Metal dedektörü için ev yapımı dd bobini. Darbeli metal dedektörü için ev yapımı bobin. Metal dedektörü için DD arama bobininin üretim süreci

1080 878 Garrett ACE 250 metal dedektörü ile arama yapın http://site/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Makarayı “altın üzerine” sarmaya karar verdim. Tahminlerime göre iki kat frekansta çalışan küçük bir DD bobini olmalı. ACE 250'deki doğal bobin yaklaşık 6,5 kHz veriyorsa, o zaman "ev yapımı" olanda 11-12 kHz geliştirmeye çalışacağım.

ACE 250'nin şu anda hangi frekansta çalıştığını görmeye çalışalım:

Bunu ben yaptım. Bir test probu bobini sardım. Bu yüksek sesle söylendi çünkü sarma... 10 saniye sürdü.İşte şöyle:

Test bobininde sadece 5 dönüş var (“bükümlü çift” denilen çekirdekten bir çekirdek aldım). Resimde ayrıca bağlantı kablosu da gösterilmektedir (“ bükümlü çift"2 m uzunluğunda) ve bir konektör (yeşil elektrik bandında "jak") - test bobinini bilgisayarın ses kartına bağlamak için gereklidir. Konektör/jak/fiş, arka arkaya bağlanan iki sınırlama diyotu KD103 içerir; bunlar, ses kartının mikrofon girişini parazitten ve aşırı voltajdan korumak için tasarlanmıştır (ilk uygulamanın sonuçlarına göre, diyotların kurulmasına gerek yoktur, aşağıya bakın).

Daha sonra bilgisayarımı geçici olarak sanal bir laboratuvara dönüştürmem gerekiyordu. Bu siteye gittim ve bir osiloskop ve bir frekans ölçer aldım - bunlar sitede ilk sırada listeleniyor, aşağıda neye benzediklerini size göstereceğim.

ACE 250'yi orijinal 6.5x9″ bobini ile açtım ve bobini bir test bobini probu üzerine yerleştirdim, bu da bilgisayarın ses kartına mikrofon girişine bağlandı (yani bilgisayardan gelen ses kablosunu çıkardım). web kameramı ve kendiminkini taktım). Sanal osiloskopun ekranında probun basitliğine rağmen ACEY tarafından yayılan sinyali aldığını gördüm. ASI bobininin tam olarak hangi frekansı ürettiğini milisaniye cinsinden hesaplayabilirsiniz, ancak bu daha iyidir düzenlemek sanal frekans ölçer ve ona bakın.

Sanal frekans ölçer 6700 Hz'lik bir frekans gösterdi.

sonuçlar: Test bobini probu çalışıyor, sanal cihazlar da görevleriyle başa çıktı. Osiloskoptaki sinyalin şekline bakılırsa, prob yeterli hassasiyete sahiptir, ayrıca koruyucu diyotlara (KD103) ihtiyaç duyulmadığı sonucuna varabiliriz: prob, probun yakınına yerleştirilmiş olmasına rağmen osilogramda herhangi bir sinyal aşırı yükü gözlenmez. bobin yayan. Gösterilen prob ya ses kartının mikrofon girişinden ya da doğrusal olandan (anakarta entegre ettim) çalışıyor.

Cihazlarımız var. (Yakın zamanda gösterilen sanal frekans ölçerin WINDOWS7 (x64) ile çalışamadığını fark ettim, bu nedenle frekansı ölçmek için sanal spektrum analizörü Basit Ses Spektrum Analizörü'nü kullanmanızı tavsiye ederim. Specan22 Bu siteden program aynı zamanda WINDOWS-10 altında da çalışmaktadır). Şimdi pratik kısma geçebilirsiniz: küçük bir bobini (gelecekteki DD bobininin yarısı) sarın ve onu ASI devresinin jeneratör kısmına bağlayarak 12 kHz rezonansa ulaşabilirsiniz.
Bu bobini bükümlü çift tellerden sardım.


Bu kablonun dış kılıfı olmayan 9 dönüşü vardır, yani. Sırasıyla 9 x 8 = 72 tur, uçtan uca lehimlenmiştir. Bobin çıkışını 1,1 Ohm'luk bir güvenlik direnci aracılığıyla konektörün 1,4 kontaklarına (5 UAH'a satın aldım) bağladım. ASI girişinin uyarılmasını önlemek için 2.3 pinine (Rx bobininin bağlanacağı yere) geçici olarak 10 Ohm'luk bir direnç lehimliyorum. İşte diyagram:

Konektörü takıyorum ve ACE 250'yi açıyorum - iki kez bip sesi çıkarıyor ve değişikliği fark etmeden her zamanki gibi açılıyor. Osiloskop, "yeni ortaya çıkan" Tx bobininin oluşumunun varlığını gösterdi (sinyal, bir test bobini probu ile kaydedildi):

Ve frekans ölçer beklenen frekansı gösterdi:

Ses kartı biraz kaprisliydi - test probu bobinini mikrofon olarak tanımak istemiyordu, bu yüzden bobine 10 kOhm'luk bir direnç ve 0,47 µF kapasitör lehimleyerek onu kandırmak zorunda kaldım, resimlere bakın:

Alıcı bobini 11 x 8 = 88 turla yaptım (Buldum) bükümlü çift"biraz daha ince çap, dolayısıyla bobinler aynı görünüyor, ancak Rx'in %22 daha fazla dönüşü var."

Artık DD bobininin her iki yarısına da sahibiz, bobinleri “birleştirme” olasılığını kontrol edelim.

Tx bobinini ACE 250'ye bağladım (Tx bobinini ACE 250 jeneratöründen başlatma şeması için önceki mesaja bakın) ve ölçüm modunda Rx bobininin çıkışına bir multimetre bağladım alternatif akım voltajı. Bir bobini diğerine göre hareket ettirerek, alıcı bobindeki alternatif voltajın ondalık noktasından sonra kolayca üç sıfır elde edebilirsiniz. Bobinlerin “karıştırılması” sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. özetlenen karşılıklı düzenleme Konfigürasyonu kabaca gelecekteki "yatağa" aktarmak için alttaki kağıt parçası üzerine.

Bobinlerin "dolgun" olduğu ortaya çıktı - yuvarlak olduklarında, uçtan uca tam olarak 10 cm çapındadırlar, kolayca oval olanlara dönüştürülebilirler:

Güzellik adına çerçeveye bir multimetre yerleştirdim ama onunla karıştırmak işe yaramıyor. Ancak kaldırırsanız ölçü aleti santimetre x 30, daha sonra bobinlerin karşılıklı hareketiyle ekranda kolayca "sıfırlar" elde edebilirsiniz (yani dengesizlik 0,001 V'den azdır).
Elbette DD bobinini oval bobinler kullanarak yapacağım: hassasiyet yuvarlak bobinlere göre daha düşük olacaktır, ancak bu resimlere bakılırsa bile oval bobinlerle zeminin "iletim" alanı yüzde 50 daha fazladır.
Ana tahminler yapıldı, yakında kurulum başlayacak.

