyasal kalaylama

Her şeyden önce, oluşan bakır oksidi çıkarmak için levhanın çıkarılması gerekir: % 5'lik hidroklorik asit çözeltisinde 2-3 saniye, ardından akan suda durulanır.

Tahtayı kalay klorür içeren sulu bir çözeltiye batırarak kimyasal kalaylamayı gerçekleştirmek yeterlidir. Bakır kaplamanın yüzeyinde kalay salınımı, bakırın potansiyelinin kaplama malzemesinden daha elektronegatif olduğu bir kalay tuzu çözeltisine daldırıldığında meydana gelir. Potansiyelin istenen yönde değişmesi, kalay tuzu çözeltisine kompleks yapıcı bir katkı maddesi olan tiyokarbamidin (tiyoüre) eklenmesiyle kolaylaştırılır. Bu tür bir çözüm var sonraki kadro(g/l):

Listelenen solüsyonlar arasında en yaygın olanı solüsyon 1 ve 2'dir.Bazen 1. solüsyon için yüzey aktif madde olarak 1 ml/l miktarında Progress deterjan kullanılması önerilmektedir. 2. çözeltiye 2-3 g/l bizmut nitrat eklenmesi, %1,5'a kadar bizmut içeren bir alaşımın çökelmesine yol açar; bu, kaplamanın lehimlenebilirliğini artırır (yaşlanmayı önler) ve lehimlemeden önce bitmiş PCB'nin raf ömrünü büyük ölçüde artırır. bileşenler.

Yüzeyi korumak için eritici bileşimlere dayalı aerosol spreyler kullanılır. Kuruduktan sonra iş parçasının yüzeyine uygulanan vernik, oksidasyonu önleyen güçlü, pürüzsüz bir film oluşturur. Popüler maddelerden biri Cramolin'den "SOLDERLAC". Daha sonraki lehimleme, ilave vernik çıkarma işlemine gerek kalmadan doğrudan işlenmiş yüzey üzerinde gerçekleştirilir. Özellikle kritik lehimleme durumlarında vernik bir alkol solüsyonuyla çıkarılabilir.

Yapay kalaylama çözümleri, özellikle havaya maruz kaldığında zamanla bozulur. Bu nedenle, nadiren büyük siparişleriniz varsa, kalaylama için yeterli olan az miktarda çözeltiyi bir kerede hazırlamaya çalışın. gerekli miktar PP ve kalan çözeltiyi kapalı bir kapta saklayın (fotoğrafçılıkta kullanılan, havanın geçmesine izin vermeyen şişeler idealdir). Çözeltiyi, maddenin kalitesini büyük ölçüde bozabilecek kirlenmeden korumak da gereklidir.

Sonuç olarak, hazır fotorezistleri kullanmanın ve evde metalleştirme delikleri ile uğraşmamanın yine de daha iyi olduğunu söylemek istiyorum, yine de mükemmel sonuçlar alamazsınız.

Kimya bilimleri adayına çok teşekkürler Filatov Igor Evgenievich kimya ile ilgili konularda istişareler için.
Ben de minnettarlığımı ifade etmek istiyorum İgor Çudakov."

Bu yazıda, baskılı devre kartlarını evde kendiniz oluşturmaya yönelik popüler yöntemleri analiz edeceğim: LUT, fotorezist, elle çizim. Ve ayrıca PP çizmek için hangi programların en iyi olduğu.

