Kendi ellerinizle metal dedektörü için sensör yapmak. Metal dedektörü için bükümlü çift bobin. Metal ayrımcılığına sahip bir metal dedektörünün şeması

Metal dedektörleri toprakta belirli bir derinlikte metal aramak için kullanılır. Bu cihaz, bu konuda en azından minimum deneyime sahip olarak veya talimatların açık talimatlarını takip ederek evde bağımsız olarak monte edilebilir. Önemli olan gerekli araçların arzusu ve mevcudiyetidir.

Sonlandırıcı 3 metal dedektörü için kendin yap ayrıntılı talimatlar

Bu tür tasarım madeni para aramak için tasarlanmıştır. Montaj işlemi oldukça basittir. Ancak böyle bir aletin montajında ​​​​tecrübe hala gereklidir. Terminatör, yakalanma hedefi minimum düzeyde olsa bile bir öğeyi tespit edebilir.

Başlamak için hazırlanın gerekli ekipman, yani:

• Hızı ölçen multimetre.
• LC metre.
• Osiloskop.

Daha sonra, düğümlere ayrılmış bir diyagram bulmanız gerekir. Artık yapabilirsiniz baskılı devre kartı, hangi jumper'ların, dirençlerin, mikro devreler için panellerin ve diğer parçaların sırayla lehimlenmesi gerekir. Bir sonraki adım tahtayı alkolle yıkamaktır.. Kusurları kontrol ettiğinizden emin olun. Kartın çalışır durumda olup olmadığı aşağıdaki şekilde kontrol edilebilir:

1. Gücü aç.
2. Hoparlörde ses duyulmayıncaya kadar hassasiyet kontrolünü sökün.
3. Sensör konektörüne parmaklarınızla dokunun.
4. Açıldığında LED yanıp sönmeli ve ardından kapanmalıdır.

Tüm eylemler gerçekleştiyse, her şey doğru şekilde yapılmıştır. Artık bir bobin yapabilirsiniz. İkiye katlanması gereken 0,4 mm çapında bir emaye sargı teli hazırlamak gerekir. Bir kontrplak levha üzerine çapı 200 mm ve 100 mm olan bir daire çizilir. Artık çivileri bir daire şeklinde çakmanız gerekiyor, aralarındaki mesafe 1 cm olmalıdır.

Daha sonra dönüşleri sarmaya devam edebilirsiniz. 200 mm'de 30, 100 - 48'de yapmalısınız. Daha sonra ilk bobin vernikle emprenye edilmeli, kuruyunca iplikle sarabilirsiniz. İplik çıkarılabilir ve ortayı lehimleyerek 60 turluk bir sarım elde edersiniz. Bobin elektrik bandı ile oldukça sıkı bir şekilde sarıldıktan sonra. Ve üstüne 1 cm'lik bir folyo bindirilir, bu bir ekran olur, üstüne başka bir elektrik bandı sarılır. Sonları ortaya çıkmalı.

İkinci bobinde ortanın lehimlenmesi de gereklidir. Jeneratörü çalıştırmak için ilk bobini karta bağlamanız gerekir. İkinci bobin 20 turluk bir tel ile sarılmalı, ardından tahtaya bağlanmalıdır. Şimdi osiloskopu eksi eksi olarak panoya bağlamanız gerekiyor ve artı bobine bağlı. Açıldığında hangi frekansın olacağına baktığınızdan ve hatırladığınızdan veya kağıda sabitlediğinizden emin olun.

Şimdi bobinlerin özel bir forma konulması ve ardından reçine ile doldurulması gerekiyor. Daha sonra osiloskop panoya negatif bir kutupla bağlanır, genlik sıfıra ulaşmalıdır. Formdaki bobinler derinliğin yaklaşık yarısına kadar reçine ile doldurulur. Her şey hazır olduğunda metal ayrım ölçeği ayarlanır.

Metal dedektörü sonlandırıcı 3 için parça listesi

Üçlü metal dedektörünün parçaları olarak ihtiyacınız olacak:

Bu detaylara sahipseniz terminator pro metal dedektörünü kendi başınıza monte edebilirsiniz.

Metal ayrımcılığına sahip bir metal dedektörünün şeması

Chance impuls cihazının şeması kullanılarak metal ayrımcılığına sahip kendin yap metal dedektörü yapılabilir. Bobin yapma işlemi oldukça basittir.

Diyagramın kendisi internette bulunabilir. Ancak yine de bu tür cihazların montajındaki deneyim faydalı olacaktır. Metal dedektörünün montajı tahta ile başlamalıdır.

Kart yapıldıktan sonra mikrodenetleyicinin flaşlanması gerekir. Ve işin sonunda metal algılama cihazını güç kaynağına bağlıyoruz.

Ev yapımı ekipman, karmaşık mikro devreler olmadan, ancak basit bir transistör jeneratörü kullanılarak yapılabilir. Metal dedektörü ayrım gözetilmeyecektir. Yerdeki 20 santimetre derinlikteki ve kuru kumdaki 30 santimetrelik nesneleri tespit edecek. Bu cihazda verici ve alıcı bobinler aynı anda çalışır.

Metal dedektörü sonlandırıcı bobini 3

Başlamak için 0,4 mm çapında sarma emayesini almalısınız. İki ucu ve iki başlangıcı olacak şekilde katlayın. Daha sonra, aynı anda iki bobinden sarılmaya değer.

Şimdi bir verici ve alıcı bobin yapmamız gerekiyor, bunun için kontrplak levha üzerine 200 mm ve 100 mm'lik iki daire çiziliyor. Karanfiller bu dairelere göre çakılır, aralarındaki mesafe 1 cm olmalıdır, büyük bir mandrel üzerine emaye tel ile 30 tur sarılır. Daha sonra bobine vernik sürüp ip ile sarmalı, ardından sarımdan çıkarıp ortasını lehimlemelisiniz. Böylece bir orta kablo ve iki uç kablo elde edersiniz.

Ortaya çıkan bobin elektrik bandı ile sarılmalı ve üstüne bir parça folyo konulmalı ve tekrar üstüne folyo konulmalıdır. Sargıların uçları dışarı çıkmalıdır.

Şimdi alıcı bobine geçme zamanı. Burada zaten 48 dönüş var. Jeneratörü çalıştırmak için verici bobini panele bağlamanız gerekir. Ortadaki tel negatife bağlanır. Ve alıcı bobin orta terminali kullanmaz. İletim bobini için üzerine 20 dönüşün sarıldığı bir dengeleme bobinine ihtiyaç vardır.

Osiloskopu panoya şu şekilde bağlarız: eksi olan prob panonun eksisine ve pozitif prob bobine. Bobinlerin frekansını mutlaka ölçüp kaydedin.

Bobinleri şemaya göre bağladıktan sonra özel bir kaba yerleştirilmeli ve reçine ile doldurulmalıdır. Artık osiloskop zamanı bölmeye ayarlanmıştır (hücre başına 10 ms ve 1 volt). Şimdi genliği sıfıra indirmelisiniz. Volt değeri sıfıra ulaşana kadar dönüşleri sarıyoruz. Bobinde dışarıda olacak bir dengeleme döngüsü yapıyoruz.

Kalıbın yarısı reçine ile dökülmelidir. Her şey sertleştiğinde osiloskopu bağlamanız ve döngüyü içe doğru bükmeniz gerekir. Daha sonra genlik değeri minimum seviyeye gelene kadar çevirin. Döngünün yapıştırılmasından sonra denge kontrol edilir ve şimdi kabın ikinci yarısını reçineyle doldurabilirsiniz. Bobin gitmeye hazır.

Onarıma devam etmeden önce aşağıdaki araçları hazırlamalısınız:

• Kırtasiye bıçağı;
• Akkor lamba;
• Tutkal kabı, tercihen düz;
• Özel veya epoksi reçine;
• Orta ve ince zımpara;
• Küçük spatula.

Öncelikle bobini akkor lambayla kurutmanız gerekir. Ve bir büro bıçağı yardımıyla üzerindeki çatlakları genişletin. Yapıştırıcıyı düz bir yüzeye sıkın ve bir spatula ile karıştırın. Bu maddeyi bobine uygulayın. Çatlak olan yerlere daha fazla reçine uygulayabilirsiniz. Şimdi tamamen sertleşene kadar beklemeye değer. Daha sonra önce orta, sonra ince kullanarak zımpara ile işleyin. Bu prosedür tüm çarpmaların giderilmesine yardımcı olacaktır. Çok güzel kolay bir şekilde en eski bobini metal tespit cihazından yeniden canlandırabilirsiniz.

Cihaz sonlandırıcı 3 için devre kartı

Bu tür ekipman için baskılı devre kartı bağımsız olarak yapılabilir ve yapılandırılabilir. Sonlandırıcı 3'ün devre kartı internette. Bulunduktan sonra baskılı devre kartı üretmeye başlayabilirsiniz. Bundan sonra jumper'lar lehimlenir, smd dirençleri ve cips panelleri. Karttaki kapasitörlerin yüksek termal stabiliteye sahip olması gerekir.

DIY metal dedektörü sensörü

Çalışmaya başlamadan önce kapasitans ve endüktansı doğru bir şekilde ölçecek bir cihazın hazırlanması gerekir. Şimdi bobin için gövdeyi almalı ve kulaklara tekstolit ekler yapmalısınız. Sızdırmazlık için kumaş parçaları kullanılır. Kulakların üst yüzeyi zımparalanmalıdır. Kumaş epoksi reçine ile emprenye edilmelidir. Her şey kuruduğunda her şey zımparalanmalı ve bir baskı contası yerleştirilerek topraklama yapılmalıdır. Daha sonra özel bir Dragon verniği uygulamanız gerekir.

Şimdi ipliklerle bağlanan sargılar yapılıyor. Tüm sargılar bir bobine yerleştirilir ve kapasitörler yapıştırılır. Her şey bağlanabilir ve yapılandırılabilir. Dökmek için bir gövde gereklidir. Gerekli: Yakınlarda metal olmamalıdır. Döküldükten sonra epoksi zımparalanmalı ve iyice kurutulmalıdır. Sensör, cihazların en popüler modelleri olan Terminatör 3 ve Terminatör 4 metal dedektörlerine uygundur.