Atık ucuz malzemeler kullandığımı düşünmeyin, aslında durum tam tersi; en iyi malzemeler. Bobinler, bükümlü kalın polietilen yalıtımlı telden yapılmıştır; bu, dönüşler arası kapasitansı azaltmaya yardımcı olur ve sonuçta yüksek kaliteli bir Q faktörü verir; bu, iyi belirgin bir endüktif etki ve jeneratör bobininde Tx büyük bir dolaşım akımı anlamına gelir. Yüksek kalite faktörü alıcı bobin Rx için de faydalıdır. Bobinler “gevşektir”, yani. telde mekanik gerilim yoktur; bu, artan termal stabilite sağlar. (Isıtıldığında, polietilen nerede dışa, nerede içe doğru “hareket edecek” ve bobinin toplam alanı değişmeden kalacaktır, bu da L = const, R ısıtıldığında değişeceği anlamına gelir, uzaklaşamazsınız formüller, ancak bundan daha az değişecek basit bobinler, çünkü başlangıçta mekanik gerilim yoktur). Başka olumlu etkiler de vardır (örneğin, manyetostriksiyon nedeniyle tel yalıtımında yaşlanmanın olmaması - bu nedenle geleneksel sargı tellerindeki cila yıpranır). Bobinler sıradan bir kahve kutusu üzerine hiçbir hile yapılmadan bir dakika içinde sarılır. Birleştirilmiş yapıda, kabloya ek olarak, radyo bileşenlerinin bulunmaması da önemlidir (ve “markalardan” bobinlerdeki radyo bileşenleri ve kesme dirençleri (!) içeren tüm panoları hatırlayın. Bükümlü çift kablo kullanılarak daha da yüksek parametreler elde edilebilir bilgisayar ağları", her bir çekirdeğin çok telli telden yapıldığı - ancak bunu satışta bulamadım ve bu da hemen elimdeydi.
Bağlantı kablosunun üretimi için çok mütevazı harcamaların yapılması gerekiyordu (konektör - 5 UAH, floroplastik yalıtımlı 4 adet çok telli oksijensiz bakır tel ve gümüş kaplı bakır ekran - 4 x 2 m. x 1 UAH = 8 UAH.Beşinci tel, bobinin statik korumasını ASI bloğunun "toprağı" ile bağlamak için tasarlanmıştır - ayrıca floroplastik izolasyonda, çok çekirdekli MGTF - 2 m x 1 UAH = 2 UAH. Isıyla büzüşen tüpler yalnızca metre idi uzun - başka bir 4 UAH). Sonuç olarak, kablonun konektörle birlikte maliyeti 19 UAH'tır.

Kablonun mümkün olan en iyisi olduğu ortaya çıkıyor (abartmadan): her bobin ACE 250 ünitesine iki ekranlı kabloyla bağlanacak, sinyal ekranlar üzerinden iletilmeyecek, "toprak" "toprağı" birbirine bağlıyor ACE 250 ünitesinin DD bobininin statik ekranı ile konektörün pin 5'inden ayrı bir kablo geçer (şemaya bakın). Bağlantı kablosunun tüm telleri MGTF'dir. (Radyo amatörü, “toprağın” bir “örümcek” ile ayrıldığını hemen fark edecektir; dolayısıyla, çevre V farklı aşamalar ve genlikler, konektörün 5 noktasında karşılıklı olarak çıkarılacaktır).
(Referans için: tüm kablo yönlendirmeleri uzay gemisi sadece bitti MGTF teli).

Böylece kazılmış grafit işe yaradı))). Görünüşe göre bir elektroliz banyosundan gelen yaklaşık 20 kilogram ağırlığında, kabloyu bağlamak için üstte 3 delik var.

Burada hem bobinler hem de "yatak" gösterilmektedir. Yatak / kızak / alt tabaka fiberglastır, 3 mm kalınlığındadır, bobinlerin üzerine monte edilmesi, gelecekteki DD-bobininin alt kısmında herhangi bir çalışma yapılmayacağı anlamına gelir - aslında: Rx, Tx bobinlerini yatağa koyun, getirin birlikte, bunları fiberglas ve HER ŞEY ile epoksi ile sabitleyin.

Sabah bahçeye gittim, "süper zulamdan" bir parça grafit kestim ve bobin boyunca daha ileri adımlar attım.

10 mm'lik bir matkap aldım, bir delik açtım ve biraz dağınık, dağılmış bir grafit küpüne koydu ve ortaya çıkan tozu topladı. PVA tutkalı ile yapışmayı arttırmak için Rx makarasını pamuk iplikle sardım. Tutkal ile grafit tozunu 50'ye 50 oranında karıştırdım ve Rx bobinini bu karışımla kapladım. Yağlanmış bobini “yatağın” üzerinde kendisine ayrılan yere koydu ve kurumaya bıraktı. Tx bobinini kesinlikle antistatik ile kaplamayacağım.

Dün "antistatik" ile kaplanan Rx bobini kurumuş. Grafit ekranın direncini kontrol ettim:

Ekranı kestim (kırmızı şeridi görebilirsiniz) yalıtım bandı) ve bağlantı kablosunun bakımını yaptım.
Bağlantı kablosunu yaptıktan (4 ekranlı kablo ve bir basit kabloyu ısıyla büzüşen bir tüpe gerdim) ve her şeyi lehimledikten sonra (hem bobinler hem de koruma kablosu, yukarıdaki şemaya bakın), ardından konektörü ACE 250'ye bağlayıp, her şey çalışıyor (frekans 11 kHz'e düştü), bobinleri 1 mV'lik bir dengesizliğe düşürdü ve masanın üzerinde altın küpeli bir DD bobinini ACE 250'deki orijinal bobinle karşılaştırmalı olarak test etti.
Sonuç olarak. Düğmeli altın küpe için 17 cm oldu, ama 13 oldu, düğmesiz olan için: 7 cm oldu ama 5 oldu. “Asa” bobininin boyuna boyutu, 6,5x9 ″, 22,5 cm ve benimki 5x5,8″ boyutunda, yalnızca 12 cm'dir.
Demirli metaller alanında (genişletilmiş) ayrımcılık ölçeğinin önemli ölçüde değişmesi ve SSCB nikelinden başlayarak aynı kalması ve onun yerine 5 kopek kalması ilginçtir. SSCB ve 50 kop.Ukraynaca. - "bellton" diye cevap veriyorlar ama nikel Ukraynaca. paslanmaz çelikten bir hücreyi sağa kaydırdı (ölçek hücresi 2). Nokta tespiti işe yarıyor. Ayrıca Ukrayna'da 25 kopek, Ukrayna'da 50 kopek ve SSCB'de bir nikel için hassasiyetin yerli makaraya kıyasla düştüğünü, ancak altın için arttığını fark ettim, yani. altın, amaçlandığı gibi yürütecin arka planına karşı "dışarı çıkıyordu".

Sol çerçeveye tıklarsanız - bu, bobini fiberglas ile epoksi ile doldurmanın ilk adımıdır - ekrandan "toprak" drenajını görebilirsiniz. Çıplak temsil ediyor bakır kablo yaklaşık 10 cm uzunluğunda, yer yer bir havya ile grafit ekrana kaynaştırılmıştır.

Bu arada orijinal “Asin” bobinini onardım, çentikler vardı ve kalan siyah macunla (SAMSUNG lazer yazıcı tozu içeren epoksi) sensöre birkaç fiberglas yama yapıştırdım. Bebeğim bitiş çizgisine doğru ilerliyor, yakında onu yürüyüşe çıkaracağım ve biraz deniz havası soluyacağım, ancak epoksiyi doğru yapamadım - yavaş kuruyor. Lütfen Rx ve Tx bobinlerinin kablolardan önce aslında epoksi ile emprenye edilmediğini unutmayın - amaçlandığı gibi - bu aynı zamanda ağırlıktan da tasarruf sağlar, ancak asıl önemli olan en yüksek elektriksel kalite faktörünü Q korumaktır. Epoksi reçineden yapılmış zırhlı bir gövde elde ederiz. fiberglaslı, ancak bobinlerin kendisi kuru, Epoksi onlara ulaşmadı.

Aşağıda yeni bir ev yapımı "altın makara" ile ASI'den küçük bir yerli bobinin ana parametrelerinin bir karşılaştırması bulunmaktadır (iki tane gösteriyorum) ekran görüntüsü specan22 programları).

Makara az çok başarılıydı, yakındaki bir plajda yapılan yeni makarayı kontrol ettikten sonra (kumdaki astarda 10 cm gösteriyordu, bu beni çok mutlu etti), hemen sahile gidip gerçek bir koşu yapmak istedim. Bununla birlikte.