Bir zamanlar elektronik cihazlar kullanılarak monte ediliyordu. Duvara monte. Günümüzde yalnızca tüplü ses amplifikatörleri bu şekilde monte edilmektedir. Hareket halinde baskılı devre kurulumu Uzun zamandır kendine has püf noktaları, özellikleri ve teknolojileriyle gerçek bir sektöre dönüşen. Ve orada pek çok hile var. Özellikle yüksek frekanslı cihazlar için PCB'ler oluştururken. (Sanırım bir gün PP iletkenlerinin yerini tasarlamaya ilişkin literatürü ve özelliklerini gözden geçireceğim)

Baskılı devre kartları (PCB'ler) oluşturmanın genel prensibi, bu akımı ileten iletken olmayan malzemeden yapılmış bir yüzeye izler uygulamaktır. Parçalar radyo bileşenlerini gerekli devreye göre bağlar. Çıktı: elektronik cihaz zarar verme korkusu olmadan sallanabilir, taşınabilir ve hatta bazen ıslatılabilir.

İÇİNDE Genel taslak Evde baskılı devre kartı oluşturma teknolojisi birkaç adımdan oluşur:

Uygun bir folyo fiberglas laminat seçin. Neden tektolit? Almak daha kolay. Evet ve daha ucuz çıkıyor. Genellikle bu amatör bir cihaz için yeterlidir.
Baskılı devre kartı tasarımını PCB'ye uygulama
Fazla folyoyu alın. Onlar. Kartın iletken deseni olmayan alanlarındaki fazla folyoyu çıkarın.
Bileşen uçları için delikler açın. Kablolu bileşenler için delik açmanız gerekiyorsa. Bu açıkça çip bileşenleri için gerekli değildir.
Akım taşıyan yolları kalaylayın
Lehim maskesini uygulayın. Panonuzun fabrikadakilere daha yakın görünmesini istiyorsanız isteğe bağlıdır.

Başka bir seçenek de kartı fabrikadan sipariş etmektir. Günümüzde birçok firma baskılı devre üretim hizmeti vermektedir. Mükemmel bir fabrika baskılı devre kartı alacaksınız. Sadece lehim maskesi varlığında değil, aynı zamanda diğer birçok parametrede de amatör olanlardan farklı olacaklar. Örneğin, çift taraflı bir PCB'niz varsa, kartta deliklerin metalleştirilmesi olmayacaktır. Lehim maskesi rengini vb. seçebilirsiniz. Pek çok avantajı var, sadece paranın üzerine salya akıtmak için zamanınız var!

Adım 0

PCB yapmadan önce bir yere çizilmesi gerekir. Grafik kağıdına eski yöntemle çizebilir ve ardından çizimi iş parçasına aktarabilirsiniz. Veya baskılı devre kartları oluşturmak için birçok programdan birini kullanabilirsiniz. Bu programlara denir genel anlamda CAD (CAD). Bir radyo amatörünün kullanabileceği seçeneklerden bazıları arasında DeepTrace (ücretsiz sürüm), Sprint Layout, Eagle (tabii ki Altium Designer gibi özel olanları da bulabilirsiniz) bulunmaktadır.

Bu programları kullanarak sadece bir PCB çizmekle kalmaz, aynı zamanda onu bir fabrikada üretime de hazırlayabilirsiniz. Bir düzine eşarp sipariş etmek istersen ne olur? Ve istemiyorsanız, böyle bir PP'yi yazdırmak ve LUT veya fotorezist kullanarak kendiniz yapmak daha uygundur. Ancak bunun hakkında daha fazlası aşağıda.

Aşama 1

Böylece PP için iş parçası iki parçaya ayrılabilir: iletken olmayan bir taban ve iletken bir kaplama.

PP için farklı boşluklar vardır, ancak çoğu zaman iletken olmayan tabakanın malzemesi bakımından farklılık gösterirler. Getinax, fiberglas, polimerlerden yapılmış esnek bir taban, selüloz kağıt ve fiberglas bileşimlerinden yapılmış böyle bir alt tabakayı bulabilirsiniz. epoksi reçine, eşit metal temel Olur. Tüm bu malzemeler fiziksel ve fiziksel özellikleriyle etrafa saçılıyor. Mekanik özellikler. Üretimde ise PP malzemesi ekonomik hususlara ve teknik koşullara göre seçilir.