Metal dedektörü sonlandırıcı 3: yorumlar

Birçok insan inanıyor bu model popüler cihaz. Gibi pozitif nitelikler tahsis:

• Demir dışı metal nesnelerin bulunması.
• Yanlış pozitif yok.

Ve benzeri olumsuz özellikler tahsis:

• Paslı demir oldukça zayıf tespit yapıyor.
• Buluntulardan bazılarını kaybedebilirsiniz.

Cihazın arama derinliği diğer benzer modellere göre daha yüksektir. Temel olarak bir madeni para örneğinde 30 santimetredir.

Sokha 3 metal dedektörü: diyagram ve açıklama

Metal dedektörünün çalışma frekansı 5 ila 17 kHz'dir. Güç kaynağı 12 volttur. Zemin dengesi manueldir.

Bu cihazın devresi iki mikrodenetleyici içerdiğinden pek basit değildir. Diyagram internette bulunabilir. Cihazın kendisi iyi özelliklere sahiptir. Ancak eksiklikten dolayı detaylı bilgi aparatın imalatında montaj zor olabilir.

A. Bogomolov, İsrail

Metal dedektörlerini tasarlarken büyük ilgi bobin ve arama başlığının imalat tekniğine ödenir. Cihazın teknik özellikleri ve onunla çalışmanın rahatlığı büyük ölçüde buna bağlıdır. "Markalı" kafaların maliyeti, cihazın maliyetinin% 30'una kadardır. Çantaları dikmek için etrafta koca bir endüstri var. koruyucu kapaklar ve diğerleri faydalı küçük şeyler. Önde gelen firmalar tasarımlarında ileri gelişmeleri ve bilgi birikimini uyguluyor. Kural olarak teknolojiler patentlidir ve bunların küçük ölçekte ve ev koşullarında tekrarlanması mümkün değildir.

Arasında doğaçlama tasarımlar Tracker-FM ve Tracker-PI mallodetektörler popülerdir. Bu, Donetsk'ten Yu Kolokolov ve Moskova'dan A. Shchedrin'in ortak gelişimidir. Bu cihazların modern eleman tabanı, kullanımdaki iddiasızlık, ayarlama kolaylığı, tekrarlanabilirlik ve yüksek teknik özellikleri mevcut hale geldi Büyük bir sayı Arama meraklıları.

Tracker-FM devresini temel aldım. Üretim sürecinde, frekans ölçer prensibiyle çalışan bir metal dedektörün üretim ve test teknolojisi mükemmelleştirildi. Cihazın parametreleri, özellikleri daha çok devrenin mekanik mukavemetine ve kalite faktörüne bağlı olan jeneratörün kararlı çalışmasıyla belirlendiğinden, arama kafasına bir bobin yerleştirilmesine karar verildi. 180 mm çapındaki bir bobinin 140 sarımlı 0,3 mm teli vardır. Çalışma frekansı 17,4 kHz. Arama başlığı dayanıklı köpükten yapılmıştır, jeneratör panosunu yerleştirmek için bir bölme içerir. Açıldıktan sonraki beş dakika boyunca frekans kayması 50 Hz'dir. Gelecekte frekans "buna değer". Cihazda statik, dinamik, "turbo", "reset" ve kapatma modları bulunmaktadır LED göstergesi. Arama başlığı, plastik olta elemanlarından yapılmış bir çubuğa tutturulmuştur. Pillerin, denetleyicinin, düğmelerin ve kontrol düğmelerinin bulunduğu tutamağa 45 derecelik bir açıyla çubuk tutturulmuştur. Sapın sonunda kulaklıkları bağlamak için yuvalar bulunur ve şarj cihazı. Cihazın “yan yana yatma” modunda stabilitesi için çubuğun üzerine bir dengeleyici yerleştirilmiştir.

4. ev. 400 mA kapasiteli yedi adet NiCd pil, cihazın normal modda 24 saat, turbo modda ise 18 saat performans göstermesini sağlar. Cihaz çok hafif çıktı, sekiz yaşındaki oğlum rahatlıkla kullanabilir.

Bobin yapımı

Öncelikle bobini sarmak için bir cihaz monte etmeniz gerekir (Şekil 1.1).

Şekilden de görebileceğiniz gibi, temel kalınlıkta bir tahtadır.

Pirinç. 1.1. Bobin sarıcı 1S…20 mm. Talaş levhaları buna uygun değildir. Üst yüzey zımpara kağıdı ile işlenmelidir. Sararken parmaklarınız ve eliniz boyunca kayarlar. Bir pusula alıyoruz ve gerekli yarıçapta bir daire çiziyoruz. Tracker-FM için 90 mm'dir (çap 180 mm). Kıvırma ve tesviye sırasında bobin boyutu biraz küçülecek ve kesitteki merkezi bobinin çapı tam olarak 180 mm olacaktır. Daireyi bir pusula ile veya "gözle" eşit parçalara bölüyoruz, böylece bitişik noktalar arasındaki mesafe 20 ... 2S mm olacak. Çivileri hazırlayalım. Uzunlukları 45…S0 mm ve kalınlıkları 2 mm olmalıdır. İşaretli noktalarda 10 mm derinliğe kadar ve çivi çubuğunun çapından iki kat daha küçük çapta delikler açıyoruz.

Sarmanın iki yolu vardır: "yalıtım" veya "kambrik" üzerine. İlk durumda, bir yalıtım bandı, sarma için bir çerçeve görevi görür ve ardından bant, sarımın etrafına sarılır. İkinci durumda, sarma çerçevesi olan çivilerin üzerine tüpler veya kambrik yerleştirilir. Çıplak çiviye sarmak zaman ve tel kaybıdır (Şekil 1.2).

Pirinç. 1.2. Yalıtım için bant

Sargıyı yalıtımın üzerine saracağız, bant gerilmeli ve en küçük kalınlığa sahip olmalıdır. Deneyimli ustalar için fiberglasa sarmanızı tavsiye ederim. Genişliği bobin bölümünün çevresine eşittir. Dövülmüş çivilerin üzerine biraz gergin bir şekilde bandı yapışkan tarafı dışarı gelecek şekilde sarın. Bobinin birleşim yerinde, eklemi 10 mm uzunluğunda yapıştırıyoruz. Bant halkasını düzeltip hizalayarak çivi başlarına doğru biraz hareket ettiriyoruz. Bobini bağlarken alt boşluğu artırmak için bu gereklidir. Yaklaşık olarak öyle (Şekil 1.2).

Merkezi çiviyi çakıyoruz, bobinin başını ve sonunu tutmak gerekiyor. Unutulmamalıdır ki ne zaman manuel yol sarma, tel bükülür, bu nedenle sarma tablasının düzlemine bir buçuk metre mesafeye monte edilmesi gerekir. Bir mengeneye kelepçele dikey eksenüzerine bir tel makarası konulacak. Biraz çaba sarf ederek dönmesi gerekir. Bandın ortasındaki iki çivi arasına bir baykuşla bir delik açıp üzerine renkli bir kambrik taktıktan sonra içine 0,3 mm çapında bir tel yerleştiriyoruz. Telin başlangıcını merkezi çivi etrafında büküyoruz, tel ile 10 mm kambric'i sarma yönünde büküyoruz ve hala 139 tane kaldığını düşünerek bandın ortasındaki ilk dönüşü kendimize yerleştiriyoruz. ilk 20 ve son 20. İlki çünkü buna alışmanız gerekiyor ve ikincisine çok az yer var. Sararken tel ortada tutulmalı, yalıtımın genişliği boyunca mercek şeklinde bulanıklaşacaktır ama bu korkutucu değil, sonra düzeltiriz. 50 tur sardıktan sonra ara verip epoksiyi hazırlamanız gerekiyor. En kötüsü, tel yalıtımını çözmediğini kontrol ettikten sonra vernik kullanabilirsiniz. Kibrit kutusunun zeminini hazırlamak için epoksiye ihtiyaç vardır.

Diğer tüm işlemler tıbbi eldivenlerle ve çok hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Katman uygulama epoksi reçine bobinin üzerine sarın ve 50 tur daha sarmaya devam edin, yine bir epoksi tabakası ve son 40 tur. Reçinenin geri kalanı yara bobinine uygulanır. Telin kesilen ucuna bir kambrik koyuyoruz ve elektrik bandından geçirerek orta çiviye sabitliyoruz. Deneyim her yeni makara yarasıyla birlikte gelir. Yapışkan katmanların sayısı artacaktır.

Pirinç. 1.3. Bobin hizalama işlemi

Bobini kıvırmaya başlayalım. Bunun için ihtiyacımız var sert iplik orta kalınlıkta. İpliğin ucunu çiviye bağladıktan sonra, bobini tur başına 2 ... 3 cm'lik adımlarla spiral şeklinde sarmaya başlıyoruz. Yalıtımla birlikte sarıyoruz, sarımın etrafında bir tüp şeklinde büküyoruz ve bükülmüş kenarları düzeltiyoruz. Bu bir ön ambalajdır, bobin gövdesinin ilk oluşumu için gereklidir. Hareket ettikçe her dört çividen birini çekerek bobin halkasının gerginliğini kontrol ediyoruz. Bir tur geçip ana bandaja gitmeniz yeterli. Ana bandaj, düğüm atılmadan üst üste binme bobini başına 10 ... 15 mm'lik bir adımla yapılır. Burada çok çalışmanız ve bobini sıkıca çekmeniz, ona enine kesitte bir daire şekli vermeniz gerekir. Hareket ettikçe her ikinci çiviyi çekiyoruz ve bobini çivilere bağlamamaya dikkat ediyoruz. Sonuçların olduğu yerlerde 5 mm'lik adımlarla bir bandaj yapıyoruz.

Tüm çivileri çıkarıyoruz, bobini çıkarıyoruz, inceliyoruz ve hizalamaya gönderiyoruz. Bu işlemi balon veya futbol topunun kamerası yardımıyla yapıyoruz (Şekil 1.3).

Şekle bakıldığında ne yapılması gerektiği açıktır (önce giyip sonra şişirin).