İlk tatilciler Kerç şehir plajında ​​göründüler, ben de onun dışında sessiz bir köşe seçtim. Burası birkaç gün önce iki bobinle (6.5x9″ ve NEL Tornado) incelendi, ancak ev yapımı bebeğim aniden SSCB paralarını ve Ukrayna paralarını çıkarmaya başladı. Ukrayna paslanmaz çelik nikelleri için bu açıktı - daha önce, ayrım ölçeğinin ilk karesini kapattığınızda, cihaz onları görüyordu, ancak onları demirli metal olarak kabul ettiği ve yeni bobin frekansında çalıştığı için seslendirmiyordu. 11 kHz “uzatılmış” Sol Taraf metal pullar (Ace 350 Euro gibi) ve paslanmaz çeliğin üzerinde "renk" gıcırdamaya başladı. Ancak SSCB kopekleri gerçekten makaramın kalitesinin bir göstergesi haline geldi, çünkü bazıları 15 cm derinlikten fırladı ve daha önce orijinal ve "Tornado" makaralarımı kullanırken benim tarafımdan açıkça gözden kaçırıldı. Küçük boyutuna rağmen makara, yerel Asevskaya 6.5x9″ makarada olduğu gibi oldukça geniş bir kapsama alanı gösterdi (tamamen merkez çizgisi kumun yüzeyinde yatan 10 kopeklik bir Ukrayna parası için kapsama alanı 18 cm idi), bu nedenle arama yaparken adımlarımı sıkmak zorunda kalmadım.

Sonra bir ajurla karşılaştım gümüş zincir. Orijinal Acev bobini ile bulabileceğimden emin değilim (kontrol etmem gerekecek).


Burada bir yerde gümüş bir zincir buldum.
Muhtemelen bu tür bobinlerin karakteristik özelliği olan keskin sesi ve hedefe keskin tepkiyi beğendim.
Bulutlar kalınlaşmaya başladı, soğuk bir esinti esmeye başladı ve sağanak yağışa yakalanmamak için eve doğru yola çıktım.

Test sırasında yapılan mütevazı keşifler. Altın madalyon iki gün önce yerli ASE makaram kullanılarak yükseltilmişti, bunu gösteriyorum çünkü “altın makaramı” da üzerinde test ettim.

Bobinin frekans tepkisi diğer bobinlerle karşılaştırmalı olarak gösterilir (pratik Ekran görüntüleri Bu yeni yapılmış "altın makara" ile karşılaştırıldığında ASI için bazı makaraların specan22 programları.

Makaleye Aralık 2013'te başladım, ancak makaranın küçük altına tepkisinin son testini ancak Haziran 2014'ün başında bir arkadaşımla birlikte gerçekleştirdim.

Ve bu bobini ACE 250'nin fabrika bobinleriyle karşılaştırarak görebilirsiniz.

Ve makaranın 2017 yılında sahildeki çalışması gösteriliyor.

— — — — — — — — — — — —

Mart 2015'te sorular aldım. Hiçbir şekilde aptalca soruların olduğunu düşünmüyorum ama aptalca cevapların olduğunu düşünüyorum.

İlk soruyla başlayalım.

1. Kulaklık jakını hangi bağlantı noktalarına bağlamak önemli mi?

Cevap:önemli değil. "Jakı" lehimleyin, bilgisayarın ses kartının girişine takın; prob, metal dedektörlerinin bobinleri tarafından yayılan frekansları almaya başlayacak ve bir analizöre dönüştürülen bilgisayar "bunu çözecek" ve sıklık. Probun biraz farklı bir diyagramı ve programdaki çalışmanın detayları verilmiştir. Specan22.

2. Bobinlerin üzerindeki teller nasıl lehimleniyor? 8'i bir arada mı yoksa birbiriyle renkli mi? 2 çıkışı nasıl elde ettiniz?

Cevap:

Bu, gelecekteki Tx yayılan bobindir (ikinci Rx bobini aynı prensibe göre yapılacaktır).

Ana metinde (yukarıya bakın) şunu yazıyorum: “Bu kablonun dış kılıfı olmayan 9 dönüşü var, yani. Sırasıyla 9 x 8 = 72 tur, uçtan uca lehimlenmiştir.

Daha ayrıntılı olarak açıklayalım.

Önce bir kahve kutusunu sardım (yaklaşık bir litre çapında) cam kavanoz) Kabloyu 9 tur çektikten sonra bobini çıkarıp beyaz elektrik bandıyla dört yerinden tuttu ve lehimini çözmeye başladı. Onlar. 72 turluk tek bir bobine dönüştürmek için çalışmaya başlamadan önce 8 tane vardı bireysel bobinler Her birinde 9 tur (veya birbirinin karşısında duran 8 "başlangıç" ve 8 "bitiş" - bunları tek bir bobine bağlamam gereken geleneksel bir kırmızı çizgiyle ayırdım).

Şimdi gösteri için pek iyi olmasa da bobinin bu özel resmine bakalım.

Karşılaştığımız ilk “başlangıç” damarını alıyoruz - benim için bu yeşil bir damar (tüm “başlangıçların” üst yarısında bobine dalıyor ve kırmızı bir okla gösteriliyor), şimdi bu yeşil damarı Bobinin altındaki “uçlar” (yani yeşil damarımız 9 tur yaptı ve sonunda “uçlar” arasında ortaya çıktı - onu da kırmızı bir okla işaretledim) ve bu “ucu” diğerlerinin “başlangıcına” lehimliyoruz damar (çerçeveye tıklayıp yakından bakarsanız, yeşil damarın ucunun bir sonraki damarın başlangıcıyla lehimlendiğini ve ek yerine yıldız işaretli bir yalıtım tüpünün yerleştirildiğini görebilirsiniz). Daha sonra ikinci damarın ucunu bulup üçüncü damarın başlangıcına bağlıyoruz. Bu tür işlemleri kayıt altına alınarak 7 kez yapmamız gerekecek, yani. lehimlenecek hiçbir yeri olmayan tek bir "uç" kalana kadar 7 kablo damarı ekleyin - resimde bu bir çekirdek beyaz yeşil bir çizgi ile.

Sonuç olarak, “başlangıcı” yeşil damar ve “ucu” yeşil damarlı beyaz damar olan 72 dönüşlü tek bir bobin elde ediyoruz.

Geçenlerde bu resmi gördüm ve web siteme aldım - tek bir bobin elde etmek için uçları bu şekilde birleştirmeniz gerekiyor, bobinin başı ve sonu için farklı renklerin olduğu açık.

3. Bobinden 2 adet çıkış bulunmaktadır. Konektöre hangisini lehimlemeliyim? Yoksa önemli mi?

Cevap: Gelecekteki Tx bobinini frekans üretimi açısından test etmek ve ölçmek için her bobinin 2 çıkışı vardır, bobinin konektörün 1, 4 numaralı pinlerine bağlanması ve konektörün AC'ye takılması gerekir. Tamamlanan bobinin 4 çıkışı olacaktır, konnektöre giden kablolar metinde gösterilmiştir. Uzun bir süre boyunca uçların tam olarak nasıl lehimlendiği önemli olmayacak - bobini zaten tamamlamış olacaksınız, test etmek için sahile gideceksiniz (ve en meraklı kişilere önerdiğim gibi son karıştırma işlemini yapacaksınız) tasarımcılar) ve ancak o zaman konektörün uçlarını çaprazlamanız ve pinpointer'ı "renkli" hedeflerle çalışırken test etmeniz gerekecektir. Literatürde böyle bir bitirme işlemine bobinlerin "fazlanması" adı verilmektedir. Herhangi bir ekipmana ihtiyacım yok, rakipler ayrı bir jeneratör, osiloskop ve diğer enstrümanlar olmadan yapamazlar. Doğru faza sahip bir sensör, pimi nesneden uzaklaştırmaz ancak hedefin sarımların kesişme noktasında bulunduğunu açıkça gösterir.

4. Bilgisayarda kontrol edildikten ve alt tabakaya monte edildikten sonra direnç TX bobininde kalıyor mu?

Cevap: Hayır, bu 1,1 Ohm'luk direnci yalnızca frekansı tahmin etmek ve ACE 250'yi yanlışlıkla yakmamak için kurdum. Çalışan bobinde hiçbir direnç, kapasitör veya herhangi bir şey yok, yalnızca bobinlerin kendisi var.