Ev PP'si için folyo fiberglası öneririm. Alımı kolay ve fiyatı uygun. Getinak'lar muhtemelen daha ucuzdur, ancak kişisel olarak onlara dayanamıyorum. En az bir seri üretilen Çin cihazını söktüyseniz, muhtemelen PCB'lerin neden yapıldığını görmüşsünüzdür? Lehimlendiğinde kırılgandırlar ve kötü kokarlar. Bırakın Çinliler koklasın.

Monte edilen cihaza ve çalışma koşullarına bağlı olarak uygun textoliti seçebilirsiniz: tek taraflı, çift taraflı, farklı kalınlıklar folyo (18 mikron, 35 mikron vb. vb.)

Adım 2

Bir PP modelini folyo tabanına uygulamak için radyo amatörleri birçok yöntem geliştirdi. Bunların arasında şu anda en popüler olan ikisi var: LUT ve fotorezist. LUT, lazer ütüleme teknolojisinin kısaltmasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi bir lazer yazıcıya, ütüye ve parlak fotoğraf kağıdına ihtiyacınız olacak.

LUT

Yansıtılmış bir görüntü fotoğraf kağıdına yazdırılır. Daha sonra folyo PCB'ye uygulanır. Ve ütüyle iyi ısınır. Sıcaklık, parlak fotoğraf kağıdındaki tonerin yapışmasına neden olur bakır folyo. Isındıktan sonra tahta suya batırılır ve kağıt dikkatlice çıkarılır.

Yukarıdaki fotoğraf, aşındırma işleminden sonra tahtayı göstermektedir. Mevcut yolların siyah rengi, bunların hâlâ yazıcıdan gelen sertleşmiş tonerle kaplı olmasından kaynaklanmaktadır.

Fotorezist

Bu daha karmaşık bir teknolojidir. Ancak onun yardımıyla daha iyi bir sonuç elde edebilirsiniz: mordanlar, ince izler vb. olmadan. Süreç LUT'a benzer ancak PP tasarımı şeffaf film üzerine basılmıştır. Bu, tekrar tekrar kullanılabilecek bir şablon oluşturur. Daha sonra PCB'ye ultraviyole duyarlı bir film veya sıvı olan bir "fotorezist" uygulanır (fotorezist farklı olabilir).

Daha sonra PP desenli bir fotomask, fotorezistin üzerine sıkıca sabitlenir ve ardından bu sandviç, net bir şekilde ölçülen bir süre boyunca bir ultraviyole lamba ile ışınlanır. Fotoğraf maskesindeki PP deseninin ters yazdırıldığı söylenmelidir: yollar şeffaf ve boşluklar karanlıktır. Bu, fotorezist ışığa maruz kaldığında, fotorezistin şablon tarafından kaplanmayan alanlarının ultraviyole radyasyona tepki vermesi ve çözünmez hale gelmesi için yapılır.

Maruz kaldıktan sonra (veya uzmanların dediği gibi maruz kaldıktan sonra), tahta "gelişir" - maruz kalan alanlar karanlık hale gelir, maruz kalmayan alanlar açık hale gelir, çünkü oradaki fotorezist, geliştirici içinde kolayca çözülür (normal) soda külü). Daha sonra tahta bir çözelti içinde kazınır ve ardından fotorezist, örneğin asetonla çıkarılır.

Fotorezist türleri

Doğada birkaç tür fotorezist vardır: sıvı, kendinden yapışkanlı film, pozitif, negatif. Fark nedir ve doğru olanı nasıl seçersiniz? Amatör kullanımda pek bir fark yok kanımca. Bir kez alıştığınızda, bu türü kullanacaksınız. Yalnızca iki ana kriteri vurgulayacağım: fiyat ve bunu veya bu fotorezisti kullanmanın kişisel olarak benim için ne kadar uygun olduğu.