Tutkalın hazırlandığı andan itibaren bobinin topun üzerine konulmasına kadar 15 ... 25 geçmelidir. dakika. Bu süre zarfında yapıştırıcı akışkanlığı ve daire şekli oluşturmak için gerekli viskoziteyi korur. Dinlenebilir, tahtadaki tutkal damlalarını çıkarabilir ve kalan çivileri çıkarabilirsiniz. Çivilerin yeniden düzenlenmesiyle tahta defalarca ve farklı çaplarda kullanılabilir. istenilen delikler. Bobin parametrelerinin tekrarlanabilirliği ev koşulları için yeterince yüksektir.

Bir saat sonra topu üfleyip bobini plastik bir torbaya veya torbaya koyuyoruz. Düz bir yüzeye koyup düz bir yük ile üstüne bastırıyoruz. Bu işlem bobini düzlemde hizalamak için gereklidir. 24 saat boyunca yük altında bırakın. Bir gün sonra bobini dikkatlice çantadan çıkarıyoruz. Eğilme ve burulma mukavemeti açısından cam halkaya benzemelidir. Keskin bir bıçak veya bıçakla, ipliğin çıkıntılı uçlarını ve aceleyle uyguladığımız üçlü düğümleri dikkatlice kesin.

Merkezi çivinin sonuna kadar çivilenmesi durumunda sarım teknolojisi geliştirilebilir ( tahta masa). Bobin alanına, cihazın tamamını döndürebileceğiniz bir tutamak takın. Bu durumda bobinin döşenmesi çok daha iyi olacaktır.

Son aşamaya geçiyoruz - koruma. Bunu yapmak için yapışkan bir folyoya ihtiyacımız var. İnternet kataloğuna göre buna Alüminyum Folyo Dara (bant) denir. aliminyum folyo). Folyo kalınlığı kağıt desteğinde 30 mikron. Rulo uzunluğu 45 m, genişliği 50 mm. Rulonun maliyeti 5 dolardır. Elinizde böyle bir "neşe" yoksa, başka bir folyo aramanız ve onu "Moment" ile yapıştırmanız gerekecektir. Bunu yapmak için folyonun bir tarafını tutkalla örtün, kurumasını bekleyin.

10.. .15 dakika sonra, Şekil 2'de gösterildiği gibi bobinin etrafına sarın. 1.4.

İlk önce, alt kısmı parmaklarınızla tekrar tekrar bastırarak ve ardından üst kısmı 5 mm'lik hafif bir örtüşme ile sıkıca sarın. Bobin gövdesinin yoğunluğu eşit oluncaya kadar bobinin tamamını alan üzerinde sıkıştırmaya devam ediyoruz. Uçların çıkış noktasında bobinin etrafına 5 + 5 = 10 tur kalaylı tel sarıyoruz, tur tura. Bobinleri dikkatlice lehimliyoruz. Ekran telinin ucunu bobin uçlarının etrafına 5 mm'lik bir adımla sarıyoruz. Ekranda endüktansı ve sargıları kontrol ediyoruz. Bobin hazır!

Arama başlığı imalatı

Arama başlığının ayrıntıları şekil 2'de gösterilmektedir. 1.5.

Üretimi için malzeme köpüktür. Tüm köpük çeşitleri arasında en dayanıklı olanı seçmelisiniz. İnce gözenekli bir yapıya sahip olmalı, kenarına basıldığında parçalanmamalıdır. Köpüğün yapısındaki kabarcıklar 3... 5 mm'den fazla olmamalıdır. Bıçakla keserken düz ve pürüzsüz bir yüzey kalmalıdır.

Gibi torna Hızı ayarlanabilir bir matkap kullanıyoruz. 25 mm kalınlığında bir iş parçası alıyoruz, 200 mm çapında bir daire çiziyoruz. İnce ve keskin bir bıçak kullanarak bir daire kesin. Bu bizim domuzumuz. Kontrplaktan 100 mm çapında iki pul kesiyoruz. Rondelaların ve boşlukların ortasında cıvata için bir delik açıyoruz

8... 10 mm. İş parçasının tamamını topluyoruz, bir somunla sıkıyoruz ve sıkıştırıyoruz

Pirinç. 1.5. Arama başlığı ayrıntıları

Pirinç. 1.6. "Turbo" modlu ve matkap kartuşunun ışık göstergesini kapatan jeneratörlü temel arama başlığı. Kesici olarak etrafına sarılmış bir bıçak, eğe, zımpara kağıdı kullanabilirsiniz. tahta blok veya kırık bir demir testeresi. Hızı yavaşça artırın, ortalayın ve toplayın en iyi nokta kelepçe. Hızı artırıp iş parçasını çizimin boyutuna göre işliyoruz.

Rondelayı daha düşük hızlarda ince bir bıçakla kesip bobin ve çubuk montajı için bir oluk açıyoruz.

Çubuk bağlantı noktasını 5 mm kontraplaktan yapıyoruz. Bir destek diski ve çubuğun takılması için delikli iki yanaktan oluşur. Çubuğu sabitlemek için somunlu plastik bir cıvata alınmalıdır. çocuk inşaatçısı. .Diskte yanakları tutturmak için oluklar açıyoruz. Tüm parçaları epoksi ile yapıştırıyoruz. Çubuk montaj parçasını kafa gövdesine takmak için dikdörtgen bir delik açın.

Cihazın stabilitesini arttırmak için ΝΕ555 üzerindeki arama başlığına taşımak gerekir. Daha fazla "turbo modu" seçeneği ekleyelim ve ışık göstergesini kapatalım. eklemelerle şuna benzer (Şekil 1.6).

Anahtarların amacı:

51 - cihazı açmak;

52 - mod Açık - statik, Kapalı - dinamik;

53 - cihazın sıfırlanması;

54 - Norm - Turbo modu;

55 - gösterge.

(Şekil 1.7) çift folyolu fiberglastan yapılmıştır ve 20 x 30 mm boyutlarındadır. Alt kısımdaki parçalar gridir.

Pirinç. 1.7. : a - siyah ve kırmızı çizgiler - üst taraf; b - gri çizgiler - alt

Jeneratörü arama başlığına monte etmek için ince bir bıçakla 25 x 35 mm'lik dikdörtgen bir delik açıyoruz. Ortaya çıkan çubuk kesilir, alt kalınlık 5 ... 8 mm'dir. Bobin oluğundan jeneratör kuyusuna bir vuruş yapıyoruz. Bobini oluğa yerleştirip uçlarını kuyuya getiriyoruz. Bir sonraki operasyondan önce tüm detayların büyük bir dikkatle kontrol edilmesini ve ayarlanmasını öneririm, çünkü bobin yapıştırıldıktan sonra yapı daha da güzelleşir.

novitsya monolitik ve hiçbir şey değiştirilemez. Bobini epoksi reçine ile doldurup, rondela ile bastırıp tüm yapıyı 24 saat boyunca presin altına yerleştiriyoruz. Daha sonra çubuk bağlantı noktasını ve jeneratörün altını iyice yapıştırın. Bobinin uçlarını jeneratör panosuna takıp lehimliyoruz. Jeneratörün çıkışını stereo kulaklık jakına lehimleyin. Konektörü kuyunun üstüne yapıştırdığımız pleksiglas plakaya sabitliyoruz.

Arama başlığının yüzeyini zımpara ile işleyip üç kat beyaz yağlı boya ile kaplıyoruz.

Bitmiş kafanın ağırlığı 146 gramdır. Bu teknolojiyi kullanarak her türlü küçük dedektör için çeşitli ve daha karmaşık kafalar üretmek mümkündür. Fotoğraf, Tracker-FM (Şekil 1.8) ve Tracker-PI (Şekil 1.9) için arama başlıklarını göstermektedir.

Pirinç. 1.8. Askeri kafa Tracker-FM'li cihazın fotoğrafı

Pirinç. 1.9. Cihazın fotoğrafı arama başlığı Takipçi-PI

Pirinç. 1.10. Görünüm Takipçisi-FM çalışırken

Tracker-FM'in çalışırken görünümü (Şekil 1.10). Saptaki düğme "cihaz sıfırlama"dır.

Flashlı kontrolörlerin, montaj kitlerinin veya hazır Tracker modellerinin nasıl satın alınabileceğine dair ayrıntılı bilgiyi Yuri Kolokolov'un http://home.skif.net/~yukol/russian.htm web sitesinde bulabilirsiniz.

Tasarımda ve ilginç buluntularda iyi şanslar!

Demir dışı metal nesneleri aramaya yönelik darbe cihazlarının temel avantajı, bükümlü çift metal dedektörü için bir bobin oluşturmanın oldukça basit olmasıdır. Oldukça basit bir bobinle donatılan bu cihazlar mükemmel tespit oranlarına sahiptir. Bu makalede, oluşturmayla ilgili ayrıntılı talimatlar açıklanacaktır. metal dedektörü için bükümlü çift bobinler PiratBu tasarımı bağımsız olarak yapabileceğiniz için teşekkürler. Bu sayede radyo pazarından oldukça etkileyici bir fiyata satın almanıza gerek kalmayacak. Çalışma sürecinde muhtemelen her elektronik mühendisinin sahip olduğu standart unsurlara ihtiyacınız olacak. Aşağıdaki basit yöntemlerle oluşturulan bobinler günümüzde oldukça popüler olan hemen hemen tüm impuls cihazlarıyla kullanılabilmektedir.

Bükümlü Çift Darbeli Metal Dedektör Bobini

Bükümlü bir çift telden, darbeli bir cihazın vazgeçilmez bir bileşeni olan harika bir sensör oluşturmak mümkündür. Böyle bir bobin, bir buçuk metreden fazla bir arama derinliğine sahip olacaktır. Bu tasarım çeşitli ürünlere karşı iyi bir duyarlılığa sahiptir. küçük boy Altın takılar, küçük bozuk paralar vb. dahil. Böyle bir bobin yapmak için öncelikle radyo cihazlarının satıldığı her yerde sorunsuz bir şekilde satın alınabilecek bükümlü çift tel hazırlamanız gerekir. Tel, korumasız dört bükümlü çiftten yapılmıştır, bimetalik değil bakır olması çok önemlidir.