5. Grafit ekrandaki direnç nasıl doğru şekilde kontrol edilir? Peki neden grafit ekranı kestiniz?

Cevap:

Resim, probları bobinin zıt noktalarındaki grafit ekrana basitçe bastırdığımı gösteriyor, cihaz problar arasında 1 kOhm'dan biraz daha fazla bir direnç gösterdi - bu oldukça normal bir direnç. Ekran 10 kOhm dirençle mükemmel çalışacaktır. Onbinlerce voltluk devasa statik yüklerin MD'nin "toprağı"na akması için tasarlanmıştır, bu nedenle Rx bobininin koruyucu kaplamasının direnci temel bir öneme sahip değildir.

Grafit elek şeklinde kapalı bir döngü (dönüş) oluşumunu önlemek için halka şeklinde kesime ihtiyaç vardır. Ekranın oldukça büyük direncine rağmen bana öyle geliyor ki böyle bir kesim yapılması gerekiyor. Farklı yazarlar farklı düşünüyor. Her adımda bu bobinden en iyi şekilde yararlanıyordum, bu yüzden ekranın bu bobin üzerinde hiçbir zaman kısa devre DÖNÜŞ yapmaması için ekranda bir kesim yaptım.

6. TX bobinini grafit ekranla kaplamaya değer mi?

Cevap: Tx iletim bobinini ekransız bıraktım. Ekranın yere "pompalanacak" sinyali en azından biraz azaltacağına inanıyorum. Daha ileri testler statik elektriğe karşı nötr bir tepki olduğunu gösterdi; Yalnızca Rx alma bobinini korumak gerçekten yeterlidir.

7. Makara montaj kulplarının boyutları nedir? Neyden yapılmışlardı ve neye yapıştırılmışlardı? Destekteki çarpı işareti nedir ve nasıl hesaplandı?

Cevap: Bana öyle geldi ki çıkıntılar bobinlere mekanik olarak bağlanmak yerine doğrudan yatağa/tabakaya bağlanmalıydı. Yatağın uçlarındaki koltukları hazırlayıp önce bu 2 kulağı bir tür yapıştırıcıyla yapıştırdım, ardından tüm bobini oluşturma sürecinde bunları epoksi ve fiberglas ile güçlendirdim. Kulaklar 0,5 cm kalınlığında bir textolite tabakasından kesilmiştir, aralarındaki mesafe ACE 250 için standart değildir. Yukarıdaki ilgili çerçevelere tıklarsanız kulaklar açıkça görülebilir. Alt çubuk dirsek düzeneği "T" şeklinde bir ayırıcıdan yapılmıştır Bahçe hortumu ve kulaklar arasındaki sürtünmeye uyacak şekilde kesin. Destekteki artı işareti neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor, sadece bobinlerin ilk karışımını yaptığım ve göreceli konumlarını ana hatlarıyla belirttiğim kağıt tabakasından açıkça görülebiliyordu.

8. Kabloyla ilgili olarak: ısıyla büzüşmeyi saç kurutma makinesiyle küçülttünüz mü? Kabloyu makaraya neyle ve nasıl bağladınız? Peki asıl soru: Kablo NASIL lehimlendi? Sadece bobinlerin 4 çıkışını bağlayıp konnektöre lehimlediler, 5. kabloyu da bitmiş bobinin üzerine neye bağladılar?

Yanıtlar: Isıyla büzüşen tüp Normal elektrikli mutfak ocağında ısıttım.

Kablo, fiberglaslı epoksi katmanlarına gömüldü ve makaraya sabitlendi.

Kablo tesisatım herhangi bir fabrika veya ev yapımı makaradan daha iyidir. Şimdi fiziği anlatmasam da nedenini yavaş yavaş açıklayacağım.

Öncelikle bağlantı kablosunun temelini oluşturan telin kendisini karakterize edeceğim: 4 adet aynı ekranlı MGTF tel ve bir parça ekransız MGTF tel kullandım, hepsinin uzunluğu 1,5 m. Bu mevcut en iyisi burgulu tel(benimki 0,08 mm çapında 24 adet çok ince bakır tele sahiptir ve floroplastikten yapıldığı için izolasyonu havya sıcaklığına dayanabilir; koruyucu örgüsü (bazen sadece “ekran” yazarım) gümüş kaplamadır) bakır, kısacası mükemmel bir “askeri” teldir).

İkinci olarak mavi çerçevede gösterilen bağlantı kablosunun kablolamasına geçelim. Tüm blendajlı kabloların kırmızı çerçevede gösterildiği gibi aynı şekilde hazırlandığı görülebilir; yani sol uçta blendaj kablosu yoktur (yalnızca telin kendisi) ve sağ uçta bir blendaj kablosu vardır ve hepsi Dört telin bu tür koruma uçları bir daire ile gösterilen bir noktada toplanır. Algının tam netliği için, kırmızı çerçevedeki silindirin tel ekran olduğunu ve dünyadaki çoğu devrede genellikle belirtildiği gibi sinyal kablosunun silindirin içinde çalıştığını ve tabii ki telin de silindirin içinde çalıştığını ekleyeceğim. koruyucu örgüden (ekran) izole edilmiştir, yalıtkan floroplastik filmdir.

Geriye kalan tek şey, ekranı olmayan (ancak yalıtımı olan) beşinci tel ile uğraşmak. Sol ucu böyle bir "tavuk ayağı" olarak gösterilmiştir - bu yerde tel Rx bobininin grafit kaplamasıyla temas halindedir - oradaki tel birkaç noktada çıplak ve yapıştırılmıştır (daha doğrusu bir havya ucuyla kaynaşmıştır) Grafit ekrana. Bu kontağı dört tel blendajın herhangi birinden geçirmek ne kadar cazip gelse de (ve birçok fabrika bobini bakır tasarrufu sağlamak için bundan suçludur), bunu yapıyorum ayrı tel(ve aynı zamanda en yüksek kalitede).

Bağlantı kablosunun lehimini çözersek ne elde ederiz? - tüm bobinlerin tüm uçları, her biri kendi teline sahip olan korumalı teller boyunca uzanır, tüm koruyucu tel örgüleri ve Rx alıcı bobinin koruyucu kabuğundan gelen tel bir noktada lehimlenir (ve daha sonra Rx'in 5. pimi aracılığıyla bağlanır). MD kartındaki ana "toprak" konnektörü).

Ortaya çıkan ev yapımı kablo, tüm uzunluğu boyunca elektrik bandıyla sarılır ve ardından ısıyla büzüşen bir tüpten çekilir.

Teorik olarak, yalnızca korumalı kablolar kullanmakla kalmaz, aynı zamanda her biri tüm uzunluğu boyunca ek olarak yalıtılmışsa (tellerimin çıplak örgülü bir ekranı vardı) bağlantı kablosunun parametreleri yine de geliştirilebilir.

9. Bobinlerin karıştırılmasıyla ilgili daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Fiş ve bobinler kabloya lehimlenmişse test cihazını nasıl bağlayacağınızı mı merak ediyorsunuz?