Aşama 3

Basılı bir desenle boş bir PP'nin aşındırılması. PP folyonun korunmayan kısmını çözmenin birçok yolu vardır: amonyum persülfat, ferrik klorür, . Son yöntemi seviyorum: hızlı, temiz, ucuz.

İş parçasını aşındırma solüsyonuna yerleştirip 10 dakika bekleyip çıkarıyoruz, yıkıyoruz, tahta üzerindeki izleri temizliyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz.

4. Adım

Tahta, Gül veya Ahşap alaşımı ile kalaylanabilir veya izleri akı ile kaplayabilir ve bir havya ve lehim ile üzerlerinden geçebilirsiniz. Gül ve Ahşap alaşımları çok bileşenli, düşük erime noktalı alaşımlardır. Wood'un alaşımı da kadmiyum içeriyor. Bu nedenle evde bu tür çalışmalar filtreli bir başlık altında yapılmalıdır. Basit bir duman çıkarıcıya sahip olmak idealdir. Sonsuza kadar mutlu yaşamak ister misin? :=)

Adım 6

Beşinci adımı atlayacağım, orada her şey açık. Ancak lehim maskesi uygulamak oldukça ilginç ve en kolay aşama değil. Öyleyse daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

PCB oluşturma sürecinde, bileşenleri kurarken kart izlerini oksidasyondan, nemden, akılardan korumak ve ayrıca kurulumun kendisini kolaylaştırmak için bir lehim maskesi kullanılır. Özellikle SMD bileşenleri kullanıldığında.

Genellikle maskesiz PP rayları kimyasallardan korumak için. ve maruz kalmayı önlemek için tecrübeli radyo amatörleri bu tür izleri bir lehim tabakasıyla kaplıyor. Kalaylamadan sonra böyle bir tahta çoğu zaman pek hoş görünmez. Ancak daha da kötüsü, kalaylama işlemi sırasında rayları aşırı ısıtabilir veya aralarına "sümük" takabilirsiniz. İlk durumda, iletken düşecek ve ikincisinde, bu tür beklenmedik "sümük" ün ortadan kaldırılması için çıkarılması gerekecektir. kısa devre. Diğer bir dezavantaj ise bu tür iletkenler arasındaki kapasitansın artmasıdır.

Her şeyden önce: lehim maskesi oldukça zehirlidir. Tüm çalışmalar iyi havalandırılmış bir alanda (tercihen bir başlık altında) yapılmalı ve maskenin cilde, mukozalara ve gözlere bulaşmasından kaçınılmalıdır.

Maskeyi uygulama sürecinin oldukça karmaşık olduğunu söyleyemem ama yine de gerektiriyor çok sayıda adımlar. Bunu düşündükten sonra, şu anda süreci kendi başıma göstermenin bir yolu olmadığından, lehim maskesi uygulamasının az çok ayrıntılı bir açıklamasına bağlantı vermeye karar verdim.

Yaratıcı olun arkadaşlar, ilginç =) Günümüzde PP yaratmak sadece bir zanaata değil, bütün bir sanata benziyor!

Baskılı devre kartlarının üretiminde kullanılan popüler "lazerli ütüleme" teknolojisi, özellikleri ve nüansları hakkında ayrıntılı bir hikaye.

Baskılı devre kartları radyo mühendisliğinde çok uzun zamandır kullanılmaktadır. Üretim koşullarında, kitlesel ölçekte levha üretmenizi sağlayan çeşitli ekipmanlar bulunmaktadır. Bu tür levhalar daha önce ofset baskı yöntemleri kullanılarak üretiliyordu, bu yüzden bunlara “baskılı” deniyordu.

Elektrikli ekipmanların onarımı ile ilgilenen evde veya fabrika elektrik laboratuvarlarında, bu tür panoların çeşitli verniklerle elle boyanması gerekiyordu. Sadece bilenmiş bir kibritten şırınga iğnelerine ve cam çizim kalemlerine kadar çok çeşitli çizim araçları kullanıldı.