Böyle bir bobin yapmak için şu talimatları uygulamanız gerekir:
· Uzunluğu 2,7 metre olan bir tel parçası yapın.
· Çizginin tam yarısını işaretleyin. Bundan sonra her iki uçtan da 41 cm ölçülmelidir.
· Yapılan işaretlere göre bu telden bir halka yapıp sıradan bant veya yapışkan bant kullanarak sabitlemeniz gerekiyor.
· Gelecekteki bobinin uçları hafifçe içe doğru bükülmelidir.

· Bunu, tellerin yalıtımının tamamen soyulması takip eder, ardından bu telleri şu sırayla lehimlemeniz gerekir:

· Yukarıdaki işlemden sonra özel termotüpler veya yapışkan bant kullanılarak yapışıklıkların izole edilmesi gerekir.

· Üretilen bobinin sonucunu çıkarmak için, içinde bulunan 2 * 0,75 mm'lik bir tel almanız gerekir. kauçuk izolasyon ve 1,2 metre uzunluğa sahiptir ve daha sonra onu gelecekteki bobinin diğer uçlarına lehimleyin. Bundan sonra telleri yalıtmak da gereklidir.
· En uygun bobin muhafazasına karar vermelisiniz. Bir fabrika ürünü de satın alabilirsiniz.Plastikten yapılmış sıradan bir plaka da uygundur.

· Bobin mahfazaya yerleştirilmeli ve elemanlar sıcakta eriyen yapıştırıcı kullanılarak sabitlenmelidir. Sivri uçların ve tellerin de sabitlenmesi gerekecektir.
· Bir sonraki adım gövdeyi yapıştırmaktır. Bitmiş bir kasa değil, plastik bir plaka kullandıysanız, daha sert hale getirmek için onu epoksi ile doldurmanız gerekir. Öncelikle, yine de bir işlevsellik testi yapmanız gerekiyor, çünkü her şeyi birbirine yapıştırdıktan sonra değişiklik yapamayacaksınız.
· Bobini çubuğa sabitlemek için fabrika braketini kullanabilir veya kendiniz bir analog bulabilirsiniz, hepsi seçiminize bağlıdır.
· Konektörü telin ikinci ucuna lehimledikten sonra bobin tamamen kullanıma hazır olacaktır.

Kimsenin metal dedektörünün ne olduğunu açıklamasına gerek yok. Bu cihaz pahalıdır ve bazı modeller çok iyi.

Ancak evde kendi ellerinizle metal dedektörü yapabilirsiniz. Üstelik satın alınmasından yalnızca binlerce ruble tasarruf etmekle kalmaz, aynı zamanda bir hazine bularak kendinizi zenginleştirebilirsiniz. Cihazın kendisi hakkında konuşalım ve içinde ne olduğunu ve nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

Basit bir metal dedektörünün montajı için adım adım talimatlar

Bu ayrıntılı talimatta, en basit metal dedektörünü doğaçlama araçlardan kendi ellerinizle nasıl monte edebileceğinizi göstereceğiz. İhtiyacımız olacak: sıradan bir plastik CD kutusu, taşınabilir bir AM veya AM / FM radyo alıcısı, bir hesap makinesi, VELCRO tipi bir temas bandı (Velcro). Öyleyse başlayalım!

Aşama 1. CD kutusu kasasını sökün. Vücudu dikkatlice sökün plastik kutu Diski yerinde tutan parçayı çıkararak CD'yi yerleştirin.

Adım 2 2 Velcro şeridi kesin. Telsizinizin arkasının ortasındaki alanı ölçün. Daha sonra aynı boyutta 2 parça Velcro kesin.

Aşama 3 Radyoyu bağlayın. Velcro'nun yapışkan bir tarafını telsizin arkasına, diğer tarafını da telsizin iç taraflar CD kutuları. Daha sonra radyoyu plastik CD kutusunun gövdesine Velcro'dan Velcro'ya takın.

4. Adım Hesap makinesini kırp. Hesap makinesiyle 2. ve 3. adımları tekrarlayın, ancak Velcro'yu CD kutusunun diğer tarafına uygulayın. Daha sonra standart Velcro'dan Velcro'ya yöntemini kullanarak hesap makinesini kutunun o tarafına takın.

Adım 5 Radyo bandını ayarlama. Radyoyu açın ve AM bandına ayarlandığından emin olun. Şimdi onu AM bandının sonuna ayarlayın, ancak radyo istasyonunun kendisine göre ayarlamayın. Sesi aç. Yalnızca bir parazit duymalısınız.

İpucu:

AM bandının en ucunda bir radyo istasyonu varsa, ona mümkün olduğunca yaklaşmaya çalışın. Bu durumda yalnızca bir parazit duymalısınız!

Adım 6 CD kutusunu toplayın. Hesap makinesini açın. Yüksek bir ses duyuncaya kadar hesap makinesi kutusunun kenarını radyoya doğru yuvarlamaya başlayın. ses sinyali. Bu bip sesi bize radyonun bir elektromanyetik dalga yakaladığının sinyalini verir. elektrik devresi hesap makinesi.

Adım 7 Monte edilmiş cihazı metal bir nesnenin yanına getirin. 6. adımda duyduğumuz sesin zar zor duyulabilmesi için plastik kutu kapaklarını tekrar açın. Daha sonra radyonuz ve hesap makineniz ile kutuyu metal nesneye yaklaştırmaya başlayın, yüksek sesi tekrar duyacaksınız. Bu bahsediyor doğru çalışma en basit metal dedektörümüz.

İki devreli bir osilatör devresine dayalı hassas bir metal dedektörünün montajı için talimatlar

Çalışma prensibi:

Bu projemizde çift osilatör devresine dayalı bir metal dedektörü yapacağız. Bir osilatör sabittir ve diğeri yakınlığa bağlı olarak değişir metal nesneler. Bu iki osilatör frekansı arasındaki vuruş frekansı ses aralığındadır. Dedektör metal bir nesnenin üzerinden geçerken bu vuruş frekansı değişimini duyacaksınız. Farklı metal türleri, ses frekansını yükselterek veya azaltarak pozitif veya negatif bir kaymaya neden olur.

Malzemelere ve elektrikli bileşenlere ihtiyacımız olacak:

Araçlara ihtiyacımız var:

Öyleyse başlayalım!

Aşama 1: Bir PCB yapın. Bunu yapmak için pano tasarımını indirin. Daha sonra çıktısını alın ve üzerine kazıyın bakır kurulu Toneri karta aktarma yöntemini kullanarak. Toner aktarma yöntemiyle yazdırırsınız aynadaki görüntü Geleneksel bir lazer yazıcıyla tahta tasarımını yapın ve ardından deseni bir demirle bakır kaplamanın üzerine aktarın. Dağlama aşaması sırasında toner etki eder maske olarak, bakır izleri korurken geri kalanı gibi bakır içinde çözünür kimyasal banyo.

Adım 2: Kartı transistörlerle doldurun ve Elektrolitik kapasitörler . 6 NPN transistörünü lehimleyerek başlayın. Transistörlerin kolektör, emitör ve taban ayaklarının yönüne dikkat edin. Temel bacak (B) neredeyse her zaman ortadadır. Daha sonra iki adet 220μF elektrolitik kapasitör ekleyin.

Aşama 3: Kartı polyester kapasitörler ve dirençlerle doldurun. Şimdi aşağıda gösterilen yerlere 5 adet 0.1μF polyester kapasitör eklememiz gerekiyor. Daha sonra 5 adet 0,01μF kapasitör ekleyin. Bu kapasitörler polarize değildir ve pinleri herhangi bir yöne bakacak şekilde panele lehimlenebilir. Daha sonra 10 kΩ'luk 6 direnç (kahverengi, siyah, turuncu, altın) ekleyin.

Adım 4: Elektrik panosunu elemanlarla doldurmaya devam ediyoruz. Şimdi bir adet 2,2 mΩ direnç (kırmızı, kırmızı, yeşil, altın) ve iki adet 39 kΩ direnç (turuncu, beyaz, turuncu, altın) eklememiz gerekiyor. Ve sonra son 1 kΩ direnci (kahverengi, siyah, kırmızı, altın) lehimleyin. Daha sonra, güç (kırmızı/siyah), ses çıkışı (yeşil/yeşil), referans bobini (siyah/siyah) ve dedektör bobini (sarı/sarı) için kablo çiftleri ekleyin.

Adım 5: Bobinleri bobinin üzerine sarıyoruz. Bir sonraki adım, LC jeneratör devresinin bir parçası olan 2 bobin üzerindeki dönüşleri sarmaktır. Birincisi referans bobinidir. Bunun için 0,4 mm çapında tel kullandım. Bir parça dübel kesin (yaklaşık 13 mm çapında ve 50 mm uzunluğunda).

Telleri geçirmek için dübele üç delik açın: biri uzunlamasına dübelin ortasından, ikisi de her iki uçta dik olarak.

Yavaşça ve dikkatlice, tek bir katman halinde dübelin etrafına mümkün olduğu kadar çok sayıda tel sarın. Her iki uçta 3-4 mm çıplak ahşap bırakın. Teli "bükme" isteğine karşı koyun; bu, sarmanın en sezgisel yoludur, ancak doğru yol değildir. Dübelin döndürülmesi ve telin de kendinizle birlikte çekilmesi gerekmektedir. Böylece teli kendi etrafına sarar.

Telin her iki ucunu dübeldeki dikey deliklerden ve ardından bir ucunu oluklu delikten çekin. İşiniz bittiğinde kabloyu bantla sabitleyin. Son olarak, makaranın iki açık ucundaki kaplamayı çıkarmak için zımpara kağıdı kullanın.

Adım 6: Bir alıcı (arama) bobini yapıyoruz. Makara tutucusunu 6-7mm kontrplaktan kesmek gerekir. Çapı 0,4 mm olan aynı teli kullanarak oluğun çevresine 10 tur sarın. Makaramın çapı 152 mm'dir. 6-7 mm'lik ahşap bir dübel kullanarak sapı tutucuya takın. Bunun için metal bir cıvata (veya benzeri bir şey) kullanmayın; aksi takdirde metal dedektörü sizin için sürekli olarak hazineyi tespit edecektir. Yine zımpara kağıdı kullanarak telin uçlarındaki kaplamayı çıkarın.