Cevap: Rx alıcı bobinin çıkışındaki alternatif voltajı ölçmeniz (ve sıfıra düşürmeniz) gerekir ve bunu şu şekilde yapmanız önerilir: saha koşulları. Ancak öncelikle bobinlerin göreceli konumunun bir çizimini yapmak ve çizime göre bir yatak/alt tabaka oluşturmak için masadaki her şeyi test etmeniz gerekir.
Konektör 1, 4'ün pinleri artık ASI bloğuna gider ve Tx bobini buradan üretilmeye başlar. İndüksiyon voltajı alıcı bobin Rx'de indüklenir ve bobinler ayarlanırken/karıştırılırken minimuma indirilmelidir (test cihazındaki tüm sıfırlara). Pratikte şunu yapın: 1, 4 numaralı pinlere dokunmayın ve Rx bobini pinlerini konektörün 2, 3 numaralı pinlerinden tamamen sökün ve test cihazını AC voltaj ölçüm modunda bu kablolara bağlayın (probları lehimleyin). Rx bobininin çıkışında "sıfır" voltaj elde ettikten sonra, bobinlerin göreceli konumunu çizin ve çizime göre yatağı/alt tabakayı kesin. Daha sonra Rx bobinini ona yapıştırın (zaten grafit ekranda olmalıdır ve ekran tel ile konektörün 5 numaralı pimine bağlı olmalıdır), şimdi "sıfırı" mümkün olduğunca doğru ayarlamak için sahile gidebilirsiniz, Zeminin etkisi dikkate alınarak. (ACE 250'de zemin ayarı yoktur, fabrikada yalnızca bir kez "ortalama" olarak ayarlanır, bu nedenle önceden telafi edilmiş zemin etkisine sahip bir bobin yaparak fabrika tarafından ayarlanan MD parametrelerini önemli ölçüde iyileştireceksiniz. " Bu arada, yer kükremesi faydalı sinyalden onlarca kat daha yüksektir ).
Sahada önce karın kaslarını bulmanız gerekir. metal artıklarından arındırılmış bir yer (orijinal bobininiz size burada yardımcı olacaktır), ardından kumun üzerine yeni bir bobin yerleştirin ve “karıştırmayı” evde olduğu gibi masanın üzerinde yapın. Bobini yukarıda açıklanan yönteme göre bağlayın, cihazdaki dört sıfıra "azaltın" ve "bobinleri uzlaştırdıktan" sonra, alt tabaka üzerindeki konumlarını tutkalla sabitleyin. Test cihazı bobinden uzak tutulmalıdır. Bobinlerin son konumunu sabitlemek için plastik olmayan bir yapıştırıcı kullanmalısınız (bobin sıcakta kullanıldığında "yüzebilir"), ancak tercihen küçük tüplerde satılan "damlacık" türü kullanılmalıdır. Eve vardığınızda, ilk epoksi katmanını fiberglas ile zaten uygulayabilirsiniz.

Çubuğun alt ayağı uygun polietilen borudan yapılmıştır. Bu sürtünme dirseği alüminyum bir çubuğa takılır ve başka herhangi bir sabitleme elemanına sahip değildir. Diz uçları epoksi ve fiberglas ile güçlendirilmiştir.

Ve son bir şey. Eğer bu bobini şimdi yapmaya başlasaydım, “yatak” için çok daha büyük bir ödenek verirdim. Bobinin hareketi sırasında her türlü engelle karşılaşacak olanın bu olmasının nesi yanlış? - daha sonra bobin (yatağın/alt tabakanın çıkıntılı kenarı) ile tam anlamıyla kumu kazabilirsiniz.

Tüm resimler tıklanabilir.

Bobini saracağımız bir cihaz yaparak başlayalım. En az 18 x 18 santimetre ölçülerinde bir tahta parçasına, çivilere ve kambriye ihtiyacımız olacak. Çiviler, kambriklerin üzerlerine oldukça gevşek oturacağı çapta olmalıdır.

Tahtaya 16 santimetre çapında bir daire çizin ve dairenin etrafına eşit şekilde dağıtarak en az 16 çivi çakın. Çiviler tahtadan en az iki santimetre dışarı çıkmalıdır. Tırnakların başlarını ısırıyoruz ve tırnakların üzerine kambrikler koyuyoruz. Kambriklerin uzunluğu çıkıntılı çivinin uzunluğuna eşit veya biraz daha uzun olmalıdır. Cihaz hazır.

Anladığınız gibi bobinimizin çapı 16 cm'dir, yaklaşık 0,3 mm çapında bakır tel ile saracağız. Cihazımızın etrafına 80 tur tel sarıyoruz, ardından ortaya çıkan bobini 12 yerden kalın iplerle sıkarak cihazdan çıkarıyoruz. Bobini epoksi reçine ile emprenye ederseniz, arama jeneratörünün frekans stabilitesi artacak ve bobin nemden güvenilir bir şekilde korunacaktır.

Bobin uçlarının uzunluğu yaklaşık 4 cm olmalıdır Sararken bobinler çok sıkı olmamalı ancak sarkmamalıdır. Bobini tek kat elektrik bandı ile sıkıca sarıyoruz ancak bobinler gerilmesin. Bunu yapmak için önce bobini küçük elektrik bandı parçalarıyla sekiz yere sarın.

Şimdi bobin için bir ekran yapmamız gerekiyor, bunun için folyo şeritleri kullanıyorum Elektrolitik kapasitörler. Elektroliti çıkarmak için folyo su ile durulanmalı ve kurutulmalıdır. Bobini folyo ile sararak bobin terminalleri bölgesinde bir boşluk bırakıyoruz. Ekran makara üzerinde gevşek olmamalıdır. Ekranın ucunu elektrik bandıyla sabitliyoruz.

Yaklaşık 0,5 mm çapında, 125 cm uzunluğunda bir parça bakır tel alıyoruz. Vernik kaplamayı zımpara kağıdı kullanarak kaldırıyoruz ve tüm uzunluk boyunca servis yapıyoruz. Daha sonra teli 12 cm uzunluğunda bıraktıktan sonra bobini bu tel ile ekranın etrafına yaklaşık 1 cm'lik adımlarla sıkıca sarıyoruz.Sarımın başlangıcı ile sonu arasında, sarımın olduğu alanda bir boşluk bırakmak gerekiyor. bobin yol açar.

PI-W'yi klonlayın ve sıra mono arama bobini yapmaya geldi. Şu anda bazı maddi sıkıntılar yaşadığım için şu durumla karşı karşıya kaldım: kolay bir iş değil- Makarayı mümkün olan en ucuz malzemelerden kendiniz yapın.

İleriye baktığımda, görevle başa çıktığımı hemen söyleyeceğim. Sonuç olarak şu sensörü aldım:

Bu arada, ortaya çıkan halka bobin yalnızca Klon için değil, aynı zamanda neredeyse tüm diğer dürtü üreteçleri (Koschei, Tracker, Pirate) için de mükemmeldir.

Şeytan çoğu zaman ayrıntıda gizli olduğundan size çok detaylı anlatacağım. Üstelik internette makara yapımıyla ilgili bir düzine kısa hikaye var (bunu alın, sonra kesin, sarın, yapıştırın ve işiniz bitti!) Ama bunu kendiniz yapmaya başlıyorsunuz ve ortaya çıkıyor ki en önemli şeylerden geçerken bahsedildi ve bazı şeylerin söylenmesi tamamen unutuldu ... Ve her şeyin başlangıçta göründüğünden daha karmaşık olduğu ortaya çıktı.

Bu burada olmayacak. Hazır? Gitmek!

Fikir

Şunun için en kolayı: kendi emeğiyle Bu tasarım bana öyle geldi: ~4-6 mm kalınlığındaki sac malzemeden yapılmış bir disk alıyoruz. Bu diskin çapı gelecekteki sarımın çapına göre belirlenir (benim durumumda 21 cm olmalıdır).

Daha sonra tel sarmak için bir bobin oluşturmak üzere bu krepin her iki tarafına biraz daha büyük çaplı iki disk yapıştırıyoruz. Onlar. böyle bir bobinin çapı büyük ölçüde arttı, ancak yüksekliği düzleşti.

Açıklık sağlamak için bunu bir çizimde tasvir etmeye çalışacağım:

Umarım ana fikir açıktır. Tüm alan boyunca birbirine yapıştırılmış sadece üç disk.

Malzeme seçimi

Malzeme olarak pleksiglas kullanmayı planladım. Mükemmel şekilde işlenir ve dikloroetan ile yapıştırılır. Ancak maalesef ücretsiz olarak bulamadım.

Kontrplak, karton, kova kapağı vb. her türlü kolektif çiftlik malzemesi. Uygun olmadıkları gerekçesiyle onları hemen attım. Güçlü, dayanıklı ve tercihen su geçirmez bir şey istedim.

Ve sonra bakışlarım fiberglasa döndü...

Kalbinizin arzu ettiği her şeyi yapmak için fiberglasın (veya cam mat, fiberglasın) kullanıldığı bir sır değil. Motorlu tekneler ve araba tamponları bile. Kumaş epoksi reçine ile emprenye edilmiş olup, gerekli form ve tamamen sertleşene kadar bırakın. Sonuç olarak dayanıklı, suya dayanıklı ve kullanımı kolay bir malzeme ortaya çıkar. Ve tam da ihtiyacımız olan şey bu.