Bu tür emeğin üretkenliği düşüktü ve kalite arzu edilenden çok uzaktı. Birkaç aynı tahtanın yapılması gerekiyorsa, ikincisi fazla ilham alınmadan çizildi ve onu takip edenler herhangi bir iyimserlik katmadı.

Artık bilgisayar teknolojisi amatör radyo da dahil olmak üzere insan faaliyetinin tüm alanlarına nüfuz etti. Günümüzde, bıçakla bile kesilebilen çok basit olanlar dışında baskılı devre kartlarını artık elle çizmenize gerek yok. Ama önce ilk şeyler.

Öncelikle PCB prensibine göre tasarlanmalıdır. elektrik şeması. Benzer çalışmalar bilgisayarda özel programlar kullanılarak gerçekleştirilir. En basit ve en erişilebilir programlar Sprint-Layout'tur. Ücretsizdirler ve çevrimiçi olarak indirilebilirler. Arayüzleri sezgiseldir ve programın kullanımı herhangi bir zorluğa neden olmaz.

Üçüncüden başlayan program versiyonlarında, bir resim eklemek ve onu çizgilerle takip etmek mümkündür. basılı parçalar. Bu özellik dergilerde yayınlanan panoları üretmenizi sağlar. Bir dergiden alınan bir resim, basitçe basıldığında genellikle gerekli kaliteyi sağlamaz.

PCB tasarlanıp test edildikten sonra gelecekteki boş PCB'ye aktarılmalıdır. Ve bu aşamada dikkatli ve dikkatli olmalısınız.

Öncelikle bize nasıl ve neye baskı yapacağımızı anlatmalısınız. Bunlar nihai sonucun bağlı olduğu iki ana sorudur.

Kart tasarımı, tüm enerji tasarrufu modları kapatıldığında bir lazer yazıcıda yazdırılır, bu da mümkün olan maksimum verimi uygulamanıza olanak tanır. kalın tabaka toner. Bu, boş PCB'ye toner aktarımının iyileştirilmesine yardımcı olur. Günümüzde bu teknolojiye “lazer ütüleme” adı verilmektedir.

Genel anlamı oldukça basittir: Tasarım, elbette, tasarım folyo ile hizalanacak şekilde bir iş parçasının (folyo kaplı fiberglas) üzerine yerleştirilir ve ardından normal bir ütüyle ütülenir. Eriyen toner folyoya aktarılarak üzerinde bir devre kartı deseni bırakılır. Bundan sonra kağıt suya batırılır ve tahta her zamanki gibi bir demir klorür çözeltisine kazınır.

Şimdi tüm sürecin incelikleri ve detayları hakkında.

Öncelikle neye baskı yapmalıyım? Bu teknoloji sadece söylentilerle bilinirken, tasarımın en düşük kalitedeki kağıda basılması gerektiğine inanılıyordu. İnce ve kahverengi olan bu tür kağıtlar daktilolar için tasarlanmıştı. Bu kağıdı ıslatmak kesinlikle imkansızdı, bu yüzden ilk önce hidroklorik asitle çözülmesi önerildi. Kağıt zayıf bir şekilde çözüldü ve onunla birlikte çizimin bir kısmı da çözüldü.

O zamanlar çoğu araştırmacı benzer resimleri devlet matbaalarında basıyordu, bu nedenle ev tipi yazıcılarda bile çıktı alınması yönünde öneriler vardı. aliminyum folyo, bazı filmler ve ne olduğunu henüz hatırlamıyorum.

Aslında her şeyin çok daha basit olduğu ortaya çıktı: parlak dergilerden kaplamalı kağıt en uygunudur. Aynı zamanda sayfalardaki çizim ve fotoğraflar kaliteyi etkilemez. Tek şey, en iyi kaliteyi veren bir dergiyi deneysel olarak seçmeniz gerektiğidir. Bazı dergiler, toner olmadan bile folyo üzerinde pürüzsüzleşecek kadar tebeşirle yazılmıştır.