Adım 7: Referans bobininin ayarlanması. Şimdi devremizdeki referans bobinin frekansını 100 kHz'e ayarlamamız gerekiyor. Bunun için bir osiloskop kullandım. Bu amaçlar için frekans sayaçlı bir multimetre de kullanabilirsiniz. Bobini devreye bağlayarak başlayın. Daha sonra gücü açın. Probu bir osiloskop veya multimetreden bobinin her iki ucuna bağlayın ve frekansını ölçün. 100 kHz'den az olmalıdır. Gerekirse bobini kısaltabilirsiniz - bu, endüktansını azaltacak ve frekansı artıracaktır. Sonra yeni ve yeni boyutlar. 100 kHz'in altına düştüğümde bobinim 31 mm uzunluğundaydı.

Ш-şekilli plakalara sahip bir transformatör üzerinde metal dedektörü

En çok en basit devre metal dedektörü. İhtiyacımız olacak: W şeklinde plakalı bir transformatör, 4,5 V pil, direnç, transistör, kapasitör, kulaklık. Transformatörde yalnızca W şeklindeki plakaları bırakın. İlk sarımı 1000 tur sarın ve ilk 500 turdan sonra PEL-0.1 tel ile bir vuruş yapın. İkinci sarımı PEL-0,2 tel ile 200 tur sarın.

Transformatörü çubuğun ucuna takın. Su girişine karşı kapatın. Açın ve yere yakın. Manyetik devre kapalı olmadığından metale yaklaşıldığında devremizin parametreleri değişecek, kulaklıktaki sinyalin tonu değişecektir.

Ortak unsurlara ilişkin basit bir şema. K315B veya K3102 serisi transistörlere, dirençlere, kapasitörlere, kulaklıklara ve pile ihtiyacınız var. Derecelendirmeler şemada gösterilmektedir.

Video: Kendi elinizle metal dedektörü (metal dedektörü) nasıl yapılır

Birinci transistöre 100 Hz frekanslı bir ana osilatör, ikinciye ise aynı frekansta bir arama osilatörü monte edilir. Arama bobini olarak 250 mm çapında eski bir plastik kovayı alıp kesip 0,4 mm2 kesitli bakır teli 50 dönüşle sardım. Birleştirilmiş devreyi küçük bir kutuya yerleştirdim, kapattım ve her şeyi yapışkan bantla çubuğa sabitledim.

Aynı frekansta iki jeneratörlü şema. Bekleme modunda sinyal yok. Bobin alanında metal bir nesne belirirse, jeneratörlerden birinin frekansı değişir ve kulaklıklarda ses çıkar. Cihaz oldukça çok yönlüdür ve iyi bir hassasiyete sahiptir.

Basit elemanlar üzerine basit bir şema. Bir mikro devreye, kapasitörlere, dirençlere, kulaklıklara, güç kaynağına ihtiyacınız var. İlk önce L2 bobininin fotoğrafta gösterildiği gibi monte edilmesi tavsiye edilir:

Mikro devrenin bir elemanına L1 bobinli bir ana osilatör monte edilir ve arama osilatör devresinde L2 bobini kullanılır. Metal nesneler hassasiyet bölgesine girdiğinde arama devresinin frekansı değişir ve kulaklıktaki ses değişir. C6 kapasitörünün düğmesiyle gereksiz gürültüyü yeniden oluşturabilirsiniz. Pil olarak 9V pil kullanılmaktadır.

Sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki, elektrik mühendisliğinin temellerine aşina olan ve başladığı işi tamamlayacak kadar sabra sahip olan her kişi, cihazın montajını yapabilir.

Çalışma prensibi

Yani bir metal detektörü elektronik cihaz birincil sensörün ve ikincil cihazın bulunduğu yer. Birincil sensörün rolü, kural olarak, sargılı teli olan bir bobin tarafından gerçekleştirilir. Metal dedektörünün çalışması, sensörün elektromanyetik alanının herhangi bir metal nesneyle değiştirilmesi prensibine dayanmaktadır.

Metal dedektör sensörünün oluşturduğu elektromanyetik alan, bu tür nesnelerde girdap akımlarına neden olur. Bu akımlar kendi elektromanyetik alanlarına neden olur ve bu da cihazımızın oluşturduğu alanı değiştirir. Metal dedektörünün ikincil cihazı bu sinyalleri kaydeder ve bize metal bir nesnenin keşfedildiğine dair sinyal verir.

En basit metal dedektörleri, istenen bir nesne tespit edildiğinde sinyal cihazının sesini değiştirir. Daha modern ve pahalı örnekler bir mikroişlemci ve bir sıvı kristal ekranla donatılmıştır. En gelişmiş firmalar, modellerini daha verimli arama yapmanızı sağlayan iki sensörle donatıyor.

Metal dedektörleri birkaç kategoriye ayrılabilir:

• kamuya açık cihazlar;
• orta sınıf cihazlar;
• profesyonellere yönelik cihazlar.

İlk kategori en ucuz modelleri içerir. minimum setözellikleri ama fiyatı çok cazip. Rusya'nın en popüler markaları: IMPERIAL - 500A, FISHER 1212-X, CLASSIC I SL. Bu segmentteki cihazlar, ultra düşük frekansta çalışan ve arama sensörünün sürekli hareketini gerektiren "alıcı-verici" şemasını kullanır.

İkinci kategori, bunlar daha pahalı birimlerdir, birkaç değiştirilebilir sensöre ve birkaç kontrol düğmesine sahiptir. Çalışabilir farklı modlar. En yaygın modeller: FISHER 1225-X, FISHER 1235-X, GOLDEN SABRE II, CLASSIC III SL.

Diğer tüm cihazlar profesyonel olarak sınıflandırılmalıdır. Bir mikroişlemci ile donatılmıştır, dinamik ve statik modlarda çalışabilirler. Metalin (nesnenin) bileşimini ve oluşum derinliğini belirlemeye izin verin. Ayarlar otomatik olabileceği gibi manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.

Ev yapımı bir metal dedektörü monte etmek için önceden birkaç öğe hazırlamanız gerekir: bir sensör (sarılmış telli bir bobin), bir tutma çubuğu, elektronik ünite yönetmek. Cihazımızın hassasiyeti kalitesine ve boyutuna bağlıdır. Bar tutucusu çalışmaya uygun olması için kişinin boyuna göre seçilir. Tüm yapısal elemanlar üzerine sabitlenmiştir.

1080 878 Metal dedektörü Garrett ACE 250 ile arama yapın http://website/wp-content/uploads/2013/11/cda775a0bad3-1259x1024.jpg 01.11.2013 23.03.2018

Bobini "altına" sarmaya karar verdim. Hesaplamalarıma göre bu, iki kat frekansta çalışan küçük bir DD bobini olmalı. ACE 250'deki doğal bobin yaklaşık 6,5 kHz veriyorsa, o zaman "ev yapımı" üzerinde 11-12 kHz geliştirmeye çalışacağım.

Şimdi ACE 250'nin hangi frekansta çalıştığını görmeye çalışalım:

Öyle yaptım. Bir test bobini sondasını sardım. Bu yüksek sesle söylendi, çünkü sarım 10 saniye sürdü. İşte:

Test bobininde yalnızca 5 dönüş var ("bükülü çift" denilen damardan bir damar aldım). Resimde ayrıca bir bağlantı kablosu (2 m uzunluğunda “bükülü çift”) ve bir konektör (yeşil elektrik bandında “jak”) gösterilmektedir - bir test bobinini bir bilgisayarın ses kartına bağlamak için gereklidir. Konektör/jak/fiş, anti-paralel olarak bağlanmış iki sınırlama diyotu KD103 içerir; bunlar, ses kartının mikrofon girişini parazitten ve aşırı voltajdan korumak için tasarlanmıştır (ilk uygulamanın sonuçlarına göre, diyotların ihmal edilebilir, aşağıya bakın).

Daha sonra bilgisayarımı bir süreliğine sanal bir laboratuvara dönüştürmem gerekiyordu. Bu siteye gittim ve oraya bir osiloskop ve bir frekans ölçer aldım - sitede ilk onlar, neye benziyorlar, şimdi aşağıda vereceğim.

ACE 250'yi doğal 6.5x9 ″ bobin ile açtım ve bobini bir test probu bobininin üzerine koydum, bu da bilgisayarın ses kartını mikrofon girişine bağladım (yani ses kablosunu çıkardım) web kamerası ve kendiminkini taktım). Sanal osiloskopun ekranında probun basitliğine rağmen ACEA tarafından yayılan sinyali yakaladığını gördüm. ASI bobininin tam olarak hangi frekansı ürettiğini milisaniye cinsinden sayabilirsiniz, ancak daha iyisi düzenlemek Wirth'le. frekans ölçer ve ona bakın.

Sanal frekans ölçer 6700 Hz'lik bir frekans gösterdi.

sonuçlar: test bobini probu çalışıyor, sanal cihazlar da görevleriyle başa çıktı. Osiloskoptaki dalga biçimine bakılırsa, prob yeterli hassasiyete sahiptir, ayrıca koruyucu diyotlara (KD103) ihtiyaç duyulmadığı sonucuna varabiliriz: prob yayan bobine yakın olmasına rağmen osilogramda aşırı sinyal yükü yoktur. Gösterilen prob, ses kartının mikrofon girişinden, hatta doğrusal olandan bile çalışıyor (anakarta entegre ettim).

Cihazlarımız var. (Yakın zamanda gösterilen sanal frekans ölçerin WINDOWS7 (x64) ile çalışamadığını fark ettim, bu nedenle frekansı ölçmek için Basit Ses Spektrum Analizörü sanal spektrum analizörünü kullanmanızı tavsiye ederim. Specan22 burada bu siteden program aynı zamanda WINDOWS-10 altında da çalışmaktadır). Şimdi pratik kısma geçebilirsiniz: küçük bir bobini (gelecekteki DD bobininin yarısı) sarın ve onu ASI devresinin jeneratör kısmına bağlayın, 12 kHz rezonansa ulaşın.
Bu tel bobinini "bükülü çiftten" sardım.