Bu yüzden halteri takmak için üç krep ve kulak yapmamız gerekiyor.

Bireysel parçaların imalatı

Krep No.1 ve No.2

Hesaplamalar, 5,5 mm kalınlığında bir levha elde etmek için 18 kat cam elyafı almanız gerektiğini göstermiştir. Epoksi tüketimini azaltmak için, fiberglas kumaşı önceden gerekli çaptaki daireler halinde kesmek daha iyidir.

21 cm çapında bir disk için 100 ml epoksi reçine yeterliydi.

Her katman iyice kaplanmalı ve ardından tüm yığın presin altına yerleştirilmelidir. Basınç ne kadar büyük olursa o kadar iyidir - fazla reçine sıkılacak, nihai ürünün kütlesi biraz daha az olacak ve mukavemet biraz daha fazla olacaktır. Üstüne yüz kilo kadar yükledim ve sabaha kadar bıraktım. Ertesi gün şu gözlemeyle bitirdim:

Bu, gelecekteki bobinin en büyük kısmıdır. Ağırlığı var - sağlıklı ol!

Daha sonra size bu yedek parçayı kullanarak bitmiş sensörün ağırlığını önemli ölçüde azaltmanın nasıl mümkün olacağını anlatacağım.

Aynı şekilde 23 cm çapında ve 1,5 mm kalınlığında bir disk yapıldı. Ağırlığı 89 gramdır.

Gözleme #3

Üçüncü diski yapıştırmaya gerek yoktu. Elimde bir fiberglas tabakası vardı. uygun boyut ve kalınlık. Bu, eski bir cihazın baskılı devre kartıydı:

Ne yazık ki ücret metalize delikler, bu yüzden onları incelemek için biraz zaman harcamam gerekti.

Bunun üst disk olacağına karar verdim ve kablo girişi için içinde bir delik açtım.

Halter için kulaklar

Kulakların sensör muhafazasını çubuğa takmasına yetecek kadar artık tekstolit vardı. Her kulak için iki parça kestim (dayanıklı olması için!)

Plastik cıvata için hemen kulaklarınıza delik açmalısınız çünkü bunu daha sonra yapmak çok sakıncalıdır.

Bu arada, bu klozet kapağı için bir montaj cıvatası.

Böylece bobinimizin tüm bileşenleri hazır. Geriye kalan tek şey hepsini büyük bir sandviç haline getirmek. Kabloyu içeriden geçirmeyi unutmayın.

Tek parça halinde montaj

Öncelikle delikli cam elyafından yapılmış üst disk, 18 kat cam elyafından yapılmış orta krepe yapıştırıldı. Bu, kelimenin tam anlamıyla birkaç mililitre epoksi gerektirdi; bu, tüm alana yapıştırılacak her iki yüzeyi kaplamak için yeterliydi.

Kulak montajı

Oyukları bir testere kullanarak kestim. Doğal olarak bir yerde biraz abarttım:

Kulakların tam oturması için kesiklerin kenarlarına küçük bir eğim yaptım:

Şimdi hangi seçeneğin daha iyi olduğuna karar vermemiz gerekiyordu? Kulaklar farklı şekillerde yerleştirilebilir...

Makaralar endüstriyel üretimÇoğu zaman doğru versiyona göre yapılırlar, ancak soldakini daha çok seviyorum. Genelde solcu kararlar alıyorum...

Teorik olarak doğru yöntem daha dengelidir çünkü Çubuk montajı ağırlık merkezine daha yakındır. Ancak bobini hafiflettikten sonra ağırlık merkezinin şu veya bu yönde değişmeyeceği gerçek olmaktan uzaktır.

Sol montaj yöntemi görsel olarak daha hoş görünüyor (IMHO) ve bu durumda toplam uzunluk Katlanmış metal dedektörü birkaç santimetre daha küçük olacaktır. Cihazı sırt çantasında taşımayı planlayan biri için bu önemli olabilir.

Genel olarak seçimimi yaptım ve yapıştırmaya başladım. Cömertçe boksitle yağladı, istenen pozisyonda güvenli bir şekilde sabitledi ve sertleşmeye bıraktı:

Sertleştikten sonra arka taraftan çıkan her şeyi zımpara kağıdı ile zımparaladım:

Kablo girişi

Daha sonra yuvarlak bir eğe kullanarak iletkenler için oluklar hazırladım, bağlantı kablosunu delikten geçirip sıkıca yapıştırdım:

Güçlü bükülmeleri önlemek için giriş noktasındaki kablonun bir şekilde güçlendirilmesi gerekiyordu. Bu amaçlar için, Tanrı bilir nereden aldığım şu küçük kauçuk şeyi kullandım:

Kısacası, biraz fiberglas kestim:

ve tükenmez kalem macunu ilavesiyle boksitle iyice karıştırıldı. Sonuç ıslak saça benzer viskoz bir maddeydi. Bu bileşimle herhangi bir çatlağı sorunsuz bir şekilde kapatabilirsiniz:

Fiberglas parçaları macuna gerekli viskoziteyi verir ve sertleştikten sonra sağlarlar. artan güç tutkal dikişi.

Karışımın uygun şekilde sıkıştırılması ve reçinenin telin dönüşlerini doyurması için hepsini elektrik bandıyla sıkıca sarıyorum:

Elektrik bandı yeşil veya en kötü ihtimalle mavi olmalıdır.

Her şey tamamen donduktan sonra yapının ne kadar güçlü olduğunu merak ettim. Makaranın ağırlığımı (yaklaşık 80 kg) kolaylıkla destekleyebileceği ortaya çıktı.

Aslında bu kadar ağır bir makaraya ihtiyacımız yok, ağırlığı çok daha önemli. Sensörün çok fazla kütlesi, özellikle uzun bir arama yapmayı planlıyorsanız kesinlikle omuz ağrısına neden olacaktır.

Kolaylaştırıcı

Bobinin ağırlığını azaltmak için yapının bazı bölümlerinin kesilmesine karar verildi:

Bu manipülasyon 168 gram fazla kilo vermemi sağladı. Aynı zamanda, bu videoda görülebileceği gibi sensörün gücü pratikte azalmadı:

Şimdi geriye dönüp baktığımda bobinin nasıl biraz daha hafif yapılabileceğini anlıyorum. Bunu yapmak için, orta krepte önceden büyük delikler açmak gerekiyordu (her şeyi birbirine yapıştırmadan önce). Bunun gibi bir şey:

Yapının içindeki boşlukların dayanıklılık üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacak, ancak toplam kütleyi 20-30 gram daha azaltacaktır. Şimdi elbette acele etmek için çok geç ama bunu gelecek için aklımda tutacağım.

Sensörün tasarımını basitleştirmenin bir başka yolu da dış halkanın genişliğini (tel dönüşlerinin döşendiği yer) 6-7 milimetre azaltmaktır. Elbette bu şu anda yapılabilir ama henüz böyle bir ihtiyaç yok.

Boyamayı bitir

Kurmak mükemmel boya cam elyaf laminat ve cam elyaf ürünler için - istenilen renkte bir boya ilavesiyle epoksi reçine. Sensörümün tüm yapısı boksit bazlı yapıldığından reçine bazlı boya mükemmel yapışma özelliğine sahip olacak ve orijinali gibi oturacaktır.

Siyah boya olarak alkid emaye PF-115'i kullandım ve gerekli gizleme gücü elde edilene kadar ekledim.

Uygulamanın gösterdiği gibi, bu tür bir boya tabakası çok sıkı tutunur ve sanki ürün sıvı plastiğe batırılmış gibi görünür:

Bu durumda renk, kullanılan emayeye bağlı olarak herhangi bir renk olabilir.

Boyama sonrası arama bobininin kabloyla birlikte nihai ağırlığı 407 gr.

Kablonun ağırlığı ayrı olarak ~80 gramdır.

Sınav

Ev yapımı metal dedektör bobinimiz tamamen hazır olduktan sonra dahili kırılma olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyordu. Kontrol etmenin en kolay yolu, normalde çok düşük olması gereken (maksimum 2,5 Ohm) sargı direncini ölçmek için bir test cihazı kullanmaktır.