Çıktıda tahtanın sınırlarını çerçeve yerine “çarpı” (bu seçenek programda mevcuttur) kullanarak belirtmek daha iyidir. Çerçeve, ütüleme işlemi sırasında kağıdı da kendisiyle birlikte çekerek tasarımı bozabilir.

Bir çizim ilk seferde düzgün bir şekilde düzgünleşmez, bu nedenle birkaç kopyasını bir kağıda yazdırmanız gerekir. Bir sayfadaki çizim sayısı programda ayarlanır.

Tahtanın boşluğu tam olarak aynı boyutta kesilmemeli, kenarlarda 6...10 mm'lik bir kenar boşluğu kalacak şekilde kesilmelidir. Pano hazır olduktan sonra kesilir. Desenin dış yollarının iyi sonuçlanması için bu gereklidir. Bu belirli yolların neden yeterince düzeltilmediği açık değildir. Bu nedenle folyonun keskin kenarları küçük pahlar çıkarılarak köreltilmelidir.

Tasarımı ütüyle düzeltmeden önce, folyo yüzeyinin mat bir renk alması için iş parçasının zımpara kağıdı ile zımparalanması gerekir. Bundan sonra yüzeyi aseton veya benzinle yağdan arındırın.

Daha sonra kağıdı desen yukarı bakacak şekilde yerleştirin. düz yüzey ve folyo onun üzerindeyken, haçlar boyunca yönlendirerek tahtayı boş bırakın. İş parçasını sabitlemek için, ortaya çıkan paketin içindeki kağıdın kenarlarını bükün. Ütü yaparken, çantayı doğal olarak kağıt yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Giysileri ütülemek için normal bir ütü 200 dereceye kadar ısıtılmalıdır. Sıcaklık bir avometre ile izlenebilir veya deneysel olarak seçilebilir.

Ütüleme işlemi önce tahtanın ısınması için ütünün tüm düzlemi ile yapılmalı, işlemin sonuna doğru ütünün kenarı ile kağıdı düzeltilmelidir. Ütüleme başlangıcında kuşe kağıdın ütüye yapışmasını önlemek için ütünün altına düz temiz kağıt koyabilirsiniz. Ütülenecek iş parçasının altına bir karton klasör veya dergi yerleştirmek daha iyidir. Bu, tahtanın bir miktar esnemesine olanak tanıyacak ve hem tahtanın kendisinde hem de masaüstünde düzensizliğin etkisini ortadan kaldıracaktır.

Ütülemeden sonra, tasarımın tahtaya daha iyi sabitlenmesi için paketin tamamı yalnızca soğuk olan başka bir ütü uygulanarak soğutulmalıdır.

Bu işlemlerden sonra düzeltilen kağıt 50...60 derecelik ılık suya batırılmalıdır. Kağıt yeterince ıslandığında dikkatlice çıkarılmalıdır. Tahtaya yapışmış kalan kağıtları, çıkartmalar gibi parmağınızla ovalayarak çıkarın.

izlenim alındıktan sonra iyi kalite iş parçası her zamanki gibi ferrik klorür çözeltisinde kazınmalıdır. Aşındırmadan sonra desen aseton veya benzinle çıkarılır.

Sprint-Layout programı pedlerdeki parçalar için delikler çizmenize olanak sağlar. Bu delikler en az 0,7...0,8 mm çapında yapılmalıdır. Daha sonra içlerindeki folyo PCB'ye kazınacak ve deliklerin çekirdeklenmesine gerek kalmayacak: matkap bu kazınmış deliklere ortalanacak. Delme hassasiyeti öyledir ki, 40 kurşun paketindeki mikro devreler bile bacaklar bükülmeden yerine "oturur".

Boris Aladyshkin