Bu kablonun dış kılıfı olmayan 9 dönüşü vardır, yani. Sırasıyla 9 x 8 = 72 tur, "baştan sona" lehimlenmiştir. Bobinin çıkışını 1,1 Ohm'luk bir güvenlik direnci aracılığıyla 1,4 konektörün kontaklarına (5 UAH'a satın aldım) bağlıyorum. ASI girişinin uyarılmasını önlemek için, 2.3 kontaklarına (Rx bobininin bağlanacağı) geçici olarak 10 Ohm'luk bir direnç lehimliyorum. İşte şematik:

Konektörü takıyorum ve ACE 250'yi açıyorum - iki kez bip sesi çıkardı ve değişikliği fark etmeden her zamanki gibi açıldı. Osiloskop, "yeni" Tx bobininin oluşumunun varlığını gösterdi (sinyal, bir test probu bobini ile alındı):

Ve frekans ölçer beklenen frekansı gösterdi:

Ses kartı biraz yaramazdı - test bobini probunu mikrofon olarak tanımak istemedi, bobine 10 kOhm'luk bir direnç ve 0,47 uF kapasitör lehimleyerek onu kandırmak zorunda kaldım, resimlere bakın:

11 x 8 = 88 tur boyunca bir alıcı bobin yaptım (bulundu " bükümlü çift» çap biraz daha ince olduğundan bobinler aynı gibi görünür, ancak Rx'in %22 daha fazla dönüşü vardır.

Artık DD bobininin her iki yarısına da sahibiz, bobinleri "azaltma" olasılığını kontrol edelim.

Tx bobinini ACE 250'ye bağladım (Tx bobinini ACE 250 jeneratöründen başlatmak için önceki mesaja bakın) ve ölçüm modunda Rx bobininin çıkışına bir multimetre bağladım alternatif akım voltajı. Bir bobini diğerine göre hareket ettirerek, alternatif voltaj için alıcı bobindeki ondalık noktadan sonra üç sıfır elde etmek kolaydır; Bobinlerin "küçültülmesi" sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilir. özetlenen karşılıklı düzenleme Yapılandırmayı yaklaşık olarak gelecekteki "yatağa" aktarmak için alttaki kağıt parçası üzerine.

Bobinlerin "dolgun" olduğu ortaya çıktı - yuvarlak olduklarında, uçtan uca tam olarak 10 cm çapındadırlar, kolayca ovallere dönüştürülebilirler:

Güzellik adına çerçeveye bir multimetre yerleştirdim ama onunla karıştırmak işe yaramıyor. Ancak kaldırırsanız ölçü aleti santimetre x 30, daha sonra bobinlerin karşılıklı hareketiyle ekranda kolayca "sıfırlar" elde edebilirsiniz (yani dengesizlik 0,001 V'den azdır).
Son olarak oval bobinler üzerinde bir DD bobini yapacağım: hassasiyet yuvarlak olanlardan daha düşük olacak, ancak bu resimlere bakılırsa bile oval bobinlerle zeminin "iletim" bölgesi yüzde 50 daha büyük.
Ana tahminler yakında yapılır - kurulum.

Ucuz hurda malzeme kullandığımı düşünmeyin, aslında tam tersi doğrudur; bu en iyi malzemeler. Bobinler, bükümlü kalın polietilen yalıtımlı telden yapılmıştır; bu, dönüşler arası kapasitansı azaltmaya yardımcı olur ve sonuç olarak yüksek kaliteli bir Q faktörü verir; bu, iyi belirgin bir endüktif etki ve jeneratörde büyük bir dolaşım akımı anlamına gelir. bobin Tx, yüksek kalite faktörü alıcı bobin Rx için de faydalıdır. Bobinler "gevşektir", yani. telde mekanik gerilim yoktur; bu, artan termal stabilite sağlar. (Isıtıldığında polietilen “hareket edecek”, nereye doğru, nereye doğru ve bobinin toplam alanı değişmeden kalacaktır, yani L = const, R ısıtıldığında değişecek, uzaklaşmayacaksınız formüller, ancak bundan daha az değişecek basit bobinler, çünkü başlangıçta mekanik gerilim yoktur). Başka olumlu etkiler de vardır (örneğin, manyetostriksiyon nedeniyle tel yalıtımında yaşlanmanın olmaması - bu nedenle vernik sıradan bir şekilde yıpranır) sarma telleri). Bobinler sıradan bir kahve kutusu üzerine hiçbir hile yapılmadan bir dakika içinde sarılır. Birleştirilmiş yapıda, tele ek olarak radyo bileşenlerinin bulunmaması da önemlidir (ancak radyo bileşenleri ve kesme dirençleri (!) "Markalardan" gelen bobinlerde bulunan tüm kartları hatırlayın). Çift bükümlü kablo kullanılarak daha da yüksek performans elde edilebilir. bilgisayar ağları”, her damarın çok telli telden yapıldığı - ancak bunu satışta bulamadım, ancak bu hemen elimdeydi.
Bir bağlantı kablosunun (konektör - 5 Grivnası, 4 adet çok telli oksijensiz) üretimi için çok mütevazı harcamaların yapılması gerekiyordu. bakır kablo PTFE yalıtımlı ve gümüş kaplamalı bakır ekranlı - 4 x 2 m x 1 UAH. = 8 UAH. Bobinin statik korumasını ASI ünitesinin "toprağı" ile bağlamak için tasarlanmış beşinci tel - yine floroplastik izolasyonlu, çok damarlı MGTF - 2 m x 1 UAH. = 2 UAH. Isıyla büzüşen tüpler yalnızca bir metre uzunluğundaydı - başka bir 4 UAH.). Sonuç olarak, kablonun konektörle birlikte maliyeti 19 UAH'tır.

Kablonun mümkün olan en iyisi olduğu ortaya çıkıyor (abartmadan): her bobin ACE 250 bloğuna iki ekranlı kabloyla bağlanacak, sinyal ekranlar aracılığıyla gönderilmeyecek, "toprak" "toprağı" birbirine bağlayacak ACE 250 bloğunun DD bobininin statik koruması ile konektörün pin 5'inden ayrı bir kablodan geçer (şemaya bakın). Bağlantı kablosunun tüm telleri MGTF'dir. (Bir radyo amatörü, "dünyanın" bir "örümcek" ile ayrıldığını hemen fark edecektir - dolayısıyla, gelen tüm parazitler çevre V farklı aşamalar ve genlikler konektörün 5 noktasında karşılıklı olarak çıkarılır).
(Referans için: tüm kablolama uzay gemisi sadece yapıldı tel MGTF).

Böylece kazılmış grafit işe yaradı))). 20 kilogram ağırlığında, görünüşe göre bir elektroliz banyosundan geliyor, üstte kablo bağlamak için 3 delik var.

Burada hem bobinler hem de "yatak" gösterilmektedir. Yatak / kızak / alt tabaka fiberglastır, 3 mm kalınlığındadır, üzerine bobinlerin montajı, gelecekteki DD bobininin altından hiçbir iş yapılmayacağı anlamına gelir - aslında: Rx, Tx bobinlerini yatağa koyun, bir araya getirin, sabitleyin fiberglas ve HERŞEY ile epoksi.

Sabah bahçeye gittim, "süper zulamdan" bir parça grafit kestim ve bobin üzerinde daha ileri adımlar attım.

10 mm'lik bir matkap aldım, bir delik açtım ve biraz dağınık, dağılmış onu bir grafit küpüne koydu ve ortaya çıkan toz toplandı. PVA tutkalı ile yapışmayı arttırmak için Rx bobinini pamuk iplikle sardım. Tutkalı grafit tozuyla 50’ye 50 oranında karıştırdım ve Rx bobinini bu karışımla kapladım. Bulaşan bobini “yatak” üzerinde kendisine ayrılan yere koydu ve kurumaya bıraktı. Tx bobinine antistatik sürmeyeceğim.

Dün "anti-statik" ile kaplanan Rx bobini kurumuş. Grafit ekranın direncini kontrol etti:

Ekranı kestim (yalıtım bandından kırmızı bir şerit var) ve bağlantı kablosunu aldım.
Bir bağlantı kablosu (4 ekranlı kablo ve bir basit kabloyu ısıyla büzüşen tüpe gerdim) yaptıktan ve her şeyi lehimledikten sonra (hem bobinler hem de koruyucu kablo, yukarıdaki şemaya bakın), ardından konektörü ACE 250'ye bağlayıp, her şey çalışıyor (frekans 11 kHz'e düştü), bobinleri 1 mV dengesizliğine getirdi ve masanın üzerinde altın küpeli DD bobinini ACE 250'nin doğal bobiniyle karşılaştırmalı olarak test etti.
Sonuç. Düğmeli altın küpe için 17 cm oldu ama 13, düğmesiz olan için: 7 cm oldu ama 5 oldu. “Asina” bobininin 6,5x9 ″ boyuna boyutu 22,5 cm ve benimki, 5x5.8″ boyutunda, sadece 12 cm'dir.
İlginçtir ki, demirli metaller alanında ayrımcılığın ölçeği güçlü bir şekilde değişti (genişledi) ve SSCB kuruşundan başlayarak aynı kaldı ve onun yerine 5 kopek kaldı. SSCB ve 50 kop.ukr. - “Belltone” diye cevap veriyorlar ama kuruş Ukraynalı. paslanmaz çelikten bir hücre sağa doğru göç etti (ölçeğin 2. hücresi). Nokta tespiti işe yarıyor. Ayrıca, SSCB'nin 25 kop.ukr., 50 kop.ukr ve bir nikeli olan chuyka'nın yerli bobinle karşılaştırıldığında düştüğünü ve altın için arttığını da fark ettim, yani. altın, amaçlandığı gibi yürütecin arka planına karşı "dışarı çıkıyordu".

Sol çerçeveye tıklarsanız - bu, bobini epoksi ve fiberglas ile doldurmanın ilk adımıdır - "toprağın" ekrandan kaldırıldığını görebilirsiniz. Bu, 10 cm uzunluğunda çıplak bir bakır teldir ve bazı yerlerde bir havya ile bir grafit ekrana kaynaştırılmıştır.