Benim durumumda bobinin direncinin iki metre bağlantı kablosuyla birlikte 0,9 Ohm civarında olduğu ortaya çıktı.

Ne yazık ki bu basit bir şekilde Dönüşler arası kısa devreyi tespit etmek mümkün olmayacağından, sarım sırasında doğruluğuna güvenmeniz gerekir. Kısa devre, eğer varsa, devreyi başlattıktan hemen sonra kendini gösterecektir - metal dedektörü artan akımı tüketecek ve hassasiyeti son derece düşük olacaktır.

Çözüm

Yani görevin başarıyla tamamlandığını düşünüyorum: En dayanıklı, su geçirmez ve çok ağır olmayan bir makara yapmayı başardım. atık malzemeler. Gider listesi:

• Fiberglas levha 27 x 25 cm - ücretsiz;
• Fiberglas levha, 2 x 0,7 m - serbest;
• Epoksi reçine, 200 gr - 120 ruble;
• Emaye PF-115, siyah, 0,4 kg - 72 RUR;
• Sarma teli PETV-2 0,71 mm, 100 g - 250 ovma;
• Bağlantı kablosu PVS 2x1,5 (2 metre) - 46 ruble;
• Kablo girişi ücretsizdir.

Şimdi tamamen aynı hileli halteri yapma göreviyle karşı karşıyayım. Ama zaten bu kadar.

İyi bir makara yapmak

Tipik olarak, metal dedektörü bobinleri bir tür mandrele (bir tava, bir kavanoz vb.) "toplu olarak" sarılır. uygun çap. Daha sonra elektrik bandıyla, koruyucu folyoyla ve tekrar elektrik bandıyla sarıyorlar. Bu tür bobinler gerekli yapısal sağlamlığa ve stabiliteye sahip değildir, en ufak bir deformasyona karşı çok hassastır ve parmaklarınızla basit bir şekilde sıktığınızda bile frekansı büyük ölçüde değiştirir! Böyle bir bobine sahip bir metal dedektörünün ara sıra ayarlanması gerekecek ve kontrol düğmesi parmaklarınızı sürekli olarak büyük ağrılı nasırlarla bırakacaktır :). Genellikle “böyle bir bobinin epoksi ile doldurulması” tavsiye edilir ama bobin çerçevesiz ise nereden doldurmalısınız, epoksi?.. Basit ve basit bir yöntem önerebilirim. kolay yol sızdırmaz ve her türlü dış etkiye dayanıklı, yeterli yapısal sağlamlığa sahip, üstelik herhangi bir brakete ihtiyaç duymadan kamışa kolay bağlantı sağlayan yüksek kaliteli bir makara üretmektir.

Çerçeve için bobinler, uygun kesitte plastik bir kutu (kablo kanalı) kullanılarak yapılabilir. Örneğin, 0,3...0,5 mm kesitli 80 - 100 turlu tel için, özel telinizin kesitine bağlı olarak 15 X 10 veya daha az kesitli bir kutu oldukça uygundur. sarmak için. Sarma teli olarak düşük akım gerilimleri için tek damarlı bir bakır tel uygundur. elektrik devreleri CQR, KSPV vb. gibi bobinler halinde satılır. Bu PVC izolasyonlu çıplak bakır teldir. Kablo, izolasyonda 0,3 ... 0,5 mm kesitli 2 veya daha fazla tek damarlı tel içerebilir farklı renkler. Kablonun dış kılıfını çıkarıyoruz ve birkaç tane alıyoruz gerekli teller. Böyle bir tel, düşük kaliteli yalıtım nedeniyle kısa devre dönüş olasılığını ortadan kaldırması açısından uygundur (küçük hasarın gözle görülemediği PEL veya PEV markalarının vernik yalıtımlı tellerinde olduğu gibi). Bobini sarmak için telin ne kadar uzun olması gerektiğini belirlemek için bobinin çevresini dönüş sayısıyla çarpmanız ve terminaller için küçük bir kenar boşluğu bırakmanız gerekir. Tel yoksa gerekli uzunluk uçları birbirine iyi lehimlenmiş ve elektrik bandıyla veya ısıyla büzüşen boru kullanılarak dikkatlice yalıtılmış birkaç tel parçasının sarımını yapabilirsiniz.

Kapağı kablo kanalından çıkarın ve yan duvarları kesin Keskin bıçak 1…2 cm sonra:

Bundan sonra kablo kanalı, metal dedektör bobininin çapına karşılık gelen gerekli çaptaki (kavanoz, tava vb.) silindirik bir yüzeyin etrafından kolayca geçebilir. Kablo kanalının uçları birbirine yapıştırılarak kenarları silindirik bir çerçeve elde edilir. Böyle bir çerçeveye sarmak kolaydır gerekli miktar telin dönüşlerini yapın ve bunları örneğin vernik, epoksi ile kaplayın veya her şeyi dolgu macunu ile doldurun.

Yukarıdan telli çerçeve bir kablo kanalı kapağı ile kapatılmıştır. Bu kapağın kenarları yüksek değilse (bu, kutunun boyutuna ve tipine bağlıdır), o zaman üzerinde yan kesimler yapmanıza gerek kalmaz çünkü zaten oldukça iyi bükülür. Bobinin çıkış uçları yan yana çıkarılır.

Bu, iyi yapısal sağlamlığa sahip sızdırmaz bir bobin ile sonuçlanır. Kablo kanalındaki tüm keskin kenarlar, çıkıntılar ve düzensizlikler zımpara kağıdı kullanılarak düzeltilmeli veya bir kat elektrik bandı ile sarılmalıdır.

Bobinin çalışabilirliğini kontrol ettikten sonra (bu, bobini ekran olmadan bile metal dedektörünüze bağlayarak, nesil olup olmadığını kontrol ederek yapılabilir), tutkal veya sızdırmazlık maddesi ile doldurup işleme düzgünsüzlük, bir perde yapılmalıdır. Bunu yapmak için, elektrolitik kapasitörlerden folyo veya 1,5 ... 2 cm genişliğinde şeritler halinde kesilmiş mağazadan yiyecek folyosu alın Folyo, bobinin etrafına boşluksuz, üst üste gelecek şekilde sıkıca sarılır. Bobin terminallerinin bulunduğu yerde folyonun uçları arasında bırakmanız gerekir boşluk 1 ... 1,5 cm aksi halde dönüşte kısa devre oluşacak ve bobin çalışmayacaktır. Folyonun uçları tutkalla sabitlenmelidir. Daha sonra folyonun üst kısmı tüm uzunluğu boyunca herhangi bir kalaylı tel (yalıtımsız) ile yaklaşık 1 cm'lik artışlarla spiral şeklinde sarılır Telin kalaylanması gerekir, aksi takdirde uyumsuz metal teması (alüminyum-bakır) meydana gelebilir. Bu telin uçlarından biri ortak tel bobinler (GND).

Daha sonra folyo ekranının korunması için bobinin tamamı iki veya üç kat elektrik bandı ile sarılır. mekanik hasar.

Bobinin istenen frekansa ayarlanması, bobinle birlikte bir salınım devresi oluşturan kapasitörlerin seçilmesini içerir:

Bobinin gerçek endüktansı, kural olarak hesaplanan değere karşılık gelmez, bu nedenle uygun kapasitörler seçilerek istenen devre frekansı elde edilebilir. Bu kapasitörlerin seçimini kolaylaştırmak için "kapasitör deposu" adı verilen bir depo yapılması uygundur. Bunu yapmak için, uygun bir anahtar alabilirsiniz, örneğin, 5 ... 10 düğmeli P2K tipi (veya daha az düğmeli bu tür birkaç anahtar), bağımlı veya bağımsız mandallı (hepsi aynı, asıl mesele, aynı anda birden fazla düğmeyi açmak mümkündür). Anahtarınızda ne kadar çok düğme varsa, o kadar çok büyük miktar konteynerler “mağazaya” dahil edilebilir. Diyagram basittir ve aşağıda gösterilmiştir. Tüm kurulum menteşelidir, kapasitörler doğrudan düğme terminallerine lehimlenmiştir.

İşte kapasitör seçimine ilişkin bir örnek seri salınım devresi (iki kapasitör + bobin) yaklaşık 5600 pF kapasiteye sahiptir. Düğmeleri değiştirerek ilgili düğmede belirtilen farklı kapasiteleri kullanabilirsiniz. Ayrıca birden fazla düğmeyi aynı anda açarak toplam kapasiteleri elde edebilirsiniz. Örneğin, 3 ve 4 numaralı tuşlara aynı anda basarsanız toplam 5610 pF (5100 + 510) kapasitans elde ederiz ve 3 ve 5 – 5950 pF (5100 + 850) bastığınızda. Bu şekilde oluşturabilirsiniz gerekli set için konteynerler hassas seçimİstenilen devre ayarlama frekansı. Metal dedektör devrenizde verilen değerlere göre “kapasitans deposu”ndaki kapasitör kapasitelerini seçmeniz gerekir. Burada verilen örnekte kondansatörlerin diyagrama göre kapasiteleri 5600pF olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla “mağaza”ya dahil olan ilk şey elbette bu kaplardır. O zaman daha doğru bir seçim için daha düşük değerli (örneğin 4700, 4300, 3900 pF) ve çok küçük kapasitansları (100, 300, 470, 1000 pF) alın. Böylece, düğmeleri ve bunların kombinasyonlarını basitçe değiştirerek çok geniş bir kapasite aralığı elde edebilir ve bobini gerekli frekansa ayarlayabilirsiniz. O zaman geriye kalan tek şey, "kapasitans deposu" sonucunda elde ettiğiniz kapasitansa sahip kapasitörleri seçmektir. Bu kapasiteye sahip kapasitörler yerleştirilmelidir. çalışma şeması. Kapları seçerken “derginin” kendisinin bir metal dedektörüne bağlanması gerektiği unutulmamalıdır. tam olarak gelecekte kullanılacak tel/kablo ve “magazini” bobine bağlayan teller mümkün olduğunca kısa yapılmalıdır.! Çünkü tüm tellerin de kendi kapasiteleri vardır.

METAL DEDEKTÖRLER: BOBİNLER HAKKINDA makalesini tartışın

İlk adım, bobinlerin sınıflandırılmasını, amaçlarını ve cihazın özelliklerini anlamaktır. DD ve Mono bobinler arasındaki temel fark, aramanın kalitesini ve yönünü ciddi şekilde etkileyen sinyal şeklidir. Fakat değiştirirken bobin modeli ile cihaz modelinin uyumlu olması gerekmektedir. Aksi takdirde ciddi girişimler meydana gelebilir veya kontrol ünitesi hasar görebilir. Cihazların uyumluluğundan emin değilseniz, cihazınızdaki hobi makarasını denememelisiniz. Sonuçta, bobini değiştirme yeteneği, cihazın yalnızca bir kısmının değiştirilmesi sayesinde metal dedektörünün bakımını daha ucuz hale getirmek veya özel bobinler kullanılarak hedeflenen aramalara izin vermek için yapıldı.

Bobin türlerine göre sınıflandırma.

Yakın zamana kadar metal dedektörle birlikte gelenler mono bobinlerdi. Noktasal arama veya kirlenmiş alanlarda arama yapmak için daha uygun olan koni şeklinde bir sinyale sahiptirler. Bununla birlikte, bu tür sinyaller az miktarda zemini kapsar ve her adımdaki salınım, bir önceki adımın yaklaşık yarısı kadar üst üste gelmelidir. Yani 10 santimetre derinlikte 9 inçlik bobinli kirişin çapı yarı yarıya azalır ve 20 santimetre derinlikte sadece 3-5 santimetre olacaktır. Mono bobinler en iyi şekilde bir hedef kümesi tespit edildikten sonra kullanılır. Bu, polisin alanını azaltacak ve iddia edilen konunun daha net bir resmini elde edecektir.
DoubleD bobinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte arama verimliliği birkaç kat arttı ve en yeni metal dedektörleri bu tip bobinlerle donatılıyor. Adlarını, ters çevrilmiş iki "D" harfini anımsatan, alıcı ve verici döngülerin ayna düzeni nedeniyle aldılar. DD bobinlerindeki sinyal silindir şeklindedir ve bu da bobinin altındaki alanın eşit şekilde taranmasını mümkün kılar. Bu tip bobin yüksek mineralli topraklar ve geniş alanların taranması için idealdir. Ama DD ile arasındaki fark mono bobinler sonuçlarınızı iyileştirmenin tek kriteri değildir.

Bobin boyutunun aramaya etkisi.

Etkili bir alet araması, 4 ila 20 inç arasında değişebilen bobin boyutunu da hesaba katmalıdır (gerekirse iki katına kadar daha büyük bobinler bulunabilir). Küçük çaplı makaralara halk arasında "keskin nişancı" denir. Bobinlerin küçük boyutu yalnızca ulaşılması zor yerlerdeki alanların taranmasına değil, aynı zamanda toprak mineralizasyonunun etkisinin de en aza indirilmesine olanak tanır. Bir “keskin nişancı” kullanarak standart frekanslarda arama yaparak en küçük nesneleri bile tespit edebilir ve kesin tanım Yakındaki nesnelerin malzemesi. Bu tür bobinlerin dezavantajları arasında cihazın yüksek salınım frekansı ve sığ arama derinliği yer alır.

Daha çok yönlü olan, çeşitli hedefleri tespit edebilen, 8 ila 12 inç arasında değişen orta bobinlerdir. 13 inçten fazla makara çapı daha uygun olurdu derin arama için büyük nesneler, sıklıkla daha küçük nesneleri kaçırırlar. Bunun nedeni, büyük miktarda toprağı analiz etme ve küçük nesneleri toprak arka planına eşitleme ihtiyacıdır. Ayrıca büyük bir bobinin ağırlığı 1 kg'ı aşabilir ve bu da saatlerce süren arama sırasında önemli bir faktör haline gelecektir.

Bobin frekansına (kHz) bağlı olarak arama yönü.

Bobin seçimini daha detaylı inceledikten sonra frekanslarına dikkat etmek zorunludur. Operasyonun sıklığı, çeşitli hedeflerden gelen yanıtın kalitesi ve gücüyle doğrudan ilişkilidir. Amatör cihazlar çoğunlukla tek bir frekansta çalışma kapasitesine sahiptir, ancak farklı arama frekanslarına sahip profesyonel modeller de satışta bulunabilir. En uygun frekans 6-7,5 kHz'dir ve orta boy madeni paraları aramanıza olanak tanır. Çoğu metal dedektörü için uygundur. Arama için sıklıkla 13 ila 50 kHz frekanslı bobinler kullanılır küçük eşyalar, takı ve hatta altın külçeleri. Ancak yüksek frekansların kullanılması, elektromanyetik dalga salınımlarının zayıflaması nedeniyle arama derinliğini önemli ölçüde azaltır. Amaç 1 metreye kadar derinlikte büyük bir nesne aramaksa çalışma frekansı 3-4 kHz olan cihazlara dikkat etmelisiniz.

Bobin şekilleri.

Teknik bileşene ek olarak bobinler şekilleri bakımından da farklılık gösterir. Dikdörtgen, eliptik, yuvarlak veya kelebek şeklinde olabilirler. Bobinin her adımda bir yandan diğer yana sallandığı gerçeğini hesaba katarsanız, bobinin genişliği değil uzunluğu daha önemli olacaktır. Salınım sayısı uzunluğa bağlıdır. Bu nedenle, eliptik şeklin en uygun olduğu kabul edilir ve bu, bobinin dengelenmesini büyük ölçüde kolaylaştırır. Yuvarlak formŞu anda, pratikte alaka düzeyini kaybetmiş ve oldukça nadirdir.

Yoldaşlar, özellikle de metal dedektörüyle aramaya yeni başlayanlar - daha fazlası ilginç ipuçları içinde bulacaksınız. Ben de bir kazıcıyım ve orada yararlı olan her şeyi topluyorum.