Bu arada yerli “Asina” bobinimi onardım, çentikler vardı ve kalan siyah macunla (SAMSUNG lazer yazıcı tozu içeren epoksi) sensörün üzerine bir çift cam bezi yapıştırdım. Bebeğim bitiş çizgisine doğru ilerliyor, yakında onu yürüyüşe çıkaracağım ve deniz havasını soluyacağım, ancak epoksi ile ilgili bir şey tahmin etmedim - yavaş kuruyor. Lütfen Rx ve Tx bobinlerinin aslında tellere epoksi ile emprenye edilmediğini unutmayın - bu amaçlanmıştır - bu hem ağırlıktan tasarruf sağlar, hem de asıl önemli olan en yüksek elektriksel kalite faktörünü Q korumaktır. Fiberglaslı bir epoksi zırh gövdesi elde ederiz, ancak bobinlerin kendisi kuru, Epoksi onlara ulaşmadı.

Aşağıda yeni ev yapımı "altın için bobin" ile ASI'den küçük bir yerli bobinin ana parametrelerinin bir karşılaştırmasını veriyorum (iki tane gösteriyorum) ekran specan22 programları).

Bobin aşağı yukarı ortaya çıktı, yakındaki bir kumsalda yapılan yeni bobini kontrol ettikten sonra (kumda astar başına 10 cm gösterdi, bu beni çok mutlu etti), hemen gorplyazh'a gitmek ve onunla koşmak istedim. gerçekten.


İlk tatilciler Kerç şehir plajında ​​göründüler, ben de onun dışında sessiz bir köşe seçtim. Burası birkaç gün önce iki bobinle (6,5x9″ ve NEL Tornado) araştırılmıştı, ancak ev yapımı bebeğim aniden SSCB paralarını ve Ukrayna paralarını çıkarmaya başladı. Paslanmaz çelikten yapılmış Ukrayna nikelleri açıktı - daha önce, ayrım ölçeğinin ilk karesini kapatırsanız, cihaz onları gördü, ancak ses çıkarmadı çünkü onları siyah metal olarak değerlendirdi ve yeni bobin şu şekilde çalışıyordu: 11 kHz'lik bir frekans "uzatılmış" Sol Taraf metal pullar (Ace 350 Euro gibi) ve paslanmaz çeliğin üzerinde "renk" sesi çıkarmaya başladı. Ancak SSCB kuruşları gerçekten bobinimin kalitesinin bir göstergesi haline geldi, çünkü bazıları 15 cm derinlikten fırladı ve daha önce yerli ve "kasırga" bobinlerimle gittiğimde açıkça benim tarafımdan kaçırılmıştı. Küçük boyutuna rağmen, bobin, yerli Asev bobini 6.5x9 "dan alışılagelmiş olana benzer şekilde oldukça geniş bir kapsama alanı gösterdi (göre merkez hattı kumun yüzeyinde yatan 10 kopeklik bir madeni paranın kapsama alanı 18 cm idi), bu nedenle arama yaparken adımları sıkıştırmam gerekmedi.

Sonra bir ajur aldım gümüş zincir. Yerli Asev bobinimle bunu bulabileceğimden emin değilim (kontrol etmem gerekecek).


Buralarda bir yerde gümüş bir zincir buldum.
Muhtemelen bu tür bobinler için tipik olan keskin sesi ve hedefe verilen keskin tepkiyi beğendim.
Bulutlar kalınlaşmaya başladı, soğuk bir esinti esti ve sağanak yağışa yakalanmamak için eve gittim.

Test sırasında elde edilen mütevazı bulgular. Altın madalyonu iki gün önce kendi ACE bobinim yardımıyla kaldırdım, bunu gösteriyorum çünkü aynı zamanda “altın bobinimi” de onun üzerinde test ettim.

Bobinin frekans tepkisi diğer bobinlerle karşılaştırmalı olarak gösterilir (pratik Ekran görüntüleri ASI için bazı bobinlerin specan22 programının bu yeniden yapılanma "altın için bobin" ile karşılaştırılması.

Makaleye Aralık 2013'te başladım, ancak bobinin saf altına tepkisinin son testi ancak Haziran 2014'ün başında bir arkadaşımla birlikte gerçekleştirildi.

Ve bu bobini ACE 250 için fabrika bobinleriyle karşılaştırarak görebilirsiniz.

Ve bobinin 2017 yılında sahildeki çalışması gösteriliyor.

— — — — — — — — — — — —

Mart 2015'te sorular aldım. Hiçbir şekilde aptalca soruların olduğunu düşünmüyorum ama aptalca cevapların olduğunu düşünüyorum.

İlk soruyla başlayalım.

1. Kulaklık jakını hangi pinlere bağlamak önemli mi?

Cevap:önemli değil. "Jakı" lehimleyin, bilgisayarın ses kartının girişine takın; prob, metal dedektör bobinleri tarafından yayılan frekansları almaya başlayacak ve bir analizöre dönüştürülen bilgisayar "bunu çözecek" ve sıklık. biraz farklı bir araştırma şeması ve programda çalışmanın detayları verilmiştir. Specan22.

2. Bobinlerin üzerindeki teller nasıl lehimleniyor? 8'i bir arada mı, yoksa renklerin birbiriyle mi? 2 çıkışı nasıl elde ettiniz?

Cevap:

Bu, gelecekteki yayan bobin Tx'dir (ikinci Rx bobini aynı prensibe göre yapılacaktır).

Ana metinde (yukarıya bakın) şunu yazıyorum: “Bu kablonun dış kılıfı olmayan 9 dönüşü var, yani. Sırasıyla 9 x 8 = 72 tur, "baştan sona" lehimlenmiştir.

Daha ayrıntılı olarak açıklayalım.

İlk önce onu bir kahve kutusunun üzerine sardım (çapı, yaklaşık bir litreyle aynı) cam kavanoz) Kabloyu 9 tur döndürdükten sonra bobini çıkarıp beyaz elektrik bandıyla dört yerinden tutup lehimini çözmeye başladık. Onlar. 72 turluk tek bir bobine dönüşmeye başlamadan önce, her biri 9 turluk 8 ayrı bobinim vardı (veya birbirinin karşısında uzanan 8 "başlangıç" ve 8 "uç" - bunları koşullu kırmızı bir çizgiyle ayırdım), tek bobine bağlanmak zorundaydı.

Gösteri için pek iyi olmasa da, şimdi bobinin bu özel resmiyle ilgilenelim.

Karşımıza çıkan ilk “başlangıç” damarını alıyoruz - yeşil bir damarım var (tüm “başlangıçların” üst yarısında bobine dalıyor ve kırmızı bir okla gösteriliyor), şimdi bu yeşil damarı “ bobinin altından uçlar” (yani yeşil damarımız 9 tur yaptı ve sonunda “uçlar” arasında ortaya çıktı - onu da kırmızı okla işaretledim) ve bu “ucu” herhangi bir şeyin “başlangıcına” lehimlendi diğer damar (çerçeveye tıklayıp yakından bakarsanız, yeşil damarın ucunun bir sonraki damarın başlangıcıyla lehimlendiğini ve bağlantıya yıldız işaretli bir yalıtım tüpünün yerleştirildiğini görebilirsiniz). Daha sonra ikinci damarın sonunu ararız ve onu üçüncü bir damarın başlangıcına bağlarız. Bu tür işlemleri kayıt altına alınarak 7 kez yapmamız gerekecek, yani. Lehimlenecek hiçbir yeri olmayan tek “uç” kalana kadar 7 tel kablo çekirdeği yapın - resimde bu bir damar Beyaz renk yeşil damarlı.

Sonuç olarak, "başlangıç" yeşil damar ve "son" yeşil damarlı beyaz damar olan 72 dönüşlü tek bir bobin elde ediyoruz.

Geçenlerde bu resmi gördüm ve siteme aldım - tek bir bobin elde etmek için uçları bu şekilde bağlamanız gerekiyor, bobinin başlangıcı ve bitişinin farklı renkleri olduğu açık.

3. Bobin 2 çıkışından. Konektöre hangisini lehimlemeliyim? Yoksa önemli mi?

Cevap: Her bobinde 2 çıkış vardır, gelecekteki Tx bobinini frekans üretimi açısından test etmek ve ölçmek için, bobinin konnektörün 1, 4 pinlerine atılması, konnektörün ASYU'ya takılması gerekir. Bitmiş bobinin es-ancak 4 çıkışı olacak, konnektöre giden kablolar metinde gösterilmiştir. Uzun süre uçların nasıl lehimlendiği önemli olmayacak - bobini zaten tamamen yapacaksınız, test etmek için sahile gideceksiniz (ve en meraklı tasarımcılara önerdiğim gibi son karıştırma işlemini yapacaksınız) ve ancak o zaman konektörün uçlarını çevirmeniz ve noktasal işaretleyiciyi renkli hedeflerle çalışırken test etmeniz gerekecektir. Literatürde böyle bir bitirme işlemine bobinlerin "fazlanması" adı verilmektedir. Herhangi bir cihaza ihtiyacım yok, rakipler ayrı bir jeneratör, osiloskop ve diğer cihazlar olmadan yapamazlar. Doğru faza sahip bir sensör, pimi nesneden uzaklaştırmaz ancak hedefin sargıların kesişme noktasında bulunduğunu açıkça gösterir.

4. Direnç bilgisayarda test edilip alt tabakaya monte edildikten sonra TX bobininde kalıyor mu?

Cevap: Hayır, bu 1,1 Ohm'luk direnci yalnızca frekansı tahmin etmek ve ACE 250'yi kazara yakmamak için koydum. Çalışan bobinde hiçbir direnç, kapasitör ve hiçbir şey yok, yalnızca bobinlerin kendisi var.

5. Grafit ekranda direnç nasıl doğru şekilde test edilir? Peki neden grafit ekranı kestiniz?

Cevap:

Resim, probları bobinin zıt noktalarındaki grafit ekrana bastırdığımı gösteriyor, cihaz problar arasında 1 kOhm'dan biraz daha fazla bir direnç gösterdi - bu oldukça normal bir direnç. Ekran 10 kOhm'luk bir dirençle bile iyi çalışacaktır. Onbinlerce voltluk devasa statik yüklerin MD'nin "toprağı"na akmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır, dolayısıyla Rx bobininin koruyucu kaplamasının direncinin temel bir önemi yoktur.

Grafit elek şeklinde kapalı bir döngü (bobin) oluşmaması için halka şeklinde bir kesime ihtiyaç vardır. Ekranın oldukça büyük direncine rağmen bana öyle geliyor ki böyle bir kesim yapılması gerekiyor. Farklı yazarlar farklı düşünüyor. Her adımda bu bobinden en iyi verimi aldım, bu yüzden ekranın bu bobin üzerinde hiçbir şekilde kapalı bir BOBİN olmaması için ekranda bir kesim yaptım.

6. TX bobinini grafit ekranla kaplamaya değer mi?

Cevap: Verici bobin Tx'i koruma olmadan bıraktım. Ekranın yere "pompalanacak" sinyali en azından biraz azaltacağını düşünüyorum. Daha ileri testler statik elektriğe karşı nötr bir tepki olduğunu gösterdi; aslında yalnızca alıcı bobin Rx'i korumak yeterlidir.

7. Bobin pabuçlarının boyutları nedir? Neyden yapılmışlar ve neye yapıştırılmışlar? Alt tabakadaki çarpı nedir ve nasıl hesaplandı?

Cevap: Bana öyle geldi ki kulaklar doğrudan yatağa / alt tabakaya bağlanmalı ve bobinlere mekanik olarak bağlanmamalı. Yatağın uçlarındaki koltukları hazırlayıp önce bu 2 kulağı bir tür yapıştırıcıya yapıştırdım, ardından tüm bobini oluşturma sürecinde fiberglaslı epoksi ile güçlendirdim. Kulaklar 0,5 cm kalınlığında bir textolite tabakasından kesilmiştir, aralarındaki mesafe ACE 250 için standart değildir. Yukarıdaki ilgili çerçevelere tıklarsanız kulaklar açıkça görülebilir. Çubuk dirseğinin alt düzeneği "T" şeklinde bir ayırıcıdan yapılmıştır Bahçe hortumu ve sürtünmeyle kulakların arasına oturacak şekilde kesin. Alt tabakanın üzerindeki çarpı işareti neredeyse hiçbir şey ifade etmiyor; sadece bobinlerin ilk karışımını yaptığım ve göreceli konumlarını ana hatlarıyla belirttiğim kağıt tabakasından açıkça görülebiliyordu.

8. Kabloyla ilgili olarak: Isıyla büzüşen kısmı saç kurutma makinesiyle küçülttünüz mü? Kablo bobine neyle ve nasıl bağlandı? Peki asıl soru: Kabloyu NASIL lehimlediniz? Bobinlerden 4 çıkışı bağladılar ve konnektöre lehimlediler ve bitmiş bobine bağlanan 5. kablo neydi?

Yanıtlar: Isıyla daralan boru Geleneksel elektrikli mutfak ocağında ısıttım.

Kablo, fiberglaslı epoksi katmanlarına batırıldı ve bobin üzerine sabitlendi.

Kablo lehim sökme işlemim herhangi bir fabrikada olduğundan daha iyi yapılıyor ev yapımı bobin. Şimdi fiziği anlatmasam da nedenini yavaş yavaş açıklayacağım.

Öncelikle bağlantı kablosunun temelini oluşturan telin kendisini karakterize edeceğim: 4 adet aynı ekranlı MGTF teli ve bir parça ekransız MGTF tel kullandım, hepsinin uzunluğu 1,5 m. Bu mevcut en iyisi burgulu tel(benimki 24 adet çok ince 0,08 mm bakır telden oluşuyor ve izolasyonu floroplastikten yapıldığı için havya sıcaklığına dayanabiliyor; koruyucu örgüsü (bazen sadece "ekran" yazıyorum) kısaca gümüş kaplama bakırdan oluşuyor - bu mükemmel bir "askeri" teldir).

İkinci olarak mavi kutuda gösterilen bağlantı kablosunun kablolamasına geçelim. Tüm ekranlı kabloların kırmızı kutuda gösterildiği gibi aynı şekilde hazırlandığı görülebilir: sol uçta koruma terminali yoktur (yalnızca telin kendisi) ve sağ uçta bir koruma terminali vardır ve bunların hepsi Dört kablonun ekran terminalleri bir daire ile işaretlenmiş bir noktada monte edilir. Algının tam netliği için, kırmızı çerçevedeki silindirin tel ekran olduğunu ve dünyadaki çoğu diyagramda belirtilmesi alışılmış olduğu gibi sinyal telinin kendisinin silindirin içinden geçtiğini ekleyeceğim ve tel koruyucu örgüden (ekran) izole edilen yalıtkan, floroplastik bir filmdir.

Geriye sadece ekranı olmayan (ancak yalıtımı olan) beşinci tel ile uğraşmak kalıyor. Sol ucu böyle bir "tavuk ayağı" olarak gösterilmiştir - bu yerde tel Rx bobininin grafit kaplamasıyla temas halindedir - tel çıplaktır ve birkaç noktada oraya yapıştırılmıştır (daha doğrusu bir havya ucuyla eritilmiştir) Grafit ekrana. Bu kontağı dört tel korumanın herhangi birinden geçirmek ne kadar cazip gelse de (ve çoğu fabrika bobini bunu bakırdan tasarruf etmek için yapar), bunu ayrı bir kabloyla (ve aynı zamanda en yüksek kalitede) yapıyorum.

Bağlantı kablosunu lehimlemenin bir sonucu olarak elimizde ne var? - tüm bobinlerin tüm uçları, her biri kendi telinde olan korumalı tellerden geçirilir, tellerin tüm koruyucu örgüleri ve Rx alıcı bobinin koruyucu kabuğundan gelen tel bir noktada lehimlenir (ve ardından 5. konektör pimi aracılığıyla bağlanır) MD panosundaki ana "toprağa").

Sonuç ev yapımı kablo tüm uzunluğu boyunca elektrik bandı ile sarılır ve daha sonra bir ısıyla büzüşen tüpten gerilir.

Teorik olarak, bağlantı kablosunun parametreleri, yalnızca ekranlı kablolar kullanılmaz, aynı zamanda her biri tüm uzunluk boyunca ek olarak yalıtılırsa (tellerimde çıplak bir ekranlama örgüsü vardı) yine de geliştirilebilir.

9. Bobinlerin karıştırılması hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz? Fiş ve bobinler kabloya lehimlenmişse test cihazını nasıl bağlayacağınızı mı merak ediyorsunuz?

Cevap: Alıcı bobin Rx'in çıkışındaki AC voltajını ölçmeniz (ve sıfırlamanız) ve tercihen bunu sahada yapmanız gerekir. Ancak önce, bobinlerin göreceli konumunun bir çizimini yapmak ve çizime göre bir yatak / alt tabaka oluşturmak için her şeyin masa üzerinde test edilmesi gerekir.
Konektör pinleri 1, 4 şimdi ASI bloğuna gider ve buradan Tx bobini üretilmeye başlar. İndüksiyon voltajı alıcı bobin Rx'te indüklenir ve bobinleri ayarlarken / azaltırken en aza indirilmelidir (test cihazındaki tüm sıfırlara). Bunu pratik olarak yapın: 1, 4 numaralı pinlere dokunmayın ve Rx bobininin pinlerini konektörün 2, 3 numaralı pinlerinden tamamen ayırın ve test cihazını AC voltaj ölçüm modunda bu kablolara bağlayın (probları lehimleyin). Rx bobininin çıkışında "sıfır" voltaj elde ettikten sonra, bobinlerin göreceli konumunu çizin ve çizime göre yatağı / alt tabakayı kesin. Daha sonra Rx bobinini ona yapıştırın (zaten grafit ekranda olmalıdır ve ekran bir tel ile konektörün 5 numaralı pimine bağlı olmalıdır), şimdi "sıfırı" olabildiğince doğru bir şekilde ayarlamak için sahile gidebilirsiniz, Dünyanın etkisi dikkate alınarak. (ACE 250'de toprak ayarı yoktur, fabrikada "ortalama olarak" yalnızca bir kez ayarlanır, dolayısıyla önceden dengelenmiş toprak etkisine sahip bir bobin yaparak fabrika tarafından ayarlanan MD parametrelerini önemli ölçüde iyileştireceksiniz. kükreme”, bu arada, yararlı sinyalden onlarca kat daha yüksektir).
Sahada önce karın kaslarını bulmanız gerekiyor. metal artıklarından temiz bir yer (doğal bobin size burada yardımcı olacaktır), ardından kumun üzerine yeni bir bobin koyun ve evde olduğu gibi masanın üzerinde "karıştırmayı" gerçekleştirin. Bobini yukarıda açıklanan yönteme göre bağlayın, cihazda dört sıfıra "azaltma" yapın ve "bobinleri indirgedikten" sonra alt tabaka üzerindeki konumlarını tutkalla sabitleyin. Test cihazı bobinden uzak tutulmalıdır. Bobinlerin son konumunu sabitlemek için tutkal plastik değil (bobin sıcakta kullanıldığında "yüzebilir"), ancak en iyisi küçük tüplerde satılan "damlacık" tipi kullanılmalıdır. Eve vardığınızda, ilk epoksi katmanını fiberglas ile uygulamak mümkün olacaktır.

Çubuğun alt ayağı uygun polietilen borudan yapılmıştır. Bu sürtünme dirseği alüminyum bir çubuğun üzerine yerleştirilmiştir ve başka hiçbir sabitleme elemanına sahip değildir. Dirseğin uçları fiberglas epoksi ile güçlendirilmiştir.

Ve sonuncusu. Eğer bu bobini şimdi yapmaya başlasaydım, “yatak” için çok daha büyük bir ödenek verirdim. Bobinin yolunda her türlü engelle karşılaşacağı gerçeğinin nesi yanlış? - daha sonra bobin (yatağın / alt tabakanın çıkıntılı kenarı) tam anlamıyla kum kazabilir.

Tüm resimler tıklanabilir.